Ako vyrobiť návnadový čln na dodávku návnady a vybavenia vlastnými rukami za minimálne náklady. PopPop Loď alebo loď s parným strojom Ako vyrobiť loď s motorom vlastnými rukami
V sovietskych časoch deti nemali Barbie, Playstation a rádiom riadené helikoptéry. Ale toľko zaujímavých vecí by sa dalo nájsť v najbližšej továrni, na stavbe alebo, pardon, na skládke. Ledok, karbid, kovové hobliny, nakoniec tie isté medené rúrky a mosadzné platne. Podľa starodávneho sovietskeho receptu bol prúdový motor skonštruovaný nasledovne: z veľkej batérie typu D bol odstránený plášť, bola odstránená centrálna elektróda a všetok obsah. Lodného modelára zaujal zinkový pohár. Horné dve tretiny pohára sa odrezali pílkou, okraje sa zarovnali nožnicami a do výsledného „hrnca“ sa vyvŕtali dva otvory pre medené rúrky. Rúry boli spájkované obyčajným cínom. Z mosadzného plechu bolo vyrezané okrúhle veko, ktoré bolo tiež prispájkované na „kastról“. Potom sa veko mierne stlačilo, aby sa získala pohyblivá membrána. Fúkaním do trubíc bolo možné urobiť cvaknutie membrány. Je lepšie urobiť kotol čo najmenší: čím menší je objem vody vo vnútri motora, tým rýchlejšie sa spustí.
Má zmysel umiestniť potrubia na loď tak, aby značná časť potrubí bola pod vodoryskou. Voda v tomto prípade zohráva úlohu chladiacej kvapaliny. Čím rýchlejšie sa para v potrubí ochladí, tým spoľahlivejšie motor beží. Pri navrhovaní trupu lode nezabúdajte, že oceľové rúry z „osmičky“ vážia veľa. Objem a výtlak člna musí zodpovedať pevnej hmotnosti motora a zapaľovacej sviečky.
Pred zapnutím musí byť motor úplne naplnený vodou pomocou injekčnej striekačky. Konštrukcia má presne dve rúrky, a nie jednu, na uľahčenie „tankovania“: kým sa do jednej dýzy naleje voda, z druhej vychádza vzduch. Loď je postavená tak, že obe trubice sú neustále ponorené vo vode. Keď sa pod kotlík vloží sviečka, voda v nej sa zohreje a začne vrieť. Vzniknuté pary vytláčajú vodu z kotla. Prechodom cez rúrky sa voda ochladzuje, tlak v bojleri klesá a motor nasáva vodu späť. V potrubiach teda dochádza k neustálemu vratnému pohybu vodného stĺpca.
Keď sme do motora naliali trochu atramentu, mohli sme vidieť prúd vody v celej svojej kráse. Fotografia ukazuje, ako ďaleko a zhromaždené parný stroj bije. Nie je prekvapujúce, že s takým ťahom sa loď rýchlo rúti vpred.
Najjednoduchšie parné vodné delo sa dá vyrobiť úplne bez kotla. Rúrku stačí ohnúť v niekoľkých otáčkach priamo nad sviečkou na spôsob kotla. Kotol je vyrobený pre špeciálne efekty: zakrivená membrána vydáva hlasný rachotivý zvuk. Napriek tomu, že sa vodný stĺpec pohybuje v oboch smeroch s rovnakou amplitúdou, motor tlačí loď dopredu. Je to spôsobené tým, že všetka voda je vytlačená z trubíc jedným smerom a nasávaná zo všetkých strán.
Pokusy nájsť náhradu za dnes už vzácne medené trubky a mosadzné plechy nás priviedli k riešeniu: výbornou trubicou sa stala brzdová hadica z auta VAZ 2108. Perfektne pasuje na priemer, je dobre spájkovaná a hlavne. predáva sa v každom obchode s automobilmi.
Parný prúd možno nazvať dvojtaktným motorom. Počas prvého cyklu sa voda v bojleri zohreje a dosiahne bod varu. Výsledná para vytláča vodu z kotla a poháňa ju potrubím. Pri druhom zdvihu sa horúca voda v potrubí ochladí, tlak v systéme klesne a voda sa opäť nasaje do kotla. Voda je vypudzovaná presne definovaným smerom a nasávanie je zo všetkých strán. Preto sa v prvom cykle loď tlačí dopredu a v druhom cykle sa nepohne späť.
Membrána je chúlostivá záležitosť v každom zmysle slova. Pri tak malom priemere poťahu musí byť jeho materiál veľmi mäkký a poddajný. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sme vyrobili membránu z hliníkového pohára z najlacnejšej nahrievacej sviečky. Je veľmi tenký, mäkký, dobre znie. Jediným negatívom je, že hliník nie je spájkovaný. Namiesto spájkovania sme použili 10 minútové dvojzložkové epoxidové lepidlo. Obavy o jeho pevnosť v náročných teplotných podmienkach sa nenaplnili. Ak motor funguje správne, šálka sa príliš nezohrieva - to je termodynamický cyklus vodného prúdu.
Výkon motora je pôsobivý. Jeho sila je dostatočná na to, aby tlačil loď dopredu a vytváral za ňou prúdy vody viditeľné voľným okom. Úprimne povedané, nepodarilo sa nám dostať z auta skutočne jasný zvuk ako za starých čias. Vyzerá to teda tak, že s materiálom membrány sa stále oplatí experimentovať. Úprimne vám želáme veľa šťastia pri hľadaní mosadzných tanierov!
Leto je na dvore a vy sa môžete s deťmi prejsť k rieke, užiť si čerstvý vzduch a zároveň dať loďku do vody, ktorú navrhujeme vyrobiť práve teraz.
Budeme potrebovať:
- 5V motor z CD mechaniky;
- batérie s tromi prstami;
- elektrická páska;
- polystyrén;
- uzáver z plastovej fľaše;
- dva kusy plastu;
- dva puky.
Prvým krokom je vytvorenie skrutky. Za týmto účelom vytvárame štrbiny vo veku na miestach, kde nie je závit. Tieto miesta sú umiestnené symetricky, preto budú aj skrutky umiestnené symetricky. Rezy urobíme obyčajným kancelárskym nožom.
Teraz musíte do štrbín vložiť kúsky plastu, upevniť ich horúcim lepidlom a dostať čepele.
Výsledná skrutka je prilepená k motoru.
Prejdime k trupu lode, ktorý bude vyrobený z kusu peny. Na kuse peny musíte označiť miesta, ktoré budú vyrezané. Bude to predná trojuholníková časť, vybranie pre priestor batérie, ako aj miesto pre lopatky s motorom.
Vystrihnite všetky ďalšie časti.
1,5V AA batérie je možné zapojiť do série. Pripojením troch batérií získate 4,5 V. Pripojte batérie tak, ako je znázornené na obrázku nižšie. Upozorňujeme, že podložky by mali vytvárať kontakty medzi vonkajšou a strednou batériou.
Batérie obalíme elektrickou páskou, pričom nezabudneme vytiahnuť dva vodiče - záporný a kladný.
Zostáva zbierať všetko spolu s lepiacou pištoľou.
Ahoj. Moja recenzia je venovaná tým, ktorí sú unavení z moderných, zložitých rádiom riadených hračiek s množstvom elektroniky vo vnútri. Zoznámte sa: nádherná loď, s parný motor poháňané teplom sviečky. Presne taká je hračka, ktorej princíp svojmu dieťaťu jednoducho vysvetlíte :)
Po takejto lodi som už dlho túžil. Dokonca bol nápad, že si to spájkujem sám, z plechovky, no nedávno som natrafil na hotovú a kúpil som si ju. Predajca sa ukázal byť trochu nečestný a poslal bez stopy, hoci na stránke sa uvádza, že sa posielajú normálnou poštou. Všetko však prišlo pomerne rýchlo. Loď je kompletne kovová, dodáva sa v krabici, dodáva sa s dvoma sviečkami, železným podnosom a plastovou slamkou. Zrejme naplniť rúrky člna vodou. 
Kvalita konštrukcie lode ponecháva veľa požiadaviek, takže bolo rozhodnuté ju rozobrať a urobiť všetko normálnym spôsobom. Vo vnútri člna je „parný kotol“, čo je malá komora s pružnou mosadznou membránou navrchu. Zospodu sú ku komore pripevnené 2 rúrky, ktoré sú vyvedené cez bok lode. Na vytiahnutie kotla nebolo potrebné rozobrať loď, všetko sa tak ukáže. 
Rúry cez palubu boli prilepené nejakým typom superglue a visiace. Tak som ich zaspájkoval. Farba sa prekvapivo neodlupovala od tepla.
Princíp činnosti je veľmi jednoduchý: keď sa komora naplnená vodou zahrieva sviečkami, kvapalina vrie, tlak stúpa a para, ktorá tlačí vodu cez rúrky, posúva loď dopredu. Para následne kondenzuje, vzniká podtlak a voda sa nasáva späť do kotla. Cyklus sa opakuje.
To všetko sprevádzajú chladné zvuky, ktoré ohýbajúca sa membrána vydáva. Je to ako keď beží malý motor. To je dôvod, prečo sa loď nazýva PopPop loď, kvôli zvukom, ktoré vydáva.
Viac podrobností možno nájsť v buržoáznej Wikipédii na žiadosť PopPop Boat
Článok je zaujímavý, ale v angličtine. Hračka bola populárna v 50. rokoch minulého storočia a bola vynájdená ešte skôr.
A samozrejme, práca s videom. Hlavná vec je nezabudnúť naplniť rúrky vodou pred spustením. Inak nebude fungovať nič.
Plánujem kúpiť +59 Pridať k obľúbeným Páčila sa recenzia +116 +213
Predohra
Pred tromi rokmi sa pod vplyvom kamarátov začal zaujímať o lov kaprov. Naučili ma chytať, prezradili mi všetky tajomstvá. Prvé kapry sú preč. A potom som raz na rybačke so závistlivým okom uvidel rybára s člnom na kapry. Táto loď sa mi veľmi páčila. Spýtal som sa, koľko to stojí - naozaj sa mi to nepáčilo (1 000 dolárov „za minútu“). Googlil som - ukázalo sa, že si to môžete vziať za 100 dolárov, ale nie to. Okrem toho sa mi v hlave rodil rozsiahly domáci plán, ako pobaviť a zaujať môjho syna.
Bolo urobené prvé rozhodnutie: vyrobiť loď na doručenie návnady vlastnými rukami. Prelistoval som fóra o RC modelárstve, vyrátal odhad - poškrabal repky. Vyšlo to biedne okolo 150 dolárov za komponenty. Áno, a úloha sa mi zdala príliš ľahká (beda mi naivná).
Padlo druhé rozhodnutie: vyrobiť si loď, ktorá je cenovo najvýhodnejšia, vlastnými rukami a ideálne zadarmo. Úprimne, priatelia, nie zo zištnosti, ale zo športového záujmu.
Takže koncept bol vypracovaný: rozhodol som sa vyrobiť loď na DTMF ovládaní. To je, keď voláte z jedného mobilného telefónu (vysielača) na druhý (prijímač) a keď stlačíte tlačidlá, zaznie „pípnutie“ iného tónu. Na druhom telefóne (prijímači) ostáva už len naprogramovať transformáciu tohto „pípania“ na rôzne ovládacie povely v závislosti od prijatého tónu (jeden signál spustí motor, druhý sa zastaví, tretí sa otočí).
Vidíte, aké je to jednoduché? Rozhodol som sa previesť signál pomocou dosky Arduino Uno. Túto otázku podrobne zvážime v časti Elektronika. Začnime telom.
Rám
Pôvodne som očakával, že použijem puzdro zo starej hračky. Syn (takpovediac mal podiel) ľahko predstavil starú pirátsku fregatu na kolesách. Ale pri predbežnom vážení navrhovaného zariadenia (batéria, motor, elektronika atď.) sa ukázalo, že fregata nemá dostatočnú nosnosť.
Žiaľ, v obchodoch som nenašiel hračku vhodného tvaru za adekvátnu cenu. A rozhodol som sa vyrobiť trup pre svoju rybársku loď svojpomocne. Opäť, po prelistovaní mnohých fór a článkov som sa rozhodol, že ako materiál poslúži sklolaminát a epoxid.
Trup na loď som začal vyrábať stavbou prírezu, na ktorý som potom plánoval nanášať materiály. Urobil som takto prírez: Spravil som kostru z drevovláknitej dosky a lepenky. Opravil som to len horúcim lepidlom na list drevovláknitej dosky.
Potom začal plniť priehradky kostry sadrou (alabastrom). Little life hack: pridajte do alabastru trochu octu, bude tvrdnúť pomalšie, no zároveň dôjde k intenzívnemu uvoľňovaniu plynov, preto nezabudnite miestnosť vetrať.
Keď disk vyschol, trochu som ho poopravil a prilepil papierovým náčrtom, aby sa neskôr dal ľahšie oddeliť od tela.
Sklolaminát, ktorý som použil, sa tiež nazýva sklenená rohož. Predajca povedal, že pre zakrivené tvary je lepšie ho použiť. Epoxid je najjednoduchší.
A opäť minútová TB: Musíte pracovať v DOBRE vetraných priestoroch. Nerobím si srandu. Nie je na vás, aby ste zasahovali do pár kvapiek v zápalkovej škatuľke. Párkrát som sa pri nanášaní vrstvy epoxidu zohol nad trup rybárskeho člna a potom som tri dni nemohol lapať po dychu a bolela ma hlava.
Naniesol som tieto 2-3-4 vrstvy. Predtým ma tiež prekvapili podomácky vyrobené ľudia: to sa naozaj nedá spočítať dve-tri vrstvy, ktoré ste naniesli. Ukazuje sa, že počas práce niekedy musíte vrstvy prekrývať a niekedy musíte použiť záplaty. Preto je lepšie sa jednoducho zamerať na hrúbku stien puzdra. V mojom rybárskom člne sú steny trupu v priemere hrubé asi 3 mm.
V tejto fáze sa loď na dodanie návnady na miesto rybolovu nazývala „Pasta Monster“, pretože. sklolaminátová rohož trčiaca na všetky strany.
A tiež veľa hrubého brúsneho papiera. Potom je postup jasný: trieť, tmeliť, trieť, tmeliť. A tak ďalej, kým si neuvedomíte, že je to to najlepšie, čo môžete vlastnými rukami urobiť.
Keď som puzdro vybral z blanku, jeho hmotnosť bola 1 kg 200 gr. Čo je celkom dobré na takú tuhosť a takú nosnosť.
Maľované, keď už bolo vodné delo na svojom mieste (popísané v ďalšej časti). Lakovanie sa uskutočnilo v troch etapách: základný náter a dve vrstvy farby "Yacht email PF-167".
Motor. Spojka. Deadwood. Skrutka
V tejto kapitole budem hovoriť o tom, čo je na stavbe lodí pre začiatočníkov najviac zastrašujúce – o domácom mŕtvom dreve (vodotesný hriadeľ) a o tom, čo je na oboch stranách: o vrtuli a o motore. No ako to všetko prepojiť vlastnými rukami, aby to na loďke s návnadou fungovalo spoľahlivo a hladko.
Domáce mŕtve drevo pre loď pozostáva z nasledujúcich komponentov:
- Puzdro - je tenkostenná trubica zo starej chladničky. Vonkajší priemer 5 mm, vnútorný priemer 4,5 mm. Hrany bolo potrebné ručne vyvalcovať tak, aby na oboch stranách stáli ložiská s vonkajším priemerom 6 mm.
- Hriadeľom je nerezová tyč s priemerom 3 mm. Na jednej strane som vyrezal závit M3 na uchytenie vrtule.
- Ložiská 3*6*2 mm. Ložiská objednané od Číňanov. Na fotke boli ložiská s prašníkmi a po príchode sa ukázalo, že namiesto prašníka tam bol len nejaký drôt. Číňania vrátili peniaze, ale rozhodol som sa dať tie, ktoré už sú.
- Olejové tesnenia. Ich úlohu zohrávajú izolačné puzdrá TO-220 (rádiové komponenty, ak niečo).
Vyššie uvedená fotografia a video nižšie ukazujú, ako sa mŕtve drevo skladá.
Počas prevádzky sa môže olej v blízkosti ložísk zahriať a stať sa tekutejším, preto som sa rozhodol pridať ďalšie olejové tesnenia z jednoduchých 3/5 mm gumových krúžkov. Vkladajú sa priamo pred ložisko.
Ako hustý lubrikant som použil LITOL-24. Pri plnení mŕtveho dreva existuje niekoľko nuancií. Telo mŕtveho dreva je potrebné naplniť tukom tak, aby vo vnútri bol len tuk a nie polovica tuku, polovica vody. Aby ste to dosiahli, nos striekačky sa odreže, aby sa vytvorila rovná trubica. Piest je odstránený. A taká trubica sa jednoducho vloží do suda (alebo čo máte) s mazivom až po okraj. Potom sa piest vloží do striekačky a až potom vyberieme striekačku úplne zanesenú mastnotou bez vzduchu.
Čo sa týka spojky, považujem za povinnosť informovať vás, že spojka musí byť prevzatá z výroby. Skontroloval som veľa domácich gumových a kovových možností, ale kým som si nekúpil normálnu spojku a nedal motor do olovnice, boli neustále problémy so spoľahlivosťou a chodom.
Pri výbere motora som zostal v nemom úžase z cien, tak som začal hľadať alternatívy. Našiel som najvýkonnejší z lacných - ide o elektromotor 540-4065.
Myslím si, že bolo možné zobrať aj trochu slabší motor, ale nemôžem povedať, pretože svoju návnadu so slabšími motormi som ešte netestoval. Možno na to raz príde, aby sa zvýšila výkonová rezerva na jedno nabitie batérie.
Vrtuľa bola vyrobená nezávisle z mosadze s hrúbkou 1 mm. Vystrihla som tri rovnaké čepele v tvare prasačieho ucha. A prispájkoval ich k bronzovému stojanu so závitom M3. Dopadlo to dobre, ale radím vám, aby ste si ho kúpili, alebo si budete musieť urobiť úpravu na proporcionálne spájkovanie lopatiek.
Po prvých testoch sa ukázalo, že všetko funguje dobre, ale pod jednou podmienkou: ak má mŕtve drevo oporný bod neďaleko vrtule. V mojom prípade je skrutka v značnej vzdialenosti od výstupu mŕtveho dreva z tela. Rozhodol som sa urobiť fixáciu voči telu vodného prúdu prispájkovaním troch MZ matíc na mŕtve drevo a spojenie vodného dela a mŕtveho dreva skrutkami.
Vodné delo a otočný mechanizmus
Pri navrhovaní môjho návnadového člna som súčasne koreloval s veľkosťou vrtule, tryskovej nádrže a otočného mechanizmu. V dôsledku triedenia mnohých možností som sa rozhodol pre fľaštičku dezodorantu. Vonkajší priemer balónika je cca 42 mm, čo je o 4 mm väčší ako obvod skrutky a o 3 mm väčší. menší ako je priemer rotačného mechanizmu, ktorý bude popísaný nižšie.
Po 153 meraniach som trasúcimi sa rukami vyrezal dieru do práve dokončeného trupu mojej lode.
Vodné delo bolo prilepené horúcim lepidlom. Vytvorený otvor na prívod vody. Rozhodol som sa pridať kus hliníkovej perforácie pre dodatočnú tuhosť valca, pretože kov v ňom je veľmi tenký a ľahko sa ohýba s malým úsilím.
Ďalej som pripevnil držiak motora k telu lodičky s návnadou. Urobil som to takto: na mŕtve drevo som pripevnil skrutku a pevnú spojku. Ku spojke - motor upevnený v držiaku. Potom som nastavil čln do takej polohy, aby mŕtve drevo zaujalo maximálne vertikálnu polohu, pričom motor bol voľne zavesený.
Zostáva naniesť trochu lepidla na upevnenie správnej polohy upevnenia a po vychladnutí naniesť množstvo lepidla potrebné na spoľahlivú fixáciu.
Na "kormidlo" v mojej rybárskej lodi som použil plastovú nádobu od krmiva pre akváriové rybky. Táto nádoba bola mimochodom rozdelená prepojkami na štyri časti. Zostáva mi všetko starostlivo narezať a označiť na pripojenie k valcu vodného lúča.
Páka na otáčanie je vyrobená zo sklolaminátu s hrúbkou 3 mm. Vystrihol som približný tvar a potom som pilníkom a brúsnym papierom vyrezal priehlbinu v tvare téglika s jedlom.
Z dáždnika som vybral pletaciu ihlicu (hrúbka 2 mm) a navliekol ju do vlhkovzdornej čižmy na prúty (33x12 mm).
Koniec lúča bol ohnutý v uhle 90 stupňov a privedený do serva SG-90.
Elektrické schéma
Každý zostane tam, kde je a nikto neutečie. Niet sa čoho báť. Nižšie je uvedená kompletná elektrická schéma rybárskej lode. Schéma je veľká, pretože je podrobná, ale teraz bude všetko jasné.
Bodkované čiary znázorňujú jednotlivé bloky. Niektoré z nich nemusíte používať vôbec a niektoré je možné nahradiť lacným zakúpeným analógom. Iba jeden obvod sa vám môže zdať komplikovaný, ale nemusíte mu ani rozumieť a ak chcete, môžete spájkovať to, čomu nerozumiete.
Schému si môžete stiahnuť a stiahnuť vo veľkom formáte
Takže ovládanie bude implementované z klávesnice týmto spôsobom:
A v tabuľke nižšie môžete vidieť, ktorý pin na Arduino Uno je zodpovedný za ktorý príkaz. Slová pin, arduino, sketch sa tiež obávajú nestoja ďalej, všetko vám podrobne poviem. Stĺpec „Through:“ označuje relé, ktoré sa spustia pri stlačení určitého tlačidla telefónu.
Obvod dekodéra DTMF sa ľahko implementuje iba s 3 odpormi a 1 kondenzátorom. Dokázal som to všetko vložiť do mini-jack konektora.
Ďalší je trochu náročnejší. Budeme hovoriť o obvode Arduino Uno, Arduino Nano a relé pre dosky Arduino. Ale napriek tomu je schéma podrobne nakreslená. A väčšina odkazov je rovnaká. Napríklad relé K1a-K6a je 5 V relé pre Arduino. Pre každé relé sú vhodné tri vodiče: + 5V, GND (2 vodiče pre napájanie) a signál.
Keď telefón prijme signál DTMF (napríklad stlačením klávesu „3“), prenesie ho cez vstupný kolík A0 na dosku Arduino Uno. Tam sa tento signál okamžite premení na riadiaci signál, ktorý sa privedie na požadovaný výstupný kolík, napríklad kolík 6, a spustí sa relé K3a, čím sa spustí obvod na zapnutie režimu „Small Forward“.
Druhá doska je Arduino Nano. Používa sa výlučne na zákruty. Vstupné signály pre Arduino Nano sú odchádzajúce signály zo 7,8,9 pinov Arduino Uno. Ale pred vstupom na dosku Arduino Nano sú tieto signály invertované pomocou optického relé OR1-OR3 z logickej jednotky na nulu, respektíve z nuly na jednotku.
Táto zložitosť je spôsobená skutočnosťou, že náčrt pre rotácie funguje bez porúch iba v tomto poradí. To je všetko; analýza tejto schémy je dokončená.
Optorelay KR293KP9A boli dostupné. Opto reléový blok vyzerá takto:
V tomto bloku sú tri. Najmenší a najjednoduchší je regulátor 9V. Volá sa LM7809. Na výstupe dáva presne 9 voltov, ktoré poháňajú Arduino Uno a Arduino Nano.
Dva gombíky slúžia na nastavenie pohodlnej rýchlosti „Full speed“ a „Slow speed“. Po prvé, pre režim "Plná rýchlosť" sa zaobídete bez regulátora a motor v tomto režime jednoducho napájate napätím batérie. Tým sa dokonca zvýši spoľahlivosť systému. Po druhé, takéto regulátory môžu byť požiadané o spájkovanie niekoho, kto sa nebojí spájkovačky, ak máte takúto fóbiu. Alebo na záver vysvetlite v predajni rádií, aký výkon má motor, akým napätím ho chcete napájať a oni vám vyzdvihnú regulátor.
Schéma ovládania motora:
Rozhodol som sa urobiť obvod riadenia motora na relé. Je to hlavne kvôli tomu, že som ich mal na sklade.
nebudem klamať. Pre nepripravených ľudí je táto schéma komplikovaná. Ale prezradím vám aspoň na čo bol stvorený. Možno mnohí pochopia, ako to funguje.
Ďalej je rovnaká schéma prezentovaná v dvoch formách: prvá je vhodnejšia na inštaláciu a druhá je na analýzu fungovania zámkov. Zámky sú vyrobené tak, že pri zaradení spiatočky nie je možné zaradiť ani malý, ani plný dopredu.
Keď loď pláva dopredu, nie je možné cúvať. Ak chcete zmeniť smer, musíte loď zastaviť stlačením klávesu „0“. Hlavnou myšlienkou týchto blokovaní nie je preťaženie elektrického obvodu. Zároveň na cestách ľahko prepnete malé a plné dopredu.
Na dosku som umiestnil relé a svorkovnice. Takto vyzerá obvod relé:
Výstupy z reléových kontaktov a cievok som prispájkoval na svorkovnice. Nezabudnite nainštalovať diódy na cievky relé. Modré varistory (2 kruhy) sú voliteľné.
Podľa schémy som spojil relé a napájacie kontakty navzájom. Celý tento proces je úplne originálny. Hľadal som miniaturizáciu. Urobil tak. Môžete to urobiť ťažkopádnejšie, ale úhľadnejšie.
Schéma vykládky
Princíp vykladania je jednoduchý: dáme signál arduinu, aktivuje sa elektrický zámok, uvoľní sa bunker s návnadou a vybavením. Elektrický zámok je jednoduchý 24V solenoid z podávača papiera v laserovej tlačiarni.
Aby bola sila sťahovania väčšia, rozhodol som sa zvýšiť napätie z batérie na 30 V .. Robí sa to pomocou jednoduchého čínskeho zariadenia MT3608, kúpeného na AliExpress.
Prepínače, voltmetre a rozmery.
Tu schémy lahodia oku svojou jednoduchosťou a jasnosťou. Rozmery je možné realizovať jednoduchým pripevnením cyklistického svetla na rukoväť rybárskeho člna.
Príbeh o elektronike dokončím takto obvod núdzového zastavenia:
Bol vytvorený tak, aby v prípade náhodnej straty mobilnej komunikácie pri rybolove rybársky čln nevyplával za horizont alebo do tŕstia.
Princíp činnosti je jednoduchý: zatiaľ čo je prijímač vyvesený a telefón (prijímač) je v režime hovoru, na mikrofóne náhlavnej súpravy je napätie. Dá sa použiť na ovládanie optorelé, cez normálne otvorené kontakty ktorého bude napätie privádzané do motora člna. Ak ukončíte hovor alebo ak dôjde k strate siete, napätie na mikrofóne zmizne, optorelé sa otvorí a motor sa zastaví.
Programovanie mikrokontroléra Arduino
Arduino je, ak niekto nevie, mikrokontroléry pre širokú verejnosť. Veľmi prístupné a ľahké. Zhruba povedané: pripojiť cez USB k počítaču, nahrať doň skicu (program, ktorý hovorí, čo bude mikrokontrolér robiť) a hotovo. Nebudem popisovať proces inštalácie ovládačov a programov na stiahnutie. Všetko sa dá zohnať na webe. Arduino.
Ak existujú otázky, sieť je plná podrobných popisov tohto procesu.
Môj čln s návnadou používa dve dosky Arduino: jednu UNO a jednu NANO.
Pre Uno budete okrem náčrtu potrebovať knižnice.
Môžete si stiahnuť a stiahnuť knižnicu
Priečinok DTMF je potrebné skopírovať do priečinka C:\Program Files\Arduino\libraries.
V samotných náčrtoch sú za takouto značkou "//" komentáre.
A tu sú samotné náčrty:
Pre OSN:
#include
int senzorPin = A0;
float n = 128,0;
float sample_rate = 8926,0;
DTMF dtmf = DTMF(n, vzorkovacia_rýchlosť);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Pole pre 10 PINS / relé.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4 kolíky, používané v knižnici!
};
void setup()(
for (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // Vytvorte OUTPUT celého poľa ledPins.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Nastavte celé pole ledPins na HIGH.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
ak (thischar)(
digitalWrite(ledPins, LOW);
oneskorenie(500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}
Pre Nano:
// pridanie knižnice pre prácu so servami
#include
// pre ďalšiu prácu pomenujeme pin 12 ako servoPin
#define servoPin 12
// 544 je referenčná dĺžka impulzu, pri ktorej by servo malo zaujať polohu 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 je referenčná dĺžka impulzu, pri ktorej by servo malo zaujať polohu 180°
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
void setup()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// nastaviť kolík ako kolík na ovládanie serva,
// a tiež pre prevádzku serva priamo v rozsahu uhlov od 0 do 180° nastavte min a max hodnoty impulzov.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == VYSOKÁ) // Stav 1. tlačidla
{
myServo.write(1130); // Otočte servo doľava o 45 stupňov
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // podmienka 2. tlačidla
{
myServo.write(1430); // Vrátiť servo späť do stredu
}
if(digitalRead(7) == VYSOKÁ) // Stav 3. tlačidla
{
myServo.write(1730); // Otočte servo doprava o 45 stupňov
}
}
Kryt (paluba) člna a ovládacie prvky na ňom
Ako materiál na vrchnák slúžil sklolaminát s hrúbkou 2 mm.
Hmotnosť veka sa ukázala byť 590 gramov. Pri takejto tuhosti je výsledok celkom normálny.
Regulátory výkonu a prepínač lampy som umiestnil do nádoby na prášok, ktorú som nasadil na lepidlo na „tekuté nechty“ pre úplnú hydroizoláciu.
Pre prijímací telefón a voltmetre som použil externú spojovaciu skrinku.
Obsahuje aj kontakty batérie pre nabíjanie batérie. Na zadnej strane vyšiel konektor na vyloženie.
Takto vyzerá čln s návnadou s nasadeným vekom, ale bez vyloženia:
Vykladanie návnady
Princíp vyprázdňovania návnady je nasledovný: pri zadaní signálu sa aktivuje solenoid, ktorý západkou drží dno násypky a tá sa vlastnou váhou alebo váhou návnady voľne otvára.
Zásobník na návnady bol vyrobený z troch spárovaných boxov na malé diely. Spodok dvojmilimetrového textolitu som zavesil na najmenšiu slučku, akú som na trhu pre domácnosti našiel.
A to všetko bolo pripevnené na jeden milimetrový nerezový roh.
Mimochodom, bunkre urobil rýchlo odnímateľnými. Aby som to urobil, pripevňujem rohy k člnu na matice s "ušami" a kábel k elektromagnetu cez konektor.
V hornej časti boli rohy (základne bunkrov) pripevnené lodnou rukoväťou z hliníkovej rúrky s priemerom 10 mm.. Hmotnosť vykládky bola niečo viac ako kilogram. To je veľa, ale pre moju návnadu je to celkom prijateľné.