Acasă
Rezerva de apa
Am nevoie de izolație pentru siding pentru o casă din lemn. Încălzirea unei case private

Am nevoie de izolație pentru siding pentru o casă din lemn. Încălzirea unei case private

Bugete uriașe de marketing pentru promovarea încălzitoarelor Rockwool (Rockwool), URSA (Ursa), Isover (Isover, Isover), Tehnonikol (Tehnonikol), Penoplex (Penopeks, Penoplex), Knauf (Knauf), Isoroc (Isorok, Izorok), Isolon (Isolon, Izolon), Energoflex (Energoflex) interferează foarte des cu luarea deciziei corecte. Nu este un secret pentru nimeni că multe recenzii pe forumuri și bloguri apar datorită marketerilor. Este profitabil ca reprezentanții companiilor să-și vândă produsul, cheltuiesc mult efort și bani pe el, așa că multe materiale termoizolante rămân în umbră. Dar printre încălzitoarele care nu sunt promovate cu ajutorul materialelor promoționale se numără adevărate perle. Puteți afla despre ele din materiale rare, cum ar fi Canalul video al lui Sergey Polupanov din Tomsk.

Notele mele despre încălzitoarele moderne bazate pe videoclipul lui Polupanov.

Rumeguş
Se micșorează, trebuie turnate (dacă plănuiți rumeguș ca încălzitor pe acoperiș). Nu au proprietăți refractare, așa că rumegușul și cenușa obișnuiau să interfereze, iar deasupra a fost făcut un castel de nisip sau lut, care blochează complet răspândirea focului.

Ecowool
Izolație din celuloză: hârtie, inclusiv hârtie de ziar. Se adaugă carton, dar nu mai mult de 10%. Se adaugă săruri de bor pentru rezistența la flacără.
Dacă îndepărtați sursa flăcării, aceasta va mocni timp de 5-6 ore. După un incendiu, trebuie să îndepărtați o bucată de perete, deoarece. mocnește bine.
Producătorii economisesc materii prime, folosesc mai mult aer.
Este mai bine să așezați doar manual, doar o etanșare bună. Arată cum să evitați podurile reci. Dacă este suflat, contracția va fi și mai mare.
Dacă se adaugă carton în loc de hârtie, atunci culoarea este mai maronie. În același timp, greutatea crește, iar acestea se vând la kilogram. Proprietățile termice sunt semnificativ reduse în acest caz.
Ecowool are proprietăți de mediu, cu excepția cazului în care, desigur, închidem ochii la conținutul de bor (undeva în jur de 15 la sută sau ceva), etc.
A apărut în Europa ca urmare a reciclării. Prin urmare, nu merită să-i puneți speranțe pentru fezabilitate economică.

Izolație din vată minerală (minerală, vată bazaltică)
Servesc doar 10-15 ani, după care devin umede, trebuie schimbate. În condiții ideale, conform standardelor din fabrică, durata de viață este de 25-35 de ani.

99% din case sunt acum izolate cu izolație din vată minerală, cum ar fi TechnoNIKOL P75. Se construiește un cadru din beton armat, apoi se umple cu blocuri de spumă sau blocuri Sibit, să presupunem. Apoi afară 20 cm de vată minerală (bazalt, piatră, ...) Apoi totul este strâns cu protecție împotriva vântului, și apoi un fel de țiglă ceramică.
În 15 ani, fiecare proprietar al unei astfel de case va plăti în plus pentru pierderea de căldură într-o astfel de casă. Imaginați-vă că îndepărtați gresia și înlocuiți izolația într-o clădire cu 17 etaje. Creșterea costurilor de încălzire este enormă. În 15 ani, costurile cu încălzirea vor fi enorme. Se pare că dezvoltatorul vinde o casă care, evident, folosește materiale de calitate scăzută, din cauza cărora va trebui să cheltuiți bani în viitor.

Producătorul recomandă utilizarea protecției împotriva vântului și aburului. materialul poros și fibros are proprietatea de a acumula lichid în structura sa, deci trebuie protejat. În casa noastră este umed, plus aerul se deplasează din zona de înaltă presiune în zona de joasă presiune. Astfel, aerul încearcă să iasă din casă în stradă, ducându-l cu el în apă în stare de vapori. În acest caz, aerul încearcă să pătrundă prin pereți și tavan. Este puțin probabil să treacă prin podele, poate fi deja suficientă umiditate acolo, mai ales dacă spațiul subteran este slab ventilat. Prin urmare, pentru a proteja împotriva aburului, totul este strâns cu o peliculă. În același timp, nu vorbesc despre durata de viață a găurilor mici din film. Și după 10 ani, aceste găuri se pot înfunda cu fibre mici de vată minerală, care vor începe să se prăbușească. Fibrele sunt lipite împreună cu formaldehidă și alte rășini. Rășina se descompune în timp, fibrele se delaminează. În exterior, se folosește un parbriz pentru a preveni slăbirea și deteriorarea fibrelor. Când vata este umezită cu 10-15%, proprietățile termice se pierd cu 30%. Când micile găuri din peliculă se înfundă, obțineți o folie de plastic întinsă obișnuită care împiedică scăparea aburului, se acumulează abur și este necesară o ventilație suplimentară. Parbrizul este pe exterior și, prin urmare, supus ciclurilor de îngheț/dezgheț. Nu se știe cât va trăi.
Filmul de plastic obișnuit de pe sere este distrus din cauza schimbărilor de temperatură (mai aproape de toamnă, când încep temperaturile sub zero). Prin urmare, putem pierde structura rezistentă la vânt înainte ca izolația să-și piardă proprietățile. În plus, bariera de vapori este instalată incorect.
Nu are proprietăți de amortizare. Dacă încercați să îndesați 60 cm de bumbac în 58 cm, atunci se va îndoi.
Acest tip de izolație are prea multe dezavantaje.

Vata minerala (bazalt) este obtinuta din deseurile de productie de zgura, precum si din calcit. Există o mulțime de materii prime, astfel încât aceste tipuri de încălzitoare sunt utilizate pe scară largă.

Vata minerala a fost interzisa sa fie produsa in Europa, deoarece fibrele intra in plamani, stau acolo, se lipesc cu ace si nu sunt excretate. Ei au făcut un aditiv chimic care permite dizolvarea particulelor de vată minerală în plămâni în decurs de 40 de zile. Și dacă locuiești permanent într-o astfel de casă? Veți avea orice infecție la plămâni, care poate duce la îmbolnăvire, plus veți mâncărime. Chiar dacă închideți filmul pe ambele părți, această infecție va pătrunde în continuare. Acest lucru se întâmplă prin orificiile de ventilație. În plus, dacă casa este în cadru sau din lemn, atunci când ușa se trântește, apare un vid.
În Europa, au adoptat standardul conform căruia fibrele trebuie să se descompună complet în 40 de zile.

Proprietățile refractare ale lânii bazaltice - arde 20 cm în 17 minute (există un videoclip cu proprietățile refractare ale încălzitoarelor pe canalul Polupanov). Vata se arde, intră oxigenul, clădirea începe să ardă și mai mult.

De la o densitate de 75 kg/m3, fibra de bazalt sau fibra de sticlă începe să funcționeze ca încălzitor. Fibra de bazalt este mai eficientă. Există fibre de bazalt, fibră de sticlă și combinații. Cu cât fibrele sunt mai fine și mai lungi, cu atât mai puțin caustice și plăcute de utilizat, plus o structură mai coerentă.
La 17-20 kg/m3 începe convecția în stratul de lână.

Fibra de bazalt normală poate fi mai profitabilă de găsit de la furnizori, mai degrabă decât de la magazinele de materiale de construcție.
Punctul de topire al bazaltului este de 1500 de grade. Tehnologia pentru producerea de fire mici nu este ieftină.

Fibra de sticlă este mai ieftină, pentru că Sticla se topește la 1200 de grade.
Segmentul cu fibre mai mari și mai ascuțite este acum în scădere activă.

Fibra de bazalt are o suprafață foarte mare, în special fibre superfine. Umiditatea nu ar trebui să rămână acolo, altfel începe să trăiască acolo, materialul începe să se compacteze, iar apa conduce bine căldura. Betonul aerat umplut cu apă conduce căldura foarte bine.

Ar trebui calculată fezabilitatea economică a izolației. Trebuie să înțelegeți câți bani veți cheltui și cât veți economisi.

Dacă investiți 300 de mii în vată minerală, atunci, după ce a stat timp de 25 de ani, vă va costa 12 mii pe an. Merita? Poate fi mai bine să folosiți o altă opțiune, inclusiv o izolație mai proastă.

Desigur, sticla spumă va rezista o sută de ani. Și poți izola 60 cm de paie.

Transfer de căldură:


  • conductivitate termică (căldura este transferată de la cald la rece),

  • convecție,

  • radiatii.

Radiațiile încep să aibă o contribuție mai mare pe măsură ce temperatura crește. La 1000 de grade, toată căldura este transferată prin radiație. La temperatura scăzută a camerei, fiecare dintre metodele de transmisie contribuie, totul depinde de design.

Dacă geamuri termopan mari sau pereți mari cu transparență termică pentru radiații infraroșii, atunci vom pierde căldură. Bariera de vapori plasată corespunzător (folie, la distanță) și alte metode ajută la reflectarea căldurii spre interior.

Materialele termoizolante reduc foarte mult transferul de căldură prin convecție.
Materialul termoizolant trebuie să aibă un coeficient scăzut de conductivitate termică.

Vata minerala absoarbe foarte bine apa, in timp ce conductivitatea termica se deterioreaza foarte mult.

Fibrele sunt încă fragile. Țineți-vă în mâini, este posibil să aveți o tuse după ce lucrați cu el.

Lâna bazaltică TechnoNIKOL P-75 are o densitate de 50 kg / m3 (și nu 75), P-125 - 80 kg / m3 (și nu 125). Aceste materiale erau de o calitate destul de înaltă. Mai târziu, TechnoNIKOL a lansat un analog mai ieftin, cu mai puțin bazalt și cu densitate mai mică. Treptat, materialul mai ieftin a început să se înlocuiască mai bine și mai scump. Ca urmare, compania a decis să reducă producția de izolație mai scumpă și de înaltă calitate.

Asigurați-vă că acordați atenție densității materialului termoizolant indicată în pașaport!
Materialele de tip cârnați vândute în rulouri ambalate în folie de polietilenă au adesea o densitate de cel mult 15 kg/m3. Când rotiți rola, aceasta câștigă înălțime. La vata minerala mai putin densa, vidul dintre fibre este mai mare, astfel ca aerul, datorita convectiei, se deplaseaza mai usor de la rece la cald, transferand caldura.

Nu este necesară captarea fluxurilor convective. Dacă deschideți o fereastră sau o ușă, atunci aerul rece va intra rapid în cameră. Dar dacă pereții sunt făcuți din material cu căldură intensivă. Apoi înmagazinează căldură în timpul încălzirii; dacă închideți ferestrele și ușile după ventilație, atunci materialul cu căldură intensă va degaja căldură în aer, încălzind spațiile. Materialele calduroase au o masă mare.

mușchi
Disponibil. Eco-friendly. Trăiește mai mult decât un bar pe care este așezat mușchi. 7 antiseptice magice, diferite ca structură (dintre care puteți face pansamente pentru răni, pansamente care scot puroi ...) Nu pornește bikarasiki în ea. În material uscat, nimeni nu începe. Dacă puneți mușchi ud, acesta se va usca rapid, chiar și într-un spațiu restrâns. Mușchiul este folosit ca material pentru depozitarea legumelor. Are proprietăți de absorbție a șocurilor. Este o plăcere să lucrezi cu materialul. Dezavantaj: Nu are proprietăți refractare. Din interior, este necesară tencuiala obișnuită pe șindrilă, iar din exterior poate fi acoperită cu ardezie plată. Nu trebuie să vă faceți griji pentru azbest. Azbestul crizotil rusesc nu are o astfel de structură de ac ca azbestul amfibol străin.

Turbă
Turbăriile au proprietăți de autoaprindere. Turba este amestecată cu ciment și așchii de aluminiu. Se dovedește un fel de sibit poros. O astfel de șapă termică în multe sate era folosită anterior pe tavane și, se pare, pe podea. Clădirea veche de 100 de ani a fost demolată. Grinzile podelei nu au fost avariate deloc. Deoarece nu există oxigen în turbă, aceasta păstrează perfect diverse materiale (de fapt, mumifică). Dacă îl amestecați cu un fel de compoziție sau luați vermiculit, care are proprietăți refractare bune și funcționează bine cu un lichid, atunci puteți efectua un experiment, cum rămâne totul inactiv.

Vermiculitul și rumegușul vor funcționa cu siguranță optim: focul nu se răspândește (promite să testeze cu o pistolet), prețul este redus la jumătate.

Incendiile pe acoperiș pot fi cauzate de un coș de fum. Mai ales dacă, ca recent, se folosesc două țevi galvanizate cu vată minerală în interior. Galvanizarea se arde rapid, este concepută pentru utilizare nu foarte frecventă. Când este arsă, vata minerală se aprinde și se arde, iar apoi placarea exterioară. O scânteie poate pătrunde în spațiul de sub acoperiș. Multe incendii se întâmplă din cauza sandvișurilor moderne.
Sandviș bun: Se ia o țeavă bună cu pereți groși (de exemplu, 150 mm), cu o carcasă metalică galvanizată la exterior. Conducta este asezata la baza cazanului. Un spațiu de 5 mm este umplut cu un amestec de vermiculit cu sticlă lichidă, compactat cu grijă. Chiar dacă țeava se arde, vermiculitul va funcționa ca ghidaj.

Styrofoam clasic, polispumă cu aditivi, spumă de polistiren extrudat, spumă de polistiren (penoplex), tehnoplex.
(EPS, XPS, XPS), daca nu ma insel, se produce in acelasi mod, obtinut doar prin extrudare (materialul se stoarce printr-o duza), se obtine un material compozit de mare densitate. Aproape că nu există goluri între celule.

Când a început boom-ul izolației, 90% din casele din Europa erau izolate. Konrad Fischer din Germania spune că după ce a fost izolat cu izolație etanșă la vapori, cum ar fi spumă de polistiren, spumă de plastic (va fi mai ieftină decât o ladă pentru vată minerală și apoi un finisaj exterior). Prin urmare, zidăria este izolată și pur și simplu izolată cu 5-10 cm de spumă. Din punct de vedere al calculelor, eficiența energetică a clădirii se îmbunătățește destul de bine. În același timp, adesea nu acordă atenție transparenței la vapori a izolației.

Aburii apar în timpul respirației, evaporării din corp, scăldării, gătitului,... Prin urmare, în apartament apare umiditate ridicată. Cu o ventilație slabă sau absența acesteia, obținem un spațiu umed, pot apărea mucegai și ciuperci.

Când utilizați izolație opacă la vapori peste case standard, folosind 1-2 cm de tencuială la exterior, obțineți o blocare lichidă în clădire. Lichidul se deplasează spre exterior, se sprijină pe spumă. Spuma se lipește de spuma de montaj astfel încât să nu existe goluri de aer, plus este fixată cu ancore de montaj. După 3-4 ani, proprietarii de case în cele mai multe cazuri au constatat că lichidul s-a acumulat într-o asemenea cantitate încât tencuiala din interior a început să se acopere cu mucegai. Ciupercile și mucegaiul sunt întotdeauna prezente, dar se înmulțesc activ datorită prezenței umidității. Drept urmare, tapetul din interior a început să cadă, deoarece umiditatea pur și simplu nu avea încotro. Soluție: Îndepărtați izolația și materialul de finisare, apoi uscați conturul clădirii cu încălzitoare cu infraroșu, folosind convecția, ... Când pereții din interiorul casei sunt încălziți, lichidul începe să fie deplasat și, deoarece nu există nicio barieră în exterior, acesta este activ. se evaporă, dispar ciupercile și mucegaiul. Nu are rost să folosiți substanțe chimice în locul acestei metode.
Konrad Fischer a studiat bine materialele. El restaurează muzee, structura clădirilor,...
Proprietățile rezistente la foc ale materialelor plastice spumă sunt absente. La ele li se adaugă substanțe ignifuge, astfel încât flacăra să nu se răspândească.

Penoplex (penoplex), spumă de polistiren extrudat (spumă de polistiren extruzivă, EPS, EPS, XPS) are proprietăți refractare K1, K4, dar se topește și peste 60-80 de grade, își pierde structura și începe să se prăbușească. Durabilitatea retardanților de flacără este, de asemenea, discutabilă. Spuma de polistiren extrudat (dar nu și polistiren) poate și este recomandată pentru a izola doar fundațiile, deoarece. materialul are porii inchisi si nu absoarbe lichidul. Când izolați o zonă oarbă sau o fundație, durata de viață aproximativă este de 50 de ani. Coeficientul de compresiune este bun; atunci când ridică sau mișcă soluri, își păstrează rezistența. Nu se recomandă izolarea pereților cu spumă de polistiren și polistiren expandat, deoarece este inflamabil și nu este transparent la vapori. Rozatoarelor le place sa porneasca in spuma de plastic, sa sape gropi in el. Anterior, spuma era lipită împreună cu rășini de formaldehidă, prin urmare, emană formaldehidă pe tot parcursul funcționării sale. Acum se presupune că sunt lipite cu ajutorul aburului la temperatură ridicată (există o astfel de reclamă).

Calitatea și uniformitatea foilor de technoplex (spumă de polistiren extruziv) este mult mai bună decât cea a spumei. Penoplex nu are succes la asamblarea pereților cadru și pentru alte planuri. Tehnoplex pentru eliminarea podurilor reci, izolarea spațiilor nerezidențiale (!) este mult mai potrivită decât spuma.

Vermiculit
Materiile prime au început să fie extrase în anii 60
Compoziție diferită, impurități diferite
În Rusia, este adesea inactiv, deoarece echipamentul este vechi
Materiile prime din Uzbekistan au proprietăți unice

Produs din mica de munte atunci cand este incalzit. Când este încălzit, se extinde datorită prezenței lichidului, așa că se dovedește, dacă te uiți atent, sub forma unui acordeon. Înălțimea materialului crește de la 7 la 10 ori. Produs la temperatura fara lianti. Temperatura de distrugere este de aproximativ 1300 de grade, în timp ce se transformă într-o structură vitroasă fragilă, poate fi comprimată, proprietățile structurale se pierd. Dar nu se aprinde, nu suportă arderea. Rozătoarele nu-l plac, nu încep. Acest material absoarbe bine mirosul, astfel încât rozătoarele nu pot lăsa urme. Materialul este slăbit, așa că este dificil pentru o rozătoare să rămână la suprafață. Vermiculitul turnat în vizuinile rozătoarelor le face să fugă. Păsările nu iau acest material. Ei preferă materialele fibroase pentru construcție. Materialul este uscat, astfel încât agenții patogeni (ca în lemn) nu încep în el. Dacă lemnul se învecinează cu vermiculit, atunci este protejat de apariția leziunilor mucegăite. Vermiculitul funcționează ca un conservant. Dacă există umiditate în exces, materialul o ia. A existat un caz care a smuls o parte din acoperiș, inundat cu apă în primăvară. Vermiculitul a absorbit lichidul. După refacerea acoperișului, acesta a fost complet uscat la o grosime de 20 cm.
Pe lângă podele, acesta poate fi turnat în structurile de podea sau cadru. Dacă placajul este în cadru, atunci vermiculitul este pur și simplu turnat și compactat. La amestecarea cu așchii fine 1:1, acesta poate fi amestecat direct pe clădire (malodor manual, burghiu, perforator) în tavan. Se amestecă până la omogenizare.
Așchiile și rumegușul pot arde și absorb umezeala. Însă vermiculitul absoarbe umezeala, uniformizează regimul de umiditate, iar în aproximativ o lună rumegușul / așchii se va usca. Nu va exista nicio dezbatere. Pot apărea ciuperci și mucegai. Rumegul are proprietăți bune de izolare termică (0,08), vermiculit (0,05-0,06).
Vermiculitul atunci când este umezit cu 15% nu își pierde proprietățile termice.
Polupanov promite să verifice proprietățile refractare cu o pistoletă.

Într-un mediu agricol, se poate folosi și vermiculitul. Când adăugați 2-4 pumni în gaura cu cartofi (consum 2-4 pungi / 100-200 litri la 2,5 acri). Acest mineral funcționează cu lichid. Funcționează ca un îngrășământ dacă este turnat într-o soluție de lichid cu permanganat de potasiu sau alt lichid nutritiv. Vermiculitul va transfera componenta chimică în microdoze, astfel încât plantele nu vor avea arsuri chimice. Când ploaia bate, vermiculitul reține umezeala lângă tubercul. În secetă, este suficientă apă. Dacă plouă mult, atunci, dimpotrivă, absoarbe excesul de umiditate în sine, dând cartofilor atât cât au nevoie.
Pentru alte plante (flori, ...) se fac soluri speciale. Aproape toate solurile de flori vândute în magazine folosesc vermiculit. Lutul expandat folosit anterior.
În creșterea animalelor, la hrana se adaugă vermiculit. De exemplu, vacile care au un mucus mare. Vermiculitul, ca absorbant, curăță tractul intestinal al vacii, este mai puțin susceptibil la boli.
Pungile de vermiculit îmbibate cu miros le pot păstra mult timp.

Tencuiala caldă are pori în structura sa. Vermiculitul îndeplinește această funcție. Acum il va da spre examinare si va vedea ce este mai bine 30%, 40%, ... pentru functionare externa si interna. Se va obține un anumit rezultat în ceea ce privește conductivitatea termică, rezistența la tracțiune și fragilitatea și elasticitatea.

O casă de calitate din Siberia din lemn ar trebui să aibă o grosime de cel puțin 20-25 cm. Caracteristicile de conductivitate termică vor fi minime, dar tolerabile. Din interior, casa este tencuita pe sindrila, bineinteles, cand se micsoreaza. Acest lucru oferă un strat protector de nivelare a umezelii de aproximativ 3 cm.Apoi...apoi tencuiala de finisare,apoi tapetul. Un astfel de strat de tencuială cu modul corect de funcționare al casei (decontare într-un an și jumătate după contracție, și nu imediat), cu instalarea corectă a blocurilor de ferestre (video despre cutii speciale de contracție pentru a evita înghețarea, pe Polupanov Canal).

Vermiculitul este folosit în tencuiala caldă. Există amestecuri gata preparate. Puteți folosi amestecuri gata preparate clasice cu granulație grosieră, cu o compoziție nisipoasă, unde se adaugă vermiculit. La tencuială, se formează pori mici. Conductivitatea termică este redusă. În comparație cu tencuiala convențională, o astfel de tencuială de 2 cm poate înlocui 5-10 cm în conductivitate termică.O astfel de casă din bușteni asigură o izolație minimă plus un stabilizator de umiditate. O astfel de tencuială poate da și prelua umezeală. Aerul cu abur trece prin el, umezeala este îndepărtată spre exterior. Se dovedește un design transparent la vapori.
Dacă în schimb coaseți cu gips-carton, veți obține un spațiu de aer între perete și gips-carton. Acesta este un motiv pentru a aduce rozătoare acolo. Masa principală a peretelui nu se încălzește, deoarece interiorul casei folosește în principal încălzire convectivă și nu infraroșu. Aerul încălzește structura foarte lent. În spatele unui strat de spațiu de aer și gips-carton, peretele nu se va încălzi. Prin urmare, peretele va îngheța mai mult din exterior. Se va acumula îngheț, apa va îngheța. Apa se dilată la îngheț, lemnul crapă și mai mult. Structura casei se mișcă. Prin urmare, nu este recomandată utilizarea structurilor din gips pe pereții exteriori.
Pereții trebuie încălziți nu numai în locurile în care sunt instalate deschiderile ferestrelor, ci și cu conturul țevilor calde. Încălzirea se va datora nu numai convecției, ci și radiației infraroșii.
Tavanul întins se face rapid. Dar este acceptabil în apartamente, dar în case particulare nu l-aș recomanda. Se formează un spațiu de aer. Pe podele, umplutura de la 20 cm joacă rolul unei baze cu căldură intensivă pentru stabilizarea căldurii, acumulează căldură. Acest tampon nu poate fi tăiat din circuitul de căldură.
Practic, toate încălzitoarele funcționează pentru a proteja fluxurile convective.
Similar cu tencuiala caldă, se toarnă podele calde cu vermiculit. Vermiculitul este turnat în mixer, totul este amestecat, apoi șapa este turnată cu o soluție caldă, aliniată cu balizele. Canadienii și americanii folosesc în principal soluții calde în construcția de locuințe cu cadre. Nu betonul este turnat, ci o soluție mai ușoară.
Blocurile poroase ceramice sunt recomandate pentru utilizare numai pe o soluție caldă. Această soluție are o conductivitate termică mai mică. În exterior și în interior, puteți face și tencuială cu vermiculit. Pentru a evita pauzele de căldură, se nivelează cu un strat de ipsos.
Acesta este un material prietenos cu mediul. În timpul funcționării, nu sunt emise gaze inerte, rășini.
Bilele de spumă sunt mari (2-5 mm) formează pori mari, în timp ce sunt destul de eterogene. Vermiculitul are o structură destul de fină, acești pori sunt legați cu o serie de ipsos sau șapă. Suprafața este mai uniformă. Astfel de tencuieli sunt mai refractare decât cele clasice.
Stratul de gips-carton de 2 cm are unele proprietăți refractare, dar trebuie să îl puneți în mai multe straturi (și nu un singur strat), suprapus. Tencuiala cu vermiculit se comporta mai bine. În același timp, rezistența la foc este relevantă în casele din lemn.

Vermiculitul este mai bun decât multe alte încălzitoare în ceea ce privește conductivitatea termică. Sticla spumă are un coeficient puțin mai rău. Pentru vata minerala, este ceva mai mica (la o densitate de aproximativ 100 kg/m3). Vermiculitul, în condiții normale, câștigă aproximativ 10% umiditate în timpul depozitării îndelungate, dacă nu este turnat cu apă. Dacă turnați apă pe vermiculit, va dura 400% din greutate, deci este folosit ca sorbent. Umidificat din aer, este nevoie de doar 10%, dar coeficientul de conductivitate termică practic nu se modifică!

Cea mai bună densitate în vrac este de ordinul a 75 kg/m3.

Este foarte convenabil să lucrezi cu vermiculit, adoarme ușor. El nu zboară. Este convenabil să-l folosiți în tavane.

Am încercat să mestecăm, dar vii. Dar vata minerală nu ar îndrăzni să mănânce.

Găsirea alternativelor la vermiculit este destul de dificilă. Desigur, sticla de spumă granulară mică este foarte interesantă. Nu se teme de umiditate, nu arde în apă. Dar dacă este de vânzare, este scump. Există o mulțime de planuri în industria sticlei spumă, dar până acum nu există o schimbare reală.

Când apare sticlă spumă, vermiculitul poate fi folosit în agricultură.

Vermiculitul este jumătate din prețul chiar și al vatei minerale de densitate bună.

Așezarea vermiculitului: În covorașe, vrac, în saci. Ultima opțiune vă ajută atunci când trebuie să fixați ferm izolația (folosind un capsator electric, șuruburi autofiletante, ...). Materialul pentru pungi este același cu cel folosit în sere; este translucid.

Perlit (și comparație cu vermiculitul)
Perlitul este o sticlă fină expandată. Densitate - 50-55 kg / m3. Există soiuri și 60-100 kg/mc. Cu o densitate egală, conductivitatea termică a vermiculitei este puțin mai bună decât cea a perlitului.

A lăsat atât vermiculit, cât și perlit deasupra suprafeței apei. Pe perlit s-a format o peliculă mucegăită după 8 luni. Poate că au fost niște condiții prealabile.

Vermiculitul este mai puțin praf decât perlitul. Dacă încă este posibil să turnați vermiculit în pereți, atunci nu aș adormi perlit. Perlitul se va micșora și aluneca în timp. Vermiculitul în stare presată de stres își păstrează forma.

Argilă expandată (și comparație cu vermiculitul)
Argila expandată, din păcate, este grea. Conductivitatea termică este de trei ori mai mare, granulele sunt mari. Aerul se deplasează între granule. Prin urmare, ar trebui turnat un strat mult mai mare. Deși, s-ar părea, un cub de argilă expandată este mai ieftin decât un cub de vermiculit.

Capacitate termica materialele moderne sunt adesea ignorate. Sunt utilizate materiale ușoare, inclusiv fibroase. Protecția în acest caz are loc numai de fluxurile de căldură convective. Aerul este imobilizat, astfel încât există mai puține pierderi de căldură. Dacă izolați cu un material ușor precum spuma, atunci nu vor exista proprietăți de stabilizare în ceea ce privește temperatura. Casa nu va avea proprietăți de a acumula căldură sau frig. Fluctuațiile de temperatură vor afecta casa. Dacă electronicele complexe înainte de termen într-o casă de cadru nu funcționează, atunci vor exista procese spasmodice.
Încălzitoarele cu căldură intensă, de exemplu, rumegușul, au o masă (300-400 kg / m3), în timp ce porii mici de aer nu permit aerului să accelereze rapid. Dacă este normal să puneți ecowool, atunci are aproximativ 85 kg / m3. Materialele plastice spumă și materialele plastice spumă nu au o masă semnificativă, prin urmare nu acumulează căldură. Vermiculitul din mica de munte, prin urmare, reține căldura. Este bun ca un drive atât pe tavan, cât și în cavitățile pereților. De asemenea, este bun atunci când este amestecat 1:1 cu rumeguș. Proprietățile argilei expandate sunt de multe ori diferite de vermiculit (20 cm de vermiculit în umplutură - 1-1,5 m de argilă expandată).

Cutia de acasă este adesea izolată cu vată minerală. Fața: anterior siding pătrat metalic, acum adesea ceramică chinezească sau țiglă ceramică. Mai rar se folosește tencuiala udă, care deseori se sparge, trebuie reparată.
În timpul construcției clădirilor din cărămidă, spumă de plastic / spumă de polistiren extrudat este de asemenea așezată în monolitul peretelui, deși acest lucru este inacceptabil. Adesea este așezat mai aproape de cărămidă, adesea cu goluri. Materialul este opac la vapori, peretele începe să se umezească.
Clădiri vechi - 50-70 cm de cărămidă monolitică.
Dacă zidăria este bine, doriți să plasați un încălzitor acolo între cărămizi, atunci vata minerală durează 10-15 ani, iar cărămida este mult mai lungă. Dezasamblați zidăria de parament și schimbați izolația? Prin urmare, în exterior se fabrică siding metalic, cherestea falsă, ...
Vermiculitul poate fi turnat în cavitatea zidăriei puțului. Grosimea umpluturii trebuie să fie de cel puțin 15-20 cm. Durata de viață aproximativă a vermiculitei este de 70 de ani. În același timp, nu uitați să consolidați cărămida exterioră cu cea mai mare parte a peretelui. Aceasta este soluția perfectă.

Materialele structurale care pot fi considerate ca încălzitor (cărămidă, lemn, beton) nu vor fi luate în considerare.

Toate încălzitoarele de mai sus:
Izolație naturală: rumeguș, mușchi și vermiculit.

(Actualizare 6 octombrie 2013)
Geokar (bloc de turbă), paie, sticlă spumă sunt de prevalență scăzută, deoarece locul de producție poate fi îndepărtat de la consumator. Toate trei sunt prietenoase cu mediul.

Geocar
făcut din turbă. Turba este împărțită în turbă superioară și inferioară. Cel mai des folosit călărie. Unde mușchiul se transformă într-o stare de turbă (1 mm pe an) - călărie.
Trilioane de tone pe an Rusia primește turbă gratuit. Ceara naturală se obține chiar și din turbă, care este folosită în parfumerie. Există mai puține fracții descompuse în turba înaltă. Ele, după părerea mea, sunt folosite în geocar. Turba de cal este folosită și ca combustibil (turbă brichetă). Turba este greu de găsit. Este necesar să se scurgă mlaștinile, să se adună turbă, să se usuce, ...
Producția de geocar: Turba este amestecată cu apă, rezultând proprietăți vâscoase. Fibrele sunt mici, ca cimentul. În același timp, soluția este plasticul, poți chiar să lipești ceva pe el. Geokarul include și rumeguș (de obicei 50% dintr-o brichetă). Presare, uscare, .... Rumegul actioneaza ca stabilizator in ceea ce priveste parametrii geometrici. Clasa de combustibil - usor combustibil. Din blocul geocar s-au construit până la 5 etaje.
Geocar are proprietăți antiseptice foarte bune, dezinfectând complet camera. În închisoare, au așezat un geomașină în interior și incidența tuberculozei a scăzut cu 90%.
Capacitatea de economisire a căldurii este bună. Blocul este structural. Blocuri 200 pe 500, daca nu ma insel, inaltimea este de aproximativ 5 cm.Blocuri subtiri se usuca mai repede.
În interior, o casă din cărămidă poate fi căptușită, sau în exterior. Blatul trebuie tencuit pentru a fi protejat de foc. În general, rozătoarele nu o percep, dacă nu mă înșel. Se poate folosi, în principiu, în zidăria puțurilor, dar nu am văzut asta. Conform regimului operațional, după părerea mea, are 50 de ani de funcționare. Materialul este translucid. Acumulează slab impuritățile dăunătoare. Clădirea este ecologică, cu efecte secundare bune, cum ar fi purificarea aerului de germeni și bacterii.
Din punct de vedere al costului, este destul de competitiv. Dar extracția turbei este foarte costisitoare. În plus, aveți nevoie de mult rumeguș în producție. Toate acestea pot descuraja producătorii să-și extindă gama. Echipamentul este oferit pentru 20 de milioane de ruble. Din punct de vedere tehnologic, totul pare a fi simplu, așa că acest preț pare prea mare. Ai nevoie de un depozit bun de turbă. Cu sprijinul statului, materialul ar putea fi diseminat pe scară largă. Mi-a plăcut materialul și mi-a plăcut. Sigur, non-toxic, durabil, complet ignifug, poate fi folosit pentru structuri autoportante.

Construcția din chirpici a fost bine descrisă de un specialist care a acordat un interviu la radioul slav Veda-Ra. Acolo, au fost menționate în mod specific caracteristicile tehnologice ale Adobe, Adobe autoportant, Adobe atunci când se folosește un cadru.
În construcția de locuințe din chirpici, fânul sau orice fel de fân nu este folosit. Paie balotate fie după hrișcă, fie mei sau secară, nu-mi amintesc. Particularitatea este că ar trebui să existe tubuli care au o formă hexagonală vitroasă, care se păstrează mult timp, nu putrezesc, nu se estompează. Se dovedește un material de construcție foarte bun. Trebuie să decideți din ce este făcut chirpici și dacă există oportunități pentru producerea lui în zona dvs.
Recoltarea paielor se realizează cu ajutorul unei prese de balotat direct pe câmp în timpul recoltării. Se dovedește material de construcție gata făcut. Merită să-l transportați și puteți izola spațiul de sub acoperiș cu el, puteți face din el un chirpic autoportant, ...
Pot fi așezate blocuri de cob, pătrunzând cu armătură din fibră de carbon. Nu consider deloc metalul în construcții în volume mari, în special buclă, în formă de știft, care iese în perete.
Admir dorința de armonie cu natura. Dar este greșit să străpungi o casă de chirpici cu feronerie metalice vertical sau orizontal, să folosești o plasă metalică pentru tencuială.
Structura autoportanta tinde sa se micsoreze. După instalarea acoperișului, are loc contracția, apoi finisarea. Cadrul autoportant distribuie sarcina pe blocurile de paie (undeva poate ieși o bulă, înălțimea poate scădea). Utilizarea chirpiciului în construcția de locuințe cu cadre a fost optimă, în opinia mea. Cadru clasic, cadru dublu (pentru placari interioare si exterioare).
Există înșiși tricotatori de paie. Prețul paielor este ieftin, dar livrarea poate fi costisitoare dacă distanțele sunt mari.
Construcția Adobe s-a răspândit în sudul Rusiei, în Ucraina, în Belarus. În Siberia, nu am văzut așa constructiv. Condensul apare atunci când există un conflict mare de temperatură. Astfel de fluctuații se repetă în timpul unei ierni de 20 până la 50 de ori, ceea ce poate duce la umezirea chirpicului. O cantitate mare de zăpadă sugerează și o fundație solidă. Fundația noastră este fie piatră și pietruită, fie complet absentă. Avem nevoie și de o bază înaltă pentru ca zăpada să nu măture.
Din punct de vedere comercial, prețul pieței va fi ridicol, cumpărătorii nu vor aprecia. Deși costul construcției este comparabil cu o casă din lemn. Grinda, cadrul, betonul spumos la client pot provoca un sentiment mai mare de fiabilitate, durabilitate, caracter practic.
Chirpicul nu are proprietăți refractare. Trebuie tencuit in interior si exterior cu mortare si tencuieli de argila. Testele au arătat că paiele tencuite țin focul aproximativ două ore, dacă nu mă înșel.
Mulți oameni spun că o astfel de casă calmează, creează energie bună. Locuitorii într-o astfel de casă sunt foarte confortabili. Este o parte integrantă a clădirii verzi. Copacul este un fel de violență. Anterior, l-au tăiat corect, au cerut iertare din copac. Straw are o moarte minimă care nu va supăra pe nimeni. În plus, paiele continuă viața în casa ta. E atât de inteligent.
Grosimea minima a peretelui este de 50 cm, daca nu ma insel. Acestea. pana la 10 mp. in casa pierdem 10 pe 10 metri. Prețul pieței este de la 10 la 15 mii de ruble pe metru pătrat, așa că numărați.
O casă de 10 pe 10 metri înălțime și 3 metri necesită 24 de metri cubi de vermiculit în zidăria puțului pentru cadru (costul va fi de 103 mii de ruble, iar cu izolarea tavanului și podelei de 20 cm cu vermix (lemn de vermi), aproximativ vor ieși 100 de mii de ruble).

Sticlă spumă
Echipamentele și producția, pe care le cunosc, sunt situate în Ucraina. Prin urmare, această izolație va fi de interes pentru locuitorii Ucrainei. Pleacă în Rusia. Dar costul său, dacă nu mă înșel, este de 10-14 mii de ruble pe metru cub.
Producție: Sticla spartă este încălzită la o stare fluidă, apoi are loc procesul de spumare. În interior sunt mici goluri cu bule. Material negru, poros. După proprietăți, nu se distinge de sticla obișnuită: durabilă, etanșă la vapori, nu arde. Poate fi tăiat, ajustat, de ex. destul de bun la manevrare. Sarcina de compresiune este similară cu o cărămidă cu densitatea a 120-a sau ceva de genul, de exemplu. el poate ține bine sarcina asupra lui, poți construi din ea, ca dintr-o cărămidă.
folosit ca izolație în reactoarele nucleare, în toate clădirile critice precum hotelurile.
Poate fi folosit în regiunile cu umiditate ridicată și sub apă. Nu absoarbe lichidul. Două dimensiuni: una este ca o cărămidă, cealaltă este mai mare.
Durată de viață - mai mult de 70-100 de ani.
Ideal pentru utilizare în subsoluri. La fel ca și în penoplex (penoplex) nu există pori deschiși.
Seamănă puternic cu roca după o erupție vulcanică. Un astfel de încălzitor a fost folosit în antichitate.
Transparența la vapori a clădirii va fi redusă la zero, cu excepția rosturilor din zidărie. Mulți experți spun că poate fi folosit pentru a izola casele din cărămidă. Dar, după părerea mea, lichidul va rămâne în design.
Este logic să construiți în întregime din sticlă spumă, astfel încât lichidul să nu treacă deloc. Dar prețul de piață este mare.
Penoplex costă 4600 de ruble pe metru cub.
Pesmet de sticlă spumă (luptă) este ieftin. Poate fi folosit și în zidăria puțurilor, deoarece între particule se formează goluri, după părerea mea, aburul poate trece între ele. În această formă, indiferent unde s-a mai dus.
S-ar putea să mă înșel deoarece există o mulțime de surse.
Conductivitatea termică este mai slabă decât aceea a aceluiași vermiculit. Sticla spumă are nevoie de două ori mai mult.
În Ucraina (și nu în Siberia) 15-20 cm pentru stabilizarea termică, cred că va fi mai mult decât suficient.
Produsul are adesea un scop industrial.

Izolarea peretelui din interior: cum și cu ce

Dacă te uiți la imaginea de la camera termică, devine clar că cea mai mare parte a pierderilor de căldură din încăperile încălzite are loc prin pereții exteriori. Nivelul necesar de rezistență la transferul de căldură se obține prin utilizarea încălzitoarelor, care, în etapa de construire a unei case, sunt montate în interiorul anvelopelor clădirii multistrat - între rafturi de cadru, pe fațadă, sub formă de zidărie stratificată etc.

Mulți dintre compatrioții noștri au căzut să locuiască în clădiri construite într-o eră a încălzirii ieftine și a standardelor scăzute de eficiență energetică. Acest lucru se aplică atât clădirilor de apartamente, cât și caselor din sectorul privat. În ambele cazuri, este necesar să se ocupe de izolarea termică suplimentară, dar acest lucru nu se poate face întotdeauna din partea „corectă” a străzii. În casele private, există dificultăți cu izolarea subsolurilor și a podelelor „subsol” încastrate. În spatele peretelui rece al apartamentului ar putea exista o scară, un puț, un decalaj de temperatură ... sau autoritățile pur și simplu nu pot permite izolarea fațadelor.

De ce ar trebui să evitați izolarea pereților din interior?

Toate regulile scrise și nescrise prevăd că în pereții exteriori, straturile „mai calde” ar trebui să fie situate mai aproape de stradă, iar straturile „mai reci” mai aproape de cameră. Izolarea termică suplimentară a pereților din lateralul camerelor nu este recomandată, dar ... este acceptabilă. Codul de Reguli „Proiectarea protecției termice a clădirilor” (SP 23-101-2004) prevede următoarele:

„Nu este recomandată aplicarea termoizolației din interior din cauza posibilei acumulări de umiditate în stratul termoizolant, însă, dacă este necesară o astfel de aplicare, suprafața din lateralul încăperii trebuie să aibă o barieră de vapori continuă și durabilă. strat." Notă: Bariera de vapori solida si durabila!

Factorii de interzicere indirecti sunt numiți: pierderea suprafeței utilizabile, laboriozitatea și costul ridicat al acestei întreprinderi. Cu toate acestea, principala problemă a izolației interne constă în funcționarea incorectă ulterioară a structurilor de închidere.

După instalarea materialelor izolante pe interiorul peretelui, mutăm artificial linia de demarcație dintre frigul exterior și energia generată de sistemul de încălzire. În astfel de condiții, iarna, izolația noastră devine o barieră pentru aerul cald, astfel încât restul peretelui îngheață destul de repede.

Dacă aerul este saturat la un anumit nivel cu vapori de apă, atunci pe suprafețele reci poate apărea umiditate care picura sub formă de condens. Acesta este efectul pe care îl putem observa atunci când ferestrele proaste din PVC „plâng”. Condensul este posibil cu condiția ca temperatura suprafeței problematice să corespundă temperaturii aerului din încăpere și umidității relative specifice. Această dependență (precum și procesul în sine) se numește termenul „PUNCT DE ROUA”.

În Codurile de Reguli actuale pentru proiectarea izolației termice a caselor sunt afișate tabele cu numere exacte.

În cazul nostru, suprafața rece este foarte aproape de cameră. Zona punctului de rouă în timpul implementării izolației interne se încadrează de obicei direct între peretele portant și izolație. Prin urmare, foarte des, sub stratul termoizolant, peretele începe să se ude, drept urmare structurile sunt distruse treptat; încălzitorul, după ce a fost saturat cu apă, nu mai funcționează; mucegaiul se dezvoltă în mediul nutritiv, cresc ciupercile. Singura opțiune pentru a evita acest lucru ar fi bariera maximă de vapori pentru a menține umezeala departe de peretele răcit.

În Manualul (PZ-2000) la SNiP 3.03.01-87 „Proiectarea și instalarea izolației termice a structurilor de închidere a clădirilor rezidențiale” există paragraful 7.2.2, care spune:

„Sistemele de izolare trebuie instalate de pe suprafața exterioară (rece) a peretelui. Izolarea interioară a pereților exteriori poate fi realizată în apartamente separate ale clădirilor cu mai multe etaje, a căror siguranță a fațadelor este supusă cerințelor speciale ale autorităților de stat pentru arhitectură și urbanism. În același timp, trebuie elaborate măsuri constructive pentru prevenirea condensului la îmbinarea straturilor izolatoare și a materialului peretelui, la intersecțiile stratului izolator cu plăcile de pardoseală și pereții transversali interiori, precum și la marginile deschiderilor, care trebuie confirmat prin calculul câmpurilor de temperatură.

Acest citat este de interes deosebit, deoarece dezvoltatorii acordă atenție necesității de a proteja nu numai avionul în sine de umiditate, ci și marginile izolației, îmbinărilor, joncțiunilor ...

Ce metodă de termoizolație să alegeți și ce izolație să cumpărați

Izolarea termică suplimentară din partea laterală a incintei poate fi realizată în două moduri:

  • La fel ca și pe fațadă, uneori folosesc metoda termoizolației lipite, atunci când o izolație densă este lipită de bază, găurită pe perete cu dibluri în formă de vas, apoi se aplică o plasă de armare pe suprafață și totul este acoperit cu o finisare. strat protector și decorativ deasupra (acesta ar trebui să fie un strat etanș la vapori - tencuială polimerică, gresie etc.).
  • Un cadru de perete este asamblat lângă structura de închidere. Încălzitoarele sunt așezate în cavitatea peretelui fals rezultat.

A doua opțiune este mai populară, deoarece, în ciuda grosimii mai mari a tortului finit, obținem un perete care este mai rezistent la deteriorarea mecanică, putem folosi orice finisaj, inclusiv vopsirea cu vopsele interioare sau tapet. Folosind izolația în interiorul cadrului de perete, nu este nevoie să vă odihniți pe cea mai mare densitate de materiale termoizolante, cu toate acestea, în orice caz, ar trebui să fie PLACI (de exemplu, ISOROC P-75). Puteți lucra numai cu materiale care au fost proiectate să funcționeze în poziție verticală fără încărcare directă asupra acestora. Adică, modelele de rulouri de vată minerală ar trebui excluse imediat.

Izolația din vată bazaltică și fibră de sticlă sunt confortabile datorită rezistenței și elasticității lor. Sunt ușor de ajustat la dimensiune, se țin bine pe loc atunci când sunt prinse prin surprindere între suporturi. Dar, deoarece izolarea pereților din interior este asociată cu posibilitatea de umezire a matricei din cauza condensului, materialele fibroase de bumbac nu vor fi cea mai bună opțiune aici. Au capacitatea de a absorbi apa, motiv pentru care, dupa ce se uda, devin conductoare de caldura. Pe acest fond, mai de preferat sunt: ​​polistirenul și EPPS (Penoplex-comfort).

Stratul termoizolant din partea laterală a încăperii este exact locul în care lipsa obișnuită a plăcilor de polistiren se transformă într-un plus pentru utilizator. EPPS, probabil, este în afara competiției aici.

  • În primul rând, spuma de polistiren extrudat are aproape zero absorbție de apă datorită structurii cu pori închisi.
  • În al doilea rând, XPS este un material etanș la vapori. În sine, nu va permite umidității să treacă în zona în care se află „punctul de rouă”.
  • În al treilea rând, plăcile XPS cu o grosime mai mare de 30 mm pot fi achiziționate de obicei cu o margine în trepte, ceea ce ajută la etanșarea mai bună a cusăturilor din izolația termică.
  • În al patrulea rând, spuma de polistiren extrudat prezintă unele dintre cele mai bune cifre în ceea ce privește conductivitatea termică, printre alte încălzitoare.

O altă opțiune care merită în special luată în considerare este tipurile de izolație termică pulverizată. Spumele poliuretanice presurizate creează un strat izolator fără cusături, umplu bine neregulile, sunt fixate strâns pe bază și pe structurile adiacente și etanșează (de la sine) elementele adjuvante. Dacă izolația pulverizată nu este deteriorată în continuare, atunci porii ei vor rămâne închiși și nu va lăsa vaporii de apă să treacă, nu va fi saturat cu umiditate.

Procedura de izolare a pereților din interior

Pregătirea fundației

Peretele portant trebuie curățat înainte de a începe lucrul. După aceea, toate fisurile și găurile de trecere posibile ar trebui reparate. La izolarea din partea laterală a încăperii, se recomandă tratarea bazei cu agenți antifungici. Pentru o casă din lemn, compoziția Nortex-Lux este potrivită. Cu același nume, există un agent antiseptic conceput pentru a trata pereții de beton și piatră de alt tip.

Atârnat de perete

Înainte de a începe instalarea cadrului, este necesar să se determine posibile nereguli pe peretele portant. În interiorul camerei, acest lucru se poate face folosind o rigulă lungă de 2,5-3 metri lungime, în care sunt integrate niveluri cu bule. Dacă peretele este prea lung, atunci picăturile sunt ușor de găsit trăgând de cablurile de control. Cordonul este tras de-a lungul bazei examinate lângă podea, lângă tavan și în diagonală.

La identificarea zonelor „proeminente” localizate, indentarea cadrului trebuie luată din ele. În unele cazuri, dacă defectul de la bază este mic, este mai ușor să o doborâți decât să mergeți prea departe în cameră cu un perete fals.

Suporturi de montare

La izolarea din partea laterală a încăperii, cadrele sunt asamblate din profile de „tavan” galvanizate. Într-o casă din lemn, acestea pot fi bare cu cant uscat, cu o secțiune de 50x50 mm, care au suferit un tratament antiseptic amănunțit. În ambele cazuri, se folosesc suporturi perforate „suspensie dreaptă”.

Pentru a instala suporturile pe perete, trebuie mai întâi să marcați locația lor. Deoarece profilele vor fi distanțate la intervale de 400 sau 600 mm (un multiplu al lățimii plăcilor de gips-carton), la astfel de distanțe vor fi amplasate rândurile de elemente de fixare de-a lungul axelor. În fiecare rând vertical, distanța dintre parantezele în formă de U ar trebui să fie de aproximativ 600-750 mm.

Fixarea suspensiilor directe pe perete se realizează cu ajutorul unor dibluri „montare rapidă” dimensiune 6x40 mm (pentru beton), 6x60 sau 6x80 - pentru cărămidă. „Pionii” sunt atașați de un perete de lemn cu șuruburi autofiletante din oțel inoxidabil cu un cap plat mare de 45 mm lungime. Există două feronerie pentru fiecare suport, acestea trebuie să treacă prin urechile laterale.

Important! Instalarea suspensiilor directe pe perete se recomandă să fie efectuată printr-o garnitură izolatoare termic, apoi va fi posibilă întreruperea transferului de căldură prin metal și minimizarea punților reci.

Pozarea izolației

Foarte des, termoizolația se montează după asamblarea întregului cadru. Adică vată minerală, polistiren sau EPS izbucnește între rafturi, dar nu există izolație în spatele profilelor. În acest caz, este mai bine să pierdeți încă 3-5 centimetri, dar să izolați fiabil peretele cu un strat continuu. Pentru a face acest lucru, plăcile izolatoare sunt „înțepate” pe suporturi și se înrădăcinează pe perete.

Evident, va fi necesară o anumită fixare a materialului izolator. Pentru aceasta, cel mai bine este să utilizați metoda adezivă. Dintre diferitele tipuri de adezivi, cel mai preferabil va fi adeziv poliuretanic în cilindri, dar se pot folosi și amestecuri uscate amestecate cu apă, concepute pentru metoda termoizolației prin lipire.

Important! La instalarea izolației pe perete, recomandăm să o apăsați cât mai mult posibil pentru a elimina golul prin care ar putea circula aerul umed. Din același motiv, este mai bine să aplicați adeziv pe balize și cu un pieptene cu mistrie crestat. Dacă se folosește adeziv dintr-un cilindru, atunci este de dorit să se facă o bandă continuă din acesta sub forma unui contur închis de-a lungul perimetrului plăcilor.

Golurile dintre plăcile de spumă sau XPS sunt cel mai bine spumate. Este logic să sigilați golurile din apropierea trecerii consolelor cu spumă, precum și golurile de la joncțiunile izolației cu podea, tavan și alte structuri.

Instalare barieră de vapori

După cum vă amintiți, sarcina noastră importantă este să împiedicăm umiditatea (în oricare dintre manifestările sale) să pătrundă până la punctul de rouă. Prin urmare, este necesar să atârnați o foaie de construcție cu barieră de vapori peste izolație, aceasta poate fi fie polietilenă armată obișnuită, fie membrane mai avansate din punct de vedere tehnologic sau polietilenă spumată cu folie.

Lavele pot fi prefixate cu bandă dublu-față. Nu contează cum vor fi amplasate benzile (vertical sau orizontal), dar acestea trebuie să fie agățate cu o suprapunere una față de alta de cel puțin 100 mm.

Important! Bariera de vapori trebuie să pătrundă în structurile adiacente, astfel încât stratul de izolație să fie protejat în mod fiabil, inclusiv de la capete. Îmbinările benzilor și joncțiunea barierei de vapori cu alte structuri trebuie lipite cu bandă de construcție impermeabilă.

Montarea profilelor de cadru

Acum profilele pot fi instalate deasupra stratului termoizolant. În orice caz, avem nevoie de o combinație de CD și UD. În primul rând, profilele de ghidare UD sunt fixate de-a lungul perimetrului peretelui cu dibluri. Apoi, profilele de perete extreme sunt fixate în console și fixate strict vertical cu șuruburi autofiletante LN 9 mm.

Când profilele extreme ale CD-ului sunt expuse, mai multe cabluri de control sunt trase în țintă cu suprafețele lor frontale. Acestea vor fi cabluri de far, de-a lungul cărora sunt stabilite pe rând restul profilurilor subsistemului.

Dacă înălțimea plafoanelor este mai mare decât înălțimea panourilor de placare, atunci va fi necesară asamblarea jumperilor pentru a asigura îmbinarea fiabilă a foilor de gips-carton pe partea scurtă. Jumperele sunt făcute din resturi ale profilului CD, sunt fixate cu suporturi „un singur nivel” (aceștia sunt așa-numiții „crabi” și altele asemenea).

Fixarea plăcilor de gips-carton

Ar fi posibil să se folosească aici materiale precum un bloc, imitație de cherestea sau căptușeală. Dar materialele plăcilor sunt mai potrivite pentru a crea etanșeitate. Când izolați pereții unei case / apartament din interior - gips-carton este foarte de dorit să cumpărați o grosime rezistentă la umiditate de 12,5 mm. Aceasta este o placă verde cu marcaj GKLV

Legare EPS

Placile sunt montate pe cadru conform regulilor generale pentru sistemele de gips-carton. Fixarea are loc cu șuruburi autofiletante de 25 mm lungime pentru metal, cu pas tradițional între șuruburi și cu decalaj tradițional față de marginea plăcii.

Important! După instalarea tuturor plăcilor de gips-carton, golurile dintre placare și alte structuri trebuie umplute cu materiale de etanșare rezistente la apă. Poate fi un material pe bază de silicon sau acril.

Nu există cerințe speciale pentru chit și finisare, aici trebuie respectate doar cerințele generale standard de construcție. Dar dacă sunt disponibile opțiuni, atunci este mai bine să acordați preferință materialelor permeabile la vapori cu o rezistență mai bună la umiditate.

La ce altceva să fii atent

Nu ar fi de prisos să spunem că izolarea trebuie realizată într-o manieră complexă. În cazul nostru, atunci când se efectuează lucrări din lateralul incintei, se recomandă izolarea (cu o barieră de vapori bună) și a podelelor și a tavanelor, cel puțin în zone mici din apropierea peretelui problematic. Dacă există o fereastră pe perete, atunci este foarte important să faceți o bună izolare termică a pantelor și a zonei din jurul pervazului ferestrei.

Sigilarea unui perete izolat în acest fel (și pot fi mai mulți într-o cameră) provoacă uneori o creștere bruscă a umidității aerului într-o locuință. Prin urmare, ventilația trebuie luată în considerare cu atenție. Soluția este să instalați un ventilator de evacuare pe conducta de evacuare, să instalați supape de admisie pe perete sau pe fereastră, să mențineți spațiul necesar sub canatele interioare ale ușii, ceea ce va asigura un flux normal de aer.

Necesitatea izolației pereților este o consecință a alegerii greșite a materialelor, a nerespectării tehnologiei în timpul lucrărilor de construcție sau a erorilor de calcul în timpul proiectării.

Într-un fel sau altul, problemele apărute trebuie rezolvate, iar acest lucru ar trebui făcut cât mai curând posibil, până când procesele de umflare și distrugere a pereților de la umezeală au mers prea departe. Primul pas ar trebui să fie studierea problemei, înțelegând impacturile care trebuie oprite (în mod ideal eliminate).

Numai după aceea este necesar să se efectueze operațiunile necesare care să rezolve problemele apărute și să regleze schimbul de căldură la domiciliu, eliminați procesele care distrug materialul peretelui.

Alegerea dintre izolația exterioară și cea interioară, cu posibilități egale ale ambelor metode, trebuie luată cu siguranță în favoarea celei exterioare. Din punct de vedere fizic, numai ea poate fi desemnată prin termenul „izolare”, izolația interioară este, mai degrabă, o întrerupere a pereților de la contactul cu aerul cald și umed.

În același timp, dacă izolația este amplasată, atunci peretele primește căldură din interior, motiv pentru care se răcește mai puțin și nu are o temperatură care să contribuie la condensarea vaporilor de apă. Cu o locație internă, izolația devine un obstacol care nu permite căldurii să treacă.

În același timp, peretele este capabil să se răcească până la egalizarea aproape completă a temperaturilor pe ambele părți, pierzându-și proprietățile termoizolante și rămânând doar o barieră mecanică la influențele externe.

punct de condensare

În plus, această utilizare a pereților exteriori este neproductivă punctul de rouă se deplasează pe linia de contact a izolației cu peretele, provocând condens abundent de umiditate. Un astfel de dezavantaj este o consecință frecventă a acțiunilor analfabete în timpul izolației interne, în plus, consecințele nu sunt imediat vizibile.

Izolarea interioară se face din două motive:

  • Pe lângă exterior.
  • Dacă este imposibil să efectuați lucrări în exterior - nu există acces, condițiile tehnice sau regulile nu permit etc.

Dacă nu există altă cale de ieșire și lucrul este posibil doar din interior, este necesar să înțelegem motivele apariției condensului și să le eliminați cu eficiență maximă. În primul rând, ar trebui să vă amintiți regula de bază a izolației interioare:

Permeabilitatea la vapori a materialelor, indiferent de numărul de straturi din tort, ar trebui să urmeze în ordine descrescătoare.

Aceasta înseamnă că materialul izolației trebuie să fie mai mult o barieră de vapori decât materialul peretelui. Această condiție face posibilă retragerea spre exterior a aburului care a trecut prin grosimea izolației.

În caz contrar, aburul se va condensa pe suprafața peretelui (ceea ce se întâmplă cel mai des). Problema este că prezența izolației nu permite peretelui să intre în contact cu aerul interior cald, nu se încălzește și aburul începe imediat să se condenseze la contactul cu un perete rece.

Compararea caracteristicilor de izolare termică ale materialelor

Nicio altă măsură decât protecția eficientă împotriva vaporilor nu funcționează aici și densitatea stratului de barieră de vapori ar trebui să tinde spre absolută. Oricât de graduală ar fi acumularea de umiditate, mai devreme sau mai târziu va fi suficient pentru a începe procese distructive - mai multe cicluri de înghețare și dezghețare pot transforma cel mai durabil material în praf.

De aici rezultă concluzia - pentru a spori protecția împotriva vaporilor, este necesar să se folosească cea mai potrivită izolație.

Materiale pentru izolarea termică a pereților din interior

Nu orice încălzitor este potrivit pentru izolarea interioară. From ar trebui să aibă un set de proprietăți care să asigure îndeplinirea sarcinilor:

  • Permeabilitate scăzută la vapori.
  • Lipsa capacității de a absorbi umiditatea.
  • Absența emisiilor dăunătoare sănătății umane.
  • Capacitatea de a păstra forma, rigiditate.

Aceste proprietăți sunt mai inerente unor astfel de tipuri de încălzitoare:

  • Vata de sticla.
  • Lână ecologică, celuloză.

Materialele nu sunt enumerate în ordine aleatorie, ci în ordinea eficienței și frecvenței de utilizare.

Styrofoam

Deținătorul recordului pentru aplicarea pe o marjă largă este spuma de polistiren (PPS). Are astfel de calități pozitive:

  • Greutate ușoară.
  • Permeabilitate scăzută la vapori.
  • Structură rigidă, plăcile au dimensiuni clare.
  • Ușor de prelucrat.
  • Practic nu absoarbe apa.
  • Cel mai ieftin încălzitor.

Combinația de astfel de proprietăți îl distinge pe bună dreptate printre lideri. Din păcate, materialul se prăbușește mult și se teme de foc.

Styrofoam

Spuma de polistiren extrudat

Spumă de polistiren extrudat (EPS) — similar din punct de vedere chimic cu polistirenul, dar diferit din punct de vedere structural datorită metodei de fabricație.

În ceea ce privește proprietățile sale, depășește chiar și polistirenul:

  • Absolut impermeabil la abur și apă.
  • Mai rigid, nu se sfărâmă.
  • Rezistență ridicată la căldură.

În același timp, costă mult mai mult decât un personal didactic obișnuit, ceea ce îi reduce competitivitatea.

spuma poliuretanica

Spuma poliuretanică este un material care are toate calitățile necesare pentru izolarea interioară:

  • Contact strâns cu peretele.
  • Nu lasa umiditatea sau aburul sa treaca.
  • Nu are substanțe organice - nu putrezește, nu emite substanțe periculoase.

în care, utilizarea spumei poliuretanice este limitată, deoarece aplicarea sa necesită echipamente speciale și muncitori calificați, plus, atunci când este aplicată, spuma poliuretanică emite vapori toxici. În plus, prețul izolației în sine, plus costul lucrării, îi reduc drastic cererea.

spuma poliuretanica

Vata minerala

Vata minerala, vata de sticla, vata ecologica, celuloza - materiale tradiționale, sunt de puțin folos pentru izolarea interioară. Cu toate acestea, ele sunt folosite destul de des, ceea ce se datorează cunoștințelor teoretice scăzute ale utilizatorilor și aderării la stereotipuri.

Calitățile acestor materiale, bune în alte cazuri, își pierd efectul - orice tip de vată are o structură fibroasă, care ajută la absorbția umidității. Nu necesită rigiditate, permeabilitate ridicată la vapori. Pentru izolarea interioară, astfel de materiale nu sunt recomandate.

Umezirea izolației poate fi oprită prin instalarea unei folii speciale de barieră de vapori, care nu numai că va proteja materialul de pătrunderea vaporilor de apă, dar va împiedica pătrunderea prafului mineral dăunător în încăpere.

Vata minerala

Ce izolație este cea mai bună pentru izolarea pereților din interior?

NOTĂ!

Cele mai eficiente încălzitoare - Spumă de polistiren și spumă de polistiren extrudat. Acestea combină toate proprietățile cele mai valoroase atât pentru materialele izolante în general, cât și pentru specificul luat în considerare.

Cea mai utilă proprietate este permeabilitatea la vapori. Styrofoam constă din granule lipite, fiecare dintre acestea fiind o capsulă sigilată cu bule de gaz. O mică absorbție de apă este posibilă doar prin capilarele dintre granule, dar valoarea acesteia este foarte mică.

Ce e mai bine?

XPS este un material spumant format dintr-o singură matrice de substanțe. Nu este impermeabil nici la abur, nici la apă, nu există absolut nicio absorbție. Dacă dimensiunea suprafeței izolate nu este prea mare, atunci EPPS va fi cea mai bună alegere.

Cum să evitați problemele de izolare interioară?

Pentru a evita problemele interne izolație, este necesar să se determine modul de funcționare al tortului de perete și să se găsească locația punctului de rouă.

În mod ideal, ar trebui să fie amplasat fie în interiorul peretelui, fie, ceva mai rău, în interiorul izolației.

Dacă punctul de rouă este la limita a două materiale, atunci mai devreme sau mai târziu va apărea condens din cauza unei mici pătrunderi a vaporilor prin pereții laterali, prin izolație, zone libere ale barierei de vapori etc.

Această situație devine posibilă cu o grosime mare a izolației (se creează o întrerupere completă a peretelui de căldura internă) sau cu permeabilitatea sa scăzută la vapori (o consecință a alegerii greșite a materialului).

Pentru a rezolva problema, pot fi făcute câteva recomandări:

  • Grosimea izolației termice. Nu utilizați izolație mai groasă de 50 mm.
  • Alegeți numai materiale etanșe la vapori, formând cel mai ermetic strat.
  • Organizați ventilația eficientă a încăperii. Acest articol este de dorit în orice caz, deoarece îndepărtarea aerului suprasaturat cu abur reduce presiunea parțială și intensitatea efectului aburului asupra materialelor peretelui și izolației. Când nu există nimic de condensat, problema este rezolvată automat.
  • Când instalați încălzitorul, procedați cu atenție, nu săriți peste secțiuni, nu creați goluri. Este deosebit de important să înfășurați strâns deschiderea ferestrei în zonele de pante, pervazul ferestrei și tăierea superioară. Pereții laterali sunt, de asemenea, o sursă de abur, pătrunderea prin ei, deși într-o măsură mai mică, are loc. În mod ideal, întreaga cameră ar trebui să fie izolată, dar acest lucru nu este întotdeauna posibil.

CU GRIJA!

Blocul ferestrei - o sursă de pătrundere a aburului. Are o mulțime de fante și goluri de-a lungul perimetrului dintre perete și cutie. Înainte de instalarea izolației, pantele și pervazul ferestrei trebuie îndepărtate și toate locurile îndoielnice trebuie umplute cu atenție cu spumă de montaj.

Pentru a egaliza sarcina de abur, este posibil să amorsați toți pereții (nu numai exteriori) cu compuși speciali care reduc trecerea aburului prin materialul peretelui. Acest lucru este deosebit de important pentru materialele poroase libere predispuse la absorbția umidității.

Este necesară o barieră de vapori internă?

Necesitatea unei bariere interne de vapori este incontestabilă. Aproape întregul punct al izolației interioare este de a crea o graniță etanșă între aerul saturat cu abur și perete.

În același timp, dacă izolația în sine este o barieră de vapori bună (cum ar fi PPS sau EPS), atunci prezența unui strat separat de barieră de vapori laminată nu este necesară, mai ales dacă există o alimentare eficientă și o ventilație de evacuare.

Cu toate acestea, pentru a se asigura împotriva posibilelor fisuri microscopice, goluri sau alte cavități din izolație, precum și pentru a tăia pereții adiacenți, este adesea instalat un strat suplimentar de protecție împotriva vaporilor.

Dacă un material mai liber care permite trecerea aburului este folosit ca încălzitor, atunci prezența unei bariere de vapori cu drepturi depline este obligatorie. Încercările de a face fără ea vor anula întreaga idee de a izola peretele - se va uda, condensul va satura izolația, ceea ce o va împiedica să rețină căldura, transformându-se într-un acumulator de umiditate. În acest moment, materialul peretelui se va uda, se va îngheța și din acest lucru se va prăbuși activ.

Izolația interioară pierde semnificativ în eficiență față de metoda externă și este utilizată doar ca măsură suplimentară. Ca măsură independentă, o astfel de tehnică este îndoielnică și necesită o înțelegere a dinamicii proceselor care au loc în turta de perete la diferite temperaturi și în diferite perioade ale anului.

plăcintă de perete

Efectul unei astfel de tehnici necesită adesea multe experimente și schimbări, ceea ce înseamnă, în practică, reparații constante. Prin urmare, ar trebui să acționați foarte atent și atent pentru a încerca să obțineți rezultatul dorit din prima încercare.

In contact cu

Cum să izolați o casă poate fi învățat din multe surse, echipele de construcții specializate în acest lucru vor spune și ele o mulțime de lucruri în detaliu. Dar toate acestea - izolarea termică conform regulilor - necesită o mulțime de bani.

Foarte des este necesar să izolați o casă veche sau o casă de țară, poate nu atât de durabilă și nu foarte frumoasă, dar cât mai ieftin și rapid posibil. Cea mai ieftină izolație, apropo, este făcută din materiale naturale care au fost folosite de bunici ...

Izolarea ieftină a locuinței nu înseamnă calitate proastă

Trebuie să decideți cât de mult să izolați casa. De exemplu, pentru a-l face puțin mai cald, sau vizibil mai cald, sau încă izolați, astfel încât încălzirea să costă de 3 ori mai ieftin (de exemplu), iar iarna temperatura din interior crește la +25 de grade fără tensiune din partea de încălzire. Acestea. Măsurile de izolare termică se vor dovedi a fi fezabile din punct de vedere economic, vor da rezultate rapid.

Este avantajos să izolați conform ultimei opțiuni, adică. cel mai calitativ. Iar deciziile fără inimă sunt o pierdere de timp, efort și resurse.

Prin urmare, va trebui să uitați de orice pături vechi, lenjerie de pat, penofoli de 5 mm grosime ca încălzitor. Grosimea izolației trebuie măsurată în zeci de centimetri, apoi va fi caldă, iar economisirea resurselor de energie vă va „umfla buzunarul”.

Dar cum să izolezi o casă în același timp extrem de ieftin? Dacă cumpărați izolație de vată în hipermarketuri, atunci nu va funcționa ieftin, dacă schimbați ferestrele și ușile, se va dovedi și mai scump. Să încercăm să ne asigurăm că izolația este cea mai ieftină.

Tot ceea ce se deschide și este transparent trebuie mai întâi sigilat și izolat

Cea mai mare parte a căldurii poate scăpa prin ferestre și uși din cauza crăpăturilor și a curenților de aer. Izolarea casei ar trebui să înceapă cu instalarea de etanșări acolo unde se deschide ceva. Acum nu este problematic să alegeți un etanșant pe bază de adeziv.


Este posibil ca golurile să fie pur și simplu în cadre, pradă sau de-a lungul perimetrului lor. Apoi, toate acestea trebuie înfundate cu un material de etanșare sau în combinație cu o țesătură și, de asemenea, din marginea străzii.

Foarte des există goluri în locurile în care ochelarii se potrivesc cu rame. Banda scotch nu va ajuta prea mult aici, deși o puteți folosi. Dar este mai bine să scoateți paharul și să le puneți pe material de etanșare.

Ferestrele și ușile noi sunt cea mai bună soluție

Problema ferestrelor și ușilor stă la baza păstrării căldurii. Cea mai bună ieșire este să introduceți rame moderne cu geamuri termopan, dar această acțiune va fi cea mai costisitoare.


Trebuie să vă gândiți care dintre ferestre poate fi acoperită cu folie de plastic din exterior pentru iarnă, astfel încât iluminarea și vizibilitatea către stradă să nu sufere prea mult. Din film se obține o „fereastră cu geam dublu de casă”, dacă este întinsă la 1,5 - 2 cm de sticlă și, în același timp, se sigilează andocarea cu rama. Pentru a ajuta - margele de geam, cuie mici, eventual sigilant, după care scurgerea de căldură prin această fereastră va fi redusă semnificativ.

Usile vechi, in special cele metalice, sunt o punte serioasa de frig (un loc in care caldura iese din casa). Și dacă conturul ușii este deja sigilat, atunci rămâne doar să lipiți 5 cm de spumă densă deasupra pânzei. În cazuri extreme, cuie o pilota sau pâslă de la 3 cm grosime.

Izolatoarele naturale de căldură pot fi depozitate pe podea

Nu ar trebui să apucați izolația peretelui dacă problema cu podeaua și podelele mansardei nu este rezolvată. Pereții nu sunt atât de decisivi și, în plus, nu vor funcționa ieftin. Și pe o suprafață orizontală, puteți pune orice izolație.


Pentru a izola tavanul și podelele cât mai ieftin, rămâne să colectăm frunzele căzute din întreaga zonă și, de asemenea, dacă este posibil, paie și fân.

Dar aceste materiale organice trebuie amestecate cu var liber pentru a preveni degradarea biologică și pentru a reduce pofta de a se instala la rozătoare într-un mediu atât de confortabil. Cu toate acestea, nu este un secret pentru nimeni faptul că fânul din pod a fost folosit din cele mai vechi timpuri ca ...

Ieftin - spumă pentru pod


În pod, trebuie să depozitați un strat de izolație naturală de cel puțin 35 cm grosime pentru a obține efectul. Poate fi inlocuit? Da, cel mai ieftin este să înlocuiți cu spumă cu un strat de 15 cm sau mai mult pentru un climat temperat.

Puteți folosi cea mai ieftină, cea mai mică densitate. Dar trebuie să-l așezați în mai multe straturi, cu cusăturile dintre foile din straturi decalate, astfel încât să nu existe punți reci de-a lungul crăpăturilor. Dacă acoperiți spuma cu placaj și apoi cu o placă, atunci puteți merge pe ea ...

Când izolați tavanul unei case, este necesară o barieră de vapori. În caz contrar, riscăm să umezim izolația, chiar și polistirenul, deoarece aburul se va condensa chiar în interiorul stratului său. Prin urmare, în primul rând, podul trebuie acoperit cu folie de plastic continuă. Același lucru este valabil și pentru orice strat din pod.

Amplasarea unui izolator termic pentru podea

Efectuarea lucrărilor pe podele nu este în principiu diferită de tavan. Mai întâi, o barieră de vapori din lateralul casei, apoi 10 cm de spumă sau 25 cm de izolație naturală. Dar cum plasezi totul?


Izolarea podelelor finisate depinde în întregime de designul acestora. Subteranul joasă este umplut cu izolație pe pământ hidroizolat. În caz contrar, izolația este plasată între decalajul de pe scuturi, ventilată de jos, iar din lateralul casei este izolată de vapori de apă.

Dacă nu este posibil să deschideți podelele, atunci rămâne doar să puneți ceva deasupra podelelor din lemn existente. Atunci faci un etaj dublu? Dar va costa mai mult. Cârpele nu vor ajuta. Chiar și pâslă de 1 cm grosime va ajuta puțin. Dar într-o situație fără speranță, acest lucru se aplică.

Cea mai ieftină și mai ușoară modalitate este de a așeza pur și simplu polietilenă pe podeaua existentă, apoi aceeași spumă de plastic, dar cu o densitate crescută de 30 kg/m3 cub de 5 cm grosime în două straturi cu bandajarea cusăturilor și pur și simplu puneți o platformă de scânduri. andocat cu o canelură pe ea. Dar, în același timp, podeaua veche inferioară se va înmuia rapid, mai ales dacă ventilația de jos este slabă ...

Dacă pierderea înălțimii camerei la așezarea unui nou strat pe podea nu este acceptabilă, atunci ar putea merita totuși să faceți o izolație majoră a podelei din subteran, cel puțin într-o cameră pentru început...?

Ce este o grămadă?

De ce au făcut o grămadă? Cel puțin un sfert din căldura care ieșea din casă a fost salvată de grămezi - fân depozitat, paie, sub scânduri din jurul perimetrului casei. Acest lucru a redus pierderile de căldură prin pereții, fundația și podelele casei. Acum așternutul poate fi înlocuit parțial cu o zonă oarbă izolată cu spumă de polistiren extrudat.

Izolarea termică a pământului din jurul casei și a fundației în sine nu reprezintă doar o reducere a pierderilor de căldură, ci și măsuri care vizează siguranța casei, sporind durabilitatea acesteia. Mai multe informații despre măsurile împotriva ridicării solului pot fi găsite pe aceste pagini.

Rămâne să izolăm pereții, dar cum?

Dacă vorbim despre o casă din lemn, atunci cel mai probabil nu merită să izolați pereții. 20 cm de lemn uscat este echivalent din punct de vedere termic cu 5 cm de Styrofoam. Aproape norma pentru pereți în climat temperat. Dar dacă pereții sunt din piatră, cărămidă, beton armat, atunci trebuie să izolați.

Problema este că pereții ieftini nu vor funcționa - aveți nevoie de o izolație modernă, care trebuie fixată pe o suprafață verticală și protejată de influențele atmosferice. Izolația ar trebui să fie mai transparentă la vapori decât peretele, prin urmare, pentru lemn este nevoie de beton spumos, vată minerală, iar pentru cărămidă, beton, se poate folosi și spumă obișnuită.

Poti izola singur peretii, asa ca nu va trebui decat sa cheltuiesti bani pe materiale. Dacă îți faci timp, poți izola pereții și mai mult de un sezon. Dar trebuie să o faci cu înaltă calitate, cu respectarea tehnologiei.

Modul în care pereții casei sunt izolați termic poate fi găsit pe această resursă. Aici, de exemplu, ne amintim punctele cheie despre cum să acoperim ieftin peretele cu spumă.

Secvență de gard de perete de polistiren


O scurtă trecere în revistă despre izolația ieftină a casei oferă doar cunoștințe primare despre tehnologiile utilizate. În cursul lucrării, vor apărea multe întrebări, care nu pot fi luate în considerare într-un articol. Trebuie să știți că măsurile de izolare termică în sine nu sunt complicate, așa că vă puteți ocupa singuri, ceea ce înseamnă economisirea a cel puțin jumătate din costurile în numerar.



Secțiuni