© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь груба источник порядочной путаницы. Дело в том, что «груба» или «грубка» – термин не устоявшийся. В западно- и, частично, в южнославянских языках груба это или просто домовая отопительно-варочная печь, или дровяная плита для летней кухни на 150-200 кирпичей. Ну, а по соотв. запросу в рунете вылетают голландки, шведки, банные (!), колпаковые (!!) печи и др. Можно даже найти утверждения, мол, был где-то когда-то выдающийся конструктор печей Груб.

На самом деле печь с грубкой, или просто груба это компактная отопительно-варочная печь с отопительным щитком, раздельным с печью по теплоциклу, но объединенным технологически, т.е. строятся они совместно (см. также далее). Отсюда вывод, что колпаковой груба быть не может – отопительные щитки к печам всегда канальные. Груба своими руками строится проще канальной печи равной тепловой мощности с единым тепловым циклом, требует меньше материалов и меньше весит. Однако ее тепловая эффективность (аналог КПД для печей) ниже. Поэтому грубы строят в сезонно обитаемых помещениях или небольших домах с хорошей теплоизоляцией, где некоторый перерасход топлива в абсолютном и денежном выражении по бюджету не бьет.

Примечание: отопительно-варочная груба из кирпича на 12 кВт тепла требует до 1200 кирпичей; той же мощности без варочной поверхности – 1200-1350, – 1800-2000, – 2500-3500 кирпичей.

Разновидности

Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п. Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м.

Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше. Груба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.

Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.

Почему груба – груба

Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

Щитки

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

1. Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;
3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
4. Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

Примечание: бывают еще щитки последовательно-параллельной схемы или шахматные. Самые сложные, но и самые легкие, сопротивление току газов оказывают наименьшее. Единственно возможный вариант для грубы в дом с отапливаемой мансардой, см. далее.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

• Фундаменту печи.
• Кладочным растворам.
• Способам кладки строения печи.
• Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Фундамент

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Растворы

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Кладка

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

• Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
• Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
• Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
• Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
• Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
• Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
• Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
• Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
• Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Фурнитура

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Видео: установка дверцы в печь

Видео: колосники и плита

Примеры конструкций

На рис.ниже дана порядовка простой грубки для сезонной дачи или временно обитаемого дома. Особенность – минимальное использование шамотного кирпича (выделен фактурным заполнением), без чего в грубе, вообще говоря, обойтись трудно, и ниша над варочной поверхностью. В холодное время она ускоряет готовку, а, если снаружи уже достаточно тепло, не позволяет печке перегревать комнату за время приготовления пищи.

На след. рис. – порядовка одноконфорочной грубы тоже компактной и легкой, но посложнее, с комбинированной системой каналов. Это вариант более для охотничьего домика или дачи, на которой зимой проводят выходные.

Далее на рис. – порядовка домовой отопительно-варочной грубы с переключением на зимний и летний ход (двухходовой). Печка эта довольно сложна, но достаточно экономична и на зимнем, и на летнем ходу. Вариант для постоянно обитаемой дачи или однокомнатного дома.

На след. рис. – порядовка и чертежи отопительной грубы – каминопечи (топочная дверца может быть стеклянной) для дома из 2-3 комнат. В 2-комнатном эта груба ставится в простенке, а в 3-комнатном – фасадом в гостиную и тылом в 2 смежные с ней комнаты; перегородка между ними приходится на тыльную сторону (задник) печи. Согласитесь, 650 кирпичей на отопительную печь для 3-комнатного дома, это немного.

Теперь – на рис. ниже схема и порядовка грубы с лежанкой: варочная часть в кухне/прихожей с санузлом; лежаночная – в жилой комнате. Это уже весьма сложная конструкция для опытного печника. Для топки в теплое время лежанку накрывают периной и т.п., чтобы комната не перегревалась, но тогда окна в кухне/прихожей придется держать нараспашку, т.к. переключения на летний ход не предусмотрено.

И, наконец – груба, так сказать, высшего пилотажа, см. рис. ниже: для дома с отапливаемой мансардой, где располагается дополнительный щиток с шахматными каналами (на врезке внизу справа). Эта печь тоже может быть печью-камином, если дверцу топки взять стеклянную. Она 2-ходовая; ЗЛХ на чертежах – задвижка летнего хода.

О дымоходах

Дымоход для грубы должен удовлетворять всем правилам пожарной безопасности. Здесь нужно только заметить, что лучший дымоход для грубы – сэндвичевый, т.к. он также не требует дополнительных капитальных строительных работ.

В заключение

Если груба – ваша первая печь (что вполне возможно), не торопитесь строить, смоделируйте сначала на столе. Вдруг водится немного лишних деньжонок – можно купить набор для моделирования печей со схемами порядовок и пластиковыми кирпичиками в масштабе, продаются такие. Нет – кирпичиков тоже в масштабе можно нарезать из пенопласта. Тогда имитировать швы кладки удобно с помощью полосок плотной бумаги или тонкого картона, смотря по выбранному масштабу.

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

• красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
• для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
• духовой шкаф 280*370*310 мм;
• плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
• колосниковая решетка — 250*300 мм;
• чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
• дверка поддувала — 140*250 мм;
• дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
• задвижки:
  • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
  • «осеннего» режима — 205*250 мм;
• уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
• полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
  • 1020 мм,
  • 730 мм — 2 шт,
  • 500 мм — 2 шт;
  • 320 мм — 2 шт;
  • 250 мм.
• лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок, и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Печные дымоходы (дымообороты)представляют собой систему каналов внутри печи, соединяющие топку с дымовой трубой. Печные дымоходы предназначены для отвода дымовых газов из топки и обеспечивают нагрев стенок печи. Передача тепла стенкам дымовых каналов происходит за счёт скорости движения газов по каналам печи. Сечение дымоходов (дымооборотов) должно обеспечивать свободное прохождение газов. Рекомендуемые сечения дымоходов 130×130 мм (половина кирпича на половину), 260×130 мм (кирпич на половину кирпича), 260 ×260 мм (кирпич на кирпич). Все повороты в печных дымоходах необходимо закруглять, чтобы на них меньше оседало сажи. Швы кирпичной кладки должны быть полностью заполнены, чтобы не создавать дополнительных завихрений при прохождении газов. При большом сечении газы, проходя через дымоходы, будут достаточно сильно охлаждаться, что приведет к появлению кондесата на выходе. Внутренняя поверхность дымоходов должна быть максимально гладкой и ровной, чтобы уменьшить сопротивление движению дымовых газов.
Системы печных дымоходов (дымооборотов) бывают:

• канальные;
• бесканальные;
• смешанные.

В канальных системах дымоходов (дымооборотов) отвод дымовых газов осуществляется при помощи каналов. Канальные дымоходы делятся на:

• однооборотные;
• многооборотные.

К бесканальным печным дымоходам (дымооборотам) относится система камер, разделенных перегородками.

Каждая система дымоходов имеет свои достоинства и недостатки. Наибольшее количество недостатков имеет многооборотная система дымоходов. В многооборотной системе газы должны пройти каналы, совершая повороты, что приводит к сопротивлению их движению. Для преодоления сопротивления необходимо иметь хорошую тягу в дымовой трубе. Такую тягу можно создать, увеличивая высоту дымовой трубы, что не всегда выполнимо. Другим способом получения хорошей тяги является повышение температуры газов на выходе дымохода, что неизбежно приведет к потере тепла и увеличенному расходу топлива. Многооборотная система печных дымоходов (дымооборотов) имеет смысл только при их небольшой протяжённости. Другим недостатком многооборотных систем является неодинаковый прогрев печи на участках, первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Поэтому применять многооборотную систему обычно не рекомендуется. Но даже такую систему можно усовершенствовать, о чем пойдет речь ниже.

Температура газов перед выходом в дымовую трубу не должна превышать 120 — 140°С. Высокая температура газов (250 — 300°С) перед выходом в дымовую трубу говорит о том, что протяженность печных дымоходов (дымооборотов) надо увеличить. Низкая температура отходящих газов (ниже 120°С) говорит о том, что протяженность дымоходов необходимо уменьшить. Высокая температура на выходе может привести к появлению конденсата, который, проникая через кладку, постепенно разрушает ее.

Канальные печные дымоходы (дымообороты) по расположению подразделяются на вертикальные, горизонтальные и смешанные. По направлению движения дымовых газов – на подъемные и опускные.

При выборе системы каналов дымоходов надо учитывать, что вертикальная система обеспечивает большую теплоотдачу дымовых газов, а горизонтальная система создает лучшую тягу, что немаловажно при не очень высокой трубе.

Печные дымоходы (дымообороты) однооборотные.

Однооборотные печные дымоходы имеют один подъёмный канал и один или несколько опускных, соединённых параллельно. Дымовые газы из топки попадают в подъёмный канал, затем проходят во все опускные, и только после этого попадают в дымовую трубу. В основном нагрев стенок печи осуществляется в опускных каналах.
Положительным свойством однооборотных дымоходов является то, что нагрев их стенок происходит равномерно, так как температура газов во всех параллельных опускных каналах одинакова.
Еще одним ценным свойством однооборотных дымоходов является саморегулирование тяги в опускных каналах. Ухудшение тяги в одном из опускных каналов приведет к уменьшению пропускаемого в нем объема газа, и вследствие этого к уменьшению температуры внутри канала. Но объемный вес газов в этом канале увеличится, а более тяжелые газы будут двигаться вниз быстрее. Поэтому поступление газов в менее нагретый канал увеличится. Температура в канале возрастёт, проход газов по всем опускным каналам снова станет равномерным.
Самым простейшим вариантом однооборотной системы печных дымоходов является система с одним подъемным каналом и одним опускным. Но печи с такой системой дымоходов имеют низкий КПД, так как имеют малую тепловоспринимающую поверхность. Кроме того, температура газов в первом подъёмном канале очень высока, вследствие чего возникает неравномерность разогрева печи, что приводит к появлению трещин. Температура газов на входе дымовой трубы может достигнуть 200 – 220°С.

Система дымоходов (дымооборотов) с одним подъемным каналом и несколькими опускными не имеет недостатков многооборотной системы. Но при такой системе сильнее всего прогревается верхняя часть печи, низ печи имеет температуру значительно ниже. Система дымоходов с преимущественным нижним прогревом свободна от этого недостатка и обеспечивает прогрев низа печи. Горячие газы из топки сначала опускаются вниз, тем самым обеспечивая прогрев низа печи, затем поднимаются вверх. Верхняя часть дымоходов такой печи делается однооборотной или в виде колпака. Разумеется, конструкция, обеспечивающая прогрев нижней части печи, увеличивает величину газового сопротивления, но такая система дымоходов являются наиболее эффективной.

Печные дымоходы (дымообороты) многооборотные.

В многооборотных печных дымоходах дымовой канал состоит из последовательно соединённых вертикальных и горизонтальных участков. В таких печах дымовые газы при своём движении преодолевают большое количество оборотов, что приводит к оседанию сажи в каналах. В таких печах устройство чисток является обязательным условием.В такой системе газы сильно охлаждаются, тяга в печи ухудшается. В начальный период топки печь дымит. Охлаждение дымовых газов может привести к появлению конденсата.

В многооборотной системе газы должны пройти каналы, совершая повороты, что приводит к сопротивлению их движению. Для преодоления сопротивления необходимо иметь хорошую тягу в дымовой трубе. Такую тягу можно создать, увеличивая высоту дымовой трубы, что возможно в определенных пределах. Другим способом получения хорошей тяги является повышение температуры газов на выходе дымохода, что неизбежно приведет к потере тепла и увеличенному расходу топлива. Многооборотная система печных дымоходов имеет смысл только при их небольшой протяжённости. Другим недостатком многооборотных систем является неодинаковый прогрев печи на участках, первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Но самым большим недостатком печи с многооборотными дымоходами является то, что для её обогрева требуется большое количество топлива, которое несоизмеримо с количеством выделяемой теплоты. Поэтому применять многооборотную систему без улучшений, описанных ниже, обычно не рекомендуется.

Как изменить печи с многооборотными горизонтальными дымоходами (дымооборотами), чтобы повысить их эффективность.

В каждом горизонтальном канале необходимо сделать подсосные (инжекционные) отверстия сечением 15 – 20 см 2 . Инжекционные отверстия делаются через каждые 70 см. Печь будет лучше растапливаться, уменьшится отложения сажи, на выходе дымоходов будет поддерживаться постоянная температура. Более подробно принципы работы дымоходов с инжекционными отверстиями описаны ниже в записи «Смешанная система с горизонтальными и вертикальными дымоходами и инжекционными отверстиями».

Как изменить печи с многооборотными вертикальными дымоходами

(дымооборотами), чтобы повысить их эффективность.

В разделительных стенках между вертикальными дымоходами необходимо сделать инжекционные отверстия сечением 15 – 20 см 2 , что обеспечит тягу в печи и постоянную температуру газов на выходе дымохода.

Как изменить печи с однооборотными дымоходами

(дымооборотами), чтобы повысить их эффективность.

Из топки и из опускного канала необходимо сделать подсосные (инжекционные) отверстия сечением 15 – 20 см 2 . Инжекционные отверстия будут способствовать хорошей растопке печи после длительного перерыва в любое время года. С помощью инжекционных отверстий обеспечивается равномерный прогрев стенок печи, при этом перегрев свода и восходящего канала уменьшается.

Печные дымоходы (дымооборотами) бесканальные, колпаковые.

В бесканальных печных дымоходах дымовые каналы отсутствуют. Газы из топки попадают в камеру – колпак, поднимаются до свода печи, расходятся по стенкам, нагревают их, и, остывая, опускаются вниз, а затем идут в дымовую трубу. Эта система достаточно проста в исполнении, тепловая энергия топлива используется наиболее полно.
Недостатки такой системы – сильный нагрев верхней части колпака, отложения сажи на стенках колпака, высокая температура отходящих газов.
Большей эффективностью обладает система с двумя колпаками. Дымовые газы из топки поступают в первый колпак, затем опускаются и попадают во второй колпак. В такой системе большая часть тепла отдаётся стенкам печи, температура отходящих газов не такая высокая, как в системе с одним колпаком. Но верх печи также перегревается и сажа откладывается на стенках печи.

Печные дымоходы (дымообороты), бесканальные, колпаковые с контрфорсами.

Контрфорсы служат дополнительными аккумуляторами тепла на внутренней поверхности дымоходов в колпаковой печи. Контрфорсы делают в виде вертикальных ребер, идущих вдоль стенок печи и дымоходов. Обычно контрфорсы делают в четверть кирпича. Дымовые газы поступают из топки в колпак, поднимаются вверх, отдавая при своем движении часть тепла стенкам печи, контрфорсам и своду печи.
Недостатком такой системы является то, что на внутренней поверхности печи и особенно на контрфорсах осаждается много сажи, которая может загореться, что приведет к разрушению печи.

Смешанные печные дымоходы (дымообороты) с вертикальными и горизонтальными каналами.

Дымовые газы из топки поступают в горизонтальные каналы, затем идут по вертикальным подъемным и опускным каналам и далее попадают в трубу. Теплоотдача горизонтальных печных дымоходов значительно превышает теплоотдачу вертикальных каналов. Самым большим достоинством печей со смешанным дымоходом является поддержание высокой температуры в течение длительного времени. Но таким печам присущи все недостатки многооборотных печей, а именно сильное переохлаждение дымовых газов, из-за которого ослабевает тяга в печи, на стенках скапливается большое количество сажи. Низкая температура газов на выходе приводит к появлению конденсата.

Смешанная система с горизонтальными и вертикальными печными дымоходами (дымооборотами) и инжекционными отверстиями.

Данная система печных дымоходов является по своей сути многооборотной и имеет несколько горизонтальных и вертикальных каналов. Без инжекционных отверстий эта система вообще бы не работала. Рассмотрим процессы, происходящие в этой системе дымоходов, без инжекционных отверстий. Во время горения топлива образуется тяга. Под воздействием тяги дымовые газы проходят по всем каналам, отдавая тепло массиву печи. Над горизонтальными каналами расположены колпаки, в которые поднимается часть дымовых газов. Газы во время движения охлаждаются, отдавая тепло вертикальным каналам и сводам колпаков, становятся тяжелее и уходят обратно в горизонтальные каналы. При этом дымовые газы отдают максимум теплоты стенкам печи. Этот процесс происходит в каждом колпаке. Но последствием этого является сильное переохлаждение дымовых газов, что приводит к уменьшению тяги. Для усиления тяги и служат инжекционные отверстия, обеспечивающие саморегуляцию тяги. Отверстия проделываются в своде топки и в горизонтальных каналах. Процесс саморегуляции происходит следующим образом. При уменьшении тяги и температуры газов в горизонтальных каналах создается разряжение, через инжекционные отверстия из топки и из нижележащих каналов засасываются горячие газы, увеличивая тем самым температуру газов, тяга при этом увеличивается. Дымовые газы перестают поступать в инжекционные отверстия при достижении нормальной температуры, давлении и скорости их движения. Инжекционные отверстия делаются сечением 15 – 20 см 2 , через каждые 70 см.

Печи с такой системой д ымоходов равномерно нагреваются от низа до верха. Нет резких перепадов температуры в помещении. Понижение температуры внутри помещения составляет 2 – 4 ˚С за 12 часов, а за 24 часа 4 – 6 ˚ С. При наружной температуре минус 10 ˚С в хорошо утеплённом доме печь можно топить через 36- 48 часов. Но зимой печи с такой системой дымоходов необходимо топить регулярно.

Сравнительная таблица различных систем печных дымоходов (дымооборотов).

Думаю, что имея небольшой навык работы с кирпичом вполне можно соорудить такую печь самостоятельно. Как я понял из вопроса нужна печь с тремя вертикальными каналами. Для маленького помещения подойдёт печь, которую я предложу ниже. Для работы нам понадобится

Две задвижки выбраны потому что в печи реализован летний и зимний режим топки. Итак начнём. Выкладываем на подготовленный заранее фундамент первый ряд

Второй ряд перевязывает первый

На третьем ряду устанавливаем дверцу поддувала

на четвёртом ряду продолжаем делать зольную камеру, формируем горизонтальный нижний канал и устанавливаем прочистную дверцу

на пятом ряду перекрываем поддувальную дверцу и продолжаем строительство нижнего горизонтального канала

на шестом ряду перекрывается горизонтальный канал и очистная дверка

в результате данной операции получаем два вертикальных дымовых канала, причём левый канал под цифрой 1 будет напрямую соединяться с трубой и служить заодно для выполнения функции летнего хода, а канал под цифрой 3 непосредственно будет участвовать в прогреве массива печи

На седьмом ряду устанавливаем топочную дверцу и продолжаем формировать каналы

восьмым рядом перевязываем предыдущий и формируем ещё один вертикальный канал

заодно здесь же ставим задвижку летнего хода, при открытии которой горячие газы будут напрямую выходить в трубу, а при закрытии начнёт работать вся печь.

Девятый ряд точно такой же как и восьмой, но на нём уже выкладываем перемычку над топочной дверцей, которая не даст упасть кирпичу

на десятом ряду перекрываем топочную дверцу и не забываем сделать соединение между 1 и 2 вертикальными каналами (иначе печь просто не будет работать)

На одиннадцатом ряду укладываем чугунную плиту. Производится это следующим образом. Сначала укладываем плиту на кирпич, далее обрисовываем её карандашом, снимаем плиту, а потом по нарисованному контуру вырезаем болгаркой кирпич на глубину в 15мм, чтобы потом в образовавшийся паз вставить плиту заподлицо. Плита сажается на асбестовый шнур и проверяется её горизонталь

Начиная с двенадцатого ряда делаем отопительный щиток

С тринадцатого по восемнадцатый ряд всё идёт как в двенадцатом. На восемнадцатом ряду ставим задвижку зимнего хода, далее на девятнадцатом ряду продолжаем строительство, а на 20-м и 21-м ряду перекрываем все каналы кроме первого. С 22 канала начинаем строить трубу. Как видим, что в процессе работы приходится много кирпича резать, поэтому советую прикупить алмазный круг на болгарку, он Вам сэкономит кучу нервов и времени.

Горизонтальные дымоходы: устройство, особенности кладки. Горизонтальный дымоход

Горизонтальный дымоход: устройство, требования, расчет

1. Общая информация
2. Особенности кладки

Самое большое количество тепла уходит в трубу при вертикальной конструкции дымохода. Сделать отопительный агрегат более энергоэффективным можно при помощи горизонтального дымоотводящего канала. В печи он должен одновременно подниматься вверх, именно поэтому горизонтальный дымоход представляет собой змейку. Верхние стенки ее горизонтальных участков нагреваются наиболее сильно, а вертикальные части имеют малую высоту. Таким образом, данная конструкция приводит к хорошему прогреванию стенок и значительно повышает теплоотдачу печи или камина.

Подробнее о горизонтальном дымоходе

Горизонтальный канал имеет площадь поверхности в несколько раз больше, чем прямой вертикальный. Газы стремятся вверх, благодаря естественной тяге, но для этого им приходится преодолевать длинный путь: постоянно поворачивать влево, вправо, проходить горизонтальные участки. Именно поэтому данная конструкция называется многооборотной. Устраивается она лишь в кирпичных дымоходах печей и каминов.

Работу должен выполнять опытный печник, так как следует правильно расположить повороты, закругления, подвертки. Именно эти элементы конструкции создают участки большого сопротивления из-за того, что газы меняют направление. Следует помнить, что данные места резко снижают тягу, поэтому превращать углы кирпича в закругления очень важно. Для этого их скалывают на этапе кладки, а зачищать до гладкой овальной поверхности лучше шлифовальной машинкой.

Стандартные расчетные параметры

Во время кладки печи и дымоотводящих каналов следует соблюдать расчетные параметры. Например, горизонтальный участок дымохода должен иметь определенный размер сечения, изменять который по собственному усмотрению нежелательно. Сечение проходов зависит от конструкции и мощности отопительного агрегата, при этом значения выбирают из следующих стандартов:

• 260х260 мм (размер кирпич х кирпич),
• 260х130 мм (кирпич х полкирпича),
• 130х130 (полкирпича х полкирпича).

Почему нельзя брать другие параметры каналов дымохода? Сечение больше нормы приводит к замедлению движения газов, из-за этого придется увеличивать размеры топки и всей печи. Также медленное движение газов приводит к тому, что они остывают еще в дымоходе. В итоге его стенки недостаточно нагреваются, теплоотдача агрегата снижается.

Вследствие этого на стенках дымохода появляется конденсат. В его составе есть кислота, которая со временем разрушает кладку. К тому же конденсат - это влага, и к ней начнет прилипать сажа. Стенки дымохода засоряются, диаметр уменьшается и, в конечном итоге, уменьшается тяга, что приводит к выходу газов в помещение.

Сечение дымоотводящих проходов ниже нормы приводит к перегреву дымохода и появлению трещин в кладке. Температура газов повышается до 300ºC при максимальной норме 140ºC. Перегрев не увеличит энергоэффективность печи и не нагреет комнату еще больше. При этом он может привести со временем к разрушению и необходимости перекладывать трубу.

Не менее важное значение имеет длина каждого горизонтального канала. От нее также зависит скорость и температура выходящих из топки газов. Стандартно в печной трубе шириной 8 кирпичей длину канала делают в 3 единицы кладки. При этом по нормам она не должна превышать 0,5 м.

Требования к прочистке горизонтальных каналов

Следует отметить, что печи с горизонтальным дымоходом требуют регулярной и более частой, чем другие конструкции, прочистки. Для этого в его боковой стенке делают очистные дверцы. Их количество соответствует числу каналов, так как каждая дверца располагается напротив одного из них. Таким образом, данная конструкция отличается наибольшим количеством прочисток. Стандартно делают 4 горизонтальных канала и 4 очистных дверцы.

Однако следует понимать, что это число не является обязательным, так как оно зависит от параметров, габаритов печи и дымохода. Альтернативой прочистным дверцам служат выбивные кирпичи. Считается, что они лучше сохраняют тепло и повышают эффективность дымохода. Также одинаковая структура материалов приведет к равномерному нагреву поверхности. Металлические дверцы имеют разную с кирпичами температуру нагрева. Это приводит к перепаду температур, ослаблению тяги.

Особенности кладки

Важно, чтобы толщина швов не превышала 5 мм. Лучше, если печник сможет соблюдать толщину не более 3 мм. Увеличение параметра приводит к уменьшению внутренних размеров трубы. Во время работ постоянно контролируют горизонтальность кладки строительным уровнем. Для подбивания кирпича используют резиновый молоток. Запрещено подбивать кирпич сверху вниз.

Перекрытие горизонтального канала делают в следующей последовательности:

1. Одна сторона канала должна быть выше на одну кладку кирпича. Это обеспечит его расположение постелем на меньшей по высоте стороне и встык с противоположной стороной.
2. Подготовленный кирпич укладывают на нижнюю стенку так, чтобы он тычковой стороной состыковался заподлицо с противоположной стенкой. Это примерка кирпича, которая выполняется обязательно.
3. Затем на тычковую сторону кирпича и на нижнюю стенку канала кладут раствор ровным слоем. Кирпич прижимают, а смесь, вышедшую из швов, сразу удаляют.
4. Следует помнить, что последний кирпич должен иметь скругленные и отшлифованные углы с нижней стороны. Обрабатывать их лучше непосредственно во время кладки, а если это делают заранее, следует рассчитать точное количество таких кирпичей. Следующий канал устраивается в противоположном направлении.

Требования к горизонтальным дымоходам

Углы внутри канала приводят к завихрениям газов, и на его стенках оседает сажа. Дымоходы данной конструкции отличаются наибольшей степенью сажеобразования, поэтому их внутренняя поверхность должна быть максимально гладкой. Сечение канала не должно меняться на всем протяжении. Для кладки используют лишь огнеупорные кирпич и раствор, характеристики которых соответствуют следующим параметрам:

• газоплотная структура,
• сохранение герметичности,
• стойкость к конденсату и его кислотам.

Горизонтальную часть дымохода обустраивают в отопительно-варочных печах, в которых конструкция предусматривает наличие сушильной камеры. Именно ее расположение над горизонтальными каналами обеспечивает оптимальные условия для сушки. Также данный тип дымоходов является основным в устройстве сушильных печей. Следует отметить, что отопительные агрегаты данной конструкции кладут редко, так как работа считается сложной и требует опыта. Вес таких печей самый большой по сравнению с другими вариантами.

opechkah.ru

Устройство горизонтального дымохода, особенности

Под таким дымоходом нужно понимать, участок который может проходить на каком-то отрезке между печкой, котлом и непосредственно выходом на крышу. Существует и полноценный горизонтальный дымоход, в котором минимум вертикальных каналов.

Дымоход горизонтальной конструкции

С горизонтальным дымоходом много нюансов при возведении, нужно учитывать не только длину, как известно, она ограничивается определенными рамками, для каждых каналов. Учитывать нужно уровень наклона, градус, под которым будет пролегать труба. Это особенности, которых нужно придерживаться для обеспечения нормального функционирования печи.

Обращаем внимание, при каких условиях возникает необходимость устройства «лежачей» трубы:

• Классический случай, когда необходимо соединить котел с каналом, располагающимся вдали. Такой случай может быть, к примеру, когда печь внутри, а выход на улице. Тогда отрезки проходят сквозь стены.
• Когда нужно повысить теплоотдающие характеристики печи. Для этого создают так называемую «змейку», чтобы дым не просто уходил по прямой, а преодолевал извилистый путь, тем самым отдавая больший процент тепловой энергии дому.

Требования к горизонтальным дымоходам

Можно выделить общие требования:

• Размеры, максимальная длина не более 3 метров.
• Ширина труб не должна меняться на протяжении всего канала.
• Уклон обязательно нужно оставлять не менее 1 см. на каждый метровый отрезок.
• Внутренние стенки должны иметь только гладкие поверхности и углы.
• Максимально допускается сделать три поворота.

Вертикальный канал не всегда оптимальный, особенно когда речь заходит о котлах, размеры не превышают классические габариты и площадь обогрева не большая. В таком случае, требуется получение дополнительной «выгоды» от удаляемого горячего воздуха. Поэтому и конструируют длинные участки горизонтального положения. Кроме того, для некоторых типов котлов, как газовые с закрытым режимом работы, стоячий дымоход в принципе лишний. У него сама конфигурация требует горизонтального участка, то есть коаксиального образа. Принцип его работы понятен.

Завихрения – методы решения проблемы

Единственным правильным решением в плане борьбы с завихрениями из печи в трубы и наоборот, считается – сглаживание угловых соединений. То есть, следите за тем, под каким углом у вас находятся стыки. Не должно быть острых поворотов, в противном случае всегда образовываются обратные потоки, тем самым ухудшая тягу.

Завихрения внутри дымоходного канала

Это касается не только «лежачих» труб, с подобными проблемами часто сталкиваются и стоячие каналы. Учитывая, что зачастую для конструкции горизонтальных каналов используют металлическую гофру, нержавейку, внимательно отнеситесь к выбору диаметра. Он не должен быть небольшим, трубы с маленьким сечением, на поворотах образуют практически 90 градусный угол.

Схема движения газов.

В отличие от вертикальных дымоходов, «змейка» обладает большей прогреваемой площадью, способна отдавать больше тепла. Это так называемые многооборотные, могут даже превышать по размерам длины классический вертикальный «стояк». При условии использования одного объема топлива, отдача тепла у горизонтальных намного выше. Нужно учитывать и особенности, для них требуется очень хорошая тяга, возможно даже принудительного характера.

odymohodah.ru

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Вертикальность не всегда оправдана

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Больше - не значит лучше

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Змейка - эффективное решение

Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.

Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.

В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.

Три основных правила

Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам:

1. Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
2. Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
3. Соблюдать гладкость внутренней поверхности.

На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?

Кирпич и дымоход - размеры имеют значение

Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. Дымоход своими руками), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.

Но давайте рассмотрим все по порядку.

• Стандартный кирпич имеет размер 250×120×65 мм. Что мы в данном случае имеем?
• Понятно, что половинка кирпича будет иметь размер 125×120×65 мм. Так как мы перекрываем горизонтальный участок дымохода кирпичом, мы определились с размером 125 мм.
• Так как высота кирпича составляет 65 мм, становится понятным, что для создания одного канала потребуется выложить два ряда, 65+65=130, прибавим к этому два растворных слоя.

Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм. Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.

Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм, то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.

Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.

Завихрения - методы решения проблемы

Следующий вопрос - минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.

Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.

Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.

Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.

Есть печь - будет и дымоход

На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.

Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.

Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.

Устраиваем горизонтальный канал

• Для этого укладываем два ряда кирпичей таким образом, чтобы у нас получился горизонтальный канал дымохода. На рисунке становится понятным, как это сделать. Кирпичи укладываются обычным способом для кирпичной кладки.
• Единственное, что потребуется, - это строгое соблюдение толщины швов. Так как в обычной кирпичной стене разница в несколько миллиметров не играет большой роли, в дымоходе эта разница приведет к изменению внутреннего сечения дымохода.
• Поэтому укладывая каждый кирпич, внимательно проверяйте и регулируйте толщину шва и горизонтальность укладки. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм.

Подготовка к перекрытию

Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.

Теперь все готово для укладывания перекрытия. Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором. Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.

Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.

Кирпич перекрытия - умение, сноровка, желание, тренировка

Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:

• Прикладываем кирпич без раствора и определяем ту часть, которая находится внутри канала дымохода на оборотах.
• С помощью шлифовальной машинки скругляем острые углы так, как показано на ранней схеме.

Наш совет: так как не все кирпичи подлежат округлению, можно подготовить сразу необходимое количество, согласно схеме дымохода. При необходимости их можно всегда подрезать по размеру.

• Что касаемо раствора. Укладывая кирпичи перекрытия, раствор накладывается на укладываемый кирпич и ни в коем случае на кирпичи кладки.
• Приложите кирпич и определите, какими частями он соприкасается с кладкой дымохода. Как видно из рисунка, он примыкает к кладке одной тычковой и ложковой частью полностью и половинкой пастели.
• На данные части наложите раствор и распределите по возможности ровным слоем. Учтите, для того чтобы кирпич не западал в стороны, по краям должно быть немного больше раствора, чем в центре.
• Раствор наносится на кирпич в перевернутом состоянии. Когда раствор нанесен, укладываем кирпич и плотно прижимаем его ложковой и тычковой частью.

Точность имеет значение

После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.

Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.

Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.

Справка: соблюдение размеров дымового канала - залог хорошей и эффективной работы дымохода.

Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.

Сажа: кирпич или дверцы

В таком дымоходе в обязательном порядке возникнет вопрос с сажей. Главным недостатком такого дымохода является необходимость в большом количестве дверец для очистки (Как прочистить дымоход).

Дверцы намного снижают эффективность дымохода. Неравномерный нагрев кирпичных стенок и металлических дверец приводит к большим перепадам температур внутри дымохода и, как следствие, к ухудшению тяги.

Наш совет: вместо металлических дверец, установите выбивные кирпичи. Конечно, это немного усложнит обслуживание дымохода, но в любом случае значительно улучшит его работоспособность.

Работа не требует поспешности. Главное при сооружении данного дымохода - внимательность и аккуратность. Используя вышеперечисленные советы и рекомендации, вы с успехом сможете соорудить дымоход горизонтальный для своей печи.

sdelaikamin.ru

Делаем горизонтальный участок дымохода. Расчет диаметра дымохода, какая максимальная длина горизонтального участка, минимальное расстояние от окна и стены, как правильно выбрать сечение, фото и видео инструкции

Если приходится сталкиваться со словосочетанием «дымоход горизонтальный» следует правильно его понимать. Вся конструкция, начиная от топки в печи до выходного отверстия в трубе на крыше, является дымоходом-дымопроводом. А поскольку разница в высоте между топкой и трубой на крыше составляет несколько метров, очевидно, что «дымоход горизонтальный» это название части конструкции, расположенной где-то между топкой и печной трубой на крыше.

Горизонтальный участок появляется в таких случаях:

• Когда необходимо соединить печь с вертикальной трубой, расположенной поодаль. Типичный случай – печь или камин находятся в доме, а труба - снаружи. Горизонтальная труба от печи или камина проходит сквозь стену и соединяется с вертикальной трубой снаружи, образуя горизонтальную часть дымопровода.
• Когда поставлена цель увеличения теплоотдачи печи за счёт использования тепла печных газов. В таком случае продукты горения не просто вылетают в трубу, а проходят извилистый путь в дымопроводе специальной конструкции. Поскольку поверхность, сопутствующая такому пути, намного больше, чем в вертикальном дымопроводе, соединяющем топку и трубу на крыше, существенно больше и теплоотдача печки.

Как правильно сделать «змейку»

Однако, если где-то прибыло, непременно где-то убыло. Так же и с горизонтальным дымопроводом – польза от увеличения тепла оборачивается существенным усложнением конструкции и трудоёмкостью изготовления горизонтального дымопровода, который по своему виду идентичен трубе «змеевику», присутствующей почти в каждой ванной комнате в многоквартирных домах. Каждое изменение направления в такой змейке называется «оборотом», а сам дымопровод, если таких изменений направления несколько – многооборотным.

Поскольку горизонтальный отрезок трубы приводит к ухудшению тяги, не рекомендуется делать этот участок длиной более одного метра. Также есть и другие дополнительные требования к таким дымопроводам:

• по всей длине площадь поперечного сечения многооборотного дымопровода должна быть одинаковой;
• переходы от горизонтальных участков к вертикальным участкам многооборотного дымопровода должны быть закруглены;
• внутренняя поверхность многооборотного дымопровода должна быть максимально гладкой и ровной.

Перечисленные требования направлены на получение максимальной тяги в многооборотном дымоходе.

В таком дымопроводе можно, повысив температуру печных газов в нём. В результате улучшатся характеристики печи в целом, особенно продолжительность горения дров. В таком случае дымопровод будет использоваться как камера для дожигания печных газов. Для этого в самой нижней горизонтальной части ближе к топке в дымоход следует установить отдельную перекрываемую трубку, другой конец которой должен располагаться чуть ниже дверцы поддувала печи. Через трубку будет поступать воздух, и печной газ будет эффективно догорать в дымоходе.

Что представляли собой самые первые дымоходы, можно, конечно, только догадываться, но нетрудно судить о них по печам, использовавшимся еще до середины прошлого века. Но и устанавливая современный газовый котел, без дымохода не обойтись. Впрочем, нельзя не отметить, что собрать дымоход для газового котла намного проще, чем выложить эту конструкцию для традиционной печи.

Дымоход горизонтальной конструкции - тепло в дом, а не в трубу

Если для газового котла выгоднее уста

ruscos.ru

Делаем дымоход в стене бани

Проведение системы отопления в бане - сложный процесс, поскольку для реализации плана необходимо продумать все до мелочей. Малейшая ошибка может угрожать жизни банщика. Одним из важных моментов при организации отопления в бане является монтирование дымохода.

На что обратить внимание

Несмотря на то, что все вроде бы очевидно: нужны труба, изоляция и крепления, все оказывается гораздо сложнее. Поэтому прежде чем приступать к монтажу дымохода, нужно определиться с типом конструкции, материалами, а также изучить все нормы безопасности.

Варианты расположения трубы

Труба может располагаться по-разному и выводить угарный газ через разные пути. Так, если позволяет конструкция бани, труба может быть размещена практически без использования колен и тройников, если же она идет горизонтально, вертикально, в затем снова горизонтально, то в этом случае просто не обойтись без вспомогательных элементов.

Однако это не единственное отличие дымоходов. По отношению расположения трубы к стенам и крыше бани выделяют следующие виды газоотводных каналов:

Стоит отметить, что последний вариант сделать значительно проще, чем первый. Особенно если обустраивать дымоход берется непрофессионал. Однако такая конструкция имеет недостатки:

• чтобы вывести дымоход наружу таким образом, нужно, чтобы печь размещалась возле стены. Это расстояние не должно превышать 70 см;
• труба, выходящая на улицу через стену, вызывает большие потери тепла, нежели дымоход, смонтированный через кровлю. Обустраивая такой дымоход, важно также помнить о недопустимость стыков в проходном узле.

В большинстве случаев дымоход устанавливается через стену, если в конструкции бани не предусмотрены стандартные дымовые каналы.

Материалы

Для монтирования трубы в бане необходимо заранее позаботиться о наличии основных составляющих дымохода. К ним относятся:

• гайки и крепления;
• кронштейны;
• колена и тройники;
• хомуты;
• изоляционные материалы.

Хотя набор необходимых материалов будет зависеть от сложности работы и конструкции самой бани. Если труба будет располагаться в стене строго горизонтально, то тройники и колена задействованы практически не будут.

Руководство по установке дымохода через стену

Для того чтобы правильно смонтировать дымоход, необходимо учесть некоторые правила:

• место прохода трубы должно быть освобождено от коммуникаций;
• отверстие, через которое выводится труба, должно быть заделано защитным кожухом, заштукатурено и, в идеале, для его заполнения стоит использовать теплоизоляционный материал;
• дымоход должен фиксироваться с помощью креплений, размещающихся на расстоянии 60 мм друг от друга;
• необходимо использовать двухконтурную систему. Ее отличает повышенный уровень надежности, кроме того, она оснащена задвижкой, которая позволяет банщику регулировать тягу.

Эта инструкция пригодиться для хозяев, решивших установить сэндвич-дымоходы, т.е. трубы, обладающие лучшими характеристиками, среди которых безопасность, многослойность и простота монтажа. К слову, такая конструкция универсальна, и, если изначально строитель планировал выводить трубу через кровлю, а затем решился делать дымоход через стену, то ему не стоит приобретать другие материалы.

Особенности установки горизонтальной трубы

Одним из достоинств горизонтально уложенной через стены трубы является ее быстрое прогревание. Этот момент довольно просто объясняется тем, что газ, полученный от сгорания топлива, обычно поднимается вверх. Горизонтальные трубы имеют большой диаметр, поэтому качество прогрева улучшается. Чтобы избежать завихрений в таком канале, рекомендуется избавляться от острых углов в конструкции.

При монтировании дымохода важно следить за одинаковой толщиной швов, если между ними есть разница, то это повлечет изменение внутреннего сечения.

Если появляются проблемы с тягой в горизонтальной трубе, то первое, на что необходимо обратить внимание, это не скопилось ли в ней сажа.

Этапы установки дымохода в стену: основные шаги

Монтируя горизонтальную трубу, необходимо соблюдать последовательность действий.

Горизонтальный дымоход и деревянная баня

Баня может быть построена из любых материалов, но по традиции многие банщики отдают предпочтение деревянным конструкциям. Однако этот материал может вызвать проблемы при установке дымохода в стену. Принимаясь за работу, необходимо заизолировать стену с помощью негорючих материалов. Для этих целей подойдут асбест или кирпич.

Если это сделать, то хозяину не стоит беспокоиться о сохранности своего имущества, поскольку противопожарные нормы будут соблюдены, и баней можно будет пользоваться долгие годы без проведения серьезного ремонта.

Дымоход, проведенный через стену, довольно прост в монтировании и при этом сравнительно недорогой, поскольку при его установке строителю не нужно будет преодолевать трудности, связанные с прохождением трубы через кровлю и межэтажные перекрытия. Отсутствие этих видов работ позволит хозяину бани быстро завершить организацию дымохода.

baniaisauna.ru

Горизонтальный дымоход - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Cтраница 1

Горизонтальные дымоходы сооружают из кирпича или металлических рукавов, изготовленных из кровельной стали. Кладка кирпичных дымоходов может быть выполнена в полу первого этажа, а также на каркасе из угловой стали, подвешенном к перекрытию. Металлические дымоотводящие рукава укладывают с подъемом по ходу дыма 0 01, длина их не должна превышать 6 м (для новых зданий - 3 м) при числе поворотов не более трех. Ниже места ввода трубы в вертикальный дымоход устраивают карман глубиной 250 мм с прочистными дверцами. Дымоходы жарочных плит варочных котлов и кипятильников оборудуют шиберами, позволяющими регулировать тягу; в центре шибера высверливают отверстие диаметром не менее 10 мм для вентиляции топок в холодном состоянии.  

Запрещается устройство горизонтальных дымоходов и прочистных отверстий в дымовых трубах. Дымовые трубы в зданиях со сгораемыми кровлями следует оборудовать искроуловителями. Дымовые и вентиляционные каналы необходимо выполнять строго вертикально, с перегородками между ними толщиной не менее чем полкирпича, с тщательным заполнением швов раствором.  

Верхняя часть топливника и горизонтальный дымоход, проходящий над верхним днищем духового шкафа, перекрываются двумя рядами кирпича на плашку. Для того чтобы уменьшить тепловой поток, проходящий через перекрышу топливника, между двумя рядами на плашку уложено несколько слоев асбеста толщиной 10 мм.  

Так, в Англии горизонтальные дымоходы проводят в угол дома, а не прямо в стену.  

В пределах чердачных помещений не должно быть горизонтальных дымоходов (боровов) и прочистных отверстий в дымовых трубах. На дымовых трубах зданий со сгораемыми кровлями необходимо оборудовать искроуловители. Дымовые и вентиляционные каналы должны быть строго вертикальными с перегородками между ними толщиной не менее чем в 1 / 2 кирпича. Необходимо, чтобы швы были полностью заполнены раствором. Плотность стенок дымовых труб и дымовых каналов должны обеспечивать полную непроницаемость. Если при приемке будут обнаружены какие-либо дефекты, эксплуатация печей не разрешается до полного их устранения.  

Сушильные плиты представляют собой сушильную печь, состоящую из топки с горизонтальными дымоходами, перекрытыми чугунными плоскими плитами или железными листами. Пески и глины насыпаются на плиты вручную слоем толщиной около 150 мм. Ва время сушки формовочный материал вручную перелопачивается и по окончании сушки вручную разгружается с сушила.  

В малоэтажных жилых домах встречаются также отопительные щитки колпакового типа или щитки с последовательными горизонтальными дымоходами. В некоторых случаях кухонный очаг и отопительный щиток имеют самостоятельные топливники. Однако эти типы встречаются довольно редко.  

Дымовые газы, а также пары воды из раствора древесноук-сусного порошка идут сверху вниз так же, как и раствор древесно-уксусного порошка с нижнего пода в горизонтальный дымоход (где задерживаются унесенные ими мелкие частички древесноук-сусного порошка) и уходят через дымовую трубу наружу.  

Топливо сгорает в топке под основанием печи, сгоревшие газы протекают вокруг всей ее внутренней поверхности или через дымоходы в стенах, нагревая крышу и отклоняясь вниз через обжигаемые предметы, и, наконец, через отверстия в полу, которые ведут в горизонтальные дымоходы, идущие к дымовой трубе. Обжигательная печь сама окружена тепловой рубашкой, создаваемой обтекающими ее газами - продуктами сгорания.  

На рис. 181 приведена схема битумоплавильни порционного действия. Котлы оборудованы жаровыми трубами и горизонтальными дымоходами и устанавливаются на опорах, из которых передние - неподвижные, а задние - подвижные, выполненные в виде катков. Такое устройство опор позволяет котлам свободно удлиняться при нагревании.  

Спустив сажу в цоколь трубы, выгребают ее через дверку или так называемый пробой, сделанный в цоколе. С внутренних поверхностей цоколя сажу счищают ручным веником или камышевкой. В оборотах (горизонтальных дымоходах), соединяющих котлы с дымовой трубой, сажу счищают также камышевкой и ручным веником.  

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru

Печные дымоходы (дымообороты).

Печные дымоходы (дымообороты)представляют собой систему каналов внутри печи, соединяющие топку с дымовой трубой. Печные дымоходы предназначены для отвода дымовых газов из топки и обеспечивают нагрев стенок печи. Передача тепла стенкам дымовых каналов происходит за счёт скорости движения газов по каналам печи. Сечение дымоходов (дымооборотов) должно обеспечивать свободное прохождение газов. Рекомендуемые сечения дымоходов 130×130 мм (половина кирпича на половину), 260×130 мм (кирпич на половину кирпича), 260 ×260 мм (кирпич на кирпич). Все повороты в печных дымоходах необходимо закруглять, чтобы на них меньше оседало сажи. Швы кирпичной кладки должны быть полностью заполнены, чтобы не создавать дополнительных завихрений при прохождении газов. При большом сечении газы, проходя через дымоходы, будут достаточно сильно охлаждаться, что приведет к появлению кондесата на выходе. Внутренняя поверхность дымоходов должна быть максимально гладкой и ровной, чтобы уменьшить сопротивление движению дымовых газов.Системы печных дымоходов (дымооборотов) бывают:

• канальные;
• бесканальные;
• смешанные.

В канальных системах дымоходов (дымооборотов) отвод дымовых газов осуществляется при помощи каналов. Канальные дымоходы делятся на:

• однооборотные;
• многооборотные.

К бесканальным печным дымоходам (дымооборотам) относится система камер, разделенных перегородками.

Каждая система дымоходов имеет свои достоинства и недостатки. Наибольшее количество недостатков имеет многооборотная система дымоходов. В многооборотной системе газы должны пройти каналы, совершая повороты, что приводит к сопротивлению их движению. Для преодоления сопротивления необходимо иметь хорошую тягу в дымовой трубе. Такую тягу можно создать, увеличивая высоту дымовой трубы, что не всегда выполнимо. Другим способом получения хорошей тяги является повышение температуры газов на выходе дымохода, что неизбежно приведет к потере тепла и увеличенному расходу топлива. Многооборотная система печных дымоходов (дымооборотов) имеет смысл только при их небольшой протяжённости. Другим недостатком многооборотных систем является неодинаковый прогрев печи на участках, первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Поэтому применять многооборотную систему обычно не рекомендуется. Но даже такую систему можно усовершенствовать, о чем пойдет речь ниже.

Температура газов перед выходом в дымовую трубу не должна превышать 120 - 140°С. Высокая температура газов (250 - 300°С) перед выходом в дымовую трубу говорит о том, что протяженность печных дымоходов (дымооборотов) надо увеличить. Низкая температура отходящих газов (ниже 120°С) говорит о том, что протяженность дымоходов необходимо уменьшить. Высокая температура на выходе может привести к появлению конденсата, который, проникая через кладку, постепенно разрушает ее.

Канальные печные дымоходы (дымообороты) по расположению подразделяются на вертикальные, горизонтальные и смешанные. По направлению движения дымовых газов – на подъемные и опускные.

При выборе системы каналов дымоходов надо учитывать, что вертикальная система обеспечивает большую теплоотдачу дымовых газов, а горизонтальная система создает лучшую тягу, что немаловажно при не очень высокой трубе.

Печные дымоходы (дымообороты) однооборотные.

Однооборотные печные дымоходы имеют один подъёмный канал и один или несколько опускных, соединённых параллельно. Дымовые газы из топки попадают в подъёмный канал, затем проходят во все опускные, и только после этого попадают в дымовую трубу. В основном нагрев стенок печи осуществляется в опускных каналах.Положительным свойством однооборотных дымоходов является то, что нагрев их стенок происходит равномерно, так как температура газов во всех параллельных опускных каналах одинакова.Еще одним ценным свойством однооборотных дымоходов является саморегулирование тяги в опускных каналах. Ухудшение тяги в одном из опускных каналов приведет к уменьшению пропускаемого в нем объема газа, и вследствие этого к уменьшению температуры внутри канала. Но объемный вес газов в этом канале увеличится, а более тяжелые газы будут двигаться вниз быстрее. Поэтому поступление газов в менее нагретый канал увеличится. Температура в канале возрастёт, проход газов по всем опускным каналам снова станет равномерным.Самым простейшим вариантом однооборотной системы печных дымоходов является система с одним подъемным каналом и одним опускным. Но печи с такой системой дымоходов имеют низкий КПД, так как имеют малую тепловоспринимающую поверхность. Кроме того, температура газов в первом подъёмном канале очень высока, вследствие чего возникает неравномерность разогрева печи, что приводит к появлению трещин. Температура газов на входе дымовой трубы может достигнуть 200 – 220°С.

Система дымоходов (дымооборотов) с одним подъемным каналом и несколькими опускными не имеет недостатков многооборотной системы. Но при такой системе сильнее всего прогревается верхняя часть печи, низ печи имеет температуру значительно ниже. Система дымоходов с преимущественным нижним прогревом свободна от этого недостатка и обеспечивает прогрев низа печи. Горячие газы из топки сначала опускаются вниз, тем самым обеспечивая прогрев низа печи, затем поднимаются вверх. Верхняя часть дымоходов такой печи делается однооборотной или в виде колпака. Разумеется, конструкция, обеспечивающая прогрев нижней части печи, увеличивает величину газового сопротивления, но такая система дымоходов являются наиболее эффективной.

Печные дымоходы (дымообороты) многооборотные.

В многооборотных печных дымоходах дымовой канал состоит из последовательно соединённых вертикальных и горизонтальных участков. В таких печах дымовые газы при своём движении преодолевают большое количество оборотов, что приводит к оседанию сажи в каналах. В таких печах устройство чисток является обязательным условием.В такой системе газы сильно охлаждаются, тяга в печи ухудшается. В начальный период топки печь дымит. Охлаждение дымовых газов может привести к появлению конденсата.

В многооборотной системе газы должны пройти каналы, совершая повороты, что приводит к сопротивлению их движению. Для преодоления сопротивления необходимо иметь хорошую тягу в дымовой трубе. Такую тягу можно создать, увеличивая высоту дымовой трубы, что возможно в определенных пределах. Другим способом получения хорошей тяги является повышение температуры газов на выходе дымохода, что неизбежно приведет к потере тепла и увеличенному расходу топлива. Многооборотная система печных дымоходов имеет смысл только при их небольшой протяжённости. Другим недостатком многооборотных систем является неодинаковый прогрев печи на участках, первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Но самым большим недостатком печи с многооборотными дымоходами является то, что для её обогрева требуется большое количество топлива, которое несоизмеримо с количеством выделяемой теплоты. Поэтому применять многооборотную систему без улучшений, описанных ниже, обычно не рекомендуется.

Как изменить печи с многооборотными горизонтальными дымоходами

В каждом горизонтальном канале необходимо сделать подсосные (инжекционные) отверстия сечением 15 – 20 см2. Инжекционные отверстия делаются через каждые 70 см. Печь будет лучше растапливаться, уменьшится отложения сажи, на выходе дымоходов будет поддерживаться постоянная температура. Более подробно принципы работы дымоходов с инжекционными отверстиями описаны ниже в записи «Смешанная система с горизонтальными и вертикальными дымоходами и инжекционными отверстиями».

Как изменить печи с многооборотными вертикальными дымоходами

(дымооборотами), чтобы повысить их эффективность.

В разделительных стенках между вертикальными дымоходами необходимо сделать инжекционные отверстия сечением 15 – 20 см2, что обеспечит тягу в печи и постоянную температуру газов на выходе дымохода.

Как изменить печи с однооборотными дымоходами

(дымооборотами), чтобы повысить их эффективность.

Из топки и из опускного канала необходимо сделать подсосные (инжекционные) отверстия сечением 15 – 20 см2. Инжекционные отверстия будут способствовать хорошей растопке печи после длительного перерыва в любое время года. С помощью инжекционных отверстий обеспечивается равномерный прогрев стенок печи, при этом перегрев свода и восходящего канала уменьшается.

Печные дымоходы (дымооборотами) бесканальные, колпаковые.

В бесканальных печных дымоходах дымовые каналы отсутствуют. Газы из топки попадают в камеру – колпак, поднимаются до свода печи, расходятся по стенкам, нагревают их, и, остывая, опускаются вниз, а затем идут в дымовую трубу. Эта система достаточно проста в исполнении, тепловая энергия топлива используется наиболее полно.Недостатки такой системы – сильный нагрев верхней части колпака, отложения сажи на стенках колпака, высокая температура отходящих газов.Большей эффективностью обладает система с двумя колпаками. Дымовые газы из топки поступают в первый колпак, затем опускаются и попадают во второй колпак. В такой системе большая часть тепла отдаётся стенкам печи, температура отходящих газов не такая высокая, как в системе с одним колпаком. Но верх печи также перегревается и сажа откладывается на стенках печи.

Печные дымоходы (дымообороты), бесканальные, колпаковые с контрфорсами.

Контрфорсы служат дополнительными аккумуляторами тепла на внутренней поверхности дымоходов в колпаковой печи. Контрфорсы делают в виде вертикальных ребер, идущих вдоль стенок печи и дымоходов. Обычно контрфорсы делают в четверть кирпича. Дымовые газы поступают из топки в колпак, поднимаются вверх, отдавая при своем движении часть тепла стенкам печи, контрфорсам и своду печи.Недостатком такой системы является то, что на внутренней поверхности печи и особенно на контрфорсах осаждается много сажи, которая может загореться, что приведет к разрушению печи.

Смешанные печные дымоходы (дымообороты) с вертикальными и горизонтальными каналами.

Дымовые газы из топки поступают в горизонтальные каналы, затем идут по вертикальным подъемным и опускным каналам и далее попадают в трубу. Теплоотдача горизонтальных печных дымоходов значительно превышает теплоотдачу вертикальных каналов. Самым большим достоинством печей со смешанным дымоходом является поддержание высокой температуры в течение длительного времени. Но таким печам присущи все недостатки многооборотных печей, а именно сильное переохлаждение дымовых газов, из-за которого ослабевает тяга в печи, на стенках скапливается большое количество сажи. Низкая температура газов на выходе приводит к появлению конденсата.

Смешанная система с горизонтальными и вертикальными печными дымоходами (дымооборотами) и инжекционными отверстиями.

Данная система печных дымоходов является по своей сути многооборотной и имеет несколько горизонтальных и вертикальных каналов. Без инжекционных отверстий эта система вообще бы не работала. Рассмотрим процессы, происходящие в этой системе дымоходов, без инжекционных отверстий. Во время горения топлива образуется тяга. Под воздействием тяги дымовые газы проходят по всем каналам, отдавая тепло массиву печи. Над горизонтальными каналами расположены колпаки, в которые поднимается часть дымовых газов. Газы во время движения охлаждаются, отдавая тепло вертикальным каналам и сводам колпаков, становятся тяжелее и уходят обратно в горизонтальные каналы. При этом дымовые газы отдают максимум теплоты стенкам печи. Этот процесс происходит в каждом колпаке. Но последствием этого является сильное переохлаждение дымовых газов, что приводит к уменьшению тяги. Для усиления тяги и служат инжекционные отверстия, обеспечивающие саморегуляцию тяги. Отверстия проделываются в своде топки и в горизонтальных каналах. Процесс саморегуляции происходит следующим образом. При уменьшении тяги и температуры газов в горизонтальных каналах создается разряжение, через инжекционные отверстия из топки и из нижележащих каналов засасываются горячие газы, увеличивая тем самым температуру газов, тяга при этом увеличивается. Дымовые газы перестают поступать в инжекционные отверстия при достижении нормальной температуры, давлении и скорости их движения. Инжекционные отверстия делаются сечением 15 – 20 см2, через каждые 70 см.

Печи с такой системой дымоходов равномерно нагреваются от низа до верха. Нет резких перепадов температуры в помещении. Понижение температуры внутри помещения составляет 2 – 4 ˚С за 12 часов, а за 24 часа 4 – 6 ˚С. При наружной температуре минус 10 ˚С в хорошо утеплённом доме печь можно топить через 36- 48 часов. Но зимой печи с такой системой дымоходов необходимо топить регулярно.

Сравнительная таблица различных систем печных дымоходов (дымооборотов).