Căștile sunt un dispozitiv care tinde să se rupă complet neașteptat și deplasat. De obicei, se cumpără imediat căști noi, pentru că astăzi este destul de greu să-ți imaginezi viața fără căști. Căștile noi nu trăiesc mai mult decât cele vechi; astfel, în câțiva ani, puteți colecta o geantă întreagă de căști de diferite grade de spargere. Nu ar trebui să le aruncați - de regulă, dintr-o pungă de căști care nu funcționează este foarte posibil să colectați o jumătate de pungă de dispozitive complet funcționale.

Să faci căști de la zero cu propriile mâini nu este o sarcină ușoară și foarte inutilă. Într-un fel sau altul, veți obține un ansamblu de căști din patru componente - o mufă, un cablu, difuzoare și o carcasă. Totul, cu excepția carcasei, va trebui probabil cumpărat de la un magazin de radio sau tăiat de la căști vechi - și husa, probabil, de asemenea, dacă, desigur, nu aveți un fel de idee originală și mai ales brațe drepte. Nimeni nu interzice aruncarea unei noi carcase de plastic - dar merită jocul lumânarea?

Asamblarea căștilor noi de la o pereche de căști vechi nu este mare lucru. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie doar de un cuțit de birou ascuțit, un fier de lipit și o șaviță de bandă electrică.

Studiem dispozitivul cu căști

Înainte de a începe să asamblați căștile cu propriile mâini, ar trebui să vă dați seama în ce constă acest dispozitiv și cum funcționează.

Căștile standard, fie ele intra-auriculare, fie on-ear, sunt alcătuite din trei elemente principale:

Deci, dispozitivul căștilor este foarte simplu, așa că dezasamblarea celor vechi și asamblarea celor noi nu va fi o sarcină imposibilă. Dar înainte de a tăia în bucăți vechile căști care nu funcționează, trebuie să aflați de ce nu funcționează, ce poate fi folosit de la ele și ce nu.

Diagnosticarea pieselor

Căștile sparte pot să nu funcționeze din multe motive. În primul rând, înainte de a diseca dispozitivul, asigurați-vă că acestea nu funcționează efectiv - poate că problema nu este deloc la ele, ci la sursa de sunet pe care o utilizați.

Dacă căștile în sine nu funcționează exact, aflați care parte este nefuncțională și care pot fi folosite. Principalele cauze ale defecțiunilor sunt firele care s-au desprins de la contactele mufei, ruperea cablului și defecțiunea difuzoarelor. Astfel, s-ar putea să aveți nevoie de trei perechi de căști sparte pentru a asambla altele noi funcționale - dintr-una veți lua o mufă, din alta - un cablu, din a treia - o carcasă cu difuzoare.

Demontarea căștilor vechi

Pregătește-ți căștile sparte pentru lucru și găsește instrumentul potrivit:

• cuțit ascuțit pentru decuparea izolației și tăierea firelor;
• fier de lipit pentru conectarea firelor cu contacte și fixarea răsucirilor;
• bandă izolatoare sau suprapunere termocontractabilă pentru conectarea segmentelor de cablu.

La ultimul pas, ați învățat care părți sunt potrivite pentru utilizare ulterioară - nu ezitați să distrugeți căștile și să separați aceste părți de lucru. Fișa trebuie tăiată astfel încât să se extindă cel puțin 3 cm din cablul vechi de la acesta. Difuzoarele sunt întrerupte în același mod.

Dacă nu există ștecher care funcționează, tăiați-l complet: îndepărtați carcasa de plastic și rupeți firele rămase din contacte, acestea nu vor mai fi utile.

Cablul vechi nu trebuie să fie intact. Să zicem că a fost prea scurt, iar în căștile noi vrei să-l construiești, sau în toate căștile vechi este rupt. Nu contează - luați câte segmente puteți găsi - conectarea lor nu este deloc dificilă.

Care ar trebui sa fie lungimea cablului?

Lungimea standard a cablului pentru căști este de 80-120 cm.În acest caz, se asigură și o gamă bună - sursa de sunet este rareori departe de carcasa căștilor, iar efectul cablului asupra calității sunetului este extrem de mic. Dacă faci cablul mai lung, este foarte posibil să pierzi semnalul, ducând la distorsiuni, zgomot și scârțâit în căști. Un cablu mai scurt va fi pur și simplu incomod.

Ai nevoie de un cablu? Îți poți face propriile căști fără fir? Ei bine, acest lucru este cu siguranță posibil, dar este mai bine să faceți acest lucru dacă căștile vechi erau fără fir - în acest caz, puteți utiliza un transmițător funcțional introducându-l într-o carcasă cu difuzoare funcționale. Este dificil pentru un utilizator neexperimentat să suplimenteze căștile cu o interfață wireless care era anterior cablată - va trebui să creați un cip de control și să îl programați.

Colectăm căști noi cu propriile noastre mâini

Deci, ați primit un set complet de piese de schimb funcționale - nu contează dacă sunt obținute din căști vechi sau cumpărate dintr-un magazin. Rămâne doar să le asamblați corect și puteți începe să ascultați muzică.

Priza

În primul rând, să ne ocupăm de priză. Poate fi conectat în două moduri:

• dacă a funcționat, atunci bucata de sârmă care se extinde din ea pur și simplu unește restul cablului;
• dacă se ia un ștecher care nu funcționează, acesta va trebui să fie dezasamblat și bine conectat la un cablu nou.

Să aruncăm o privire mai atentă la a doua situație. Designul mufei este simplu și nu diferă în special în adâncime - nu există, în principiu, nimic de spart acolo, așa că, chiar dacă nu mai funcționează ca parte a căștilor, este complet funcțional de la sine și poate fi folosit din nou. .

Sub carcasa din plastic veți găsi o bază de dop metalic din care se extind două sau mai multe plăci metalice de lungimi diferite. În cazul căștilor stereo convenționale, plăcile vor avea trei până la doi pini pentru transmiterea canalelor stânga și dreapta și un pin de masă. Al treilea contact este cel mai ușor de determinat - este cel mai lung și este de obicei atașat de manșon - partea lungă a dopului care se extinde de la bază.

Luăm un cablu sau una dintre părțile viitorului cablu și curățăm unul dintre capete. Sub împletitură, puteți găsi 3 sau mai des 4 fire, care sunt din nou îndepărtate de izolație. După aceea, folosind un fier de lipit, merită să topești stratul protector transparent, astfel încât curentul să treacă cât mai liber. După aceea, firele sunt conectate la contactele lor - canalele pot fi confundate în siguranță pe alocuri, acest lucru nu va afecta nimic. Conductoarele de cupru sunt răsucite, înfășurate la contacte și fixate cu o pistoletă. Amintiți-vă că firele trebuie izolate unele de altele.

Corpul dopului nu poate fi restaurat, dar puteți folosi orice în schimb - doar înfășurați răsucirea cu bandă electrică sau introduceți dopul în vârful seringii sau în capacul stiloului injector (pen).

Cablu

Dacă cablul este asamblat din mai multe segmente, părțile sale vor trebui să fie răsucite în siguranță unele cu altele. Pentru a face acest lucru, părțile conectate sunt eliberate din împletitură, iar firele sunt dezbrăcate de izolație. După aceea, firele sunt răsucite într-un mod liniar sau în spirală - aici nu sunt necesare instrucțiuni detaliate, această operațiune se face ușor și pe capriciu. Apoi răsucirea este fixată cu un fier de lipit, canalele sunt izolate unele de altele și de sol. De sus, răsucirea este înfășurată cu bandă electrică sau trasă împreună cu bandă termocontractabilă. Principalul lucru este să alegeți o culoare pentru împletitură, astfel încât cablul să nu arate prea artizanal. În cazuri extreme, deasupra împletiturii de plastic, puteți face o înfășurare de casă din ață sau șiretură.

vorbitor

Rămâne doar să conectați difuzorul. Dezasamblați carcasa în orice mod convenabil - cel mai bine este oferită o astfel de oportunitate și piesele carcasei sunt fixate cu șuruburi care pot fi deșurubate.

Pe corpul emițătorului însuși, veți găsi aceleași contacte ca și pe mufa. Canalul corespunzător este conectat la unul dintre ele, pământul este conectat la al doilea. Lipim, izolăm, asamblam carcasa înapoi.

Astfel, din mai multe perechi de căști care nu funcționează, este ușor să asamblați căști noi cu propriile mâini folosind cel mai simplu set de instrumente. Nu are rost să strângi căști de la zero - va fi mai ușor (și, de regulă, mai ieftin) să le cumperi doar în cel mai apropiat magazin.

Fabricarea pieselor structurale si montajul emitatoarelor. Membrană. Filmul Mylar de la condensatoarele K73-16 este bine potrivit ca material membranar. Aceasta este în multe privințe o bază minunată, cu excepția unui dezavantaj - lățimea sa este de numai 35 mm, ceea ce impune anumite restricții asupra zonei și formei membranei. La condensatoare pentru o tensiune de funcționare de 100 V, grosimea filmului este de 4 ... 5 microni.

Cum să faci căști DIY

Acest lucru este suficient pentru un design amator. La urma urmei, chiar și cu o astfel de grosime a filmului, masa sa, după cum urmează din , este comparabilă cu masa aerului oscilant. Valoarea capacității condensatorului nu contează, este important ca lungimea corpului condensatorului să fie de 48 mm. Aceasta este dimensiunea maximă posibilă, iar lățimea peliculei extrase dintr-un astfel de condensator este exact aceeași 35 mm.

Desigur, dacă este posibil să se utilizeze un film de dimensiuni adecvate similare în proprietățile sale, atunci problema fabricării unei membrane de dimensiuni mai mari este mult simplificată. Cu toate acestea, deși opțiunea cu o peliculă de condensator este problematică din punct de vedere tehnologic, este destul de accesibilă și necesită o analiză separată. Pentru a face acest lucru, vă puteți referi la, care descrie în detaliu fabricarea unei membrane pentru telefoanele TDS-7. În legătură cu acest caz, partea revizuită a descrierii este următoarea. Am văzut cu atenție de-a lungul carcasei condensatorului și am scos „umplutura”.

Desfășurăm și scoatem partea inițială a ruloului de 20 ... 30 cm lungime, unde se folosește o peliculă groasă ca dielectric. În plus, începe de fapt partea de lucru a condensatorului, care este două filme pliate împreună (plăci de condensator). Tăiem din rolă o fâșie de 15 cm lungime.Cu un bisturiu ascuțit, separăm peliculele una de cealaltă. Principala dificultate este să „prindeți” la începutul secțiunii filmelor îmbinate.

În plus, pentru a facilita procesul, puteți arunca câteva picături de acetonă în spațiul format între pelicule. După ce filmele sunt separate, metalizarea trebuie îndepărtată de pe ele. În acest caz, puteți folosi înălbitor obișnuit, timpul de proces este de 20 de minute.

După aceea, filmele trebuie spălate bine, uscate și călcate cu un fier de călcat (temperatura pentru lână) printr-o coală de hârtie, de preferință chiar între foile din carte. La ieșirea procesului, obținem filme transparente, uniforme, netede, potrivite pentru lucru. Pentru a obține dimensiunea dorită a membranei în lățime, cele două filme rezultate trebuie lipite împreună. Spre deosebire de metoda descrisă în metodă, în acest caz, lipirea trebuie efectuată cu o suprapunere.

O facem astfel.

Am pus filmele pregătite în prealabil, așa cum este descris mai sus, pe o suprafață plană, netedă și le unim împreună cu părțile lungi cu o suprapunere de 1,5 ... 2 mm. Ținându-le în această poziție și îndoind una dintre părți, aplicați puțin (literal în microporții) de adeziv BF-6 de-a lungul liniei de suprapunere a filmului. Puteți apăsa imediat. În acest caz, este mai bine să începeți lipirea de la mijloc. Această metodă consumă mai mult timp în comparație cu cea mai consumatoare de timp, dar în ceea ce privește rezistența cusăturii, rezultatul este mult mai bun.

În plus, stratul adeziv este protejat pe ambele părți de influența activă a stratului de lucru (pulverizare) a membranei. Pentru a elimina neregulile, pelicula astfel obtinuta trebuie si calcata din nou. În acest caz, cusătura adezivă trebuie izolată de hârtie cu o peliculă lavsan (din rolă), altfel adezivul încălzit, dacă este în afara cusăturii, se va lipi de foaia de hârtie. După tratamentul termic, pe film pot apărea microriduri ca urmare a înlăturării neregulilor. Principalul lucru este că filmul rezultat ar trebui să fie complet plat, fără umflături și deformare. Nu trebuie să sperăm că în viitor, atunci când îl întindeți pe un izolator, astfel de defecte pot fi corectate.

Grosimea liniei adezive după netezirea cu un fier de călcat încălzit este de aproximativ 20 de microni, iar efectul său asupra masei totale a filmului este minim, iar rezistența unei astfel de lipiri este destul de suficientă.

După tăiere, se obține o piesă de prelucrat cu dimensiunile de 70x120 mm cu o cusătură adezivă care trece de-a lungul axei de simetrie (Fig. 2). Trebuie adăugat că este mai bine să vă aprovizionați cu astfel de produse semifabricate pentru utilizare ulterioară pentru a nu repeta din nou întregul proces în caz de eșec.

În ciuda faptului că filmul extras din condensator este inițial metalizat, problema acoperirii membranei nu este decisă în favoarea acoperirii sale conductive native. Și există două motive pentru aceasta. În primul rând, unilaterală, ca în acest caz, metalizarea duce la răsucirea filmului, care este practic imposibil de eliminat, ceea ce este foarte incomod în funcționare și în cele din urmă duce la deformarea membranei.

În al doilea rând, un strat de metalizare extrem de subțire este predispus la pierderea completă a conductibilității la pauze, în special la lobul de ieșire, ceea ce, la rândul său, duce la o pierdere a operabilității întregului emițător în ansamblu. Prin urmare, îndepărtarea metalizării, așa cum este descrisă în, nu contrazice ideea generală și în acest caz.

Deci, produsul semifabricat semifabricat sub forma unui film transparent neted, fără semne de deformare, cu dimensiunile indicate este gata, iar acum puteți trece la următoarea etapă - etapa de depunere a membranei. Judecând după dezbaterile pe forumurile tematice, tehnologiile de fabricare a membranelor de marcă rămân un secret și, poate, nu sunt implementate la nivel de radioamatori, cu toate acestea, există o mulțime de idei. Una dintre cele mai accesibile metode propuse pentru acoperirea substratului este pulverizarea agentului antistatic Lana sau a altor aerosoli similari în ceea ce privește proprietățile lor fizice.

O astfel de acoperire este clasificată ca fiind de înaltă rezistență, iar rezistivitatea sa este de 2 ... 5 GΩ / cm². Și în ciuda faptului că o astfel de acoperire este prezentată ca o încercare, temporară, de fapt, rezultatul final în raport cu GT poate fi destul de acceptabil. Așadar, aproape toate probele-machete, supuse tehnologiei de fabricație, au funcționat fără pretenții serioase la o astfel de depunere. Cu toate acestea, durata de viață a unei astfel de depuneri nu a putut fi estimată.

Unele mostre au funcționat cu succes mai mult de un an fără scăderea sensibilității, după care, într-un fel sau altul, au fost actualizate. Trebuie remarcată și lipsa de pretenții a unor astfel de membrane pentru depozitare în îngheț (-30 °C) sau la temperaturi ridicate (+50 °C). Tolerabil satisfăcător și umiditate 100% (urmată de uscare). În timp, rezistența specifică a unei astfel de acoperiri tinde să crească, ceea ce poate duce la o creștere vizibilă a timpului de acumulare a sarcinii pe membrană din momentul pornirii polarizatorului.

Procesul de pulverizare este destul de simplu. Mai întâi trebuie să faceți un cadru de protecție din carton subțire, uniform. Cadrul este necesar pentru ca jetul de la atomizor să lovească doar zona de lucru a filmului. Pe fig. 2 această zonă este evidențiată cu gri. Este mai bine să reduceți dimensiunile interne ale cadrului cu 0,5 ... 1 mm pentru a limita zona de depunere de tranziție. Inciziile marcate pe petala membranei se fac imediat înainte de întinderea acesteia pe izolator sau în procesul de întindere, pe loc. Aplicam rama pe film si pulverizam de la o distanta de 20 ... 25 cm.

Acest lucru ar trebui să fie făcut cu moderatie, astfel încât să nu existe abateri pe film. Agentul antistatic este activ în raport cu lipiciul BF-6, dar acesta din urmă este deja protejat de straturi de pelicule. Operatia trebuie repetata de doua ori cu un interval de 2 ore.Partea opusa a membranei trebuie pulverizata in acelasi mod. Este recomandat să acoperiți petala cu un strat suplimentar sau chiar două, deoarece problemele asociate cu o scădere a sensibilității din cauza

Șuruburi autofiletante ușor de utilizat cu capete plate de diametrul specificat, prinse de-a lungul filetului de „crocodilii” voltmetrului. Desigur, aceste valori ale tensiunii sunt orientative și depind de proprietățile antistaticului agent, care poate diferi de la diferiți producători. În acest caz, vorbim despre produsele fabricii Novomoskovsky. Dacă este necesar, numărul de straturi de pulverizare poate fi mărit. Principiul este simplu - cu cât straturile sunt mai subțiri, cu atât sunt mai multe.

Dar un astfel de agent antistatic precum „Lyra” este mai puțin de preferat. O acoperire bazată pe acesta are o rezistivitate vizibil mai mare și poate fi în cele din urmă comparabilă cu rezistența la scurgere a întregii structuri, ceea ce va complica sarcina. De exemplu, în circuitul de măsurare anterior, citirile voltmetrului pot fi în milivolți. În plus, Lyra este mai lipicioasă, ceea ce creează anumite probleme.

Electrozi staționari

Din fibră de sticlă foliată unilaterală de 1,5 mm grosime, tăiem două semifabricate identice în funcție de dimensiunile electrodului finit, ca în Fig. 4. Ambele NE - interne și externe - sunt aceleași, cu excepția faptului că pe electrodul extern (cel mai îndepărtat de ureche), în loc de găuri de montare cu diametrul de 2 mm, așa cum se arată în fig. 4, faceți găuri filetate M2.

Găurirea găurilor de montare nu este încă necesară. Dar forarea găurilor pentru perforare folosind o mașină de găurit staționară se poate face în același timp. Pentru a face acest lucru, ambele părți trebuie să fie apăsate una pe cealaltă cu părțile laterale din folie și aplicat un șablon. Pachetul astfel obtinut se prinde cu cleme miniaturale. Găurile ar trebui să fie găurite în limitele zonei foliei, cu excepția petalei de ieșire.
La sfârșitul găuririi, pachetul este deconectat, bavurile de pe electrozii găuriți sunt îndepărtate cu o pilă fină și șmirghel. Poate că după aceea, pentru a curăța găurile, va trebui să treceți din nou prin toate găurile cu un burghiu. În cele din urmă, suprafețele de lucru ale NE trebuie să fie, după cum se spune, în stare perfectă. Dacă ar trebui să folosiți un burghiu electric de mână, atunci pentru a evita posibilele distorsiuni ale găurilor NE, este mai bine să găuriți separat, unul câte unul.

Următorul pas este fabricarea izolatoarelor. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de o folie de fibră de sticlă unilaterală (getinax este permis) cu o grosime de-a lungul lățimii golului selectat. Să fie aceasta o opțiune de compromis față de valorile indicate anterior, de exemplu, 0,8 mm, din gama standard de fibră de sticlă a mărcii SF-1. Desigur, jocul și grosimea NE pot fi alese diferit în funcție de materialele disponibile sau din alte motive.

Acest lucru va duce practic doar la o modificare a grosimii emițătorului, care este ușor de luat în considerare în viitor. În acest caz, sensibilitatea este corectată prin selectarea tensiunii de polarizare. Pentru un emițător, veți avea nevoie de două părți - A și B, ca în Fig. 5. Izolatorul B este afișat doar fragmentar (partea inferioară), iar pentru fabricarea sa se poate folosi și fibră de sticlă fără folie, în caz contrar detaliile sunt identice.

Puteți tăia izolatoarele cu un tăietor convențional, având în prealabil găuri forate în colțuri cu un burghiu subțire. După aceea, folia trebuie îndepărtată, cu excepția zonei evidențiate în culoare (Fig. 5), acesta este suportul de contact pentru lipirea petalei membranei și lipirea conductorului cablului.
Decupajul din partea inferioară a izolatorului B este proiectat pentru a asigura că contactul adeziv dintre urechea membranei și tamponul de contact nu este deformat în timpul asamblarii pachetului. În absența foliei din fibră de sticlă de grosimea specificată, petala de contact poate fi tăiată din folie de cupru și lipită cu lipici universal Moment.

Apoi, cu clei epoxidic (este necesar plastifiant), izolatorii sunt lipiți de părțile interioare (folie) ale statorilor, iar petala izolatorului A ar trebui îndreptată în aceeași direcție cu partea foliei a statorului său. Pentru a economisi material, izolatoarele pot fi formate din benzi individuale de 5 mm latime. În acest caz, este mai bine să utilizați un dorn sub forma unei plăci dreptunghiulare subțiri de plastic cu dimensiuni de 50 × 85 mm, care garantează o bună repetabilitate a dimensiunilor interne ale cadrelor izolatoare. După uscare, orice acumulare de adeziv epoxidic de pe suprafețele de lucru ale statoarelor trebuie îndepărtată.

Acum puteți găuri găurile de montare și este mai bine să o faceți simultan pe ambele NE, aliniindu-le precis cu izolatori unul față de celălalt și fixându-le cu cleme. În primul rând, ar trebui să fie găurite prin găuri cu un diametru de 1,5 mm. Apoi deconectați NE și găuriți până la 2 mm pe electrodul interior (cel mai apropiat de ureche) și tăiați firul M2 pe cel exterior cu primul număr al robinetului. Geanta va fi în cele din urmă ținută împreună cu șuruburi M2 de 5 mm. Prin urmare, pe partea exterioară a electrodului interior, este necesar să se scufunde găurile pentru capetele șuruburilor. Filetul din fibra de sticla are limitari in ceea ce priveste fiabilitatea, iar acest lucru trebuie avut in vedere la asamblarea pachetului.

La sfârșitul tuturor lucrărilor legate de prelucrare, piesele trebuie curățate temeinic de praf și degresate. Înainte de a picta suprafețele conductoare ale izolatoarelor NE, este necesar să le protejați cu bandă adezivă împotriva vopselei. După colorare, ar trebui să acordați atenție calității acoperirii. Incluziunile solide care ies deasupra suprafeței, ceea ce se întâmplă uneori, trebuie curățate.

Ansamblul emițătorului

În această etapă, în primul rând, este necesar să se efectueze întinderea corectă a membranei, care este atașată la NE cu izolatorul A. Acesta este un punct important de care depinde succesul lucrării în ansamblu. În sine, întinderea membranei nu este atât de complicată și consumatoare de timp. Mult mai dificilă este munca de reglare a tensiunii acesteia atunci când trebuie să dezlipești parțial membrana. În acest caz, este posibilă ruperea filmului. Prin urmare, este de dorit ca rezultatul dorit să fie obținut prima dată. Vă puteți antrena în prealabil pe un manechin - un film neacoperit, ceea ce nu este păcat. Dobândirea unei anumite deprinderi joacă un rol decisiv. În cazuri extreme, puteți folosi o peliculă cu o grosime de 10 microni. Un astfel de film este utilizat în condensatoarele K73-16 pentru o tensiune nominală de 400 V.

Membrana pregătită este așezată cu grijă pe stator, astfel încât partea sa pulverizată să fie exact deasupra perforației electrodului, iar lobul său coincide cu secțiunea foliei a izolatorului. Pe fig. 6 numere indică succesiunea acțiunilor.

În primul rând, la punctul 1 de pe partea de capăt a statorului, trebuie aplicat un frotiu de adeziv universal Moment și, după 10 ... 20 s, îndoiți și fixați marginea superioară a membranei pe ea. În plus, la punctele 5 și 8, trebuie să aplicați, de asemenea, lovituri ușoare de lipici punctate la capăt. După expunere, partea inferioară a membranei este fixată cu tensiune moderată în direcția săgeților. Nu este necesar să fii deosebit de zelos cu lipici.

Filmul este ușor și ține bine chiar și cu o utilizare minimă. După ținere timp de aproximativ 10 minute, secțiunile de capăt 1-2 și 1-11 trebuie să fie ușor unse cu un strat subțire de adeziv (în continuare, acestea sunt indicate prin linii îndrăznețe). Din nou, expunerea 10 ... 20 s - iar marginea superioară a membranei este pliată pe capătul NE cu tensiune simultană de-a lungul săgeților. Aceeași operațiune se efectuează cu partea inferioară a membranei (secțiunile 5-6 și 7-8).

Astfel, întinderea verticală este finalizată. În acest caz, partea de mijloc a membranei ar trebui să se dovedească a fi plată, undele longitudinale (verticale) pot fi doar la marginile sale. După o expunere mai lungă de până la 30 de minute, vă puteți întinde în lățime. Pentru a face acest lucru, se aplică un strat subțire de adeziv pe secțiunea 3-4 a capătului statorului pe toată lungimea sa. Expunere 10 ... 20 s - și, de asemenea, efectuați îndoirea marginii laterale a membranei până la capăt pe toată lungimea cu o tensiune puțin mai mare decât este necesar pentru a elimina valurile.

Și din nou, expunere timp de 10 minute, după care marginea opusă a membranei este lipită de celălalt capăt al electrodului în același mod (secțiunea 9-10). Rezultatul muncii efectuate ar trebui să fie o membrană complet plată, fără valuri și pliuri. Puteți sufla ușor pe membrană, asigurându-vă că nu există vibrații ale secțiunilor sale individuale. Cu cât membrana este mai bună, cu atât mai puține probleme cu întinderea acesteia.

Adezivul „Moment” menține bine tensiunea membranei, permițându-vă în același timp să corectați un posibil defect. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de acetonă, dar trebuie utilizată în porții minime, astfel încât să nu curgă pe partea pulverizată a membranei, altfel pot apărea scurgeri, care pot fi adesea eliminate doar prin înlocuirea membranei în sine. Dar dacă defectul este observat chiar și în momentul lipirii, când adezivul nu a fost încă blocat complet, atunci este posibil să se separe rapid secțiunea filmului de izolator fără a recurge la acetonă. Un NE cu o membrană întinsă peste el este prezentat în Fig. 7.

Acum puteți evalua aproximativ calitatea tensiunii membranei, ascultând răspunsul său rezonant la atingerea electrodului cu degetul. Un sunet „flops” indică faptul că tensiunea este prea slabă, în timp ce un sunet, dimpotrivă, indică faptul că tensiunea este prea mare. Sunetul trebuie să aibă un ton scăzut și rezistent. În general, este mai bine să strângeți excesiv membrana decât să o strângeți insuficient.

Până la urmă, pierderile oarecum mari la frecvențe sub 40...50 Hz nu sunt la fel de importante ca consecințele unei membrane prea laxe. Acestea includ un fenomen destul de neplăcut care apare cu un mic decalaj sau din cauza unei tensiuni excesiv de slabe a membranei - acestea sunt oscilațiile sale de relaxare și, uneori, lipirea de unul dintre NE. Motivul acestui fenomen este că, în cazul unei asimetrii în poziţia membranei în gol, acţionează asupra acesteia o forţă de diferenţă, având tendinţa de a atrage membrana spre NE cel mai apropiat de aceasta în acest moment.

Dar, după cum reiese din conversațiile de pe forumurile de pe Internet, chiar și produsele de marcă nu sunt imune la acest lucru. Apoi, în punctul de contact al urechii membranei cu secțiunea de folie a izolatorului, trebuie aplicat puțin adeziv conductiv, astfel încât să se asigure contactul cu folia de pe ambele părți ale urechii membranei, tăind excesul acesteia, așa cum se arată în Smochin. 8 (fragment NE).

Un astfel de contact, în ciuda aparentei sale îndoieli, ținând cont de proprietățile uleioase ale Lanei, este de fapt destul de fiabil. Colțul liber rămas al ieșirii izolatorului este destinat lipirii conductorului cu o tensiune de polarizare de +Uo. De asemenea, pasta adezivă conductivă poate fi preparată independent prin amestecarea groasă a piliturii fine de cupru tăiate cu o pilă cu ac într-o picătură de lac PF-283. O astfel de pastă se întărește rapid și trebuie pregătită imediat înainte de utilizare.

Se zvonește că smartphone-ul pe care Apple îl va lansa anul viitor are o mufă audio standard de 3,5 mm. Aceasta înseamnă că muzica de pe acest dispozitiv poate fi ascultată numai prin căști wireless sau căști cu conector Lightning (probabil că vor fi incluse dopuri compatibile). Dar cum rămâne cu cei care au luat deja căștile cu design perfect și cu sunet decent - nu renunțați la ele din cauza unui nou capriciu al Apple? Din fericire, puteți construi un adaptor wireless pentru orice căști cu propriile mâini, mai ales că acest lucru nu necesită aproape deloc abilități și va costa foarte ieftin.

Cum să faci căști fără fir cu propriile mâini?

Pe lângă căștile propriu-zise, ​​veți avea nevoie de încă două componente: un adaptor audio Bluetooth și un încărcător portabil care îl va alimenta.

Un adaptor Bluetooth arată de obicei ca o unitate flash cu o mufă audio de 3,5 mm. Costă pe AliExpress mai ieftin decât două sute de ruble.

Încărcătoarele portabile vin în diferite dimensiuni, dar în acest scop, cel mai mic - dimensiunea unei brichete - este cel mai potrivit. De exemplu, așa:

Este alimentat de două baterii sau baterii AA. Când se așează, pot fi pur și simplu schimbate cu altele noi sau încărcate.

Puteți găsi un Power Bank în miniatură cu o baterie încorporată, astfel:

Dacă aveți toate aceste componente, puteți începe să creați căști fără fir.

1. Conectați un încărcător fără fir Bluetooth încărcat sau unul cu baterii noi. Dacă totul este bine, LED-ul albastru din adaptor va clipi.

2. Conectați mufa căștilor la intrarea audio a adaptorului Bluetooth.

3. Deschideți setările Bluetooth pe smartphone-ul dvs. și căutați dispozitive Bluetooth. Printre acestea ar trebui să fie un adaptor de sunet, conectați-vă la el. Dacă vă cere un cod, introduceți „0000”.

4. Porniți muzica și bucurați-vă de melodiile preferate.

Desigur, căștile tale vor fi considerate wireless doar condiționat - vor avea în continuare fire, dar nu mai trebuie să le conectezi la ieșirea audio a smartphone-ului tău. Aceleași căști fără fir pot fi construite dacă mufa de 3,5 mm a încetat să funcționeze normal în smartphone-ul dvs. și, dintr-un motiv oarecare, nu doriți să o reparați. Rețineți că Bluetooth are o rază de acțiune foarte limitată, iar dacă vă deplasați la mai mult de zece metri de smartphone, sunetul din căști va deveni intermitent sau va dispărea complet.

Căștile cu subwoofer sunt deosebit de populare atât printre profesioniști, cât și printre iubitorii de muzică. Aceste căști oferă un sunet mai clar, care vă permite să vă bucurați de muzica preferată. Cu toate acestea, nu toată lumea poate cumpăra căști cu subwoofer, deoarece costă mulți bani. Ce se întâmplă dacă există o mare dorință de a achiziționa astfel de căști, dar nu există fonduri adecvate? Veți găsi răspunsul la această întrebare în acest material.

Și mai întâi, vă sugerăm să vă familiarizați cu videoclipul autorului

De ce avem nevoie:
- căști rotunde;
- difuzoare;
- banda de constructie;
- suruburi;
- lână de bumbac;
- pistol de lipit.

Să începem imediat cu forma căștilor. Depinde în întregime de forma difuzoarelor. Autorul folosește difuzoare rotunde, astfel că căștile sale au o formă rotundă. În ceea ce privește banda de construcție, nu vom avea nevoie de ea în totalitate: avem nevoie de un tub de carton, adică de baza lui. Difuzoarele pot fi scoase de pe televizor, așa cum face autorul.

Mai întâi trebuie să dezasamblam căștile. Trebuie dezasamblat aproape complet. Aruncăm difuzoarele vechi de acolo, adică rămân plastice cu fire și elemente de cauciuc.

Decupăm firele vechi și conectăm altele noi cu conectori pentru difuzoare noi. Dacă nu există, atunci puteți lăsa firele vechi, dar în acest caz va trebui să lipiți noile difuzoare cu un fier de lipit.

Pentru mai mult confort, puteți îndepărta suporturile de plastic ale noilor difuzoare și le puteți utiliza între difuzoare și elementele din cauciuc.

Luăm un inel de carton dintr-o bandă adezivă veche și îl împărțim în jumătate.

Pentru o estetică mai mare, puteți înfășura inelele cu bandă electrică roșie, așa cum face autorul.

Începem să colectăm căști. În primul rând, fixăm difuzoarele de plastic.

Punem inele pe difuzoare, conectăm firele. Verificați dacă totul funcționează conform intenției.

Aplicați un strat de adeziv topit la cald pe părțile din plastic ale căștilor.

Lipiți primul inel.

Am pus bumbac acolo.

Aplicam un alt strat de adeziv pe inel, dupa care lipim difuzorul in sine.

Repetați același lucru cu următorul difuzor.

Punem piese de cauciuc.

Căștile cu subwoofer sunt gata. În final, observăm că noul design al căștilor poate deteriora mecanismul auzului dacă ascultați muzică prea mult timp și prea tare. Cert este că boxele noi transmit frecvențe mai joase, așa că trebuie să fii extrem de atent și să respectați toate regulile de siguranță. Căștile nu trebuie folosite împreună cu un amplificator.

În zilele noastre, puțini oameni pot fi surprinși cu căștile la modă, dar este cu totul altceva dacă sunt făcute manual. Un astfel de accesoriu va deveni o trăsătură distinctivă și poate fi și un cadou original. În plus, problema modului de realizare a unei căști apare atunci când unul dintre aceste accesorii asociate se sparge. Pentru a nu cumpăra altele noi, puteți pur și simplu să le demontați pe cele vechi și să faceți altele noi din difuzoarele care au rămas în stare de funcționare.

Cum să asamblați o cască din diferite kituri

De regulă, este rar când ambele căști nu mai funcționează simultan și doar una dintre pereche se rupe întotdeauna. Accesoriul muzical de lucru rămas poate fi lipit la un alt difuzor dintr-un alt kit. Cum să faci căști acasă din două seturi vechi? Pentru a face acest lucru, scoateți partea de plastic a cablului cu un cuțit sau foarfece subțiri din priză. Apoi firele sunt lipite la alți conectori de la o altă pereche (având aceeași culoare). Este mai bine să nu răsuciți căștile, ci să le lipiți, altfel o parte din semnal se va pierde.

Auto-asamblare a setului cu cască

Fanii care fac totul pe cont propriu vor fi interesați să învețe cum să facă căști cu propriile mâini.

Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de trei componente: o mufă, un cablu și difuzoare. De regulă, acestea sunt un fel de accesorii deja folosite. De exemplu, un cablu rupt, difuzoarele de la o cască care nu funcționează etc. sunt potrivite pentru asamblare. Secvența este următoarea: trebuie să luați o mufă care se potrivește mufei pentru căști de pe echipament. De exemplu, ¼-inch este potrivit pentru echipamentele staționare, 1/8-inch este potrivit pentru echipamente portabile. Un cablu cu patru nuclee este atașat la mufe. Lungimea firului poate fi diferită, dar de obicei variază de la 80 la 120 cm. Cablul este înfășurat cu bandă electrică, apoi ștecherul este închis. După ce difuzoarele sunt atașate. Pot fi fie din căști vechi, fie făcute în casă. După ce ați dezasamblat difuzoarele vechi, trebuie să găsiți aceleași contacte în emițători ca și pe priză. Sunt lipite de firele de pe cablu.

Dacă nu există un set de căști gata pregătit pentru ascultare, îl puteți asambla singur. Cum să faci căști cu doar două difuzoare de aceeași dimensiune? Este necesar doar să plasați aceste dispozitive în carcase rotunde, pentru care sunt potrivite chiar și borcanele de lustruit de pantofi sau cremă.

Condiția principală este ca dispozitivele să fie de aceeași dimensiune. În difuzoare sunt instalate rezistențe de 30 ohmi fiecare. Rămâne doar să conectați firele.

Căști strălucitoare de lux

Cei care doresc să-și „actualizeze” accesoriile pot fi sfătuiți să le facă strălucitoare. Așa-numitele căști cu LED-uri sunt în prezent populare pe piață, dar le poți crea singur dacă știi cum să o faci. pe piață sunt destul de scumpe, deoarece există puțină concurență între producători. Dacă dai dovadă de puțină perseverență, atunci poți să faci astfel de căști acasă. În plus, un lucru făcut manual este întotdeauna mai plăcut de utilizat. Cum să faci o cască să strălucească? Pentru a face acest lucru, aveți nevoie doar de diode emițătoare de lumină LED și de un aparat de lipit. Tubul este tăiat și acolo sunt introduse căștile originale. Apoi trebuie să-l fixați în interiorul siliconului. În interiorul tubului, LED-ul în sine ar trebui să fie, iar firele ar trebui să iasă în exterior, deoarece furnizează becurilor energie din baterii. Bateriile sunt atașate de corpul căștilor, care sunt înlocuite pe măsură ce se epuizează.

Cum să faci căști bullet DIY

Este foarte interesant dacă accesoriile tale muzicale preferate arată ca niște carcase. Acest lucru va necesita, în primul rând, căști vechi. De asemenea, este necesar să obțineți obuze vechi de calibrul 40 Smith și Wesson, care vor fi principalul decor al produsului.

Șurubelnița trebuie luată în funcție de dimensiunea firului de la căști. Veți avea nevoie și de o șurubelniță, un ferăstrău, o menghină (10 milimetri) și șmirghel. Manșoanele sunt prelucrate cu o șurubelniță (pe el trebuie pus un diblu de lemn învelit cu șmirghel). Puteți folosi două grade de smirghel - 400 și 800. Deoarece manșonul este mai lung decât dimensiunea căștilor, acesta trebuie redus cu 8 mm (de la marginea deschisă). Marginile tăiate sunt cel mai bine șlefuite cu hârtie abrazivă și lustruite cu pâslă pentru a evita tăieturile ulterioare. Firele vechi sunt introduse în noile căști pentru urechi, difuzoarele sunt lipite, iar întreaga structură este lipită frumos.