Как поменять одинарный выключатель. Как правильно подключить двухклавишный выключатель света и не допустить ошибок

Легко поменять выключатель на такой же по количеству контактов и типу установки. Выключатели по типу установки бывают для наружной и внутренней проводки. Сильно различаются друг от друга выключатели по количеству разъединяемых контактов, и чтобы заменить одноклавишный выключатель на двух- или трехклавишный потребуется проложить от него соответственно один или два дополнительных проводов до светильника.

Найдите необходимый инструмент.

В карманах должны быть:

• индикатор напряжения, не пользуйтесь им как отверткой этот инструмент очень хрупкий;
• три отвертки – одна с крестовым жалом, и две разные по размеру с плоским;
• пассатижи или кусачки;
• нож канцелярский;
• изоляционная лента;
• фонарик – всегда пригодиться.

Примите меры для безопасности при работе с электричеством.

Необходимо надеть обувь на толстой изоляционной подошве. Выйти к электрощиту и отключить подачу электричества в вашу квартиру, возле электросчетчика. Это просто, нужно выкрутить предохранители, выключить автоматический выключатель или повернуть ручку пакетного выключателя.

Обезопасьте себя, предупредите о своей работе всех домочадцев. Напишите и повесьте на электрощит листок с надписью «Не включать! Идут работы» . Особенно это важно, если вы выключаете электричество на общей лестничной площадке.

Для дополнительной безопасности, можете простелить в месте работы коврик из изоляционного материала. Это особенно спасет вас, если в квартире голый бетонный пол.

Снимайте старый выключатель.

Вскрывайте выключатель. Снимайте клавиши поддев их широкой отверткой и потянув другой рукой на себя, а также вынимайте декоративную накладку.

Убедитесь в отсутствии напряжения на контактах, к которым подведены провода. Обязательно на всех! Пользуйтесь для этого простым индикатором напряжения.

Откручивайте винты с двух сторон, к которым не подходят провода. Если они держат корпус выключателя на крепежной рамке, тогда выкручивайте их полностью. Винты на разжимных лапках полостью выкручивать не стоит, их достаточно ослабить и внутренняя часть выключателя освободиться.

Вынимайте внутреннюю часть прибора. Вытягивайте ее, насколько позволяет длина свободных проводов.

Ставьте новый выключатель.

Осмотрите концы проводов на наличие следов перегрева или окисления. Поврежденные концы отрезайте, до начала хорошей изоляции. Если нужно удлинить короткие проводки, то сделайте это кусочком провода из такого же материала и не меньшей толщины. Обязательно, место соединения пропаять, для отличного контакта, и хорошо заизолировать.

Изоляция на проводах должна быть снята примерно на 6 – 7 мм., для крепления без загибов, и зачищена на 18 – 21 мм., при закручивании кольцом. Удобно загибать кольцом проводок по винтику, которым он будет прижиматься.

Самое важное – нужно найти фазовый провод. Разведите оголенные провода подальше в разные стороны и проследите, чтобы они не провисали и не касались до стены. Временно включите напряжение. Индикатором найдите провод, на котором есть напряжение, и промаркируйте его.

Правильно подключайте провода. Есть выключатели с отметками, куда нужно подключить фазу, эта отметка «L» находиться на основе прибора. Значками «1», «2» или стрелочкой обозначаются места крепления, к которым подключаются отходящие провода к светильнику.

Нет никаких обозначений, тогда подсоединяем фазовый проводок на центральный контакт, посередине между двумя другими проводами. В одноклавишном выключателе фаза должна подводиться к неподвижному нижнему контакту, хотя это правило строго не контролируется.

Зажимайте провода винтами, и проверьте надежность крепления проводов, потянув их из зажимов.

Проследите, чтобы оголенная часть провода не выступала из контакта более чем на 2 – 3 мм.

Устанавливайте выключатель на место. Обратите внимание, на правильность закрепления выключателя. Клавиши должны включать, когда они прижаты вверху.

Выровняйте выключатель по горизонтали и закрепляйте. Крепежную рамку прикручивайте винтами к установочной коробке или фиксируйте выключатель разжимными лапками. Не получается надежно закрепить лапками, тогда вложите в гнездо пластмассовое кольцо, вырезанное из бутылки, трубы или чего ни будь еще.

Заканчивайте работу. Фиксируйте сначала декоративную накладку. Не глупите, поставьте ее правильно, если на ней есть надписи «ВКЛ», «ВЫКЛ» или другие. Приложите ровно по декоративной накладке клавиши, и установите их на место, надавив на них.

Выключатель света в квартире или офисе является одним из самых важных приборов. Если он сломается, не удастся активировать освещение. А это может парализовать любую важную деятельность человека. Обычно работы по восстановлению освещения в таких случаях требуется произвести срочно. Быстроту же можно обеспечить, если сделать всё своими руками. Мы докажем, что поменять или отремонтировать выключатель несложно.

Как заменить старый выключатель на новый - инструкция

Чаще всего встречаются ситуации, когда необходима замена выключателя, отжившего свой срок, на приобретённый в магазине прибор. К тому же большинство поломок приводит к описываемому процессу. А начинается он с демонтажа старого прибора.

Приступая к действию, вспомните, по какой схеме работает выключатель. Вот наглядный рисунок.

Показан двухклавишный прибор

Как снять выключатель

Поначалу нужно вооружиться отвёрткой.

Для этих целей лучше всего подойдёт индикатор. У данного инструмента маленькое жало, которое годно для любой головки болтика как с крестовым пазом, так и с обычным, шлицевым.

Бывают нескольких видов, но ручка обязательно прозрачная

Кроме того, при случае можно сразу проверить, есть ли электрический ток в контакте. Для этого необходимо коснуться жалом отвёртки головки винта под напряжением, одновременно приставив палец к заднему концу (торцу) индикатора. Диодная лампочка внутри ручки инструмента должна при этом загореться.

Если нет такого пробника, сгодится и обычная отвёртка со сменным жалом, такая, у которой железный наконечник вытаскивается из ручки и переставляется наоборот.

В середине металлического стержня шлицы для фиксирования в ручке

Просто у разных выключателей бывают различные болтики - как под крестовую отвёртку, так и под шлицевую. И поскольку головки таких винтов поначалу скрыты, наперёд неизвестно, какого типа паз.

Внимание! Перед тем как производить манипуляции непосредственно с проводами, необходимо отключить автомат, питающий данную электрическую сеть, во избежание удара током! Обычно автомат находится в щитке на площадке подъезда, часто он предназначен именно для освещения и находится среди других аналогичных. Хотя в «хрущёвках» он, как правило, один на всю квартиру - и на свет, и на розетки.

Установка нового прибора

Для данной операции нужно также приготовить отвёртку со сменным жалом или пробник.

1. Предварительно отключаем автомат в щитке.
2. Подготавливаем новый выключатель. Для этого отщёлкиваем отвёрткой клавиши и достаём их. Затем откручиваем винтик (если он есть) и снимаем лицевую панель.
3. Перед нами внутренность нашего вновь приобретённого прибора. Вставляем в неё освобождённые зачищенные концы проводов и затягиваем контакты с помощью отвёртки.
4. Утапливаем механизм в старом стакане, выравниваем по уровню или горизонтально приложенной бутылке с водой.
5. Затем вкручиваем до упора болты, которые прижимают крепёжные усики к стенкам гнезда.
6. Устанавливаем лицевую панель, при необходимости затягиваем винтик крепления.
7. Аккуратно вставляем клавиши.

Начинаем с отключения автомата

Выключателем можно пользоваться.

В некоторых современных описываемых приборах концы проводов закрепляются без винтовых соединений, просто вставляются в специальные отверстия и фиксируются автоматически. Обратно проводка извлекается путём нажатия пальцем на специальные отжимы.

Описанные работы по монтажу нового аппарата необходимо производить всегда при отключённом электропитании.

Как перенести - инструкция

Предположим, перед нами стоит задача иного рода - по каким-либо соображениям, необходимо поменять место базирование прибора, активирующего освещение в комнате. Тогда в первую очередь надо задуматься о том, что кроме отвёртки понадобятся ещё кое-какие инструменты.

В первую очередь это касается спрятанной в стену проводки. Перенос выключателя здесь подразумевает долбление канала для кабеля и высверливание нового гнезда для прибора. Поэтому дополнительно понадобятся перфоратор с канальной лопаткой, а также коронка по бетону для перфоратора. Потребуется и новый кабель, двухжильный с сечением проводов 1,5 мм, а также канцелярский нож для удаления изоляции. Ну и под конец пригодится шпаклёвка для заделывания канала. Составим список:

• перфоратор с лопаткой и коронкой,
• кабель 2х1,5 мм (метраж в зависимости от длины переноса),
• канцелярский нож,
• шпаклёвка и мастерок для шпатлевания.

Приготовив всё необходимое, начинаем процесс.

При подсоединении прибора на новом месте коричневый провод используем, как подводящий, а синий - как выходящий.

В случае с открытой проводкой всё гораздо проще: после разъединения питающего автомата выключатель откручивается от стены, отсоединяется от кабеля и прикрепляется в другом месте. Затем проводят недостающие жилы. Кабель обычно прячут в декоративный короб. В конце процесса провода подсоединяют к выключателю.

Короб подбирают под цвет стены

Ремонт выключателя

Гораздо чаще переноса случаются ситуации, когда нужно просто починить описываемый прибор. Чтобы заняться ремонтом выключателя, необходимо приготовить все принадлежности, которые пригодятся в работе.

Какие инструменты и материалы потребуются

• Отвёртка со сменным наконечником.
• Индикатор.
• Кусок мелкозернистой наждачной бумаги.

Эти инструменты подойдут для всех видов ремонта.

Как разобрать

Уже описывалось, что при демонтаже прибора сначала вынимают его клавиши. Затем удаляют лицевую панель. Когда устройство извлекают из гнезда, его освобождают от проводов.

Клавиши достаются легко

После того, как механизм таким образом разобран и одновременно извлечён, его надо положить перед собой на столе и рассмотреть. Обычно загрязняются контакты, которые находятся в том месте, где были пластиковые клавиши. От частых включений указанные поверхности также покрываются нагаром.

Определить характер такой неисправности несложно. Понять, что необходима чистка контактов, можно ещё перед разборкой прибора. Если при включении клавиш устройство срабатывает не всегда, то вполне очевидно появление нагара в соответствующих местах.

Чистка контактов

Не всегда возможно произвести этот процесс. У большинства современных выключателей корпус механизма неразборный и добраться до контакта не представляется возможным. В таких случаях проще приобрести новый выключатель, тем более что стоит он недорого: порядка 50 руб.

Если же при рассмотрении прибора стало понятно, что до места соприкосновения контактов включения можно добраться жалом отвёртки, то производим следующее. Для данной операции возьмём кусок наждачной бумаги и намотаем его на кончик маленькой тонкой отвёртки. Просунув инструмент под клавишу, протираем медный контакт наждачкой.

Даже при отсутствии шкурки можно почистить отвёрткой медную поверхность контакта, делая инструментом поступательные движения. Острое жало легко удалит грязь и нагар.

Другие возможные поломки и пути их решения

Часто ещё встречается такая распространённая неисправность, как ослабление зажима конца провода. Это легко диагностировать по поведению выключателя. Он полностью перестаёт выполнять свою функцию, хотя при этом клавиши двигаются и щёлкают, как обычно.

Здесь достаточно извлечь устройство наружу (после открепления кнопок и лицевой панели), а затем просто протянуть отвёрткой винты, связанные с контактами проводов. Эту операцию обязательно выполняют при выключенном линейном автомате питания! При затягивании винта свободной рукой слегка вдавливают провод внутрь механизма.

Случается порой и такая неисправность: одна из клавиш перестаёт щёлкать. При воздействии на неё пальцами ощущается необычная «расслабленность». Здесь очевидна поломка механизма. В данном случае необходимо полностью заменить выключатель. В таких приборах ремонт механизма, находящегося под клавишей, практически невозможен, да и нецелесообразен.

Как собрать

Для сборки прибора просто устанавливаем механизм с хорошо закреплёнными контактами проводов обратно в гнездо. Затем вставляем лицевую пластиковую панель. Наконец надеваем клавиши. Выключатель готов. Теперь можно активировать автомат в щитке и убедиться в правильной работе нашего узла.

В данном типе выключателя присутствует дополнительная запчасть - вставка

Если никакие манипуляции не привели к должному эффекту, то лучше сходить в магазин и приобрести новый выключатель. А затем заменить сломанный, следуя описанным инструкциям.

Видео: как заменить выключатель

Поскольку описываемые приборы в процессе эксплуатации во время «перещёлкивания» испытывают некоторую кратковременную нагрузку, то их долговечность зависит в основном от количества включений. Чем чаще пользуются прибором, тем быстрее он выходит из строя. Однако тут работает ещё одно правило: выключатели известных, хорошо зарекомендовавших себя марок служат, как правило, несколько дольше, чем самые дешёвые. Нужно помнить об этом.

Итак, приступая к замене узла, изучите приведённые инструкции и смело начинайте работу!

Замена выключателя света в квартире - достаточно простая операция, с которой справится даже начинающий домашний мастер. Необходимы лишь базовые познания в электротехнике и умение работать с простейшим инструментом.

Подготовительный этап

Главное при работе с электричеством - безопасность. При отсутствии уверенности в собственных силах рекомендуется воспользоваться услугами профессионального электрика.

Если решено выполнить работу своими руками, соблюдаем такие подготовительные действия:

1. Отсутствие света бывает вызвано не проблемами в электросети, а перегоранием патрона. Проверяем патрон.
2. Смотрим, имеется ли свет в других частях дома (квартиры).
3. При отсутствии по результатам проверки каких-либо неисправностей, не связанных с электрической сетью, приступаем к демонтажу переключателя. Перед тем как поменять выключатель, обесточиваем квартиру. Для этого используем рубильник. Проверяем сетевое напряжение индикатором. Сообщаем членам семьи о проведении ремонтных работ. Никто не должен пользоваться светом, пока осуществляется замена переключателя.

Для проведения электромонтажа понадобятся такие инструменты и материалы:

• индикатор напряжения (не стоит использовать этот инструмент как отвертку из-за чрезмерной хрупкости);
• комплект отверток (крестовая и пару плоских инструментов разных размеров);
• пассатижи;
• канцелярский нож;
• изолента;
• фонарь для освещения темных участков.

Демонтаж

Работу выполняем в следующей последовательности:

1. Удаляем клавиши из выключателя. Делаем это с помощью отвертки, поддевая клавиши. Двойные клавиши убираем поочередно.
2. Снимаем внешнюю панель коробки той же отверткой.
3. Когда панель удалена, становятся заметны винты, на которых крепится сам выключатель. Откручиваем винты.
4. Вытаскиваем переключатель из ниши.
5. Провода отсоединяем. Важно запомнить порядок соединения проводов. Рекомендуется сфотографировать рабочее поле, чтобы впоследствии не запутаться.

Подключение с одной кнопкой

Перед тем как заменять любые выключатели света, зачищаем изоляционный слой на проводах. Пятимиллиметровые участки проводов укладываем в клеммы переключателя. Фазный провод (красного цвета) направляем к контакту, обозначенному как L1. К контакту L2 подводим синий (черный) провод. Выключатель устанавливаем в нишу. Закрепляем корпус с помощью раздвижных планок и винтов.

Запускаем электропитание на распределительном щитке и тестируем систему на работоспособность.

Иногда свет выключают движением клавиши кверху. Тогда переворачиваем корпус устройства и меняем проводники местами. Фиксируем декоративную панель и клавишу выключателя.

Установка с двумя кнопками

Замена одноклавишного выключателя на двухклавишный осуществляется по тому же алгоритму, что и в случае с одноклавишным переключателем.

Есть отличие: понадобится подключить три фазовых проводника на клеммы L1, L2 и L3. Для трехклавишного устройства используем четыре проводника: к фазе - один, и по одному к каждому контакту.

Не в каждом случае используются провода привычных цветов: красный для фазы, черный (синий) для нуля. В зданиях старой постройки и в частных домах цветовая схема часто отличается. Встречаются и одноцветные провода. Рекомендуется искать нужные провода с помощью индикатора.

Автор : elremont от 2-09-2014

Привет, я Джош, в этом видео я покажу вам, как заменить много-позиционный переключатель на варочной панели. На плите могут быть установлены два различных типа переключателя, первый это потенциометр, у него ручка может быть установлена в любом положении в пределах ее вращения. На других плитах используем много-позиционный переключатель как этот, у него несколько фиксированных положений. Процесс замены как много-позиционного переключателя, так и потенциометра очень похож, в этом видео я сделаю это на такой марке, но процесс должен быть очень похож для большинства типов плит. До начала работы убедитесь, что ваша плита выключена из сети.
Большинство плит отключаются так же. Если вы не можете отключить вилку или если вы хотите большей безопасности, вы можете отключить автоматический выключатель в этажном щитке. Плита как правило устанавливается в проем под столешницей, а некоторые фиксируются на месте защелками для безопасности. Проверьте это, прежде чем пытаться вытянуть плиту, при необходимости отожмите защелки снизу. Это просто, отжав защелки, вы сможете достать плиту. И как только вы сделали это, то первым делом надо снять ручку на переключатель, в большинстве случаев надо просто стянуть ее, вот так. После снятия ручки, нужно небольшими плоскогубцами или гаечным ключом открутить гайку, которая держит переключатель на плите. Гайка откручена, теперь я могу перевернуть панель и очень аккуратно положить ее. Теперь мне нужно отсоединить эту панель основания. Для этого потребуется открутить эти четыре винта. Двигаемся дальше и открутим их. Выкрутив эти четыре винта, я могу поднять панель и убрать ее в сторону. И здесь внизу мы видим переключатели. Заменим этот переключатель. Хорошей привычкой будет сделать фотографию электрических подключений, чтобы в случае чего вспомнить как все было присоединено. Но в этом случае все провода одного цвета, таким образом, есть вероятность их перепутать при замене. По этой причине лучше просто переставлять каждый провод со старого переключателя на новый по одному. При этом менее вероятно, чтобы вы их перепутаете. Отсоединяем провод, просто стягиваем его и затем устанавливаем его на новый переключатель. Итак, как только я поменял все соединения, я могу убрать старый выключатель, и его месте поставить новый. Я хочу накрутить гайку на вал выключателя с другой стороны, чтобы убедиться, что он стоит в правильном положении. Теперь мне нужно прикрепить панель основания на место и останется только поставить ручку на вал. И сейчас, если вам пришлось порвать уплотнение, которое было под варочной панелью, когда вы поднимали ее из столешницы, то новое уплотнение можно на eSpares. Или вы можете просто использовать специальную вставку вокруг края варочной панели. Потребуется только убедиться, что она правильно сидит в пазах. Запчасти для варочных панелей и других устройств доступны в интернет магазинах. Спасибо за просмотр.
_

Обычно выключатель освещения исправно служит до 10–12 лет, но бывают случаи, когда его нужно заменить раньше. Причины могут быть различными - механические повреждения, поломка внутреннего механизма или моральное устаревание и неприглядный вид. Для опытного электрика замена выключателя - вопрос пяти минут. Для неспециалиста это время может увеличиться до 10–15 минут, но в любом случае перед тем как начать разборку выключателя, полезно ознакомиться с его внутренним устройством.

Замена старого выключателя новым

Выключатели бывают трёх видов: с одной клавишей, двумя или тремя. Чтобы разобраться, как производить замену, рассмотрим пример снятия и установки простейшего одноклавишного выключателя.

Фотогалерея: виды электрических выключателей

Все виды выключателей, в том числе и одноклавишные, могут предназначаться для скрытой или наружной проводки С помощью двухклавишного выключателя можно независимо управлять двумя линиями осветительных приборов Трёхклавишные выключатели применяются относительно редко, потому что они нужны в случаях, когда требуется из одной точки включать три различных световых прибора

Производить ремонт, демонтаж и замену выключателя разрешается только при отключённом питании.

Автоматические выключатели на распределительном щите должны быть выключенными (флажок внизу).

Для того чтобы обеспечить собственную безопасность при проведении работ, необходимо отключить электричество, опустив соответствующий флажок автоматического выключателя

Чтобы окончательно убедиться в отсутствии напряжения на контактах выключателя, рекомендуется воспользоваться бытовым индикатором напряжения, установив металлическую ножку поочерёдно на каждый из контактов. Прямым подтверждением отключения сети является также и то, что рабочая лампа светильника не загорается при включении выключателя (кнопка вверх).

При наличии напряжения внутри прозрачного пластикового корпуса загорается светодиод

Как снять старый выключатель

Прежде всего, нужно провести визуальный осмотр. Разновидностей выключателей множество, и они различаются по способу сборки. В одних наружная крышка закреплена шурупами, в других - держится на пластмассовых защёлках.

Чтобы снять этот старинный выключатель, необходимо открутить два болта и снять декоративную крышку

1. Сначала снимается верхняя защитная крышка. Если она закреплена на шурупах, их нужно открутить. Для этого применяется отвёртка с прямыми шлицами. Если же крепление выполнено защёлками, то перед снятием крышки нужно снять клавишу. Делается это при помощи той же отвёртки, аккуратно заведя её в щель между корпусом и клавишей. Если клавиш несколько, то каждая из них снимается независимо.
   
   Клавиша аккуратно поддевается отвёрткой, заведённой в щель, и снимается при помощи отвёртки
2. Когда клавиша снята, всё внутренне устройство выключателя становится доступным для разборки. Если устройство проводки скрытое, выключатель утоплен в глубину стены и крепится в подрозетнике при помощи раздвижных лапок. Их нужно отпустить, отвинтив два винтовых болта против часовой стрелки. Вращать их нужно до тех пор, пока цоколь не вывалится из подрозетника.Если проводка наружная, крепление немного другое. Раздвижных лапок и подрозетника нет, корпус выключателя закреплён непосредственно к стене.
   Встроенный выключатель демонтируется после откручивания двух винтов крепления к подрозетнику
3. Вывинтив два шурупа, можно достать цоколь, внутри которого расположена контактная пара, осуществляющая размыкание цепи подачи тока на светильник.
   После откручивания болтов выключатель свободно извлекается из подрозетника
4. На последнем этапе демонтажа выключателя от него отсоединяются провода. Они введены в специальные клеммники и крепятся в них винтовыми зажимами. Отпустив винты на полтора-два оборота, можно легко вытянуть провода из гнёзд. Полностью выкручивать их не следует, так как в некоторых выключателях крепление устроено таким образом, что кабель зажимается между винтом и квадратной гайкой. Если гайка слетит с резьбы, её потом будет тяжело вновь установить.
   После ослабления болтов крепления проводов корпус выключателя останется у вас в руках

Видео: как разобрать выключатель

Установка нового выключателя

Сборка производится в обратном порядке.

1. Подсоединяются провода на свои места.
2. Цоколь вставляется в подрозетник и закрепляется распорными ножками.
3. Сверху прикручивается пластмассовый корпус.
4. В пазы вставляется клавиша.

При этом важно установить выключатель так, чтобы светильник включался при положении клавиши, нажатой вверх. Сборка выключателя для наружной проводки проводится идентично, с той разницей, что после закрепления контактов кабелей цоколь прикручивается к стене, затем к нему крепится корпус, и в последнюю очередь устанавливается клавиша.

Установка выключателя производится в поряде, обратном снятию старого устройства

Как перенести выключатель в другое место

Иногда появляется желание (или необходимость) перемещения выключателя в другое место. Например, когда дети в семье подрастают, но достать до выключателя ещё не могут. Правилами установки электроприборов допускается перенос выключателя в удобное для пользователя место. Допускается установка выключателя на высоте от 80 до 160 см от пола. Для того чтобы произвести такое перемещение, нужно, прежде всего, определиться с новым местоположением. Оптимальной считается установка выключателя, расположенного в 15–20 см от края дверного косяка (справа или слева - не имеет значения, но чаще принято устанавливать справа).

Выключатель устанавливается в 15–20 см от двери с любой стороны

1. Если переустановка проводится в пределах 1 м от исходного местоположения вниз или вверх, делается штроба в стене. Глубина её должна быть примерно в 1,5 больше толщины кабеля (или кабелей), уложенного в гофре. Провод должен свободно лежать внутри канавки, не выглядывая наружу. Штробу можно сделать перфоратором или штроборезом.
   Для того чтобы сделать скрытую проводку, в стене изготавливают штробу объёмом примерно в 1,5 раза больше, чем размер кабеля в гофрошланге
2. В месте нового положения выключателя высверливается отверстие для подрозетника. Сделать это можно перфоратором при помощи алмазной коронки. Глубина отверстия должна быть не более 5 см в бетонных и кирпичных домах и 4,5 см - в панельных. Как правило, используется коронка с диаметром 68 мм. Впрочем, бывают различные ситуации, и коронка подбирается исходя из них. На этом подготовительные работы заканчиваются.
   Отверстие под подрозетник сверлится при помощи алмазной коронки диаметром 68 мм
3. Следующим шагом является отключение питания сети дома (квартиры) и полная разборка выключателя, описанная выше. Кроме самого выключателя из стены аккуратно извлекается и подрозетник. Это можно сделать с помощью перфоратора или простого зубила с молотком. Подрозетники в бетонных и кирпичных стенах крепятся на гипс, который при воздействии на него ударов крошится и разрушается. Важно не разбить пластмассовый корпус самого подрозетника, его можно использовать повторно.
   Подрозетник можно извлечь, аккуратно подбив его края и раскрошив клеевой слой гипса
4. После этого кабель наращивается до нужной длины. Соединять провода лучше всего с использованием клеммника или штатной колодки Wago, но если такой возможности нет, можно сделать простую скрутку, хорошо её при этом заизолировав диэлектрической лентой. Согласно правилам прокладки кабелей в штробах кабель должен размещаться в гофре. Минимальный размер гофрированного пластикового рукава составляет (по наружному диаметру) 16 мм. Металлическая гофра может иметь размер 9,8 мм в поперечнике. Место соединения старой и новой гофры также необходимо заизолировать. Размер наращиваемого кабеля подбирается с таким расчётом, чтобы оставался запас в 5–10 см.
   Если под рукой нет клеммных соединителей, можно сделать обычную скрутку, тщательно заизолировав все открытые участки
5. После этого на новое место устанавливается подрозетник. Самый простой и быстрый способ - закрепить его на алебастре, быстрозастывающем электромонтажном гипсе. Раствор разводится в соотношении 1 часть алебастра на 1 часть воды по объёму. Так как гипс застывает очень быстро, сначала устанавливают подрозетник в отверстие стены, вводят в него гофрированный кабель и только потом готовят раствор.
   Алебастр нужно развести в воде в соотношении 1:1 и быстро нанести на необходимые места, т. к. он очень быстро затвердевает
6. После того как алебастр доведён до консистенции густой сметаны, им заполняется штроба с кабелем и пустое пространство вокруг подрозетника. Уже через 25–30 минут раствор окаменеет и изменить положение проводки будет невозможно, поэтому всё нужно сделать в течение 5–7 минут. Позже, уже другим раствором, штроба полностью шпаклюется и выравнивается в плоскости стены. Бывшее место расположения подрозетника также полностью заполняется шпаклёвкой. Для финишного выравнивания всех пустот используется обычный гипс, который схватывается только через 25–30 минут (а некоторые - и до часа), что даёт достаточно времени для работы. После полного высыхания шпаклёвки (24 часа) поверхность шлифуется наждачной бумагой.
   Штробу необходимо заполнить раствором и тщательно выровнять, а после высыхания алебастра отшлифовать наждачной бумагой
7. Монтаж и подключение выключателя производят после того, как штроба и подрозетник окончательно высыхают. Порядок подключения описан выше.

Иногда (чаще это случается в панельных домах старой постройки) можно натолкнуться на выключатель, который закреплён в углублении без применения подрозетника. Такая практика была свойственна постройкам конца предыдущего столетия. Панели выливали на заводе, в них предусматривалась установка выключателей и розеток прямо в бетонные отверстия. Некоторое (непродолжительное) время такие выключатели исправно служили, но вот розетки выходили из строя первыми и вываливались из своих гнёзд при выдёргивании шнура. Поэтому если подрозетника под выключателем не окажется, задача только упростится.

В случае когда выключатель переносится на значительное расстояние, возможны варианты подключения его к другой распределительной коробке. Но описывать этот процесс нет смысла без привязки к конкретной ситуации. В таком случае наилучшим решением будет консультация с опытным электриком непосредственно на месте.

Намного проще и быстрее переустановить выключатель при наружной разводке кабелей. Очевидно, что в этом случае нет нужды штробить стены, достаточно протянуть кабель-канал или даже просто кабель в гофре к новому местоположению.

Наружная проводка чаще всего выполняется в пластиковыхъ коробах

Для гофрированных рукавов в продаже имеются специальные кронштейны, которые помогают закрепить их на стене.

Гофрошланг со вставленным в него кабелем удобнее крепить с помощью пластиковых клипс

Часто такую проводку делают в гаражах, складах и других служебных помещениях. Явным преимуществом является её высокая степень доступности при проведении ремонтных или профилактических работ. Помимо этого, в кабельный канал всегда можно устанавливать дополнительные проводники по мере необходимости.

Видео: как перенести выключатель

Ремонт выключателя

Не всегда старый выключатель нужно выбрасывать и менять на новый. Иногда достаточно его отремонтировать. Устройство выключателя довольно простое и починить его в случае поломки можно без особого труда. Если разобранный выключатель внимательно рассмотреть, то можно понять, что основную функцию в нём выполняет контактная пара, которая силой механического воздействия перемещается из одного положения в другое. В одном положении электрическая цепь соединяется, в другом - разъединяется.

Необходимые инструменты и материалы

Для разборки и сборки выключателя понадобится только один инструмент - отвёртка с плоским шлицом, размер которого 3–5 мм. Для зачистки контактов нужен кусок наждачной бумаги с мелким зерном или надфиль.

Разборка выключателя производится при помощи обычной отвёртки с плоским шлицом

Как разобрать выключатель

Процесс разборки выключателя был описан выше. Для удобства приведём его здесь ещё раз.

Современные выключатели состоят из неразборного цоколя, который в случае повреждения просто меняется.

Чистка контактов

Если выключатель работает нестабильно (то включает, то не включает лампу), вероятнее всего, причина кроется в подгоревших контактах. При внимательном осмотре такие контакты могут оказаться слегка обугленными или даже оплавленными. Происходит это оттого, что провод недостаточно жёстко закреплён в клеммнике. Другой причиной может быть скачок напряжения в сети в момент включения. Лампа слишком большой мощности также может со временем вызвать повреждения на контактах. Как бы там ни было, контакт нужно восстановить, тогда он будет и дальше исправно служить. Для этого его зачищают мелкой наждачной бумагой до появления равномерного металлического цвета.

Для зачистки контактов применяется мелкая наждачная бумага

Иногда проводник может оказаться лужёным, т. е. обработанным оловом. Тогда вместо наждачной бумаги лучше воспользоваться мелким напильником - надфилем.

Другие возможные неполадки и способы их устранения

Иные неполадки с выключателями происходят редко. Но бывают случаи, когда внутрь выключателя попадает инородное тело или какой-нибудь мусор. Например, во время ремонта. Тогда его нужно разобрать и тщательно очистить от всего лишнего, желательно продуть пылесосом цоколь. Как правило, после этого работа выключателя снова налаживается.

Как собрать выключатель

Сборка происходит в обратном порядке. Если ремонт проводится впервые, можно раскладывать запчасти на столе в порядке разборки или фотографировать поэтапно. При ремонте одноклавишного выключателя расположение проводов не имеет значения. Но если в нём две или три клавиши, то во избежание путаницы входящую жилу лучше сразу пометить маркером. Им же можно пометить и место её подсоединения.

При установке двухлавишного выключателя необходимо правильно подключить вводную жилу (фазу), которую лучше пометить при разборке

Проверить результат ремонта можно уже после установки цоколя в подрозетник. Для этого нужно включить питание сети на щитке и протестировать выключатель. Если он работает в нормальном режиме, можно завершать сборку, устанавливать защитный корпус и клавишу.

Видео: ремонт и замена выключателя

Приступая к работе по замене выключателя осветительных приборов, необходимо позаботиться о мерах безопасности. Нужно помнить, что электрический ток способен причинить ущерб здоровью и представляет опасность для жизни. Необходимо соблюдать главное правило охраны здоровья, которое заключается в том, что монтаж должен происходить только при отключённых от сети питания приборах.