Cum să faci o podea cu apă caldă pe o podea din lemn. Pardoseală încălzită cu apă pe bușteni de lemn cu o șapă prefabricată uscată Podea caldă pe bușteni

Acasă

fântâni

Încălzirea în pardoseală este una dintre cele mai populare metode de încălzire astăzi, utilizată atât independent, cât și împreună cu alte sisteme. Tehnologia de pozare a fost studiata si perfectionata, dar se foloseste mai ales la primele etaje datorita greutatii mari a sapei de ciment, folosita in mod traditional la umplerea autostrazii. Pentru a așeza fără teamă podele calde pe podele din lemn, fără teama că baza se va „joca”, finlandezii au venit cu o tehnologie originală. Iar utilizatorii FORUMHOUSE l-au adaptat nevoilor și capacităților lor. Meșterii noștri spun de bunăvoie tuturor cum să pună podele încălzite cu apă într-o casă privată pe bușteni de lemn.

Variații pe tema originală
Instalarea sistemului

Șapă uscată: încălzire ușoară în pardoseală

Șapă uscată - o tehnologie prin care o podea caldă pe bușteni este așezată fără a turna mortar de ciment. Într-un sistem convențional, șapa acționează nu numai ca un reținător, ci și ca un conductor - datorită conductivității sale termice ridicate, transferă eficient căldura în sus. Dar din cauza greutății mari, nu poate fi folosit pe întârzieri. Conform tehnologiei finlandeze într-o șapă uscată, această funcție este îndeplinită de foi de gips-carton în trei straturi - ca bază, între buclele de țeavă, ca finalizare a „plăcintei”. Acest lucru ușurează designul. Golurile dintre țevi și foi sunt acoperite cu adeziv pentru plăci, stratul superior este atașat de acesta.

Designul se dovedește a fi ușor, sarcina pe podele este în limitele normale și chiar și în cazul unei scurgeri, linia poate fi reparată cu adevărat.

Pardoseli de apă pentru o casă de lemn.

Variații pe o temă

În țara noastră, pe baza tehnologiei finlandeze, care facilitează construcția și face posibilă abandonarea turnării monolitice, au apărut variațiile acesteia - principiul a rămas, dar au fost adăugate materialele:

Placile din fibre de ghips (GVL) – comparativ cu placile de gips-carton, sunt mai dense, mai rezistente la incovoiere si deformare, contin fibre celulozice si alti aditivi care le maresc caracteristicile tehnice. Pentru camerele umede se folosește o varietate rezistentă la umiditate (GVLV);

Membru Tishin FORUMHOUSE

Într-o astfel de pardoseală, în loc de gips-carton, este mai bine să folosiți foi din fibră de gips (GVL). Eu însumi mă gândesc acum la o șapă uscată pentru implementare în casa mea, doar că voi înlocui stratul de jos cu OSB. Voi asambla partea de mijloc din două straturi de GVL.

PAL, OSB (OSB), placaj - în ceea ce privește transferul de căldură, acest design se dovedește mai rău, deoarece lemnul și derivații săi acționează ca un izolator. Seturile gata făcute de încălzire prin pardoseală sunt vândute pe o șapă uscată din foi din PAL, cu caneluri selectate pentru balamale, dar nu toată lumea își poate face față costului.

boatmaster Membru FORUMHOUSE

Bușteni, cu o treaptă de 60 cm, plus izolație - 35 cm, bază OSB, apoi o țeavă de 20 mm, plus o clemă de 5 mm, rezultă 25 mm, trei straturi de GVLV între țevi 12x3 = 26 mm.

Plăci aglomerate de ciment (DSP);
EPPS - țevile sunt așezate direct în izolație, iar golurile sunt acoperite cu lipici. Pentru a crește transferul de căldură al elementelor, se folosește folie sau material similar;

Grosimea foilor pentru stratul mijlociu cu principalul este selectată în funcție de diametrul țevii, astfel încât după umplerea cu adeziv să se obțină o suprafață plană, iar stratul final să nu pună presiune asupra țevii. Alternativ, două foi sunt lipite împreună dacă grosimea uneia nu este suficientă.

Utilizatorii forumului își organizează în mod activ sistemele de încălzire prin pardoseală pe podele din lemn de esență tare.

Serg177 Membru FORUMHOUSE

Dacă se întâmplă ceva cu țeavă (azi, mâine sau peste 25 de ani), nu va trebui să rupi cupla. Voi cumpăra 50 de foi de placaj pentru 200 m², de 18 mm grosime, le voi dizolva în fâșii, la intervale - o țeavă de 16 mm și voi închide 200 de foi de zece foi și voi plasa deasupra.

Una dintre opțiunile pentru un dispozitiv de șapă uscată este așezarea țevilor în plăci speciale de aluminiu cu caneluri. Se potrivesc strâns la țevi și măresc transferul de căldură. Dezavantajul acestei configurații este costul ridicat al acestor garnituri metalice, utilizarea lor crește costul întregului sistem.

Vladimir Tallinn Membru FORUMHOUSE

Nu există suficiente foi speciale de aluminiu care sunt plasate sub țeavă și aduc căldură în partea de sus. Am în picioare, ei „îmbrățișează” țeava, dimensiunea este de aproximativ 30 cm pe metru, canelura pentru țeavă cu vârfuri rare, astfel încât țeava să țină.

Foile pe bază de gips sunt unul dintre cele mai populare materiale, deoarece sunt optime din toate punctele de vedere.

Valoare acceptabilă;
Se taie usor in segmente;
Ecologic (nu conține lianți sintetici precum plăcile umplute cu lemn) și potrivit pentru uz casnic;
non combustibil;

Instalarea sistemului

Conform decalajelor bazate pe tehnologia finlandeză, acesta presupune un algoritm de instalare standard, indiferent de materialele folosite în lucrare, fie că este vorba de GKL, GVL (V) sau alte plăci.

evraz Membru FORUMHOUSE

Tehnologii similare, în care țevile sau un cablu de încălzire sunt unse cu o soluție în canelurile GVL și acoperite cu stratul superior de GVL, sunt vopsite de mulți producători de sisteme de încălzire prin pardoseală.

Podea încălzită cu apă pe bușteni într-o casă de lemn.

Încălzire

Sistemul trebuie să transfere căldura în sus și să nu o treacă în tavan, ceea ce va duce la o încălzire crescută a purtătorului și o scădere a eficienței. Între întârzieri este așezată o barieră de vapori, deasupra - un strat de izolație (vată minerală, EPS), acoperit cu un strat de barieră de vapori. Izolația va proteja atât lemnul, cât și izolația de condens, cu condiția să nu fie doar o folie de plastic. Sub o peliculă convențională, condensul se va forma în cantități și mai mari.

Baza

Este necesar să se respecte distanța optimă dintre întârzieri atunci când sistemul este montat - 60 cm, în acest caz nu este necesar să se creeze o ladă suplimentară pentru a distribui sarcina, iar foile formează o structură monolitică. Foile sunt atașate la lags cu șuruburi autofiletante.

Autostradă

Filmarea și diametrul țevii depind de zona camerei, pierderea de căldură și puterea echipamentului utilizat pentru încălzirea lichidului de răcire. Cel mai solicitat interval este de 16-20 mm în diametru. Pasul țevii este, de asemenea, individual în fiecare caz, dar în medie - 100 mm, mai des la margini. Țeava este fixată cu suporturi speciale din metal sau plastic sau cleme de bricolaj.

Podele cu apă caldă, podele din lemn.

Ouătoare

Spațiul dintre contururile țevilor este umplut cu segmente tăiate din foi, ar trebui să rămână caneluri în jurul țevilor pentru umplere cu lipici. Dimensiunea optimă a canelurii este de 3 diametre de țeavă, aceasta este suficientă pentru îndepărtarea maximă a căldurii. Segmentele sunt înșurubate cu șuruburi autofiletante, în trepte de 10 - 15 cm, lungimea elementului de fixare ar trebui să fie suficientă pentru a o fixa în bușteni.

umplere

Pentru a umple canelurile, cel mai des se folosește adeziv pentru plăci, se poate folosi un amestec de ciment-nisip, dar la amestecare trebuie folosiți plastifianți. Pentru a crește aderența, iar stratul de finisare al „plăcintei” este mai ferm legat de cel intermediar, se recomandă, după umplerea cusăturilor cu țevi, să se parcurgă toată suprafața cu amestecul adeziv „pe coajă” . Acesta este un sfat de la un utilizator sub porecla vitaon, el este angajat profesional în instalarea unor astfel de sisteme și și-a împărtășit trucul cu membrii forumului.

Vitaon Membru al FORUMHOUSE

Înainte de stratul final, suprafața constă din benzi alternative de gips-carton uscate și șanțuri umplute cu adeziv. Imediat înainte de lipire, este necesar să acoperiți întreaga suprafață cu chit, o spatulă largă și un strat subțire de lipici - se va obține o bază omogenă. Deasupra, aplicați lipici sub stratul final. Cu această metodă, aderența crește foarte mult.

Podea finisata

O podea de apă pe bușteni de lemn vă permite să o utilizați practic într-o casă privată, doar linoleumul ieftin este o contraindicație - va „mirosi” vizibil cu încălzirea constantă. Cea mai bună opțiune este gresia ceramică sau parchetul laminat. În cazul unui laminat, un substrat nu se potrivește sub acesta, datorită proprietăților sale de termoizolare.

Concluzie

O pardoseală caldă cu șapă uscată folosind tehnologia finlandeză este o opțiune de bază care poate fi adaptată condițiilor și nevoilor specifice. Toate subtilitățile și nuanțele sunt în subiect. Articolul selectează cel mai economic mod de a încălzi dispozitivul. Și în videoclipul despre echipamentele de încălzire de inginerie - sfaturi de la maestru cu privire la alegere.

Încălzire în pardoseală într-o casă din lemn, cât de sigur este un astfel de design și este posibil să încălziți întreaga clădire rapid și eficient? În special, această întrebare apare atunci când se utilizează un astfel de sistem de încălzire într-o structură de podea din lemn sau când se utilizează un strat decorativ din lemn (parchet, parchet). Luați în considerare cât de sigur este să utilizați o încălzire electrică în pardoseală pe o pardoseală din lemn și cum să aranjați corect un astfel de sistem.

Atunci când alegeți orice sistem legat de alimentarea cu energie și structurile din lemn, este necesar să țineți cont de caracteristicile acestui material. Principalele probleme care apar la proiectarea unui sistem de încălzire prin pardoseală în contact cu lemnul sunt:

Inflamabilitate. Lemnul este un material combustibil care trebuie protejat de flăcări deschise și supraîncălzire, care pot apărea în sistemele electrice în timpul unui scurtcircuit.
Tendința de a se usca. Când este supraîncălzit, umiditatea din lemn se evaporă. În acest caz, materialul scade în dimensiune, se crapă, se deformează și, în unele cazuri, devine inutilizabil. Acest lucru este valabil mai ales pentru acoperirile decorative.
Conductivitate termică scăzută. Acest lucru este important atunci când acoperiți sistemele de încălzire prin pardoseală cu lemn natural. În acest caz, căldura nu pătrunde bine în camera cu servicii și nu o încălzește până la o temperatură confortabilă. În acest caz, copacul în sine se poate supraîncălzi.

Cum să elimini aceste probleme și să folosești un sistem modern și convenabil în contact cu arborele?

Pentru a rezolva problema siguranței la incendiu, este necesar să folosiți numai sisteme care respectă pe deplin toate cerințele de siguranță electrică și împotriva incendiilor. Al doilea punct important este instalarea de calitate. Toate contactele trebuie izolate strict în conformitate cu tehnologia de instalare.

Pentru o podea din lemn pe bușteni și sub un strat decorativ din același material, este permisă utilizarea tuturor sistemelor electrice moderne de încălzire: folie cu infraroșu, cabluri, covorașe și tije. Trebuie să respectați următoarele cerințe:

Temperatura încălzirii prin pardoseală sub pardoseala din lemn nu trebuie să depășească 27°C.
Nu permiteți schimbări bruște de temperatură pentru o perioadă scurtă de timp. În timpul zilei este posibilă modificarea temperaturii cu 5 °C.
Nu este permis contactul direct cu lemnul cablului de incalzire.

Acest lucru se aplică în primul rând învelișului decorativ, dar este, de asemenea, important să respectați aceste cerințe atunci când instalați încălzirea într-o pardoseală de lemn pe bușteni.

Dispozitivul stației de transformare electrică în construcția podelei pe bușteni

Podeaua unei case de lemn este cel mai adesea aranjată sub forma unei structuri de-a lungul grinzilor de lemn - bușteni. Acest lucru își lasă amprenta atât pe dispozitivul de acoperire, cât și pe nuanțele utilizării unei podele calde. Pe podelele din lemn de-a lungul buștenilor se poate instala o încălzire electrică în pardoseală, aceasta este dispusă în spațiul dintre bușteni, cu respectarea măsurilor de siguranță.

Cerințe

O podea electrică caldă într-un design cu întârzieri este aranjată dintr-un cablu de încălzire sau covoraș și dintr-un film cu infraroșu.

Important! La calcul, luați puterea totală a sistemului nu mai mare de 80 W / m². Dacă se folosește un cablu, atunci puterea acestuia nu trebuie să depășească 10 W / m (metru liniar).

Este mai bine în acest design ca sistemul de încălzire prin pardoseală să funcționeze, care este aranjat în spațiul de aer dintre stratul superior și izolația termică. Elementul de încălzire în sine nu trebuie să fie mai aproape de 3-5 centimetri de marginea inferioară a acoperirii din lemn.

Încălzire prin pardoseală cu cablu într-un design cu întârzieri.

Principalele cerințe care trebuie respectate sunt:

Dacă se folosește un cablu de încălzire, acesta trebuie să fie amplasat la cel puțin 3 cm distanță de buștean și orice alte elemente din lemn.
Cablul de încălzire este montat pe o plasă metalică cu celule mici, care este atașată de bușteni.
Asigurați-vă că aplicați un strat de izolație termică și fonică. Se recomanda folosirea vatei minerale de 5-10 cm.

Etape de instalare

Când utilizați o pardoseală caldă sub formă de cablu de încălzire, lucrarea trebuie efectuată aproximativ în această ordine:

Când utilizați film în infraroșu, procesul este similar, diferă doar în unele nuanțe. De asemenea, este important să se amenajeze o barieră hidro și vapori, către care se trimite un material termoizolant. În plus, puteți folosi o folie reflectorizantă, care va permite întregului sistem să funcționeze mai eficient. Între filmul în infraroșu în sine și izolația termică, este necesar să se aranjeze un spațiu de aer cu o grosime de 1–2 cm. Pentru a face acest lucru, șipcile sunt bătute în cuie pe suprafața laterală a buștenului astfel încât să fie convenabil să atașați marginile. a peliculei de încălzire la ei cu suporturi de construcție.

Utilizarea transformatorului electric sub acoperire din lemn

Principala problema care apare la folosirea unui sistem electric de incalzire in pardoseala sub un strat de lemn natural este posibilitatea uscarii acestuia si aparitia golurilor intre placi sau parchet. Pentru a evita acest lucru, trebuie să respectați regulile care au fost deja date.

Important! Temperatura podelei nu trebuie să depășească 27 °C, iar fluctuațiile de temperatură în timpul zilei nu trebuie să depășească 5 °C.

Pentru control, se folosește un senzor de temperatură în matricea șapei sau în spațiul de aer dintre întârzieri.

Pentru confort, se folosește și un senzor de temperatură a camerei. Astfel de sisteme cu doi senzori de temperatură sunt recomandate ca fiind optime pentru podelele din lemn.

Incalzire in pardoseala sub parchet.

Pentru un dispozitiv competent de încălzire prin pardoseală sub un copac, este necesar să se respecte astfel de reguli și cerințe:

În primul rând, trebuie să citiți instrucțiunile de instalare pentru anumite produse. Asigurați-vă că sunt adecvate pentru utilizare într-un sistem cu încălzire prin pardoseală.
La selectare, puterea totală a sistemului nu trebuie să depășească 80 W/m². De asemenea, puterea trebuie distribuită uniform pe toată suprafața podelei.
Sistemul de încălzire instalat ar trebui să funcționeze timp de aproximativ două săptămâni înainte de așezarea stratului decorativ.
Cu una sau două zile înainte de muncă, încălzirea este redusă la 18 ° C.
După efectuarea lucrărilor de instalare a parchetului sau a plăcilor de parchet, temperatura se ridică treptat la temperatura de lucru în decurs de una până la două săptămâni.

Pe lângă temperatura în timpul funcționării unui strat de lemn natural, este important să se mențină o umiditate relativă în intervalul 40-60%. În același timp, materialul nu este supus unei uscări intensive, iar caracteristicile sale sunt optime. Cu o scădere a umidității la 30%, uscarea se intensifică, ceea ce duce la apariția golurilor și a fisurilor. Dacă la aceasta se adaugă temperatura ridicată a podelei calde, copacul se deteriorează într-un ritm rapid.

De asemenea, atunci când instalați o pardoseală caldă pe o bază de beton, puteți utiliza un sistem cu întârzieri care sunt instalate pe șapă. Între ele este dispusă o podea caldă, un spațiu de aer permite controlul optim al temperaturii.

Deoarece există o limitare a puterii specifice a sistemului, uneori nu este suficient să încălziți camera și trebuie utilizate dispozitive de încălzire suplimentare.

Sfat! Dacă aveți nevoie de reparatori, există un serviciu foarte convenabil pentru selecția acestora. Doar trimiteți în formularul de mai jos o descriere detaliată a lucrărilor care trebuie efectuate și veți primi oferte cu prețuri de la echipele și firmele de construcții prin e-mail. Puteți vedea recenzii pentru fiecare dintre ele și fotografii cu exemple de lucru. Este GRATUIT și nu există nicio obligație.

Astăzi vă voi povesti în detaliu, despre câteva caracteristici ale încălzirii în casa mea și puțin despre instalații sanitare.

2. Mai întâi trebuie să umpleți podeaua cu moloz, sau ASG

3. Punem marcajele subplanșeului pe nivelul laser (nivel de umplere)

4. Nu uita de comunicații. Perforați găuri pentru canalizare și conducte de apă

5. După umplerea cu piatră, umplem totul cu nisip, cu turnare intermediară cu apă și tamponare. Este mai bine să folosiți o placă vibrantă. Mi-au luat trei mașini de nisip.

6. Mic ajutor și viitor protector al casei Nisipul trebuie să fie nivel, aproape ca o șapă.

7. Următoarea etapă este încălzirea. Pentru asta folosesc EPS (Polistiren extrudat). Materialul nu se udă și ține sarcini de compresiune monstruoase. Este așezat chiar și sub plăcile de beton ale pistelor. Costă 1440 de ruble pentru un pachet, 180 de ruble pentru o foaie, 50 mm.

8. Asezam rostul in rost.

9. Pe laterale, asigurați-vă că faceți mici bare de protecție din același material. Cu aceasta, vom izola viitoarea pardoseală caldă de perete și vom face o margine amortizoare pentru posibila extindere a plăcii. Ar trebui să iei o „baie” de la EPPS.

10. În mod ideal, aveți nevoie de două straturi cu cusături suprapuse, dar din moment ce nu voi avea încărcătură aici, am decis să economisesc bani.

11. Permiteți-mi să vă reamintesc că materialul este foarte combustibil, deci este imposibil să izolați pereții cu el, și cu atât mai mult în interiorul clădirilor! Așa s-a întâmplat de la o scânteie de la o râșniță. Treizeci de secunde și o gaură cât pumnul.

12. Pe EPPS așezăm o plasă de zidărie cu dimensiunea celulei de 10x10 centimetri. Vom lega țevi de el.

13. Izolăm locurile de intrare în alte încăperi cu ajutorul unei izolații tubulare speciale.

14. În locul coturilor țevii ondulate.

15. Îndepărtăm canalizarea și alimentarea cu apă. Este foarte convenabil să marcați apa cu izolatori colorați.

16. Închidem toate intrările și ieșirile din nou cu EPS-ul și spumăm cu grijă.

17. Continuăm să punem țevi. Este ușor, poți chiar să o faci singur. Dar e mai bine cu un asistent. Unul învârte țeava, al doilea o leagă de cleme de plastic. Distanța dintre țevi este de la 10 la 15 centimetri.

18. Sub pereți despărțitori, așezăm țeava într-o ondulare pentru a o proteja de frecare și sarcini de încovoiere.

19. Dacă placa este mai mare de 8 metri, trebuie împărțită pentru a compensa dilatarea termică. Am făcut-o cu EPPS. Puteți folosi o placă obișnuită sau placaj.

20. Lângă fereastra panoramică și lângă pereți, reducem distanța dintre tuburi la 8-10 centimetri pentru a compensa temperatura exterioară.

21. Sub obiecte masive care nu se vor mișca, este mai bine să nu faci podeaua. Acesta este un loc sub aragaz în saună.

22. Trecerea prin despărțitor în ondulare.

23. Așezăm țevile de canalizare, ținând cont de panta de 3 centimetri pe metru.

24. Conductele de canalizare trebuie fixate cu grija. Betonul le va demola pur și simplu!

25. Afișăm toate buclele într-un singur loc, unde va fi blocul colector. Aici am 5 bucle, adică 10 conducte. Și acesta este doar primul etaj. A fost nevoie de aproximativ 400 de metri din conducta Valtek până la 16.

26. Nu sunt recomandate bucle de peste 100 de metri, din cauza problemelor de echilibrare. Dar o buclă am încă 111 metri. Prin urmare, este mai bine să luați rulouri de 200 de metri. Este imposibil să conectați țevi în interiorul șapei. Sunt așezați acolo de 50 de ani!
Va fi o fereastră panoramică, așa că țevile au luat mai mult decât suma calculată.

27. Se trece la montarea unitatii de pompare si amestecare. In principiu nimic complicat, dar oricum m-am incurcat :). Schimbat colectoarele de alimentare și retur. Raționând logic că serviciul ar trebui să fie întotdeauna în vârf. Dar după ce am urmărit videoclipul de antrenament, mi-am dat seama pe site-ul companiei că m-am înșelat și am refăcut-o rapid. Logica nu înțelege acest lucru: unitatea de amestec trebuie să fie întotdeauna în stânga, alimentarea către unitate este SUS, iar alimentarea către colector este JOS!
Unitate de pompare și amestecare pentru încălzire prin pardoseală VALTEC COMBI

28. Am ridicat toate cele cinci contururi ale primului etaj.
Bloc colector pentru radiatoare de apa si sisteme de incalzire in pardoseala (pardoseala incalzita cu apa) cu supape de reglare cu debitmetre si robinete de inchidere manuale (cu posibilitate de instalare servoacționare electrotermală), ventile automate de aerisire și drenaj. Diametrul colectoarelor este de 1 sau 1 1/4″. Numărul de ieșiri este de la 3 la 12. Diametrul țevilor de ramificație este de 3/4″, filetul este exterior, standardul de conectare este Eurocone. Temperatura de funcționare a vehiculului de căldură este de până la 90 °C, presiunea este de până la 10 bar.

În unitatea de amestecare-pompă VALTEC COMBI pentru podele încălzite cu apă, pregătirea unui agent de căldură cu o temperatură de 20 până la 60 ° C are loc datorită amestecului de lichid din conducta de retur. Reglarea este efectuată de o supapă cu două căi instalată în galeria de alimentare și controlată de un cap termostatic cu un senzor de imersie de la distanță, care este situat la ieșirea unității de amestecare.(La utilizarea unui regulator de încălzire, funcția de control al supapei este transferat la acesta.) Supapa de echilibrare din linia de amestec stabilește raportul dintre purtătorul de căldură provenit din circuitul secundar al liniei de retur și o linie dreaptă a primarului. Alte elemente principale ale ansamblului: bypass cu supapă de bypass; robinete cu bilă încorporate pentru oprirea pompei de circulație; aerisire automată; termometre de imersie.

Pompa Wilo Star-RS 25/4

29. Au adus beton. Am comandat un mixer pentru 8 cuburi de amestec nisip-ciment M-150 cu plastifianti pentru incalzire in pardoseala. Noi trei l-am împrăștiat într-o jumătate de zi. Foarte greu!

30. Pisica a încercat să ajute, dar este dificil fără cizme

31. Au nivelat a doua zi, cu lopeți și topoare, au îndepărtat bavurile, deoarece este dificil să se stabilească imediat nivelul.

32. Între timp, în timp ce betonul se usucă, am început să construiesc o baie temporară, pentru oaspeți.
Aici era o sobă. Pereții sunt foarte denivelați.

33. Aliniez pereții cu un profil și nu-mi spune că este montat pe tavan și nu poate fi orizontal

34. Ridic nivelul tavanului cu un metru pentru ca cabina de duș să se potrivească.

35. Crestăturile din pereți sunt gigantice. Apoi voi umple tot spațiul gol cu bucăți de vată minerală. Din fericire, am multe deșeuri.

36. Coaseți cu GVL rezistent la umiditate, este verde. Pardoseala a fost deja tratată cu mastic cauciuc-bitum.

37. Umplu toate cavitățile cu vată minerală. Aceasta nu este pentru căldură, ci pentru izolare fonică.

38. Încep să instalez o instalație sanitară din polipropilenă. Am cumpărat un aparat de sudură pentru 2000 de ruble. Chiria costă 500 de ruble pe zi, se va plăti în 4 zile. Și mai am multe de gătit

39. Trebuie să lucrăm cu fixarea țevilor.

40. Drept urmare, a făcut acest lucru:

41. Toate conductele din spatele gips-cartonului, de asemenea canalizare.

42. Izolația multicoloră nu mai există. Lasă toată apa să fie fierbinte

43. Acesta este tavanul, sau mai bine zis cadrul lui.

44. Ventilatie vizibila. E dusă pe acoperiș.

45. Învelesc tavanul cu panouri de plastic de 30 de centimetri lățime.

46. Montez spoturi și scot ondulația pentru ventilație.

47. Pardoseala este pregatita pentru gresie si sapa. În partea de jos, o placă de 150x50 pe margine, după 30 de centimetri cu jumperi, pe ea o placă de podea de 40 mm, cu limbă și canelura, unsă cu mastic de cauciuc-bitum din inimă și OSB-3 este rezistent la umiditate deasupra. Are EPPS 50 MM și o barieră de vapori.

48. Pereții, după cum înțelegeți, sunt din panouri de plastic, pentru că trebuie să faceți și să conduceți rapid o baie. În casă, o familie de 5 persoane nu s-a spălat timp de trei zile

49. Atingerea finală este un grilaj din plastic pentru ventilație. Nu uitați să lăsați un spațiu de 2-3 centimetri sub uși pentru fluxul liber al aerului din alte încăperi.

50. Încep asamblarea cabinei. Soția mea a vrut să cheme specialiști pentru 4.000 de ruble, dar tu și cu mine știm că este vorba de aproape 20 de litri de bere

51. Fumam manualul, in timp ce totul pare sa converge.

52. Să încerci o baie. Se potrivește, dar nu este suficient spațiu.

53. Colectez mixerul cu ajutorul magiei tibetane și a unei tamburine.

54. Colectat. Deoarece era puțin spațiu, a trebuit să iau furtunuri lungi de 1,5 metri.

55. Asamblam pereții din spate și lateral. Aici a trebuit să apelez la YAP. Băieții au ajutat cu sfaturi și chiar au trimis poze cu cabinele lor. Respect si respect!

56. Ea este în viață! Totul merge, radio, dus, masaj. Întregul proces a durat 3 zile. Nu uitați să completați toate crăpăturile!

57. Toaleta a căzut și ea la loc.

58. Mixer. Cumpar malaxere de la Calorie de 10 ani, China desigur, dar montaj industrial. Calitatea este excelentă și prețul accesibil, aproximativ 3000 de ruble, așa ceva costă.

59. Dar chiuveta nu era confortabilă. Apa stropeste din el.

60. E timpul să faci o podea caldă la etajul doi.
Suprapunerea prăjiturii de jos în sus:
Bușteni 6,5 metri pe 30 de centimetri, după 2 metri.
Placa 200x50 pe margine, dupa 60 de centimetri cu distantiere.
Placa 150x50 ca suport.

61. Podeaua trebuie sa fie uscata! L-am ținut 3-4 luni într-o zonă caldă, uscată, bine ventilată. În acest timp, golurile au crescut la 1 centimetru și în unele locuri au apărut „elicoptere”. Batem cuiele cu un finisher și răzuim cu o rindea obișnuită pentru 2000 de ruble, este suficient pentru 100 de pătrate.

62. În zonele umede, plăcile sunt tratate cu mastic cauciuc-bitum. Lipim pe el o barieră de vapori reflectorizantă.

63. Tehnologia este următoarea: se încălzește masticul pe o sobă (pe una electrică!) La stare lichidă și se întinde plăcile pe lățimea izolației.

64. Ca rezultat, obținem o acoperire uniformă, protecție împotriva umezelii și căldurii.

65. Lăsăm o alocație de 7-10 centimetri pe pereți pentru a compensa dilatarea termică a plăcii de încălzire prin pardoseală.

66. La etajul doi, am făcut un decupaj pentru un dulap cu colectoare.

67. Conductele trec prin podul băii. Este puțin mai jos decât casa principală. Fixăm țevi de cleme obișnuite, pentru țevi sau electricieni. Sunt practic la fel.

68. Întindem prima buclă, vor fi în total 6. Tehnologia de ouat este un melc. Mai întâi, ne întindem cu un pas dublu de 36 de centimetri, apoi din centru linia de întoarcere după 15 centimetri. Ideal pentru dormitor.

70. Distanța dintre țevi este de 36 cm, ținând cont de lățimea clemei.

71. Întoarcerea din centrul melcului. Fotografia prezintă un arc-jig pentru îndoirea în locuri dificile. Dacă țeava este îndoită, va trebui să faceți totul din nou și să aruncați țeava. Toți 100 de metri!

73. Când toate țevile sunt așezate, între ele se așează benzi de GVL (Foaie de Fibră de Gips) în două straturi, nu poți așeza un simplu gips-carton!

74. Se dovedește aproape o lespede monolitică.

75. Umpleți toate canelurile cu o soluție DSP sau adeziv pentru plăci. Obținem o mini-șapă de greutate redusă, cu o bună disipare a căldurii.
Un alt strat de GVL este așezat deasupra adezivului pentru plăci. Obținem pardoseala perfectă pentru laminat și gresie.

76. Așa urcă 24 de țevi. Vor fi ascunși în perete. Mansarda este dublu izolata.

77. După părere, colecționarul ar fi trebuit să fie pus și aici. S-au instalat orificii de aerisire automate pentru a elimina aerul. În fotografie există numere de buclă și lungime în metri.

78. Ultimul. În ciuda numeroaselor dispute și scuze, am asamblat singur acest sistem, fără nicio experiență practică. Au fost puse aproximativ 1 km de conducte. Totul funcționează și se încălzește. Configurarea este destul de complicată, dar am pus totul în poziția de mijloc. Temperatura podelei este acum de 26 de grade, temperatura aerului este de 25. Rezerva de putere este de aproximativ 80%. Caldura foarte confortabila.
A indrazni!

De la autor: salut dragi cititori. Nu știu despre tine, dar sunt o persoană rece (chiar și vara dorm sub plapumă). De aceea, pentru mine, problema temperaturii aerului din cameră este pe primul loc. Soluția a venit de la sine când prietenul meu s-a lăudat că a instalat încălzire prin pardoseală. Nu ai idee cum mi-a venit ideea să mă fac la fel. Totuși, prietenul meu are în apartament o bază de beton, cu care nu a fost dificil să instalez un sistem de acoperire caldă, iar eu am unul din lemn. Așa că am început să-mi dau seama cum să instalez o pardoseală cu apă caldă pe o podea din lemn, am făcut totul singur și rezultatul mă mulțumește de câțiva ani.

Da, pot spune că am trecut prin multe informații și majoritatea s-au dovedit a fi o prostie. Prin urmare, pentru a evita instalarea necalificată, vă recomand insistent să citiți acest articol până la sfârșit și să aflați toate nuanțele instalării straturilor de încălzire cu propriile mâini.

Caracteristicile unei podele încălzite cu apă pe o bază din lemn

Întregul „farmec” constă în faptul că avem de-a face cu un copac. Conductivitatea termică a acestui material este extrem de scăzută. Lemnul, de fapt, este un încălzitor, iar proprietatea oricărui încălzitor este de a fi o barieră termică. Nu degeaba există astfel de tipuri de izolații precum rumegușul, fibrele de lemn impregnate cu ciment etc.

Așa că obținem o piatră de poticnire, un copac - un izolator termic pe care trebuie să-l transformăm într-un transmițător. Lucrurile se complică și mai mult atunci când vorbim în mod specific despre o acoperire încălzită cu apă pe o podea din lemn. Problema este că conducta este o sursă de căldură concentrată îngust. De exemplu, plăcile cu infraroșu ale unei podele electrice își distribuie energia pe întreaga suprafață, iar o conductă, cu un diametru de jumătate de inch, trebuie să distribuie căldura pe o rază de cel puțin 15 cm.

Sursa: http://vodotopim.ru

Pentru a depăși toate aceste obstacole și pe o bază de lemn, experții au venit cu o varietate de metode și trucuri pe care le vom studia acum.

Tipuri de montare

Pentru a înțelege clar pentru ce se face, este necesar să rețineți următoarele puncte. Încălzirea poate fi convectivă, cu fascicul și combinată. Cu metoda convectivă de încălzire avem de-a face cu așa-numita convecție termică, aerul rece, fiind încălzit, se repezi. Așa funcționează radiatoarele și bateriile. Aerul din jurul caloriferului circulă constant, cel încălzit se repezi în sus, iar cel nou rece este din nou atras de jos. Aerul cald se ridică, se răcește pe parcurs și cade din nou.

Radiația, dimpotrivă, nu încălzește aerul, ci funcționează pe principiul radiației infraroșii. Radiația nu încălzește aerul! Nu face decât să încălzească suprafața. Iar aerul în acest caz este un izolator termic! La montarea pe grinzi din lemn ne ocupam doar de radiatii infrarosii, nimic nu ne leaga de convectia termica! Prin urmare, ar trebui să reducem cât mai mult posibil volumul de aer din jurul țevii.

Și acum, să aruncăm o privire la tipurile de instalare a pardoselilor pe podele din lemn.

Sursă: http://harthaus.ru

panouri de fabrica- sunt foi groase din PAL sau alt material similar, cu caneluri tăiate pentru pozarea țevilor. Setul vine cu panouri din aluminiu care se potrivesc in canelurile din PAL dupa instalare. În plus, țevile sunt așezate în aceste jgheaburi de aluminiu și totul este cusut cu placaj, pe care va fi așezat stratul final. Instalarea panourilor din fabrică se realizează și pe placajul așezat.

Ordine de instalare:

Punem un strat de hidroizolație.
Facem un strat de izolație.
Punem bariera de vapori.
Așezăm al doilea strat de pardoseală (placaj, PAL, OSB) astfel încât să nu convergă mai mult de două colțuri într-un punct și să-l fixăm cu șuruburi pe bușteni.
Întindem un strat de hidroizolație.
Așezăm panourile din fabrică în ordinea corectă și le fixăm pe placaj.
Așezăm foi de aluminiu pe panou.
Așezăm țevi în conformitate cu tehnologia necesară: o spirală, un șarpe, diverse sisteme de alimentare directă și retur.
Așezăm ultimul strat al stratului dur. (placaj, OSB).
Acoperim totul cu un strat de finisare;

auto-ferăstrău sugerează prezența unei articulații mobile, deși acestea se găsesc în natură, extrem de rar. Așezarea se efectuează după următoarea metodă:

Tăiem caneluri pe podeaua așezată și căptăm totul cu folie. Este necesar să folosiți doar folie de construcție și în niciun caz să nu încercați să o înlocuiți cu alimente. Grosimea alimentelor este de doar 50 de microni, iar construcția are aproximativ 200.
În caneluri, din nou, așezăm țevile și le coasem cu un strat dur.
Punem gratii. Jgheaburile pentru plasarea țevilor în ele pot fi realizate și folosind bare obișnuite, care sunt așezate sub formă de labirint.
Căptușim acest design cu folie. Și amintiți-vă, îndoiți canelurile din folie doar acolo unde va fi conducta și nu oriunde este posibil;

podea înălțată- această metodă este următoarea: o pardoseală de placaj sau PAL este așezată deasupra buștenului. Barele sunt așezate pe el la o distanță de 25-30 cm una de cealaltă și impermeabilizează. Un încălzitor, de exemplu, polistiren extrudat, este așezat între bare într-un singur strat. Barele și izolația termică trebuie să aibă aceeași grosime. Ar trebui calculat astfel încât bara și izolația să fie cu 1-2 mm mai sus decât țeava. Adică, diametrul țevii trebuie să fie mai mic decât grosimea barei și a izolației și trebuie să fie aceleași. După ce totul a fost așezat, marchem locurile unde va fi așezată țeava și tăiem canale în izolație și bare pentru instalarea acesteia. Acest lucru se face foarte simplu, cu un cuțit de construcție obișnuit. După ce facem canalele, acoperim totul cu folie de construcție și „apăsăm”. Dacă folia este ruptă în unele locuri, nu trebuie să mutați întreaga foaie doar peste gol, așezați o bucată mică, cu 20 cm pe ambele margini.În caz contrar, totul se face prin analogie cu așezarea panourilor din fabrică;

instalatie de izolare. Pe toate site-urile strigă într-un gât că această metodă este cea mai proastă și ineficientă. Potrivit acestora, cu un astfel de design, eficiența este mult pierdută. Desigur, în anumite privințe sunt de acord cu ei, dacă o facem conform tehnologiei descrise pe toate resursele, atunci vom stinge în mare măsură eficiența. Și oferă următoarele: așezați folie pe covorașe de vată minerală, aruncați două țevi între decalaj (și aceasta este de aproximativ 60 cm conform standardelor) și coaseți totul cu placaj. Desigur, cu un astfel de sistem, este mai ușor să te încălzești dintr-un foc. Dar vă recomand să faceți toată munca conform schemei de mai jos sau conform instrucțiunilor video:

Atașăm bare craniene la buștenii instalați.
Așezăm primul strat de acoperire - foi de placaj, PAL, plăci. Nu ne atașăm la barele craniene.
Punem un strat de hidroizolație.
Așezăm un strat de izolație. Acum amintiți-vă: dacă utilizați a 20-a țeavă, așezați vată minerală sau bazaltică în așa fel încât să rămână exact 20 mm până la punctele superioare ale decalajului.
Nu instalăm barieră de vapori aici. Dacă distanța dintre întârzierile noastre este de 60 cm, atunci tăiem 3 benzi de polistiren extrudat de exact 130 mm fiecare și le așezăm astfel încât să rămână 40 mm de la ele la decalaj și 60 mm fiecare între cele centrale și cele extreme.
Acum un punct foarte important - întindem o foaie de folie astfel încât să meargă până la buștenii extremi, mai precis, să iasă cu 10 cm dincolo de bușteni.Nu zdrobim folia nicăieri, în niciun fel de caneluri și fante.
Așezăm țevile cu mare atenție, ele însele ar trebui să îndoaie suficient folia pentru a atinge vata minerală. Folia dintre lags și prima bandă ar trebui să rămână întinsă, iar exact acei 10 cm pe care îi lăsăm să intre să compenseze tensiunea acesteia.
Așezați cu grijă stratul dur de placaj.

Dacă faci totul cu grijă și încet, poți economisi nu numai o grămadă de material de construcție, ci și timp! Ca rezultat, veți obține o încălzire excelentă prin pardoseală care nu va ceda altor acoperiri cu un Joule. Și canalele extinse de 20 și 40 mm vor asigura circulația aerului, care este necesară pentru vata minerală.

Trucuri termice și subtilități ale instalării

Repet încă o dată, atunci când așezăm pe o podea de lemn, doar radiația infraroșie este importantă pentru noi! Și acum vreau să dau câteva sfaturi utile care vă vor ajuta să vă faceți casa mai confortabilă și mai caldă uneori:

scopul foliei este de a acționa ca un scut pentru radiația infraroșie și este folosit doar pentru a disipa căldura care vine din conductă;
„Vai” experții fără excepție de pe toate site-urile sfătuiesc să împachetați țeava cu folie, în niciun caz nu faceți asta! Astfel, protejați țeava și va degaja și mai puțină căldură. La redactarea acestui articol a apărut o întreagă dispută între diverși specialiști. Unii au spus că folia va ajuta la „luarea” căldurii, alții au spus că, dimpotrivă, o va bloca. Totul a ajuns la un experiment cu un termometru laser calibrat de calibrare, care nu trebuie confundat cu un pirometru. Deci, metoda fără folie a câștigat;
există și un alt truc pe care nu îl vei auzi în altă parte. Va ajuta să adăugați câteva procente la eficiență și să creșteți transferul de căldură. Deoarece infraroșul funcționează strict în domeniul roșu la o lungime de undă de 710-730 nanometri, orice obiect care încearcă să emită un astfel de spectru va fi ajutat de colorarea roșu. De îndată ce vopsiți țevile cu vopsea roșie rezistentă la căldură, transferul lor de căldură va crește cu 3-4 ° C! Dar aici merită să te gândești dacă îți vor fi benefice. Mai mult decât atât, majoritatea conductelor concepute special pentru încălzirea în pardoseală sunt deja roșii;
atunci când instalați o pardoseală de apă pe grinzi de lemn, încercați să mențineți o etapă de așezare a țevii de cel mult 25 cm. Dacă designul nu permite, o treaptă de 30 cm va face, dar în acest caz nu utilizați a 16-a țeavă, doar al 20-lea.

Atât, dragi cititori, ce se poate spune pe această temă. Aș dori să dau un sfat ca cuvânt de despărțire: nu aveți încredere niciodată în specialiști necalificați sau în autodidacți care și-au cumpărat unealta necesară și cred că știu să lucreze. Comandați servicii numai de la profesioniști care lucrează într-o companie sau sub brevet și, cel mai bine, studiați singur subiectul și faceți totul singur!

Pentru o pardoseală încălzită cu apă de design clasic, se folosește o șapă grea de ciment-nisip cu o grosime de 8 cm sau mai mult.Această grosime este necesară în primul rând pentru a menține integritatea șapei în sine atunci când este încălzită, pentru a preveni fisurarea acesteia și, de asemenea, pentru a disipa mai bine energia termică din conducte. Dar o șapă foarte grea pe bușteni de lemn în majoritatea cazurilor, fără a construi fundații noi, nu este aplicabilă.

Cum puteți înlocui o șapă groasă de ciment și nisip pentru a face o podea caldă pe bușteni de lemn, în care capacitatea portantă este limitată ...

Caracteristici ale încălzirii prin pardoseală ușoară

Caracteristicile distinctive ale unui sistem uscat de încălzire prin pardoseală cu bușteni de lemn sunt următoarele.

Șapa de ciment-nisip poate fi înlocuită cu o șapă prefabricată uscată de grosime mai mică din plăci care conțin gips și/sau ciment și fibre de legare care nu crapă la încălzire. Plăcile din fibre de gips (GVL), plăcile de particule de ciment (DSP) sunt utilizate în principal.
Conducta de încălzire trebuie așezată pe foi de metal, care vor fi conductoare și disipatoare de căldură. În caz contrar, poate apărea o scădere a puterii de ieșire și apariția unei zebre de temperatură. Dar, în loc de așezarea metalului, este, de asemenea, posibilă creșterea densității de așezare a conductei de 2 până la 4 ori.

Podeaua ușoară încălzită cu apă se caracterizează prin simplitatea designului și viteza mare de construcție.
Conducta poate fi plasată și între întârzierile existente, ceea ce vă permite să creați o podea în încăperi joase.
Capacitatea termică a șapei uscate prefabricate este relativ mică, astfel încât sistemul de încălzire, precum caloriferele, poate fi reglat rapid la modul de funcționare dorit. Aceasta înseamnă că sistemul ușor poate fi singurul sistem de încălzire din casă, atâta timp cât capacitatea sa de încălzire este suficientă.
Puterea termică a încălzirii în pardoseală cu șapă prefabricată nu poate depăși de obicei 0,7 kW de la 10 metri pătrați. zonă, la o temperatură confortabilă a podelei de 28 de grade (lichid de răcire 30 - 35 de grade). Prin urmare, pentru o casă bine izolată din regiunile centrale, o astfel de putere va fi suficientă pentru cea mai mare parte a sezonului de încălzire. Mai multe informatii

Este logic să creați o podea caldă prefabricată nu numai atunci când construiți o casă, ci și atunci când efectuați reparații majore. O astfel de podea caldă poate fi realizată în etape - mai întâi, sistemul de operare într-o cameră, apoi este creat în următoarea ....

Cum să izolați o pardoseală încălzită cu întârzieri

Atunci când alegeți o schemă de izolare, în primul rând, se ține cont de înălțimea camerei (se recomandă să nu faceți mai puțin de 2,45 m) și de designul podelelor.

Cea mai frecventă situație este următoarea situație - există o pardoseală joasă ventilată, deasupra acestuia sunt bușteni cu o înălțime de cel puțin 15 cm.Totodată, înălțimea camerei este mare și poate fi redusă cu 10 cm.

Atunci este optim să se așeze un strat de izolație din vată minerală cu o grosime de 15 cm între decalaj (pentru pardoseli, rezistența la transferul de căldură nu este mai mică de 4,2 m2 x ° C/W, pentru regiunea centrală, conform cerințelor). din SNiP 23.02-2003).

Izolația din spațiul de locuit al casei este împrejmuită cu o barieră de vapori și ventilată prin subteran. De obicei, membrana este fixată de pereții laterali ai buștenului, lăsând un spațiu de aer de 2 cm între acesta și scânduri.

Dar sunt posibile și opțiuni pentru izolarea combinată - vată minerală și spumă de polistiren extrudat.

În același timp, între buștean se pune vată minerală cu un strat de 10 - 15 cm, iar deasupra pardoselii - spumă de polistiren extrudat cu un strat de 3,5 - 5 cm. Deasupra straturilor se pune o membrană barieră de vapori.

Această opțiune ajută, de asemenea, cu înălțimea de decalaj insuficientă, atunci când nu este posibil să plasați un strat de izolație cu grosimea necesară între ele.

Opțiuni de conducte

Amplasarea conductei între întârzieri sau bare.
Pentru o mai bună distribuție a energiei termice, la proiectarea podelei calde se utilizează tablă profilată.

Poate fi fie un disipator de căldură special pentru țevi, fie (pentru plasarea între lag) și o foaie profilată obișnuită. Conducta este așezată în valurile tablei profilate și se află sub nivelul lăzii.

Pe partea superioară a zăbrelei sau a bușteanului, sunt așezate foi de fibre de gips sau lipite cu ciment în 2 straturi. Au o conductivitate termică suficientă, în timp ce nu se fisurează. Straturile se fixează împreună cu o soluție de adeziv și un număr de șuruburi cu un pas de 25 cm.

Este prezentată configurația conductei de încălzire prin pardoseală pentru etajul doi cu pilirea tavanului de la primul etaj. În acest caz, grosimea izolației poate fi mică, 50 - 100 mm (nu încălziți tavanul etajului inferior), în timp ce în interior este de dorit să folosiți beton gazos autoclavat ecologic, cu o densitate de 100 - 150 kg / m3, și nu vată minerală sau polistiren expandat periculoase în caz de incendiu. Din aburul care vine din camera inferioară, izolația este împrejmuită cu o membrană de barieră de vapori.

Conductă în izolație în relief

Foile de spumă de polistiren extrudat sunt produse cu o suprafață în relief, pe care pot fi plasate foi de metal și o conductă cu un model selectat.

Această izolație este așezată pe plăcile de pardoseală, în timp ce grosimea stratului principal de izolație poate fi redusă, de exemplu, la 10 cm, iar spumă de polistiren extrudat este utilizată cu o grosime de 3,5 - 5 cm.

Apoi golurile sunt umplute cu mortar de ciment (gips), se face o suprafață plană și deasupra sunt așezate foi de fibre duble de gips, ca în exemplul anterior.

Foli obișnuite de spumă de polistiren extrudat pot fi, de asemenea, folosite, apoi cu un instrument de încălzire, tăiați caneluri în ele pentru un radiator metalic și o conductă. Dar opțiunea necesită multă muncă manuală și cheltuirea excesivă a izolației.

Pentru încălzirea uniformă a întregii suprafețe, plăcile de distribuire a căldurii trebuie să fie sub 80% din suprafața podelei calde.

Amplasarea conductei în interiorul șapei uscate.

Canelurile pentru plasarea reflectoarelor de căldură și conductelor pot fi create nu numai cu izolație, ci și cu o șapă.

O bază aspră este așezată pe bușteni sub forma unei singure foi de GVL (DSP). Pe el sunt așezate bucăți de gips-carton cu configurația dorită, iar între ele sunt foi de metal și o conductă fixată de ele.

Golurile, golurile sunt umplute cu mortar de ciment-nisip cu plastifiant, suprafața este nivelată. Două straturi de material din foi GVL sau DSP sunt așezate deasupra.

Recomandări pentru asamblarea unei podele încălzite pe o bază de lemn

La vânzare puteți găsi designeri pentru asamblarea încălzirii prin pardoseală ușoară, fără procese umede. Acestea includ o tablă metalică pentru conducta de încălzire și izolație profilată.

Toate acestea sunt acoperite cu o șapă uscată în două straturi de foi cu o grosime totală de până la 3 cm.Un astfel de asamblare este mai simplu, dar materialele sunt mai scumpe.

Înainte de a acoperi conducta cu mortar sau șapă, este necesar să se efectueze teste hidraulice ale conductei - cu o presiune maximă timp de câteva ore.
Pozarea mortarului poate fi efectuată numai pe o conductă sub presiune de funcționare (2 atm).
După acoperirea cu o șapă, se efectuează teste termice - pentru temperatura maximă a lichidului de răcire timp de 3 ore.
Pardoseala este utilizată numai special concepută pentru utilizarea pe podele calde - o placă de parchet subțire cu impregnare, tipuri speciale de laminat și linoleum.

Echipamentul de alimentare constă dintr-o unitate de pompare și amestecare și o galerie de distribuție. În unitate, lichidul de răcire este amestecat în așa fel încât temperatura de ieșire să fie setată de regulator, dar nu mai mult de 35 de grade.

Colectorul distribuie lichidul de răcire de-a lungul circuitelor.
De regulă, instalarea acestor sisteme hidraulice este încredințată specialiștilor.

Una dintre opțiunile pentru crearea unei încălziri ușoare prin pardoseală într-o casă deja construită este instalarea în etape în camere separate. Mai întâi, podelele sunt realizate în camera cea mai apropiată de punctul de intrare a lichidului de răcire într-un singur circuit, de obicei o baie, o baie, o bucătărie. Este instalată o unitate de amestecare, dar fără colector.

Când creați încălzire prin pardoseală cu propriile mâini, este important să obțineți experiența inițială. După aceea, nu va fi atât de dificil să faci circuite de încălzire prin pardoseală în alte încăperi și să instalezi un colector de distribuție.

Secțiuni