Acasă
fântâni
Construcția de modele de nave cu pânze. Modele prefabricate de nave din lemn cu propriile mâini

Construcția de modele de nave cu pânze. Modele prefabricate de nave din lemn cu propriile mâini

Fregata Stacojie Velele

Instrucțiuni pas cu pas

de fabricație

junk chinezesc

junk chinezesc
Așa că am ajuns la cea mai importantă parte a site-ului.
Vă voi da dimensiuni aproximative.
din moment ce am făcut nava cu ochiul și nu am acordat prea multă atenție dimensiunilor. Nu le-am notat exact, dar sunt unele. Nu te voi chinui cu termeni marini, pentru că eu însumi nu sunt puternic în ei, dar voi scrie într-un limbaj general accesibil. Ei bine, știți termenii de bază, cum ar fi punte, catarg, yardarm, chilă. Aici ne vom începe munca de la chilă, dar mai întâi vom face niște lucrări pregătitoare. Luăm o foaie de furnir și o punem pe un fel de placaj sau placă și o ungem bine cu lipici. Fixăm cu nasturi pentru ca foaia să nu se încolească când se usucă. Ajunge la chila, lungime 45 cm
înălțimea părții din față este de 12 cm, spatele este de 8 cm. Dacă dimensiunile în înălțime sunt mai mult decât orice teribile, puteți oricând să tăiați excesul. După ce chila a fost tăiată, o vom prelucra puțin cu șmirghel. Vom îndepărta luciul, iar dacă există un strat de textură, atunci îl vom îndepărta complet.
Întindeți lipici pe o parte și lăsați să se usuce. Puteți răspândi cu două, oricare este mai convenabil pentru dvs. În timp ce totul se usucă, marcam marginile navei. Facem un șablon gol. Latimea nervurii este de 16 cm, inaltimea este de 6 cm.Adancimea fantei pentru introducerea chilei este de 1,5 - 2 cm.Latimea fantului este egala cu grosimea chilei furniruite. În continuare, trecem la furnirul chilei. Cine nu știe cum se face
Spun. Furnirul este tăiat în fâșii puțin mai mari decât lățimea chilei. Pornim fierul la putere maximă, dar pentru ca furnirul să nu ardă în timpul furnirării. Punem furnirul pe chilă și îl netezim cu un fier de călcat până se lipește complet. Tăiem furnirul în exces și îl curățăm cu șmirghel umplut pe o bară.
Dupa ce s-a placat chila, vom face puntea si vom face restul nervurilor navei. Lungimea punții este de 45 cm, lățimea este de 16 cm Măsurăm 15 cm pe o parte, acesta va fi începutul rotunjirii arcului. Măsurăm 11 cm din spate, acesta va fi și începutul rotunjirii. Lățimea spatelui punții este de 4,5 cm. Fotografia 5 arată puntea. Acum începem să ne deranjam cu restul coastelor. Deoarece chila noastră este curbată în interior, înălțimea nervurilor se va schimba în mod natural în raport cu interiorul chilei și puntea. Voi încerca să explic cel mai bun mod de a face asta. Eu insumi
Am înțeles abia când am făcut a cincea navă. Și deci să începem. Așezăm chila pe o bucată de placă de fibre, așa cum se arată în fotografia 1. Marcam 8 cm din față, precum și din spate. Și desenăm dungi pe chilă. Ar trebui să meargă așa ceva
spate 8 cm, fata 5 cm Pe partea din fata a chilei facem un pas pentru a opri puntea (foto 5). Apoi, încercați pe punte, tăiați excesul și întoarceți chila în sus. Găsim cel mai jos punct între chilă și punte și punem prima nervură. Faceți imediat urme pe chilă și pe puntea unde instalați nervurile. Facem următoarea margine. Acesta va fi instalat la începutul rotunjirii părții frontale a punții.
Lățimea nervurii este de 16 cm Măsurăm înălțimea de la punte la chilă, ținând cont de fante. Exemplu. Lățimea nervurii este de 14 cm. Înălțimea de la interiorul chilei până la punte este de 3 cm + adâncimea fantei este de 2 cm și adică de 5 cm. În continuare, luăm primul șablon blank. Ne așezăm pe dreptunghiul marginii viitoare, combinând partea superioară și colțul din dreapta sus. Conturăm de-a lungul conturului. Facem același lucru cu colțul din stânga. Înălțimea piesei de prelucrat se va modifica, dar configurația principală a nervurii
va rămâne. Facem și partea din spate și o margine între ele. După aceea, facem nervurile arcului modelului. Distanța aproximativă dintre coaste este de 3 cm. Același lucru este valabil și din spate. După ce coastele sunt gata și montate, le lipim, le lăsăm să se fixeze și să lipim puntea.
Când toate acestea sunt făcute, facem inserții între coaste pe tot perimetrul. Apoi, curățăm totul și facem teșituri pe coaste de la prova și din spatele navei. După aceea, tăiem o bucată din foaia de furnir în funcție de dimensiunea părții centrale a navei, o acoperim cu lipici, o lăsăm să se usuce puțin și o lipim cu un fier de călcat. Trecem la munca cea mai consumatoare de timp, furniruind fundul navei cu dungi. le am
lățimea este de 6 mm. Luăm foaia de furnir pregătită și o tăiem. După ce benzile au fost tăiate, este necesar să procesați marginile, să curățați bavurile și micile nereguli. Lipiți dungi în partea centrală
navă unu la unu la prova și la spatele navei cu o suprapunere. Rugăciuni preliminare cu lipici proaspăt al locului de lipire. Iată ce avem. Acum vom curăța totul și vom trece la fabricarea unor punți suplimentare. Partea frontală a punții începe de la începutul rotunjirii și iese în afară cu 3 cm.Lățimea arcului este de 9 cm.Lățimea părții de la rotunjire este de 16,6 cm.După lipire, va fi prelucrată, rotunjită și va fi egală cu lățimea punții principale.
Partea din spate începe tot de la rotunjire, este egală cu 16,6 cm, iese cu 4 cm. Lățimea părții din spate este de 9,5 cm. Punctele suplimentare sunt acum lipite în ordinea curentă (le puteți lipi și cu un fier de călcat ).
Lipim mai întâi partea din față a punții. Apoi o ventilam. După aceea, furnizăm puntea principală înainte de a rotunji și de a instala partea din spate a punții suplimentare. Apoi, lipiți spatele. Nu poate fi furniruit deoarece este acoperit cu suprastructuri de punte. Pungile sunt lipite, rotunjite și trecem la fabricarea părților laterale din spatele modelului. Tăiem două benzi de 4 cm lățime.Lungimea o veți determina singur. Pornind de la punctul de curbură. Partea din spate a plăcii are un desfășurat
unghi 105 grade. După ce sunt tăiate fâșiile, le facem tăieturi în locul unde vor fi
îndoiți-vă de-a lungul conturului punții și ungeți cu lipici. Adezivul s-a uscat, începem să furnizăm. Tăiem două fâșii de furnir în lățime și le lipim cu un fier de călcat, în timp ce le îndoim de-a lungul conturului punții. Plăcile laterale sunt gata, dar din moment ce trebuie desfășurate, le șlefuim cu grijă în unghi, încercând-le pe punte. Apoi le lipim. A face partea din spate a tablei nu va fi dificil pentru tine. În continuare, trecem la
suprastructura punții din spatele modelului. Fotografia arată cum arată. Configurația punții suprastructurii trebuie să fie integrală. O mica explicatie pentru poza. Latură
tampoanele trebuie să fie cu 1,5 cm mai lungi spre spatele modelului. După ce am făcut puntea, facem o inserție cu ferestre și alte inserții în deschiderile pentru scări. Când avem toate inserțiile pregătite și montate, le lipim pe punte și apoi lipim puntea în sine. Deck-ul a fost lipit și după aceea o furnizăm. Apoi, facem următoarele părți ale suprastructurii punții și o inserție cu ferestre. Spatele laturilor nu va mai fi desfășurat, ci în unghi drept. După ce ultima punte a fost făcută, lipită și furniruită, facem
placi finale. Cu suprastructura punții din spate terminată, trecem la prova modelului. Facem și părțile din față cu
unghi de 115 grade. Ele încep și de la începutul punții suplimentare. Plăcile au fost montate și lipite. Se trece la fabricarea unei inserții cu ferestre și o platformă superioară. Dimensiunile platformei superioare. Lungime 15 cm, (excluzând balconul) lățimea părții frontale este de 12 cm, iese în afară cu 6 cm. Partea din spate a platformei este puțin mai lată decât părțile laterale cu aproximativ 7-8 mm pe fiecare parte. După ce am făcut o platformă și o inserție cu ferestre, le lipim. Apoi furnizăm site-ul. Apoi, facem părțile laterale ale părții centrale a modelului. Tăiați 2 benzi, furniruind-le pe interior, marcați
porturile de tun și tăiați prin ele. Dimensiunea portului este de 1,5 cm pe 1,5 cm. Distanța dintre porturi este de asemenea de 1,5 cm. Porturile sunt la 5-6 mm deasupra nivelului punții.
Cu părțile laterale terminate, procedăm la furnirarea părții exterioare a navei. După furnirarea navei, facem scări. Cu scarile terminate, trecem la balustrada. Mod bandă 4 mm lățime. Le furnizăm din trei părți, le lipim la 1 mm distanță de margine, tăindu-le. Apoi, le marcam și forăm găuri pentru instalarea pilaștrilor sub balustrade. După aceea, facem singuri balustrada. Același mod de bandă, dar numai marginile sunt furniruite. Un mic truc. Fotografia arată că pilaștrii de colț sunt puțin mai înalți decât restul. Acest lucru este pentru a ușura marcarea.
Au făcut o gaură, au încercat-o pe un pilastru, au marcat restul punctelor pentru pilaștri. Odată ce toate balustradele sunt la locul lor. Tăiați excesul, curățați și
Fateta dentara. La fel facem și la prova navei. Apoi, furnizăm marginile laterale ale navei și curățăm întreaga navă. Se trece la marcarea si montarea catargelor. Lungimea catargelor depinde de tine. Diametrul catargului din partea de jos este de 10-12 mm. În partea de sus 4-5 mm. Pentru a putea găuri o gaură pentru instalarea unui catarg de la o scobitoare. Nava este complet gata și trecem la colorarea acesteia. Reparăm acele piese pe care le considerați necesare. Terminat cu pata. Facem 2 prinse suplimentare pentru frânghii (foto 24) si doua blocuri pentru ridicarea velelor (foto 25). Rămâne să lăcuiți modelul, să faceți pânzele și apoi să le instalați. Pentru vele avem nevoie de material, o bucata de hartie de desen pentru model, frigarui rotunde din lemn si cel mai apropiat atelier de croitorie si reparare haine. Sper că te descurci cu fabricarea și instalarea pânzelor.



Navele cu pânze sunt împărțite în fregate și nave de luptă. Cele mai puternice nave cu trei catarge sunt navele de luptă, care se caracterizează prin deplasare, armament și puterea echipajului.

Această clasă de bărci cu pânze datează din secolul al XVII-lea, odată cu apariția artileriei (tunuri), capabile să conducă o luptă liniară (simultan de la toate tunurile de la bord de pe linia laterală).
Într-o versiune prescurtată, ele sunt numite „cuirasate”.





Desenele modelelor pot fi descărcate gratuit, pe site sau din alte surse.

În mai 1715, din șantierul naval al Amiralității din Sankt Petersburg a fost lansată cuirasatul rusesc cu tunuri de rang 3 Ingermanland (64 de tunuri). La elaborarea desenelor sale a participat însuși Petru I. Cuirasatul avea dimensiuni impresionante pentru acea vreme: lungime - 52m; latime - 14m; adâncime de menținere - 6m. Standardul de aur al lui Peter a zburat din catarg. Această navă a fost multă vreme nava amiral a flotei ruse.

Clasele navelor în flota navigabilă:

  • Primul rang este cu trei sau patru punți, cea mai mare navă cu vele (de la șaizeci la o sută treizeci de tunuri).
  • Al doilea rang este cu trei punți (o navă cu trei punți) (de la patruzeci la nouăzeci și opt de tunuri).
  • Al treilea rang este cu două punți (de la treizeci la optzeci și patru de tunuri).
  • Al patrulea rang este cu două etaje (de la douăzeci la șaizeci de tunuri).

L „Artemise



L „Artemis era o fregată de tun a flotei franceze. Clasa fregatei Magicienne, greutatea 600 de tone, 32 de tunuri la bord, dintre care 26 de tunuri lungi de douăsprezece lire și 6 de șase lire. Fregata a fost așezată. în Toulon în decembrie 1791. Avea o lungime de 44 metri 20 centimetri .

Fregatele erau numite nave militare cu o punte sau cu două etaje și trei catarge. Se deosebeau de navele de luptă prin dimensiunile lor mai mici. Scopul lor este un serviciu de croazieră, recunoaștere (la distanță lungă), un atac surpriză asupra unui obiect cu scopul de a captura sau distruge în continuare. Cele mai mari modele au fost numite fregate liniare. Potrivit statisticilor, mai multe modele de fregate sunt descărcate gratuit decât navele de luptă.

Pentru iubitorii de modelaj, foile de furnir din lemn presat si lipit au fost intotdeauna unul dintre cele mai cautate materiale. Sunt ușor de tăiat, perfect prelucrate, desenele de nave din placaj sunt ușor de găsit pe net și, prin urmare, mulți meșteri încep să se familiarizeze cu modelarea diferitelor nave cu modele de placaj.


Realizarea modelelor cu propriile mâini este o sarcină foarte dificilă, care necesită o cantitate semnificativă de cunoștințe și o anumită abilitate. În articol vom vorbi doar despre cele mai de bază tehnici și îți vei perfecționa singur abilitățile ulterioare.

Materiale de lucru

Dacă doriți să faceți un model de navă mică, veți avea nevoie de următoarele materiale:

  • Lemn - cedru, tei, nuc sau alt lemn, de preferință moale și nu fibros. Semifabricatele din lemn trebuie să fie netede, fără noduri și fără deteriorare. Lemnul poate fi folosit atât ca material pentru elementele principale ale modelului (cocă, punte), cât și pentru detalii fine.
  • Placajul este poate cel mai căutat material.. Pentru modelarea navelor se folosește fie balsa, fie mesteacăn, deoarece aceste tipuri de lemn oferă numărul minim de așchii la tăiere. Placajul de navă model, de regulă, are o grosime de 0,8 până la 2 mm.

Notă! Foile de furnir de fag de grosime mică sunt uneori folosite ca alternativă la furnir de mesteacăn: deși sunt inferioare ca rezistență, se îndoaie mult mai ușor.

  • Furnir - plăci subțiri de lemn natural din specii scumpe. De regulă, este folosit pentru furnire, adică. lipirea unei suprafețe din material ieftin.
  • Elemente de fixare - lanțuri subțiri, șireturi, fire, știfturi din alamă și cupru.

În plus, cu siguranță vom avea nevoie de clei de lemn, carton și hârtie de calc pentru transferul șabloanelor etc. Detaliile fine sunt realizate din metal turnat. Ca alternativă la metal, poate fi folosită argilă polimerică colorată.

Realizarea unei barci cu suveniruri

Pregătirea pentru muncă

Orice lucru începe cu pregătire, iar modelarea nu va fi în niciun caz o excepție.

  • Mai întâi trebuie să decidem ce vom construi. Dacă nu v-ați ocupat înainte de arta modelării navelor, atunci vă recomandăm să descărcați desene de nave din placaj de pe net: de regulă, acestea conțin toate informațiile necesare și sunt de înțeles chiar și pentru un începător.

Notă! Sunt disponibile spre vânzare kituri care vă permit să asamblați un vas din piese finite. Pentru începători, astfel de truse vor fi interesante (deși prețul majorității dintre ele este foarte semnificativ), dar este mai bine să stăpânești tehnologia de la bază.

  • După analizarea desenului, verificăm dacă tot ce aveți nevoie este disponibil. În principiu, dacă ceva lipsește, atunci se va putea cumpăra ceva mai târziu, deoarece construirea unei nave (deși una în miniatură) nu este o treabă rapidă!

  • După imprimarea desenului, facem șabloane pentru părțile principale.
  • Transferul șabloanelor în .

Tăierea și asamblarea pieselor

Puteți tăia semifabricate atât cu ajutorul unui manual, cât și cu ajutorul unui model de ferăstrău electric.

Acesta din urmă este mai scump, dar cu el ești mai puțin chinuit atunci când decupezi mici detalii:

  • Facem o gaură de pornire în foaia de placaj, în care introducem o pilă sau o lamă de ferăstrău.
  • Decupăm piesa, încercând să ne mișcăm exact de-a lungul conturului marcat.
  • Prelucrăm piesa de prelucrat tăiată cu o pilă, îndepărtând micile teșituri de-a lungul marginilor și eliminând așchiile și bavurile inevitabile.

Sfat! Lucrând pe un singur element (punte, laterale, chilă etc.), tăiem imediat toate piesele necesare asamblarii. Deci vom petrece mult mai puțin timp, iar munca se va deplasa mai repede.


Când totul este gata, începem să ne asamblam nava.


  • În primul rând, pe grinda longitudinală - chila - am pus ramele transversale. În partea inferioară a fiecărui cadru, este prevăzută de obicei o canelură pentru fixarea pe o chilă de placaj.
  • Pentru conectare, puteți folosi adeziv standard sau puteți utiliza amestecuri speciale de adeziv concepute pentru modelarea navelor.
  • Atașăm părțile superioare ale ramelor pe punte. Pentru modelele simple, puntea este o singură foaie de placaj, în timp ce pentru cele complexe poate fi pe mai multe niveluri.
  • După ce lipiciul de pe rame se usucă, începem să învelim părțile laterale cu benzi subțiri de placaj. Grosimea materialului nu trebuie să depășească 1,5 mm, deoarece numai în acest caz vom putea îndoi pielea fără riscul de a o deteriora.
  • Pentru îndoire poate fi încălzit și umidificat. După aceea, materialul se va îndoi fără dificultate, iar în timp va căpăta o formă stabilă.

Notă! Carcasa pentru vopsire poate fi lipită peste cu o foaie solidă. Dar pentru a imita învelișul din scânduri, este mai bine să folosiți benzi de până la 10 mm lățime (în funcție de scară).


  • Fixăm placajul lipit cu cleme și cleme și lăsăm la uscat.

Finisare

În mare, aici se termină tâmplăria și începe arta.

Când carcasa este asamblată și uscată, avem nevoie de:

  • Realizați din placaj subțire și reparați suprastructurile punții.

  • Măriți părțile laterale astfel încât să iasă deasupra planului punții.
  • Lipiți suprafața punții cu furnir de lemn sau trageți-o cu o punte, imitând învelișul de scândură.
  • Faceți și instalați toate piesele mici, cum ar fi volanul și lama de direcție.
  • Fixați catargele cu toate dispozitivele suplimentare (așa-numitele lonburi), puneți pânzele și întindeți toată această structură cu ajutorul firelor de tachelaj.

În concluzie, toate piesele de placaj trebuie vopsite și lăcuite. Acest lucru va oferi suvenirului nostru cel puțin câteva decenii de conservare.

Concluzie


Aproape toată lumea poate face o barcă simplă din placaj cu propriile mâini - suficientă răbdare și abilități minime în lucrul cu un puzzle (citiți și articolul). Dar dacă doriți să implementați un desen complex cu multe detalii mici, atunci va trebui să munciți din greu. De aceea te sfătuim să începi cu cele mai simple modele, crescându-ți treptat aptitudinile!

În videoclipul prezentat în acest articol veți găsi informații suplimentare despre acest subiect.

Conținut similar

Asamblarea unui model de navă poate fi interesantă nu numai pentru modelatorii pasionați de nave, ci și pentru începători. Asamblarea unui model din lemn, veți învăța multe despre structura navelor, vă veți bucura să vedeți cum un set de semifabricate din lemn se transformă într-o adevărată barcă cu pânze. Pentru a face asamblarea plăcută, vă recomandăm să începeți cu cele mai simple modele. Sună-ne - vom fi bucuroși să te ajutăm cu alegerea.

Fiecare navă de lemn este unică și poartă adesea o bucată de istorie. Avem nave coloniale, bărci de pescuit și nave de război maiestuoase - pentru orice gust și culoare. Oferim modele de înaltă calitate la prețuri mici - acestea sunt modele străine de Mamoli, Corel, Mantua, Amati, Artesania Latina, Billing Boats, mărci Constructo și nave pentru asamblare de la producătorii ruși - Master Korabel, Falconet, LS Model.

Ce e inauntru?

Fiecare set conține materiale, desene și instrucțiuni - în general, tot ce aveți nevoie pentru a asambla un model de navă din lemn. Pe de altă parte, uneltele, de regulă, nu sunt incluse în kit - acest lucru economisește bani pentru cei care au deja unelte. Pentru toți ceilalți, magazinul nostru oferă o mare varietate de instrumente de modelare. De obicei, tot ceea ce trebuie achiziționat pentru a asambla un model de la zero, indicăm în subsecțiunea „produse conexe” de pe pagina produsului.

TEHNOLOGIE PENTRU FABRICAREA MODELELOR DE NAVE

§ 8. MATERIALE ŞI PRELUCRAREA LOR

Pentru construcția de modele de nave și vase se folosește lemn de diferite specii. Principalele cerințe pentru acesta: rezistență cu o greutate minimă, ușurință de prelucrare, stratificare fină și capacitatea de a menține stabil o formă originală dată. Astfel de specii de arbori includ teiul, aspenul și plopul. Coca de modele de nave și vase sunt adesea făcute din ele. Pinul, molidul, cedrul, arțarul, mahonul, balsa, arinul și parul sunt, de asemenea, folosiți în modelarea navelor.

Pinul, cedrul și molidul au proprietăți mecanice ridicate, înțepă și se îndoaie bine, mai ales atunci când sunt înmuiate și aburite. Ele sunt utilizate în principal pentru fabricarea de stringers și diverse șine în construcția de carcase pentru modele. Din aceste roci pot fi făcute și carcase model. La realizarea pieselor de model și în special a cordonilor, este necesar să se evite lemnul cu strat mare și să se selecteze cel mai mic strat, cu un număr de straturi anuale de cel puțin 10 la 1 cm. Straturile trebuie să fie paralele, altfel șipcile se vor rupe de-a lungul strat teșit. .

Arțarul are un lemn alb tare, uniform, cu granulație fină. Se înțeapă rău, dar se decojește bine pentru furnir; lustruite si vopsite cu orice lacuri. De obicei sunt furniruite (acoperite) cu punți de modele de nave comerciale.

Mahonul este un nume dat multor specii cu lemn de culoare de la maro deschis la roșcat închis. Crește în principal în Africa, Antile și America. Pe teritoriul URSS se găsește în Transcaucazia.


Lemnul acestui copac este apreciat nu numai pentru culoarea și modelul său frumos, ci și pentru rezistența la apă. Se taie si se prelucreaza usor, bine lacuita si lustruita. În modelarea navelor, lemnul este folosit pentru a face modele de vele de birou. Puntea căptușită (colectată) din benzi subțiri separate (șine) arată deosebit de frumoasă.

Lemnul tare, dar fragil de nuc este de culoare gri deschis până la maro, cu stratificații foarte frumoase. Bine lustruit, lăcuit și finisat cu ceară. Este folosit în principal ca material de finisare în fabricarea modelelor desktop ale navelor cu pânze.

Lemnul de par are o culoare diferită - de la roz deschis la roșu, foarte dens și uniform. Este perfect prelucrat de scule de tăiere și bine lustruit. Este folosit pentru incrustarea modelelor de nave cu pânze.

Unul dintre principalii indicatori ai lemnului este densitatea. Cu cât lemnul este mai moale (mai liber), cu atât este mai mic și invers.

Densitatea unor tipuri de lemn, g/cm3

Mesteacăn - 0,65 Tei - 0,48

Par - 0,73 Plop - 0,47

Nuc - 0,73 Molid - 0,47

Arțar - 0,75 Arin - 0,54

Aspen roșu - 0,43

lemn - 0,54 Balsa - 0,1-0,24

Pin - 0,51

Pe lângă lemn, la modelarea navelor sunt folosite multe alte materiale. Deci, pentru fabricarea de corpuri și suprastructuri ale modelelor de nave și nave, se folosesc materiale plastice spumă, plexiglas, polistiren, celuloid și fibră de sticlă. Materialele plastice spumă se pretează bine la prelucrarea pe mașini de prelucrare a lemnului și unelte de tăiat de tâmplărie manuală. Modelerii începători le pot folosi pentru a realiza corpuri de nave și este de dorit să lipiți peste corpurile modelelor mari cu un strat de fibră de sticlă pe rășină epoxidică ED-5.

Plexiglas și polistiren - materiale din tablă. Din ele, puteți realiza diverse suprastructuri, precum și ștampilați corpurile modelelor de nave mici (500-600 mm) într-o formă încălzită. Aceste materiale aderă bine cu dicloroetanul sau esența de pere.

Fibra de sticlă este utilizată în modelarea navelor pentru lipirea corpurilor de modele și pentru fabricarea pieselor de configurație complexă. Modelerii de nave folosesc de obicei fibră de sticlă cu o grosime de 0,25-0,4 mm de gradele TSF (b), ASTT (b) - 8, ASTT (b) C, ASTT (b) C2 și ASTT-9.

Pentru multe meșteșuguri, se utilizează tablă - oțel, alamă, cupru și tablă.

§ 9. ADEZIVI UTILIZAȚI ÎN MODELAREA NAVELOR

La construirea modelelor de nave și vase, se folosesc diverși adezivi: proteine, nitroceluloză și rășină.

Adezivul de tâmplărie (glutinos) în timpul preparării normale (pe apă) se teme foarte mult de umiditate. Dar poate fi făcut relativ impermeabil dacă este gătit după următoarea rețetă: rupt în bucăți mici, pus într-un borcan și turnat cu ulei natural de uscare. Când lipiciul se umflă (după 12-13 ore), pune borcanul într-un alt vas umplut cu apă și se încălzește până când lipiciul se dizolvă complet. Se poate consuma doar fierbinte. Se usucă de o dată și jumătate până la două ori mai mult decât fiert pe apă.

Trebuie amintit că nu trebuie adus la fierbere. Dacă fierbe în timpul gătitului, își va pierde aproape complet capacitatea de adeziv.

Adezivul de cazeină este mai rezistent la apă și este folosit pentru lipirea textilelor și a produselor din hârtie. În funcție de rezistența lipirii, se disting următoarele grade ale acestui adeziv: extra (B-107), clasa întâi (B-105) și obișnuit (OB).


Soluția adezivă se prepară după cum urmează: se adaugă 2 părți la o parte de pulbere și 1,7 părți apă pentru un lipici mai gros. Suspensia rezultată trebuie agitată până când se transformă într-o masă omogenă, fără cocoloașe și boabe. Adezivul este potrivit pentru utilizare în 3-5 ore (în funcție de compoziție). Se aplica pe ambele suprafete ale pieselor de lipit, tinute in aer timp de 3-5 minute. Apoi produsele sunt conectate și presate în cleme. Întărirea completă a adezivului la temperatura camerei are loc în 20-24 de ore.

Adezivii impermeabili nitrocelulozici includ emailul, AK-20, precum și orice alte nitro-lacuri: AB-4, 754, 900 și 930. Sunt disponibile gata de utilizare.

Adezivii nitro sunt folosiți pentru lipirea lemnului, țesăturilor, celuloidului și a pielii. Ele pot fi diluate cu solvenți 646, 647 și WFD.

La lipire, ambele suprafețe sunt acoperite cu două sau trei straturi de adeziv, permițând de fiecare dată să se usuce „până la lipicioasă”. După aceea, una dintre suprafețe este lubrifiată din nou, conectată la cealaltă și produsul este strâns cu cleme.

Nitroglue poate fi preparat și prin dizolvarea celuloidului în acetonă sau în oricare dintre solvenții de mai sus. Acești adezivi sunt utilizați ca grund pentru chitul nitro a modelelor plutitoare și pentru prepararea chiturilor cu uscare rapidă cu adaos de talc (praf pentru copii), cretă și rumeguș.

Adezivii polivinil fenolici sunt foarte rezistenți la apă și sunt fabricați prin amestecarea rășinilor polivinil și fenolice. Înainte de a aplica un astfel de adeziv, piesele trebuie încălzite.

Adezivii BF-1 și BF "-2 sunt utilizați pentru lipirea aluminiului, lemnului, oțelului, materialelor plastice, ceramicii, fibrelor, pielii, țesăturilor și hârtiei. La lipirea pieselor, se aplică un strat subțire de adeziv pe suprafețele pregătite și se păstrează în aer. „până lipicioasă” (nu mai puțin de 30 de minute).3-4 zile.

Lipiciul BF-6 este folosit pentru lipirea țesăturii, care trebuie să fie înmuiată și stors bine înainte de lipire. Lubrifiat cu lipici, se încălzește cu un fier de călcat printr-o bucată de pânză umedă până când lipiciul se usucă.

Toți acești adezivi sunt vânduți în magazine gata făcute.

Adezivul dicloroetan este utilizat pentru lipirea plexiglasului, polistirenului și materialelor polimerice. Este pregătit de

dizolvarea așchiilor de plexiglas în dicloroetan sau esență de pere. Suprafețele de îmbinat se untează generos de două sau trei ori cu o soluție adezivă, se usucă „până se lipiciește”, se ung din nou și se leagă. Pentru uscare completă la lipire sub presiune, durează 4 ore, fără presiune 8-10 ore.

Adezivii pe bază de epoxidici sunt cei mai puternici și mai rezistenți la apă.

Industria chimică a URSS produce un număr mare de rășini de diferite grade. Dar cele mai răspândite dintre ele sunt rășinile epoxidice ale mărcilor ED-5, ED-6, EDP și E-37.

Rășinile epoxidice ED-5 și ED-6 sunt un lichid transparent cu vâscozitate scăzută, de la galben deschis la maro. Pentru a obține un adeziv epoxidic sau un compus de impregnare (de exemplu, pentru lipirea carcasei modelelor), trebuie adăugat un întăritor la rășina epoxidica. In functie de tipul de intaritor introdus se poate obtine adeziv cu intarire la cald (cu incalzire pana la 200°C) sau la rece, care se intareste la temperatura camerei. Modelerii de nave sunt mai mulțumiți de acestea din urmă. Dar poate fi încălzit și până la 70 ° C, apoi procesul de lipire este accelerat, iar rezistența crește.

Pentru a obține un adeziv epoxidic cu întărire la rece, în rășina ED-5 sau ED-6 trebuie introdus unul dintre întăritori (8-15%): hexametilendiamină (HMD), piridină, piperidină sau cel mai adesea polietilenpoliamină (PEPA).

Adezivi compuși epoxidici cu rezistență ridicată - legăturile adezive au o contracție scăzută, rezistență chimică, antifungică și umiditate. La lipire, acestea nu necesită utilizarea unei presiuni ridicate.

Adezivii de întărire la rece trebuie pregătiți imediat înainte de utilizare, deoarece se întăresc rapid (cu introducerea unui întăritor de 8-15% timp de 20-40 de minute).

Piesele de lipit trebuie degresate. Pe suprafețele pregătite se aplică două straturi de adeziv unul după altul, permițând fiecărui strat să se usuce „până se lipiciește”. După aceea, piesele sunt presate și păstrate timp de 24 de ore la o temperatură de 18-25°.

Dacă se introduce o umplutură în cleiul epoxidic - pulbere de aluminiu, cretă sau talc, atunci puteți obține un chit bun și durabil.

La lipirea pieselor din fibră de sticlă (corpuri modele, suprastructuri etc.), trebuie reținut că rășina ED-6 este foarte vâscoasă, iar compusul pe baza acesteia nu impregnează bine fibra densă de sticlă. Prin urmare, unul dintre componente este introdus în adeziv ca plastifiant (diluant): rășină epoxidica DEG-1, etil celozolf, ftalat de dibutil sau acetonă. Pentru a preveni lipirea fibrei de sticlă de forma produsului, se aplică un așa-numit strat de separare între semifabricat și fibră de sticlă. Pentru aplicarea acestui strat se poate folosi o solutie 10-15% de polietilena in white spirit, ceara, pasta pentru lustruirea parchetului si a altor materiale.

Adezivul epoxidic este utilizat pe scară largă în repararea navelor, mașinilor și tractoarelor. Aplicarea tencuielilor din mai multe straturi de fibră de sticlă impregnate cu un compus epoxidic poate oferi rezistență și etanșeitate foarte ridicate unor astfel de plasturi.

Compușii epoxidici sunt toxici. Cea mai toxică parte a compușilor epoxidici sunt întăritorii.

Vaporii și praful de întăritori și compuși sunt iritanti pentru membranele mucoase ale nasului, gâtului și ochilor. Contactul prelungit cu vaporii sau praful de întăritor poate provoca vătămări grave. Prin urmare, atunci când lucrați cu compuși epoxidici și întăritori, trebuie respectate următoarele măsuri de precauție:

toate operațiunile pentru prepararea și utilizarea compușilor epoxidici trebuie efectuate într-o cameră izolată și bine ventilată;

praful după prelucrarea compușilor întăriți trebuie îndepărtat cu atenție cu o cârpă umedă;

mesele de lucru înainte de a lucra cu adezivi epoxidici, acoperiți cu hârtie, care trebuie îndepărtată după contaminare;

atunci când lucrați cu adezivi, folosiți mănuși de cauciuc;

în timpul zilei de lucru, spălați periodic mâinile și fața cu apă caldă și uscați cu prosoape de unică folosință;

stropii de rășină, compus și întăritor care au ajuns pe piele trebuie îndepărtate imediat cu un tampon de tifon umezit cu acetonă, apoi clătiți pielea cu apă cu săpun;

nu permiteți persoanelor a căror piele este hipersensibilă să lucreze cu compuși epoxidici.

Mâncarea la locul de muncă este strict interzisă.

§ 10. METODE DE PRODUCERE A CORPORILOR MODELE

Una dintre operațiunile principale în construcția unui model de navă este fabricarea carenei. Poate fi realizat din diverse materiale: o bucată întreagă de lemn, scânduri lipite, papier-mâché, tablă și fibră de sticlă.

Când începe lucrul, modelatorul navei trebuie să-și amintească că liniile de carenă executate corect asigură o bună navigabilitate a modelului.

Prin urmare, atunci când construiți un caz model, trebuie să respectați cu strictețe desenul teoretic și să urmați succesiunea de operații a metodei alese.

Pentru modelele desktop și autopropulsate mici, caroseria poate fi realizată dintr-un bloc întreg de lemn, care trebuie să fie cu granulație dreaptă, fără crăpături și prin noduri. Dacă lemnul este umed, trebuie să fie uscat (învechit) la temperatura camerei, dar nu lângă sobă și nu la soare. În caz contrar, poate fi „condus” și chiar „smuls”.

Dimensiunile barei trebuie să corespundă celor mai mari dimensiuni ale corpului modelului: lungime, lățime și înălțime laterală.



Pe o parte a barei, o linie a planului diametral (un plan care împarte corpul în jumătate pe lungime) este trasată de-a lungul riglei cu un creion. Apoi bara este spartă în spații (distanța dintre rame) și se trasează conturul punții (Fig. 22, a). După ce ați prelucrat bara cu un topor și o rindelă (de-a lungul conturului desenat), tija și pupa modelului sunt desenate și, de asemenea, prelucrate.

După aceea, conform unui desen teoretic, o traversă este desenată pe placaj, tăiată cu un puzzle, uns cu lipici și bătută în cuie la pupa semifabricatului cu garoafe. Pe părțile laterale ale semifabricatului, liniile pentru amplasarea ramelor sunt aplicate cu un creion. Apoi, conform șabloanele de cadru (Fig. 22, b), tăiate din placaj, corpul este adus la dimensiunea dorită cu o pilă și șmirghel.

Înainte de a tăia carena, este necesar să forați o serie de găuri de-a lungul punții și să folosiți dalte pentru a selecta lemnul (Fig. 23). Grosimea laturilor trebuie să fie de cel puțin 6-8 mm.

Pentru cazurile mari de modele, astfel încât să nu fie „conduse”, este mai bine să faceți o bară în compoziție. Pot fi oferite două opțiuni. Primul este un corp de plăci lipite orizontal. Grosimea lor ar trebui să corespundă distanței dintre liniile de plutire de pe desenul teoretic. Pe fiecare placă se trasează o linie diametrală, se trasează distanțele și se trasează conturul corespunzător al liniei de plutire (Fig. 24, a). După ce a prelucrat placa de-a lungul conturului liniei de plutire din exterior, este necesar să tăiați lemnul din interior, lăsând o margine de 6-8 mm lățime (Fig. 24, b). Ultima placă (de jos) nu este tăiată din interior. Plăcile prelucrate sunt lipite într-o pungă (Fig. 24, în). Acum este suficient să tăiați colțurile proeminente și să aduceți carcasa, folosind șabloane (Fig. 24, d), la dimensiunea dorită.

A doua opțiune este de a construi o carenă din plăci lipite vertical (Fig. 24, e). În acest caz, fesele sunt desenate pe plăcile prelucrate din proiecția desenului teoretic „lateral”. Și aici, fiecare placă este mai întâi prelucrată de-a lungul conturului exterior al feselor, iar partea interioară este decupată. Cele două plăci extreme sunt lăsate solide. Se prelucrează plăcile lipite și uscate, ca și în cazul precedent.

Folosind aceste metode, construcția corpurilor modelului poate fi mult simplificată, în timp ce acestea se dovedesc a fi mai simetrice.

Pentru fabricarea unei carene stivuite se pot propune mai multe metode, cea mai comună și rațională este construcția carenei pe podeaua punții.

Mai întâi trebuie să faceți o placă de alune (Fig. 25). Ar trebui să fie bine cizelată. Pe tablă se trasează o linie diametrală și se împarte în spații conform desenului teoretic. Apoi, din desenul de proiecție cu jumătate de lățime, placa este desenată pe placaj de 2-3 mm grosime și tăiată. Pe punte, este necesar să marcați linia centrală și locațiile de instalare ale cadrelor, apoi să faceți tăieturi de-a lungul părților laterale pentru a fixa ramele în ele.

Puntea este instalată pe placa de rampă. Pentru a-i oferi o deformare longitudinală, sub el sunt plasate blocuri de lemn. Înălțimea fiecărui bloc se determină conform desenului teoretic

Orez. 22. Marcarea blocurilor de lemn (A)și prelucrarea corpului conform șabloanelor

rame ( b)

Orez. 23. Scobirea corpului modelului

https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" width="338" height="142">

Orez. 25. Instalarea punții pe rampă:

1 - o linie pentru măsurarea înălțimii barelor, 2 - punte, 3 - podea de pe punte, 4 - bare de stivuire, 5 - panou de alune

orez.26. Secvența de fabricație a unei carcase de tipar:

a - cadru pregătit pentru instalare pe punte, b- cadru chilei, in - instalarea șefilor pe cadrul chilei, G- parte din carena asamblată pe rampă

"vedere laterală". Pentru a face acest lucru, trebuie să conectați capătul de prova al carenei cu pupa cu o linie dreaptă. Distanța dintre partea laterală a punții și linia trasată pe fiecare distanță va fi înălțimea fiecărui bloc. Blocurile sunt bătute în cuie pe placa de alunecare, pe ele este așezată o punte și capetele sale sunt fixate cu garoafe.

Acum puteți începe să faceți rame. Pentru a face acest lucru, dintr-un desen teoretic (proiecție („corp”), folosind hârtie de calc sau hârtie carbon, ramele sunt transferate pe placaj de 6-8 mm grosime, apoi tăiate cu un ferăstrău. Marginile ramelor tăiate sunt prelucrate cu pile și șmirghel. În partea superioară a ramelor (de-a lungul părților laterale), se lasă vârfuri care vor fi introduse în decupaje de punte (Fig. 26, a). În partea inferioară a ramelor, sunt decupate caneluri pentru instalarea cadrului chilei, care este desenat conform desenului teoretic al proiecției „laterale” și decupat din placaj cu o grosime de 6-8 mm (Fig. 26, b).

În prova și pupa ansamblului carenei, una sau două distanțe, sunt instalate bofe din scânduri de lemn moale - tei, arin, plop (Fig. 26, c). Bosele sunt prelucrate de-a lungul profilului corpului cu o ramă și șmirghel.

După aceea, întregul set este asamblat temporar, pentru care toate cadrele sunt introduse cu vârfuri în canelurile punții și fixate cu un cadru de chilă.

Punând stringere pe rame, marcați locurile de instalare a acestora. Numărul lor depinde de mărimea modelului. Cu cât modelul este mai mare, cu atât mai mulți stringers.

După terminarea marcajului, întregul set este dezasamblat pentru a tăia caneluri în cadre și boturi pentru așezarea cordonilor (Fig. 26, d). Înainte de asamblarea finală, ferestrele sunt tăiate în punte pentru accesul la model, iar toate îmbinările sunt acoperite de două sau trei ori cu adeziv nitro și uscate. În plus, cu ajutorul garoafelor și lipiciului, toate stringers sunt fixate. După ce au îndepărtat setul uscat al corpului de pe placa de alune, îl prelucrează cu o pilă de drach și îl acoperă pe exterior de două sau trei ori cu nitro-clei. Acum puteți începe să acoperiți corpul cu placaj de 1,5 mm grosime sau carton gros.

Foile de înveliș sunt lipite și bătute în cuie. Când carcasa se usucă bine, știfturile pot fi îndepărtate sau scufundate cu un miez. După ce a procesat corpul cu o pilă și șmirghel, acesta trebuie uns de două sau trei ori cu nitro-clei, astfel încât în ​​viitor chitul nitro să se lipească de el mai ferm. Pentru o rezistență mai bună, poate fi lipit peste cu un strat de fibră de sticlă folosind rășină PN-1 sau ED-5.

Este foarte ușor să construiești o carcasă din hârtie machéă. Este lipit din hârtie de ziar pe un semifabricat realizat prin una dintre metodele discutate mai sus.

Pentru a preveni lipirea primelor straturi de hârtie de semifabricatul carcasei, aceasta este acoperită cu unsoare sau vaselină. Hârtia este ruptă în bucăți de aproximativ 60 X 80 mm. Nu se recomandă tăierea cu foarfece. Primele două sau trei straturi se aplică pe semifabricat fără lipici, direct pe stratul de grăsime. Adezivul este cel mai bine folosit din amidon de cartofi. Bucățile de hârtie sunt suprapuse astfel încât fiecare următoare să se suprapună pe cea anterioară.

Pentru carcase de dimensiuni mici (700-900mm) este suficient sa lipiti 9-11 straturi de hartie pentru a obtine placi de 2,5-3 mm grosime. Este necesar să se lipească în mai multe etape. După aplicarea a trei sau patru straturi, ar trebui să le lăsați să se usuce. Apoi, șlefuind ușor cu șmirghel, lipiți aceeași cantitate. Repetați acest proces de mai multe ori.

După ce ați îndepărtat corpul finit din semifabricat, două sau trei rame sunt lipite în ea și acoperite cu o punte. Apoi totul este curățat cu șmirghel și, folosind adeziv nitro, lipit peste cu tifon sau un ciorapă de nailon. Apoi corpul poate fi chit și vopsit.

Cel mai simplu mod de a realiza o carcasă metalică este prin lipirea unor bucăți mici de tablă cositorită de 0,3-0,4 mm grosime pe un semifabricat. Puteți folosi și alamă subțire pentru aceasta.

Orez. 27. Realizarea unei carcase din tablă:

A- un corp realizat prin lipirea din bucăți de tablă, b - așezarea unui cadru plat într-un semifabricat ; în- o metodă de fabricare a unui cadru în T, G- instalarea cadrelor în T; d- învelirea corpului cu foi de tablă, 1 - cadru plat, 2 - cadru tee,

3 - foaie de înveliș

sau cupru. Piesele pot fi de diferite dimensiuni, in functie de complexitatea contururilor carenei. În părțile de prova și pupa ale modelului, oda va fi mai mică decât în ​​mijloc, deoarece partea de mijloc a carenei are contururi mai puțin complexe (Fig. 27, A).

A doua metodă este lipirea corpului de-a lungul cadrelor plate tăiate din tablă și așezate în canelurile semifabricatului (Fig. 27, b). Se folosesc și rame în formă de T (în formă de T), deoarece creează o rezistență bună pentru carenă. Astfel de cadre sunt realizate în felul următor. În mijlocul unei benzi de tablă cu lățimea de 20-24 mm, se aplică un risc și banda este îndoită în jumătate de-a lungul ei. Apoi, retrăgându-se la 5 mm de marginea părții îndoite a benzii, este tras un al doilea risc, de-a lungul căruia piesa de prelucrat într-un menghină este neîndoită pe două părți și nivelată cu un ciocan (Fig. 27, în).Înainte de instalarea ramelor, se fac tăieturi pe semifabricat. Pentru a face acest lucru, mai multe lame de ferăstrău sunt pliate într-un pachet, cu grosimea egală cu lățimea ramelor, iar lama din mijloc ar trebui să iasă în afară cu 5-6 mm. Tăieturile ar trebui să fie astfel încât ramele să fie la același nivel cu semifabricatul, aceasta

oferă contururi netede ale corpului. Marginile lor superioare sunt bătute în cuie pe semifabricat cu garoafe mici (Fig. 27, d).

După ce au instalat toate cadrele în locurile lor, puteți începe lipirea
carcase din benzi de tablă. Pentru fiecare înveliș te face
o tăietură din hârtie După ce tăiați o foaie de tablă de-a lungul ei, trebuie așezată
în locul ei și „apucă” cu lipire în trei sau patru locuri până la travă
gotam, iar marginile foii ar trebui să se suprapună doar pe jumătate
cadru (Fig. 27, e).

După instalarea primei foi de înveliș, toate celelalte sunt tăiate unul câte unul și, de asemenea, „prinse” de rame. Astfel, se colectează întreg corpul modelului. După aceea, trebuie ciobită cu un ciocan și apoi toate îmbinările trebuie lipite corespunzător.

Înainte de a scoate din semifabricat, corpul este prelucrat cu atenție cu o pilă și șmirghel.

Acum puteți lipi tulpina și pupa, precum și să instalați numărul necesar de pereți etanși, lemn mort și port-camă în carenă. După ce a tăiat numărul necesar de ferestre pentru accesul la mecanismele modelului, puntea este pusă la loc și lipită. După lipire, asigurați-vă că spălați corpul cu o soluție de bicarbonat de sodiu sau apă caldă cu săpun pentru a îndepărta orice reziduu de acid. Înainte de amorsare, se recomandă ștergerea corpului cu acetonă sau solvent.

Pentru lipirea unei carcase din fibră de sticlă se folosesc semifabricate din lemn, realizate prin una dintre metodele descrise anterior. Blankul finit este tratat cu grijă cu șmirghel, toate găurile și fisurile sunt chit, apoi se aplică un strat de separare. Pentru a face acest lucru, puteți folosi parafină încălzită, lichefiată cu kerosen, sau mastic pentru frecarea parchetului. Este necesar să vă asigurați că suprafața semifabricatului este bine acoperită cu un strat de separare, altfel fibra de sticlă se poate lipi de el și va fi imposibil să o îndepărtați. Corpul este lipit cu rășină poliesterică PN-1 sau rășini epoxidice ED-5 și ED-6. Pentru rășina PN-1, componentele de întărire sunt naftanatul de cobalt, care se adaugă la rășină 8%, iar acceleratorul - hyperiz (se adaugă 3%). Naftanatul de cobalt este introdus mai întâi în rășină. Când se utilizează rășini epoxidice, plastifiantul este ftalatul de dibutil - 8%, iar întăritorul este polietilenpoliamină (se adaugă 10%).

Rășinile epoxidice sunt puțin mai groase decât rășinile poliesterice și se recomandă diluarea lor cu toluen sau acetonă, la care se adaugă 8-10%. Pe semifabricat sunt lipite 3-6 straturi de fibră de sticlă, în funcție de grosimea acestuia.

Faceți-o în felul următor. După ce ați uns semifabricatul cu rășină, primul strat de țesătură este aplicat și nivelat cu atenție. Apoi se îmbracă din nou și aplică un al doilea strat de material. Fiecare strat trebuie călcat bine, astfel încât să nu rămână aer între ele. Rășina diluată corespunzător se întărește în 10-12 ore, așa că a doua zi, fără a îndepărta corpul din semifabricat, o puteți prelucra cu pile și șmirghel, apoi o puteți acoperi cu chit.

coy, realizat pe baza aceleiași rășini. Pentru a face acest lucru, este necesar să adăugați un umplutură - talc. După prelucrarea cu piei, corpul este îndepărtat din semifabricat. Și pentru a crește rezistența, introduceți 4 - 5 pereți. Apoi puntea este lipită cu aceeași rășină, făcându-se anterior decupaje în ea pentru accesul la mecanisme.

§ 11 COLORAREA MODELELOR

Pentru pictarea modelelor de nave și vase, se folosesc cel mai des vopselele cu ulei, smalț și nitro-smalț.

Pentru ca calitatea vopsirii să fie bună, este necesar să se respecte toate etapele procesului tehnologic, constând în pregătirea suprafeței, amorsare, chit local și continuu, șlefuire cu șmirghel, aplicare vopsea și șlefuire cu șmirghel subțire, lustruire cu șmirghel. paste.

La pregătirea suprafeței unui model din lemn pentru vopsire, corpul este tratat cu o rindelă, pilă și șmirghel, iar defectele (bavuri, fisuri, noduri slăbite) sunt, de asemenea, eliminate. Modelele metalice sunt prelucrate cu pile, coji și degresate cu soluție de sodă sau apă cu săpun. Grunduirea corpului sub vopsele de ulei pentru o mai bună aderență a straturilor ulterioare se realizează cu un grund special nr. 000a, iar dacă nu este disponibil, puteți utiliza ulei natural de uscare sau vopsea lichidă în ulei (plumb minim este mai bine). Pentru vopselele nitro se pot folosi grund nr. 000, lipici AK-20, email si lacuri nitro.

Grundul se aplică pe suprafață de două sau trei ori. Fiecare strat, după uscare, este tratat cu pânză fină de smirghel.

Chitul este conceput pentru a nivela suprafața. Chitul local (umplerea găurilor, zgârieturilor) se face cu un chit gros. Dupa uscare se slefuieste si modelul se chiteaza cu chit lichid in mai multe straturi.

Compoziția chitului pentru vopsele în ulei:

1. Talc sau cretă - 350 g, ulei de uscare - 125 g, vopsea (de preferință plumb roșu sau plumb alb) - 25 g;

2. Creta - 350 g, lac de ulei - 100 g; fier minim - 40 g.

Chitul gros se aplică cu o spatulă, cuțit sau o bucată de cauciuc elastic de 6-8 mm grosime, iar chitul lichid cu o perie moale, fluier sau pulverizator.

Sub vopselele nitro aplicați chit ASh-30, ASh-24 și ASh-32.

Chitul nitro poate fi preparat prin amestecarea talcului (pudra pentru copii) pe adeziv nitro AK-20, email sau orice alt lac nitro.

Slefuirea este necesara pentru a elimina rugozitatea dupa chit sau vopsire.

La începutul lucrărilor (după chitul local) se folosesc piei nr. 48-80 ; dupa primele straturi de chit continuu - Nr. 80-

120; ultimele straturi de chit se șlefuiesc cu șmirghel nr.000-

Slefuirea umeda este recomandata pentru a salva pielea. Când folosiți o piele impermeabilă, suprafața este umezită abundent cu apă. Dacă nu există piele impermeabilă, atunci măcinați-o cu una obișnuită înmuiată în kerosen. După fiecare șlefuire cu kerosen, înainte de acoperire, suprafața este bine spălată cu sodă sau apă cu săpun și uscată.

Calitatea picturii modelelor depinde în mare măsură de abilitățile practice ale modelatorului de nave, de capacitatea de a pregăti suprafața și de mărcile de vopsele folosite.

De obicei, vopsirea se realizează cu pulverizatoare de vopsea ale mărcilor KR (KR-10, KR-11, KR-12). Compresoarele pot fi folosite orice, oferind o presiune de până la 3 atm, inclusiv S-511 și S-21 de dimensiuni mici.

Poziția pulverizatorului de vopsea trebuie să fie astfel încât jetul din acesta să fie îndreptat perpendicular pe suprafața de vopsit, distanța până la care ar trebui să fie între 250-300 mm. Este necesar să mișcați pistolul uniform, cu o viteză constantă. Dacă vă mișcați prea repede, vopseaua se va așeza într-un strat subțire, dacă vă mișcați încet, va fi groasă, drept urmare pot apărea pete. Vopseaua trebuie aplicată în dungi paralele succesive. Fiecare bandă trebuie să se suprapună pe cea adiacentă cu 10-20 mm.

Este necesar să se monitorizeze raportul corect al presiunii aerului și densitatea vopselei care provine de la pulverizatorul de vopsea. Presiunea aerului trebuie să fie de 2-3 atm. Cu cât presiunea este mai mare, cu atât vopseaua ar trebui să fie mai groasă și invers. Aceasta este determinată empiric pe o suprafață de testare. Detaliile mici pot fi vopsite cu un simplu pistol de pulverizare. În acest scop, vopseaua nitro este diluată destul de lichid.

Când pictați cu pensule, tipul de păr din perie este de importanță nu mică. Cele mai bune perii sunt din blană de veveriță, dihor, bursuc și urs.

Înainte de a începe lucrul, periile noi trebuie să fie înfășurate (legate) la bază cu un fir sau o sfoară subțire. Sub vopsele groase, partea lipsită de curele se face mai scurtă, sub cele lichide - mai lungă.

În timpul vopsirii, pensula este ținută la un unghi de 45-55° față de suprafață și acoperirea se aplică cu mișcări ușoare și libere. În acest caz, este necesar să vă asigurați că vopseaua se așează într-un strat subțire uniform și nu formează dungi.

Când pictați un model cu vopsele nitro, trebuie să vă amintiți că acestea se usucă foarte repede. Prin urmare, nu este necesar să desenați de două ori într-un singur loc cu o perie. Mișcările trebuie făcute scurte, într-o singură direcție. Dacă o picătură mare a căzut pe suprafață, aceasta trebuie îndepărtată imediat.

Vopselele nitro sunt diluate cu solvenți RDV, nr. 000, 647, 648 și 649. Ele nu pot fi diluate cu acetonă, deoarece vopseaua se usucă și crapă din ea.

Acoperirea este de obicei produsă cu vopsele de ulei în 2-3 și cu vopsele nitro în 10-15 straturi,

Orez. 28. Linia de încărcare:
A - pentru nave de marfă uscată și cisternă; b - pentru navele de pasageri

Primul strat de vopsea ajută la detectarea defectelor rămase pe suprafața pregătită. Ele trebuie îndepărtate prin re-chit și șlefuire.

Inainte de a aplica fiecare strat ulterior, cel anterior trebuie bine uscat. Timpul de uscare pentru vopselele în ulei ar trebui să fie de cel puțin 24 de ore.

Când pictați un model, lustruirea este pasul final. Este produs cu o pastă specială de lustruit pentru mașini sau pastă GOI. Pasta se aplică pe o cârpă moale, o bucată de pâslă sau pâslă și într-o mișcare circulară suprafața este adusă la un finisaj în oglindă. Apoi se frecă cu apă de lustruire, kerosen sau ulei lichid. Colorarea modelului nu trebuie să difere de colorarea navelor reale de acest tip. Vă putem recomanda următoarele reguli de bază atunci când alegeți o schemă de culori (culoare).

Partea de suprafață a navelor de război este vopsită în diferite nuanțe de culoare bile (gri). Pentru a-l obține, adăugați 5 - 7% vopsea neagră.

Partea de suprafață a navelor de pasageri (cocă și suprastructuri) este vopsită în alb. Coca navelor de marfă și de pasageri este acoperită cu vopsea neagră, iar suprastructurile - albe. Coșurile navelor cu carena albă sunt albe, cele cu carena neagră sunt negre.

Partea subacvatică este vopsită cu vopsea verde sau roșie. Linia de plutire se recomandă să fie înlăturată cu o bandă de celuloid.

Acum este oportun să ne amintim linia de încărcare și cum ar trebui să fie reprezentată pe părțile laterale ale unui model de navă comercială.

Dacă linia de încărcare nu este marcată pe modelul navei, atunci la competiții în timpul evaluării pe bancă a modelului, puteți obține puncte de penalizare.

Linia de încărcare este un cerc sau o figură asemănătoare unui pieptene (Fig. 28, Ași b). O linie orizontală este trasată prin centrul cercului


a cărui continuare pe „pieptene” este indicată prin litera L (ștampila de vară). Acesta este așa-numitul brand principal.

Când navighează iarna, de dragul siguranței navigației și a luptei cu succes împotriva unei furtuni, nava nu ar trebui să fie supraîncărcată. Ar trebui să aibă un pescaj mai mic și un bord liber mai mare, adică o marjă mai mare de flotabilitate. Acest lucru este luat în considerare. pe linia de încărcare și marcate cu litera

3 (timbra de iarna).

Atlanticul de Nord este deosebit de inospitalier iarna, o navă care navighează acolo ar trebui să fie cât mai ușoară. Pescajul admis pentru o astfel de navigație este marcat de linia WSA (marca de iarnă pentru Atlanticul de Nord).

Mai multe linii „pieptene” sunt aplicate deasupra semnului principal - de vară. Când navigați la tropice, vremea este de obicei favorabilă călătoriei, nu există pericol de înghețare. Nava de aici poate lua mai multă marfă, are un pescaj mai mare și un bord liber mai mic. Aceasta este marcată de linia T (precipitații tropicale).

Cu cât densitatea apei este mai mare, cu atât flotabilitatea acesteia este mai mare.Când o navă intră dintr-un râu dinspre mare, pescajul acesteia crește. Prin urmare, pe „pieptene” sunt marcate încă două linii - P (grad proaspăt) și TP (grad proaspăt tropical).

Conform regulilor internaționale, care sunt obligatorii pentru toate puterile maritime ale lumii, forma liniei de încărcare este aceeași peste tot.Singura diferență este în litere. Pe navele comerciale sovietice au pus literele P și C (marca registrului URSS).

Semnele de încărcare ale navelor comerciale străine sunt indicate prin literele alfabetului englez. De exemplu, L și R reprezintă English Society Lloyd's Register, A și B pentru American Bureau of Shipping etc.

Pe navele care transportă cherestea, precum și mărfuri și pasageri,

aplicați semne suplimentare.

Pe suporturile de lemn, pe linia de încărcare spre pupa cercului, se face un desen suplimentar cu adăugarea literei L (L) la toate numele literelor - un bord liber de pădure.

Linia de încărcare este sudată sub formă de benzi de oțel pe partea laterală a navei la cadrul din mijlocul navei din fiecare parte și vopsită într-o culoare diferită de culoarea bordului liber. De exemplu, dacă tabla este neagră, atunci ștampila este vopsită cu vopsea albă, dacă tabla este de culoarea mingii, atunci ștampila este vopsită cu verde sau negru.

Navele de război nu transportă linii de marfă. Pe ele, tulpinile de pe ambele părți au așa-numitele semne de adâncire sau, așa cum se mai numesc, semne de tiraj. În nici un caz nu trebuie confundate cu linia de sarcină, deoarece servesc doar la măsurarea pescajului real de prova și pupa la un anumit ^

Semnele de gropiță sunt aplicate și pe navele mari, pe ambele părți

la mijlocul navei, pe lângă linia de încărcare

De obicei, semnele de adâncitură pe o parte sunt indicate în sistemul metric, pe cealaltă - b picioare. În primul caz, înălțimea figurilor și distanța dintre ele este de 1 dm, în al doilea 0,5 picioare.



Secțiuni