Морские узлы. Ванты и не только Такелаж в районе марсов

На взгляд непрофессионала, такелаж на модели парусного судна представляет собой изумительный комплекс из нитей, блоков, вант и т.д. Всё же, если Вы знаете что каждая снасть (нить) исполняет свою единственную и конкретную функцию, то, прослеживая её от начала и до конца, задача каждой нити будет для Вас ясна!
Весь такелаж разделен на две группы: стоячий такелаж - снасти, которые один раз поставили и в процессе похода они не двигаются, и бегучий такелаж - снасти, потянув или переместив которые можно заставить другие части судна изменить их положение.
На любом судне сначала устанавливается стоячий такелаж для закрепления тех элементов, которые будут испытывать большие нагрузки и которые используются как база для бегучего такелажа. Наиболее нагруженные (или наиболее толстые) веревки всегда помещаются, где напряжение обычно бывает самым большим. Таким образом, чем выше находится снасть, тем тоньше она становится. Этот важный факт часто игнорируется моделистами и полностью портит внешний вид модели! Следуйте простому правилу: начинайте изготовление стоячего такелажа с нижней части мачты и используйте для этого самую толстую нить, которая есть в комплекте и предназначена для изготовления такелажа и, поднимаясь вверх, используйте более тонкие нити. Тогда Вы не будете падать в эту западню!
Другой аспект такелажа парусного судна, который часто забывают, это то, что на практике для защиты стоячего такелажа от морской воды и соли применялись просмоленные (поэтому тёмные) веревки. Это можно имитировать путем использования черной вощеной нити или путем покраски светлых нитей (которые обычно входят в комплекты) смесью матового лака и черной краски. Эта техника может быть сделана в любой момент перед установкой такелажа (путем покраски всего мотка) или позже, когда все нити стоячего такелажа уже находятся на месте. Очевидно, что Вы должны будете проявить большую осторожность при втором способе чтобы не пролить краску на почти готовую модель или не задеть кисточкой других деталей. Практика показала, что небольшие расходы на приобретение черной нити различной толщины более чем оправданы ее отличным видом на модели и сэкономленным временем.
Бегучий такелаж, в основном, изготовлялся из пеньковых веревок и со временем, из-за агрессивного морского воздуха, первоначальный светло-коричневый цвет веревок изменялся к грязно-серому. Для того, чтобы их имитировать, пригодна любая тонкая гладкая светло-коричневая нить. Поскольку нити бегучего такелажа главным образом проходят через блоки, и т. д., достаточно нити одного небольшого диаметра. Гладкая нить гарантирует хороший проход через блоки без опасения создания препятствий. Нить, идущая в наборе, может использоваться без предварительной обработки (если ее цвет Вас устраивает) или после небольшой обработки. Погрузите полный моток нитки в стакан холодного крепкого чая. Дайте чаю хорошо впитываться в нить прежде, чем ее отжимать и сушить (сушить нить надо в расправленном состоянии!). Самый большой грех, который моделист может совершить это сделать свою модель с белой нитью! Это абсолютно неправильно и гарантирует последнее место на любом соревновании.

Подготовка блоков и юферсов

Как было описано в предыдущей части, отверстия во всех блоках и юферсах лучше прочистить до их установки. Очевидно, что при установке нити бегучего такелажа, последняя вещь, на которую Вы хотите натолкнуться, это забитый или треснутый блок. Эта работа, хотя и очень скучная, но является очень важной.
Используйте методичный подход, перекладывая прочищенные блоки из одной коробочки в другую, четко помеченную. Используйте 1 мм сверло или толстую иглу. Это одна из процедур, которые можно делать, когда Вы ждете высыхания клея или лака. Если у Вас есть минидрель, тогда эта процедуру будет делать намного легче, хотя здесь необходима большая осторожность, чтобы избежать несчастных случаев (Ваша кровь не украшает древесину!).

Установка штагов

Штаг - толстая смоляная веревка, держащая мачту спереди. Своим верхним концом образует петлю (огон) вокруг мачты, а на втором конце имеет специальный юферс для натягивания штага.
Положение штага показано на рисунках.

Первый этап установки стоячего такелажа: штаги.

Тот конец штага, который идет к мачте и оборачивается вокруг нее большой петлей (огоном), обычно заканчивается аккуратным сплетением с натянутой частью штага. Сделать это красиво в масштабе модели довольно сложно. Здесь можно посоветовать использовать очень простую технику, которая позволяет получить хороший результат.
Проделайте эксперимент: Возьмите нить, сложите ее петлей и держите оба ее конца между указательным и большим пальцами. Капните маленькую капельку клея типа ПВА между пальцами и просто скатайте вместе оба конца нити. Непрерывным вращением концы склеятся и у Вас получиться аккуратный стык. Потренируйтесь соединять нити этим методом до того состояния, когда Вы сможете уверенно это делать в любом месте и положении. Даже весьма толстые веревки могут быть соединены этим способом.
Примерьте на модели все будущие штаги и отрежьте нити нужной длины.

Второй этап установки стоячего такелажа: ванты и стень-фордуны (бакштаги).

Точно так же измерьте длины бакштагов (стень-фордунов) и нижних вант (<лесенок>), учитывая петли вокруг юферсов на их нижних концах. Оставьте достаточную длину нити, чтобы Вам было удобно работать. Не стоит пробовать отрезать нить точно по размеру. Это невозможно. Всегда оставьте приблизительно 5-8 см рабочей длины нити. Гораздо лучше потратить впустую немного нити, чем потерять терпение и время, пытаясь сделать невозможное! Установите штаги, стень-фордуны и ванты на соответствующих им мачтах.
Чтобы гарантировать правильный угол наклона мачт, сделайте шаблон, используя чертежи из комплекта. Также, если ему ничего не мешает, можно использовать небольшой отвес от топа мачты на палубу. При натягивании штагов выведите тот угол наклона мачт, который необходим. Здесь можно посоветовать, во избежании ошибок, почаще сверятся с чертежами.

Скрепление блоков и юферсов

Поскольку все блоки и юферсы находятся под постоянным напряжением, Вы должны гарантировать то, что ни один из них не сломается. Принимая определенные меры для этого, Вы будете уверены в том, что при натяжении нитей ни один из блоков или юферсов не подведет. Это позволит Вам спокойно сделать красивую тугую оснастку судна.
Для этого вокруг каждого блока или юферса (кроме тех, где это не требуется по чертежу) в специальном пазе нужно сделать аккуратную петлю из нити. Если Вы еще не опытны в вязке маленьких, опрятных узлов, тогда концы этой петли нужно склеить и скатать как было описано выше, а если Вы можете, то соедините их с помощью узелка.
Таким образом Вы гарантируете что блоки или юферсы не расколются под натяжением и что они не выпадут из своих петель.
Все блоки такелажа могут быть вылеплены в этой манере, но где оснащение очень сильно натянуто, можно применять тонкий провод вместо нитей. Для этого делают петлю из провода в два-три слоя и приблизительно 20 мм диаметром, вставляют блок и равномерно крутят провод, чтобы смоделировать нить. Когда Вы используете провод, а не нить, хвост такого блока должен быть вклеен в свое отверстие с помощью циакрина или эпоксидной смолы. И, конечно, нельзя прикладывать никакое натяжение (усилие) пока клей не высохнет.
Блоки, защищенные нитью, могут быть зафиксированы на время сушки клея с помощью обычного пластыря. В обоих случаях хвосты блоков нельзя отрезать пока клей не засох.

Тали

Используя тали (ряд шкивов) на борт судна поднимали очень тяжелые предметы: пушки, якоря, бочки и т.д и натягивали снасти. Чем больше шкивов в используемых блоках, тем большее усилие они развивали.
Чтобы Вам помочь, на рисунке показаны некоторые комбинации блоков.

Самый важный факт, который нужно запомнить: человек, тянущий ходовой конец таля (лопарь) должен был иметь хорошую опору и его (конец) обязательно нужно было хорошо закреплять.

Установка и оснащение мачт

Если Вы работаете по описанной последовательности, тогда на каждой мачте уже должны быть установлены все необходимы блоки, перты и т.д. Кроме того, штаги и ванты тоже закреплены своими верхними концами на мачте и свободно свисают. На своем месте должны быть стеньги и брам-стеньги, но не реи!
Еще раз проверьте, что все необходимые рым-болты, утки, нагели и т.д. установлены на палубе, т.к. Вы испытаете большие трудности и сильное расстройство, если это будет не так и Вы заметите это после установки мачт.
Если все нормально, можно начать устанавливать мачты, начиная с фок-мачты, в предварительно подготовленные отверстия в палубе. Используя шаблон, тщательно настройте штаг с помощью талей или юферсов на его нижней части. Установите грот- и бизань-мачты на свои места и повторите процедуру их настройки с помощью штагов. На этом этапе не вклеивайте мачты в отверстия в палубе. Это позволит в дальнейшем при необходимости немного скорректировать угол наклона мачт вправо-влево для того, чтобы мачты были строго вертикальны палубе и, что белее важно, находились в одной плоскости друг с другом. Продолжите подстраивать все штаги на каждой мачте, работая от носа корабля к его корме. Проверьте, что ни на какой мачте нет эффекта изгиба ее верхней, более тонкой части (брам-стеньги) из-за слишком сильного натяжения верхних штагов. Если такой эффект есть, то его нужно сразу исправить, т.к. из-за взаимного влияния снастей друг на друга (одна снасть помогает поддерживать другую), этот эффект будет невозможно устранить потом.

Как только все верхние и нижние штаги находится в на своих местах и правильно натянуты, начинают делать ванты. Как обычно, делать это следует с фок-мачты. В конце каждой ванты должен быть вплетен верхний юферс, который, в свою очередь, будет прикреплен к нижнему, неподвижному юферсу.

При формировании петли вокруг юферса можно использовать простое приспособление, как показано на рисунке. Оно обеспечит равное расстояние между нижними и верхними юферсами.

Для закрепления конца петли (ванты) используйте метод соединения, который был описан для штагов. Прежде чем связывать нижние и верхние юферсы, дайте клею как следует высохнуть.
Как связывать юферсы, показано на рисунке. Концы связующей нити всегда закрепляйте узлом с клеем и давайте ему высохнуть, прежде чем отрезать концы. Натягивать ванты нужно парами, одновременно на одном и другом бортах и лучше начинать от задних вант, двигаясь вперед.

Стень-ванты

В дополнение к нижним, главным вантам, стень-ванты шли от марса (плоской площадки на мачте) к следующей секции мачты. Они имели обычно более тонкую веревку, чем нижние, и юферсы были меньше. Посмотрите на фотографии, где есть эти ванты. Обратите внимание, что юферсы там меньше и, соответственно, применяется более тонкая нить.
Стень-ванты могут быть сделаны еще до установки мачты на палубе. И наоборот, стень-ванты могут быть установлены после того, как мачта уже закреплена на палубе. Какой метод избрать - решать Вам.. Для простоты работы марс с нижними юферсами стень-вант лучше сделать до установки мачты на место.
На верхних частях стень-вант (где они делают петлю вокруг стеньги) можно не связывать каждую пару вант, а связать сразу все ванты на каждой стороне одной петлей.

Такелаж в районе марсов. Над марсом видны три стень-ванты.

Выбленки

Чтобы моряки могли подниматься вверх к реям, на вантах нужны были горизонтальные веревки. Их называют выбленки. Они начинаются выше верхнего юферса и продолжались по вантам до такой высоты, которая была необходима. Где марс разделял ванты и стень-ванты, выбленки шли как по вантам к отверстию в марсе, так и по путенс-вантам в обход марса. Это хорошо видно на рисунках. Обычно моряки не пользовались путем через отверстие в марсе, а взбирались в обход него. Только молодые моряки и сухопутные крысы пользовались дырой в марсе.
Вязать выбленки на вантах нужно до отверстия в марсе (как показано на рисунках).

Вязка выбленок. Нити имеют белый цвет только для примера!

Предыдущие замечания относительно соблюдения масштаба также применимы и здесь. Используйте настолько тонкую нить, насколько это возможно. Помните, что масштаб нужно соблюдать и в расстоянии между выбленками. Вы подумали о том, какое расстояние сделано у Вас? Может это расстояние равно высоте стола на Вашей кухне или даже больше?
Особую осторожность и аккуратность нужно проявлять при вязке выбленок к вантам. Следите за тем, чтобы ванты не соединялись друг с другом и были прямые. Искривленные в результате стягивания выбленками ванты смотрятся очень плохо.
Вы можете обнаружить, что вязать выбленки сверху вниз гораздо удобнее, чем снизу вверх. Тут видно предыдущую (верхнюю) выбленку-ступеньку и легко обеспечить нужное натяжение.
Для вязки выбленок можно использовать толстую иглу с широким ушком. Нужно использовать нить в один слой.

Элементы бегучего такелажа

Перед тем, как продолжить постройку модели, изучите те части Вашей инструкции и чертежей, которые относятся к бегучему такелажу. Начните оснащение рея с установки центрального таля, с помощью которого рей поднимался на мачту. Не стягивайте тали, оставьте по крайней мере 20 мм между блоками. Ходовой конец таля закрепите за удобный нагель или утку. Нижние реи (которые должны быть установлены первыми), могут иметь специальный механизм, позволяющий им поворачиваться вокруг мачты. Если в Вашей модели это предусмотрено, то установите его сейчас. В результате рей должен свободно балансировать вокруг своего центра на тале.
Установите и настройте тали, держащие рей в горизонтальной плоскости и закрепите их ходовые концы на нагеле или утке, как и прежде. Чтобы гарантировать горизонтальное положение рея, правый и левый тали должны быть равны. Закрепите концы нитей клеем и затем обрежьте их.

Установите другие тали (брасы), удерживающие рей в нужном положении относительно киля судна, но пока не регулируйте их.
Работать удобнее от фок-мачты к корме. После установки всех нижних реев, можно переходить к установке реев на стеньгах и брам-стеньгах.
Проверьте, что установлен весь такелаж для каждой реи.

Изготовление бухт

Следует учесть, что на реальном судне везде, где ходовой конец веревки закреплен на нагеле, была оставлена некоторая необходимая длина веревки. Конец веревки был намотан на нагеле в виде бухты, которая свободно свисала. Эти бухты легко смоделировать, обернув нить три или четыре раза вокруг карандаша или вокруг мизинца. Слегка смажьте тонким слоем клея получившуюся бухту и снимите ее с карандаша или пальца. Пока клей не засох окончательно, придайте бухте овальную форму, чтобы имитировать провисающую под собственным весом веревку. Отрежьте конец нити на некотором расстоянии от бухты и дайте ей полностью высохнуть. Сделайте столько таких бухт, сколько требуется для модели.
Используя пинцет, возьмите готовую бухту за ее верхний конец, капните капельку клея на то место, где будет установлена данная бухта и осторожно разместите ее там. Окончательно сформируйте бухту вокруг выступающих частей модели и дайте ей приклеиться.
Перед началом последнего этапа установки бегучего такелажа проверьте, что все детали модели установлены, никакие элементы не сдвинуты со своих мест, никакие нити такелажа не развязали и не перекручены и никакие пятна краски не присутствуют на палубе.

Установка брасов

Заключительное действие в оснащении модели - установка и регулировка брасов. Брас - веревка, прикрепленная к ноку рея посредством блоков, штагов и т.д. Посредством брасов поворачивают рей в ту или другую сторону относительно киля судна.
Именно сейчас Вы должны решить какой угол Вы будете делать между реями и килем судна. Можно сделать реи не перпендикулярно килю судна, как обычно, а под углом к нему. Это сделает модель более узкой и позволит ближе придвинуть ее к стене или разместить ее на узкой полке. Другой плюс в таком положении реев состоит в том, что глядя на модель сбоку, будут видны те ее элементы, которые при обычном положении реев видны только спереди. В первую очередь это касается парусов. Поскольку реи сделаны подвижными, то фактически сделать такелаж для поворотных рей не должно вызвать никаких проблем. Можно даже сделать реи поворотными, нужно только обеспечить доступ к концам брасов и оставить нити нужной длины. Помните, что брасы были самой подвижной частью такелажа, они использовались очень часто, т.к. поворачивать реи для того, чтобы поймать нужный ветер, приходилось постоянно. Поэтому брасы должны заканчиваться в легкодоступных местах и не перекрываться другими снастями.

Защита такелажа

Предполагая, что такелаж уже полностью установлен и настроен, его нужно покрыть защитным слоем лака.
Самый легкий способ сделать это состоит в том, чтобы попросить помощь Вашей жены или подруги. Попросите чтобы она купила лак для волос в виде аэрозоля. Пусть она выберет тот лак, который всех крепче фиксирует прическу. Он ужасен для головы, но изумителен для моделей!
Стойте приблизительно на расстоянии в 30 см от модели и полачьте нижнюю часть такелажа за один проход. Повторите это, но уже для верхней части такелажа. Таким образом Вы покроете лаком одну сторону модели. Переверните модель и повторите процедуру для другой стороны. Пока лак не высох, нити можно <гнуть>, чтобы придать им любую желательную кривую. Лак гарантирует, что их положение не изменится. Не забудьте защитить на время распыления лака всякую мебель, окна, домашних животных и любимую золотую рыбку.

На взгляд непрофессионала, такелаж на модели парусного судна представляет собой изумительный комплекс из нитей, блоков, вант и т.д. Всё же, если Вы знаете что каждая снасть (нить) исполняет свою единственную и конкретную функцию, то, прослеживая её от начала и до конца, задача каждой нити будет для Вас ясна!
Весь такелаж разделен на две группы: стоячий такелаж - снасти, которые один раз поставили и в процессе похода они не двигаются, и бегучий такелаж - снасти, потянув или переместив которые можно заставить другие части судна изменить их положение.
На любом судне сначала устанавливается стоячий такелаж для закрепления тех элементов, которые будут испытывать большие нагрузки и которые используются как база для бегучего такелажа. Наиболее нагруженные (или наиболее толстые) веревки всегда помещаются, где напряжение обычно бывает самым большим. Таким образом, чем выше находится снасть, тем тоньше она становится. Этот важный факт часто игнорируется моделистами и полностью портит внешний вид модели! Следуйте простому правилу: начинайте изготовление стоячего такелажа с нижней части мачты и используйте для этого самую толстую нить, которая есть в комплекте и предназначена для изготовления такелажа и, поднимаясь вверх, используйте более тонкие нити. Тогда Вы не будете падать в эту западню!
Другой аспект такелажа парусного судна, который часто забывают, это то, что на практике для защиты стоячего такелажа от морской воды и соли применялись просмоленные (поэтому тёмные) веревки. Это можно имитировать путем использования черной вощеной нити или путем покраски светлых нитей (которые обычно входят в комплекты) смесью матового лака и черной краски. Эта техника может быть сделана в любой момент перед установкой такелажа (путем покраски всего мотка) или позже, когда все нити стоячего такелажа уже находятся на месте. Очевидно, что Вы должны будете проявить большую осторожность при втором способе чтобы не пролить краску на почти готовую модель или не задеть кисточкой других деталей. Практика показала, что небольшие расходы на приобретение черной нити различной толщины более чем оправданы ее отличным видом на модели и сэкономленным временем.
Бегучий такелаж, в основном, изготовлялся из пеньковых веревок и со временем, из-за агрессивного морского воздуха, первоначальный светло-коричневый цвет веревок изменялся к грязно-серому. Для того, чтобы их имитировать, пригодна любая тонкая гладкая светло-коричневая нить. Поскольку нити бегучего такелажа главным образом проходят через блоки, и т. д., достаточно нити одного небольшого диаметра. Гладкая нить гарантирует хороший проход через блоки без опасения создания препятствий. Нить, идущая в наборе, может использоваться без предварительной обработки (если ее цвет Вас устраивает) или после небольшой обработки. Погрузите полный моток нитки в стакан холодного крепкого чая. Дайте чаю хорошо впитываться в нить прежде, чем ее отжимать и сушить (сушить нить надо в расправленном состоянии!). Самый большой грех, который моделист может совершить это сделать свою модель с белой нитью! Это абсолютно неправильно и гарантирует последнее место на любом соревновании.

Подготовка блоков и юферсов

Как было описано в предыдущей части, отверстия во всех блоках и юферсах лучше прочистить до их установки. Очевидно, что при установке нити бегучего такелажа, последняя вещь, на которую Вы хотите натолкнуться, это забитый или треснутый блок. Эта работа, хотя и очень скучная, но является очень важной.
Используйте методичный подход, перекладывая прочищенные блоки из одной коробочки в другую, четко помеченную. Используйте 1 мм сверло или толстую иглу. Это одна из процедур, которые можно делать, когда Вы ждете высыхания клея или лака. Если у Вас есть минидрель, тогда эта процедуру будет делать намного легче, хотя здесь необходима большая осторожность, чтобы избежать несчастных случаев (Ваша кровь не украшает древесину!).

Установка штагов

Штаг - толстая смоляная веревка, держащая мачту спереди. Своим верхним концом образует петлю (огон) вокруг мачты, а на втором конце имеет специальный юферс для натягивания штага.
Положение штага показано на рисунках.

Первый этап установки стоячего такелажа: штаги.

Тот конец штага, который идет к мачте и оборачивается вокруг нее большой петлей (огоном), обычно заканчивается аккуратным сплетением с натянутой частью штага. Сделать это красиво в масштабе модели довольно сложно. Здесь можно посоветовать использовать очень простую технику, которая позволяет получить хороший результат.
Проделайте эксперимент: Возьмите нить, сложите ее петлей и держите оба ее конца между указательным и большим пальцами. Капните маленькую капельку клея типа ПВА между пальцами и просто скатайте вместе оба конца нити. Непрерывным вращением концы склеятся и у Вас получиться аккуратный стык. Потренируйтесь соединять нити этим методом до того состояния, когда Вы сможете уверенно это делать в любом месте и положении. Даже весьма толстые веревки могут быть соединены этим способом.
Примерьте на модели все будущие штаги и отрежьте нити нужной длины.

Второй этап установки стоячего такелажа: ванты и стень-фордуны (бакштаги).

Точно так же измерьте длины бакштагов (стень-фордунов) и нижних вант (<лесенок>), учитывая петли вокруг юферсов на их нижних концах. Оставьте достаточную длину нити, чтобы Вам было удобно работать. Не стоит пробовать отрезать нить точно по размеру. Это невозможно. Всегда оставьте приблизительно 5-8 см рабочей длины нити. Гораздо лучше потратить впустую немного нити, чем потерять терпение и время, пытаясь сделать невозможное! Установите штаги, стень-фордуны и ванты на соответствующих им мачтах.
Чтобы гарантировать правильный угол наклона мачт, сделайте шаблон, используя чертежи из комплекта. Также, если ему ничего не мешает, можно использовать небольшой отвес от топа мачты на палубу. При натягивании штагов выведите тот угол наклона мачт, который необходим. Здесь можно посоветовать, во избежании ошибок, почаще сверятся с чертежами.

Скрепление блоков и юферсов

Поскольку все блоки и юферсы находятся под постоянным напряжением, Вы должны гарантировать то, что ни один из них не сломается. Принимая определенные меры для этого, Вы будете уверены в том, что при натяжении нитей ни один из блоков или юферсов не подведет. Это позволит Вам спокойно сделать красивую тугую оснастку судна.
Для этого вокруг каждого блока или юферса (кроме тех, где это не требуется по чертежу) в специальном пазе нужно сделать аккуратную петлю из нити. Если Вы еще не опытны в вязке маленьких, опрятных узлов, тогда концы этой петли нужно склеить и скатать как было описано выше, а если Вы можете, то соедините их с помощью узелка.
Таким образом Вы гарантируете что блоки или юферсы не расколются под натяжением и что они не выпадут из своих петель.
Все блоки такелажа могут быть вылеплены в этой манере, но где оснащение очень сильно натянуто, можно применять тонкий провод вместо нитей. Для этого делают петлю из провода в два-три слоя и приблизительно 20 мм диаметром, вставляют блок и равномерно крутят провод, чтобы смоделировать нить. Когда Вы используете провод, а не нить, хвост такого блока должен быть вклеен в свое отверстие с помощью циакрина или эпоксидной смолы. И, конечно, нельзя прикладывать никакое натяжение (усилие) пока клей не высохнет.
Блоки, защищенные нитью, могут быть зафиксированы на время сушки клея с помощью обычного пластыря. В обоих случаях хвосты блоков нельзя отрезать пока клей не засох.

Тали

Используя тали (ряд шкивов) на борт судна поднимали очень тяжелые предметы: пушки, якоря, бочки и т.д и натягивали снасти. Чем больше шкивов в используемых блоках, тем большее усилие они развивали.
Чтобы Вам помочь, на рисунке показаны некоторые комбинации блоков.

Самый важный факт, который нужно запомнить: человек, тянущий ходовой конец таля (лопарь) должен был иметь хорошую опору и его (конец) обязательно нужно было хорошо закреплять.

Установка и оснащение мачт

Если Вы работаете по описанной последовательности, тогда на каждой мачте уже должны быть установлены все необходимы блоки, перты и т.д. Кроме того, штаги и ванты тоже закреплены своими верхними концами на мачте и свободно свисают. На своем месте должны быть стеньги и брам-стеньги, но не реи!
Еще раз проверьте, что все необходимые рым-болты, утки, нагели и т.д. установлены на палубе, т.к. Вы испытаете большие трудности и сильное расстройство, если это будет не так и Вы заметите это после установки мачт.
Если все нормально, можно начать устанавливать мачты, начиная с фок-мачты, в предварительно подготовленные отверстия в палубе. Используя шаблон, тщательно настройте штаг с помощью талей или юферсов на его нижней части. Установите грот- и бизань-мачты на свои места и повторите процедуру их настройки с помощью штагов. На этом этапе не вклеивайте мачты в отверстия в палубе. Это позволит в дальнейшем при необходимости немного скорректировать угол наклона мачт вправо-влево для того, чтобы мачты были строго вертикальны палубе и, что белее важно, находились в одной плоскости друг с другом. Продолжите подстраивать все штаги на каждой мачте, работая от носа корабля к его корме. Проверьте, что ни на какой мачте нет эффекта изгиба ее верхней, более тонкой части (брам-стеньги) из-за слишком сильного натяжения верхних штагов. Если такой эффект есть, то его нужно сразу исправить, т.к. из-за взаимного влияния снастей друг на друга (одна снасть помогает поддерживать другую), этот эффект будет невозможно устранить потом.

Как только все верхние и нижние штаги находится в на своих местах и правильно натянуты, начинают делать ванты. Как обычно, делать это следует с фок-мачты. В конце каждой ванты должен быть вплетен верхний юферс, который, в свою очередь, будет прикреплен к нижнему, неподвижному юферсу.

При формировании петли вокруг юферса можно использовать простое приспособление, как показано на рисунке. Оно обеспечит равное расстояние между нижними и верхними юферсами.

Для закрепления конца петли (ванты) используйте метод соединения, который был описан для штагов. Прежде чем связывать нижние и верхние юферсы, дайте клею как следует высохнуть.
Как связывать юферсы, показано на рисунке. Концы связующей нити всегда закрепляйте узлом с клеем и давайте ему высохнуть, прежде чем отрезать концы. Натягивать ванты нужно парами, одновременно на одном и другом бортах и лучше начинать от задних вант, двигаясь вперед.

Стень-ванты

В дополнение к нижним, главным вантам, стень-ванты шли от марса (плоской площадки на мачте) к следующей секции мачты. Они имели обычно более тонкую веревку, чем нижние, и юферсы были меньше. Посмотрите на фотографии, где есть эти ванты. Обратите внимание, что юферсы там меньше и, соответственно, применяется более тонкая нить.
Стень-ванты могут быть сделаны еще до установки мачты на палубе. И наоборот, стень-ванты могут быть установлены после того, как мачта уже закреплена на палубе. Какой метод избрать - решать Вам.. Для простоты работы марс с нижними юферсами стень-вант лучше сделать до установки мачты на место.
На верхних частях стень-вант (где они делают петлю вокруг стеньги) можно не связывать каждую пару вант, а связать сразу все ванты на каждой стороне одной петлей.

Такелаж в районе марсов. Над марсом видны три стень-ванты.

Выбленки

Чтобы моряки могли подниматься вверх к реям, на вантах нужны были горизонтальные веревки. Их называют выбленки. Они начинаются выше верхнего юферса и продолжались по вантам до такой высоты, которая была необходима. Где марс разделял ванты и стень-ванты, выбленки шли как по вантам к отверстию в марсе, так и по путенс-вантам в обход марса. Это хорошо видно на рисунках. Обычно моряки не пользовались путем через отверстие в марсе, а взбирались в обход него. Только молодые моряки и сухопутные крысы пользовались дырой в марсе.
Вязать выбленки на вантах нужно до отверстия в марсе (как показано на рисунках).

Вязка выбленок. Нити имеют белый цвет только для примера!

Предыдущие замечания относительно соблюдения масштаба также применимы и здесь. Используйте настолько тонкую нить, насколько это возможно. Помните, что масштаб нужно соблюдать и в расстоянии между выбленками. Вы подумали о том, какое расстояние сделано у Вас? Может это расстояние равно высоте стола на Вашей кухне или даже больше?
Особую осторожность и аккуратность нужно проявлять при вязке выбленок к вантам. Следите за тем, чтобы ванты не соединялись друг с другом и были прямые. Искривленные в результате стягивания выбленками ванты смотрятся очень плохо.
Вы можете обнаружить, что вязать выбленки сверху вниз гораздо удобнее, чем снизу вверх. Тут видно предыдущую (верхнюю) выбленку-ступеньку и легко обеспечить нужное натяжение.
Для вязки выбленок можно использовать толстую иглу с широким ушком. Нужно использовать нить в один слой.

Элементы бегучего такелажа

Перед тем, как продолжить постройку модели, изучите те части Вашей инструкции и чертежей, которые относятся к бегучему такелажу. Начните оснащение рея с установки центрального таля, с помощью которого рей поднимался на мачту. Не стягивайте тали, оставьте по крайней мере 20 мм между блоками. Ходовой конец таля закрепите за удобный нагель или утку. Нижние реи (которые должны быть установлены первыми), могут иметь специальный механизм, позволяющий им поворачиваться вокруг мачты. Если в Вашей модели это предусмотрено, то установите его сейчас. В результате рей должен свободно балансировать вокруг своего центра на тале.
Установите и настройте тали, держащие рей в горизонтальной плоскости и закрепите их ходовые концы на нагеле или утке, как и прежде. Чтобы гарантировать горизонтальное положение рея, правый и левый тали должны быть равны. Закрепите концы нитей клеем и затем обрежьте их.

Установите другие тали (брасы), удерживающие рей в нужном положении относительно киля судна, но пока не регулируйте их.
Работать удобнее от фок-мачты к корме. После установки всех нижних реев, можно переходить к установке реев на стеньгах и брам-стеньгах.
Проверьте, что установлен весь такелаж для каждой реи.

Изготовление бухт

Следует учесть, что на реальном судне везде, где ходовой конец веревки закреплен на нагеле, была оставлена некоторая необходимая длина веревки. Конец веревки был намотан на нагеле в виде бухты, которая свободно свисала. Эти бухты легко смоделировать, обернув нить три или четыре раза вокруг карандаша или вокруг мизинца. Слегка смажьте тонким слоем клея получившуюся бухту и снимите ее с карандаша или пальца. Пока клей не засох окончательно, придайте бухте овальную форму, чтобы имитировать провисающую под собственным весом веревку. Отрежьте конец нити на некотором расстоянии от бухты и дайте ей полностью высохнуть. Сделайте столько таких бухт, сколько требуется для модели.
Используя пинцет, возьмите готовую бухту за ее верхний конец, капните капельку клея на то место, где будет установлена данная бухта и осторожно разместите ее там. Окончательно сформируйте бухту вокруг выступающих частей модели и дайте ей приклеиться.
Перед началом последнего этапа установки бегучего такелажа проверьте, что все детали модели установлены, никакие элементы не сдвинуты со своих мест, никакие нити такелажа не развязали и не перекручены и никакие пятна краски не присутствуют на палубе.

Установка брасов

Заключительное действие в оснащении модели - установка и регулировка брасов. Брас - веревка, прикрепленная к ноку рея посредством блоков, штагов и т.д. Посредством брасов поворачивают рей в ту или другую сторону относительно киля судна.
Именно сейчас Вы должны решить какой угол Вы будете делать между реями и килем судна. Можно сделать реи не перпендикулярно килю судна, как обычно, а под углом к нему. Это сделает модель более узкой и позволит ближе придвинуть ее к стене или разместить ее на узкой полке. Другой плюс в таком положении реев состоит в том, что глядя на модель сбоку, будут видны те ее элементы, которые при обычном положении реев видны только спереди. В первую очередь это касается парусов. Поскольку реи сделаны подвижными, то фактически сделать такелаж для поворотных рей не должно вызвать никаких проблем. Можно даже сделать реи поворотными, нужно только обеспечить доступ к концам брасов и оставить нити нужной длины. Помните, что брасы были самой подвижной частью такелажа, они использовались очень часто, т.к. поворачивать реи для того, чтобы поймать нужный ветер, приходилось постоянно. Поэтому брасы должны заканчиваться в легкодоступных местах и не перекрываться другими снастями.

Защита такелажа

Предполагая, что такелаж уже полностью установлен и настроен, его нужно покрыть защитным слоем лака.
Самый легкий способ сделать это состоит в том, чтобы попросить помощь Вашей жены или подруги. Попросите чтобы она купила лак для волос в виде аэрозоля. Пусть она выберет тот лак, который всех крепче фиксирует прическу. Он ужасен для головы, но изумителен для моделей!
Стойте приблизительно на расстоянии в 30 см от модели и полачьте нижнюю часть такелажа за один проход. Повторите это, но уже для верхней части такелажа. Таким образом Вы покроете лаком одну сторону модели. Переверните модель и повторите процедуру для другой стороны. Пока лак не высох, нити можно <гнуть>, чтобы придать им любую желательную кривую. Лак гарантирует, что их положение не изменится. Не забудьте защитить на время распыления лака всякую мебель, окна, домашних животных и любимую золотую рыбку.

Фрегат Алые паруса

Пошаговая инструкция

изготовления

ФРЕГАТ СИЛЬНЫЙ

ФРЕГАТ СИЛЬНЫЙ
Вот мы и добрались до самой главной части сайта. Размеры я вам буду давать приблизительные,
так как я корабль делал на глазок и не очень уделял внимание размерам. Я их в точности не записывал но кое какие есть. Я не буду мучить вас морскими терминами потому как сам в них не силен, а буду писать общедоступным языком. Ну основные термины вы знаете.
Такие как палуба, мачта, рея, киль. Вот с киля мы и начнем нашу работу Но сперва сделаем кое какие подготовительные работы. Берем лист шпона ложем на какую нибудь фанеру или доску, и хорошо мажем клеем. Закрепим кнопками что бы лист не свернулся при высыхании. Приступаем к килю, длина 53 см высота передней части 22 см задней 6,5 см. После того как вырезали киль его немного обработаем наждачкой. Снимем глянец, а если есть текстурное покрытие то его удалим полностью. Намажем клеем с одной стороны и оставим сушить.Можете намазать с двух, как вам удобнее.
Пока все сохнет делаем разметку ребер корабля. Берем обыкновенную среднего размера тарелку, она будет служить нам шаблоном для окружности. Теперь сами размеры. Ширина 16 см, высота 12,8 см плюс минус пара миллиметров. Находим центр по ширине, он у нас равен 8 см. Надо прочертить прямую через центр и начинаем делать разметку по высоте. Отмечаем 1,5 см это будет глубина прорези для вставки киля.
Ширина прорези равняется толщине фанерованого киля. Далее от самого низа отмечаем 6 см это будет нижняя палуба+толщина ДВП. После толщины ДВП откладываем 3 см + толщина ДВП это средняя палуба и опять от толщины ДВП 3 см это верхняя палуба. Надеюсь вы поняли. Выпилить сперва одну заготовку шаблон и по нему делаем еще 3 штуки основных. Далее делаем 4 штуки дополнительных. Все детали что основные что дополнительные должны быть как братья близнецы. Или же вы потом за мучаетесь их подгонять. Пока мы размечали и выпиливали клей высох на киле и на шпоне. Теперь будем фанеровать киль. Кто не знает как это делается рассказываю. Шпону режим на полосы чуть больше ширины киля. Включаем утюг на полную мощь но что бы при фанеровке шпона не сгорела и не поджарилась. Накладываем шпон на киль и надо его пригладить утюгом до полного приклеивания.
Лишнее обрезать и зачистить наждачкой. После этого разместим наши заготовки на киле.Чередуя их через каждые 3 см но не клеить их. Теперь будем готовить палубу. Ширина палубы вы наверное уже поняли будет по ширине ребра нижней части. Но она будет у нас состоять из двух половин.Так что берите это в расчет. Половинки должны быть одинаковые. Дуга закругление палубы к носу как сами решите. Так же и к задней части корабля. У меня ширина задней части ровна 9,5 см.
Длина палубы должна быть на 4-5 см длиннее задней части киля. На фото видно что закругление носовой части и задней идут от первого и от последнего ребра. Высота задней части киля должна быть на уровне нижней палубы корабля. В носовой части у нас осталось свободное пространство куда мы и будем делать дополнительные вставки ребра. Для этого от первого основного ребра носовой части отмечаем 3 см. С одной стороны и другой стороны палубы и чертим линию это у нас будет ширина дополнительного ребра в носовой части корабля.
Высоту вы уже сами определите. Глубина прореза для киля так же ровняется 1,5 см. Закругление на дополнительных ребрах носовой части делаем нашей незаменимой тарелкой. Так же и на задней части корабля. Когда вы все это подогнали, то начинаем клеить ребра. После того как ребра закрепятся надо установить палубу но не клеить ее. Как показано на фото закрепить карандашами с натянутой резинкой. Далее делаем палубу находящуюся в средине,она у нас будет целая и немного длиннее чем нижняя. Приблизительно на 2 см. с задней части корабля.
Ширина палубы должна быть по ширине средней части ребра. Это думаю уже вам ясно. Не большое отступление. В носовой части киля сделайте ступеньки равные по высоте нижней, средней и верхней палубы. Дабы палубы на них опирались. Закругления носовой части делаем по нижней палубе. Закругление также начинается от первого ребра. Так же делаем последнею палубу. Верхняя палуба у нас будет немного короче средней, примерно на 0,5 см с задней части корабля. Ширина средней палубы задней части ровна 10,5 см. Ширина верхней палубы задней части 11 см. Когда все палубы готовы то их надо заклеить и так же закрепит карандашами с резинкой.Теперь будем делать дополнительные вставки между палубами.
Для этого склеить две полосы ДВП шириной 3 см. Можете также намазать их клеем дать высохнуть и склеить при помощи утюга. Вставляем между палубами, прижимая к ребру корабля и отмечаем по дуге ребра, шириной приблизительно 1,5-2 см. Приклеить их надо с расчетом что будущие пушечные порты будут идти в шахматном порядке. Расстояние между вставками должно быть 1,5 см. Вот что должно получится. Я правда чуть в расчете портов ошибся но это не важно. Надеюсь что вы сделаете правильный расчет и порты у вас будут там где надо.
Как видите наш будущий корабль переместился с тисков на импровизированную подставку из пустых пачек сигарет. И вам советую сделать такую же. Обратите внимание на последнее фото.
На задней части киля не хватает детали. Вот щас мы и будем их делать у устанавливать. Переворачиваем корабль к верху дном. Детали будут располагаться под углом параллельно наклону киля. На фото не очень видно наклон но в общем детальки вы видите. Какими они должны быть. Так же вы видите вставку с прорезанными пушечными портами. Они располагаются на 5 мм выше уровня палубы. Их размер 1,5 на 1,5 см. Долее мы будем делать детали палубной надстройки. Высота задней часть приблизительно 18-19 см. От верха отступаем 2,5 см. это будет линия верхней части окошек. Высота окошек ровна 5 см. От края боковой стороны я отступил 8 мм. Боковые части делайте импровизированно. Верхняя часть у меня ровна по ширине 9 см.
Окошки вы уже сами расположите. Нижняя часть переходящая в борт ровно 3 см. Но сделай те чуть выше,если что потом немного подгоните. На фото видно что на боковых частях есть по три прорези.
Это нужно для того что бы вы могли согнуть по форме палубы. Прорези находятся на месте изгиба палубы. Я поленился их больше сделать. Если вы не поленитесь и сделаете больше, вам потом будет легче их согнуть. Далее будем фанеровать внутренние стороны заготовок и их сгибать по форме палубы. Их надо зачистить и на мазать клеем, дать высохнуть. Берем полосы шпона также уже подготовленные для фанеровки. И с помощью утюга их приклеить на заготовку.
После того как вы их приклеили, но пока еще они не остыли,начинаем их гнуть по контуру палубы время от времени давать им чуть остыть. Удерживая руками заготовку по конуру.
На фото видно что заготовки чуть изогнуты. После того как вы их согнули и они полностью остыли, аккуратно зачистить наждачкой. Теперь будем фанеровать внешние стороны. Мажем лист шпона клеем и даем ему высохнуть. Клей должен высохнуть но не слишком. Положите ладонь на лист шпона и если почувствуете что он влажный начинаете нарезать. Если клей пересохнет то шпон будет плохо резаться и колоться. Надо сделать шаблон для нарезки шпона, что бы шпон был одинаковой ширины. У меня он равен 6 мм.. На фото виден шаблон думаю что вы его сами сделаете без помощи описания. После того как вы нарезали полосы их надо обработать.
Пройти по кромке наждачкой набитой на брусок.Что бы удалить заусеницы и не большие погрешности.Все, полосы у нас готовы и теперь их начинаем приклеивать с помощью утюга. Только не забудьте внешние стороны зачистить наждачкой и намазать клеем. После того как мы за фанеровали
заднюю часть, обработали и за чистили делаем окошки из зубочисток. После этого делаем стекла. Отрежем кусочек ламината чуть больше окошка и на него надо наклеить витражную пленку. Наше стекло готово и нам его надо приклеить супер клеем.Перед тем как фанеровать боковые части нам надо просверлить иллюминаторы. Для этого я использовал перьевое сверло 16 мм. Разметку вы уже делайте сами как вам захочется, а можете вообще не делать иллюминаторы. Нижняя часть где находятся
иллюминаторы фанеруем ступеньками. Это вы посмотрите на других фото. И также делаем окошки из зубочисток, заклеив нашими импровизированными стеклами. Плюс прорезать 2 пушечных порта, что бы они шли в шахматном порядке. Когда все детали готовы начинаем фанеровать ту часть палубы которая будет видна и после этого устанавливаем наши заготовки.
Сперва надо приклеить зад, потом клеить боковины. И начинаем делать внутренние постройки. Делайте их на свое усмотрение. После того как закончили с постройками переходим к продолжению бортов. Надо выпилить борта,разметить пушечные порты но не прорезать их. Делаем пропилы, наносим клей,после высыхания начинаем фанеровать и изгибать их. Только после этого надо прорезать пушечные порты. Обработали,подогнали и потом надо заклеить закрепив карандашами. Приклеили, закрепили и делаем перед. Приложили кусок ДВП отметили карандашом и отрезали.
Можете сделать инкрустацию, то есть набрать рисунок из шпона. Я сделал елочкой к центру. И приклеил. В носовой части также можно сделать каюту.
Фото правда я не сделал. Переходим к дополнительным вставкам между ребер корабля. Нудное дело но ни чего не поделаешь. Режим полоски из ДВП шириной 6-7 мм и при клеем между ребрами корабля. Эти вставочки делаем с отступом на толщину шпона в верхней части, а на киле идет все вровень с ребрами. В носовой части, склеить две полоски ДВП и приклеить с расчетом что бы потом подрезать и получилось как на фото. Потов все это дело хорошо про мажем клеем и даем высохнуть, а сами этим временем
готовим шпон на центральную часть. После того как клей у нас на шпоне чуть подсох приклеить его на ребра центральной части.
С одной и другой стороны и готовим пару листов шпона, для нарезки на полосочки, для основной работы. После того как полоски нарезаны и обработаны приступаем к их фанеровки на корпус корабля. Фанеровать начинаем с самого низа и от центра корабля. Так что бы начало полоски находилось на ребре. Процесс долгий, нудный и требует большой аккуратности в работе. Полоски клеть от центра корабля одна к оной, а к носу и к задней части внахлест друг на друга. При этом когда закрепили центральную часть, полоску нужно промазать свежим клеем и тогда уже клеить внахлест.

После того как мы закончили клеить низ корабля с обоих сторон, приступаем клеить борта с пушечными портами. Первая полоска у нас будет цельной или из двух половин. Соединить полосу лучше на дополнительной вставке. Она должна будет находится на уровне палубы и делать бортик для пушечного порта. Поскольку у нас пушечный порт квадратный 1,5 на 1,5 см. То естественно у нас пойдет 2 полоски по 6 мм и одна полоска 3 мм. Естественно у нас будут не большие погрешности при переходе от
нижней части корабля к нижней палубе.
Эти погрешности мы закроем полосами шириной 1 см. Желательно что бы полосы были цельные. После того как мы заклеили полностью корабль переворачиваем его к верх дном и фанеруем зад килевой части и полностью за чистим корабль. Когда эта работа за кончина начинаем делать мачты, размечать и сверлить отверстия под мачты. Средняя мачта высотой 56 см плюс- минус пара сантиметров. Диаметр нижней части мачты 12- 10 мм. Остальные мачты вы уже сами подберете размер, а так же делаем бушприт. Длина его на ваше усмотрение, диаметр задней части также 12 мм Передней 4-5 мм. Мачты с бушпритом сделали, отверстия просверлили, и отложили в сторону. Корабль за чистили, внутренние постройки готовы, теперь морим корабль. Хотите темнее морите 2 раза. У меня морилка цвета клен.
Начинаем делать дополнительные детали
для крепления ванты на бортах корабля. От режим полоски шириной 1,5 см, фанеруем и подгоняем их по корпусу корабля. Они должны находиться чуть сзади уровня мачт. Сверлить в них по 7 отверстий диаметром 2 мм через 7-8 мм. и приклеить их проморив. Далее делаем балкон. Надеюсь вы разберетесь как его делать. Сделали за морили и приклеили. Теперь установим мачты. После этого надо просверлить отверстия для рей. Начну с передней мачты с верху. От верха 4 см, длина реи 11 см. Следующая, от верха 12 см длина реи 17 см.
Следующая, от верха 24 см длина реи 19 см.
Средняя мачта. От верха 4 см длина реи 11 см. Следующая, от верха 13 см длина реи 17 см. Следующая, от верха 28 см длина реи 30 см. Задняя мачта. От верха 4 см, длина реи 11 см. Следующая, от верха 13 см длина реи 17 см. Вот такие размеры. Теперь надо установить и приклеить все реи кроме самых верхних. Далее делаем площадки и крепления для ванты на мачтах. Они у нас все одинаковые. После того как мы их установили, закрепим самые верхние реи. Все у нас высохло и закрепилось. Теперь натягиваем ванты, начнем с верху.
Что бы экономить нить и не резать лишнее будем делать ванты змейкой. Вы поняли. Потом все это выровняем чуть натягиваем и концы нити надо при плавить.
На фото это видно. Когда натянули ванты с обоих сторон надо их закрепить обвязав ниткой и потом пропитать клеем ПВА Когда клей высохнет, аккуратно обрезать. Теперь натягиваем ванты которые идут к площадке. И так же змейкой. Начинаем с низу и тянем в верх.Теперь начнем не менее нудную и кропотливую работу.Будем вплетать поперечные нити. Для этого сперва подготовим
нить, пропитав ее в нц. лаке и натянув что бы она выровнялась и высохла. Режем на кусочки и надо ее в плести. Что бы вам было легче их поправлять, используйте столовую вилку. Закрепим капельками клея ПВА и приступаем к изготовлению пушечных лафетов. (Желательно что бы у вас была уже одна отлитая и обработанная пушка.)
Для этого надо отрезать несколько полос шириной 1 см и 1.2 см. Из полос шириной 1,2 см вырезаем боковые части, длина их 2.3 см. Затем надо про точить канавку, делим заготовку на пополам и у на получилось 2 одинаковые боковые части. Их мы будем приклеивать на полосу шириной 1 см. Мажем кромку полосы клеем, накладываем боковую деталь и греем утюгом что бы она приклеилась. Так же приклеить вторую заготовку и после этого от режим от полосы. От этой же полосы от режем кусочек примерно 3-4 мм и вставляем его впереди между боковинами.
От режем еще кусочек и вставляете его в задней части предварительно примерив пушку. После этого лафет можете покрасить. Готовые лафеты можете устанавливать на корабль. Аккуратно на капать клей на то место где устанавливаете лафет и с помощью пинцета ставим. После того как установили лафеты, делаем люки пушечных портов. Из подготовленного шпона отрежем две полосы, одна шириной 1,5 см вторая 1,8 см Первую полосу режем на квадраты 1,5 на 1,5 и накладываем на вторую с небольшими промежутками текстурой поперек что бы они у нас не выгнулись. Приклеить с помощью утюга. Люки сделали.
Теперь их за сверлить, заморить и можно устанавливать. Люки сверлить как показано на фото 29 (смотреть выше). Так же про сверлит отверстия на бортах корабля. Ложем корабль на бок, берем люк порта, с задней части немного под точить наждачкой под углом что бы люк был под наклоном при установке. Аккуратно наносим клей и устанавливаем (смотреть фото 29).Переходим к носовой части корабля. Аккуратно под режим верх части киля, на нужную нам высоту. И устанавливаем бушприт. Корабль готов к лакировке. После того как корабль покрыли лаком вставляем нитки в отверстия порта и борта корабля, закрепить капельками ПВА. Нитки так же готовим, сперва пропитать лаком, высушить и режим на кусочки. Что бы концы ниток не сильно виднелись их обрежем по мере возможности и потом при плавить сигаретой. Что бы они были не видны.

Корабль готов. Остается натянуть дополнительные нити для косых парусов. Сперва я сделал такие шаблоны из ватмана, как показано на фото. Размеры возьмите с рей. Ширина реи должна быть по ширине паруса. Если верхняя рея 11 сантиметров то парус 11 см, низ паруса равен следующей реи. высота паруса на 2 см. больше промежутка межу реями. Если вы будете делать паруса под собранными как на фото то высоту паруса увеличиваем еще на 2 см. Если будете делать паруса надутые ветром, рекомендую сделать подложку из ватмана. Ну вот кажется и все. Если что то не ясно пишите. Постараюсь объяснить.

Великий, можно сказать, день. Я был уверен, что он никогда не наступит. Но вчера я действительно приступил к такелажу.

Такелаж, доложу я вам, это совокупность канатов, которая делится на стоячий такелаж и бегучий такелаж. Стоячий такелаж назван так совсем не потому, а из-за того, что он укреплен неподвижно, так как его задача - удерживать мачты в приподнятом состоянии. Эдакая рангоутная виагра. Ну, а бегучий такелаж - он подвижный, с его помощью реи и паруса разворачивают во все мыслимые и немыслимые положения.
Такелаж (как движимый, так и недвижимый) и вообще вся эта камасутра с канатами и парусами вызывали у меня опасения еще до начала строительства. Я, признаться, был очень рад, узнав, что такелаж и паруса делают в последнюю очередь. Обожаю откладывать трудные дела на потом. Видно, инстинктивно понимаю, что к тому времени либо осел, либо падишах сдохнут. Даже когда дело дошло до той критической точки, когда кроме такелажа решительно нечего было делать, я придумал себе заново сваять юферсы, благодаря чему благополучно волынил еще два дня.
И вот началось.
Такелаж начал с трепетом и с вант.

Но сразу натягивать ванты было нельзя, сначала нужно было установить грота-штаг. Это канат, который тянет грот-мачту к носу, а ванты оттягивают мачту в сторону кормы. С грот-штагом и начались проблемы - я просто не знал, как его закрепить в носовой части. Мне уже давно стало ясно, что инструкции производителя смотреть бессмысленно. Тамошние спецы, очевидно, предполагали, что начинающий моделист замотает корпус канатами в произвольном порядке, а там, дай бог, часть канатов ляжет на нужные места. Я курсировал между мастерской и компьютером, пытаясь найти в имеющихся двух книгах и одном интернете либо описание, либо изображение грот-штага 15 века. В книгах ничего не нашел, а в интернете на 312 странице нашел, наконец, нужную информацию - там было написано, что никакой достоверной информации о том, как крепился грот-штаг на «Санта Марии» в природе нет. Поэтому сделал нечто похожее на то, что разглядел на других моделях.

Сверху сделал клетневанную петлю и мусинг (утолщение на канате). Можно было и без мусинга, но уж очень слово понравилось. Чем-то напоминает "Муля, не нервируй меня!..." и "Масик хочет водочки..."

Очень кстати пришлась моя несостоятельность в устном счете - когда я делал юферсы, то вместо 24-х юферсов сделал 28 (хотел сначала просто написать, что сделал 4 лишних юферса, но это не правильно - юферсы лишними не бывают ).

Натянул грот-штаг, после чего можно было натягивать ванты. Юферс - гениальное приспособление. Все было легко и просто. Но из-за отсутствия опыта одну из вантин я все-таки не дотянул, но обнаружил это поздно, но ошибка не критичная, но, может быть, переделаю, но, думаю, оставлю.

После вант установил ворсты. Это деревяные планки, которые проходят над верхними юферсами. Зачем они нужны - не знаю, но предполагаю, что это насест для матросов. Как вы уже обратили внимание, стульев на палубе нет.
Привязывать ворсты было уже легко, я повеселел и даже счел, что у меня довольно ловкие пальцы. Толстые, но ловкие.

После появления на модели первичных такелажных признаков моя «Санта Мария» сразу как-то возмужала и стала уже похожа на корабль. Я устроил себе перерыв, а модели - фотосессию. Модели это любят.

И, наконец, войдя в раж, я даже замахнулся на Уильяма, нашего, на Шекспира. То бишь, на выбленки. Уж извините, но они правда так называются. Когда я первый раз произнес это слово, моя жена тоже посмотрела на меня таким взглядом.
Она все еще путается в терминах (да и я, признаться, тоже). Как-то я уже улегся спать, когда подошла жена и сообщила:
- Там от Гарика пришло такое длинное письмо… Подойдешь почитать или уже завтра прочтешь?
- А что он пишет?
- Это невозможно пересказать. Я практически ничего не поняла.
- Ну, перескажи то, что поняла.
- Да так, привет передает…
Нет, некоторые термины она усвоила, но своеобразно. Поэтому, когда жена сообщает мне, что «там тебе пришло письмо, что-то про юстазы и вантузы», то можно догадаться - это про ванты и юферсы.

Вернемся к Вилли Ш. Выбленок я опасался больше всего. Взрослые судомоделисты любят темными вечерами собрать вокруг себя малышню и замогильными голосами постращать их ужасными историями про вязание выбленок. Я читал эти триллеры на судомодельных форумах с открытыми глазами и ртом. И так пужался, что даже не знаю, что у меня было более открыто - рот или глаза.
Так вот, все это ерунда, сказки для дошкольников. Никакого деда Мороза нет, бабы Яги не существует и вязание выбленок - это спокойное, приятное и расслабляющее занятие. Вяжутся они быстро и как-бы сами собой. Единственное, что огорчает - невозможно одновременно вязать выбленки и грызть семечки.

Кончики канатиков, которые свисают по краям, я потом отрежу. Когда убежу убедю буду убежден, что все сделал правильно, и когда закреплю концы клеем. Но выкидывать их не буду. Я завел себе лоточек, куда складываю все отрезки канатиков длиннее сантиметра.
Да-да, я читал это еще в школе и даже второй том тоже!

Что-то я не рассчитал с канатами. Модель - это какая-то прорва, жрет канаты как гусар хлещет коньяк - гранеными стаканами. Мне казалось, что приготовленных канатиков хватит с лихвой на всю модель, но талрепы и несколько выбленок уже скушали почти весь запас. Похоже, на днях надо будет опять вытаскивать из кобуры свой старый добрый Prosak…

Легкий бриг, внушительный фрегат, изящный пиратский галеон… С каким энтузиазмом приступаем мы к постройке модели любимого парусного корабля! Проходит месяц, два, три, и что же? Готовый корпус пылится на антресолях в ожидании лучших времен, а нас не перестает мучить вопрос - как быть с такелажем? Увы, тонкости его проводки могут стать камнем преткновения даже для опытного моделиста. А потому первый порыв - максимально упростить такелажные снасти. Но парусник со слабым подобием такелажа мертв - все равно что дерево без корней. Ведь именно хитросплетение канатов и блоков превращает парусный корабль в живое существо, подчинившее себе силу ветра, чтобы вопреки воле волн упорно плыть к намеченной цели…

Итак, решено: ставим на модели полный такелаж - стоячий и бегучий.

Как следует из названия, к стоячему такелажу относятся снасти, которые при работе всегда остаются неподвижными (ванты, штаги, фордуны и пр.). Все они служат для поддержки и укрепления рангоута судна. Первую скрипку в слаженном "оркестре" стоячего такелажа играют ванты - тросы, удерживающие мачты с боков. Количество вант на модели зависит от величины судна, времени его постройки и может быть очень значительным. К примеру, знаменитый трехмачтовик "Sovereign of the Seas" (XVII в.) нес ни много ни мало 30 пар вант!

Установка вант

Чтобы ванты на модели фиксировали мачту так же надежно, как на реальном паруснике, их ставят попеременно: первую пару на правый борт, вторую - на левый и т.д. Операция сама по себе несложная. Сперва тросом огибаем топ мачты, затем накладываем бензель, так чтобы образовалась небольшая петля (огон). Вот и получилось две вантины - наша первая пара. И так далее, до умопомрачения… : Для правильной растяжки мачты число вант по обоим бортам должно быть одинаковым. А что делать, если корабль имеет нечетное количество пар вант? В этом случае для последней пары делаем огон большей величины, чтобы затем развести концы по разным бортам.

Обтяжка вант талрепами

Обтяжку вант можно начинать только при заведенном штаге, иначе ванты могут "увести" мачту в корму. Устранить этот дефект впоследствии будет практически невозможно. Каждая вантина обтягивается талрепом - тросом, который особым образом проходит через отверстия пары юферсов, верхнего и нижнего. Нижний юферс заключен в металлическое кольцо с петлей и сцеплен с гаком вант-путенса, установленного на борту судна. Но прежде чем заняться вант-путенсами и талрепами, необходимо закрепить верхний юферс каждой пары на вантине.

Закрепление верхних юферсов

Аккуратно оборачиваем вантину вокруг юферса, прижав к ней ходовой конец с помощью маленького зажима. Затем накладываем на тросы три бензеля (первый - вплотную к юферсу). Для крепости бензелей - их устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга - будем использовать черную вощеную нить. Ходовые концы лучше пока не обрезать: иначе их нельзя будет уменьшить, если натяжение вант окажется слишком сильным. В итоге наших усилий все верхние юферсы должны разместиться на одной прямой, параллельно русленям. И еще один важный нюанс: каждая вантина может огибать свой юферс только по часовой стрелке!

Вант-путенсы

Вант-путенсы - наиболее критичный к нагрузкам элемент конструкции вант. Именно поэтому их всегда изготавливали из пруткового железа. На старинных кораблях вант-путенсы имели форму цепей. Позже для их усиления использовались железные полосы, а чтобы надежно зафиксировать вант-путенс на борту, через внешнюю и внутреннюю обшивку пропускали мощный болт. Не менее серьезная роль отводится вант-путенсам на модели: чем точнее и аккуратнее их исполнение, тем лучше получится обтяжка вант талрепами.

Изготовление талрепов

Перед протягиванием каждого талрепа нужно обязательно зафиксировать расстояние между верхним и нижним юферсом - оно будет возрастать от носа к корме. На нижних вантах для этой цели используют проволочные скобы, которые вставляются в отверстия юферсов. После этого установка талрепа становится минутным делом: через три верхних отверстия трос протягивается изнутри наружу, через три нижних - снаружи внутрь. Над верхним юферсом талреп оканчивается парой шлагов, фиксируемых клеем. Чтобы при обтяжке вант мачта не завалилась на бок, следующий талреп протягиваем с другого борта…

Вязание выбленок

Выбленки имеются на всех вантах, кроме брам-вант. В силу их многочисленности установка выбленок - кропотливая работа. Здесь не обойтись без расчерченного бумажного шаблона, который следует прикрепить позади вант. После этого, с небольшим провисанием, вяжем выбленки слева направо специальным выбленочным узлом. Штыки на концах выбленок фиксируем слабо разбавленным клеем.

Итак, ванты готовы! Но только если они не имеют специальной оплетки. Чтобы облегчить проводку бегучего такелажа, ванты правого и левого бортов под фок- и грот-мачтами на крупных кораблях связывались между собой. Для этой цели служили шхер-тросы или швиц-сарвени. При "боевой" оплетке к тросам крепили шканечную сетку, чтобы поврежденные в бою части рангоута и такелажа не падали на людей, находившихся на палубе.

Стень- ванты

При изготовлении стень-вант нам придется несколько отойти от общего сценария. В их конструкции появляются дополнительные тросы - путенс-ванты. Гаки путенс-вант должны заходить в отверстия плоских вант-путенсов стень-вант. Другой же стороной путенс-ванты крепятся к нижним вантам. Их накладывают шлагом на оклетневанный верхний ворст, положенный поперек нижних вант, а затем надежно фиксируют двумя бензелями.