Устройство и принципы работы локальной канализации.
Виды готовых септиков.
Об устройстве локальной канализации написано очень много, в основном с целью убедить вас, что лучше поручить это дело профессионалам, потому что самому это сложно, дорого (?!), тяжело. Давайте попробуем разобраться: насколько это сложно, так ли это дорого и что в этом тяжелого.
Принципы работы локальной канализации.
Основная цель устройства локальной канализации – замедлить течение стоков на время их переработки (очистки) различными бактериями, а также создать для этих бактерий наиболее комфортные условия существования. Вторым важным условием нормальной работы локальной канализации является своевременное из зоны переработки, что, в принципе, следует из основной цели (иначе утопим, бедняжек).
Исходя из этой, основной цели работы автономной канализации, выбирают, и объем септика, и степень очистки стоков. Считается, что для переработки сточных вод, так сказать, естественным путем, вполне достаточно трех суток. Поэтому объем септика выбирают из расчета трехдневного потребления человеком воды (около 0,5 куб. метра). Если делать септик из готовых бетонных колец, то верхнее кольцо в расчетный объем не войдет, т.к. входящая в септик труба должна быть расположена ниже. А рабочим объемом септика считают объем наполняющих его стоков.
Со степенью очистки стоков все немного сложнее (если только у вас не мойка машин или какое-нибудь другое грязное предприятие). Здесь еще нужно определиться как, вернее, куда вы будете сбрасывать очищенную воду. Если вода сбрасывается в водоем или открытую дренажную канаву, не мешало бы добавить еще хотя бы одну ступень очистки. Тоже касается сброса воды через колодец орошения, площадь небольшая – вода должна быть почище. А если предполагается делать поле орошения, то двух ступеней очистки вполне достаточно. Само поле орошения выступает в роли еще одной ступени очистки.
В свою очередь, делать колодец орошения или поле орошения, а также, если поле, то какой площади, зависит от того, сколько воды готов принять грунт на вашем участке. Если почва песчаная, то достаточно колодца или небольшого по площади поля орошения (10-15 кв. метров на 3-х человек). Если почва глинистая, то иногда и 50 кв. метров бывает мало. Выход здесь либо проконсультироваться со специалистом, либо делать площадь с запасом, либо опытным путем: если мало, через год прокопать еще траншею, добавив, таким образом, площади.
Стремлением создать комфортные условия для жизнедеятельности бактерий — тружеников, обусловлено обязательное наличие вентиляции септика. А если сделать вентиляцию принудительной, а еще лучше пропускать воздух через стоки, насыщая их кислородом воздуха, то это во много раз может сократить время очистки их бактериями. Но здесь уже нужно электричество для компрессора, а это не всегда возможно, да и нужно ли.
Устройство локальной канализации.
Локальная канализация на основе односупенчатого септика.
Место под локальную канализацию желательно выбирать не только по рекомендуемым расстояниям от дома (не меньше 5 метров) и от источников питьевой воды (не меньше 20 метров), но и с учетом течения грунтовых вод. Соответственно, источники воды (колодец или скважина) должны располагаться выше по течению грунтовых вод, чем локальная канализация с водоотводом. Определить направление течения подземной воды не сложно. Обычно, оно совпадает с направлением к ближайшему от вас руслу речки или ручья. Ну, и желательно, чтобы к септику могла подъехать машина для очистки, хоть это и будет крайне редко при правильном его устройстве.
Канализационную трубу, ведущую из дома к септику, я бы советовал положить с большим, чем рекомендуемые 3 см на метр, уклоном. Это нужно, чтобы вода в трубе не при движении к септику. Оптимально, не меньше 5 см на 1 погонный метр, хотя бы до глубины в 50 см, при глубине промерзания грунта 100-120 см. Еще лучше, если уклон будет переменным: максимальный – на выходе из дома, и минимальный – на входе в септик.
Вентиляционный стояк, подводящей к септику трубы, лучше всего сделать непосредственно в доме. Чем выше по трубе он расположен, тем меньше вероятность проникновения через гидрозатворы вашего оборудования (унитаз, ванна, умывальник и т.д.).
Разница между уровнями входящей и выходящей из септика труб должна быть не меньше 10 см. Входящая труба должна заканчиваться тройником, который направляет движение стоков вниз, не давая им попасть сразу же к выходной трубе. Выходящая – тройником с куском трубы для забора наиболее очищенных стоков, которые находятся примерно посередине столба воды (на дне находятся твердые отложения, наверху плавает…ну, вы поняли). Тоже касается любых колодцев для очистки стоков. Тройники на трубах замедляют движение стоков в системах очистки, что является основной целью локальной канализации. Поэтому же все остальные канализационные и дренажные трубы, кроме подводящей к септику, желательно делать с минимальным уклоном (3 мм на 1 метр).
Цена вопроса.
Ну что ж, давайте посчитаем. Сразу оговорюсь, что цены даны на лето 2011 года в Ленинградской области. Увы, мы живем в такое время, что числа на ценниках вещь относительная. Рассчитаем стоимость материалов и работы для создания локальной канализации двухступенчатой очистки для трех человек с полем орошения в 15 кв. метров.
Материалы:
1. Кольцо ж/б с дном – 2 шт. 2*3,5=7 тыс. рублей.
2. Кольцо ж/б с крышкой – 2 шт. 2*3,5=7 тыс. рублей.
3. Кольцо ж/б — 1 шт. 1*2,5=2,5 тыс. рублей.
4. Труба ПВХ 110*3,2*2000 -10 шт. 10*0,3=3 тыс. рублей.
5. Труба дренажная 110 — 30 м 30*0,09=2,7 тыс. рублей.
6. Тройники ПВХ 110*90 — 4 шт. 4*0,25= 1,0 тыс. рублей.
7. Щебень — 7 куб. м = 9 тыс. рублей.
8. Бочка под водоотводящий колодец = 0,5 тыс. рублей.
9. Труба ПП 50*2,2*2000 — 3 шт. = 0,5 тыс. рублей.
под стояк вентиляции
10. Крышки (грибки) вентиляции – 3 шт. = 0,3 тыс. рублей.
11. Доставка материалов = 1,5 тыс. рублей.
ИТОГО — 35,0 тыс. рублей.
Работа:
1. Установка ж/б колец — 5 шт. 5*2,5=12,5 тыс. рублей.
2. Траншеи под трубы — 50 м = 5,0 тыс. рублей.
ИТОГО — 17,5 тыс. рублей.
Общая СУММА — 52,5 тыс. рублей.
Ближайший конкурент – одноступенчатый пластиковый септик (септик без перегородок внутри) с установкой и изготовлением поля орошения за 72 тыс. рублей. Двухступенчатый септик из бетонных колец с колодцем орошения, но без поля орошения, я нашел за 82 тыс. рублей.
Кроме того, я намеренно завышал цены и округлял в большую сторону, зная, что все равно это будет дешевле, чем заказ локальной канализации через фирму. Знакомый прораб, с которым я консультировался по стоимости работ, сказал, что его бригада готова выполнить эту работу и за 15 тыс. рублей. К тому же есть много других возможностей сэкономить при устройстве локальной канализации без ущерба её работоспособности, зная принципы её работы. Но это, как говорится, индивидуально. У меня, например, нашелся знакомый водитель, который привез мне щебенку по 500 рублей за куб. В результате, в 2004 году, мои расходы на полное обустройство локальной канализации не превысили 15тыс. рублей. Правда, я все делал сам. Тогда я только переехал в свой дом, и денег на наемных рабочих у меня просто не было.
Да, копать ямы под колодцы, а потом еще и траншеи под трубы и дрены – это тяжело. Мне кажется, что копать или не копать, каждый должен решить для себя сам. А я поведал вам о том, как сделать локальную канализацию своими руками почти все, что знал сам. Почти, но не все.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
- Локальная канализация – как закрытая автономная система, очень капризна при эксплуатации. Незначительное изменение лишь одного из многих факторов нормального функционирования...
- Не буду писать о редко используемых сейчас чугунных, асбестовых и асбоцементных трубах для канализации. Их уже не найти в строительных...
- Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...
Отзывов (16) на «Устройство и принципы работы локальной канализации.»
Здравствуйте, Анна.
К сожалению, полноценной локальной канализации не получится. Потому что для септика, первой бочки с дном, как приемника «твердых» стоков очень важен, так называемый, рабочий объем. Он рассчитывается в среднем по 0,5 м3 на человека, исходя из предполагаемого расхода воды на человека всего около 150 литров в день. Сюда входит вся потребляемая, т.е. расходуемая, человеком вода, включая мытье посуды, стирку и прочее, а не только водные процедуры и походы в туалет. Важно, чтобы стоки в септике могли задержаться на срок от трех дней. Именно этот срок нужен для первичной переработки стоков бактериями. Меньше — никак. Канализация просто забьется и в итоге, вся канализация превратиться в одну «выгребную яму», недоступную к тому же для очистки. Или можно воспользоваться канализацией, построенной на других видах бактерий (аэробных), но это — дорого…
Так что сделать канализацию из двух бочек, конечно, можно. Вот только работать полноценно она не будет.
Сделать канализацию «зимней» очень просто. Нужно копать и закапывать по-глубже — вот и весь секрет. Соответственно, низ входящей в септик канализационной трубы должен быть на глубине не меньше минимального уровня промерзания грунта, примерно от 70 см (зависит от региона) и глубже. С этой же глубины отсчитывается «рабочий объем» септика, даже если его стенки поднимаются выше. А дальше все строится по логике соблюдения уклона для движения стоков по трубам. Т.е. выход из септика — от 80 см и глубже, выход из «второй» водоосветляющей бочки — 1,0 метр и глубже уже на поле орошения, где дренажные трубы также прокладываются с уклоном.
При высоком уровне грунтовых вод и глинистой почве придется уделить большое внимание полю орошения. Его расчетная площадь в этом случае может доходить до 30-50 кв. метров на человека (примерно 60-100 погонных метров дренажной трубы), тогда как, обычно, она не превышает 15-20 кв. метров на человека.
Так что придется копать и сыпать щебенку в больших количествах…Анна, дилемма со вторым колодцем, нужно дно или нет, разрешается очень просто.
Первый фактор: как далеко он будет расположен от источника воды (скважины, колодца). Желательно, чтобы место пропуска воды в грунт отстоял от источника не меньше чем на 20-25 метров. Чем глубже источник, тем меньше может быть расстояние, и наоборот. Соответственно, если второй колодец предполагается размещать ближе к источнику, то нужно делать дно, или покупать кольцо уже с дном. К слову, тот же фактор действует на размещение поля орошения. Т.е. если расстояния не соблюдаются, то нужно уводить воду дальше обычными, а не дренажными трубами, используя дренаж только на определенном расстоянии.
Второй фактор: состав грунтов. Если на глубине дна второго колодца будет водоупорный глиняный слой, то это само по себе является дном. Потому что скорость проникновения воды в глине очень низкая, а фильтрация высокая. Т.е в этом случае специально делать дно колодца не обязательно. В принципе, это касается и самого септика, однако септик с глиняным дном довольно тяжело чистить в случае такой необходимости.Может быть для Вас это будет откровением, но места входа и выхода канализационных труб в септик и колодцы — не герметятся или герметятся простыми средствами, той же глиной. В этом нет необходимости. На входе в септик — труба всегда «сухая», потому вход расположен выше рабочего уровня. Выход же, если он сделан правильно, изнутри септика забивается «твердыми» отходами, а в саму трубу попадает только очищенная вода (посмотрите внимательно картинку в статье, она увеличивается, если по ней кликнуть).
Да, выход на поле орошения получается довольно глубоким. Но идущие дальше трубы укладываются с минимальным уклоном от 3-5 мм на метр, почти горизонтально. Поэтому разница в глубинах на поле орошения получается небольшой, на 50 метров трубы — это всего 15-30 см. Важно другое. Важно, что под дренажные трубы должна быть уложена щебеночная подушка хотя бы 10-20 см. Это еще больше углубляет траншеи под поле орошения, но по-другому никак. Вода куда-то должна уходить, и проще всего ей уходить вниз. Траншеи, кстати, копаются шириной около 50 см (три штыка наверху), и вся ширина засыпается щебенкой. Высота всей подушки получается минимум 30 см, с дренажной трубой в её середине. На подушку кладется грунто-разделяющий материал, в идеале, геоткань. И только потом этот «пирог» закапывают.
Здравствуйте, Анна.
В принципе, для септика важен именно объем для уменьшения скорости движения стоков. Глубина септику нужна только для того, чтобы он не замерз из-за промерзания грунта. И если Вы будете пользоваться септиком круглый год, без перерывов, то его глубину можно уменьшить, т.к. поступающая в него теплая (относительно) вода будет его греть.
Таким образом септик можно сделать из двух колец увеличенного диаметра для создания объема. Правда, все равно это получится глубже 1,2 метра при метровой высоте колец. Зато получится выигрыш в уменьшении трудоемкости прокапывания траншей.
Важно при этом правильно рассчитать и сделать уклоны, чтобы движение воды все-таки было. Должно получиться примерно следующее. Вход в септик будет на глубине 60-70 см, выход — 70-80 см. Вход в водоотводящий колодец (вторую ступень или бочку орошения) можно сделать на тех же 70-80 см с учетом минимально необходимого уклона, выход — хотя бы на 75-85 см. Дальше — выход на поле орошения с минимальными уклонами до глубины в 110 см. Если позволит грунт, то глубину можно увеличить до 120-130 см.
И последнее… Сомневаюсь, что глубина «общей дренажной канавы» у Вас 110-120 см, скорей всего меньше. А опыт подсказывает, что концы труб должны «упираться» в какой-нибудь «сборник», куда вода будет выносить остатки «неутилизированных» стоков. Иначе, дренажные трубы будут потихоньку засоряться ими, уменьшая эффективность своей работы. Объем сборника может быть небольшим. Чтобы не перетруждаться, можно закопать по половине металлической бочки, разместив их на уже привычной щебеночной подушке. Естественно, что сверху эта половинка должна быть прикрыта чем-то плохо гниющим.
В остальном — описанная Вами схема правильная…Анна, это расстояние ничем не добирается. Септик делается с верхом вровень с горизонтом земли. По крайней мере такова конструкция септиков из бетонных колец. В верхней крышке делается люк для обслуживания и, иногда, выводятся вентиляционные трубы. Второй колодец — да, можно закопать «наглухо». Он не требует обслуживания. Или сделать его так же — удлиненным по высоте. Кстати, такие колодцы есть в продаже.
«Приемники» нужны для остатков воды. Основное «орошение», т.е. фильтрация воды в почву, будет происходить именно за счет перфорированных дренажных труб и организованного для них поля фильтрации (та самая щебенка и песок). Так что «приемники» или «сборники» — это одно, но дренажные трубы в траншеях они не отменяют, а дополняют.Не знаю, Анна. По-моему, это не выход. «Лучше герметить» первые две камеры тоже смысла нет, если вода имеет возможность проходить в них обратным ходом за счет своего более высокого уровня в грунтах. Соответственно, она их заполнит в любом случае.
И здесь есть только два выхода.
Первый, действительно, смириться, сунуть в фильтровальный колодец дренажный насос и поставить его на автоматическое дежурство, сделав выход воды из него куда-нибудь подальше, чтобы воде было труднее вернуться.
Второй. Сделать хотя бы частичный дренаж участка. Частичный — в смысле сделать дренаж той площади, где у Вас сделана канализация. Я понимаю, что это огромный объем работы, но, во-первых, всегда есть первый вариант. А во-вторых, бонусом к работающей канализации будет относительно сухой участок и чуть пониженный, Вашими стараниями, уровень грунтовых вод.Да, Анна, именно так. Однако этот способ работает, если «жива» общая дренажная система. Судя по заполненным у вас колодцам, дренажная система вокруг вашего участка уже давно «при смерти». Ведь, как и любая другая система, она нуждается в обслуживании и «ремонте», чего у нас давно не делают.
Другой способ — обустройство специального дренажного водоема, куда сводятся все дренажи с участка. А сам участок немного приподнимается за счет распределения вынутого грунта. Такой специальный прудик, которому поручена очень важная работа.Да, Анна, чистка и углубление дренажных канав — это дело комплексное, и не может быть решено на одном участке. В свое время, когда система задумывалась и была сделана, в расчет брали не участок, а район. Обычно в низине такого района обустраивался пожарный водоем, куда и сводили все дренажи. Это если этот район не имеет другого места стока, типа ручья, реки и прочего.
Пользуюсь данной станцией уже 3 года и могу пояснить следующее: если Вам обещают, что к станции вы подходить вообще не будите и забудите, куда у Вас деваются стоки, то это ОБМАН. Помимо ТО по регламенту, в паспорте прописано что нужно наблюдать состояние раз 2 недели, а на деле приходится это делать раз в 2 дня. Поясняю: Сильным фактором является качество воды (жесткость, наличие примесей) так вот у меня вода богата железом и известью и в итоге мы получаем плохо живущих бактерий, постоянно забивающиеся жиклеры подачи воздуха в насосы (объяснЯть думаю не надо как известь и влага попадает в жиклеры), результат этому всему: запах, грязь на выходе, трата времени. Чистка ПОЛНАЯ раз в 3 месяца. Поначалу я вызывал спецов из компании, но когда устал отдавать каждый раз приличную сумму за чистку и рем. комплекты (жиклеры, насосы, аэробный элемент и т.д.) приноровился делать сам. Итог: задумайтесь перед покупкой станций данного типа и принципа, лучше ямы из колец нет, все затраты на deka с лихвой покрывают затраты на яму из колец с вызовом откачки лет на 10. Спасибо
А 2 водоприемная бочка с дном или без?
1 бочка с дном приемник крупных отходов на глубине 1.5м. Сверху пенопластовый чопик высотой 1.2 чтоб не замерзла. 2ая бочка с дном еще ниже и тоже с чопиком(побольше).из нее труба в поле орашения.как сделать чтоб она не замерзла?
Если на даче живут 2 человека.Можно ли сделать канализацию из 2ух 227л бочек и поля орашения(туалет включительно)? Как сделать ее и зимней? Угв высокий?
Вадим,спасибо за оперативный ответ,написанный очень грамотным языком.Мы из Пскова,почти Ленобласть.Тогда будем делать из 3 ж/б колец первый колодец и из 2ух второй.Вот только не поняла 2ой с дном или без? Просто получается так что септик у нас будет в р_не 10 м от скважины.Но возможность увести стоки далеко в фильтр.поле есть. А чем посоветуете герметить место вхождения труб в септик и дно? По глубине 1 колодца понятно.2ой получается ниже.а вывод в фильтр поле тогда тоже получается надо умудриться сделать на уровне 1.2 м да еще и с уклоном?
Вадим,большое спасибо за ваш труд! На майских,сажая картошку,случайно провели георазведку.10_15 см плодородка,90_100 см рыжий темный песок,дальше глина и копать очень трудно.Т.е в среднем на 1.2м у нас глин.слой лежит труднокопаемый.В связи с чем возникла идея септика из 2 или 3(надо ли???) колец одно за одним с дном диаметром в 1.5 или 2 м. Обьем хороший получается даже при 2ух кольцах и закапывать в отдельности 1 кольцо по легче. Ну и колодец_бочку орашения глубоковато придется закапывать тогда, сделать через двойник из последнего колодца тунели орашения- 2 трубы перфорированные, обсыпанные гравием/песком,завернутые в геоткань;концы труб упираются в общую дренажную канаву.Как на ваш взгляд схема?!
Ой.сейчас нарисовала картинку и поняла,что из_за глубины промерзания вход в 1 колодец придется делать на 70_80 см,а тогда нужно еще 2 кольца вниз.Смысла брать 1.5кс нет.надо как у Вас по классической схеме 3+2.Так? если покупать кольца уже с дном,тогда надо миниэкск.задействовать,ведь очень трудно при таком грунте рыть и опускать
Ой,а если 1.5кс закапывать на глубине 70 см,то из чего же тогда добирать эти 70 см для выхода на поверхность и обслуживания? А у 2колодца под метр это расстояние получится.наглухо чтоли закапывать? Канава 80см у нас.Вода в ней редко и мало стоит.только по весне. Если на конце делать приемники бочки с щебнем песком,которые перед канавой будут стоять,надо ли тогда перфорировать трубы после отстойника и укладывать их в траншею с песком щебенкой?
Вадим.закопали на септик из бетон.колец горебригада.1 камера с дном из 2ух колец.2 камера такая же.из нее рыжая труба в перфорированную бочку без дна 220л.вокруг бочки и под ней все засыпали щебнем.из бочки нижняя рыжая труба идет под небольшим наклоном на дно дорожной канавы за участок.Сделали с горем пополам.т.к сильно осыпался грунт.все в торопях.Когда приехали через неделю.обнаружили,что во всех камерах и фильтр колодце стоит вода по крышки.дожди на неделе были.но не проливные.Когда откачали дренажником все камеры.стало понятно,ЧТО в них бежит грунтовая вода через места входов труб,промазанных цпс и жидким стеклом и по периметру соединения верх инижнего кольца.промазаны тем же составом. А в 2 камеру еще и льется вода из фильтр колодца.т.к уклон неболтшой сделали.а в фильтр колодце вода за счет грунтовых вод может еще выше подниматься.Фильтр колодец закопан на глубине около 50 см от верха.высота примерно в 1м. Так в него кроме естественных грунт вод еще и попадает вода с дорожной канавы по трубе.т.к уклон тоже небольшой. Как я поняла теперь с этим можно только смириться из за высокого УГВ.только можно получше загерметить лучше первые 2 камеры.как и чем лучше это сделать?
Вадим.а как лучше сделать этот дренаж участка?Перфорированными трубами в геотекстиле,вывести их в дорожную канаву?я так понимаю это может помочь от дождевых вод,чтоб вода быстрее после држдя уходила.а общий угв вряд ли это понизит…
Вадим,т.е нам необходима чистка и углубление канав по периметру участка? Еще вопрос,если мы напротив себя почистим канаву,то вся вода по идее встанет в этой канаве,хорошо б еще чтоб и соседи ниже нас почистили дальше,чтоб она скатывалась ниже по естественному уклону.