Štepenie a preštepovanie ovocných stromov Jednou z dôležitých metód agrotechniky v záhradníctve je štepenie a preštepovanie ovocných stromov.
Vrúbľovanie je jedným z najbežnejších a najrýchlejších spôsobov vegetatívneho (nepohlavného) rozmnožovania ovocných rastlín, ktorých odrodové vlastnosti sa pri rozmnožovaní semenami vo väčšine prípadov nezachovajú.
Vrúbľovanie v záhradníctve je premiestnenie časti jedného odrezku alebo púčika (štepu) na inú rastlinu (zásobník) na ich vzájomné splynutie.
Preto sa vrúbľovaný ovocný strom skladá z dvoch častí: vrúbľa pestovanej odrody a podpníka vypestovaného zo semena alebo zakorenenej vrstvy. Vrúbeľ patrí do nadzemnej časti a podpník patrí do podzemku (základ pňa a koreňový systém). Pri spoločnom raste tvoria dobytok a potomok jeden organizmus a navzájom sa ovplyvňujú.
Pri preštepení do koruny dospelých stromov podvytie zahŕňa nielen koreňový systém, ale aj celú časť stromu pod miestom vrúbľovania.
Vrúbľovanie vám umožňuje množiť akúkoľvek odrodu bez toho, aby sa zmenila jej kvalita. Prirodzený spôsob rozmnožovania rastlín výsevom semien nie vždy plne vyjadruje prospešné vlastnosti materskej rastliny. Používa sa na získavanie divých zvierat (podpníkov), t.j. materiálu na štepenie, ako aj pri šľachtení na šľachtenie nových odrôd.
Sadenice naštepené kultivarom prinášajú vysoké výnosy dobrého ovocia. Preto sa štepenie nazýva šľachtenie alebo pestovanie ovocného stromu.
V starej záhrade sú stromy, ktoré je potrebné navrúbľovať najlepšími odrodami alebo chýbajúce odrody opeľovačov. Ak sú v záhrade nekultivované sadenice, potom sa z nich vrúbľovaním môžu stať pestované stromy dobrých odrôd.
V takýchto záhradách sa vyskytujú stromy s krivým kmeňom, jednostrannými alebo nevzhľadnými korunami. Jediným spôsobom, ako ich opraviť, je očkovanie. Vrúbľovaním do koruny sa testujú kvality nových odrôd a zisťujú sa prednosti sadeníc s kultúrnymi vlastnosťami, keď si ich nedokážu dopestovať sami. Vrúbľovaním prerastených diviakov môžeme získať stabilné, odolné a produktívne stromy, ktoré plodia skôr.
Vrúbľovaním na slabo rastúce podpníky môžeme urýchliť rodenie stromu a vytvárať zakrpatené stromy.
Štepenie môže zmeniť prirodzený vzhľad stromu, čím sa zvýši pevnosť koruny tejto odrody.
Vrúbľovaním časti koreňa je možné získať vrstvenie a koreňové odrezky tých plemien a odrôd, ktoré sú svojou povahou veľmi slabo alebo dokonca nezakorenené vôbec.
Vrúbľovanie umožňuje opraviť mechanické poškodenia stromov spôsobené hlodavcami a úpalom.
Vrúbľovanie je založené na schopnosti stromu hojiť rany prostredníctvom zvýšenej aktivity obnaženého kambia zo živín nachádzajúcich sa v podpníku aj v potomstve. Kambiálne tkanivo na nahom alebo poranenom mieste začne vykazovať prílev (mozoľ) z vrúbľa aj z podpníka. Tieto prichádzajúce prítoky sa spájajú, po čom sa vytvárajú spoločné tkanivá nesúce miazgu.
Pred fúziou štep žije zo zásob živín vo svojich bunkách a časť z nich vynakladá na tvorbu prítoku. Vlahu prijíma z podpníka. Preto je pre úspešné vrúbľovanie potrebné použiť pevné páskovanie a miesto vrúbľovania (odrezkami) zakryť záhradným tmelom.
Ovocné stromy so zdravým kmeňom a neporušenými konármi je možné preštepovať až po vek 25 rokov.
Stromy staršie ako 10 rokov sa preštepujú nie okamžite, ale do dvoch rokov: v prvom roku polovica konárov a v druhom zvyšok. Do 10 rokov je možné stromček preštepiť za jeden rok.
Podpníky pre ovocné stromy Pri vrúbľovaní je nevyhnutný podpník. Cez koreňový systém podpníka sa zabezpečuje výživa a prúdenie vody z pôdy do stromu a vrúbeľ zásobuje podpník asimilačnými produktmi produkovanými listami stromu. Dochádza tak k vzájomnému ovplyvňovaniu podpníka a vrúble.
Stabilita stromu, jeho trvanlivosť, všeobecný vývoj, postoj k pôde a dokonca produktivita do značnej miery závisia od zásob. Podpníky preto musia byť mrazuvzdorné, odolné proti nadmernej a nedostatočnej vlhkosti, dobre prispôsobené prírodným klimatickým podmienkam oblasti a pevne rásť spolu s naštepenými odrodami (kompatibilita).
V záhradkárskej praxi je veľa príkladov, keď niektoré ovocné odrody zle splývajú (neznášajú sa) s niektorými podpníkmi a odlamujú sa z nich ešte v období plodenia. Aby sa tento nedostatok odstránil, stromy sa predštepujú tými odrodami, ktoré na týchto podpníkoch dobre rastú, a nad prvým štepením sa na ne naštepuje ďalšia odroda.
Na získanie podpníkov sa používa miestny semenný materiál.Podpníky by sa mali dobre rozmnožovať semenami alebo vegetatívne, mali by mať silný koreňový systém, dobre rásť s naštepenými odrodami a zabezpečiť úspešný vývoj rastlín.
Podľa sily vzrastu na nich naštepených odrôd sa podpníky delia na mohutné a nízkorasté (polotrpasličí, trpasličí), podľa spôsobu rozmnožovania na semenné a vegetatívne a podľa pôvodu na plané a pestované. formulárov.
Nielen jednotlivé druhy ovocných stromov, ale niekedy aj ich odrody vyžadujú určité podpníky. Pre jablone sú najlepšie podpníky z pestovaných odrôd sadenice Antonovka, Anis a miestnych odolných odrôd.
Na získanie podpníkov môžete použiť plané jablone lesné a sadenice niektorých miestnych polokultivovaných jabloní. Vrúbľované odrody sú na nich dobre akceptované a v dôsledku toho sa získajú plodné a odolné stromy.
Dobrým podpníkom pre jabloň je čínsky strom, prípadne jabloň slivkovolistá (vybrané formy s neopadavým kalichom na plodoch).
Čínsky má vysokú mrazuvzdornosť. Sadenice nepotrebujú zber a vytvárajú bohatý koreňový systém.
Pri pestovaní trpasličích ovocných stromov na podpníky berú nízko rastúcu jabloň rajskú, ktorá sa rozmnožuje vrstvením. Stromy navrúbľované na ne sa vyznačujú nízkym vzrastom, plodia skoro a dávajú bohatú úrodu plodov s vysokou chuťou a dobrým vzhľadom. Polotrpasličie stromy je možné získať pomocou silnejšie rastúcich dutín.
Pre hrušky sú najlepšie podpníky lesné a sadenice ussurijskej hrušky. Stromy na týchto podpníkoch sú zimovzdorné a dlhoveké.
Pre horský popol slúžia sadenice obyčajného horského popola ako podpníky.
Sadenice Vladimirskaya, Korostynskaya a ďalších miestnych odrôd a foriem alebo koreňových výhonkov z nich sa považujú za dobré podpníky pre čerešne v severozápadnej zóne.
Stromy naštepené na sadenice tejto čerešne dosahujú plný vývoj. Podpníky pre čerešne v severozápadnej zóne, ako aj pre čerešne, sú sadenice Vladimirskej a miestnych odrôd a foriem čerešní.
Pre slivky sú dobrými podpníkmi sadenice miestnych odolných odrôd slivky a jej koreňové výmladky.
Na juhu zóny Severozápad možno použiť slivku čerešňovú ako podpník pre slivky. Podpník pre trpasličie slivky je obrat, ktorý má najväčšiu zimnú odolnosť.
Obstarávanie a skladovanie odrezkov Vývoj ovocného stromu závisí od stavu podpníka a vrúbľa. Preto sú na potomstvo, ako aj na dobytok kladené príslušné požiadavky. Stonka (štep), odobratá na vrúbľovanie zo zdravého stromu nepoškodeného chorobami a škodcami, musí byť pevná, dobre vyzretá.
Zrelé výhonky by sa mali odoberať z vonkajších častí koruny dospelých stromov, dobre osvetlených slnkom. Takéto výhonky sa vyznačujú krátkymi internodiami (medzery medzi púčikmi) a silne vyvinutými očkami v pazuchách listov.
Majú vysokú schopnosť asimilovať a absorbovať organické látky, ktoré stonka potrebuje pre svoj najrýchlejší rast spolu s podpníkom a tvorbu nových výhonkov.
Odrezky na štepenie sa režú z ovocných stromov testovaných na výnos a stupeň kvality.
Veľký význam má včasný zber odrezkov na štepenie. Odrezky by sa mali odoberať iba z čistých plantáží maternice a zo stromov, ktoré sa vyznačujú vysokým výnosom a stabilitou. Odrezky by mali byť 30-40 cm dlhé, s dobre vyvinutými rastovými pukmi. Tenké, zle vytvorené výhonky s nedostatočne vyvinutými púčikmi nie sú vhodné na štepenie. V tomto prípade je lepšie použiť odrezky z porastu predchádzajúceho roka, ktorý má rastové puky.
Na zimné a jarné štepenie sa odrezky zbierajú na jeseň, po opadaní listov, ale pred začiatkom veľkých mrazov. Po mrazivých zimách ich možno zbierať na jar, skôr ako puky napučia.
Zozbierané odrezky sa skladujú v záhrade zviazané v malých zväzkoch, ktoré sa v malých rozostupoch poskladajú do radu a posypú zeminou. Dočasne (do jari) môžu byť odrezky uložené v snehu, a keď sa zem roztopí, môžu byť v ňom pochované. Na mieste, kde boli odrezky vykopané, je žiaduce udržať sneh čo najdlhšie. To sa dá dosiahnuť vykopaním odrezkov na severnej strane akejkoľvek budovy, kde sneh leží dlhšie a voda nestagnuje. Je potrebné iba chrániť odrezky pred poškodením myšami.
V škôlkach sa pripravené odrezky na zimné štepenie zviažu (po 100 kusov), na ne sa priviažu štítky s názvami odrôd a vložia sa do škatúľ. V škatuliach sa odrezky nalejú mokrými pilinami a skladujú sa na čerstvom vzduchu, pokryté vrstvou snehu 50-70 cm.
Odrezky, ktoré sa v zime použijú na vnútorné štepenie, je možné skladovať v pivniciach pri nízkych teplotách (od 0 do -3 °). Odrezky sa umiestnia do škatúľ s mokrým pieskom alebo pilinami a na vrchu sa prikryjú kovovou sieťkou z myší.
Pri zbere čerešňových odrezkov treba mať na pamäti, že na jej jednoročných výhonkoch sú hojne zastúpené kvetné puky. Na pučenie aj na vrúbľovanie odrezkami treba z mladých stromčekov odoberať dlhšie výhonky, na ktorých je menej kvetných pukov.
Nástroje a materiály potrebné na štepenie Nástroje používané na vrúbľovanie nie sú početné: pučiace a kopulačné nože, zakrivený záhradný nôž, záhradnícke nožnice, pílka a sekera.
Páskovací materiál sa používa na upevnenie vrúbľovaných častí s pažbou. Najjednoduchšie a cenovo dostupné je lipové lyko. Pred použitím by sa lyko malo narezať na stuhy určitej dĺžky, vhodné na použitie (asi 40 cm) a zviazať do zväzkov.
Pri viazaní by lyko malo byť trochu vlhké, vďaka čomu je pružnejšie. Ako páskovací materiál sa niekedy používa tenký ľanový alebo papierový baliaci špagát pretretý záhradným tmelom, ako aj izolačná páska používaná v elektrotechnike, prípadne lepiaca páska, vďaka ktorej sa možno zaobísť aj bez tmelu.
V súčasnosti sa na páskovanie široko používajú syntetické PVC a polyetylénové fólie. Ľahko sa používajú, tesne priliehajú k stonke a vytvárajú nepriepustnú vrstvu pre vzduch a vlhkosť, ktorá zabezpečuje dobré splynutie stonky s podpníkom. Na páskovanie sa fólia rozreže na pásy široké 1 cm a dlhé 30-35 cm.
Pri použití filmu nie sú miesta vrúbľovania pokryté záhradným tmelom. Po zviazaní lykom alebo špagátom (niťou) sa všetky vrúbľované odrezky s výnimkou pučania zalejú záhradným tmelom (záhradný var). Chráni vrúbľované odrezky pred podmáčaním a zároveň pred vysychaním, vytvára priaznivé podmienky pre splynutie odrezkov s podpníkmi.
Zloženie záhradného tmelu zvyčajne zahŕňa suchú stromovú živicu alebo kolofóniu. Záhradné tmely sa podľa fyzikálnych vlastností a charakteru aplikácie delia na: studeno-kvapalné, používané v studenom stave; teplo-kvapalina, ktorá si pred použitím vyžaduje zahriatie; tvrdé, pred použitím miesené. Tu je niekoľko receptov na záhradný tmel.
Pre tepelnú kvapalinu: a) 4 hmotnostné diely drevnej živice alebo kolofónie, 1 hmotnostný diel prírodného sušiaceho oleja; b) 1 diel suchej stromovej živice alebo kolofónie, 1 diel vosku alebo parafínu, 1 diel rastlinného oleja alebo nesoleného tuku.
Pre studenú tekutinu: a) 400 g drevnej živice, 50 g liehu (môže byť denaturovaný), 1-2 polievkové lyžice rastlinného oleja; b) 400 g kolofónie alebo živice z dreva, 200 g vosku alebo parafínu, 100 g nesoleného tuku, 50 g liehu (môže byť denaturovaný).
Na tvrdé: 2 diely vosku alebo parafínu, 1 diel živice alebo kolofónie z tvrdého dreva, 1 diel nesoleného živočíšneho tuku.
Pri príprave záhradných tmelov je potrebné dodržiavať tieto pravidlá: kolofónia alebo suchá drevná živica sa najskôr zahreje (pretože je žiaruvzdornejšia) a potom sa umiestni vosk alebo parafín (tieto látky je lepšie rozdrviť). Keď kolofónia a vosk za miešania vytvoria homogénnu hmotu, pridá sa tuk alebo olej a po dobrom premiešaní sa odstaví z ohňa; ak je do tmelu zahrnutý alkohol, potom sa hmota odstránená z ohňa mierne ochladí a za stáleho miešania sa naleje po malých častiach; zahriata kolofónia alebo suchá živica sa zmieša s horúcim sušiacim olejom. Namiesto pevného záhradného tmelu možno použiť plastelínu alebo kombinovaný tmel na okná (neschnúci).
Teplo-kvapalné a studeno-tekuté tmely sa rovnomerne nanášajú na obväz a rany štetcom alebo špachtľou a tvrdé záhradné var s rukami. Dobre pripravené tvrdé záhradné ihrisko sa nelepí na prsty, netopí sa na slnku a pevne drží na mieste vrúbľovania. Niekedy používajú prúžky silného papiera potreté špeciálnym záhradným ihriskom (400 g kolofónie, 100 g vosku a 800 g nesoleného roztaveného tuku), ktoré súčasne nahrádzajú tmel a páskovanie.
Pri použití sa termotekutý tmel nahrieva lampou alebo horúcou vodou. Teplo-kvapalné a studeno-tekuté tmely sa používajú skoro na jar, kedy je práca s pevným tmelom náročná kvôli nízkym teplotám.
Metódy očkovania Existujú rôzne druhy očkovania. Možno ich rozdeliť do dvoch hlavných skupín: štepenie očkom (púčikom) a štepenie odrezkom (výhonek). V závislosti od účelu štepenia môžu rôzne časti rastliny - koreň, pahýľ, kmeň, koruna - slúžiť ako miesto na štepenie na podpník. Podľa umiestnenia vrúbľa na podpníku možno všetky očkovania rozdeliť na vrchné a bočné.
Jazdecké očkovanie sa robí s odrezaním vrchnej časti divočiny. To zahŕňa štepenie do štiepenia, za kôrou, kopuláciu.
Bočné vrúbľovanie sa robí na strane kmeňa vrúbľa bez odrezania vrchnej časti alebo s odrezaním, ale ponechá sa bodec. Bočné vakcinácie sú pučania, štepenie v laterálnom reze a štepenie prístupom. Všetky spôsoby očkovania podľa času ich vykonávania možno rozdeliť na jarné, letné a zimné.
Jarné očkovanie sa vykonáva v apríli až máji. Výhonky Scion sa vyvinú počas nadchádzajúceho leta. Pri vrúbľovaní v druhej polovici leta sa vrúble dobre zrastú s podpníkom, ale výhonky sa vyvinú počas ďalšieho leta.
Okrem pučania so spiacim púčikom sem patrí štepenie so spiacim odrezkom a odrezok odobratý priamo zo stromu. Zimné očkovanie zahŕňa také, ktoré sa vykonáva v zime (v interiéri) v období vegetačného pokoja. Korene diviakov alebo časti koreňov vykopané na jeseň slúžia ako zásoba a v zaštepenom stave zostanú až do jarnej výsadby v pivnici.
V zime možno štepenie vykonávať všetkými prostriedkami, s výnimkou štepenia kôry. Podľa techniky prevedenia možno všetky spôsoby štepenia rozdeliť na pučenie (štepenie okom), štepenie s odrezkom pre kôru, kopuláciu, štepenie do bočného zárezu, štepenie do štepu (do štepu) a štepenie. prístupom (ablaktácia).
Pučenie (štepenie oka) je jednou z hlavných metód štepenia voľne žijúcich vtákov v škôlke. Takmer všetky druhy ovocných stromov sú vrúbľované očkom (obličkou).
Tento spôsob vrúbľovania má mnoho výhod: je rýchlejší, divočina sa menej poškodzuje ako pri iných typoch vrúbľovania, vrúbľový materiál je ekonomicky spotrebovaný (z jedného odrezku sa vyreže 4-5 očiek, s ktorými sa dá vypučať 4-5 podpníkov ), v prípade neúspechu sa skladujú zásoby pre následné očkovania. Okrem hlavného účelu, ktorým je štepenie mladých divých zvierat v škôlke, sa pučenie môže použiť na pestovanie prerastených divých zvierat so silnými stonkami a hotovými korunami dostupnými v škôlke alebo záhrade.
Je to cenný materiál na získanie zimovzdorných a odolných ovocných stromov. Na pučenie sú vhodné len také stromy, u ktorých nie sú konáre, ktoré tvoria ich koruny, hrubšie ako 1 cm (u najhrubších sa používa štepenie odrezkom). S prípravou takýchto podpníkov na pučenie treba začať na jar. Všetky vetvy sa odstránia zo spodnej časti kmeňa, zmenia sa na kmeň a v korune zostane 5 až 7 hlavných vetiev rastúcich v rôznych smeroch.
Spodné konáre sú vrúbľované vo väčšej vzdialenosti od základne ako horné. Na jar budúceho roka sa konáre vyrežú na tŕň, na ktorý sa priviažu kultúrne výhonky. Konáre, na ktorých sa nepodarilo pučať, by sa mali na jar naštepiť odrezkom alebo rezom. Podmienkou úspešnosti pučania je dostatočné vyzretie jednoročných výhonkov, ktoré slúžia ako materiál na štepenie, a dobré oddelenie kôry od dreva na podpníkoch. Začínajú pučať, keď mladý výhonok ešte neukončil svoj rast, ale jeho drevo v strednej časti už zosilnelo. Na odrezky idú silné výhonky s dobre vyzretými a úplne vytvorenými púčikmi (oči) dlhými 25-30 cm.Odrezky odobraté zo stromu musia byť v čase štepenia zrelé. Na testovanie sa stopka privedie k uchu a ohne sa prstami. Zrelý rez pri takomto ohýbaní praská, čo sa vysvetľuje lámaním lignifikovaných drevených buniek. Na pučenie sa najlepšie odoberajú oči, ktoré sa nachádzajú v strednej časti výhonku.
Odrezky na pučanie sa pripravujú ráno. Okamžite sa z nich odstráni nedozretý trávnatý vrchol a listy listov, pričom sa nechajú stopky dlhé 10 – 15 mm, potom sa uskladnia na chladnom alebo tienistom mieste, pokryté mokrým machom, vlhkou trávou, pytlovinou alebo rohožou.
Je žiaduce, aby sa odrezky zbierali v takom množstve, ktoré sa dá minúť do 1-2 dní. Počas pučania sa odrezky ukladajú zadkami do vedra naplneného vodou.
(Obr. 13)

Príprava odrezku na pučenie: 1 - mladý výhonok (čiarky označujú miesta, kde bol odrezok odrezaný); 2 - rez pripravený na pučenie.

Nie je možné určiť presné načasovanie pučania, pretože dozrievanie zveri a odrezkov závisí od miestnych klimatických podmienok. Približný čas pučania v severozápadných oblastiach je koncom júla a v prvej polovici augusta.
Pučanie zvyčajne trvá 2-3 týždne. V severozápadnej zóne je nemožné meškať s pučaním. Je lepšie to urobiť skôr ako neskôr.
(obr. 14)

Podrobnosti o rezaní a vložení štítu počas pučania: 1 - línia pohybu noža; 2 - línia rezu štítu; 3 - rezanie štítu; 4 - Sekcia v tvare T a vložka štítu.

V prípade neúspešného pučania možno zopakovať, ak je kôra na podpníku ešte oddelená.
V daždi sa pučať nedá, ale v horúcich dňoch je lepšie pučať ráno a večer. Okulačná technika. Pri tomto spôsobe vrúbľovania sa oddelí púčik (oko) od okolitej kôry a časť dreva (štít) z jednoročného výhonku a prenesie sa do zásoby.
Pučenie sa môže vykonávať pomocou metódy kôry. Najbežnejšie je pučenie pre kôru s drevom.
Na prerezanie štítu sa stonka vezme do ľavej ruky zadkom k sebe, nôž sa privedie 1,5 až 2 cm nad obličku, položí sa cez stonku a mierne sa zareže do dreva.
(Obr. 15)

Potom sa nôž privedie 0,5 cm nad priečny rez a plynulým pohybom, postupne nôž prehĺbi, privedie k obličke a potom postupne privedie nôž na povrch vo vzdialenosti 1-1,5 cm od oka. a odrežte štít zhora. Niekedy sú štíty odstránené v opačnom smere od zadku k vrcholu. Celková dĺžka štítu je dostatočná 2,5-3 cm.
Odstránený štít ľavou rukou je zachytený stopkou. Potom sa na kôre divočiny na dne, vo výške 5-7 cm od zeme, urobia priečne a potom pozdĺžne rezy vo forme písmena "T". Nožovou kosťou sa kôra mierne oddelí od dreva a štít s obličkou sa zasunie zhora, až kým nedosiahne koniec rezu.
Štít teda ide za kôru a priľne k drevu po celej dĺžke. Keď sa celý štít zmestí za kôru, mierne sa stlačí zo strán a podáva sa stopkou. Najprv môžete urobiť rez na kôre podpníka a potom odstrániť štít, ktorý okamžite, bez vyschnutia, zapadne na miesto.
Po zavedení oka pod kôru diviaka sa miesto pučania pevne zviaže žinkou alebo igelitom a oblička by mala zostať voľná od kravaty. Páskovanie by sa malo aplikovať zhora nadol, čím sa uzavrie priečny rez. Koniec páskovania sa zhoduje so spodnou časťou pozdĺžneho rezu na kôre alebo o niečo nižšie a prevlečie sa raz alebo dvakrát pod poslednú otáčku páskovania.
Pre väčšie prežitie by sa pučenie malo vykonávať s dvoma očami na rôznych stranách hry. Obe oči sú zviazané súčasne. Pri pučaní sa tmel neaplikuje. Pri páskovaní vrúbľovaného oka sa pučenie považuje za úplné.
Pre kôstkové ovocie (čerešne) sa používa štepenie štítu bez dreva, čím sa zväčšuje plocha fúzie a zlepšuje sa prežitie štítu. Pučanie bez dreva sa úspešne vykonáva len v období plného toku miazgy, kedy vkladanie štítov za kôru nie je náročné a štíty sa z odrezkov ľahko vyberajú. Vrúbľovanie odrezkov na kôru. Vrúbľovanie cez kôru alebo vrúbľovanie medzi kôru a drevo je najbežnejším rezným vrúbľovaním a používa sa tam, kde sú premnožené diviaky po neúspešnom pučaní. Premnožené diviaky, na ktoré sa pučenie nevzťahuje, sa preštepujú kôrou. Vrúbľovanie z kôry sa široko používa aj na preštepovanie.
Odrezkom pri kôre možno vrúbľovať len také stromy alebo jednotlivé konáre, ktorých hrúbka výrazne presahuje hrúbku odrezku. Vrúbľovanie s odrezkom na kôru sa začína so začiatkom toku miazgy a pokračuje až do začiatku intenzívneho pohybu šťavy.
Odrezky na štepenie sa pripravujú vopred. Musia byť v dobrom zdravotnom stave a v pokoji alebo v stave prebudenia. Vrúbľované odrezky môžu mať jeden až niekoľko púčikov.
Vrúbľovanie kôry odrezkami zahŕňa vrúbľovanie mostíkov, ktoré sa používa na záchranu stromov poškodených mrazom, úpalom a hlodavcami, ako aj štepenie klíčiacim semenom. Ten sa používa pri šľachtení nových odrôd, aby podpník mohol ovplyvňovať mladý organizmus semenáčika (vrúble) vyvíjajúci sa zo semena, aby získal prospešné vlastnosti, ktoré sú vlastné mentorskému kmeňu. Podpník musí mať stabilné úžitkové vlastnosti.
Technika vrúbľovania. Obyčajným vrúbľom na kôru sa pažba nareže pílkou alebo orezávačom na pahýľ. Rez sa čistí záhradným nožom. Na konope od rezu dole na dĺžku asi 2,5 cm sa nareže kôra k drevu, následne sa narezaná kôra z vrchu na oboch stranách mierne odvráti koncom noža.
Potom sa vezme stonka a na jej spodnom konci sa urobí šikmý rez dlhý do 3 cm.Stonka pripravená na vrúbľovanie by mala mať 2-3 dobre vyvinuté púčiky, zvyšok sa odreže (nad púčikom) . Výsledný odrezok sa vloží za kôru.
Vylepšená metóda tohto štepenia spočíva v tom, že po zvislom reze sa kôra podpníka zhora mierne oddelí len na jednej strane. Na násadu sa ako pri bežnom vrúbľovaní urobí šikmý rez, na ktorého spodnom konci sa drevu odstráni kôra pre lepší kontakt s podpníkom. Potom sa na rukoväti na jednom z okrajov rezu odoberie úzky pásik kôry po celej dĺžke zo strany, ktorá bude priliehať k neoddeliteľnej časti kôry podpníka. Táto metóda poskytuje lepšie spojenie podpníka a odrezkov.
Po vložení stonky za kôru sa miesto vrúbľovania zviaže a spolu s pňom podpníka a horným rezom na stonke sa prekryje záhradným tmelom alebo plastelínou. Ak je pahýľ hrubý, potom nie je pokrytý kruhom, ale iba zo strany štepu a zhora. Keď sa na rukoväti urobí sedlovitý rez, ktorým rukoväť pri zasunutí kôrou pevne dosadne na pažbový pahýľ, potom sa vrúbľovanie volá za kôru sedlom.
Do jedného pňa možno v závislosti od jeho hrúbky navrúbľovať na kôru 2-3 odrezky a viac pomocou jedného postroja spoločného pre všetky odrezky. Vrúbľovanie s odrezkom na kôru sa môže vykonávať bez pozdĺžneho rezu kôry. Po narezaní pažby na pahýľ a začistení rezu nožom sa odrezky s opracovanou spodnou časťou zasunú za kôru do sedla a ak nie je, tak tak, aby horná časť šikmého rezu bola 0,5- 1 cm vyššie ako peň.
(Obr. 16)

Okrem vrúbľovania s úplným odrezaním vrchnej časti pažby je na kôre ponechané bočné vrúbľovanie, pri ktorom sa v určitej vzdialenosti od zeme nareže drevo na podpník vo forme zárezu. sedlo alebo sa na jeho kôre urobí obrazný rez, ako pri pučaní.
(Obr. 17)

Pre oddelenú časť kôry sa vkladá odrezok sedlovým alebo s pravidelným šikmým rezom. Toto štepenie sa môže uskutočniť odrezkom s jednou obličkou alebo s mnohými.
Niekedy sa do obrazného zárezu v kôre vkladá štít nesúci výhonok.
Prerastené diviny s vlastnými korunami sú vrúbľované do základov kostrových konárov alebo v určitej vzdialenosti od nich.
(Obr. 18, 19)

Ak vrúbľované stromy už dosiahli ovocie, potom by sa štepenie nemalo robiť za jeden rok, ale za dva alebo tri, aby sa drasticky nenarušil vzťah medzi korunou stromu a koreňovým systémom. Vrúbľovanie sa zvyčajne začína zhora a končí dolnými vetvami.
Vetvy v mieste štepenia by nemali byť hrubšie ako 3-4 cm. Pri tejto hrúbke by sa mali vložiť dva odrezky. Medziľahlé tenšie konáre sa nechávajú neštepené.
Pri kruhovom poškodení kôry hlodavcami alebo mrazmi sa na záchranu dospelých stromov používa pomocné vrúbľovanie mostíkom.
Pred štepením treba poškodené miesto chrániť pred vyschnutím, na tento účel ho pretrieť záhradníckym tmelom, hustou farbou na prírodnom schnúcom oleji alebo zabaliť do igelitovej fólie a zviazať.
(Obr. 20)

Schéma preštepenia koruny ovocného stromu odrezkami na kôru, ponechaním neštepených konárov.

Potom, pred začiatkom toku miazgy zo stromu, musíte odrezať 2-3 vysoké jednoročné výhonky a zakopať ich do zeme, aby zostali v kľude.
Výhonky by mali byť výrazne dlhšie ako výška poškodeného miesta. Pri absencii takýchto odrezkov je možné odoberať odrezky s rastom z predchádzajúceho roka, pokiaľ nie sú rozvetvené.
(Obr. 21)

So začiatkom toku miazgy nad a pod ranou sa na zdravej kôre urobia pozdĺžne rezy do 4 cm a kôra sa oddelí od dreva pomocou pučivej nožovej kosti. Potom vezmú pripravené výhonky, odstránia na nich púčiky a na oboch koncoch urobia šikmé rezy rovnako ako pri štepení na kôru. Dĺžka rezu by mala byť o niečo väčšia ako vzdialenosť medzi koncami pozdĺžnych rezov na kmeni stromu.
Je žiaduce, aby stonka vložená do rezov za kôrou bola mierne zakrivená smerom von. Po vložení odrezkov je miesto vrúbľovania pevne zviazané a pokryté tmelom. Pri štepení mostíkom sa niekedy namiesto viazania používajú klince na upevnenie odrezkov na drevo postihnutého stromu.
Na záchranu stromov poškodených hlodavcami možno namiesto výhonkov použiť korene z rovnakého stromu alebo stromov rovnakého druhu. Korene by mali byť čo najrovnomernejšie, hrubé asi 1 cm.Dokonale sa spájajú s drevom. Na tento účel môžete použiť aj vrcholový porast alebo porast z pňa.
Kopulácia je použiteľná pre tenké podpníky, na ktorých je ťažké vykonať iné vrúble. To umožňuje rýchle využitie voľne žijúcich zvierat a oveľa skôr z nich získať pestované stromy, čo je dôležité najmä pri rozmnožovaní nových odrôd.
Kopulácia sa výrazne líši od štepenia kôry nielen svojimi technickými metódami, ale aj časom vykonania. Ak je možné predchádzajúce vrúbľovanie vykonať len s dobrým oddelením kôry od dreva, potom sa kopulácia vykonáva, keď sú podpníky v stave úplného pokoja. Táto metóda sa zvyčajne používa pri štepení pernatej zveri skoro na jar pred vypuknutím pukov alebo v zime v interiéri.
Kopuláciu je možné vykonať pred štepením kôry. Je vhodné ho aplikovať na premnoženú diviačiu zver, vrúbľovať tenké konáre a tým vytvárať novú kultúrnu korunu so silným zrastom. V záhrade sa kopulácia začína skoro na jar, len čo teplotné podmienky umožňujú prácu vonku.
Preto by ste s týmto očkovaním nemali meškať. Toto je obzvlášť dôležité pre čerešne a čerešne, ktorých štepenie pred začiatkom toku miazgy dáva najlepšie výsledky. Toto štepenie je cenné pre čerešne a čerešne pri ich vrúbľovaní do hotovej koruny na tenké konáre pred začiatkom toku miazgy. Rovnako dobre pôsobí na tenkú zver, ak sa to robí asi dva týždne pred opuchom obličiek.
Pre hrubšie konáre je dobre aplikovateľná kopulácia do zadku na strane pažby a do jednoduchého zadku so sedlom. Pomocou kopulácie môžete na jednom strome nazbierať veľa odrôd, navrúbľovať ich na konce tenkých konárov a výhonkov bez narušenia vzhľadu koruny. Odrezky naštepené vopred, pred začiatkom toku miazgy, sú dobre prijímané a môžu priniesť ovocie v nasledujúcom roku. (Obr. 22)

Kopulácia má veľký význam pri zimnom vrúbľovaní, pri ktorom možno použiť nielen špeciálne vysiate diviaky, ale aj časti koreňov z vyvrátených stromov, ako aj odrezky a korene starých diviakov.
Vnútorné zimné vrúbľovanie je jediné, pri ktorom sa na jeseň vykopávajú podpníky zo zeme, aby sa v zime vrúbľovali a na jar znova vysadili. V zime, keď je voľný čas, môžete vysadiť veľké množstvo rastlín. To je hlavná výhoda zimného očkovania.
Táto metóda sa ukázala ako málo užitočná pre čerešne, ale úspešná pre slivky. Jednoročné slivky sa dobre zakoreňujú, čo súvisí s aktívnou uropoézou na koreňoch zásob charakteristických pre slivky.
(Obr. 23)

Technika kopulácie. Jednoduchým kopulovaním na podpníku a odrezku (vrúbeľ) s rovnakou hrúbkou sa robia šikmé rezy rovnakej dĺžky (do 3 cm). Potom sa stonka a vývar aplikujú na seba v plátkoch.
Potom sa aplikuje páska a miesto očkovania sa natrie tmelom.
Vrúbľové odrezky sa odoberajú s 2-3 púčikmi. Ďalšia metóda tohto štepenia sa nazýva zlepšená kopulácia jazyka.
Jeho výhoda spočíva v pevnom spojení pažby s vrúbľom, čo sa dosiahne zovretím jazykov na oboch rovnakými šikmými rezmi ako pri bežnej kopulácii.
(Obr. 24)

Na šikmom reze zárezu, ustupujúcom 1/3 od okraja ostrého konca, sa urobí zárez nožom o niečo ďalej ako je stred šikmého zárezu a presne taký istý zárez, v rovnakom poradí, na podpníku. Potom sa odrezok pripojí k podpníku tak, že jazyk jedného z nich zapadne do rozštiepenia druhého.
Pri kopulácii hrubších diviakov sa kontakt medzi podpníkom a odrezkom dosiahne vrúbľovaním do zadku zboku. Na strane divočiny sa robí rez jedného druhu (v jednoduchom zadku, so sedlom, s jazykmi alebo s rímsou). Rez je tiež pripravený.
(Obr. 25)

Pri kopulácii tenkých podpníkov, takmer rovnakej hrúbky ako odrezky, sa kambiálne vrstvy vždy zhodujú. Pri rovnakom vrúbľovaní hrubších podpníkov je potrebné zohľadniť hrúbku kôry na zveri, aby nevznikla medzera v kambiálnych vrstvách.
Okrem kopulácie s rezom vrchnej časti pažby (na pni) existujú typy tohto vrúbľovania s hrotom ponechaným, kopulácia do jednoduchej pažby a kopulácia do pažby s malým zárezom dole.
V zimnom období možno vrúbľovanie vykonávať všetkými menovanými spôsobmi kopulácie, v súlade s hrúbkou podpníka (koreňa), ale účelnejšie je použiť dva z nich: na tenké podpníky vylepšené (jazykmi), resp. pre hrubé podpníky, na strane s jazykmi.
Zásoby zozbierané od jesene sa odrežú pozdĺž koreňového krčka a korene sa uložia do vhodnej nezamŕzajúcej miestnosti do vlhkého piesku.
(Obr. 26)

Dlhé bočné korene sú skrátené. Na štepenie bude dostatočná dĺžka koreňa 10-12 cm, preto sa spodná časť koreňa odstráni. Ak je koreň jadrovej štruktúry s dobrým znečistením bočnými koreňmi, potom spodná časť koreňa môže byť použitá na štepenie.
V tomto prípade môže byť dĺžka koreňov znížená na 7 cm.Horná časť koreňa je očistená od malých koreňov, aby bola hladká a vhodná na štepenie. Pred vrúbľovaním sa korene uvoľnia zo zeme a umyjú, aby sa nože neotupili a odrezky sa neznečistili. Pre pohodlie práce musia byť tenké korene vhodné na vrúbľovanie so šikmým rezom oddelené od hrubších. Vrúbľové odrezky s 3-4 púčikmi.
Po vložení odrezku sa miesta vrúbľovania zviažu a umyjú záhradným tmelom. Pri viazaní fóliou sa povlak nepoužíva.
Po naštepení sa rastliny umiestnia do debničiek alebo koreňov v radoch v naklonenej polohe a zasypú sa mokrým pieskom, rašelinou alebo pilinami tak, aby zostali nevyplnené iba horné časti odrezkov.
(Obr. 27)

Prvé tri týždne sa škatule s vrúbľovanými rastlinami uchovávajú v miestnosti s teplotou 10-12 °. Počas tejto doby odrezok rastie spolu s podpníkom. Následne sa teplota zníži na 0 +3 a rastliny sa v tejto polohe udržia až do začiatku výsadby v škôlke.
Aby sa zabránilo vzniku plesní na štepených rastlinách, prach z dreveného uhlia sa zmieša s pilinami a miestnosť sa predfumiguje sírou.
Dobrým spôsobom uskladnenia navrúbľovaných rastlín v zime, pri ktorých je vylúčené ich klíčenie, je skladovanie v snehu. Na tento účel sa škatule alebo koše so sadivovým materiálom po spojení odrezkov s podpníkmi vyberú z miestnosti a zakryjú sa snehom. Sneh sa prikryje maštaľným hnojom alebo slamou, aby sa neroztopil.
Zimné očkovanie začína vo februári a pokračuje do marca až apríla.
Vrúbľovanie v bočnom reze. Táto metóda spočíva v zaštepení odrezku na boku podpníka do zárezu alebo štipky. Zároveň môže horná časť pažby zostať neporušená alebo môže byť narezaná na hrot. Vrúbľovanie do bočného rezu sa používa na podpníky ľubovoľnej hrúbky. Pri štepení sa dosiahne väčšia pevnosť spojenia vrúbľa s podnožou.
Vrúbľujú sa do rezu: v zime pri koreni (v interiéri), ​​na jar odrezkom, v lete odrezkom odobratým priamo zo stromu, ako aj koreň na rastúci konárik alebo kmeň, aby sa dosiahlo vrstvenie a jigging počas jari a leta.
Bočné štepenie sa môže vykonávať rezom s jedným púčikom namiesto pučania, štepením cez kôru, kopuláciou, štepením do štiepenky (rozštepu) a je nevyhnutné pri štepení plodonosných konárov na diviačiu zver a pri zmene prestarnutej starej koruny na nový. Napriek tomu sa štepenie bočným rezom vo výrobe veľmi nepoužíva. Zaujíma sa o amatérske záhradníctvo (štepenie veľkými konármi, zavesenie odrezkov na získanie tvarovaných stromov a rozmnožovanie vrstvením).
Vrúbľovanie do bočného rezu malým rezom so šikmým a krátkym klinom je použiteľné pre podpníky rôznej hrúbky (pred začiatkom toku miazgy). Poskytuje silný rast. Používa sa aj na preštepovanie v ovocných sadoch.
Iný typ vrúbľovania, vyznačujúci sa veľkým zárezom (štipkou), môže byť v praxi široko používaný. Napríklad letné štepenie s odrezkom odobratým priamo zo stromu. Vrúbľovanie „zeleným rezom“ môže nahradiť pučanie.
Vrúbľovaním konárikov so vzchádzajúcimi sa pukmi môžeme budúci rok získať plody odrody, ktorú sme navrúbľovali. To umožňuje rýchlo sa zoznámiť s novou odrodou, vybrať si dobrého opeľovača a doplniť zbierku odrôd.
Plodný konár, navrúbľovaný na tenký a pružný podpník, možno ľahko premeniť na bridlicovú (plazivú) formu.
Vrúbľovanie konára k päte rastúceho stromu umožňuje zmeniť vrchol ovocného stromu postihnutého chorobami, mechanicky poškodený alebo zničený starobou. Pomocou silného koreňového systému starého stromu môžete čoskoro získať nový, ktorý začne prinášať ovocie skoro.
Pri tomto štepení by sa mali použiť konáre získané z obzvlášť odolných a produktívnych stromov rastúcich v záhrade s dobrou kvalitou ovocia.
Vrúbľovanie závesným odrezkom sa robí s cieľom získať nízko rastúce stromy na obyčajných podpníkoch. Stromy vrúbľované visiacimi odrezkami v prvom lete dobre rastú. Normálne plodenie v závislosti od odrody sa vyskytuje v 3-4 roku. Týmto štepením sa získa široko rozvetvený tvar koruny, na šírku viac ležiaci. Základy konárov koruny siahajú z kmeňa priamo nadol, a preto sú poistené proti odlomeniu pod váhou úrody. Takáto koruna má v tomto smere výhodu oproti iným formám.
Vrúbľovaním diviačej zveri závesnou násadou v malej vzdialenosti od zeme získame korunky, ktoré sú rozprestreté priamo nad zemou. To umožňuje ich využitie ako „plazivé“ koruny, ktoré majú v severskom záhradníctve kladnú hodnotu. Vrúbľovanie závesným odrezkom sa používa aj na získanie stromov v tvare steny, pri ktorých sa odrezky vrúbľujú v rovnakej rovine. Technika ich formovania je jednoduchá, čo uľahčuje rast konárov na stranu.
To umožňuje využiť steny budov na ich výsadbu tvarovanými stromami a mať okrasné ovocné stromy.
Ovocné stromy sa vrstvením takmer nerozmnožujú, s výnimkou zakrpatených podpníkov. Reprodukcia vrstvením môže byť široko používaná v domácom záhradníctve a pestovaní ovocia v interiéri, pričom sa na štepenie používajú časti koreňov tej istej rastliny. Výhodou tohto spôsobu rozmnožovania je, že ho možno vykonávať počas vegetačného obdobia a nevyžaduje predzberové korene.
V tých prípadoch, keď sa časť stromu nedá ohnúť k zemi, aby sa dosiahlo vrstvenie, môžete z neho dostať „jigging“ naočkovaním koreňa na jednu zo spodných vetiev alebo dokonca na stonku.
(Obr. 28)

Štepové štepenie Vo vysokej výške od zeme na to môžete použiť kvetináč alebo debničku naplnenú zeminou.
Vrúbľovanie v bočnom štipku je jediné vrúbľovanie, ktoré umožňuje množiť ovocné stromy s vetvami značnej veľkosti.
Technika vrúbľovania. Vrúbľovanie do šikmého bočného rezu sa vykonáva odrezkami s dvoma dobre vyvinutými púčikmi. Môže sa vykonávať na voľne žijúcich zvieratách rôznych hrúbok a poskytuje dobré spojenie s kmeňom. S úspechom sa používa pri preštepovaní ovocných stromov.
Pri vrúbľovaní do štipky sa robí rovný hlboký rez a používajú sa odrezky rôznych veľkostí.
Na toto štepenie je vhodnejšie použiť nôž s dlhou čepeľou, nabrúsenou na jednej strane pre lepšie zarezávanie do dreva. Na podpníku zhora nadol sa pohybom noža cez kôru do dreva urobí štipka dlhá až 3 cm.Potom sa na rukoväti urobia z oboch strán rovnaké zárezy do rovného klinu.
Koniec rezu by mal skončiť ostro. Takto pripravenú stonku zasunieme do štrbiny (cvaknutia) až na doraz tak, aby kambiálne vrstvy vrúbľa a podpníka boli v kontakte aspoň na jednej strane, potom sa miesto vrúbľovania zviaže a prekryje tmelom. Zakrytá je aj horná priečna časť rezu. Namiesto lyka sa používajú nite s hrúbkou 1,5-2 mm alebo rovnaký papierový špagát, pretretý tvrdým záhradným tmelom alebo plastelínou. Páskovanie nie je aplikované úplne, ale v intervaloch 2-3 mm, čo zlepšuje spojenie komponentov. Koniec postroja zostáva voľný.
Vrúbľovanie v okamihu poskytuje veľmi silné spojenie. Môže sa vykonávať ako malý rez s 1-2 púčikmi, ako aj veľkými vetvami. V súlade s tým môže byť dĺžka západky odlišná od 2 do 10 cm.
Na letné vrúbľovanie s odrezkom odobratým priamo zo stromu sa používa časť minuloročného výhonku s miernym nárastom v aktuálnom roku. Listy a vrchol rastu sú odrezané. Keď sa použijú odrezky priamo zo stromu, okrem 2-3 púčikov, na raste z minulého roka sa ponechá rast tohto roka, ktorý ešte len začína lignifikovať. Miesto vrúbľovania a rez odrezkov sú pokryté tmelom (plastelínou).
Počas leta sa odrezky dobre zrastú s podpníkom. Horný púčik obyčajne vyklíči a vytvorí ružicu listov alebo slabý porast, ale ostatné sú až do jari úplne v kľude a potom, po orezaní vrcholu, dávajú silný rast.
Vrúbľovanie na základňu rastúceho stromu sa vykonáva skoro na jar pred napučaním púčikov. Vetvy na to majú dĺžku až 3 litre.
Pri začatí vrúbľovania je potrebné kmeň očistiť od starej kôry a vápna z ktorejkoľvek vrúbľovanej strany. Na štepenom strome odstráňte všetky konáre, ktoré budú prekážať vrúbľovaniu alebo tieniť vrúble. Nechajte vrchol stromu.
Na spodnej časti kmeňa stromu sa urobí štipka veľkým nožom do hĺbky 10 cm a do nej sa do nepodarku vsunie klinovitý zadok konára (vrúble), ktorý kontroluje aspoň čiastočnú zhodu konárov. kambiálne vrstvy miernym stiahnutím vrúbľa od kmeňa a pohľadom do vytvorenej medzery.
Po zadaní polohy klinu je vetva pripevnená k pni pomocou tenkých klinčekov, pod čiapky, na ktorých sú navlečené malé (1 cm2) kúsky brezovej kôry, kože alebo preglejky. Miesto štepenia je pokryté tvrdým záhradným ihriskom alebo plastelínou. Vrúbľovaná vetva musí byť priviazaná k stromu.
(Obr. 29)

Letné štepenie odrezkami odobratými priamo zo stromu.

Miera prežitia vrúbľovaných konárov súvisí s vlhkosťou vzduchu na začiatku jari, a preto použitím polyetylénovej fólie na ich zakrytie môžete dosiahnuť najlepšie výsledky vrúbľovania.
Vrúbľovanie závesným odrezkom sa môže začať pred pohybom šťavy a pokračovať až do otvorenia púčikov.
Vrch sa odreže od podpníkov.
Vrúbľovaním sa získavajú nízke široké koruny tvarovaných a plazivých stromov na obyčajných podpníkoch.
(Obr. 30, 31)

Druhá stonka sa vrúbľuje v rovnakej výške na opačnú stranu podpníka a spolu s prvou sa zviaže a prekryje tvrdým tmelom alebo plastelínou. Horné časti odrezkov sú tiež pokryté.
Na ten istý kmeň môžete navrúbľovať druhý pár odrezkov o niečo nižšie ako prvý, alebo môžete odrezky navrúbľovať ďalšie, napodobňujúce prirodzené usporiadanie vetiev. Výhodnejšie je začať s očkovaním zhora.
Na získanie stromov na záhrade v tvare blízkom vejáru (palmete) sa odrezky vysádzajú v pároch na rovnakej línii na oboch stranách, pričom sa medzi nimi udržiava určitá vzdialenosť.
Pri vrúbľovaní závesným odrezkom na získanie plazivých koruniek je možné kmeň zrezať do výšky 40 cm, na to je možné použiť diviny, ktoré nie sú vhodné na získanie štandardných koruniek. Stromy zaštepené závesným odrezkom by mali byť dostatočne osvetlené. Na ochranu pred zlomením sú vrúbľované odrezky viazané na kmeň.
Vrúbľovanie koreňov na získanie vrstvenia sa môže vykonať na jar, keď sú dobré podmienky na to, aby koreň rástol spolu s vrstvou. Korene na štepenie sa môžu zbierať na jeseň alebo čerstvo vykopané. Vopred zozbierané korene treba chrániť pred mrazom. Korene na štepenie je lepšie brať viac vláknité, až do hrúbky 1 cm.
Aby sa dosiahlo vrstvenie konárov nízko od zeme, urobí sa štipka na konároch v dĺžke presahujúcej hrúbku koreňa 2,5-krát, zdola nahor zo strany smerujúcej k zemi. Miesto očkovania je zviazané a prekryté var. Koreň je držaný dreveným zadkom v predtým pripravenej živnej pôde.
Prijímanie vrstvenia je možné v ktorejkoľvek časti koruny, ak je vrúbľovaný koreň vo vhodných podmienkach v krabiciach, kvetináčoch, zväzkoch brezovej kôry a strešnej krytiny atď., Naplnených vlhkou zeminou.
Časti koreňov s dĺžkou 8-10 cm a hrúbkou asi 1 cm môžeme navrúbľovať bez pôdy kdekoľvek v korune na tenké konáre (do 1,5 cm) s opatrnou plastelínou pokrývajúcou miesto štepenia aj celý koreň.
Vrúbľovanie v štiepke (do štiepky). Vrúbľovanie do zárezu alebo do zárezu sa vyznačuje odrezaním vrchnej časti pažby a rozštiepením konope, po ktorom nasleduje vloženie odrezku do štrbiny.
V minulosti používané štiepané štepenie malo veľký význam a nazývalo sa „clothespin“. Ide o jeden zo starých spôsobov vrúbľovania Štiepenie vrúbľovania sa najčastejšie používa tam, kde sú iné spôsoby vrúbľovania málo použiteľné z dôvodu zhrubnutia kôry alebo zmrzačenia podpníka inými neúspešnými vrúbľovaniami.
(Obr. 34)

Vrúbľovanie pomocou kôry je napríklad možné len so začiatkom toku miazgy a vrúbľovanie do štiepenia je možné robiť už dávno predtým, keď už nie sú také zbrklé práce, ktoré zvyčajne začínajú úplným rozmrazením pôdy. Odrezky naštepené do štiepky pred začiatkom toku miazgy sa v lete dobre vyvíjajú.
Ďalšou pozitívnou stránkou rozštepového vrúbľovania je možnosť využitia premnoženej diviačej zveri a ovocných drevín ako podpníkov, kde iné vrúbľovanie je pre zlý stav podpníkov menej účinné.
Vrúbľovanie na štiepku možno vykonávať tak na diviačej zveri, ktorá má hrúbku takmer rovnakú ako odrezok, ako aj na násadu s hrúbkou niekoľkých centimetrov.
Pri štepení do štiepky sa používajú väčšie odrezky ako pri štepení cez kôru a pri kopulácii.
Štiepané štepenie sa najčastejšie aplikuje na diviaky už pomerne vyspelé, so silným koreňovým systémom, takže týmto štepením vznikajú odolné kultúrne stromy, ktoré znesú aj chladnejšie zimy.
(Obr. 35)

Vrúbľovať do štiepenia začínajú od druhej polovice marca a ako prvé sa štepia kôstkové plody, ktoré sa po dvoch týždňoch vysievajú.
Technika vrúbľovania. Podpníky určené na vrúbľovanie do štiepenky (split) sa očistia od nečistôt a prebytočnej starej kôry. Voľne žijúce vtáky sa odrežú na pahýľ vo výške 10-12 cm od zeme alebo mierne vyššie, rez sa očistí záhradným nožom. Pozdĺž navrhovaného rozdelenia, na oboch stranách voľnej prírody, od priečneho rezu priamo nadol, je lepšie urobiť pozdĺžny rez kôry, aby sa pri rozštiepení konope kôra nepretrhla.
Potom sa záhradným nožom alebo sekerou rozštiepi pahýľ a do medzery vytvorenej na konci sekery sa vloží drevený klin alebo čepeľ tak, aby bola medzera otvorená. Medzera sa rozširuje čepeľou otočením sekerky o štvrť otáčky. Pri štiepaní konope môžete použiť paličku.
Odrezky sa odoberajú v rôznych veľkostiach. Ak to prítomnosť vrúbľového materiálu dovoľuje, tak najlepšie s 3-5 očkami, nepočítajúc časť rukoväte, ktorá sa spracuje na tupý klin. Klin sa zavádza tak, že kambiálne vrstvy rukoväte a diviny sa spájajú.
Spodná časť odrezku sa nareže na klin tak, aby bol zabezpečený bočný kontakt rezov odrezku s drevom podpníka a zhoda kambia. Dĺžka klinu 4 cm je úplne postačujúca.
Na podpníky s hrúbkou 2-3 cm a viac sa zvyčajne vkladajú 2 odrezky, jeden po druhom na jednu a druhú stranu štiepky. Po vložení odrezkov sa čepeľ, ktorou sa medzera rozširuje, vyberie a obe polovice konope odrezky pevne stlačia. Pri takejto hrúbke podpníkov sa páskovanie takmer nepoužíva.
Pri štepení do štiepky je použitie tmelu povinné. Zakryje všetky rany: medzeru na pni, prierez pňa a rez nad hornými púčikmi odrezkov. Medzera na vrchu je pokrytá plastelínou alebo tvrdým záhradným tmelom.
Pri vrúbľovaní do medzirezu jedným odrezkom sa pahýľ obyčajne odreže tak, že jeho jedna strana je vyššia ako druhá. Odrezok je umiestnený na vyššej časti pňa.
Pri vrúbľovaní na hrubé podpníky možno počet odrezkov na jeden rez zvýšiť až na štyri. V tomto prípade sa pahýľ rozštiepi krížom. Pozoruhodné je pološtiepené štepenie, pri ktorom je pahýľ poškodený v menšej miere ako pri plnom štepení.
Záhradným nožom alebo sekerou sa pri tomto vrúbľovaní peň rozštiepi po polomere len na jednej strane na dĺžku asi 4 cm (bez toho, aby sa rozštiepka preniesla na opačnú stranu).
Okrem popísaného vrúbľovania do plného rozštiepenia cez jadro pažby alebo do poloprierezu pozdĺž polomeru, sú na boku pňa vrúbľovania do rozštiepenia.
(Obr. 36)