Забор из горбыля своими руками для дачи. Красивый забор из горбыля: монтируем стильную деревянную изгородь своими руками

Забор, выполненный из горбыля, относится к числу наиболее бюджетных и практичных видов деревянных ограждений. Его можно изготовить собственными силами без особых технологических изысков, а также без привлечения наемных специалистов и оплаты их услуг.

Материал для такого забора можно без проблем на любой пилораме получить если не даром, то за весьма небольшие деньги. Ограждение такого типа отличается надежностью и долговечностью, а при соответствующем старании ему можно придать необходимую красоту и необычный внешний вид.

Что это такое?

Горбыль является не чем иным, как отходами от распиловки древесных стволов на производствах деревообработки. Когда бревно на пилораме распиливается на доски различной толщины, отходами от такого процесса становятся боковые фрагменты древесных стволов. Они имеют закругленную форму с одной из сторон. Эти боковые части носят название горбылей. Они и по сей день приобретаются на дрова там, где нет газового отопления, по причине их низкой стоимости.

Горбыль следует отличать от доски необрезной. Необрезная доска является плоской по обеим сторонам. От обыкновенной доски она отличается наличием у нее необработанных краев. Эта разновидность древесного материала по цене значительно ниже, чем полукруглые обрезки-горбыли, продающиеся по низкой стоимости как отходы обработки древесины.

Горбыль имеет вид доски, пропиленной только с одной стороны. Другая его часть сохраняет неизменным свой природный вид и внешность необработанной древесины. В прошлом его применяли только как топливо и в качестве отделочного материала для временных и черновых ограждений, построек и иных сооружений. Дачники, оценив преимущества этого лесоматериала, впоследствии стали сооружать из него надежные и самобытные заборы.

Стоимость его, как уже было сказано, весьма невелика, а все ее варианты зависят от породы дерева, способа переработки древесины и габаритов горбыля.

Плюсы и минусы

Горбыль в качестве «заборостроительного» материала выбирается хозяевами дач и частных домовладений в сельской местности, прежде всего, по причине его доступности и низкой стоимости. С учетом того, что забор предполагается сооружать самостоятельно, его суммарная стоимость будет складываться только из затрат на приобретение и доставку материала к месту работ, плюс небольшая сумма на гвозди.

Ограждения из него отличаются простотой установки, надежностью и прочностью. Эти сооружения весьма стойки к атмосферным факторам, а при наличии фантазии и вкуса им можно придавать довольно эстетичную наружность. Эти натуралистичные и универсальные по своему назначению заборы отличаются самобытностью и оригинальностью экстерьера.

Ограждения из горбыля имеют значительную массу, а также длительный срок эксплуатации. При условии правильной обработки материала такое изделие может прослужить 15 – 20 лет . Простота их установки позволяет собственными силами в паре с одним-двумя помощниками создавать такие сооружения любому владельцу дачи или частного домовладения.

Сюда же следует отнести и экологическую составляющую. Природный материал, из которого изготавливаются такие заборы, просто не может выделять что-либо токсичное в окружающую среду. К тому же их натуральный внешний вид и приятный запах древесины не могут не радовать владельцев и их окружение.

Такие заборы не представляют интереса для вандалов. Горбыль невозможно сдать на металлолом или продать.

Даже для быстрого сооружения временных изгородей или сараев трудно найти более подходящий, чем горбыль, лесоматериал.

Его достоинства зависят еще и от породы дерева, которое разрезалось на пилораме. По твердости и сроку службы первенство следует отдать дубовым, буковым и лиственничным стволам, а затем хвойным породам дерева и осине . Для строительства наиболее употребительными являются лесоматериалы хвойных древесных пород.

Однако есть у горбыля и свои недостатки. По причине неказистого внешнего вида этого материала его облагораживание требует значительных временных и трудовых затрат, ведь нужно обрабатывать и ошкуривать каждую плашку. Кроме этого, следует подобрать необходимое количество плашек с относительно ровными сторонами, имеющих также приблизительно одинаковую ширину.

Сооружение ограждения из горбыля потребует большое количество этого материала в силу необходимости его отбора.

После установки горбыль должен быть несколько раз обработан антисептиками, иначе срок его эксплуатации сократится до 3-5 лет.

Весь процесс предварительной подготовки полос горбыля является исключительно ручным, то есть крайне трудоемким.

Хотя этот пиломатериал и отличается доступностью и дешевизной, для сооружения из него приличного ограждения потребуется немало сил и времени, но итогом такой работы будет настолько эстетичный и оригинальный забор, насколько это будет желательно для его владельцев.

Как выбрать?

Этот пиломатериал делится на два типа - деловой и дровяной.

• Горбыль дровяной не может быть использован при строительстве деревянных сооружений по причине неоднородности его поверхности и того обстоятельства, что его получают от распила деревьев нетвердых пород.
• Деловой горбыль идет на обшивку сараев, из него сооружают опалубки и хозпостройки, ограждения и различные перегородки. Этот вид горбыля принято подразделять дополнительно на толстый и тонкий. Этот пиломатериал, уложенный в пачки, дороже, чем просто сваленный в кучу, потому что такие пачки содержат в себе меньшее количество отходов. В этих пачках находится заранее отсортированная древесина.
• Лучшим сортом этого лесоматериала является его калиброванная разновидность или блок-хаус. По цене он в десять раз превосходит обыкновенный деловой горбыль, но также требует предварительной обработки по снятию коры и шлифовке.
• Неокоренный горбыль особенно фактурен, но кора с течением времени с него отслаивается, и в ней могут появиться жуки-короеды. После окорения и отшлифовки этот материал приобретает дорогой и благородный вид. После обработки защитными антисептическими пропитками, срок его эксплуатации достигает 20–25 лет. Услуги по шлифованию горбыля предоставляются персоналом пилорам за отдельную оплату, но можно выполнить эту работу и самостоятельно с помощью шлифмашины и топора.

В отборе по породам особой разницы нет, но лучше отказаться от тополя, потому что он гниет, и от березы , так как ее древесина очень твердая и со временем коробится.

Нужно учитывать, что после того, как материал был доставлен на место, он должен быть отсортирован и обработан в короткий срок. Делается это для того, чтобы жук-короед не привел материал в негодность. Рекомендуется также просушить плашки.

Чем более дешевый горбыль будет выбран, тем больше он будет иметь дефектов в виде неровностей, сучков и тому подобного.

Если куплен влажный пиломатериал, то просушку его следует проводить не под прямым солнечным освещением, а на открытом для воздуха теневом месте, иначе он будет интенсивно пересыхать, и его поверхность покроется глубокими трещинами.

Не следует отдавать приоритет горбылю шириной более 20–25 см . На такой древесине со временем появляются большие горизонтальные трещины на всю длину плах.

Если намечено прибивать плашки горбыля горизонтально, то для этого не следует отбирать слишком узкие доски , иначе забор потеряет в эстетике.

Следует знать, что по прошествии некоторого времени горбыль суживается на 1,5–2 см по причине усыхания древесины. Поэтому укладку его нужно делать внахлест.

Если будет ставиться сплошной штакетник, лишенный просветов, то необходимо брать для него горбыли, имеющие ровный край, иначе придется дорабатывать их рубанком или топором.

Штакетник, имеющий просветы, можно сделать и из неровного материала. Главное здесь – правильная компоновка досок .

Наиболее оптимальным вариантом будут толстые и широкие плахи горбыля . Некоторые из них могут дать вполне нормальный брус для столбов, если разрезать их по длине.

Лучше воздержаться от покупки пиломатериала из деревьев, которые были срублены в теплое время года и долго пролежали на открытом воздухе.

Под слоем коры на древесине такого горбыля часто наблюдается поражение плесенью и жуками-вредителями. Зато зимой приобретение лежалой древесины не вызовет проблем, ибо грибок и короед на холоде активности не проявляют.

Нежелательно приобретать откровенно сырую древесину , так как, высыхая, она начинает коробиться и трескаться, что негативно сказывается на внешнем виде сооружения.

Слишком узкий материал малой толщины покупать также нежелательно. Чтобы создать штакетник, понадобится много узких досок , а заниматься удалением коры с тонких фрагментов неудобно и трудоемко.

Занимаясь выбором лесоматериала на предприятии деревообработки, лучше затратить время на поштучную выборку горбылей, чтобы отобрать наиболее подходящие экземпляры. Это существенно сэкономит время и затраты труда при изготовлении забора.

Лесоматериал на столбы

Для опорных столбов временного ограждения вполне приемлемо сколотить гвоздями по два горбыля. Если сооружение планируется эксплуатировать длительно, порядка 15-20 лет, на столбы следует использовать брус сечения 10х10 см или кругляк ø 80-100 мм. На перекладины можно использовать толстые заготовки или применить брус сечением 60х40 мм.

Если решено построить более капитальный забор, имеющий высоту до 2,5 м, то опоры следует изготовить из металлической трубы.

Для сплошного штакетника размер такой опоры составляет 40х60 мм, а для более легкого забора с просветами он будет равен 40х40 мм.

Варианты изгородей

Самым простым вариантом для исполнения является вертикальный забор или частокол. В этом случае каркас изготавливается заранее, а на него вертикально прибиваются плашки горбыля.

Во втором случае – это горизонтальный забор, лишенный поперечин. Набивка горбыля производится в горизонтальной плоскости от одного столба до другого встык плашек: с зазорами между ними или внахлест.

Еще одним типом является двухсторонний забор. В нем монтаж необрезной доски выполняется с двух сторон изгороди.

Этот вариант является наиболее затратным, так как он требует вдвое большего количества пиломатериала.

Расчет потребности в материале

Обычно из горбыля хозяева дачных участков и частных домовладений сооружают сплошные изгороди высотой до 2 м, чтобы исключить возможность заглядывать к ним на территорию. Вертикальная установка штакетин при этом является наиболее простым вариантом.

Длина пролетов между опорными столбами берется равной 2,5 м . Для опор, треть которых погружается в землю, берутся бруски длиной, равной 3 м. Количество пиломатериалов рассчитывается по следующему алгоритму.

Количество столбовых опор равняется общей длине изгороди, которое нужно разделить на расстояние между столбами. Сюда же прибавляются столбы для калитки и ворот.

Общая протяженность горизонтальных перемычек равна удвоенной протяженности забора. Сюда же нужно прибавить 10-15% на нахлест, обрезки и отходы . Количество горбыля будет зависеть от размера этих досок. Оно вычисляется путем деления имеющегося результата на их длину с добавлением небольшого запаса.

Число штакетин для сплошного забора можно вычислить, разделив его длину на среднюю цифру ширины горбылей.

Лесоматериал лучше приобретать с небольшим запасом, поскольку в процессе окорения, шлифовки и последующей обработки часть горбыля будет отбракована.

Строительство забора

Этот процесс начинается с очистки от коры горбыля и его антисептической обработки. Затем следует прокладка трассы для такого ограждения, разметка мест для монтажа столбов, а также их установка в грунт. Завершающим этапом является крепление поперечных реек и досок штакетника.

Зимой постройкой забора лучше не заниматься , так как возникнут трудности с бурением ям, а вся работа из-за холода займет гораздо больше времени.

Каждый из этих этапов потребует немало времени, поэтому рассчитывать выполнение всей работы нужно на несколько дней вперед. Процесс можно ускорить, если привлечь несколько помощников, которые станут параллельно выполнять отдельные операции.

Окорение горбыля

Практика, насчитывающая не одно столетие, показывает, что наиболее рациональным способом удаления коры с поверхности древесины является снятие ее скобелем. Этот инструмент представляет собой заточенную с одной стороны стальную полосу с двумя рукоятями. За них скобель тянут по стволу, соскабливая им кору. Такой способ позволяет сохранить неповрежденной поверхность древесины не в пример топору, заостренной лопате и электроинструменту, что существенно продлевает срок ее эксплуатации.

Для бревен вполне приемлемо окорение посредством заточенной лопаты , что дает возможность довольно быстро очистить их от коры. Для более легких горбылей такой способ не подходит, потому что их тянет следом за инструментом.

Горбыль для этой операции ставится вертикально с опорой на любой надежный предмет, например, на стену или забор. Окорение выполняется движением скобеля сверху вниз. При необходимости сучки зачищаются, и планка выравнивается по краям с помощью топора и рубанка. После того как кора будет полностью удалена со всех древесных поверхностей, на них кистью наносится антисептик , и весь обработанный горбыль оставляется на просушку.

Этот подготовительный этап является наиболее трудоемким в сооружении забора. Чем длиннее будет такое ограждение, тем больший объем материала придется подвергнуть переработке.

Разметка участка

Пока окоренный и обработанный антисептиком горбыль сохнет, следует заняться разметкой участка. Начинать ее нужно с нахождения угловых точек этого участка, отметкой их забиванием там кольев, между которыми затем натягивается шнур.

Места, где будут установлены опоры, намечаются прохождением с рулеткой по шнуру. Стандартным значением здесь является дистанция в каждые 2,5 м . Можно сделать несколько иначе, чередуя по всей длине промежутки протяженностью 2 м с участками по 2,5 м, если есть риск получения одного короткого пролета в конце.

Если планируемая высота забора должна составить 2,5 – 3 м, то нужно принять во внимание увеличение его парусности и нагрузки ветра на ограждение. Для этого расстояние между столбами опор нужно сократить до 2 м, а столб в земле устанавливать на глубину, равную 1,2-1,4 м.

Установка столбовых опор

Заборные столбы можно устанавливать путем забивания их в скважины, монтажа с применением забутовки, бетонированием. Если применяется установка столбовых опор в скважины, проделанные бензиновым буром, то их диаметр должен быть несколько меньше, чем сечение самого бруса.

Первые два способа чаще применяются для установки деревянных опор. Перед установкой нижние части таких опор покрываются смолой или битумной мастикой , а затем вбиваются в скважины. После этого вокруг столба необходимо подсыпать грунт и утрамбовать его.

Во втором случае в вырытую яму ставится столбовая опора, забутовывается камнями со всех сторон и заливается жидкой глиной.

Бетонированием можно крепить как стальные опоры, так и деревянные. Однако к стальным столбам предварительно привариваются анкерные детали для прочной фиксации трубы в толще бетона. Ими могут быть куски арматуры или уголка.

Применяется и комбинированный вариант, когда в грунт бетонируется стальная трубчатая опора, на которую устанавливается опора деревянная.

В любом случае работа ведется способом, когда дно ямы засыпается на 5 см щебнем и он утрамбовывается. Стойка устанавливается по уровню строго вертикально и фиксируется опорными рейками. Бетон замешивается из 1 части цемента, 4 частей песка, 6 объемов щебенки и воды. Этой смесью яма со стойками заполняется доверху. Последующие работы выполняются после затвердевания бетона.

Стальные опорные столбы можно устанавливать по методу, именуемому бетонным воротником. Имея яму глубиной 0,5 м, трубу забивают в нее еще на 0,5 м ниже ее дна и заливают бетоном.

Во многих российских регионах часто присутствуют сверхвлажные грунты, вспучивающиеся от морозов. В зимний период они способны вытолкнуть на поверхность любой предмет, оказавшийся в зоне промерзания почвы.

В подобной ситуации бетон заливается ниже этого уровня, а сверху около опоры влажный грунт заменяется смесью из щебня и песка.

Сооружение ограждения

На завершающем этапе устанавливаются поперечные лаги, к которым крепятся штакетины.

Поперечины гвоздями прибиваются к столбам. Если в качестве лаг используются деревянные брусья, то их положение следует выверять уровнем. Сам горбыль лучше выравнивать, так сказать, «на глазок». Для этого помощник, стоя на несколько метров в отдалении, должен корректировать положение каждой из перекладин.

Соседние поперечины можно прибивать встык, а также накладывая их одну на другую по вертикали. Лаги, состоящие из горбыля допустимо крепить внахлест.

Первая штакетина прибивается после выверки вертикали по уровню. В каждом месте крепления штакетин к лагам следует забивать по два гвоздя. Остальные штакетины крепятся, прижимаясь друг к другу, с периодической проверкой их вертикального положения.

Если используются металлические стойки, лаги крепятся болтами, для чего в трубе просверливаются сквозные отверстия. В другом варианте используются самонарезные винты, что значительно удорожает процесс.

Для защиты от осадков верхних торцов заборных планок сверху на них лучше всего набить козырек, сделанный из того же горбыля. Это последняя операция в сооружении такой изгороди.

Таким образом, построить красивый деревянный забор из горбыля – не является сверхсложной работой, хотя и требует немалых трудовых затрат. Однако столь серьезная трудоемкость с успехом компенсируется низким уровнем затрат. Для оптимального использования личного времени весь процесс лучше разделить на этапы, выполняя по мере возможности каждый из них. Особенно это относится к владельцам участков, имеющих большую площадь, при необходимости их огораживания со всех сторон.

Самый бюджетный и практичный вариант деревянного ограждения - это забор из горбыля. Его несложно сделать своими руками, а материал легко приобрести на любой пилораме даром или за небольшие деньги. Забор получается надёжным и долговечным, а если постараться - то ещё и красивым и необычным. Что же такое за материал, и как соорудить из него красивую конструкцию?

Что такое горбыль?

По сути, горбыль - это отходы древесного производства. Он являет собой пропиленную с одной стороны доску, вторая его сторона сохраняет свой первозданный вид и фактуру необработанного бревна. Ранее его использовали только в качестве дров и для отделки временных или черновых объектов. Но со временем дачники научились возводить из материала крепкие и самобытные ограждения. Стоимость его зависит от породы древесины, типа обработки и размера.

Преимущества забора из этого материала на даче

1. Доступность и низкая цена
2. Простота установки
3. Прочность и надёжность
4. Эстетичный внешний вид
5. Стойкость к атмосферным явлениям
6. Самобытность и оригинальность
7. Натуральность
8. Универсальность

Недостатки у горбыля тоже имеются. Во-первых, сложен сам процесс обработки сырья - отшлифована и обработана должна быть каждая плашка. Это займёт немало времени. Во-вторых, у любого древесного материала низкая огнестойкость.

Горбыль бывает двух типов - дровяной и деловой. Первый тип не подходит для устройства забора, так как его поверхность неравномерна и чаще всего это спилок нестойких древесных пород. Деловым горбылём обшивают сараи, используют для сооружения опалубок и хозяйственных построек, заборов и перегородок. Он, в свою очередь, подразделяется на толстый и тонкий. Сформированный в пачки горбыль стоит дороже сваленного в кучи, так как в нём меньше отходов. Наилучшим считается калиброванный вид материала, или блок-хаус. Он в десять раз дороже обычного делового горбыля. Но и его придётся обрабатывать и зачищать.

Неокоренный горбыль прельщает своей фактурностью, но со временем кора будет отслаиваться, и в ней может завестись жук-короед. Окорённый и ошлифованный материал выглядит дорого и благородно, а если он ещё и обработан защитными пропитками, то долговечность (20–25 лет) забору обеспечена. Услуги по шлифовке предоставляют за дополнительную плату пилорамы, но вполне возможно очистить плашки от коры самостоятельно - при помощи топора и шлифовальной машинки.

По породам существенной разницы нет, но следует избегать тополя (гниёт) и берёзы (чрезмерно твёрдая и коробится). Стоит помнить, что после доставки материала на место, его следует отсортировать и обработать в короткий срок, иначе жук-короед очень быстро приведёт древесину в негодность. Потом плашки рекомендуется просушить.

Варианты заборов

• Вертикальный, или частокол. Это самый простой в исполнении вариант, когда плашки набиваются вертикально на заранее заготовленный каркас.
• Горизонтальный, без применения поперечин. Горбыль набивается горизонтально от столба до столба встык, с зазорами или внахлёст.
• Двухсторонний забор, в котором необрезные доски монтируются с двух сторон. Это самый затратный вариант, так как материала надо в два раза больше.

Галерея вариантов

Комбинированный забор, декорированный горбылем Простой забор из горбыля Двойной забор из горбыля

Материалы для устройства

1. Горбыль
2. Столбы (металлические, деревянные)
3. Крепёж
4. Поперечины - жерди или брус, или длинные плашки самого горбыля
5. Песок, щебёнка
6. Специальный состав для обработки древесины
7. Смола или отработка
8. Краска
9. Цемент

Инструменты для возведения ограждения

1. Бечёвка и рулетка
2. Топор плотницкий
3. Шлифовальная машинка
4. Лопата или бур
5. Молоток
6. Кисточка

Важно, чтобы на момент строительства забора была сухая погода и необрезная доска могла подсохнуть после обработки. Устройство забора из горбыля можно разделить на три этапа.

• Расчёт площади забора и количества материала.
• Подготовка участка и его разметка.
• Подготовка пиломатериала.
• Установка опорных столбов и устройство каркаса (при надобности).
• Нашивка горбыля на каркас.

Расчёт площади забора и количества материала

Чтобы рассчитать количество столбов и строительных материалов можно воспользоваться бесплатным онлайн-калькулятором, или произвести расчёты самостоятельно. Начинают расчёт с замера периметра территории, которую надо оградить. Далее определяется расстояние между несущими столбами и высчитывается количество необходимых строительных материалов, а также затраты на них.

Например, если площадь участка 12 соток, то периметр составит 140 метров. Если расстояние между столбами будет 2 метра, а ширина калитки составит 1 метр, то всего понадобится 70 столбов. При длине доски 2 м, ширине 10 см и толщине 2,5 см на всю площадь ограждения, а это 278 кв. метров, понадобится 1390 штук или 6,95 кубических метров горбыля. Материал берётся с запасом, чтобы потом не докупать. При высоте забора 2 м и ширине между секциями 2 м понадобится металлическая труба 76 х 4 мм.

Далее рассчитываем глубину закапывания столбов, чтобы определиться с их длиной. Чтобы забор стоял крепко, и не был подвержен силе ветра, глубина должна составлять не менее 60 см. Фундамент забору из горбыля не нужен, но металлические опоры необходимо забетонировать. Деревянные столбы обязательно обрабатывают битумной мастикой или обугливают.

В мягких грунтах столбы забивают в предварительно пробурённые ямы. Столбы выставляют строго по уровню.

Пошаговое руководство по сооружению забора из горбыля своими руками

Шаг 1. Подготовка материала. Окорка горбыля необходима, и выполнить её можно лопатой, или плотницким топориком. Далее горбылины следует разметить, подпилить и ошкурить. После тщательной шлифовки древесина покрывается любым защитным составом в два слоя. Для этого можно использовать пульверизатор или широкую кисть.

Шаг 2. Пока плашки горбыля сохнут, начинаются работы по разметке лунок и установке опорных столбов. Расстояние между ними должно быть не больше 2,5 м. Горбыль можно крепить как на деревянные, так и на металлические столбы. Металлические опоры вкапываются в грунт на глубину не менее 50 см, и бетонируются. Деревянные опоры обязательно обрабатываются битумной мастикой. Не следует забывать про дренаж из щебня. Забутовка выполняется послойно с последующей трамбовкой. Все столбы выравниваются по уровню.

Шаг 3. Крепление горбыля. Ещё до начала нашивки стоит определиться, каким будет внешний вид забора. Если горбыль будет крепится вертикально, то понадобятся горизонтальные планки. В качестве крепежа используются гвозди 150 или саморезы, предварительно смазанные олифой или машинным маслом. При горизонтальном монтаже планки не нужны, так как горбыль прикрепляется прямо к опорным столбам или брускам накладок. Лучше монтировать плашки внахлёст, чтобы избежать впоследствии щелей. Горбыль - материал неоднородный, но это придает ему определённое своеобразие.

Сверху над плашками можно прибить доску-козырёк - защиту от влаги.

Как украсить

Есть несколько способов превратить обычный забор в дизайнерский.

1. Фигурное выпиливание краёв плашек.
2. Покраска, тонировка морилкой, покрытие лаком.
3. Частичный обжиг, после чего плашки покрываются лаком или олифой.
4. Браширование - выцарапывание волокон щёткой, и последующая тонировка. Перед брашированием горбыль можно обжечь - и получится отделка и защита.

• Нахлест досок при набивке горбылин ёлочкой должен быть не меньше 1,5–2 см, особенно это касается плохо просушенного материала.
• Оптимальная ширина доски для такого забора - 20 см. Более широкие плашки в процессе эксплуатации могут треснуть.

Видео по теме «Как построить забор из горбыля»

Забор из необрезной доски - это в некотором роде арт-объект. Если подойти к задаче со старанием и выдумкой, то он будет долго радовать своим эксклюзивным внешним видом. В среднем забор из горбыля прослужит от 10 до 20 лет.

В большинстве случаев при облагораживании частного домовладения вопрос, касающийся ограждения, имеет второстепенное значение, так как на это часто не хватает финансов и стройматериалов.

Но на неогороженной территории постоянно гуляют ветра, приносящие листву, палки и иной мусор. Оптимальное решение в подобном случае – соорудить самодельное ограждение из горбыля, предназначенное для защиты и украшения участка.

Плюсы и минусы материала

Горбыль представляет собой отходы древесины, остающиеся в результате распилки бревен на пилораме. Данный материал похож на необрезную доску; у него одна сторона гладкая, а другая покрыта корой. На фото ниже видно все участки распила бревна на доски и брусья:

По качественным параметрам различают два вида горбыля:

• дровяной;
• деловой.

Первый тип имеет вид непригодных для строительных работ досок, а второй представляет собой древесные доски, применяемые в качестве топлива для печи. Деловая разновидность горбыля более толстая и качественная; применяется для проектирования заборов, сооружений хозяйственного назначения и других строений нежилого типа.

У этого материала — целый ряд плюсов, дающих возможность задействовать его как для монтажа временных построек, так и для более капитальных строений. Обработанный горбыль используют в ландшафтном дизайне, как отделочный материал при создании заборов.

Перечислим основные преимущества горбыля:

1. Этот материал считается бюджетным. Его можно приобрести в любой компании, занимающейся обработкой древесины. Стоимость его всегда доступная, данный материал можно покупать с хорошим запасом.
2. Еще один плюс горбыля – экологичность. При производстве досок для обработки не применяются химические компоненты.
3. Изгороди из горбыля обеспечивают надежную защиту от ветровых порывов.
4. Установка заборов из горбыля не вызывает особых трудностей и не требует профессиональных строительных навыков.
5. Детали из горбыля, прошедшие обработку, обладают презентабельным видом, их часто применяют, как декоративные элементы при проектировании изгородей на даче.
6. Ограды из данного материала не нуждаются в проектировании массивного основания: достаточно просто залить бетонным раствором нижнюю часть столба.

К минусам горбыля относятся следующие моменты:

1. Одна сторона заготовки не обработана. Кору необходимо в обязательном порядке счищать, так как в будущем в ней поселятся разрушающие дерево насекомые и заведется грибок.
2. Перед применением для строительства ограждений дерево нужно обрабатывать средствами против грибка и антисептиками.

Подготовка к строительству: расчет площади ограждения

Забор из горбыля не займет много места по периметру приусадебной территории. Расчеты следует выполнять по его основанию. Размер выемки для бетонирования опоры определяется, исходя из ее толщины.

Один пролет должен иметь ширину максимум в 2-2,5 метра. При увеличении ширины забор станет менее устойчивым.

Оптимальная высота ограждения — 1,5-2,2 метра.

Определившись с параметрами пролетов забора, несложно вычислить его площадь, чтобы при последующих расчетах высчитать общее значение. Для определения площади воспользуйтесь геометрической формулой: помножьте ширину на длину.

К примеру, ширина равняется 1,7 м, а длина 2,2 м, значит, площадь составит 3.74 м. кв.

После этого можно с легкостью вычислить общую площадь для всего ограждения. Просто помножьте полученную цифру на число пролетов.
3,74х6,52 = 24,38 м. кв. Округлите до 24,5 м. кв.

Перед проектированием ограждения можно сделать схематический эскиз.

Выбор необрезной доски

Выбирая необрезную доску, желательно покупать материал, упакованный в пачки: в них находится уже отсортированное дерево.

Также следует принимать во внимание и сорт древесины: к примеру, тополь не рекомендуется использовать для создания ограждения. Дело в том, что спустя время горбыль из древесины тополя начнет разрушаться под действием процесса гниения. С осторожностью нужно относиться и к березовой древесине: после просыхания она твердеет. Вбить гвоздь в высохшую березу трудно, следовательно, потребуется применение электрической дрели для сверления отверстий под гвозди.

Внимание! Гвозди, вбитые в непросохшую березовую древесину, после ее просушки вылезут, а материал деформируется.

В дешевом материале много неровностей, сучков и прочих дефектов. Если вы собираетесь делать забор именно из такого горбыля, потребуется шлифовальный станок.

Если вы приобрели влажный горбыль, сушите его не на солнце, а в тени, на сквозняке, иначе он быстро пересохнет, и на его поверхности образуются большие трещины.

Откажитесь от покупки материала шириной более 25 см. На таком горбыле через время возникнут длинные трещины.

Если вы планируете горизонтальное расположение горбыля при монтаже забора, не покупайте чересчур зауженные доски — ограждение будет смотреться некрасиво.

При выборе горбыля учитывайте, что через время материал потеряет в ширине примерно пару сантиметров. Подобное происходит из-за высыхания дерева. С учетом этого момента выполняйте монтаж с нахлестом.

Расчёт материала

Если опоры ограждения будут заливаться бетонным раствором, нужно высчитать общее количество смеси.

На территории с мягкой почвой используют основание столбчатого типа (шириной 0,2 м и высотой 0,7 м). Чтобы высчитать, какое количество цемента для одной опоры потребуется, следует воспользоваться математической формулой расчета этой величины для цилиндра: V=πR²h:

• π = 3,14;
• R – диаметр;
• h – высота.

Произведем расчет: 3,14х0,2х0,7=0,4396 м³.

Для определения количества бетонного раствора необходимого для всех опор ограждения нужно помножить полученное значение на число столбов. К примеру, если в ограждении 14 опор, то потребуется 6,1544 м³ раствора (0,4396х14).

Аналогичным образом вычисляется количество песка. Для одной опоры нужен примерно 10 сантиметровый слой. Зная размер ямки, нетрудно выполнить расчет. Просто подставьте величины, чтобы получить размер цилиндра: 3,14х0,2х01=0,0628 м³ — такое количество песка требуется для одной опоры. Если пролетов 14, то опор должно быть 15:

0,0628х15=0, 942 м. кв.

Устойчивость ограждения повышает прочный каркас. Каркасом служат трубы из металла, имеющие квадратное сечение, со сторонами шириной по 7-8 мм. Для установки опоры ограждения трубу размещают в ямке, углубляя на 1-1,2 м. Столбы возвышаются над поверхностью земли примерно на 1,5-2,3 м.

Для строительства ограждения из горбыля потребуются следующие приспособления:

• топор;
• лопата;
• бетономешалка;
• емкости под раствор и воду;
• шлифовальный станок;
• скобель;
• электрическая дрель;
• аппарат для сварочных работ (если опоры металлические);
• веревка с колышками;
• рулетка;
• уровень с отвесом;
• шурупы и другие крепежные детали.

Инструкция по изготовлению ограждения

После того как будут сделаны все эскизы и приготовлены инструменты, выбраны и закуплены материалы, можно начинать возведение ограждения.

Перед осуществлением работ по подготовке земли под строительство (создания ям под опоры) нужно узнать об особенностях почвы, глубину ее промерзания и расположение подземных вод. Это очень важно, так как неустойчивый грунт под забор вызовет деформирование ограждения либо приведет к его разрушению.

Почва, в которой содержится большое количество песка, в период осадков или после схода снежного покрова может смещаться, формируя оползневые явления. В подобном случае лучше всего применять винтовые сваи, используя их в качестве опор для забора. Их вбивают в грунт ниже уровня промерзания.

Наличие в грунте большого количества глиняных примесей и супесей увеличивает глубину промерзания почвы и лишают ее устойчивости. В такой земле недопустимо бетонировать опоры, иначе с приходом холодов основание, содержащее глину, увеличится в объеме, а это приведет к выдавливанию фундамента наружу, ограждение деформируется и утратит исходный облик. Под воздействием дождя образуются плывуны. Именно по этим причинам желательно применение винтовых свай.

Почва с включениями гравия промерзает не сильно и практически не смещается под влиянием воды; такой грунт оптимален для бетонирования опор.

Схожими свойствами обладает и каменистая почва: такой грунт намного тверже. При возведении ограждений на такой территории можно применять все типы фундаментов, за исключением свайного.

Процесс создания ограждения из горбыля включает следующие этапы:

1. Подготовить древесный материал, произвести сортировку горбыля по размерам и конфигурации, очистить каждую доску от коры. Это необходимо для придания дереву эстетичного вида и нивелирования благоприятных условий для размножения грибка и вредных насекомых. Для этой цели применяют инструмент под названием «плотницкий скобель». Его можно заменить наточенным топором, лопаткой или ножом. Используя шлифовальный станок, поверхность материала выравнивают, удаляют заусеницы и отслоившуюся древесину. Затем горбыль обрабатывают средствами против грибка и антисептиками.
2. Следующий шаг – работы с грунтом. Площадку нужно очистить от кустарников, валунов и мусора. Территорию под строительство нужно разровнять для последующей разметки.
3. После этого делают разметку, обозначая каждую ямку под опоры. Разметка обеспечивает ровное размещение забора. Для этой цели применяют натянутую веревку и колышки.



4. В размеченных зонах выкапываются лунки. Чтобы в процессы работы почва не осыпалась в ямки, предпочтительно пользоваться винтовой лопатой либо буром. Инструмент ввинчивают в землю и вытаскивают содержимое, углубляясь на 15 см. Оптимальная ширина ямки — 20 см, глубина – 70 см.



5. На дно каждой ямки засыпается и утрамбовывается песок. Для повышения плотности подушки песок смачивают. Толщина песчаного слоя должна составить 10 см. Поверх песка насыпается 10-сантиметровый слой щебенки — он также утрамбовывается.
6. Подготовив подушку, устанавливают столбы в ямки. Если при возведении выбраны опоры из дерева, их нужно обработать средствами, препятствующими образованию грибка. Часть столба, помещаемую в грунт, необходимо обжечь и обеспечить защиту от воды. Для гидроизоляции подойдет рубероид либо битумные мастики, имеющие жидкую консистенцию.

   В случае выбора в качестве опор железных труб их торцевые части нужно покрыть специальными составами для защиты металла от ржавчины. К опорам приваривают пластины из металла диаметром 5х10 см. Они размещаются параллельно одна другой внизу и вверху столба. На них будут закреплены лаги в секциях ограждения при вертикальном монтаже горбыля.

7. Подготовленные опоры помещают в ямки. Пользуясь кувалдой, забейте их в грунт, чтобы надежнее закрепить на дне ям. Выровняйте опоры при помощи веревки и уровня с отвесом. Для фиксации опор в нужном положении закрепите их упорами из досок либо железных уголков, имеющих длину минимум 70 см. Одну сторону уголка или доски уприте в грунт, а другую — в опору.



8. Насыпьте в ямки с опорами небольшой слой щебенки, обеспечив ее равномерное распределение вокруг опор. Утрамбуйте гравий.



9. Принимая во внимание тот момент, что основание из бетона будет располагаться над землей на 10-сантиметровой высоте, сделайте опалубку из досок для удержания незатвердевшего бетона: ширина которого равна диаметру фундамента. Опалубка будет напоминать по внешнему виду ящик, не имеющий дна, со стенками 15-сантиметровой высоты. Элементы каркаса закрепляют саморезами, а после этого монтируют на яме. Чтобы в процессе работы данная конструкция не меняла положение, с каждой наружной стороны в грунт вбивают колышки.



10. После этого нужно армировать основу из бетона. Данный каркас усилит столбчатую основу и предотвратит ее разрушение. Для этого необходимо спроектировать объёмный железный каркас. Каркас делают из арматуры размером 8-10 мм. Прутья объединяют проволокой, в итоге будет сформирована конструкция 50-сантиметровой высоты. Стержни располагают на расстоянии с учетом вмонтированной в яму опоры. Арматура не должна с ней соприкасаться.



11. Можете приступать к заливке столбчатого основания.

    Залейте раствор в ямки с вмонтированными в них опорами и арматурными стержнями, чтобы бетон располагался на 10-сантиметровой высоте над землей. Учтите, что в залитом растворе останется большое количество воздушных пузырьков, нивелировать их можно при помощи арматурного стержня, опускаемого в раствор и вынимаемого из него.

    

    По завершении данной процедуры следует обеспечить защиту фундамента из бетона от неравномерного затвердевания и испарения воды – это может стать причиной появления трещин в основании. Накройте фундамент целлофаном либо другим материалом для гидроизоляции. Чтобы раствор полностью застыл, требуется 3-6 дней. Чем холоднее на улице, тем больше нужно времени на застывание.

12. После затвердевания бетона начинайте монтаж секций ограждения. Горбыль к опорам прикрепляется и в горизонтальном, и в вертикальном положении – на ваш выбор. Для вертикального закрепления материала нужно установить лаги и набить на них плашки. Они крепятся в горизонтальной плоскости к внутренним сторонам оснований вверху и внизу.

Совет: чтобы ограждение смотрелось аккуратно, не монтируйте доски впритык, помните, что края у горбыля неровные — оставляйте небольшое расстояние между элементами.

Если вы хотите спроектировать забор без просветов, закрепите плашки внахлест по типу «елочки». Плашки также можно установить с другой стороны забора, создав сходство со щитом из дерева с набивными досками.

При горизонтальном монтаже горбыля можно обойтись без лаг; направляющими послужат плашки. Как и в первом варианте, горбыль прикрепляется к опорам. Плашки начинают устанавливать снизу, низ каждого элемента должен закрепляться внахлест к предшествующему. Если вы оставите расстояние менее 10 см, в будущем в ограждении образуются щели, так как при высыхании дерево сжимается.

При использовании более широких досок после высыхания в них появятся трещины. Забор из слишком узких элементов смотрится непрезентабельно.

Если ограждение располагается на открытом солнечном участке, оно будет подвергаться скачкам влажности и пересыханию. Продлить срок службы забора позволит покраска.

На заметку! Для покраски забора из горбыля выбирайте красители глубокого проникновения.

Перед нанесением антисептических средств или краски на внешнюю часть горбыля необходимо очистить материал от старой краски и отслоений. Выполнив эту работу качественно, вы увеличите срок эксплуатации защитного покрытия.

Для создания защитного слоя на ограждении из горбыля используют следующие средства:

• отработанное машинное масло. Этим средством пользуются многие дачники. Дерево, покрытое машинным маслом, не позволит размножаться вредным микроорганизмам, а вода не будет впитываться в материал. Злоумышленники не рискнуть перелезать через такой забор, ведь он оставляет масляные следы. Это средство — доступное и эффективное;
• медный купорос;
• самостоятельно приготовленная краска;
• жидкий пергамин – средство, обеспечивающее защиту горбыля в условиях повышенной влажности. Проникая в поры древесины, он вытесняет влагу. В ходе полимеризации пергамин закрывает поры материала, тем самым создавая среду, которая неблагоприятна для жизнедеятельности вредных насекомых и грибков.

Рецепт самодельной защитной краски

Приготовить такую краску (в народе ее именуют «шведской) нетрудно. Для приготовления литра красителя потребуются следующие компоненты:

• 53 мл олифы;
• 97 гр. темной ржаной муки;
• по 43 гр. медного купороса, соли и металлического сурика;
• колор;
• 750 мл воды.

Этого объема хватит для покраски 3,5 кв. м забора. Краситель наносят на ограждение двумя слоями. Такое покрытие обеспечит продолжительную защиту конструкции (на пару десятков лет). Для лицевой стороны забора из горбыля предпочтительно применять средства известных производителей, например, «Неомид», «Белинка», «Пинотекс».

Как и чем украсить дачный забор

Используя горбыль для строительства ограждения, сложно поверить, что такой забор может выглядеть презентабельно. Материал смотрится естественно, его можно комбинировать с пеноблоком, камнем, железом или кирпичом.

Многие применяют горбыль для возведения секций ограждений с каменными опорами. Необычно смотрится ограда из горбыля с верхним краем, имеющим форму дуги. Простой способ преобразить грубое сооружение – расставить горшки с цветами.

Еще один способ украсть такую конструкцию – ножовкой сформировать пропилы в форме фигур на торцевых частях каждой доски, создав особенный, презентабельный дизайн.

Привлекательно выглядит деревянная изгородь, на верхнем краю которой находится небольшая двускатная кровля. Ограждение приобретает завершенный облик и становится похожим на заборы, которые использовались в Скандинавии и Древней Руси.

Верхние части вертикально размещенных элементов можно сделать в форме конуса, создав имитацию ограждения из частокола.

Эффектно выглядит ограда с вертикально закрепленными элементами по типу «елочки».

Еще варианты конструкций смотрите на фото ниже:

Задействовав фантазию, ограждение из горбыля нетрудно превратить в красивую и презентабельную изгородь.

Видео

Посмотрите видео о том, как сделать бюджетный забор на участке из горбыля:

Горбыль отлично подходит для изготовления заборов для дачного участка. Такие конструкции прекрасно вписываются в ландшафтный декор и гармонируют с сооружениями из других материалов. Горбыль просто обрабатывать и устанавливать своими руками, поэтому возвести изгородь из него совсем несложно.

Строим оригинальный и самый дешевый забор из горбыля. Как сделать забор из горбыля: фото, видео. Варианты забора из горбыля.

Забор из горбыля это наиболее дешёвый вариант постройки ограждения из древесины. Горбыль — это отходы (боковушки) которые остаются при распиле бревна, они практически не используются в строительстве и обычно их можно приобрести на пилорамах практически за копейки.

Приобрести горбыль можно на любой пилораме, стоимость его копеечная. Не рекомендую брать горбыль из тополя, он не прочный, ломается и быстро гниёт. Если брать горбыль из берёзы, то гвозди забивать в твёрдую древесину будет тяжело.

Опорные столбики.

В качестве опорных столбов можно использовать деревянные столбы диаметром 15 – 20 см. Длина столбов зависит от высоты будущего забора, нужно учесть, что примерно треть длины столба закапывается в землю.

Поперечины.

Если направление досок горбыля будет вертикальным, то понадобятся поперечины, к которым они будут крепиться, подойдут доски или брус.

Инструменты (топор, молоток, уровень).

Для начала сам горбыль нужно обязательно очистить от коры, если оставить с корой, то так древесина быстро сгниёт, к тому же кора всё равно будет отслаиваться и отпадать. Очистить горбыль от коры можно топором или большим тесаком.

Как быстро очистить горбыль от коры видео.

Стоим забор из горбыля.

Для начала сам горбыль нужно обязательно очистить от коры, если оставить с корой, то так древесина быстро сгниёт, к тому же кора всё равно будет отслаиваться и отпадать.

Очистить горбыль от коры можно топором или большим тесаком.

Далее нужно установить опорные столбы под забор, но сначала их нужно обработать антисептиком, а ту часть, которая будет закопана в землю, нужно обязательно просмолить или хотя бы покрыть отработанным моторным маслом. Если нет смолы или масла, можно поступить, как делали раньше наши деды, просто обжечь нижние части столбов на костре, сажа будет препятствовать гниению древесины довольно продолжительное время.

Но наиболее действенный способ это покрыть древесину битумом, разогреваете битум в ведре на костре и щёткой покрываете часть столба, что будет вкопана в землю.

Столбы вкапывают в землю, копать ямы под столбы лопатой довольно трудоёмкий процесс, лучше воспользоваться садовым ручным буром, дело пойдёт намного быстрее.

Расстояние между столбами не более 2 – 2,5 метра иначе забор может провисать.

Горбыль можно крепить горизонтально прямо к столбам. Доски можно плотно подгонять между собой, а можно оставлять зазор. Ровняем доски и прибиваем к столбам гвоздями.

Если расположить доски горбыля вертикально, то понадобятся поперечины, к которым они будут крепиться.

Поперечины крепятся к столбам, затем уже крепится горбыль.