Что такое несъёмная опалубка фундамента и как изготовить её своими руками. Профнастил для съемной и несъемной опалубки Опалубка перекрытий из профнастила

При строительстве каркасных зданий одним из способов устройства межэтажного перекрытия или покрытия - является монолитное перекрытие по профнастилу. Суть его заключается в том, что по готовым балкам этажа укладывается профилированный лист, на который монтируется арматурный каркас, в который заливается бетон. В этом случае профнастил для перекрытия выступает в роли несъемной опалубки. Понятие «несъемная» говорит само за себя, после набора прочности бетоном – опалубка не снимается, а остается в конструктиве каркаса здания.

Для опалубки целесообразно использовать профлист высотой волны (гофры) не менее 44 мм с дополнительными ребрами жесткости в верхней части волны, так называемый несущий . Маркируется такой профлист буквой Н, что означает, что он предназначен для горизонтального монтажа и монтажа под углом. Общая маркировка профилированного листа, с высотой волны 75 мм - Н75, где «Н» - несущий, 75 - высота волны. Для несъемной опалубки применяют профилированный лист в пределах от Н44, до Н156.
Существует еще профилированный лист маркировки «С» - стеновой, который монтируется только вертикально, и «НС» - универсальный. Кроме функций несъемной опалубки, несущий профнастил для перекрытий, за счет своей геометрической формы, является дополнительным усилением, арматурного каркаса перекрытия из профнастила. Он воспринимает усилия на прогиб, которые удерживает арматура, и частично их компенсирует. Это позволяет уменьшить сечение арматуры, и толщину бетона, по сравнению с конструкцией плиты из съемно-переставной опалубки. Чем больше высота гофры профилированного листа, тем расстояние между несущими балками этажа, выступающими в качестве основания, на которое опирается перекрытие по профнастилу, может быть больше. Все эти параметры должен определять предварительный расчет, в зависимости от нагрузок на плиту, и ее участии в устойчивости каркаса всего здания. Также в производственных зданиях, складах, цехах, где планируется выполнить монолитное перекрытие по профнастилу, декоративное покрытие профилированного листа, уложенное окрашенной стороной вниз, может служить финишной отделкой потолка. Это существенно снижает затраты на внутреннюю отделку помещений.

Проектная документация

Перекрытие по профлисту одна из важнейших и ответственных конструкций всего здания. Выполнение строительно-монтажных работ по бетонированию таких конструкций недопустимо без разработанных рабочих чертежей, со всеми сопутствующими расчетами. Вообще расчет каркаса зданий очень ответственный момент в проектировании, от которого будет зависеть прочность, долговечность и главное - безопасность возводимых сооружений. Расчет перекрытия по профнастилу достаточно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому если вы хотите получить на выходе качественную конструкцию, быть уверенным что в один «прекрасный» момент она не обрушится, и при этом не понести лишних затрат, лучше обратиться в специализированное архитектурное бюро. Также нелишним будет попросить их показать соответствующие разрешительные документы на работы по проектированию, свидетельство СРО. Основными нормативными документами, регламентирующими расчет и проектирование данной конструкции, являются СНиП II–23–81 «Стальные конструкции» и СНиП 2.03.01–84 «Железобетонные и бетонные конструкции».
Для того чтобы ускорить расчет, конструкторы применяют специализированные компьютерные программы, позволяющие также свести к минимуму ошибки в них. Одним из таких программных продуктов является система САПр - система автоматизированного проектирования. Окончательный комплект рабочих чертежей перекрытия из профнастила должен включать в себя:

• опалубочный чертеж - в котором указывается метод и узлы крепления опалубки;
• арматурный чертеж - с размерами и диаметром арматур;
• спецификации - с указанием общего количества применяемых материалов.

Также перед началом разработки проекта производится технико-экономический расчет, который показывает насколько экономически эффективно применять монолитное перекрытие по профнастилу, общая стоимость которого немного больше, чем у обычной монолитной плиты, с переставной опалубкой, за счет стоимости профлиста. Но если сделать расчет стоимости каркаса всего здания, с учетом того, что перекрытие из профнастила, за счет несущей способности профилированного листа, легче своего аналога, бетонируемого в обычной опалубке, и соответственно уменьшает нагрузку на основание, то сам каркас и фундамент для здания можно сделать облегченными. В итоге это может дать существенную экономию стоимости строительства. Кроме того, нужно учитывать возможность применения стандартной щитовой опалубки. Если для бетонных работ стандартная опалубка не подходит и нужно изготавливать индивидуальную, то монолитное перекрытие из профнастила будет идеальным вариантом. Решение о применении именно такого типа конструкции принимается с учетом всего комплекса различных параметров.

Последовательность работ

После возведения каркаса нижнего этажа, монтируется опалубка перекрытия из профнастила. При этом направление волны профлиста должно быть перпендикулярно балкам каркаса. Профилированный лист укладывается с нахлестом на другой лист в одну или две волны. Листы скрепляются между собой заклепками, и закрепляются к несущим балкам, на которые они опираются.
Следующим этапом производится монтаж каркасов из арматуры. Прежде всего, на опалубку для перекрытия из профнастила выставляется торцевая доска, на высоту расчетной толщины перекрытия по профнастилу, препятствующая растеканию бетона. Затем вяжется и укладывается в проектное положение арматурный каркас. Для выдерживания толщины защитного бетонного слоя между арматурой и опалубкой на каркас укладываются предназначенные для этого пластмассовые фиксаторы. Если бетонируемое перекрытие из профнастила большое по площади, и его не удается выполнить непрерывно за один раз, в арматурный каркас закладываются отсекающие сетки для устройства рабочих швов. Устройство рабочего шва выполняется строго перпендикулярно горизонтальной плоскости плиты.
Затем следует укладка бетона. Этот процесс производится с помощью бетононасосов, передвижных на базе грузовых автомобилей, либо стационарных. Бетон требуемой пластичности, рассчитанной и указанной в проекте, из бетононасоса подается по стальному бетонопроводу, и посредством гибкого шланга равномерно распределяется по площади бетонирования. Возможен вариант укладки бетона при помощи специальных бадей, так называемых туфелек. Такое название они получили из-за своей формы, где задняя часть бадьи открыта для загрузки бетона, а передняя, из которой производится подача бетона закрыта, и на торце оборудован открывающийся шибер, с подающим лотком. В этом случае бетон выгружается в эти бадьи, подается в место укладки, краном, после чего бетонщиком открывается шибер и производится непосредственно бетонирование.
Когда площадь перекрытия из профнастила большая, чтобы равномерно распределить нагрузку на опалубку, бетонирование производится в шахматном порядке. Если верно рассчитаны все нагрузки, правильно подобраны тип и сечение арматуры, марка бетона, соблюдена технологическая последовательность работ и последующий уход за бетоном, то на выходе получается нужная вам конструкция, со сбалансированными затратами, готовая к длительной и безопасной эксплуатации .

Применение технологии несъёмной опалубки позволяет в один приём придать опорному основанию необходимую форму и обеспечить водонепроницаемость, утепление и другие необходимые функции фундамента, которые определяются как гидрогеологией на участке, так и климатическими условиями в регионе строительства.

Несъёмная опалубка для фундамента

Такая технология формирования опорного основания дома появилась сравнительно недавно - примерно 15 лет назад и сразу завоевала популярность у строителей и проектировщиков. Применение несъёмной опалубки обеспечивает новые возможности при возведении фундаментов и цельнолитых зданий, позволяет сократить количество операций технологического цикла и удешевить строительство.

Несъёмная опалубка выполняет своё основное назначение - формирование фундамента при заливке бетона - и ряд дополнительных функций: температурную защиту, гидроизоляцию и шумопоглощение.

Фотогалерея: несъёмная опалубка различных видов

Бетонные блоки - доступный материал для несъёмной опалубки с возможностью усиления порядовым армированием Блоки из пенопласта очень лёгкие и отлично удерживают тепло Фибролит - недорогой и надёжный материал для несъёмной опалубки. Он обладает всеми необходимыми свойствами и позволяет фундаменту «дышать»
Несъёмная опалубка из плоского шифера просто устанавливается и создает прочную форму для заливки

Основные требования к несъёмным опалубкам

Как было отмечено выше, основным отличием несъёмной опалубки является то обстоятельство, что после заливки бетона она становится конструктивным элементом фундамента. Применяемые материалы должны иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать высокое давление бетонного раствора. Но одновременно они должны выполнять и другие необходимые функции - обеспечивать гидроизоляцию и предотвращать потери тепла.

В наибольшей степени этим требованиям отвечают пенополистирол и арболит. Фундаменты из них не нуждаются в дополнительном утеплении и имеют значительно меньший вес, чем аналогичные устройства из кирпича, что снижает удельную нагрузку на грунтовое основание.

Порядок формирования опалубки напоминает процесс кирпичной кладки, но выполняется без «перевязки». Это возможно потому, что блоки имеют выступы, позволяющие устраивать их сцепление между собой. Кроме того, блоки по ширине стягиваются винтовыми креплениями, которые значительно увеличивают прочность боковых стенок.

Блоки для несъёмной опалубки укладываются вплотную друг к другу и фиксируются при помощи специальных пазов

Одно из основных требований к несъёмным опалубкам - малая величина зазоров между их деталями (не более двух миллиметров) для предотвращения протечек бетона при заливке.

Другое очевидное требование к таким устройствам - высокая адгезия контактного слоя с бетонным раствором.

Материалы для опалубки: преимущества и недостатки

Для изготовления несъёмной опалубки могут применяться несколько разновидностей материалов.

Лист металлический

В зависимости от требуемой прочности толщина листов может составлять от 0,7 до 4,0 миллиметров. Преимущества этого материала заключаются в возможности формирования любых переходов, нестандартных поворотов и других элементов конфигурации опалубки. К металлу можно приваривать дополнительные стягивающие детали для увеличения жёсткости конструкции. На внешнюю поверхность листов наносится защитное покрытие, которое обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундамента. Единственным недостатком опалубки из металлических листов можно считать высокую итоговую стоимость изделия.

Только стальной лист позволяет строить надежные фундаменты сложной формы

Литые железобетонные блоки

Применение такой опалубки выгодно тем, что бетонная заливка при застывании хорошо схватывается с родственным по составу материалом блоков, образуя прочный монолитный каркас фундамента. Это позволяет уменьшить расход бетона и снизить общую стоимость конструкции. Главным недостатком данной технологии является большой вес блоков, из-за чего при монтаже приходится использовать грузоподъёмную технику.

При застывании бетон схватывается с опалубкой и образует прочный монолитный фундамент

Фанера, древесина

Опалубка из таких материалов просто изготавливается и сравнительно недорого стоит. Существенным недостатком является ограниченный срок службы ввиду подверженности дерева процессам гниения. Поэтому из древесных щитов обычно делают штатную многоразовую опалубку. Фанера в водостойком исполнении с бакелитовыми связующими часто используется в качестве лицевого материала на несъёмных конструкциях.

Деревянная опалубка обычно демонтируется после затвердевания бетона. Для обеспечения необходимой прочности ее укрепляют боковыми подпорками и стяжками

Цементно-стружечные плиты, арболит, фибролит

Это материалы близки по свойствам, поскольку имеют сходный состав. Они производятся из цемента высоких марок и наполнителей из древесных стружек. Для несъёмной опалубки используются в виде готовых блоков. Основные преимущества - простота монтажа и низкая теплопроводность. Среди недостатков ЦСП называют высокий вес изделий, который создаёт определённые проблемы как при транспортировке, так и при монтаже.

Блоки из пенополистирола

Пенополистирол является лидером среди материалов для несъёмной опалубки. Сборка опалубки из таких блоков производится как в конструкторе «Лего», а небольшой вес изделий позволяет перемещать их вручную. В комплекте поставки предусмотрены комплектующие, которые позволяют собирать опорное основание любой формы. Недостаток - гигроскопичность и неспособность противостоять одновременному воздействию воды и низких температур.

Блоки из пенополистирола - самый популярный материал для несъёмной опалубки. Они легко укладываются, мало весят и образуют прочную конструкцию необходимой формы

Профилированный стальной лист

Этот материал (профиль «М») применяется в качестве несъёмной опалубки при изготовлении перекрытий. Он значительно усиливает конструкцию и увеличивает срок службы перекрытий за счёт защитного покрытия внешней поверхности листа. При его использовании можно отказаться от сплошного ленточного фундамента в пользу свайно-плитных конструкций.

Несъёмная опалубка из профлиста - лучший вариант устройства бетонных перекрытий

Технических недостатков у этого материала практически не существует.

Монтаж несъёмного каркаса для фундамента

Прежде чем рассматривать процесс установки каркаса, нужно определиться с конструкцией и размерами опорного основания. Для этого следует провести ряд обязательных мероприятий.

Подготовительные работы

Они заключаются в следующем:

1. Произвести разведочное бурение нескольких скважин для уточнения гидрогеологической обстановки на месте строительства. Для выполнения этой работы лучше пригласить специалистов, которые возьмут пробы и проанализируют их в лабораторных условиях. Целью является выяснение качества грунтов, определение их несущей способности, а также глубины расположения водоносного слоя. Услуги разведочного бурения обойдутся в 6–9 тысяч рублей.
2. Разработать чертёж фундамента с размерами на основании расчётов и лабораторных данных.
3. Расчистить участок, на котором будет установлен фундамент, от растительности, включая кусты и деревья. Удаление растений производится не только по контуру фундамента, но и на несколько метров от него.

   Под фундамент расчищают площадку на несколько метров длиннее и шире его проектных размеров

4. Выполнить разметку фундамента по ранее разработанному чертежу. Для этого можно использовать колышки и строительный шнур. Если в доме планируется впоследствии установить твердотопливную печь, её опорное основание включается в план фундамента и выполняется вместе с основным строением.

   Разметка под заливку фундамента выполняется с помощью шнуров и колышков. Обязательно нужно проверить равенство диагоналей полученного четырёхугольника

5. Вырыть траншею по установленной разметке на проектную глубину.
6. Сделать дренажную засыпку по дну траншей. Для этого используется речной песок, насыпаемый слоем порядка 15 сантиметров. Поверх песка насыпают слой гравия средней фракции толщиной до 20 сантиметров.
7. Тщательно утрамбовать дренажный слой виброплитой. При этом засыпка и грунт просядут, компенсируя толщину дренажного слоя, и отметка опоры фундамента вернётся на проектную глубину.

   Дренажная засыпка состоит из последовательно уложенных слоев песка и гравия толщиной 15–20 см каждый. Их необходимо утрамбовать виброплитой

8. Проверить горизонтальность дна траншей. Лучше всего использовать лазерный строительный уровень.
9. Уложить поверх дренажного слоя гидроизоляцию. Традиционно для этого применяется рубероид.

Сборка опалубки

Далее начинается собственно монтаж несъёмной опалубки. Обычно она поставляется в виде прямоугольных блоков с готовыми сочленениями между собой. При правильной сборке конструкция будет представлять собой довольно герметичную форму для заливки бетонного раствора. В комплект поставки входят стяжные шпильки, шайбы и гайки к ним. Кроме основных элементов фундамента нужно приобрести дополнительные переходные изделия, позволяющие сформировать фундамент любой сложности.

При установке металлической несъёмной опалубки внутренние стяжки могут быть изготовлены по месту. Отрезки нужной длины нарезают болгаркой и приваривают в нужных местах внутри опалубки. Кроме того, по внутренней поверхности стального листа приваривают «усы» из гнутой проволоки толщиной 5–6 миллиметров. На опалубках для тяжёлых фундаментов конструкция может быть усилена рёбрами жёсткости из стальных уголков или других профилей.

На бетонных блоках поперечные перемычки предусмотрены в их конструкции и не нуждаются в дополнительном усилении. В них имеются желобки для укладки продольной арматуры. Поперечные стяжки должны обеспечивать жёсткость конструкции, чтобы боковые стенки не выгибались под воздействием массы бетона при заливке.

Видео: как сделать фундамент с применением опалубки из пенополистирола

Установка прутков производится по мере размещения поперечин начиная с нижнего ряда. Каждый пруток укладывается на всю длину и крепится к стяжкам вязальной проволокой. Расстояние между ними должно составлять 14–15 сантиметров. После сборки нижнего ряда в таком же порядке монтируется следующий, и так далее по всей высоте фундамента.

Армирование фундамента выполняется из металлических прутков, скрепленных вязальной проволокой

Прутки арматуры не должны оканчиваться или начинаться с угла или места пересечения полос фундамента. В этих местах они загибаются или проходят прямо. Вертикальные стойки арматуры могут опираться на дренаж.

Бетонирование

Заливку опалубки бетоном можно произвести самостоятельно, а можно выполнить с привлечением бетононасоса и бригады бетонщиков. Выбор зависит от размера фундамента и предполагаемого объёма работ.

Заливку большого фундамента лучше выполнять при помощи специальной техники

Отливка фундамента должна производиться в непрерывном режиме . Только в таком случае он будет по-настоящему монолитным и прочным.

Процесс заливки происходит послойно до достижения необходимой высоты. Очередной слой заливается по предыдущему до начала отвердения раствора. При этом залитый слой нужно постоянно протыкать прутьями, не допуская образования воздушных пузырей в массе раствора. Лучший результат даёт применение специальных вибраторов для уплотнения заливки. Если формирование фундамента производить с перерывами, в нём неминуемо образуется шов, на месте которого впоследствии весьма вероятно опоявление трещины со всеми вытекающими последствиями.

Видео: бетонирование фундамента

Несъёмная опалубка своими руками

Установить опалубку можно самостоятельно. Главное - правильно подобрать материал, подходящий к конкретному фундаменту по проекту. Важно также закупить комплектующие изделия для углов, переходов и сопряжений. Для этого может понадобиться квалифицированная консультация менеджера строительного магазина.

Порядок монтажа

Перед началом установки блоков фундамента для него нужно устроить основание. Это делается засыпкой гравийной подушки толщиной до 15–20 сантиметров. Слой нужно тщательно разровнять и пролить водой для уплотнения. Для фундаментов под тяжёлые строения производят предварительное бетонирование раствором толщиной 10–12 сантиметров.

Если фундамент будет воспринимать большие нагрузки, на грунт предварительно заливают плиту из тощего (с пониженным процентным содержанием цемента относительно песка и наполнителя) бетона

Второй обязательной операцией является устройство гидроизоляции. По насыпному слою её выполняют из рубероида или полиэтилена. По предварительной заливке можно использовать битумную мастику.

Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный слой. Его можно сделать из полиэтиленовой плёнки или из рубероида

Нижний слой фундамента формируется из блоков с донышками. Начинать нужно от угла, тщательно выставляя блок. Контроль прямолинейности производится по предварительно натянутому шнуру между углами.

Вниз укладываются блоки несъёмной опалубки с донышками, начиная с угла

1. Второй и последующие слои собираются из блоков со сквозными проёмами. Ориентирование этих деталей не составляет труда, поскольку блоки устанавливаются в паз-гребень.

   Внутри собранной опалубки устанавливается армирующий каркас

2. Чтобы обеспечить качественную заливку, нужно её первую часть выполнить уже на этом этапе. При этом обязательно использование глубинного вибратора, чтобы избежать образования воздушных пробок в массе бетона. «Штыковой» способ с использованием штыря не всегда эффективен.

Устройство дальнейших слоёв до проектной отметки по высоте производится аналогично.

Изготовление блоков своими руками

Проще всего самостоятельно изготовить блоки несъёмной опалубки на основе бетона. Наполнителями в этом случае является древесная щепа или шарики пенополистирола в количестве до 70% по объёму. Бетон заливается в разборные металлические формы. Окончательное формирование блоков производится на вибрационном столе, затем изделия в формах помещаются под навес до полной готовности. Процесс длительный, поэтому заготовку блоков начинают заранее. Большая продолжительность затвердевания является главным недостатком процедуры самостоятельного изготовления несъёмной опалубки из бетонных блоков.

Видео: самостоятельное изготовление бетонных блоков для несъёмной опалубки

Применение технологии литья фундаментов в несъёмные блоки позволяет значительно повысить производительность труда при их возведении. При этом исключается необходимость выполнения других операций, в частности, установки утеплителя или гидроизоляции. В итоге казавшиеся большими затраты нивелируются отказом от дополнительных дорогостоящих работ. Кроме того, тщательно разработанные конструкции элементов опалубки позволяют получить достаточное качество даже при исполнении малоквалифицированными строителями.

Если вам необходимо изготовить монолитное междуэтажное железобетонное перекрытие или плоскую кровлю, то в качестве опалубки отлично подойдет профилированный лист. Он не только может выдерживать вес залитого бетона без дополнительных опор или с их минимумом, но и позволяет изготавливать перекрытия повышенной прочности и устойчивости к нагрузкам.

Помимо этого, при использовании профнастила для опалубки, вы сможете сэкономить на внутренней отделке, во всяком случае, если речь идет о промышленном здании. Дело в том, что кроме защитного слоя цинка, современный профилированный лист часто имеет еще и защитно-декоративное полимерное покрытие.

Такое покрытие обеспечивает не только дополнительную защиту от коррозии, но и высокие декоративные качества. Полимерные покрытия стойки к любым внешним воздействиям и не выцветают, сохраняя яркость и насыщенность цвета в течение всего срока службы профлиста, который может достигать 40-50 лет.

Использование съемной и несъемной опалубок

Конструкции из монолитного железобетона используются не только при монтаже перекрытий. Бетонные работы — обязательный элемент при строительстве абсолютно любого капитального сооружения, будь то стены, перекрытие, внутренняя отделка или фундамент.

В связи с тем, что бетон в исходном состоянии представляет собой жидкую массу, появляется необходимость как-то ограничить его растекание, удержав бетон в пределах определенной формы до затвердевания смеси. Именно эту функцию и выполняет опалубка. Она может быть различных видов и изготавливаться из любого материала, способного выдержать давление бетона без деформации.

Для снижения себестоимости бетонных работ, опалубка обычно используется неоднократно. Поэтому для ее изготовления применяют материалы, не боящиеся воздействия влаги. Это может быть алюминий, листовой металл или бакелитовая фанера. Несмотря на многократное использование разборной опалубки, часто возникают ситуации, когда проще и дешевле сделать ее несъемной. Наиболее характерным примером такой ситуации может служить устройство железобетонных перекрытий в зданиях с металлическим каркасом.

При проектировании таких сооружений, очень часто используется переменный шаг установки колонн и несущих балок, что не позволяет использовать стандартную щитовую опалубку. При этом изготовление нестандартной опалубки приводит к образованию большого количества отходов и невозможности использовать ее повторно.

В этом случае несъемная опалубка, профнастил которой кроме формообразующей роли выполняет еще и функцию листовой арматуры, становиться экономически целесообразной.

Несъемная опалубка из профнастила — преимущества использования

Поскольку несъемная опалубка из профлиста обладает достаточной жесткостью и является отличным основанием, она укладывается непосредственно на металлические балки перекрытий. После чего профилированный лист используют в качестве базы для арматурных каркасов и заливки бетонной смеси. При этом вся нагрузка, действующая на перекрытие, передается на металлический каркас здания.

Подобный прием позволяет изготавливать внутренние стены даже многоэтажных зданий из легких материалов с низкой теплопередачей, поскольку они должны выдерживать только собственный вес не являются несущим. Например, для стен в таких зданиях отлично подходит газобетон или сэндвич-панели из того же профнастила. Они легки в монтаже и отделке, обладают отличными термо- и звукоизолирующими свойствам, а также значительно дешевле более традиционных материалов.

Таким образом, использование профлиста для опалубки перекрытий позволяет существенно уменьшить общий вес здания, что, в свою очередь, делает возможным замену массивных ленточных фундаментов на более легкие. В частности, для зданий, построенных по такой технологии, как правило, устраивают столбчато-свайные фундаменты в местах опирания колонн каркаса.

Опалубка из профнастила — особенности изготовления композитных плит

В строительстве существует такой термин как «композитная плита». Это сталебетонная плита, в которой используется профлист для опалубки перекрытий. Профнастил выдерживает вес арматуры и бетонной смеси, при этом жесткость самого профиля позволяет использовать его в качестве дополнительной внешней арматуры. Кроме того, для стержней арматурного каркаса можно применить арматуру меньшего сечения, что значительно снижает затраты на устройство перекрытий такого типа.

Высота гофры и толщина профнастила в таких конструкциях взаимосвязана с расстоянием между несущими балками. Применение профлиста с большей высотой профиля и более высокой несущей способностью позволяет при разработке проекта увеличить расстояние между балками перекрытий. А при небольшой длине пролета можно использовать более тонкий и дешевый профлист с меньшей высотой гофры.

При этом нужно учитывать то, что хотя длина профилированных листов может достигать 12 и более метров, лучше опирать их не на две, а на три балки с опорой посреди листа. Это исключит прогибание или деформацию листов профнастила при неравномерной нагрузке на опалубку в процессе бетонирования перекрытия. Крепить профнастил для опалубки к опорным балкам нужно в каждую волну. Это значительно увеличит жесткость композитной плиты на стадии твердения бетонной смеси

Опалубка - это своеобразная форма для цементно-песчаной смеси, которая позволяет сформировать правильную геометрию стен. Строители используют как съёмную/временную, так и несъёмную/постоянную опалубку для фундамента. Второй вариант позволяет сэкономить силы и время на демонтажных работах, а также утеплить и/или укрепить стены, поэтому он всё чаще используется не только в промышленном, но и в частном строительстве.

Основные требования к несъёмной опалубке для фундамента

Рассмотрим, какими свойствами должна обладать несъёмная опалубка.

• Влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены.
• Конструктивная прочность. Это нужно чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания.
• Правильная геометрия элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними.
• Длительный период эксплуатации. Чем дольше потенциально способна просуществовать опалубка, тем выше вероятность длительной жизни всего дома. Если же опалубка разрушится быстро, оставшиеся без поддержки стены могут не вынести конструктивные нагрузки. В случаях, когда опалубка не обладает несущими свойствами, её разрушение приведёт к ухудшению внешнего вида из-за расслаивания декоративной отделки фасада.

Несъёмная опалубка - важный элемент энергоэфективного дома

Таблица: достоинства и недостатки несъемной опалубки

Преимущества	Минусы
Простота возведения, окончательный результат меньше зависит от мастерства рабочих (по сравнению с самодельной съёмной опалубкой).	В домах с несъёмной опалубкой часто наблюдается повышенная влажность, что вынуждает оборудовать мощную систему вентиляции.
Хорошая тепло- и звукоизоляция (по сравнению со зданиями из кирпича и ж/б плит).	Невозможность строительства в холодное время года, так как большая масса бетона плохо застывает при пониженной температуре.
Лёгкость проведения отделочных работ благодаря ровной поверхности опалубки без трещин и перепадов толщины стен.	Необходимость дополнительного увлажнения бетона в жаркий период, чтобы не допустить растрескивания стен.
Уменьшенный период строительства по сравнению с домами из кирпича, камня, газоблоков.	Здания с металлическим арматурным каркасом необходимо максимально быстро заземлить, чтобы не подвергать людей опасности поражения молнией.
Долговечность зданий с ж/б опалубкой - 300 лет и более.	Сложность демонтажа при переделке и реконструкции, особенно если использовалось армирование заливки металлическими прутьями.
Технология подходит для строительства зданий любой площади и этажности, от летних домиков до торговых комплексов.	При пожаре материал опалубки может выделять вредные вещества.
Минимизация строительных отходов (по сравнению с технологией строительства со съёмной опалубкой).	При недостаточной или неправильной внешней обработке пенополистирольных блоков в стены может попасть вода, насекомые, мелкие грызуны.

Несъемная опалубка из металла

Чтобы обеспечить равномерную толщину стены листы металлической опалубки соединяют шпильками из металла

Металлическая опалубка - одна из самых дорогих, поэтому используется преимущественно в промышленном строительстве. Делается она из листов алюминия или стали толщиной 1–2 мм на металлическом каркасе и соединяется анкерами, накладками или замками. Вид и количество фиксаторов рассчитываются таким образом, чтобы при заливке и застывании бетона листы не прогибались ни внутрь, ни наружу.

Когда опалубка изготовляется под заказ для конкретного строения, мастера фирмы производителя сами проводят проверочную сборку конструкции и только после подтверждения пригодности и комплектности всех деталей заказ отправляется покупателю.

У металлической опалубки самая точная геометрия. Допустимое отклонение в параллельности граней листа - не больше 2 мм на протяжении 1 м длины изделия.

Чтобы не допустить преждевременного окисления и разрушения металла из-за контакта с бетоном и грунтовыми водами, на производстве листы будущей опалубки тщательно покрывают краской и смазкой. Нередко также используют оцинкованную сталь, или применяют метод порошкового окрашивания, который формирует на листе плотную полимерную плёнку. Но если при монтаже используется сварка (приваривание листов к каркасу либо арматуры к листам), на повреждённые температурой места понадобится повторно нанести защитный состав (смазку, мастику, краску).

Порошковое окрашивание металлических листов - один из самых эффективных методов их защиты от коррозии

Металл хорошо подходит для строений со сложной геометрией, так как тонкие листы несложно изогнуть под любым нужным углом, сделать закругление или арку. Готовые стены получаются очень аккуратными и гладкими, при желании их можно оставить без декоративной отделки. Архитекторы рекомендуют использовать металлическую опалубку на территориях со сложными сыпучими грунтами.

Чтобы не допустить протекания бетона стыки металлической опалубки соединяются особенно тщательно

Но специалисты отмечают и некоторые недостатки металлической опалубки:

• значительный вес стальных листов, что требует применения спецтехники;
• необходимость в дополнительной теплоизоляции стен и фундамента;
• смазка листов легко стирается и пачкает рабочих.

Монтаж алюминиевых листов для стеновой опалубки под силу паре рабочих

Минимизировать трудовые затраты на транспортировку и монтаж металлической опалубки помогут листы из алюминия с добавлением кремния, которые весят гораздо меньше стальных и не требуют защиты от внешней среды.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков

Ж/б блоки опалубки рекомендованы для крупных строительных объектов, как минимум - трёхэтажного частного дома . Поскольку они обладают повышенными прочностными характеристиками, в более мелких зданиях такой запас прочности будет излишним. Тонкостенные блоки отлично подходят для обустройства фундамента капитального забора.

Ж/б блоки опалубки устанавливают со смещением

Блоки опалубки из железобетона обладают такими достоинствами:

• позволяют экономить цементно-песчаный раствор, благодаря значительной толщине стенки;
• подходят для строительства подвалов любой глубины, а также межэтажных перекрытий;
• монтируются с минимальной шириной швов;
• обеспечивают срок службы здания в несколько сотен лет.

Лучшая опалубка получается из ж/б блоков с показателями F75 (морозостойкость), W4 (водопроницаемость), 6% (водопоглощение), 350 кг/см 2 (механическая прочность).

Пример расположения арматуры в опалубке из ж/б блоков, рассчитанных на два прута

Из недостатков блоков из ж/б выделяют:

• большой вес (блок 510х400х235 мм весит 30 кг), из-за которого его перевозят только грузовики, а монтируют только рабочие с краном;
• высокая цена - около 500 рублей за единицу.

Таких недостатков нет у керамзитобетонных блоков. Обеспечивая высокую прочность стен, эти аналоги ж/б блоков ещё и не потребуют утепления дома, так как в их составе уже есть утеплитель - керамзит.

Несъемная опалубка из фанеры

Для опалубки чаще всего используется влагостойкая фанера, но даже в таком случае этот материал обычно применяют для создания временной формы. Ведь срок службы и атмосферостойкость ламинированного фанерного листа на порядок ниже, чем те же параметры бетонной стены.

Постоянная фанерная опалубка допустима в таких случаях:

• при изготовлении временного строения (например, маленького домика, в котором хозяин живёт в период строительства основного дома);
• при постройке нежилых зданий (курятника, сарая, дровяного склада);
• когда необходимо максимально сэкономить на строительстве;
• если стены и фундамент будут утепляться по внешнему контуру и фанера окажется полностью защищённой от внешних воздействий.

Помимо сомнительной долговечности и прочности, фанерная опалубка потребует и больших трудозатрат и осторожного обращения. Поскольку в листах нет пазо-гребневой системы и специальных соединений, придётся собирать конструкцию на саморезы, дополнительно герметизировать каждый стык и делать внешнюю обрешётку с подпорками (чтобы фанера не прогнулась). Ко всему прочему неводостойкая фанера разбухает и слоится от воды, а ламинированная - отталкивает бетонную смесь и никогда не образует с ней монолитную стену, поэтому очень важно найти водостойкий материал с хорошей адгезией.

Техноблок - пример удачного использования фанеры в опалубке

Обозначение на картинке:

• 1 - декоративный облицовочный слой;
• 2 - слой утеплителя;
• 3 - пластиковые опоры для арматуры;
• 4 - бетонная заливка (в блоке для неё предусмотрена полость);
• 5 - фанерный лист.

В результате несмотря на дешевизну и экологичность фанеры специалисты рекомендуют использовать её лишь для временной опалубки . Для постоянной лучше применять техноблок - композитное изделие с внутренним фанерным слоем.

Несъемная опалубка из арболита

Арболит - это сравнительно новый, но уже проверенный временем материал. Блоки опалубки из бетона и древесных щепок начали делать недавно, но такую смесь использовали для утепления полов ещё в советские времена. Арболитовые блоки значительно дешевле и легче железобетонных, поэтому они активно используются при индивидуальном малоэтажном строительстве.

В некоторых моделях арболитовых блоков предусмотрен слой утеплителя - каменной ваты или пенополиуретана

По сравнению с другими типами несъемной опалубки блоки из арболита:

• легко режутся инструментами для работы с деревом, что позволяет на месте подгонять их до нужных параметров: срезать углы, делать арочные закругления, вырезать фрагменты для лучшего сцепления стен по углам здания, уменьшать высоту/длину;
• монтируются быстро и без спецтехники (1 м 2 стены это всего 8 блоков);
• обеспечивают высокие прочность, звукопоглощение и теплоизоляцию при меньшей толщине стены (по сравнению с кирпичом и пенополистиролом);
• безопасны для здоровья окружающих, отходы поддаются промышленной переработке;
• достаточно прочные для крепления фиксаторов водосточных труб и нагруженных элементов фасадных систем (направляющих для навешивания сайдинга и др.);
• не боятся пожаров (выдерживает до 90 минут открытого огня);
• морозоустойчивы, подходят для регионов с суровым климатом.

Недостатком арболита считается его водопроницаемость, поэтому его рекомендуют применять для возведения стен на готовом гидроизолированном ленточном либо плитном фундаменте. Использование арболита для обустройства фундамента нежелательно, так как его потребуется очень тщательно защищать от влаги.

Пример обустройства опалубки из арболита и кирпича

Арболит выпускается в виде пустотелых блоков и панелей. Во втором случае панель служит только внутренним контуром стены, а внешний необходимо оборудовать из кирпича. Полость между материалами заливается бетоном и армируется, как при использовании других видов опалубки. Такой вариант труднее в монтаже, но готовый дом получается тёплым (арболит), красивым (кирпич) и долговечным (слияние прочностных характеристик трёх материалов).

При покупке блоков и плит из арболита обращайте внимание на eco-маркировку, так как некоторые производители используют вредные для здоровья связующие вещества (фенол, нафталин). Будьте внимательны, токсины-пластификаторы могут выделяться из материала даже при комнатной температуре.

Изготовители арболитовых блоков для опалубки предлагают варианты как для многоэтажек, так и для небольших строений. Обязательно посоветуйтесь с консультантом, чтобы не тратить лишние деньги на бетон для заливки тонкостенных блоков или не взять ошибочно блоки со слишком маленькими пустотами.

Несъемная опалубка из ЦСП

ЦСП (цементно-стружечная плита) или опилкобетон - ещё одна вариация смеси из цемента и размельчённой древесины. От арболита она отличается типом вяжущего компонента и добавлением песка. Поэтому ЦСП - более плотный, прочный и тяжёлый материал, а теплоизоляция у него хуже, чем у арболита.

Цементно-стружечные плиты могут служить отделочным материалом, когда покрыты декоративной минеральной крошкой

Среди достоинств арболитовой опалубки:

• материал дышит, поэтому в доме не нужно оборудовать принудительную вентиляцию и бороться с эффектом парника другими способами;
• ЦСП способен противостоять пожарам, её огнестойкость подтверждена лабораторными исследованиями;
• плита состоит из натуральных материалов, поэтому не вредит природе и здоровью;
• придаёт дому высокую прочность: при толщине в 25 см стена способна выдержать втрое большие нагрузки, чем кирпичная стенка той же толщины;
• ЦСП устойчива к резким перепадам температуры, поэтому подходит для регионов с резко континентальным климатом;
• материал обладает достаточность устойчивостью и геометрической стабильностью, чтобы расстояние между перекрытиями могло составить 2,8–3 м;
• строить дома с применением цементно-стружечных плит можно даже зимой, пока температура не опустилась ниже -20 о С;
• ЦСП требует минимальной отделки, внутри дома её можно красить или оклеивать обоями без шпатлёвки.

Пример создания армированной опалубки фундамента из цементно-стружечных плит

Европейские строители используют несъёмную опалубку из ЦСП уже больше 25 лет, поэтому существует множество домов, которые подтверждают долговечность и надёжность этого материала. Цементно-стружечные плиты хорошо подходят как для индивидуальных, так и для многоэтажных построек даже в суровом северном климате .

Несъемная опалубка из профлиста

Профилированный лист, профлист или профнастил нашёл своё применение и в качестве несъёмной опалубки, хотя гораздо чаще он используется для изготовления заборов, крыш, хозпостроек. Важно: профлист подходит только для обустройства композитных плит межэтажных перекрытий и при больших пролётах (от 5 м) требует дополнительных временных опор . Для возведения стен этот материал не применяют из-за небольшой толщины, что снижает его стойкость к механическим нагрузкам в вертикальном положении.

Пример конструкции перекрытия с основанием из профилированного листа

Строителей опалубка из из этого материала привлекает такими особенностями:

• металл полностью защищён оцинковкой и/или полимерным слоем, поэтому не ржавеет;
• в промышленных зданиях материал можно оставить без декоративной отделки, потолок получается визуально приятным и практичным;
• профлист выполняет не только функцию формы для бетона, но и служит листовой арматурой;
• профнастил передаёт нагрузку на металлический каркас здания, поэтому внутренние стены не несут сильных нагрузок и появляется возможность сэкономить, соорудив их из лёгких материалов (газобетона, сэндвич-панелей);
• листы небольшой толщины просто разрезаются ножницами по металлу, из них можно создать опалубку любой формы.

Чтобы обеспечить хорошую сцепку с бетоном выбирайте для опалубки специальные профлисты с зубчиками.

Так выглядит межэтажное перекрытие на основе профнастила изнутри здания

Несъёмная опалубка из профлиста используется преимущественно в промышленном строительстве, так как требует сооружения металлического каркаса здания и металлических балок перекрытия. Для индивидуального дома она не подойдёт, так как будет неоправданно дорогой.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Пенополистирол/пенопласт - самый популярный материал для несъёмной опалубки. Его востребованность объясняется такими факторами, как:

• небольшой вес, обуславливающий лёгкость транспортировки;
• пазо-гребневая система соединения для максимально простого монтажа;
• быстрота укладки (пенопластовые блоки несъёмной опалубки крупнее бетонных, поэтому работа продвигается быстрее);
• разнообразие видов (армированные, с защитными пропитками);
• теплоизоляционные свойства, благодаря которым дом не нуждается в дополнительном утеплении;
• звукоизоляция;
• биологическая инертность, препятствующая развитию плесени, мха и т. д.

Примеры пенополиуретановых блоков опалубки разных конфигураций

Противники пенополистирольной опалубки указывают на её опасность при пожаре и низкую степень экологичности . Даже если покупать материалы с маркировкой eco, это не гарантирует, что опалубка не нанесёт вреда вашему здоровью или природе.

Также важно иметь в виду, что опалубка из пенопласта станет удачным выбором для строений простой формы, так как ассортимент угловых и закруглённых блоков пока не позволяет удовлетворить все запросы потребителей.

Несъёмная опалубка из стекломагнезита

Стекломагнезитовые листы или СМЛ используются в качестве постоянной опалубки с середины XX века с целью сооружения теплоизолированных домов. Материал состоит из смеси оксида и хлорида магния, перлита, опилок, стекловолокна и полипропиленовой ткани. Не все компоненты стекломагнезита природные, но готовый состав полностью безопасен для людей.

Разные варианты стекломагнезитовых листов с декоративной отделкой

СМЛ - отличный вариант для постройки или реконструкции дома со слабым фундаментом . Так как сами листы и применяемые для заливки лёгкие бетонные смеси весят гораздо меньше кирпичей, ж/б блоков и других традиционных материалов, они не так сильно нагружают конструкцию постройки.

Среди достоинств стекломагнезита:

• многофункциональность: он подходит для создания фундаментов, стен, перекрытий, ограждений и т. д.;
• высокая теплоизоляция, которая связана не только со свойствами самой опалубки, но и с достоинствами заполнителя (фибропенобетона марки D250-D320, бетона с пенополистирольными шариками М300);
• огнеупорность;
• полная влагостойкость, которая делает материал пригодным для строительства бань и саун, использования на территориях с влажным климатом и в заболоченной местности;
• небольшая толщина стен с опалубкой из СМЛ позволит сэкономить пространство внутри дома;
• шероховатую поверхность листов легко облицевать клинкерной плиткой, декоративной штукатуркой или любым другим отделочным материалом;
• лист можно слегка изогнуть, если это нужно для сооружения полубашенки или другого украшения дома (радиус кривизны - 3 м).

Если вы планируете раскраивать плиты СМЛ на месте, купите запасные пилы для лобзика. Этот материал изнашивает пилочки в несколько раз быстрее, чем арболит и фанера.

Стекломагнезитовые листы придутся ко двору на всех этапах строительства дома

Стекломагнезитовые листы, как и арболитные, нередко формируют только внутренний контур опалубки, внешний же чаще всего выстраивают из декоративного кирпича. В результате внешняя отделка оказывается ненужной, а внутри будет достаточно тонкого слоя шпатлёвки. Технология подходит для строительства домов до 5-ти этажей на готовом ленточном/плитном фундаменте . Кроме того, она требует больше времени и усилий, чем применение опалубки из пенополистирола или ЦСП (без учёта декоративной отделки).

Стекломагнезитовые листы пока производятся только в Китае и Корее, там же проводится и контроль качества СМЛ. Отечественных аналогов этому материалу нет.

Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

1. Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.
   

   Песчано-гравийную подушку перед монтажом требуется пролить тонким слоем бетона

2. Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.
   

   Благодаря правильной геометрии блоков лента фундамента получается ровной и чёткой

3. Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.
   

   На стыках внутренних и внешних стен нужно положить специальные угловые блоки

4. Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.
   

   В блоках предусмотрены специальные пазы для армирующих прутьев

5. В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.
   

   Обратите внимание на расположение верхних и нижних прутьев по отношению друг к другу, они должны формировать правильный квадрат

6. Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.
   

   Перевязывать арматуру следует с перехлёстом 15–20 см

7. Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.
   

   Устанавливаем второй ряд пустотелых блоков поверх первого

8. Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.
   

   Уровень бетона должен быть немного выше середины верхнего ряда блоков

9. Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.
   

   Вертикальные арматурные прутья можно устанавливать поодиночке на расстоянии 1,5 м друг от друга

10. После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.
    

    Новая арматура устанавливается поверх бетонной стяжки

11. Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.
    

    Фундамент готов к возведению стен будущего дома

Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

1. Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.
   

   Раскраивать листы из пенополистирола можно не только электроинструментами, но и ручной ножовкой

2. Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.
   

   Укладывая листы ЭППС в траншею старайтесь минимизировать зазоры

3. Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.
   

   Пластиковые стяжки легко устанавливаются вручную

4. Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.
   

   Для армирования подойдут как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья

5. Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.
   

   Установленные армирующие прутья нужно связать тонкой проволокой, сварка недопустима

6. Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке. При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.
   

   Начинаем увеличивать высоту фундамента

7. Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.
   

   Пластиковые распорки между плитами устанавливаются аналогично

8. Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.
   

   Торчащие хвостики стяжек легко подрезать кусачками

9. Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором. Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.
   

   Заливаем бетоном готовый фундамент

10. Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.
    

    Верхняя плоскость бетонного слоя должна находиться на уровне внешнего слоя опалубки

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение. К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат.

Опалубка, изготовленная из профилированного листа ― подходит для заливки бетонных перекрытий и плоских кровель. Это гарантирует высокую прочность и устойчивость к нагрузкам.

Перед строительным процессом важно подобрать материалы с учетом присущих им свойств. Неправильно выбранная опалубка для монолитных объектов спровоцирует сложности в работе и эксплуатации.

Конструкции бывают съемными и несъемными, причем второй вариант пользуется большей популярностью благодаря ускорению строительного процесса, повышению прочности, качества теплоизоляции и продлению срока эксплуатации постройки. Опалубку нередко делают из профлиста ― материала, способного выдерживать вес бетона с минимальными опорами и придавать дополнительную прочность конструкции.

Использование профлиста для опалубки

Опалубку несъемного типа, выполненную из профнастила выбирают для строительства бетонных перекрытий.

Преимущества такого решения:

• Дополнительное усиление конструкции;
• Простота и высокая скорость монтажа;
• Высокая устойчивость без подверженности к деформациям;
• Экологическая и пожарная безопасность;
• Эстетический внешний вид конструкции;
• Долговечность;
• Невысокая стоимость работ.

Жесткую и крепкую опалубку из профлиста укладывают на установленные металлические балки перекрытий.

Из этого материала выполняют базу для арматурных каркасов и последующей заливки смеси бетона.

Металлический каркас сооружения принимает на себя всю нагрузку, которая изначально оказывает давление на перекрытие. Его характерные свойства позволяют устраивать облегченное свайно-плиточное основание вместо сплошного ленточного, являющегося достаточно массивным.

Выбор профлиста

Выбирая этот материала, необходимо обращать внимание на такие параметры:

• Выраженные несущие свойства, которые позволят выдерживать вес залитого бетона ― о них свидетельствуют маркировки Н57, Н60, Н75 и Н114.
• Наличие дополнительных ребер жесткости, обладающих высокими армирующими свойствами и обеспечивающих перекрытию прочность при меньшей толщине.
• Толщину материала, которая может быть от 0,4 до 1,2 мм. Чем выше этот показатель, тем большей несущей способностью обладает материал. Вместе со значительной толщиной повышается и его вес, увеличивающий нагрузку на стропильную систему и затрудняющий монтажный процесс. Целесообразно выбирать листы, имеющие среднюю толщину ― примерно 0,8-0,9 мм.
• Высоту волны не менее 60 мм.
• Вид защитного покрытия. В этих целях применяется полиэстер, пурал, ПФДФ и пластизол. Чаще используется пурал, устойчивый к ультрафиолетовому, механическому, химическому воздействию и температурным колебаниям. Период его службы достигает сорока лет. Хорошо себя зарекомендовал и пластизол, он может эксплуатироваться в условиях агрессивных сред.

Профлист должен соответствовать таким требованиям:

• идеально ровную поверхность без малейших вмятин, царапин и других погрешностей;
• ровные края без «заусениц»;
• равномерная окраска без разводов и потертостей;
• Не ломаться во время сгибания;
• легкое и быстрое принятие первоначальной формы после разгибания.

Крепление профлиста

Опалубка ― важная деталь будущего здания. Чтобы обеспечить надежность, ее крепление должно осуществляться в строгой последовательности.

Предварительно необходимо провести ряд подготовительных работ, включающих:

• бурение скважин, позволяющих уточнить гидрогеологические условия на участке;
• составление чертежа фундамента с учетом расчетов и лабораторных сведений;
• расчистку участка под будущее основание от растительности;
• разметку фундамента в соответствии с чертежом;
• выкапывание траншеи с необходимой глубиной;
• дренажное засыпание дна траншеи 15-сантиметровым слоем речного песка;
• утрамбовку дренажа;
• проверку горизонтальности с применением высокоточного лазерного строительного уровня;
• укладку гидроизоляции поверх дренажа.

Приступают к непосредственной сборке опалубки. Обязательными этапами процесса являются:

• Установка вертикальных металлических балок (не менее трех).
• Укладка профлиста нахлестным методом в одну или две волны. Важно, чтобы его ребра располагались в перпендикулярном направлении к несущей балке. В качестве крепежных элементов рекомендуется применять усиленные саморезы 5,5х32 мм. В местах нахлеста металлических листов используются заклепки, обеспечивающие дополнительное крепление.
• Создание деревянной перегородки на торцах опалубки ― ее высота должны быть идентичной толщине заливаемого бетонного слоя.

Армирование опалубки

Перед бетонированием необходимо обеспечить дополнительную прочность.

Выполняется армирование крепкими металлическими элементами, включающими:

• Прутки с различными сечениями и диаметрами;
• Проволочные сетки с ячейками различных размеров.

Задача такой арматуры заключается в создании каркаса, характеризующегося долговечностью и прочностью. Все его составные элементы надежно соединяются между собой методом сварки или обычной скрутки.

Размещенные по-отдельности металлические прутья не гарантируют надежности. Рекомендуется использовать прутки и сетки с рифленой поверхностью, поскольку они лучше всего сцепляются с бетонной массой. Расстояние между наружным краем бетона и арматурой должно составлять не менее пяти сантиметров.

Заливка бетона

Завершающим этапом устройства опалубки является бетонирование.

Выполняется подготовка, включающая:

• Проверку прочности готовой опалубки, ее размеров, вертикальных и горизонтальных уровней.
• Выравнивание внутренней поверхности и заделка .
• Очистка от загрязнений.

Приступают к приготовлению бетонной смеси в бетономешалке. Для этого включают устройство и добавляют в него ингредиенты в такой последовательности:

• Воду;
• Половину цемента;
• Наполнитель с крупными фракциями;
• Вторую часть цемента;
• Песок.

Чтобы получился равномерный раствор потребуется двух-трех минут вращения бетономешалки.

Делается заливка смеси непосредственно из лотка миксера. Бетономешалку нужно расположить рядом с опалубкой.

Посмотрите видео:

Разглаживание смеси лопатой обеспечит равномерное растекание. Необходимо удалить из нее воздух тщательным уплотнением таким способом:

• Погрузить глубинный вибратор в бетонную смесь с шагом, не превышающим 1 метр (в случае послойной заливки каждый из слоев уплотняется по-отдельности);
• Воткнуть в массу арматурные пруты на расстоянии 40-50 см друг от друга;
• Выполнить простукивание кувалдой (действия должны быть аккуратными и легкими, чтобы не деформировалась заливка);
• Просушить бетон, накрыв пленкой, защищающей от прямых солнечных лучей;
• Спустя 4 часа с момента заливки выполнить смачивание водой;
• Первые несколько дней нужно смачивать бетон три раза в сутки. Через неделю смочить еще раз для предотвращения высыхания верхнего бетонного слоя.

Следуя технологиям, можно сделать опалубку, которая обеспечивает максимальную прочность монолитному сооружению и длительный срок службы.