Chitara bricolajă din placaj. Ca o mică prefață

Acasă

fântâni

O chitara electrica pentru un incepator este o placere foarte scumpa. Acesta este un vis aproape de neatins pentru un tânăr. Dar, între timp, o chitară electrică făcută de propriile mâini ar fi potrivită unui chitarist începător. Și aceasta nu este o himeră, este foarte posibil.

Chitară electrică DIY

Elementul principal al instrumentului este corpul. La chitarele fabricate în fabrici specializate, este din lemn. Pentru un instrument de casă, această opțiune nu este potrivită, deoarece este foarte dificil să faci un corp de chitară din lemn acasă. Pentru el, veți avea nevoie de lipici pentru tapet, hârtie și rumeguș.

Cert este că corpul nu joacă un rol special în sunet. Principalul lucru aici este dispozitivul de pickup și un procesor digital care servește la crearea efectelor sonore. Pentru fabricarea sa, o matriță este făcută din plastilină. Amestecul pentru producerea carcasei va fi turnat în el. Fundul și pereții trebuie să fie cât mai netede posibil, atunci va fi mai puțin necesar să se aducă suprafața lor după solidificare. Întreaga formă este turnată manual (contururi - orice).

Acum trebuie să pregătiți amestecul. Pentru ea, veți avea nevoie de câteva găleți de rumeguș, de câteva cutii de pastă de tapet. Rumegul se toarnă în pasta de tapet diluată. Totul trebuie amestecat bine. Ar trebui să obțineți o masă destul de groasă, care se toarnă în matriță. Forma cu masa trebuie lăsată să se usuce timp de o săptămână.

După ce amestecul s-a uscat, trebuie să verificați prin separarea plastilinei de corp pentru fisuri. Dacă, totuși, se găsesc crăpături, acestea trebuie acoperite cu aceeași masă și lăsate din nou să se usuce timp de o săptămână. Când totul se usucă, carcasa trebuie lustruită cu ajutorul următoarei operațiuni va fi lipirea carcasei cu ziare vechi în 10 straturi. Același lipici pentru tapet este folosit pentru asta. Din nou, ar trebui să se usuce timp de o săptămână. După aceea, va trebui să fie șlefuit și vopsit din nou. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de vopsea veche (cu cât este mai veche, cu atât mai bine, deoarece în timp acele substanțe care strică sunetul chitarei dispar din vopsea). Aceasta va fi ultima operațiune pentru fabricarea carenei.

Confecţionarea gâtului

O chitară electrică, creată cu propriile mâini, trebuie să aibă gât. Pentru a face acest lucru, luați o ramură groasă a oricărui copac. Trebuie să aibă cel puțin 6 cm în diametru. Trebuie să fie tăiat pe lungime, iar piesa de prelucrat trebuie să fie rindeluită cu o rindele. Cu ajutorul unei dalte și al ciocanului se realizează capul gâtului și călcâiul acestuia, cu care gâtul se leagă de corp. Este luată, tăiată în bucăți și din el se fac freturi. Aluminiul este cel mai bun conductor al sunetului. Firul este lipit de tabliță cu lipici Moment. Se realizează o adâncitură sub legătura gâtului cu corpul în corp cu o daltă. Gâtul este bătut în cuie cu cuie.

Producția părții acustice

Este mai bine să scoateți cârligele de acordare de pe chitara veche și să o fixați pe părțile laterale ale gâtului. Piulița pentru sfori este făcută din cuie. Când sforile sunt întinse, cuiele vor trebui să fie bătute până la capăt. Podul este realizat dintr-un zăvor vechi, pentru care sunt bătute trei cuie pe fiecare parte a podului. Două sunt la aceeași înălțime, iar al treilea este puțin mai jos. Două cuie pe margine vor împiedica zăvorul să alunece. Iar al treilea va fi un suport. Podul este setat arbitrar. Înălțimea șirurilor este determinată de înălțimea cuielor ciocănite. Pentru a fixa sforile în spatele zăvorului, șase cuie sunt bătute, trebuie să-și muște pălăriile și să se aplece ușor înapoi. Acesta va fi suportul șirului. Pentru a cânta la chitară electrică, este mai bine să-l cumpărați într-un magazin un dispozitiv numit „picks”. Dar poți încerca să o faci singur.

Deci chitara electrică, făcută manual, este gata.

Data publicării: 15 decembrie 2003

Vă aduc în atenție un articol despre chitare electrice. Oricare: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 12 șiruri. Acest articol a fost conceput ca o scurtă poveste despre fabricarea uneltelor, dar s-a dovedit a fi oarecum diferit. Mai degrabă, acestea sunt impresiile mele personale nu numai despre fabricarea și dispozitivul, ci și despre funcționarea uneltelor realizate manual de meșterii noștri ruși. Chestia e că sunt stângaci. Și mai rău, basistul. Deoarece, spre deosebire de Paul McCartney și alți maeștri, nu pot comanda un instrument pentru stângaci de la Fender și companii similare, trebuie să reconstruiesc chitarele de stoc, uneori în ateliere și alteori pe cont propriu. Obținerea unui adevărat „stangaci” chiar și acum este o mare problemă.

Tot ce se spune în acest articol nu pretinde în niciun fel a fi dogmatic. Încă o dată, acestea sunt impresiile mele personale și pot fi greșite. Dar, cu toate acestea, voi fi bucuros să vă împărtășesc ceea ce știu despre un instrument numit GUITARA.

Deoarece sunt basist, toate cele de mai jos sunt scrise în mod specific despre instrumentele gamei de contrabas. Voi încerca, acolo unde este posibil, să fac note de subsol, ținând cont de caracteristicile altor instrumente, dar chiar dacă nu există note de subsol, vă pot asigura că diferența dintre chitare nu este atât de mare încât să fie imposibil să scrieți despre toate registrele într-un articol.

De asemenea, voi încerca să vorbesc cât mai general posibil, fără a fi legat de firme, modele și oameni anume. Aș dori să adaug că nu există reguli stricte și rapide și este foarte posibil ca cineva să facă chitare într-un mod complet diferit, așa cum este descris mai jos. Vă rugăm să nu vă așteptați la un ghid specific de acțiune și instrucțiuni pas cu pas din acest articol. Acest articol nu este altceva decât o scurtă prezentare generală, dar cu ceva experiență și dorință, este destul de capabil să te ajute să faci singur o chitară.

LEMN

P specii de arbori

Artar (arțar) și soiurile sale:
- Arțar înflamat
- Arțar stratificat (Arțar laminat)
- Maple matlasat
- arțar burled
- Ochi de pasăre (Birdseye), o varietate foarte exotică și controversată de arțar.
Arțarul este un material foarte comun. Puteți face o chitară întreagă din ea.
Redwood (mahon)
Acum am un fals pentru Charvel, unde placa de sunet este făcută din acest lemn. Robuste și foarte grele. Mahonul merge și la gât.
Tei (Lemn de tijol)
Traducerea literală din engleză este arborele de bas. Materialul, la fel ca și precedentele, este foarte comun și merge la plăcile de sunet.
Arin (Arin)
Material clasic de punte.
Lemn de trandafir (lemn de trandafir) și soiurile sale:
- Lemn de trandafir african (Lemn de trandafir african)
- Lemn de trandafir brazilian (lemn de trandafir brazilian)
- Lemn de trandafir bolivian (lemn de trandafir bolivian)
- Cocobolo este deja exotic
Lemnul de trandafir este un material clasic pentru digestie. Lemn foarte dur și greu. Abanosul este uneori folosit și pentru suprapuneri, dar din cauza costului ridicat, l-am întâlnit rar, iar această rasă nu este folosită des în ateliere. Singurul lucru pe care îl pot spune este că abanosul lustruit poate fi confundat cu plasticul (suprafață lucioasă absolut netedă).
Plop
O versiune mai ieftină de arin. Material destul de moale.
Frasin
Material foarte rezistent si greu. Există varietăți ale acestuia, care sunt, de asemenea, folosite la fabricarea chitarelor.

Aceasta este o scurtă listă a tipurilor de lemn utilizate. Un subiect oarecum separat este producția de punți acustice, în care se folosesc lemne de rășinoase, în special molid (molid).

În ceea ce privește materialele folosite la fabricarea chitarei, de multe ori puteți auzi așa ceva: „Tabla de sunet a unui șase corzi este doar din arin sau mahon, gâtul este din arțar... Mahonul nu se folosește deloc la chitare bas...”. De fapt, nu există astfel de reguli categorice. În fiecare caz, materialul necesar este selectat, pe baza dorințelor și capacităților clientului, precum și asigurând cel mai bun sunet posibil al instrumentului. Nimeni nu interzice să faci o chitară în întregime din abanos și, se pare, va suna excelent. Abia acum va costa si va cantari atat de mult incat este putin probabil ca cineva sa fie interesat. Apropo, vorbind de masă - chitara ar trebui să fie grea! Prin urmare, utilizarea lemnului ușor, în special a mesteacănului, nu este recomandată.

Pregătirea lemnului

Pentru producția de chitare, de regulă, se folosește numai butoiul și apoi nu în întregime, ci partea inferioară. Arborele doborât trebuie să fie uscat. Acesta este un proces foarte lung și responsabil. Buștenii sunt turnați pe tăieturi de ferăstrău cu un compus (pentru a preveni „scurgerea” umidității prin vase) și plasați într-o cameră uscată și ventilată. Procesul de uscare durează câțiva ani. Pentru chitarele la comandă foarte scumpe se folosește lemn care a fost învechit în condiții speciale timp de 60 (!) ani. Din păcate, aceasta nu este o glumă. Abia după o astfel de perioadă poți fi sigur că lemnul cu siguranță nu va duce nicăieri. Producția de lemn muzical este cel mai adesea o afacere de familie.

Metodele de uscare industrială care folosesc cuptoare speciale, deși vă permit să uscați lemnul în câteva luni, sunt potrivite doar pentru materialele de construcție, deoarece distrug structura arborelui. Și acest lucru este inacceptabil pentru instrumentele muzicale.

Barele folosite la fabricarea chitarelor nu trebuie să aibă noduri și crăpături, iar fibrele de lemn să fie amplasate strict longitudinal față de tăierea ferăstrăului.

Rezumat: Dacă te hotărăști să-ți faci o chitară, atunci ar trebui să știi: lemnul de la baza materialelor de construcție nu ți se potrivește deloc. Cel mai realist este să găsești un arbore „muzical” direct de la meșterii care fac sau repară instrumente (nu neapărat chitare – există astfel de meșteri în tot felul de conservatoare).

Din propria mea experiență, voi spune: puteți găsi copacul potrivit, dar dimensiunea necesară este foarte, foarte dificilă. Prin urmare, modificarea sculelor finite (chiar și a celor capitale) este mai de preferat în acest caz.

Prelucrarea lemnului

Fabricarea chitarelor folosește aceleași principii și instrumente ca orice altă prelucrare a lemnului. Prin urmare, în cadrul acestui articol, nu mă voi opri pe freze, burghie și alte pile. Putem spune doar că acuratețea în această chestiune este pur și simplu necesară, deoarece defectele și inexactitățile nu numai că au un efect negativ asupra aspectului instrumentului, dar pot „ucide” sunetul chitarei.

ADEZIVI, VOPSELE, LACURI

În producția de chitare se folosesc în principal adezivi organici (clei de oase, lipici de cazeină etc.). În ciuda tuturor deficiențelor lor, adezivii organici au o aderență bună la lemn și o „rigiditate” aproximativ egală cu acesta. Acest lucru nu se poate spune despre rășinile epoxidice (nu doar EAF de uz casnic, ci și cele speciale), care se întăresc „în sticlă”. Acest lucru duce la faptul că, în timpul șlefuirii manuale a produselor lipite, cusătura se macină mai lent și începe să iasă în afară. Din proprie experiență voi spune: orice cusătură de pe o chitară făcută cu epoxid începe să crape după 5-6 ani. În plus, cusătura adezivă nu poate fi înmuiată/dizolvată/topită (ceea ce este un dezavantaj serios, deoarece capacitatea de întreținere a produsului este redusă drastic).

Din nou, în cadrul acestui articol, nu voi scrie: „curățați și degresați suprafețele de lipit...”, la fel cum nu voi scrie rețete de adezivi. Toate acestea pot fi adunate din literatură, în plus, fiecare maestru are propria sa rețetă pentru compoziția lipiciului, care, în primul rând, este „secretă”, și în al doilea rând, prost reprodusă în afara unui anumit atelier.

Pentru pictarea chitarelor se folosesc diverse vopsele și emailuri (inclusiv ulei). Desigur, vopsiți cu un spray, nu cu o pensulă. Uneori se folosește un lac colorat (opac).

Lacurile pentru chitară sunt subiectul unui articol mare separat. Lucky este subiectul cel mai controversat. Informațiile despre compoziția și aplicarea lor sunt rare și contradictorii. Am dat peste folosirea lacurilor poliuretanice si nitrocelulozice. Nu pot spune nimic rău despre niciunul dintre ei. La locul de muncă, lacul de nitroceluloză este mai convenabil, dar este exploziv (dacă este detonat corect).

În această secțiune, omit peste mulți dintre pașii tehnici implicați în fabricarea chitarelor, cum ar fi șlefuirea, grunduirea, lustruirea lemnului și finisajele. Nu pentru că acestea sunt operațiuni neimportante și nu pentru că toată lumea știe deja acest lucru. Se aplică doar procesării oricăror produse din lemn, nu doar chitarelor, așa că găsirea acestor informații nu este dificilă. În același articol, aș dori să acord mai multă atenție subiectului „chitară”.

ACCESORII

Există stăpâni pepite care macină cuie și mașini pe cont propriu. Sunt foarte sceptic cu privire la ele. Acele cazuri de mecanică cu care am avut de-a face erau în mod clar inferioare ca calitate față de cele de serie. Părerea mea este aceasta: trebuie să cumpărați accesorii de serie pentru o chitară de casă. Nu ți-ar trece prin minte să stai cu o sferă de gimp și să înfășurați sforile cu mâna? Aici este cam la fel. Acest lucru este valabil pentru chei, punte (mașini), sârmă de fret, pickup-uri. Singurul loc unde puteți și ar trebui să evocați este umplerea electronică a instrumentului. Pickup-urile de stoc pot fi revizuite.

DISPOZITIV DE CHITARĂ

Unul dintre criteriile principale pentru împărțirea chitarelor este modul în care este atașat gâtul. Conform acestor criterii, există:

Chitare pliabile (montarea gâtului cu șuruburi sau șuruburi)
Chitare neseparabile (gâtul este lipit)
Chitare cu gât solid („prin gât”)

Ultima opțiune este costisitoare și astfel de instrumente sunt rare. În acest caz, gâtul este lungimea întregului instrument, iar placa de sunet este, așa cum ar fi, două jumătăți lipite de gât sub digiță. Acest miracol arată așa:

Apropo, vă rugăm să rețineți că gâtul este făcut din „bare” din diferite tipuri de lemn, care este, de asemenea, apanajul instrumentelor scumpe. La fel ca, de fapt, învelișul cu un lac transparent, fără vopsire, care vă permite să vedeți „corectitudinea” lemnului folosit. Nu voi lua în considerare astfel de chitare în acest articol.

Prima opțiune este cea mai preferată, deoarece permite înlocuirea gâtului în timpul funcționării instrumentului. Vă asigur că aceasta este o proprietate foarte valoroasă, din moment ce chitaristul „cântă” la fretă. Și schimbarea gâtului cu unul mai bun va îmbunătăți instrumentul mai mult decât orice altă modificare.

Un desen al unei chitare obișnuite (pe mâna dreaptă) arată astfel:

Să demontăm chitara pentru piese.

Deca

Puntea este lipită din două părți. Nu se recomandă un număr mai mare (excepțiile sunt pachetele exotice „de tipare” și, desigur, punțile de chitare acustice/semi-acustice). Lipirea jumătăților (este de dorit ca piesele să fie aproximativ aceleași) se efectuează înainte de începerea procesării viitoarei plăci de sunet pentru a evita posibile alinieri greșite, adică arată astfel:

Prelucrarea și formarea conturului plăcii de sunet, precum și pregătirea scaunelor, ar trebui efectuate după calcularea întregii chitare, deoarece placa de sunet are o contribuție directă la dimensiunea scalei instrumentului și, în consecință, la marcajul gâtului. Nu mai este nimic de spus, cu excepția faptului că, în momentul realizării punții, este necesar să aveți toate atașamentele și, în consecință, să le cunoașteți dimensiunile. De asemenea, aș dori să vă avertizez: este mai bine să copiați forma unei chitare în serie, deoarece placa de sunet cu forma „din vise teribile” poate pur și simplu să nu sune.

Vultur

Aceasta este cea mai importantă parte a chitarei și voi încerca să-i acord cea mai mare atenție. În mod standard, gâtul este asamblat din următoarele părți (reprezentare schematică):

Aici, marcajele (punctele) la bord nu sunt afișate în mod convențional din cauza faptului că fiecare chitarist preferă propriul tip de marcare. Ca standard, pe chitarele electrice sunt marcate următoarele freturi: 3, 5, 7, 9, 12 (două puncte sau altă diferență), 15, 17, 19, 21, 24 (la fel ca și al 12-lea).

În condiții de autoproducție, cel mai bine ar fi să faceți capul și gâtul dintr-o singură bucată, dintr-o bucată de lemn, deoarece lipirea capului de gât este o procedură foarte responsabilă și „capricioasă”. Dacă o astfel de bucată de lemn nu poate fi găsită, atunci dacă este posibil să achiziționați cuie „de punte”, vă putem recomanda să faceți un gât (ciot) „fără cap”:

Un astfel de gât este ușor de fabricat și operat, dar unor muzicieni nu le place pur estetic (mie, de exemplu). Dacă sunteți foarte norocos, puteți cumpăra o punte combinată cu cârlige de acord și este absolut în regulă dacă vine cu o clemă pentru șir de marcă. Adică, trebuie să cauți asta:

Dacă nu a fost posibil să găsiți un clip de marcă, este în regulă. Trebuie doar să-ți folosești imaginația. Uneori există opțiuni foarte interesante pentru a atașa șiruri la un gât „fără cap”. Vă rugăm să rețineți că, în cazul unui „ciot”, fretul zero este folosit „în mod implicit”, iar pentru chitarele de casă, utilizarea unui fret zero este foarte de dorit, deoarece reduce cerințele de precizie în fabricarea pieselor de bord. .

Acum să dezasamblam gâtul pentru piese.

Frete (inserție, inserare fret)

Sunt realizate (tăiate) din așa-numitul fir de fret. Fretele sunt uneori vândute gata făcute, ca set. Există frete obișnuite (Regular) și frete înalte/late (Jumbo). În cazul fretelor gata făcute, va trebui să realizați o bordură/gât de o lățime dată. Inserțiile sunt rulate în tăieturile din suprapunere. Unde exact - vom lua în considerare mai jos.

acoperire

Spre deosebire de unele modele de chitare acustice, panoul unei chitare electrice nu este complet plat. În secțiune transversală, perpendiculară pe șiruri, are o anumită rază:

Pentru un bas cu 4 corzi, aceasta este de aproximativ 35 cm (14"), pentru un bas cu 5 corzi și chitară electrică cu o scară de 25,5" - 40,5 cm (16"). Frumusețea de a vă crea propriul pickguard este că poate varia această valoare „pentru tine”, ceea ce afectează foarte mult confortul jocului. În plus, este posibil să se realizeze un profil asferic al cauciucului (elipsă, parte dintr-o parabolă sau hiperbolă), ceea ce nu este acceptabil în producția de masă , deoarece complică/crește costul tehnologiei de fabricație.

Sunt cazuri când suprapunerea a fost făcută nu dintr-o singură piesă, ci din mai multe (!) andocate sub frete. La „atingere”, acest design nu a diferit de cel obișnuit, acest fapt fiind descoperit doar la schimbarea fretelor (uneori sunt schimbate când sunt complet uzate).

Programul pentru calcularea dimensiunii căptușelii este prezentat la sfârșitul acestui articol.

Ancoră

O parte foarte importantă a gâtului. Se mai numește și tijă de ancorare sau șurub de ancorare. Scopul este de a preveni îndoirea gâtului sub forța tensiunii corzilor. Cunosc două tipuri de ancore (fabricate chiar de mine; sunt multe altele în producția industrială). Care e mai bună, nu știu. Atât acestea, cât și altele nu mai funcționează după ceva timp, iar gâtul trebuie reparat.

Tip unu, standard:

Al doilea tip este mai des folosit la chitarele electrice cu o scară de 25,5”, și este în general considerat o „alternativă”, dar, mi se pare, are dreptul la viață datorită ușurinței sale de înlocuire și flexibilității în acordare:

În general, ancora este o tijă metalică din oțel moale (necălit) cu diametrul de 5-7 mm. Indiferent de tipul de ancoră, există recomandări generale pentru instalarea acesteia. În primul rând, trebuie spus că tăierea în lemn de sub tijă trebuie făcută foarte precis. Nu ar trebui să existe reacție sau goluri. Piulița de reglare poate fi îndepărtată atât în cap, cât și în lateralul punții. Prefer a doua varianta, arata cam asa:

Partea opusă a tijei este realizată astfel încât să asigure fixarea fiabilă a ancorei și să împiedice rotirea acesteia. De regulă, reprezintă o cruce. La chitarele pe care le folosesc, tăietura truss este făcută pe spatele gâtului și este aproape la fel de adâncă ca și tastatura (!). După așezarea șurubului, ancora este etanșată cu o șină. Există o altă opțiune atunci când tăierea se face din partea laterală a căptușelii. Sunt extrem de negativ în acest sens și iată de ce:

Deoarece tulpina este curbată în jos, este necesar să fie tăiat prin canelura „strânsă” corespunzătoare, ceea ce este destul de dificil.
La tragerea ancorei, el, îndreptându-se, va încerca să „smulge” căptușeala, iar în final, va reuși.
Șurubul este situat mai aproape de corzi decât de spatele gâtului (față de axa longitudinală). Prin urmare, atunci când este tras, PĂMÂNUL SE SE VA INDOIR ÎN ACEEAȘI LATE CU SORZI! Acest lucru duce la faptul că bara începe să meargă în „valuri”, adică. în regiunea de 6-7 frete, ancora va funcționa „corect” și gâtul se va îndoi, dar în regiunea de 2-3 și 12-15 frete, ancora va funcționa „incorect” și gâtul se va îndoi. La vederea unei astfel de situații, maeștrii spun: „deflexie în călcâiul gâtului”, ceea ce echivalează cu o operație chirurgicală la gât cu schimbarea tijei.
Primul și ultimul punct nu se aplică celui de-al doilea tip de ancoră, ceea ce reprezintă un mare plus în favoarea acestui design.

În acest capitol, am menționat ancorele autofabricate. În fabricarea industrială a chitarelor se folosesc și alte tipuri. De exemplu, folosind un profil în formă de U:

MATEMATICĂ

În acest capitol, voi enumera câteva cantități pe care trebuie să le cunoașteți atunci când faceți un instrument. Vreau să vă avertizez imediat: dacă nu aveți experiență în fabricarea chitarelor, sau nu este grozav, atunci abțineți-vă de la autocalcularea instrumentului! Cea mai bună soluție, în acest caz, ar fi să luați un instrument gata făcut (mai bine de marcă) și să îl măsurați cu atenție și exactitate. Nu vă străduiți să creați o copie exactă. Frumusețea auto-producției este capacitatea de a varia anumite valori ale „pentru tine”. Dacă există foarte puțină experiență, atunci cel mai bine ar fi să faci mai întâi un „transplant fără sânge”, adică să faci, să zicem, un nou deck pentru chitara ta veche. Prin rearanjarea gâtului și a tuturor pieselor de schimb pentru creația ta, îți poți evalua nivelul și, dacă nu este încă ridicat, întoarce totul în „patria” ta și începe să faci un nou gât. Până la urmă, vei reuși.

Cea mai frecventă întrebare este dimensiunea scalei și, ca urmare, marcajul gâtului. Să începem cu asta.

Valoarea standard de scară pentru chitare sunt următoarele valori:

Bas - 34" (863,6 mm)
Chitara electrică - 27" (685,8 mm) [uneori numită "bariton"]
Chitara electrică - 25,5" (647,7 mm) [uneori denumit "tenor"]

Să ne dăm seama care este „valoarea standard”. Ce ne împiedică să creștem scara? Există mai multe motive:

Poate să nu fie suficient de lungi șiruri
Imposibil de a face un gât de înaltă calitate de lungime mare
Distanța dintre barele de fret, în special în prima poziție, va fi atât de mare încât pur și simplu nu vei putea cânta

Este imposibil să scurtați scara din următoarele motive:

Corzile acordate vor fi foarte libere și, pur și simplu, vor atârna.
Distanța dintre barele de fret din pozițiile superioare va fi atât de mică încât se vor „uni”

Având în vedere cele de mai sus, voi rezuma: abaterea admisibilă a scalei de la valoarea „standard” este de cel mult ± 10%.

Deci, ne-am hotărât cu privire la scară. Vine momentul crucial: marcarea tablei la frete. Nu știu de ce, dar mulți maeștri fac un secret din asta, spun că acestea sunt „secrete de familie”, „extrem de dificile”, etc. etc. Vorbesc cu toată responsabilitatea - nu-i crede! Acum voi da un număr cu care puteți marca orice gât cu orice scară.

Acest număr este a douăsprezecea rădăcină a lui doi. Este imposibil să calculați valoarea exact și nu este necesar, într-o aproximare suficientă va fi 1,05946. Care sunt aceste numere și cum sunt folosite? Foarte simplu. Luăm valoarea scalei noastre și împărțim la acest număr. Rezultatul este distanța de la mașina de scris (!) până la prima fretă. Ne amintim acest număr, îl scădem din scară și obținem distanța de la piuliță la prima fretă. În plus, rezultatul primei diviziuni este din nou împărțit la numărul nostru, iar apoi valoarea rezultată este scăzută din scară. Rezultatul este distanța de la piuliță la a doua fretă. etc. Dacă vrei, numără măcar până la al 36-lea fret (apropo, am văzut un bas cu gât de trei octave). Da, calculul se face nu de la fret la fret, ci de la piuliță la fret. TREBUIE URMAT ACEȘI SISTEM LA MARCAREA SOLULUI PENTRU A EVITA ACUMULAREA ERORILOR! Adică al 24-lea fret se va măsura nu din 23, ci de la zero!

Exemplu: marcați gâtul unei chitare bas cu o scară de 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - distanța de la mașina de scris la prima fretă
1b. 863.6mm-814.993=48.606 - distanța de la zero fret la prima
2a. 814.993 / 1.05964 \u003d 769.122 - distanța de la mașina de scris la al 2-lea fret
2b. 863.6mm-769.122mm=94.478 - distanța de la fretul zero la a doua

etc. Când se calculează, este permisă rotunjirea rezultatului la miimi și uneori la sutimi de milimetru. Puteți verifica corectitudinea acțiunilor dvs. foarte simplu - al doisprezecelea fret împarte scara exact la jumătate, iar al 24-lea este 3/4 din scară.

Dacă pașii descriși mai sus nu sunt complet clari, atunci vă ofer un program de calculator, un link către care se află la sfârșitul articolului. Formatul fișierului este pdf (Adobe Acrobat), acuratețea calculului nu este cea mai mare, dar destul de suficientă.

Marcarea gâtului trebuie făcută cu mare atenție, cu acuratețe maximă, deoarece o greșeală va duce la faptul că va trebui să se facă cel puțin o nouă tastatură.

O altă problemă foarte controversată este lățimea tablei de la zero fret (lățimea piuliței). Cele mai comune valori sunt:

Bas cu 4 corzi, chitara electrica la scara de 25,5" - 1,625" (41,275 mm)
Bas cu 5 corzi - 1,85" (47 mm)

Aici nu trebuie respectate standarde stricte. Lățimea piuliței (și, respectiv, gâtul) și, în consecință, distanța dintre corzi, precum și distanța de la corzile cele mai exterioare până la marginile tablei, afectează foarte mult „playbilitatea” instrumentului. Și dacă vă faceți o chitară pentru dvs., atunci nimeni nu vă va interzice să faceți gâtul, astfel încât să vă fie cât mai convenabil. Puteți calcula geometria gâtului utilizând programul de calculator pentru panou, care este prezentat la sfârșitul articolului.

CONCLUZIE

Nu credeți că chitara asamblată va fi perfectă imediat. Chiar și instrumentele în serie (și cele foarte scumpe) necesită o reglare atentă în general și pentru un anumit muzician în special. Principiul acordării instrumentului este bine descris.

În acest articol, nu am acordat deloc atenție pickup-urilor și altor umpluturi electronice ale instrumentului. În primul rând, pentru că acesta este subiectul unui articol mare separat; în al doilea rând, există mult material pe această temă; în al treilea rând, este mai ușor și mai bine să cumpărați senzori gata fabricați decât să înțelegeți complexitățile electronice.

Sper că acest articol vă va ajuta la fabricarea sau repararea instrumentului dumneavoastră. Chitara făcută de sine necesită îngrijire, acuratețe și experiență, dar nu necesită nimic imposibil.

LINK-URI

Fișiere în arhive zip:
Calculator la bord
Calculator de geometrie a plăcii și a gâtului. Format de fișier - pdf (Adobe Acrobat)

Chitara electrică folosită pe scară largă a moștenit acordarea de la predecesorul său, chitara spaniolă cu șase corzi. În același timp, cea mai înaltă notă care poate fi luată pe instrument este de obicei „mi” din octava a 3-a (pentru comparație: pentru vioară această notă este „mi” din octava a 4-a, iar pentru pian este „a”. ” din octava a 5-a) . Pentru majoritatea chitarelor electrice, astfel de note înalte pot fi obținute doar cu ajutorul prefixelor - dublatoare de frecvență, care nu sunt utilizate pe scară largă. De asemenea, puteți crește numărul de frete pe panou. Un chitarist profesionist într-un interviu TV a spus că a comandat de la maestru o chitară cu 38 de frete, dar aceasta este mai mult o excepție decât o regulă. Chitarele electrice industriale sunt de obicei produse cu cel mult 24 (mai des cu 22) frete, iar gama lor de sunet este de aproximativ 4 octave.

Cum să faci o chitară electrică cu propriile mâini

Prezint cititorilor designul unei chitare electrice cu 5 corzi – „piccolo” (din italiană – „redus”), destinată în principal cântării în piese solo. Gama sa este de 4 octave, de la nota „G” a octavei mari până la nota „G” a octavei a 3-a. De asemenea, se deosebește de chitarele electrice standard într-o lungime mai mică a scării (lungimea de lucru a coardelor) - 546 mm în loc de 650 mm și acordare: între coardele 1 și 2, 2 și 3, intervalul al cincilea (acordarea la a 7-a fretă) iar între a 3-a și a 4-a, a 4-a și a 5-a - o patra (acordare la al 5-lea fret). Acest lucru permite, după părerea mea, când se cântă solo, mai ales pe primele trei coarde, să se distribuie mai uniform sarcina pe 4 degete. Chitarele electrice standard au o acordare a patra-cinca.

Corpul chitarei electrice este realizat din lemn de tare medie. Arțarul este considerat cel mai bun material, dar se poate folosi și molid, mesteacăn, pin, arin, tei, frasin sau altă placă de calitate bine uscată. Este permisă lipirea corpului din mai multe bare mai înguste, montate cu grijă. Grosimea corpului este de aproximativ 40 mm (dar poate fi de la 35 la 42 mm), în timp ce în punctul de atașare a gâtului, grosimea ar trebui să fie de 20 mm. Dacă grosimea corpului este mai mică de 40 mm, atunci adâncimea canelurilor din corp pentru pickup-uri ar trebui redusă în consecință, iar înălțimea suportului de corzi ar trebui mărită.

În corp, canelurile sunt scobite cu o daltă pentru pickup-uri (AP), fire și alte componente electrice, precum și o canelură pentru instalarea gâtului (scovită sub gâtul existent); găuriți o gaură înclinată cu diametrul de 4 mm pentru firul care leagă cordierul de firul comun al circuitului. Am folosit un gât de la o chitară veche pentru copii. Am tăiat capul standard de-a lungul „cusăturii”, iar în locul lui am instalat unul de casă din mesteacăn. Gâtul poate fi realizat și independent din lemn de duritate mare (frasin, stejar, paltin). Pentru aceasta i se da desenul lui. Capul este atașat la gât cu epoxid și două șuruburi cu cap plat M5, piulițe și șaibe.

Tastatura este, de asemenea, realizată din lemn de esență tare de 7 mm și lipită de gâtul asamblat. După aceea, i se dă o formă de secțiune transversală convexă - la piuliță, curbura este maximă, iar până la al 24-lea fret scade treptat.

Urmează marcarea gâtului. În același timp, se ține cont de faptul că frecvențele a două semitonuri adiacente, de exemplu, „C” și „C-sharp” într-o scară uniform temperată sunt legate ca 1/2=12 și, în consecință, lungimea de lucru a aceluiași șir atunci când luați o notă într-un fret deasupra, se scurtează cu un factor de aproximativ 1,04427. De exemplu, dacă lungimea coardei deschise (nepresate) este de 546 mm, atunci lungimea de lucru a coardei apăsate pe prima fretă va fi de aproximativ 515,35 mm. Distanțele de la marginea stângă a gâtului până la fiecare dintre trase sunt rezumate în tabel.

Pe panou cu un creion ascuțit, este trasată o linie axială de simetrie. Apoi, de la marginea suprapunerii unde ar trebui să fie instalată piulița, marcați cu o riglă metalică (puteți folosi o bandă de măsurare, dar nu de la diviziunea sa zero) și o punte ascuțită a distanței până la fretele viitoare (conform tabelului). ). Apoi, folosind un pătrat și un creion ascuțit sau awl, marcați liniile transversale pentru setarea freturilor.

Instrumentul meu folosește freturi groase de 2,6 mm (puteți folosi și grosimi de 2,5 - 2,8 mm, care sunt vândute într-un magazin de muzică). Tăieturile sub freți pot fi făcute cu un ferăstrău cu dinți ușor așezați (este mai bine să folosiți un ferăstrău pentru metal sau „slotting”). Fretele sunt ciocănite cu grijă, pilite, apoi îndepărtate și, pentru a nu exista proeminențe ascuțite, capetele sunt prelucrate cu o pilă cu ac. Apoi se aplică un „punct” înainte de al 3-lea, al 5-lea, al 7-lea, al 9-lea, al 15-lea, al 17-lea, al 19-lea și al 21-lea și înainte de al 12-lea și al 24-lea - câte 2 „puncte” fiecare, facilitând „orientarea” chitaristului pe tastatura în timpul jocului. Cu ajutorul unui burghiu de 5 mm se fac gauri la o adancime de 0,3 mm si se umplu cu email alb (tip nitro sau PF-115). După aceea, fretele sunt în sfârșit instalate pe lipici („Moment-1”). Dacă fretul iese mai mult decât este necesar, acesta este tăiat cu un ciocan sau pilă în timpul reglajului final.

Acest instrument are o lungime a scalei de 546 mm, care este cu aproximativ trei frete mai scurtă decât chitarele electrice standard (650 mm). Deoarece gâtul nu are truss rod, se recomandă folosirea corzilor dintr-un set standard de întindere medie sau slabă (seturi în care sfoara cea mai subțire are un diametru de 0,009 și chiar 0,008 inci cu aceeași tensiune). Tabelul 2 rezumă notele la care sunt acordate corzile deschise ale unei chitare electrice. Aici este indicat și diametrul aproximativ corespunzător al corzilor.

Desene și schema unei chitare electrice

Click-creștere

Mecanismul cu cuie este folosit și de la o chitară pentru copii. În cap, sunt găurite găuri pentru bucșe pentru cuiele de tuning, prelucrate pe un strung din alamă. Acest lucru se face astfel încât lemnul capului să nu fie atât de supus la abraziune din cauza frecării părților mecanismului cu cheie. Este posibil să folosiți și alte cuie concepute pentru snur metalice, dar apoi va trebui să reduceți distanța dintre ele. Pentru a face acest lucru, placa de metal care servește drept bază este tăiată între cuiele adiacente, iar părțile sale sunt suprapuse. Găurile transversale pentru sforile din axele știfturilor trebuie să fie găurite noi, dar de același diametru. Bucșele sunt lubrifiate cu lipici și ciocănite. Mecanismul cu cuie se fixeaza cu suruburi de 2x7 sau 2x10 mm Piulita este din otel sau duraluminiu si se fixeaza cu doua suruburi de 2,3x13 mm pe o captuseala din lemn.

Obrajii superioare ai pickup-urilor sunt din plastic de mobilier alb, bazele sunt din getinaks. Miezul fiecaruia dintre pickup-uri este format din 5 (dupa numarul de corzi) segmente de 12,5 mm ale unei tije cu diametrul de 5 mm din otel moale magnetic. Pentru fabricarea lor, puteți folosi chiar și sârmă de armare. Pentru a conferi „moliciune”, piesa de prelucrat este „eliberată” - încălzită pe un arzător cu gaz și lăsată să se răcească în aer la temperatura camerei. Capetele miezurilor sunt puse pe lipici în baza pickup-ului (AP) și a obrazului superior, apoi miezurile sunt acoperite cu un strat de hârtie de transformator (se suprapun hârtie de calc sau pânză lăcuită) și se efectuează înfășurarea. Pentru fiecare pickup, se potrivesc 1200 de spire ale PEV-1 0,1 fir. Dacă luăm un fir cu diametrul de 0,06 mm, numărul de spire poate fi mărit la 2000 - 2500 și chiar mai mult, ceea ce va crește emf-ul semnalului. Cablurile de înfășurare sunt fixate pe știfturi de contact din sârmă cositorită de 1 mm - sunt introduse în găuri cu un diametru de 1 mm în baze și îndoite într-un inel. În continuare, sunt realizate ecranele senzorilor AP. Pereții laterali ai ecranelor sunt confecționați din folie de textolit (getinaks) cu o singură față și lipiți de pickup cu folia spre exterior.

Dimensiuni goale: pentru primul pickup - 45x12 mm, pentru al doilea - 48x12 mm (2 bucăți fiecare). Înainte de instalare, semifabricatele ar trebui să fie placate cu cositor în locurile în care trebuie să fie lipit firul de împământare.Dacă nu există material de folie, aceste piese pot fi făcute din non-folie, iar folia de cupru poate fi lipită ulterior. Părțile de capăt ale ecranelor sunt realizate din plexiglas de 1 mm, dimensiunile lor sunt de 28x11 mm (4 buc.). Blankele primesc o formă rotunjită ținându-le peste flacăra unui arzător cu gaz sau a unui aragaz electric. După aceea, piesele de prelucrat sunt lipite de capetele semicirculare ale bazelor și de ele deasupra - folie de cupru, la care firul este pre-lidat. Patru plăci de folie sunt lipite împreună, astfel încât să se formeze o buclă deschisă. Ecranul rezultat este tras la pickup cu un fir și conectat la unul dintre terminale.

Magneții sunt de la difuzoare vechi. Fiecare este marcat cu un creion, împărțindu-l în 4 părți, prins într-o menghină de-a lungul liniei creionului, iar părțile sunt bătute cu un ciocan. Apoi, după rearanjare, piesele sunt lipite de dedesubt de pickup-uri cu lipici Moment-1, astfel încât să atingă miezurile și între ele și să se înfășoare în jurul perimetrului cu bandă adezivă pentru fiabilitate. În acest caz, polii magneților unui pickup ar trebui să fie îndreptați într-o direcție, iar celălalt în direcția opusă. Acest lucru se face astfel încât, atunci când două pickup-uri sunt pornite, să fie furnizat un mod anti-blocare. Chitara folosește pickup-uri cu design „single”, care oferă, în comparație cu aceleași dispozitive compensate cu interferențe duble ale designului „hombucker”, cea mai bună calitate („transparență”) a sunetului (deși cu un emf mai mic) atunci când jucând sare. Acest lucru este deosebit de pronunțat atunci când se utilizează pickup-uri auto-fabricate.Capturile de rețea sunt reduse considerabil datorită ecranării, iar includerea unui circuit de control al tonului face fundalul din difuzor complet invizibil.

Pickup-urile sunt conectate în interiorul chitarei cu restul elementelor circuitului ecranate de un fir, a cărui înfășurare este împămânțată. Un fir este, de asemenea, lipit de cordier din partea din spate, care este împământat - este trecut printr-un orificiu special din carcasă.

Carcasa decorativa este realizata din plexiglas de 2,5 mm. Găurile de formă complexă pentru pickup-uri pot fi tăiate cu o șurubelniță încălzită pe foc sau cu un tăietor termic. După găurirea găurilor, carcasa este acoperită pe interior cu email (nitro sau PF-115).Dacă există mici zgârieturi pe plexiglas, nu contează. Chiar și un astfel de plexiglas, acoperit cu vopsea pe spate, arată mult mai bine decât acoperit la exterior.

Corpul, capul și spatele gâtului chitarei sunt vopsite cu pată și acoperite cu 3-4 straturi de nitro-lac (de exemplu, NTs-243).Inscripția de pe gât este realizată cu un arzător. Când lăcuiți părțile laterale ale corpului și gâtului, acestea ar trebui să fie ținute orizontal în primele 15 până la 20 de minute, în timp ce lacul se întărește.

Circuitul poate fi asamblat în două moduri. În primul caz (schema a), cel puțin un ES este întotdeauna pornit, dar o astfel de schemă necesită mai multe fire și este mai puțin fiabilă. A doua schemă (b) este mai fiabilă, deci este mai bine pentru începători să o aleagă, dar are o poziție de comutator atunci când nu funcționează un singur AP.Comutatoarele microtoggle sunt folosite ca SA1, SA2; Rezistoarele SPZ-3Oa sunt selectate de preferință din grupele B (R1) și A (R2), soclul XS1 este pentru un dop cu un diametru de 6,3 mm. Condensator C1 - ceramic, grup H90. Ei au realizat circuitele interconectate cu un fir ecranat, a cărui împletitură este împămânțată.

Schema electrică a unei chitare electrice:
a) - la pickup-urile incluse (cel putin unul);
b) - fără ridicare inclusă.

Suportul pentru corzi de la chitară este cel mai simplu. Partea sa din lemn este vopsită cu vopsea și lăcuită, iar partea metalică este realizată dintr-un cui cu diametrul de 2-5 mm, cu capul mușcat și răsucit cu pila. Cu ajutorul suportului, se stabilește scala corectă - astfel încât armonicile de pe al 12-lea și al 24-lea fret să corespundă exact cu notele de pe aceste frete. Dacă doriți, puteți realiza un stand pentru coarde mai complex, dar și mai perfect, în care scara fiecărui coard este reglementată separat.

Gâtul este atașat de corp cu șase șuruburi de 5x40 mm, trecut printr-o placă metalică aplicată, este înclinat înainte de corp cu 1 - 2 grade.

Pickup pentru chitara electrica

Bazele pickup-urilor sunt înșurubate pe carcasă cu șuruburi MOH, care, în timpul ajustării ulterioare, stabilesc distanța optimă între AP și corzi. Carcasa este atașată de corp cu 11 șuruburi 2x7 mm.

Cordonul este atașat de corp cu trei șuruburi de 4,5x25 mm. Ferăstrăind partea din spate a suportului de coarde sau așezând benzi de furnir sub acesta, setați înălțimea corzilor deasupra celei de-a 24-a fretă la 2,5 - 3,5 mm, iar cu ajutorul piuliței - deasupra primului fret aproximativ 0,6 mm.

O curea de 115 - 120 cm lungime se înșurubează la chitară cu șuruburi de 5x40 mm, orificiile pentru acestea de pe centură sunt tăiate cu suprapuneri de piele.

Vă sfătuiesc să lubrifiați periodic cu ulei de motor mecanismul de cuțit în locul angrenajului melcat. Acest lucru îi va crește semnificativ durata de viață și va ușura întinderea sforilor.

Efectuat corect chitara electrica de casa va fi ceva mai prost ca calitate decât omologii săi de marcă, este foarte posibil să-l faci singur, dar dacă nu ești puternic în tâmplărie și electronică, atunci este mai bine să-l comanzi de la un maestru de chitară.

Există mai mulți meșteri în lume care fac chitare electrice la comandă pentru chitariști de cea mai înaltă clasă. Își pot permite. Prețul unei chitare exclusive iese din scară pentru costul unei mașini, iar maestrul o face pentru mai mult de o lună. Dar pentru a face singur o chitară, acasă, este foarte posibil să aveți instrumentul necesar și, desigur, capacitatea de a-l folosi. Veți avea nevoie de abilități de tâmplărie și puține cunoștințe de inginerie radio.

Fabricarea unei chitare electrice

Chitara electrica de casa, realizata integral manual, inclusiv vulturși este atât de dificil încât este aproape de neatins. Cu toate acestea, vom cumpăra câteva dintre elemente. Marcarea panoului pentru a se potrivi cu fretele și reconstruirea scalei, astfel încât chitara să se construiască pe tot gâtul este aproape fără speranță. Prin urmare, luăm ca bază o chitară acustică achiziționată. Avem nevoie doar de un gât și un mecanism de cuie de la ea, așa că nu ar trebui să luați un instrument scump. Principalul lucru este că chitara se construiește bine. Îndepărtăm, ne ocupăm de fixarea gâtului de corp și separăm gâtul. Chitarele semi-acustice sunt mai greu de realizat. Să facem o tablă. Arțarul este considerat cel mai bun material, dar mulți fac o chitară din cel mai accesibil material - PAL. Deoarece grosimea chitarei este de aproximativ 40 mm, iar PAL nu rezistă, așa că adăugăm căptușeală de placaj pe ambele părți.

O chitară electrică de casă nu ar trebui să cântărească prea mult, iar PAL este un lucru greu, așa că tăiem mijlocul, nu vom instala o mașină de scris „tremolo”, așa că obținem doar un suport pentru corzi, o șa cu toate șuruburile ajustări și pickup-uri de înaltă calitate, de exemplu Di Marzio Fast Track 2 DP 182 sau Di Marzio Red Velvet DP 174. Bineînțeles, puteți face singuri pickup-uri, dar munca este lungă și este dificil să garantezi pentru calitatea sunetului. Desenăm și decupăm corpul viitoarei chitare. Iată o chitară electrică de casă care se profilează deja. De asemenea, facem căptușeli de placaj cât mai ușoare, îndepărtând tot ce este de prisos. Deoarece avem fier, facem marcaj, apoi fixăm gâtul, doar cu șuruburi. Încasăm capetele șuruburilor și le închidem cu suprapuneri decorative. Corpul este vopsit, lăcuit, lustruit. Facem găuri în suprapunerea superioară și setăm potențiometrele: volum, două timbre, un comutator de mod și un conector de ieșire. Punem fierul de călcat, dezlipim blocul de ton. Întindem sforile, reglam scara, înălțimea piuliței și pickup-urile. Ne conectăm și luăm primul acord.

Data publicării: 23 februarie 2012

Tastatura este cea mai importantă parte a unei chitare cu corp solid și este mai semnificativă pentru sunet decât este în cazul unei chitare acustice.

De ce? Orice instrument muzical constă în mod condiționat din două componente - producătoare de sunet și rezonantă. Aceste componente sunt combinate într-un sistem oscilator, al cărui design determină sunetul instrumentului. Componenta producătoare de sunet pentru instrumentele cu coarde este coarda. Un rezonator este o componentă (un sistem de componente) care „amplifică” în mod natural vibrațiile unei componente producătoare de sunet. Rolul rezonatorului chitarelor acustice este jucat de sistemul de deck, iar gâtul servește în principal pentru intonație (deși, desigur, este imposibil să excludem complet influența sa din circuitul oscilator).

Chitarele electrice Solidbody nu au sistem de deck, de fapt este doar o placă (sau mai bine zis, două plăci). Adică, întregul instrument joacă rolul unui rezonator, iar rolul fretului în sunet crește. Gâtul cântărește mai puțin decât corpul, așa că este mai ușor ca șirul să-l „legăneze”. Din proprie experiență, pot spune că gâtul stabilește caracterul sunetului instrumentului, în timp ce corpul joacă rolul unui „filtru” acustic. Adică, chitarele cu frasin alb și corpuri de mahon cu gât de arțar vor suna foarte asemănător ca dinamică și tonuri, dar corpul de mahon va „filtra” frecvențele înalte, deoarece mahonul este cel mai receptiv în medii și un astfel de instrument va suna. mai moale decât cenușa. Swamp Ash sună ca mahon, dar cu mai puține nuanțe și puțin mai înalte.

La realizarea unui gât, trebuie avut în vedere faptul că grosimea acestuia afectează foarte mult frecvența de rezonanță. Cu cât gâtul este mai subțire, cu atât frecvența de rezonanță este mai mică. Un gât prea subțire poate face instrumentul să „mormăie”. În plus, gâturile subțiri (19 mm la prima fretă) pot fi instabile în ceea ce privește acordarea. Dacă doriți un gât subțire, atunci trebuie să-l întăriți cu inserții din fibră de carbon. Prefer să fac gâturi relativ groase (21-21,5 mm la prima fretă - standardul pentru „strat”) și să reglez ergonomia cu un profil. În producția de serie, profilul gâtului este tăiat cu o freză specială, în timp ce în atelier, profilul este realizat manual, ceea ce oferă mai multă libertate în reglarea fină a gâtului la mâna clientului. Percepția umană este aranjată în așa fel încât un instrument convenabil sună subiectiv mai bine decât unul inconfortabil.

Deci, să începem. Vom avea nevoie de un blank de arțar pentru gât de aproximativ 700 mm lungime, 90-100 mm lățime și 20-25 mm grosime. Cerința principală este rectitudinea fibrelor pe toată lungimea. Sunt permise dungi minore. Este chiar mai bine dacă tăietura plăcii este „curată”, adică fibrele sunt perpendiculare sau paralele cu planul gâtului. Clapeta din lemn de trandafir 500x60x7-8mm. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să planificați blank-ul gâtului în așa fel încât să devină perfect plat. După aceea, fixăm șabloanele plăcii și ale suportului pe piesa de prelucrat cu șuruburi autofiletante. Găurile tehnologice pentru fixare cad în canal pentru ancoră și viitoare găuri pentru cuie. Lungimea șuruburilor de pe gâtul gâtului trebuie să fie egală cu adâncimea canalului de sub ancoră - nu mai mult de 9 mm! Amintiți-vă că șuruburile autofiletante prea lungi pot duce la o „rănire” a gâtului! Acționăm exact ca și cu corpul - desenați în jurul conturului, îndepărtați șabloanele și tăiați cu o marjă.

Fixăm din nou șabloanele și frezăm gâtul cu un tăietor cu lagăr pe tijă.

Acum trebuie să faceți un canal pentru ancoră. Există mai multe modele de ancore, dar cele mai comune sunt compresia clasică și dubla. Clasicul este o tijă curbată cu diametrul de 5 mm cu un fir la capăt. Există un site web de fabricare a chitarelor pe acest site, există o astfel de ilustrație care înfățișează o ancoră clasică.

Acesta este din categoria „nu repeta!”.

Dacă decideți să vă puneți o ancoră clasică în gât, puneți un accent (spar) atât de lung cât ancora. Dacă accentul este pus ca în figură, atunci acest lucru va duce la faptul că gâtul se va îndoi în „valuri” - în regiunea fretului 6-8 va fi o cocoașă, în stânga și în dreapta acesteia. sunt gropi. Dacă opritorul repetă îndoirea ancorei și are aceeași lungime, atunci bara se va îndoi mai „corect” și mai uniform.

În general, sugerez să renunți la acest tip de ancoră din mai multe motive. În primul rând, trebuie să faceți o canelură de lungime variabilă. În al doilea rând, este necesar să se facă un spate precis. În al treilea rând, oprirea nucii împinge treptat prin copac. În al patrulea rând, nu este reglat foarte bine, iar firul suferă solicitări puternice și adesea îl rupe. Datorită rigidității scăzute (față de o ancoră dublă) și datorită faptului că ancora se îndoaie „pe gât”, aceasta din urmă nu este atât de stabilă și ancora trebuie reglată mai des.

Este mai bine să puneți o ancoră dublă modernă. Este mai dur decât cel clasic, se îndoaie în jurul său, un canal drept obișnuit este frezat sub el. În plus, există ancore cu dublă acțiune care permit gâtului să se îndoaie în ambele direcții, ceea ce este necesar dacă gâtul în sine este rigid, iar chitaristului îi plac corzile subțiri și multă deformare. Aceasta este ancora pe care am folosit-o în acest proiect.

Pentru frezarea canalului folosesc un dispozitiv simplu din PAL și două ghidaje din aluminiu. Platforma routerului este prinsă între două ghidaje, iar gâtul este atașat de centrul dispozitivului de fixare. Pentru a freza canalul, trebuie să utilizați o freză cu caneluri drepte cu un diametru de 6 mm. Adâncimea de frezare - aproximativ 9 mm. Este necesar să măcinați în 2-3 treceri. Este necesar să poziționați ancora în gât în așa fel încât să fie amplasată exact sub fretul zero.

După aceea, este necesar să frezați canelura pentru piuliță. Adâncimea de frezare în acest loc este de 12 mm, diametrul piuliței este de aproximativ 9 mm.

După aceea, încercăm ancora. Este important ca acesta să nu iasă deasupra gâtului și să nu fie sub plan. În primul caz, este necesar să adânciți șanțul, în al doilea, să tăiați puțin suprafața gâtului. Centrul ancorei, de obicei, „se înclină” puțin spre interior. Cu toate acestea, marginile trebuie să fie exact la nivel cu suprafața sau nu mai mult de 0,1 mm mai jos. Cu cât ancora se află mai precis în canelura, cu atât va apăsa mai uniform pe tabliță, cu atât gâtul se va îndoi mai uniform.

Următorul pas este lipirea căptușelii. Tastatura liberă trebuie să fie mai lată decât tastatura. Tastatura trebuie nivelată astfel încât să fie apăsată de suprafața gâtului cu degetele fără prea mult efort. Nu ar trebui să existe goluri între tabliță și gât. Dacă există un decalaj, este necesar să se stabilească motivul - verificați uniformitatea gâtului și a tablei, aplicând rigla perpendicular. Uneori se întâmplă ca ancora să se potrivească prea strâns în canal și să „rupă” puțin gâtul. În acest caz, canalul trebuie lărgit cu o pilă plată. Înainte de lipire, este necesar să strângeți tastatura și gâtul cu cleme și să vă asigurați că nu există goluri. Dacă totul este bine, atunci aplicați lipici și strângeți cu cleme. Mai întâi de-a lungul marginilor, astfel încât tastatura să nu se „strecoare”, apoi succesiv de la cap până la călcâi (sau invers). După înșurubarea celei de-a treia cleme, clema de călcâi este slăbită și strânsă ultima. Acest lucru este necesar pentru a elimina „cocoașele” căptușelii la lipire.

În acest caz totul se potrivește perfect și aveam nevoie de patru cleme și o bucată de placaj. Uneori au nevoie de mult mai mult. Dar nu încercați să îndepărtați fisurile cu cleme, este mai bine să montați piesele cât mai precis posibil. Nu este necesară o presiune mare pentru a nu stoarce tot lipiciul. Nu trebuie să aplicați mult lipici. Aplic lipici cu o spatulă de cauciuc - se obține un strat uniform. Dacă adezivul iese din lipire în bile mici uniform pe toată lungimea, totul se face corect.

În această stare, las gâtul pentru noapte. Dimineața, puteți îndepărta clemele și puteți freza suprapunerea, sprijinind rulmentul frezei de bară.

După aceea, este necesar să aliniați marginile gâtului în zona călcâiului cu o bară plată cu șmirghel. Cu ajutorul unui colț, este necesar să se monitorizeze uniformitatea și perpendicularitatea laturilor.

Următorul pas este marcarea gâtului. Folosesc un șablon de oțel de 2 mm tăiat cu laser pentru asta. Fixez șablonul cu cleme de gât și trag linii prin fante cu un cuțit de birou mare. Acest lucru trebuie făcut de mai multe ori. Este important să nu depuneți eforturi mari la prima „lovitură”, altfel un cuțit ascuțit poate conduce departe „de-a lungul fibrei”. Apoi deplasez șablonul cu 0,5 mm și repet operația. Se obțin șanțuri cu grosimea de 0,5 mm, unde pila de fret se potrivește perfect.

Un fișier similar poate fi cumpărat de la un magazin de hardware, principalul lucru este că grosimea lamei este de 0,5 mm. Este necesar doar să îndepărtați ferăstrăul divorț pe nicovală cu un ciocan de lemn. Controlez perpendicularitatea tăieturilor cu un colț.

Există o modalitate mai simplă, dar mai costisitoare - cutii speciale de mitrare. Iată, de exemplu, o astfel de soluție de la Stewmac:

În acest caz, tăieturile se fac înainte ca panoul să fie lipit de bord, ceea ce modifică ușor procesul.

Deci, tăieturile sunt făcute, acum trebuie să puneți incrustația. Folosesc incrustație de plastic cu diametrul de 6 mm. Trebuie doar să găuriți găuri puțin adânci în suprapunere și să lipiți „punctele”. Markerii laterali cu un diametru de 2 mm sunt instalați în același mod - găurim o gaură, turnăm superglue în ea și introducem tija de marcare. Nimic complicat.

Următorul pas major este profilul gâtului. Primul lucru de făcut este să îndepărtați excesul de lemn din spate, începând de la prima fretă și terminând în jurul a 14-a/15-a. Grosimea ar trebui să fie de aproximativ 22-25 mm respectiv. Avem nevoie de o rezervă, apoi o vom elimina atunci când derivăm un profil.

Cu o raspata si o pila facem un profil aproximativ la cap si calcaiul gatului. Nu încercați să faceți gâtul rotund imediat - este foarte dificil să controlați uniformitatea și simetria. Faceți un profil folosind metodele „prisme”.

Taiem zona ramasa cu o rindea, urmarind si simetria si uniformitatea generatoarelor. La sfârșitul procesării, îl șlefuim cu o bară cu șmirghel.

Fac tranziții către capul gâtului și călcâiul cu un cuțit de rindeau, apoi îl îndepărtez în cele din urmă cu șmirghel.

Ultimul lucru pe care îl vom face astăzi este profilul (raza) căptușelii. Cel mai simplu mod de a-l face este o bară cu rază - una dintre suprafețele sale are o rază de căptușeală.

O piele aspră este lipită pe o bandă adezivă cu două fețe, iar raza este afișată de-a lungul căptușelii cu mișcări. Pentru control, este necesar să trasați o linie centrală cu un creion. De asemenea, trebuie amintit că lemnul se îndepărtează mai lent de pe călcâiul gâtului, deoarece zona călcâiului este mai mare. După ce ați terminat cu raza, este necesar să verificați uniformitatea suprapunerii. Fac asta cu sfoară. După verificare, șlefuiți tamponul până când zgârieturile dispar cu un șmirghel mai fin, apoi și mai fin. Vă puteți opri la al 500-lea număr abraziv (pentru lemn de trandafir).

Asta e tot pentru azi. În sfârșit, să încercăm gâtul și corpul împreună pentru a fi fericiți pentru noi înșine (da, știu că am mai făcut asta).

În articolul următor - cea mai dificilă și migăloasă parte a lucrării - setarea freturilor, găurirea ultimelor găuri și „cosmetice”.

Informații suplimentare:

Secțiuni