Cum să faci podele pe plăci de beton. Pardoseală din lemn pe șapă de beton

Datorită rezistenței, durabilității, lipsei de pretenții și versatilității, podelele din beton sunt populare nu numai în încăperile în care sunt de așteptat sarcini mari pe suprafața podelei, ci și în construcția de locuințe private. Deci, de exemplu, o podea de beton în bucătărie, baie și baie este o necesitate. Și în dormitoare, holuri, sufragerie și alte încăperi, turnarea betonului a început să fie folosită odată cu apariția sistemului „pardoseală caldă”, care a rezolvat problema importantă că o astfel de pardoseală este foarte rece. Chiar și în casele private, unde înainte doar podelele din lemn pe bușteni erau echipate, a început să fie turnat beton peste tot. Și aici au început să apară întrebări, cum să turnați o podea de beton pe sol și care sunt caracteristicile turnării pe podele. În acest articol, vom dezvălui tehnologia generală de turnare și vom sublinia unele dintre nuanțe și diferențe.

Tehnologia așezării pardoselilor din beton

Podelele din beton pot fi instalate pe o varietate de suprafețe: direct pe sol, pe o placă de pardoseală, pe o podea veche din beton, chiar și pe o podea veche din lemn. Betonul este un material simplu, nepretențios, disponibil pentru toată lumea și, cel mai important, relativ ieftin.

Pentru ca podeaua să fie puternică și durabilă, trebuie îndeplinite toate condițiile tehnologice și etapele de lucru. La turnarea betonului pe diferite suprafețe, există caracteristici distinctive, dar există reguli generale pentru toate cazurile.

Podele din beton - tehnologie de turnare si etapele de lucru:

• Hidroizolarea fundației.
• Izolație termică.
• Armare.
• Instalarea ghidajelor („balize”).
• Turnarea unei podele aspre de beton.
• Slefuirea suprafeței podelei de beton.
• Umplere șapă de nivelare.

În funcție de caracteristicile de proiectare ale sediului, pot fi adăugate unele etape de lucru. De exemplu, la amenajarea unei podele de beton pe sol, rambleul trebuie făcut pe bază.

Pentru a proteja șapa de beton de crăpare, în ea sunt tăiate rosturi de dilatare, dintre care există trei tipuri în total:

1. Izolarea rosturilor de dilatare se execută în punctele de contact ale planșeului de beton cu alte elemente structurale ale structurii: pereți, stâlpi, pervazuri etc. Acest lucru este necesar pentru ca vibrațiile să nu fie transmise de la pardoseală la alte structuri. În caz contrar, poate exista o deformare sau o distrugere parțială a fundației.
2. Cusături de construcție se execută în locuri în care betonul se întărește neuniform, de exemplu. în cazul în care umplerea nu a avut loc la un moment dat, ci cu pauze mai mari de 4 ore.
3. Cusături contractate efectuează pentru ameliorarea stresului din cauza contracției neuniforme și uscării.

Rosturile de dilatare trebuie tăiate înainte să apară fisuri aleatorii, dar betonul trebuie să fi câștigat deja rezistența necesară. Adâncimea rosturilor trebuie să fie de 1/3 din grosimea stratului de beton. În viitor, cusăturile sunt umplute cu etanșanți speciali.

Având în vedere laboriozitatea și praful lucrărilor de pardoseli din beton, mulți angajează echipe de construcții pentru a le realiza. Pretul pardoselilor din beton depinde, in primul rand, de complexitatea lucrarii comandate si de grosimea stratului. Cea mai ieftină opțiune ar fi o șapă obișnuită de ciment-nisip. O acoperire cu armare va costa puțin mai mult. Costul unei podele din beton este afectat de tipul de plasă de armare: dacă este o plasă de drum obișnuită, va fi mai ieftină, iar dacă un cadru este sudat din armătură, atunci va fi mai scump. Cea mai „mușcătoare” opțiune pentru preț este o podea de beton cu un strat superior întărit, va costa cu 30 - 40% mai mult decât o podea obișnuită de aceeași grosime.

Cu abilități minime în construcție, știind cum să manevrezi un instrument și invitând unul sau doi parteneri, poți turna cu ușurință o podea de beton cu propriile mâini. Este suficient să faci calcule, să te aprovizionezi cu instrumentele necesare, material și să studiezi tehnologia pentru ca fiecare să-și îndeplinească funcțiile și cazul să fie argumentat. Apoi prețul pentru turnarea unei podele de beton va depinde doar de materialul care va fi folosit și de cantitatea acestuia.

Cum să faci o podea de beton pe sol

Dispunerea podelei direct pe sol este întotdeauna asociată cu o serie de întrebări: din ce să faceți umplutura și cu ce strat și cum să impermeabilizați și în ce stadiu să izolați și așa mai departe. Podeaua de beton de la sol este un „tort stratificat”, despre care vom discuta mai jos.

Turnarea unei podele de beton: schema „plăcintei”

Condiții în care este posibilă așezarea unei podele de beton pe sol

Înainte de a trece direct la procesul tehnologic de amenajare a unei podele de beton, aș dori să remarc că nu toate solurile pot fi turnate cu o podea de beton. În primul rând, nivelul apei subterane nu trebuie să fie mai mare de 4 - 5 m pentru a preveni inundarea podelei și aspirarea umidității prin capilare. În al doilea rând, solul nu trebuie să fie mobil, altfel podeaua de beton se poate prăbuși rapid, dăunând fundației. În al treilea rând, casa în care este planificată o astfel de pardoseală trebuie să fie rezidențială și încălzită iarna, deoarece solul îngheață iarna și, odată cu el, podeaua, care va pune o presiune suplimentară asupra fundației, deformând-o. Ei bine, ultima restricție - solul trebuie să fie uscat.

Marcarea nivelului podelei de beton finite: marcajul „zero”.

Începem toate lucrările de aranjare a podelei numai după ce toți pereții sunt ridicați complet și clădirea este acoperită cu un acoperiș. Deci vom fi feriti de surprizele naturii.

În primul rând, este necesar să se contureze nivelul podelei finisat, adică marca până la care vom umple podeaua. Deoarece nu intenționăm să realizăm pragul, ne vom concentra pe partea de jos a ușii, astfel încât podeaua să se dovedească a fi uniformă și aceeași în toate camerele.

Aplicăm nivelul „zero” astfel: din punctul cel mai de jos al ușii punem deoparte exact 1 m în sus. Punem un semn pe perete, apoi transferăm marcajul pe toți pereții din cameră, trasăm o linie, a cărui orizontală este controlată constant cu ajutorul nivelului.

După ce linia este trasată, ne întindem 1 m jos de-a lungul întregului perimetru al camerei de la această linie. Tragem o linie. Acesta va fi nivelul podelei de finisare. Pentru comoditate, în colțurile camerei lovim cuie pe linie și tragem de șnur. Acest lucru va ușura navigarea.

Munca de pregatire a fundatiei

Îndepărtăm toate resturile de construcție din incintă. Apoi îndepărtam stratul superior de sol și îl scoatem pentru nevoi de grădină sau de peisaj. Cât de adânc să sapă? Pardoseala de beton de la sol este un tort multistrat, de aproximativ 30 - 35 cm grosime.Concentrându-ne pe marcajul „zero”, încercăm doar să scoatem pământul la o adâncime de 35 cm.

Asigurați-vă că tamponați suprafața solului. Este mai bine să faceți acest lucru cu ajutorul unei plăci vibrante speciale sau al unei mașini vibrante, dar dacă nu există un astfel de echipament în arsenal, vă puteți descurca cu mijloace improvizate. Vom avea nevoie de un buștean de care vom atașa mânere, iar de jos vom bate în cuie o placă plată. Folosind împreună acest buștean, compactăm solul în așa măsură încât să nu rămână urme pe suprafața lui.

Important! În cazul fundațiilor în bandă înaltă, există situații în care distanța de la marcajul „zero” la sol este mai mare de 35 cm. În acest caz, îndepărtăm stratul fertil superior, iar în loc de acesta turnăm nisip și lovim cu grijă. .

Măsurile pentru hidroizolarea suplimentară a podelei pot include amenajarea așternutului de lut. Apoi argila se toarnă deasupra solului și se compactează cu grijă. În viitor, va preveni pătrunderea umezelii în podea.

Formarea așternutului din pietriș, nisip și piatră zdrobită

Înainte de a face o podea de beton pe sol, este necesar să efectuați rambleul.

primul strat - pietriş(5 - 10 cm). Se toarnă apă și se sigilează. Pentru a ușura controlul grosimii stratului, introducem cuiele de lungimea necesară în pământ, le așezăm în funcție de nivel și, după umplere și tamponare, le scoatem.

Al doilea strat - nisip(10 cm). Controlăm grosimea și nivelăm cu aceleași șuruburi. Vărsăm stratul cu apă și îl compactăm cu o placă vibrantă sau un buștean cu o scândură. Pentru acest așternut, puteți folosi nisip de râpă cu impurități.

Al treilea strat - moloz(10 cm). Nivelați cu grijă și compactați. Sarcina noastră este să ne asigurăm că nu există margini ascuțite de moloz pe suprafață. Dacă sunt, trebuie să le netezești desfăcând pietricelele sau îndepărtându-le. Trebuie folosită piatră zdrobită cu o fracțiune de 40 - 50 mm. După tamponare, piatra zdrobită poate fi stropită ușor cu nisip sau piatră zdrobită și compactată din nou.

Important! Nu uitați să controlați orizontală cu un nivel.

De remarcat faptul că rambleul se poate efectua numai din două straturi: nisip și piatră zdrobită. De asemenea, pentru a simplifica controlul asupra grosimii straturilor, nivelul acestora poate fi aplicat pe pereții fundației.

Montare hidroizolatii si termoizolatii

Dacă stratul de piatră zdrobită este compactat strâns și nu există colțuri ascuțite, atunci materialul de impermeabilizare poate fi așezat direct pe el. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza materiale și membrane moderne, pâslă pentru acoperiș în mai multe straturi sau pur și simplu folie de polietilenă cu o densitate de cel puțin 200 microni. Răspândim materialul pe întreaga zonă a camerei, aducem marginile la marcajul „zero” de pe pereți și fixăm acolo, de exemplu, cu bandă adezivă. Dacă pânza nu este suficientă pentru a acoperi întreaga zonă, atunci rosturile trebuie realizate cu o suprapunere de 20 cm și lipite cu bandă adezivă.

Pe lângă hidroizolație, izolarea termică se poate realiza folosind următoarele materiale: argilă expandată, perlit, spumă de polistiren extrudat, spumă de polistiren(Styrofoam), vată bazaltică de piatră(densitatea corespunzătoare), spuma poliuretanica.

Luați în considerare opțiunea de așezare a plăcilor din spumă de polistiren extrudat. Ele sunt așezate într-un model de șah, strâns unul pe celălalt, îmbinările sunt lipite cu o bandă adezivă specială.

Important! Există cazuri când nu este posibilă realizarea hidroizolației și termice direct pe rambleu. Apoi, deasupra așternutului se toarnă un strat de așa-numit beton „slab” (consistență lichidă) de până la 40 mm grosime. Când se întărește, procedurile de mai sus pot fi efectuate de sus. Betonul „Skinny” leagă ferm stratul de piatră zdrobită și este o bază mai puternică care nu poate sparge sau deteriora materialele de hidroizolație.

Tehnologia de turnare a podelei de beton include neapărat armături pentru a întări cât mai mult podeaua. Podeaua armată este capabilă să reziste la sarcini grele, care sunt distribuite uniform pe suprafață.

Poate fi folosit ca material de armare metalși plasă de plastic cu celule diferite, și cadru armat. Cel mai adesea se folosesc plase de armare sudate cu dimensiuni de 5x100x100 mm. Mai rar, pentru podelele care vor fi supuse la sarcini mari, utilizați un cadru sudat pe loc dintr-o bară de armare cu o grosime de 8 - 18 mm. În acest caz, va fi necesară o vibrocompactare mai aprofundată a amestecului de beton.

Plasa de armare sau cadrul nu poate fi așezat direct pe bază, deoarece nu își va îndeplini funcțiile și chiar va fi de prisos. Acesta trebuie ridicat cu 1/3 din grosimea viitoarei turnări de beton. Prin urmare, instalăm grila sau cadrul pe suporturi de 2–3 cm înălțime, care se numesc „scaune înalte”.

Instalarea „balizelor” și formarea „hărților”

Instalarea ghidajelor, sau cum sunt numite și „balize”, vă permite să umpleți amestecul de beton cât mai uniform, la același nivel.

Ca ghidaje, puteți folosi țevi rotunde sau un profil pătrat metalic, precum și bare de lemn, dacă suprafața lor este suficient de netedă, pot fi așezate „balize” speciale din aluminiu.

Împărțim camera în segmente de 1,5 - 2 m lățime.

Instalăm ghidajele pe „chile” din mortar de beton. Prin apăsarea lor sau adăugând amestecuri, controlăm locația „balizelor”, astfel încât marginea lor superioară să fie strict de-a lungul liniei „zero”. Ungem ghidajele cu ulei special, în cazuri extreme se poate rezolva pentru a ușura îndepărtarea lor în viitor.

Important! Controlăm dispunerea strict orizontală a ghidajelor cu ajutorul unui nivel și al unui nivel. Va fi posibil să umpleți podeaua cu beton după ce „chilele” se întăresc suficient, astfel încât atunci când faceți clic pe „baliz”, acestea să nu treacă.

Defalcarea spațiilor în „hărți” se realizează dacă aria sa este suficient de mare și nu este posibilă umplerea cu beton într-o singură etapă. Apoi, camera este împărțită în „hărți” pătrate sau dreptunghiulare, a căror dimensiune este dictată de performanța echipei de construcție.

Marcam zona în secțiuni. Dărâmăm cadrul de cofraj din lemn proaspăt tăiat sau din placaj laminat. Desigur, înălțimea cofrajului trebuie setată strict la zero.

Pregătirea mortarului pentru turnarea podelei de beton

Pentru ca podeaua de beton să aibă cele mai bune proprietăți de izolare termică posibile, la mortar trebuie adăugat nisip expandat sau perlit. Și pentru a avea timp să turnați și să frământați mortarul de înaltă calitate, trebuie să cumpărați sau să închiriați o betoniera.

Secretul pregătirii soluției este următorul:

• Turnați 2 găleți de perlit în betoniera.
• Adăugați 10 litri de apă și amestecați. După adăugarea apei, volumul de perlit ar trebui să scadă considerabil.
• Cand nisipul se amesteca bine cu apa se adauga 5 litri de ciment si se framanta in continuare.
• Se adauga 5 litri de apa si se framanta in continuare.
• Când amestecul devine omogen, adăugați 10 litri de nisip și 2 litri de apă. Frământați până când amestecul devine liber.
• Facem pauză în lot 10 minute, în niciun caz nu adăugăm apă.
• După 10 minute, frământați în continuare până când soluția devine plastică.

Pentru turnarea podelei, cel mai bine este să folosiți ciment M400 și M500.

Turnarea podelei de beton, mortar de nivelare

Începem să umplem podeaua din colțul opus ușii, încercând să umplem mai multe „cărți” în unul sau doi pași.

Deoarece betonul nu trebuie să se potrivească perfect pe pereții și structurile proeminente ale clădirii, le izolăm prin așezarea unei bandă amortizoare de-a lungul lor.

Soluția rezultată este turnată în „hartă” cu un strat de 10 cm și nivelată cu o lopată. Efectuam miscari de piercing pentru a elimina excesul de aer si a compacta solutia. Dacă este posibil, puteți folosi un vibrator adânc, care este scufundat în beton, iar când apare „lapte” de beton la suprafață, acesta este transferat în alt loc.

Nivelăm soluția cu regula. Îl instalăm pe ghidaje și îl tragem spre noi înșine cu mișcări ușoare spre stânga și dreapta. Deci excesul de beton este îndepărtat și distribuit în golurile altor „hărți”.

După finalizarea nivelării soluției de-a lungul ghidajelor, le scoatem și umplem spațiul liber cu mortar proaspăt.

În următoarele zile, udăm constant suprafața cu apă, puteți acoperi suplimentar betonul cu o peliculă. Oferim betonului pentru a obține maximul caracteristicilor sale de rezistență în 4 - 5 săptămâni.

Sapa de nivelare pardoseala din beton

Când turnați o podea de beton, rareori este posibil să faceți suprafața perfect plană, cel mai adesea există mici defecte, căderi. Dacă intenționați să așezați plăci ceramice, atunci nu este necesară o uniformitate perfectă, astfel încât să puteți începe imediat lucrul. Dar dacă doriți să faceți o podea dintr-un laminat sau linoleum, atunci suprafața trebuie să fie perfect plană.

Compușii autonivelanți vă permit să faceți suprafața podelei netedă ca oglindă.

Conform instrucțiunilor de pe ambalaj, pregătim o soluție dintr-un amestec autonivelant, o turnăm pe podea și o nivelăm cu o perie specială. Apoi rulați cu o rolă cu țepi pentru a îndepărta bulele de aer din soluție. Lăsați să se usuce cel puțin 1 săptămână. După aceea, podeaua de beton este gata de utilizare.

Cum să turnați podea de beton peste podele

O caracteristică a turnării podelei de beton peste tavane este că nu este necesară umplerea.

Verificăm placa de beton pentru fisuri, fisuri și așchii. Dacă găsim, atunci îl închidem cu o soluție de reparație. Pardoseala din lemn trebuie sa fie si rezistenta, fara goluri mari.

Fără greș, impermeabilizăm suprapunerea prin așezarea unei folii de polietilenă cu o densitate de 200 - 300 microni.

Așezăm izolația deasupra. Acesta poate fi polistiren expandat, plăci de spumă de polistiren extrudat, plăci de vată bazaltică sau pulverizare de spumă poliuretanică.

Instalăm balize și umplem soluția cu o grosime de 100 mm. Toate celelalte operațiuni se desfășoară în același mod ca și în amenajarea podelei pe sol. Dacă ceva nu vă este clar în instrucțiunile de turnare, poate că vizionarea unui videoclip care demonstrează podeaua de beton vă va ajuta.

Este foarte posibil să turnați o podea de beton pe cont propriu, principalul lucru este să nu economisiți materiale și să urmați procesul tehnologic. Apoi podeaua poate rezista zeci de ani fără a necesita reparații majore.

Turnarea podelei de beton: video - exemplu

Pardoseala este percepută de mulți ca un finisaj finisat - linoleum, parchet sau gresie. De fapt, este o „plăcintă” complexă pe mai multe niveluri, care include o podea de beton, un strat de hidroizolație la vapori, izolație, un alt strat de hidroizolație la vapori, o șapă și abia apoi un strat decorativ. În articol, vom analiza cum să turnăm corect o podea de beton.

1. Tehnologia de turnare a podelei de beton
   • Munca pregatitoare
   • Amenajarea farurilor
   • Turnarea pardoselii
   • Lucrări de șapă
2. Tipuri de șape „umede”.
3. Balize pentru șapă
4. Încălzim podeaua de beton
5. Protectie baza de beton

Tehnologia de turnare a podelelor de beton în case și apartamente private variază. În condiții urbane, aceste lucrări se desfășoară mult mai ușor, deoarece inițial există tavane între planșee. Prin urmare, aici este suficient să efectuați așa-numita șapă, după care suprafața este gata pentru așezarea stratului de finisare.

Dar a face o bază de beton într-o clădire suburbană este un proces laborios. La urma urmei, podeaua nu trebuie să fie numai netedă, ci și caldă și să nu lase umezeala să treacă. În acest caz, nu contează deloc dacă pardoseala este turnată sau se formează o nouă suprafață, principalul lucru este să urmați regulile de bază pentru amestecarea soluției și să urmați tehnologia în timpul lucrului.

Tehnologia de turnare a podelei de beton

Podea de beton cu nivel zero

• Nivelul orizontal este cel mai ușor de determinat cu o nivelă cu laser, dar dacă nu există, atunci o nivelă obișnuită este destul de potrivită.
• Lucrarea începe cu o ușă. De la prag, se măsoară 1,5 m în sus și se trasează o linie din acest punct în toată încăperea.

• De la acesta se măsoară aceeași 1,5 m. Toate riscurile sunt conectate în serie cu o linie dreaptă. Cu cât sunt localizate mai des, cu atât rezultatul va fi mai precis. Orizontală inferioară va deveni nivelul viitorului etaj.

Munca pregatitoare

• Înainte de turnarea podelei de beton, se recomandă îndepărtarea stratului superior de sol la o adâncime de 35-40 cm. Apoi se toarnă piatră zdrobită dintr-o fracțiune de 20x40 mm, grosimea stratului trebuie să fie de cel puțin 10 cm. Deasupra acestuia este aranjat un strat de nisip, care este din nou acoperit cu piatră zdrobită. Fiecare strat este umezit și bătut cu o lopată, mistrie sau echipament special.

Important: după tamponare, grosimea „pernei” scade cu aproximativ 20-25%, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la aranjare.

• Acum a venit randul materialului de hidroizolatie, acesta poate fi de tip folie sau rola. Membrana este întinsă pe întreaga suprafață, marginile trebuie să meargă neapărat pe perete și deasupra liniei marcate. Toate cusăturile sunt lipite. În același mod, filmul este fixat pe pereții din jurul perimetrului camerei.
• După aranjarea stratului de finisare, marginile materialului de impermeabilizare sunt tăiate.
• Argila expandată este ideală pentru izolare, care nu își pierde din popularitate datorită caracteristicilor și disponibilității sale. Dar puteți folosi și plăci de vată bazaltică sau polistiren expandat realizate prin extrudare.

• Armarea este obligatorie, crește rezistența bazei de beton. Pe pietre așezate, „scaune înalte”, se montează o plasă metalică, la care grosimea tijei este de minim 4 mm și cu celule de 150x150 mm.
• Dacă pe podele este prevăzută o sarcină mare, atunci este mai bine să folosiți armături cu grosime mai mare - 10-16 mm.

Amenajarea farurilor

• Farurile sunt ghidaje de-a lungul cărora amestecul de beton va fi îndreptat. Orice material poate acționa ca ele, principalul lucru este ca acesta să fie rigid - o țeavă, un profil sau o șipcă de lemn.
• Ghidurile sunt aranjate după cum urmează. Aproximativ 20 cm este mai jos de perete și mortarul de nisip-ciment este așezat într-o linie cu o treaptă de 30-40 cm. Următorul rând este situat la o distanță mai mică decât lungimea regulii, ceea ce va nivela amestecul de beton. .

• Un profil este instalat deasupra unui design deosebit. Dacă este necesar, se presează ușor în jos sau se adaugă puțin amestec, obținându-se orizontalitatea absolută. Trecerea la turnare ar trebui să fie numai după uscarea finală a "chilelor" din beton.
• Pentru fiabilitate, puteți dărâma cofrajul, înălțimea acestuia trebuie să corespundă nivelului viitoarei podele și să o împărțiți în segmente. În principiu, cadrul este necesar pentru suprafețe mari de spații, când nu este posibilă umplerea întregii suprafețe în timpul zilei.

Amestec de beton pentru turnarea podelei

• De regulă, podelele sunt turnate cu beton de gradul 200. Acest tip este cel mai comun pentru astfel de lucrări. Este ideal pentru constructii individuale. Este utilizat pentru fundații în bandă, structuri de armare din beton.
• Betonul M200 se bazează pe un material de umplutură cu granulație fină, care, la rândul său, face posibilă nu folosirea vibratoarelor adânci sau a șapelor vibrante în timpul lucrului. Astfel, facilitează foarte mult procesul de muncă pentru o persoană.

Important: trebuie să utilizați amestecul finit pentru prima dată câteva ore. După acest timp, betonul se întărește, eliminând posibilitatea obținerii unei suprafețe perfecte.

• Întărirea finală are loc după 28 de zile. Performanța bună, precum și raportul calitate-preț fac această clasă de beton atât de populară printre proprietarii privați.
• Desigur, este mai ușor să comandați volumul necesar de la producător. Dar dacă lotul minim pe care este gata să îl furnizeze este prea mare sau există un fel de barieră care împiedică accesul echipamentelor speciale la instalație, atunci singura cale de ieșire este să amesteci betonul cu propriile mâini.
• De exemplu, pentru 2 saci de 50 kg ciment M400 ai nevoie de 280 kg de nisip, 480 kg de piatra sparta sau pietris si putin mai mult de 50 de litri de apa. Drept urmare, obțineți aproximativ 900 kg sau 0,4 m? amestecuri.
• Puteți calcula cât beton este necesar pentru o anumită zonă, după cum urmează:
  • aria este înmulțită cu grosimea umpluturii. De exemplu, suprafața camerei este de 35 m², este planificat să se realizeze un strat de beton de 15 cm. Deci, 35 m x 0,15 m = 5,25 m? amestecul este necesar pentru această cameră.

Turnarea pardoselii

• Amestecul de beton nu trebuie să se afle aproape de pereți; în această situație, o bandă de amortizare lipită pe suprafețele proeminente va ajuta. Umplerea se face din colțul cel mai îndepărtat, îndreptându-se spre ieșire.

• Amestecul este nivelat și bătut cu un vibrator special sau adesea „piers” cu o mistrie, o piesă de întărire. Betonul este adăugat la golurile rezultate.
• Regula trebuie controlată prin mișcări ușoare dintr-o parte în alta, deplasându-se strict de-a lungul ghidajelor.
• Baza finită este umezită cu apă timp de o săptămână și acoperită cu o peliculă. Deoarece uscarea rapidă a betonului duce la fisurarea acestuia și, prin urmare, la scăderea caracteristicilor sale de rezistență.

Lucrări de șapă

• Determinarea nivelului zero se realizează folosind aproape aceeași metodă ca și pentru turnarea unei baze de beton. Înălțimea bătăii este, de asemenea, efectuată, începând de la 1,5 m. De la acest nivel sunt respinse în calcule ulterioare.
• Acum este dezvăluită diferența maximă de înălțime. Înălțimea se măsoară de la linia zero până la baza existentă. Rezultatele pot fi înregistrate direct pe perete.
• Dar, dacă se plănuiește să lipiți suprafețele cu tapet sau tencuiți pereții și să îi acoperiți cu vopsea cu dispersie de apă, atunci nu este recomandat să folosiți un marker luminos pentru a înregistra rezultatele. Cu siguranță se va „arăta” pe noua suprafață.
• În continuare, citirile sunt comparate, de exemplu, valoarea maximă este de 1,52 m, iar valoarea minimă este de 1,45 m, ceea ce înseamnă că diferența este de 70 mm. Când obțineți valori mai „modeste”, rețineți: este imposibil să umpleți podeaua cu mai puțin de 30 mm, o astfel de suprafață se va crăpa și se va prăbuși rapid.
• Cu toate acestea, excepția este acoperirea cu polimer. Un compus special de autonivelare este selectat în funcție de informațiile de ieșire indicate pe pachet. Producătorul specifică grosimea maximă și minimă a stratului de amestec.

• Uneori, diferite pardoseli sunt așezate în aceeași cameră, în camere diferite. Așa, de exemplu, parchet sau parchet laminat în hol, ceramică în băi, covor în dormitoare. Prin urmare, atunci când se calculează nivelul șapei, trebuie să se țină cont nu numai de grosimea materialului, ci și de straturile anterioare: adeziv de ciment, mastic, substrat etc.

Sfat: pentru așezarea unei plăci de parchet: placaj 10 mm + un strat de mastic sau lipici 2-3 mm + parchetul în sine de la 8 la 22 mm. La montarea placilor ceramice se tine cont de grosimea produsului si a adezivului, respectiv 8-11 m + 4-5 mm mortar.

• Merită să ne concentrăm pe următoarele, grosimea „plăcintei” parchetului rămâne aproape neschimbată, dar odată cu grosimea soluției de adeziv pentru plăci ceramice, vă puteți „joca” în continuare.

Tipuri de șape „umede”.

Acest tip de șapă este împărțit în 4 subspecii, care diferă unele de altele prin dispozitivul și organizarea procesului:

• Cu întărire. Această opțiune este de obicei folosită în apartamente unde este necesară realizarea pardoselii pe plăci de beton armat. Plasa metalică în plăci sau role se instalează pe suporturi, apoi se acoperă complet cu amestecul preparat. Pentru a face acest lucru, puteți lua o plasă cu tije O 4 mm și celule de 10x10 sau 15x15 cm.Armătura nu trebuie să se sprijine pe pereți. Stratul de beton care acoperă cadrul trebuie să fie de cel puțin 5 cm.
• Cu hidroizolatie. Acest tip este recomandat pentru încăperile cu umiditate ridicată, unde există întotdeauna riscul de inundații (băi, bucătării). Se folosește la turnarea tavanelor în apartamentele de la primele etaje, deoarece podeaua se învecinează adesea cu subsolul sau clădirile private pentru a proteja locuințele de frigul care vine din pivniță. Hidrostekloizolul, materialul de acoperiș laminat obișnuit sau alt material bitum-polimer se întinde pe suprafață cu o suprapunere și cu o distanță obligatorie pe pereți.

• Cu izolatie termica. Când se face o șapă pe sol, în acest caz este mai bine să se așeze o membrană termoizolantă. În plus, această metodă este relevantă dacă este echipată o podea caldă. Apoi toată căldura se va ridica în vârf și nu încălzește și solul. Aici este potrivit un strat de argilă expandată (minim 10 cm) dintr-o fracțiune de 5x20 mm sau puteți folosi plăci de spumă de polistiren extrudat cu o grosime de cel puțin 50 mm.

Balize pentru șapă

• Farurile sunt montate după același principiu ca și pentru o bază de beton. Doar pentru fiabilitate, găurile pentru dibluri sunt găurite în podea cu un perforator.

Important: șuruburile nu sunt înșurubate complet, înălțimea lor este reglată în conformitate cu marcajele de nivel zero.

• Feroneria este instalată într-o singură linie cu un pas de 60-80 cm.Între șuruburi se așează un amestec cu niște palme, pregătit în același mod ca pentru turnarea podelei.
• În mod similar, sunt realizate rândurile ulterioare pentru ghiduri. Distanța dintre ele ar trebui să fie mai mică decât lungimea șinei, ceea ce va nivela soluția.
• În punctele în care există o cădere maximă, se recomandă realizarea unui cofraj pentru a preveni pătrunderea soluției în altă zonă a șapei.
• Desigur, vă puteți simplifica foarte mult sarcina dacă puneți ghidajele numai pe soluție, dar totuși va fi mai fiabil cu șuruburi. Farurile nu ar trebui să fie complet abandonate, chiar dacă zona camerei este foarte mică.

Proporția corectă de beton pentru turnarea podelei

• Grosimea recomandată a stratului este de 40-50 mm, iar suprafața de așezare este de aproximativ 20 m². Astfel de parametri contribuie la distribuția și uscarea uniformă a amestecului. La auto-amestecarea amestecului de beton, este important să se respecte raportul dintre materiile prime.
• De obicei, în aceste scopuri se folosește beton cu o rezistență de cel puțin 200 kg/m². Această soluție se obține prin amestecarea cimentului M400 cu nisip într-un raport de 1:2,8. Deci, pentru 10 kg de ciment sunt necesare 28 kg de nisip. Dacă se folosește ciment M500, atunci ar trebui să existe 3-3,5 părți de nisip, respectiv 30-35 kg de pietriș la 10 kg.

• Cantitatea de apă pentru prepararea amestecului este întotdeauna luată exact jumătate din volumul de ciment, adică raportul în orice caz va fi de 1: 0,5.
• Cum să aflați cât de mult mortar este necesar pentru o anumită cameră, trebuie să-i înmulțiți suprafața cu grosimea șapei. De exemplu, se toarnă o cameră de 5x4 m, grosimea estimată a stratului este de 4 cm, ceea ce înseamnă 20 m? x0,04 \u003d 0,8 m?.
• Când calculați, vă puteți baza pe următoarele date:
  1. din ciment M400 50 kg (greutatea medie a unui sac conventional) plus 140 kg gruss si 25 litri apa (cantitatea necesara pentru a mentine proportia) veti obtine 215 kg sau 0,144 mc? amestecuri.
  2. pentru aceeași cantitate de ciment, dar cu nota 500, se iau 35 kg nisip și din nou 25 litri apă. Ca rezultat - 560 kg? 0,374 m? soluție gata.

Încălzim podeaua de beton

În ciuda creșterii costului turnării unei podele de beton, are nevoie de izolație obligatorie. Acest lucru este valabil mai ales pentru apartamentele clădirilor noi. Astfel, pot fi evitate pierderi semnificative de căldură și, în consecință, formarea condensului, ducând la dezvoltarea mucegaiului.

Încălzirea se realizează în 2 moduri:

• cea mai populară metodă este de a așeza materiale speciale pe baza de beton finită;
• o opțiune mai puțin utilizată constă în montarea unui cadru (bușten).

Produsul termoizolant trebuie să aibă următoarele proprietăți: greutate redusă, conductivitate termică scăzută, rezistență ridicată la compresiune și, desigur, rezistență la umiditate. La urma urmei, nimeni nu este ferit de inundații.

Ordinea de lucru și nuanțele de așezare a materialelor termoizolante

• Măsurile pregătitoare constau în etanșarea tuturor fisurilor și șanțurilor, îndepărtarea tuberculilor și măcinarea finală a suprafeței. Lucrarea se consideră finalizată atunci când podeaua din beton este plană, curată și uscată.
• Plăcuța din PAL de 22 mm grosime poate fi folosită ca încălzitor. Un astfel de material are și proprietăți de izolare fonică. Înainte de a-l instala, pe bază este așezată o peliculă de polietilenă, care protejează produsul din PAL de umiditate din beton.

• Plăcile trebuie să fie distanțate, cusăturile în formă de cruce sunt inacceptabile. Trebuie să existe un spațiu de cel puțin 15 mm între material și perete, care este fixat cu pene. Pe rosturi se așează o plasă de ipsos, deasupra se aplică chit amestecat cu o cantitate mică de vopsea în ulei.
• De asemenea, puteți utiliza un material mai scump - plăci de plută, care sunt rezistente la umiditate și au un coeficient ridicat de economisire a căldurii. Grosimea optimă a plăcii este de 10 mm. O astfel de acoperire poate fi prevăzută cu o conexiune de blocare sau montată pe o compoziție adezivă. Tehnologia de așezare este similară cu instalarea plăcilor aglomerate.
• Dacă carcasa este inițial caldă, atunci izolonul poate servi ca o izolație suplimentară, care este mai des folosită ca substrat pentru plăci laminate și parchet. Structura din spumă asigură izolarea termică și fonică. Este întins pe toată suprafața, toate cusăturile sunt lipite și întărite cu bandă de folie. Pe deasupra, poti intinde covor, linoleum sau monta acelasi parchet.
• Dacă s-a preferat încălzirea cu un buștean, amintiți-vă că această metodă este rațională pentru camerele cu tavan înalt. Deoarece podeaua se va ridica cu cel puțin 30-40 cm.
• Suprafața este acoperită cu o folie hidroizolatoare. Pădurea tratată cu antiseptic este instalată paralel cu fereastră. Asigurați-vă că verificați nivelul orizontal al lemnului instalat.
• Distanța dintre cherestea nu trebuie să fie mai mare de 60 cm. Buștenii intermediari sunt montați în trepte de 40-50 cm. În fagurii rezultați se pun plăci de vată minerală sau spumă. Cadrul este acoperit cu placaj, PAL sau podea din scânduri. Urmează rândul podelei principale.

Protectie baza de beton

• Vorbind despre un astfel de material ca betonul, gândul că are nevoie de protecție nu poate veni în minte, dar, totuși, așa este. După ceva timp, podeaua de beton începe să se prafească, să crape, să se delamineze, ceea ce contribuie la procesul rapid de distrugere. Trebuie remarcat faptul că gradul de rezistență al cimentului nu joacă un rol special.
• Tehnologia turnării podelelor industriale din beton în spații industriale, garaje, depozite și așa mai departe implică utilizarea lacului poliuretanic. Pătrunde adânc în șapă și formează o peliculă protectoare, crescând rezistența suprafeței. Culoarea podelei poate fi schimbată prin nuanțarea lacului.

Pardoseala din apartamente, birouri, școli, grădinițe este umplută cu o compoziție specială pe bază de polimeri. Așa-numitele podele autonivelante etanșează suprafața, formând o acoperire durabilă, rezistentă mecanic. De asemenea, puteți alege o nuanță pentru orice interior, apropo, puteți cumpăra o noutate - o acoperire cu efect 3D, cu toate acestea, costul turnării unei astfel de podele de beton va fi semnificativ mai mare.

A ridicat pământul până la nivelul zidurilor. Apoi totul este conform „științei” - pietriș, nisip, hidroizolație, spumă de polistiren 100, folie, șapă de beton 70 mm.
Drept urmare, intr-o casa cu incalzire pe gaz am primit in fiecare camera o pardoseala rece din beton. A pune pe el un laminat, sau o placă de parchet, înseamnă să te răcești. În același timp, podelele sunt uscate. Toată iarna precedentul a stat saci de ciment pe podea. Cimentul a rămas viu.
Nu, bineînțeles că poți merge mai departe în „știință”. Pe o șapă de beton - EPPS, folie penofol, țevi TP, șapă de beton. Și deja pe beton încălzit - laminat sau parchet. Deci, în baie sub gresie și a făcut.
DAR!!
Această „știință” este bolnavă și dureros de scumpă.
Prin urmare, am decis acest lucru pentru mine - pe o șapă de beton, folie de spumă de 10 mm grosime, o placă inch tăiată pe lungime până la o lățime de 75 mm. Așezat prin 100 mm, placaj de 10 mm la plăci cu șuruburi autofiletante. Pe placaj - linoleum, laminat, parchet dupa gust.
Pentru a:
1. Penofol pentru tăierea frigului betonului.
2. Folie pentru a reflecta căldura inf.
3. placa într-o rulare pentru a crea un spațiu între folie și următorul strat.
4. Placaj pentru a crea o podea netedă „neagră”.
5. Potrivit științei, aveți nevoie de EPPS și 2 straturi de placaj pe el pentru a obține un monolit, dar scump. Prin urmare, atașez placaj pe plăci cu șuruburi autofiletante.
Apoi va fi posibil să parcurgeți întreaga structură cu dibluri până la beton. Pentru ca podeaua să nu meargă. Nu va exista scârțâit deoarece penofolul este elastic.
6. Da, penofolul se va spăla în timp. Dar oricum, deoarece hidroizolația va rămâne pe de o parte și din punct de vedere tehnologic, nu este necesar să așezați o peliculă sub bușteni și să tăiați izolația pentru așezarea între bușteni.
Voi pierde 4-5 cm, dar ar trebui să-mi iau o podea izolată.
Va prezint urmatoarele:
- zona oarbă este izolată cu EPS de 10 mm. Pentru a combate înghețarea fundației. Măsurată în februarie, zilele trecute, temperatura în jur de - 60 cm de la nivelul solului. Temperatura +1-2 grade C. Ce mi-am dorit
- izolatie 100 mm PPS sub sapa de beton se afla deasupra marcajului superior al subsolului, la nivelul inceputului peretilor. Pentru că a fost turnat nisip pentru a elimina spațiul subteran ca clasă.
- de-a lungul perimetrului peretilor exteriori la o distanta de 0-10 cm de pardoseala a fost asezat un tub metalic pentru sistemul de incalzire pentru CO cu EC. Acest lucru se face pentru alimentarea caloriferelor și pentru încălzirea suplimentară a pereților exteriori.
- temperatura pământului sub PPS în casă este de + 5-7 grade C. Pământul nu va da mai multă căldură. Indiferent cât de mult ai încerca. Nu de unde să vină.
- temperatura podelei de beton la suprafață este de +15 grade C.
E frig. Nu alergi desculț. După așezarea linoleumului, laminatului, plăcilor pe beton, obținem o podea rece. Am rezolvat problema cu faianta in baie facand un TP de apa. Temperatura podelei din baie este de + 24 de grade C. Dar aceste costuri suplimentare de energie sunt pe termen lung. Și într-o zonă izolată. Și în restul casei, pentru a crea o temperatură confortabilă pe podea + 19-20 grade C, este necesar doar să izolați betonul cu căldură intensă de temperatura camerei.
Soluția standard promovată de vânzătorii de izolații este grinzile și vata min/bazalt pentru finisare. Înălțimea e nasol. Nu pleca!
Fac un apel la cei care au făcut-o singuri. Cum ai decis asta pentru tine?

Când se începe construirea unei case, se pune problema etajelor. în primul rând, deoarece atât rezistența stratului de acoperire, cât și păstrarea căldurii în camere și, prin urmare, sănătatea rezidenților, vor depinde de acestea. Pardoseala într-o casă privată poate fi făcută în mai multe moduri, dar trebuie să luați în considerare fiecare dintre ele pentru a evalua avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni.

• Cea mai populară și confortabilă podea pentru casă a fost întotdeauna considerată din lemn, deoarece lemnul, spre deosebire de beton, este un material cald în sine.
• Pardoseala din beton este mai durabilă decât lemnul, dar necesită o izolare bună, așa că sunt adesea combinate cu o podea din lemn.
• Pardoselile înălțate sau plutitoare nu erau atât de populare printre proprietarii de case în trecut, dar din ce în ce mai mulți oameni apelează recent la această opțiune, deoarece este ușor de instalat și poate fi realizat într-o singură zi.

Indiferent de genul ales, are caracteristici specifice ale dispozitivului dvs, în funcție de designul casei, de zona pe care ar trebui să fie așezată, de dificultățile și nuanțele de instalare și chiar de capacitățile financiare ale proprietarilor de case.

Pentru ca podeaua unei case private să fie caldă și a fost plăcut să mergi pe ea, fiecare dintre tipurile sale necesită izolație, deci este inclusă neapărat în planul general de amenajare.

Podelele din lemn pot fi realizate în multe feluri, dar sunt întotdeauna fixate de bușteni, care sunt realizate din grinzi așezate pe o bază de beton, stâlpi de susținere sau încorporate în pereții casei. Ultima opțiune este posibilă numai într-o cameră cu o zonă mică, de exemplu, un coridor îngust sau un hol mic.

În plus, podelele din lemn sunt împărțite în cu un singur strat și cu două straturi, adică. cu pardoseală.

Podele pe stâlpi

Podelele pe stâlpi de susținere sunt realizate în cazurile în care nu este posibilă conectarea buștenilor la pereții casei sau acest lucru nu este suficient pentru rezistența acoperirii generale. Sistemul de lag, dispus doar pe stâlpi de susținere, se numește „plutitor”.

Podeaua "plutitoare" pe stalpi de sustinere

Podelele conform unui astfel de sistem sunt dispuse după cum urmează:

Primul lucru de făcut este să săpați gropi în spațiul subteran al casei pentru a instala stâlpi de cărămidă. Astfel de mini-gropi sunt marcate la o distanță de 70-100 de centimetri una de cealaltă. Adâncimea gropilor ar trebui să fie de cel puțin cincizeci de centimetri. Dimensiunea secțiunii va depinde de înălțimea suporturilor care se ridică, cu cât coloana trebuie să fie mai mare, cu atât lățimea și grosimea acesteia sunt mai mari.

Piatra zdrobită, pietriș sau nisip, de cel puțin douăzeci de centimetri grosime, se toarnă în fundul gropilor săpate, apoi se umple cu apă și se compactează cu grijă. Cu cât partea inferioară este mai bună, cu atât suportul pentru sistemul de întârziere va fi mai fiabil, așa că acest proces trebuie efectuat cu bună-credință.

Stâlpii de cărămidă roșie sunt așezați pe o pernă compactată sau se cofrajează, se instalează armături și se toarnă un amestec de ciment-pietriș. Dacă stâlpii sunt din beton, atunci dimensiunea lor ar trebui să fie de cel puțin 40 × 40 și, de preferință, 50 × 50 cm în secțiune transversală. Stâlpii ridicați sunt nivelați și, dacă este necesar, înălțimea lor este ajustată.

Deasupra stâlpilor, la o adâncime de 10-15 centimetri, se încadrează știfturi filetate sau se instalează ancore pe care ulterior vor fi fixate grinzile de podea.

Trebuie remarcat faptul că, dacă clădirea sau camera are o suprafață mică, atunci stâlpii de susținere pot fi aranjați numai de-a lungul perimetrului viitoarei spații, dar în acest caz trebuie așezate grinzi masive pe ei.

După ce stâlpii sunt gata, se așează un material de hidroizolație pe partea superioară. Este mai bine dacă este vorba de trei ÷ patru straturi de material de acoperiș.

În grinzile prin care vor trece știfturile de montare se fac găuri.

Grinzile din cherestea sau bușteni sunt așezate pe hidroizolație, sunt puse pe știfturi și nivelate, nivelate cu scânduri de căptușeală din lemn.Când baza podelei este expusă, este mai bine să fixați căptușeala de bare cu cuie și barele în sine. de asemenea, trebuie fixate prin înșurubarea lor la stâlpi cu piulițe printr-o șaibă largă. Dacă știfturile sunt prea înalte, se taie cu o râșniță.

Cel mai bine este să acoperiți suprafața subteranului cu argilă expandată, cu un strat de 15-20 de centimetri - va conține bine umezeala care poate veni din sol și va izola suplimentar podelele.

Pentru ca podeaua astfel dispusă să fie caldă, este mai bine să o faceți în două straturi, mai ales că în această opțiune au fost create toate condițiile pentru aceasta. Dacă se plănuiește așezarea imediată a podelei pe grinzi, atunci subteranul trebuie să fie complet umplut cu lut expandat, lăsând o distanță de cel mult zece centimetri între acesta și învelișul din lemn.

Proiect de podea

Pardoseala poate fi aranjată în mai multe moduri. Alegerea unei anumite metode va depinde de materialul de izolație.

• Dacă se folosește zgură sau argilă expandată ca încălzitor, atunci pardoseala este solidă, din scânduri care sunt bătute în cuie la tăietura inferioară a grinzilor. Golurile dintre scânduri sunt unse cu lut, diluate la o stare nu foarte groasă. După ce argila se usucă, izolația poate fi turnată în celule, deasupra cărora este așezată o peliculă de barieră de vapori.
• Dacă podelele sunt izolate cu vată minerală, atunci plăcile sunt bătute în cuie pe partea inferioară a grinzilor la o distanță de 50 de centimetri una de alta.

• O barieră de vapori este atașată de grinzi și de plăcile inferioare și este așezat placaj subțire. Pe el este așezat un încălzitor, care este, de asemenea, acoperit cu o barieră de vapori deasupra, atașat de grinzi cu un capsator și capse.

• Apoi, pe grinzi sunt bătute în cuie barele de bușteni care măsoară 10 × 3 centimetri, pe care vor fi așezate plăci de podea sau placaj gros.

Video: un bun exemplu de instalare a pardoselii

Podea din lemn la sol

Aranjați o podea din lemn și pe sol. Există o schemă pentru asta. concentrându-se asupra căruia poti face un plan de lucru.

• Pământul din subteran trebuie să fie bine tamponat, iar pe el trebuie pusă o pernă de nisip, pietriș sau piatră zdrobită de fracțiune medie, grosime de 20 până la 40 de centimetri, apoi tamponată din nou.
• Hidroizolația rigidă, de exemplu, materialul de acoperiș, este așezată pe o pernă compactată. Dacă doriți, sub el, puteți, pentru o rezistență mai mare, să așezați o plasă de armare. Hidroizolația trebuie să fie de cel puțin 10 centimetri pe pereți.
• Pentru hidroizolație, pe mortar se pun cărămizi sau blocuri de beton, care ulterior vor deveni suport pentru grinzi. Suporturile sunt așezate astfel încât grinzile să fie la o distanță de 60 de centimetri una de alta (lățimea standard a izolației).
• Primul strat de izolație este așezat în jurul cărămizilor - poate fi polistiren 50 ÷ 100 mm sau vată minerală.
• Pe cărămizi și mai bine - pe blocurile de beton, grinzile de lemn sunt instalate, nivelate și fixate cu un colț.
• Între grinzile așezate, pentru o mai bună izolare, puteți așeza suplimentar plăci de vată minerală.
• Pe deasupra încălzitorului, numerar agi fixați pelicula barieră de vapori.
• Apoi este așezată placa de podea, care este fixată cu garoafe, înfipt cu grijă în partea laterală.
• Placa este așezată la distanță unu si jumatate centimetri de perete pentru a asigura aerisire.

Pardoseală din lemn pe șapă de beton

La așezarea podelei peșapă sau placă de beton, buștenii pot fi așezați direct pe beton sau, dacă trebuie să ridicați podelele la o înălțime mică de 10-20 de centimetri, pe știfturi filetate.

Când așezați podele pe beton, nu puteți economisi pe bușteni - trebuie să fie suficient de masive, apoi podelele vor fi fiabile și fără scârțâitori.

Trebuie remarcat imediat că, cu un astfel de dispozitiv de pardoseală, este imperativ să îl faceți în două straturi, adică. cu pardoseala descrisa mai sus, altfel va fi foarte frig.

• În primul rând, se face o marcare preliminară a locației decalajului pe pavajul din beton. Acestea ar trebui instalate la o distanță de 60 de centimetri, ținând cont de izolarea viitoare. Marcarea se face prin baterea liniei cu culoarea.
• În plus, se fac semne pe liniile întrerupte la o distanță de 30-40 de centimetri.
• În aceste puncte, sunt găurite în care sunt instalate știfturi cu cleme, situate aproximativ la aceeași înălțime față de podea - vor ține grinzile.
• În grinzile propriu-zise, ​​la o distanță măsurată corespunzătoare locației știfturilor înglobate în suprafața betonului, se fac găuri, după care grinda este pusă pe știfturi.
• Apoi, folosind o nivelă, clemele sunt răsucite într-o direcție sau alta, aducând toate grinzile la orizontală ideală, controlând nivelul acesteia.
• Piulițele sunt înșurubate deasupra știfturilor, introducându-le în locașul pregătit, iar partea în exces a știfturilor este tăiată cu o râșniță.
• Următorii pași sunt montarea unei pardoseli, izolarea și pardoseala unei podele curate.

Fixarea buștenului direct pe șapă

Aranjați buștenii pe podeaua de beton deloc greuși o poți face singur, având instrumentele potrivite.

• Dungile sunt bătute pe suprafața betonului, de asemenea, la o distanță de 60 de centimetri una de alta, dar de perete ar trebui să fie la o distanță de grosimea izolației (150-200 mm).
• În plus, cu ajutorul ancorei, buștenii sunt instalați în siguranță pe podeaua de beton. În același timp, barele pot fi de orice înălțime - aceasta va depinde de dorința proprietarului casei și de capacitatea de a ridica podelele la înălțimea dorită.
• Apoi, ar fi bine să așezați o izolație subțire, de exemplu, polietilenă spumă, care poate fi fixată pe bușteni cu capse.
• Peste tot peretele benzi tăiate din covorașe de vată minerală sunt instalate în jurul perimetrului încăperii.
• Apoi, pe polietilena acoperită sunt așezate placi termoizolante se toarnă material sau argilă expandată de fracțiune fină sau medie.

• De sus, asigurați-vă că închideți izolația cu o peliculă barieră de vapori.

• În continuare, se așează o placă de podea sau un placaj gros, iar deasupra poate fi așezat și un strat decorativ.

Podea de beton

Pardoseala din beton este, de asemenea, aranjată în moduri diferite, dar, în general, sunt asemănătoare ca tehnologie, cu mici abateri sau completări.

Acoperirea betonului se face în principal în case cu pereți din beton sau cărămidă și se începe după ce pereții sunt îndepărtați și acoperișul este acoperit.

• Dacă este necesar, stratul superior de sol este selectat pentru a aranja o pernă de nisip în locul ei, care ar trebui să fie de 10-15 centimetri. Trebuie bine tamponat, turnand apa.
• Următorul strat este piatra zdrobită din fracția mijlocie, care trebuie, de asemenea, compactată. Grosimea umpluturii trebuie să fie de cel puțin 10 centimetri.
• Apoi, aranjați o șapă brută. Poate fi izolat prin adăugarea de argilă expandată sau așchii de plastic din spumă la soluție. În plus, soluția în acest caz poate fi frământată nu pe nisip, ci pe pietriș. Șapa se nivelează și se lasă să se întărească.
• Pe șapa brută înghețată finită, trebuie să răspândiți hidroizolația, care ar trebui să fie de 15-20 de centimetri pe pereți. Pentru aceasta, puteți lua un material de acoperiș sau o folie de plastic groasă obișnuită - principalul lucru este că materialul este așezat ermetic, cu suprapuneri lipite.

• Izolația este turnată pe hidroizolație - se pune argilă expandată sau spumă de polistiren de înaltă densitate extrudată, a cărei grosime este selectată la cererea proprietarului casei și în funcție de condițiile climatice ale regiunii în care este construită casa.
• Deasupra izolației este instalată o plasă de armare metalică, apoi se toarnă o șapă de finisare, în care se poate adăuga și material izolator. Pentru ca șapa să fie uniformă și nu au existat diferențe de înălțime a podelei în cameră, ar trebui făcută conform construcției nivelul farului.

• Dacă se dorește, se poate face izolație suplimentară pe o astfel de acoperire. Pe șapa finită, puteți așeza podele din lemn, așezați laminat de linoleum sau plăci ceramice. Nimic nu împiedică organizarea sistemului „pardoseală caldă”.

Pardoseli din șapă uscată

Nu este nimic complicat în așezarea podelelor cu o șapă uscată - se face mult mai rapid decât o podea din beton sau din lemn. De aceea a fost folosit tot mai mult în ultimii ani.

Principalul lucru în așezarea sa este un material în vrac omogen de înaltă calitate. Pentru o astfel de pardoseală se utilizează perlit, cuarț sau nisip de siliciu, zgură sau argilă expandată cu granulație fină. Aceste materiale nu sunt doar ușor de utilizat, ci și îndeplinesc perfect sarcina de izolare fonică și termoizolare. Cu o bună distribuție a materialului în vrac pe suprafața camerei, aproape că nu se micșorează, prin urmare, cu o performanță conștiincioasă a muncii, podelele în vrac vor dura mult timp.

Nivelarea amestecului liber

• Pentru ca podelele să-și păstreze forma, iar șapa uscată să nu se prăbușească, din scânduri se instalează pereți speciali.
• Pe partea de sus a șapei uscate sunt așezate plăci de GWP rezistente la umiditate, placaj sau alte materiale de tablă. Cel mai important lucru este să setați prima farfurie perfect uniform - acest lucru se face folosind un nivel. Următoarele plăci care urmează să fie așezate vor fi aliniate cu prima.Materialul așezat nu trebuie să fie presat în amestecul uscat, ci trebuie mutat cu mare grijă pe suprafață. Uniformitatea așezării foilor în timpul întregii lucrări este controlată prin nivel.
în acele zone care sunt supuse la cea mai mare sarcină, de exemplu, în culoar.
• Pe fibre de gips foile au pliuri, cu ajutorul cărora sunt interconectate la așezarea lor pe o șapă uscată.
• Foile sunt stivuite cu un offset de jumătate de foaie, prin analogie cu cărămidă - acest lucru va crește stabilitatea acoperirii.
• După ce au așezat primul strat de plăci pe o șapă uscată, de obicei trec la așezarea altuia - va face podeaua mai durabilă și mai stabilă. Dacă este folosit pentru podea fibre de gips foi, apoi un pliu este tăiat din ele pe primul strat, astfel încât să se alăture strâns unul cu celălalt și materialul în vrac să nu poată intra între primul și al doilea strat.
• Al doilea strat de foi este întotdeauna așezat perpendicular pe foile de jos.
• Stratul superior de foi stivuite este fix cu fundul c cu lipici și fixat suplimentar cu șuruburi autofiletante. Ele sunt în mod necesar răsucite sub sarcină - pentru aceasta este suficient să stați doar pe foaia de sus, iar greutatea maestrului va servi drept sarcină necesară.
• Nu este recomandat să îmbinați foile exact de-a lungul liniei ușilor - este necesar ca foaia să fie distribuită în acest loc în ambele încăperi.
etanșat cu material de impermeabilizare, cum ar fi etanșant.
• Dacă astfel de pardoseli sunt amenajate într-o încăpere în care umiditatea este ridicată, întreaga suprafață a podelei, înainte de așezarea stratului decorativ, este tratată cu hidroizolație.

Astfel, este evident că podeaua dintr-o casă privată pe șapă uscată se montează destul de ușor, dacă iei munca în serios, fă-o cu atenție și fă-ți timp. Te grabesti absolut nepotrivit- în ceea ce privește performanța muncii, o astfel de tehnologie în orice circumstanțe este de multe ori mai mare decât oricare alta.

Până în prezent, există multe acoperiri de podea, cu toate acestea, copacul care a fost testat de secole nu și-a pierdut relevanța și este încă foarte popular. Ca urmare, mulți proprietari decid să monteze scânduri de lemn peste șapă de beton. Această procedură nu este prea complicată, dar necesită anumite cunoștințe, prin urmare, mai jos vom arunca o privire mai atentă asupra modului în care o pardoseală din lemn este instalată peste beton.

Informatii generale

Adesea, înainte de a efectua reparații, oamenii se gândesc la ce podele sunt mai bune - din lemn sau beton?

La prima vedere, podelele din beton pot părea mai practice din următoarele motive:

• Ele nu putrezesc, rezultând mai durabile;
• În timp, nu încep să scârțâie, spre deosebire de podeaua din lemn;
• Au o durabilitate bună.
• Rezistent la umiditate etc.

Cu toate acestea, nu este un secret pentru nimeni că o podea din beton este mai rece decât una din lemn și, desigur, mai puțin confortabilă. În ceea ce privește dezavantajele promenadei, cum ar fi tendința de putrezire sau slăbire și scârțâit, cu respectarea tehnologiilor moderne de instalare, acestea încetează să mai fie o problemă.

Prin urmare, atunci când decideți ce podea să așezați - beton sau lemn, ar trebui să țineți cont de condițiile de funcționare a acesteia. De exemplu, în baie sau în bucătărie este mai indicat să folosiți o șapă de beton, acoperită, de exemplu, cu gresie. Dar în hol sau dormitor, unde confortul și confortul sunt pe primul loc, este mai oportun să acoperiți podeaua cu lemn.

Tehnologia așezării unei podele din lemn pe beton

Acum să aruncăm o privire mai atentă la cum să așezi o podea din lemn pe o bază de beton.

Trebuie spus imediat că există mai multe tehnologii de instalare:

• Lipirea plăcilor de beton;
• Așezarea pe bușteni;
• Așezarea pe placaj;

Pentru a alege tehnologia potrivită, ar trebui să vă familiarizați cu fiecare, ce am face în continuare.

Pregătirea fundației

Înainte de a așeza o podea din lemn pe beton, trebuie să pregătiți baza, indiferent de tehnologia de instalare care va fi utilizată. Pregătirea constă în uscarea șapei, dacă podeaua a fost turnată recent și nivelarea. Dacă suprafața bazei are denivelări, atunci acestea pot fi îndepărtate prin măcinare, dacă există „gropi”, atunci un astfel de defect este cel mai ușor de eliminat cu un amestec autonivelant.

Notă! Puteți începe lucrările de instalare numai dacă conținutul de umiditate al șapei nu depășește 3 procente.

În această etapă, în beton ar trebui făcute și găuri pentru comunicații, de exemplu, conducte de canalizare sau apă, cabluri etc. Cea mai eficientă metodă este forarea cu diamant a găurilor în beton.

Dacă suprafața încăperii este mare, atunci rosturile de dilatare trebuie făcute în șapa proaspăt turnată. În aceste scopuri, betonul armat este tăiat cu roți diamantate. Pasul final în pregătirea bazei este acoperirea suprafeței cu un grund.

Impregnarea va servi drept hidroizolație și, de asemenea, va preveni apariția ciupercilor și mucegaiului sub podeaua din lemn. Ca grund, se folosește de obicei un amestec de grund poliuretanic monocomponent. După ce grundul se usucă, puteți continua cu instalarea podelei cu propriile mâini.

Pozare cu adeziv

Această tehnologie constă în montarea plăcilor direct pe o bază de beton. Recent, este cel mai comun mod de așezare a plăcilor de lemn pe o șapă.

Adevărat, instalarea poate fi pornită numai dacă baza respectă SNiP 3.04.01-87. Dacă betonul este friabil sau conține fisuri, este necesar să folosiți soluri speciale de armare sau să-l acoperiți cu un substrat de separare, de exemplu - Multimoll Vlies.

Dacă se intenționează să se așeze o placă solidă largă, atunci se folosește un adeziv poliuretanic elastic modificat pentru a lipi plăcile. Instalarea unei plăci solide sau proiectate înguste se realizează folosind un adeziv poliuretanic bicomponent.

Dispozitivul unei podele din lemn pe beton în acest caz este următorul:

• În primul rând, trebuie să măsurați camera și să tăiați scândurile de lungimea necesară.
• Apoi, pornind de la peretele opus intrării, se aplică lipici pe suprafața bazei și se nivelează cu o mistrie crestă. Grosimea stratului nu trebuie să depășească 3 mm.
• Apoi, o placă este așezată pe suprafața acoperită cu lipici și presată pe întreaga zonă.. In acest fel se monteaza 2-3 randuri de placi. La așezarea plăcilor, acestea trebuie să fie strâns îmbinate în direcțiile longitudinale și transversale, pentru aceasta puteți utiliza curele de fixare sau pene.
• După polimerizarea adezivului, restul plăcilor sunt așezate.. În acest caz, scândurile ultimului rând trebuie tăiate în lățime.

Notă! Trebuie lăsat un spațiu de cel puțin 15 mm între pereți și acoperire.

În diagrama de instalare foto - lag

Montarea podelei pe bușteni

Această tehnologie presupune instalarea de scânduri pe bușteni de lemn (bare dreptunghiulare). Poate fi folosit pentru placi cu grosimea de 20 mm. Plăcile mai subțiri trebuie montate numai pe placaj.

Instrucțiunile de instalare sunt următoarele:

• Buștenii sunt atașați de podeaua de beton cu dibluri și șuruburi. În același timp, pălăriile lor ar trebui să fie îngropate la câțiva milimetri sub nivelul suprafeței. Distanța axială dintre întârzieri trebuie să fie de 25-30 cm.

Trebuie să spun că există o altă modalitate de atașare a lagului - la masticele adezive și care conțin bitum. Această tehnologie este justificată dacă, la forarea betonului, există posibilitatea de a deteriora comunicațiile.

• După instalarea lag-ului, este necesar să le aliniați în funcție de nivel. Locurile care ies deasupra nivelului trebuie îndepărtate cu o rindea. Ca urmare, abaterea de la nivel nu trebuie să depășească 2 mm la doi metri.

• Apoi, de-a lungul pereților trebuie să așezați plăci din fibre moi, care vor servi ca o garnitură izolată fonic între podea și perete.
• Este de dorit să umpleți spațiul dintre întârzieri cu material termoizolant, de exemplu, argilă expandată sau covorașe minerale.
• După aceea, se realizează instalarea plăcilor, care sunt atașate la bușteni cu șuruburi autofiletante. Desigur, unghiile pot fi folosite și în aceste scopuri, dar în timp, o astfel de montură începe să se slăbească, în urma căruia apare un scârțâit caracteristic când se deplasează pe podea.

Această tehnologie este bună, deoarece vă permite să efectuați comunicații sub podea, precum și să utilizați izolația. Cu toate acestea, prețul structurii crește, deoarece pe lângă plăci este necesară achiziționarea mai multor bare.

Așezarea pe placaj

O podea din lemn pe o bază de beton poate fi așezată folosind placaj rezistent la umiditate de 12-18 mm grosime.

În acest caz, procedura este următoarea:

• Foile standard de placaj trebuie tăiate în pătrate de 40x40 cm sau 80x80 cm.
• Fragmentele rezultate sunt stivuite în diagonală spre viitoarea acoperire. În plus, distanța dintre ele ar trebui să fie de aproximativ 4 mm. Placajul este mai întâi lipit și apoi împușcat cu dibluri.

Între marginile placajului și pereți trebuie lăsată o distanță de aproximativ 10 mm. Foile sunt stivuite cu decalaj după principiul bagajului de cărămidă, în timp ce capetele șuruburilor trebuie să fie scufundate cu 3-4 mm.

• Înainte de așezare, se efectuează măcinarea grosieră a acestuia.
• Baza nivelată trebuie să fie fără praf.
• Apoi plăcile sunt atașate de placaj folosind șuruburi autofiletante.

Acestea sunt toate punctele importante ale instalării unei podele din lemn peste o șapă. Trebuie spus că în unele cazuri este necesară efectuarea operației în sens invers, adică. turnați beton peste podea din lemn. Cel mai adesea, în acest caz, o șapă de beton este efectuată pe bușteni de lemn.

Pentru a face acest lucru, colțurile metalice sunt atașate de pereții laterali ai buștenului, pe care este așezată o plasă de armare, în timp ce spațiul dintre bușteni este acoperit cu lut expandat. După aceea, amestecul de beton este turnat, care ar trebui să fie peste nivelul de întârziere.

Această tehnologie este folosită în apartamentele vechi, în care podelele dintre etaje sunt grinzi de lemn.

Concluzie

Așezarea unei podele din lemn peste o șapă este o operațiune accesibilă pe care o poate efectua orice maestru de acasă. Singurul lucru este că este necesar să respectați cu strictețe tehnologia de instalare și să faceți munca foarte atent și precis. În acest caz, podeaua se va dovedi a fi puternică, uniformă și durabilă ().

Vedeți videoclipul din acest articol pentru mai multe informații despre acest subiect.