Ako vyplniť drevenú podlahu na vyrovnanie. Ako vyrovnať rozdiel drevených podláh

Drevené podlahy môžu vyzerať veľmi atraktívne a krásne, dobre šetria teplo. Významným nedostatkom je však časté a ľahké opadanie, tvorba trhlín na ňom. Iba špeciálne metódy spracovania pomáhajú vyrovnať sa s týmito problémami a zabrániť ich výskytu v budúcnosti.

Zvláštnosti

Potreba vyrovnať drevenú podlahu je často spôsobená nielen túžbou urobiť ju esteticky príjemnejšou, ale aj zlepšiť komfort života. Je veľmi nepohodlné a niekedy aj nebezpečné chodiť po miestnostiach, ktorých rôzne časti podlahy majú rôznu výšku. Na to by sa tiež nemalo zabúdať zlepšenie vlastností podlahy predlžuje jej životnosť a umožňuje menej častú renováciu, míňať menej peňazí na výmenu poškodených dosiek a fošní. Všetky tvrdé podlahy majú jasnú dizajnovú schému a ak dôjde k jej porušeniu, nebude vykonávať svoje funkcie. Opotrebenie sa rapídne zrýchľuje a v blízkej budúcnosti budete musieť opäť vyriešiť problém s usporiadaním novej podlahy.

Podlahu môžete vyrovnať rôznymi spôsobmi, ale nemali by ste ich voliť pre jednoduchosť alebo pohodlie, ale pre praktickosť za špecifických okolností. Často sa praktizuje kladenie preglejky, ale podobné výsledky je možné dosiahnuť pomocou tmelov na báze lepidla PVA, samonivelačných zmesí. Veľmi silné deformácie geometrie podlahy v dome alebo byte budú musieť byť odstránené vytvorením oneskorení.

Stáva sa, že odstránenie predchádzajúceho náteru je veľmi ťažké alebo dokonca nemožné bez úplného zničenia konštrukcie. Potom ich musíte nechať na mieste a podlahu vyrovnať hoblíkom alebo brúskami. Táto situácia sa najčastejšie vyskytuje v súkromnom byte, pretože ak sú drevené podlahy vyrobené v bytoch, sú oveľa dokonalejšie.

Pri brúsení sa nevyhnutne objavuje veľké množstvo prachu, preto sú potrebné špeciálne opatrenia, aby sa nedostal do susedných miestností, nepokazil nábytok a iný cenný majetok.

Pokladanie plošných materiálov

Zakrivenú podlahu je možné opraviť pomocou preglejkových dosiek a najjednoduchším spôsobom nie sú oneskorenia vôbec potrebné. Obvod stien je orámovaný výstupkami (umožnia vám zachovať medzeru 20 mm bez neustáleho merania pásky). medzi preglejkové dosky mali by sa ponechať intervaly 0,3-0,8 cm, aby sa pri prvom miernom pohybe alebo zvýšení teploty nedeformovala prievanová vrstva. Plechy by mali byť položené s chodom, všetky nasledujúce sú posunuté o polovicu v porovnaní s ich predchodcami.

Listy je nevyhnutné pripevniť samoreznými skrutkami a najlepšie je okamžite urobiť otvory na správnych miestach. Iným spôsobom je obvod miestnosti vyplnený guľatinou, v dôsledku čoho sa objaví pásková základňa. Nábeh a prestávky sa robia podľa rovnakých princípov, ale uistite sa, že najprv rozložíte plachty bez upevnenia a len sa pozriete na výsledok. Tak sa ukáže, či je materiálu dostatok a či sú jeho rozmery správne odhadnuté. Všetky bloky, ktoré je potrebné použiť v ďalšom kroku, sú očíslované.

Priečne prepojky musia byť upevnené samoreznými skrutkami, potom sa overí rovnomernosť inštalácie guľatiny a podpier, po ktorej je rám už pripevnený k základni. Teraz môžete položiť a upevniť preglejku a na ňu laminát alebo linoleum. Preglejka môže byť tiež položená na vrchole bodových podpier "covens".

Veľkosť každého klasu je určená tým, aká nerovná je podlaha v danej miestnosti. Podšívky musíte položiť častejšie, pretože ich spoľahlivosť je menšia ako spoľahlivosť oneskorení. Základná schéma akcií je rovnaká, rozdiel je vyjadrený iba v geometrii. Keď sa na opravu jednotlivých defektov používa nivelačka (brúska). pre maximálnu ochranu noste rukavice a respirátor.

Ak sú na vrchu položené parkety a polená vŕzgajú, odborníci ich často odporúčajú vyplniť keramzitovým poterom. Toto riešenie je vhodné bez ohľadu na to, ako je váš dom izolovaný. Alternatívne môžete urobiť poter na plošné materiály na izolačnú alebo zvukovo izolačnú vrstvu. Ako podšívka pod hlavnou vrstvou podlahy nie je nič lepšie ako preglejka a drevotrieska a dokonca aj OSB s ňou nevyhnutne strácajú. Pomocou dosky nie je možné použiť ju, podobne ako preglejku, ako prednú krytinu v núdzi.

Drevotrieskové dosky majú veľmi dôležitú výhodu - sú výrazne lacnejšie a umožňujú, pri všetkej nákladovej efektívnosti dizajnu, aby bol čo najpohodlnejší a najkvalitnejší. Práca začína upevnením výrobkov na nosníky, ktorých prierez nemusí byť významný, iba 30 mm. Každý nosník je zarovnaný vodorovne a upevnený na starých základniach. Po 800 mm sú pripevnené k doskám samoreznými skrutkami. Ak interval predĺžite, povlak sa môže ohnúť.

Pre drevotrieskové dosky je povinné kompenzačné odsadenie od stien 20 - 30 mm. Panely kladú chodom, posúvajú ich o 0,4 m (nie striktne) a vzájomne susediace plechy je možné posúvať iba v strede nosníka, inak dôjde k prehýbaniu.

Ak použijete typ dosky s perom a drážkou, nemôžete vytvoriť žiadne medzery a vytvoriť monolitickú vrstvu.

Poter

Vyrovnávanie pomocou poterov je veľmi stará technika, ale stále dosť účinná. Odborníci sa domnievajú, že expandovaná hlina nie je na to menej vhodná ako cementovo-piesková malta. Navyše je takéto riešenie ľahšie a znižuje špecifické zaťaženie podláh. Aj v súkromných domoch je to veľmi dôležité, ale o apartmánoch nemôže byť reč. Na prípravu roztoku vezmite časť portlandského cementu kategórie M400 na tri časti piesku a osem častí expandovaného ílu. Majáky sú umiestnené vo vzdialenosti 0,5-0,6 m od seba a roztok sa na ne naleje toľko, aby sa získal poter 80-100 mm.

Aby bola základňa rovnomerná, musíte ju najskôr zakryť polyetylénom a obaľte konce fólie na stenu tesne nad odhadovanou hrúbkou vrstvy. Materiál je položený s presahom a všetky jeho okraje sú prelepené stavebnou páskou pre najvyššiu pevnosť. Uistite sa, že použijete výstužnú murovaciu sieť (vyvýšenú 30 - 40 mm nad základňou). Mali by existovať dve vrstvy, roztok musí byť zhutnený a jeho vonkajší povrch vyrovnaný. Ak si nechcete pripravovať poter sami, použite niektorý z štandardné keramzitbetónové zmesi, ktoré nie je príliš ťažké nájsť v predaji.

Brúsenie a tmel sú dokonalejšie ako liatie, pomôžu vyrovnať sa s menšími deformáciami, ale ak chcete odstrániť pevné chyby, stále budete musieť použiť plechové materiály.

Vždy najskôr analyzujte skutočný stav podlahy a jej podkladu a až potom zvoľte spôsob vytvorenia konštrukcie uväzovania.

Zmesi

Samonivelačné hmoty sú lepšie ako bežné potery v tom, že sa samy rozotierajú a vytvárajú vrstvu rovnakej hrúbky. Nie je potrebné žiadne úsilie, vyžaduje sa iba prísne dodržiavanie technológie. Najmenší hrbole a priehlbiny budú pokryté. Ale veľmi nerovnú podlahu nemožno týmto spôsobom opraviť, pretože najvyššia výška nalievania zmesi - 20 mm. Ak je defektov viac, budete musieť použiť lagy.

Podlahové vyrovnávače sú rozdelené do dvoch kľúčových skupín: prvá je určená na hrubú povrchovú úpravu a druhá je určená na konečnú úpravu, ktorá umožňuje položiť akýkoľvek náter. Hlavné vlastnosti sú dané sadrou alebo cementom, do ktorého sa pridávajú minerálne a polymérne zložky, ktoré zaručujú zvýšenú mechanickú odolnosť. Hrubý nivelačný prostriedok nie je ťažké rozoznať, vždy ide o zmes s veľkými zrnami a frakcia určuje, akú hrubú vrstvu zmesi možno naniesť na klesajúcu podlahu bez obáv z prasknutia.

Finálne zmesi sa pri kontakte s vodou stávajú plastickejšie, dajú sa ľahko rozlíšiť zrýchleným roztieraním. Najprv sa povrch vyčistí a vyleští, potom sa na podklad nanesie základný náter (najlepšie zlúčeniny, ktoré sa neboja vlhkosti a môžu preniknúť hlboko). Potom sa položí hydroizolácia (polyetylén), pokrytá výstužnou sieťovinou (upevnená čo najšetrnejšie) a až potom sa naleje konečná zmes. Na vyrovnanie rozdielov, odstránenie vzduchu z vrstvy použite ostnaté valčeky. Ako dlho je potrebné čakať na výsledok, závisí od konkrétneho použitého zloženia.

Vyrovnanie pomocou samonivelačných zmesí vám umožňuje opustiť používanie majákov a ušetriť veľa času.

Ale na druhej strane nedostatok skúseností alebo slabé znalosti o konkrétnom lieku sa môžu stať problémom. Koniec koncov, ak porušíte základné pravidlá pre jeho použitie, drahý nástroj bude vynaložený nezmyselne.

Tmel (guma, bitúmen alebo polymér) sa najčastejšie používa, ak nie je potrebné dokončiť náter. Okrem vyrovnania stromu vám umožňuje zamerať sa na jeho farbu a reliéf, lesk. Zlepšuje ochranu proti prenikaniu vlhkosti a slnečného žiarenia, pred mechanickými chybami. Alternatívou je často použitie tmelu, ktorý sa vyrába remeselným spôsobom z PVA a pilín. Výsledná kompozícia je veľmi lacná a zároveň veľmi odolná, schopná vyplniť absolútne všetky praskliny a zbytočné medzery v starých podlahách.

Upozorňujeme, že pri položení laminátu podobné riešenie nezaručuje potrebnú pevnosť, takže na vrch budete musieť položiť listové materiály. Najčastejšie sa plnenie vykonáva niekoľkokrát, ale čaká sa, kým predchádzajúca vrstva nezaschne.

Odporúča sa položiť vrstvu prednej vrstvy na hrubý náter a priskrutkovať ju k základni pomocou samorezných skrutiek. Pomôžu posilniť oblasti, ktoré nie sú tesne priliehajúce k oneskoreniam.

Než začnete nalievať akúkoľvek zmes, pripravte si nástroj. Určite budete potrebovať nádobu na prípravu potrebného zloženia, ako aj dierovačku alebo vŕtačku s miešacími dýzami. Vrstvu rozvaľkáme zubatým hladidlom do dĺžky 100 mm do rovnomerného tenkého stavu. Veľkosť zubov špachtle by mala zodpovedať veľkosti ošetrovanej vrstvy. Bude správne vyplniť jednotlivé veľké medzery montážnou penou a neuchýliť sa k iným metódam vyrovnávania, neodmietajte vyplniť.

Tsiklevka

Tmel pomáha vyrovnať sa s menšími nezrovnalosťami, zloženie zmesi sú len piliny a polyvinylacetátové lepidlo. Náklady na prácu budú relatívne malé a vytvorená základňa umožňuje položiť na vrch laminát, linoleum a dokonca aj tie najlepšie druhy parkiet. Nie sú potrebné žiadne oneskorenia a iné pomocné štruktúry, čo značne zjednodušuje priebeh práce.

Začínajú odstránením existujúceho náteru a dôkladným vyčistením všetkých nečistôt. Ďalej bude potrebné povrch obrúsiť a všetky dosky, ktoré sa pri zaťažení ohýbajú alebo vŕzgajú, musia byť vystužené samoreznými skrutkami. To isté sa robí s oneskoreniami; potom pribijú lamely, ktoré budú fungovať ako majáky. Až po všetkých týchto akciách je možné aplikovať tmel a vyrovnať pomocou pravidla.

Aplikovaná kompozícia zaschne približne za 48 hodín; Keď sa o tom presvedčíte, môžete začať s nasledujúcou prácou.

Pomocou hoblíka je ľahké odstrániť dosku, priehlbinu, ktorá sa niekde lokálne objavila. Ak je doska konkávna, namiesto nástrojov sa používajú elastické tmely, tmely alebo pasty na báze kombinácie PVA s drevitou múčkou. Vezmite prosím na vedomie, že mechanicky spracované podklady je potrebné chrániť lakmi alebo emailmi od ďalšieho ničenia.

Škrabanie funguje dobre len vtedy, ak podlaha nie je vysušená, nie je opuchnutá a nenapadli ju chrobáky, ktoré obhrýzali drevo. Ak sa vyskytne aspoň jeden z týchto problémov, je potrebné poškodené miesta buď vymeniť, alebo opraviť. Rýchlemu spracovaniu pomáhajú nielen povrchové brúsky, ale aj bubnové parketové brúsky. Ale na ťažko dostupných miestach je správnejšie používať ručné cykly alebo uhlové brúsky, ich vlastnosti sú v takýchto prípadoch neoceniteľné.

Oddeľovač kvapalín, ktorý sa niekedy používa namiesto filmov, by nemal vytvárať mastnú kôru. Preto, keď si ju vyberiete pri príprave na škrabanie alebo iný spôsob vyrovnania podlahy, musíte sa uistiť, že látka bude dobre absorbovaná.

V priebehu času povrch akejkoľvek drevenej podlahy nevyhnutne praskne, vykĺbi sa a stane sa nerovným.

Takéto chyby môžete skryť pomocou rôznych podlahových krytín, ako je laminát alebo linoleum.

Takéto chyby môžete skryť pomocou rôznych podlahové krytiny, napríklad alebo . Pred položením akýchkoľvek dokončovacích materiálov je potrebné kompetentne a efektívne spracovať povrch a urobiť ho čo najrovnomernejším.

Existuje niekoľko spôsobov, ako vyrovnať povrch podlahy. Ak chcete vybrať správnu metódu, posúdiť stav drevený povrch.

Výber metódy

Základné metódy zarovnania

• Cyklovka
• PVA lepidlo a tmel
• Samonivelačná hmota alebo "samonivelačná podlaha"
• Preglejka

Mechanické brúsenie drevených podláh

Na mechanické škrabanie je potrebný škrabací stroj, s ktorým rýchlo a presne urobíte povrch podlahy čo najhladší.

Cyklovka je jedna z naj jednoduché a bežné spôsoby vyrovnania drevenej podlahy. Zložitosť procesu sa odvďačí vysokou kvalitou výsledku. Najčastejšie sa škrabanie vykonáva na maľovanie (prečítajte si o nástennom tmelu na maľovanie v tomto) alebo lakovanie. Metóda ručného škrabania je nepraktická z dôvodu vysokej náročnosti na prácu a značných časových nákladov. Na mechanické škrabanie je potrebný škrabací stroj, s ktorým rýchlo a presne urobíte povrch podlahy čo najhladší. S minimálnymi zručnosťami na škrabanie miestnosti s rozlohou 20 m2. metrov netrvá dlhšie ako jeden deň.

Etapy mechanického škrabania:

• Čistenie miestnosti od nábytku a interiérových predmetov. Stacionárne predmety by mali byť zakryté, aby sa zabránilo nadmernému prášeniu.
• Príprava povrchu podlahy. Odstráňte všetky klince a cvočky, ktoré by mohli poškodiť škrabku. Dôkladne vyčistite podlahu od nečistôt.
• Kontrola prevádzkyschopnosti škrabky a príprava kombinézy, respirátora, slúchadiel, hrubých rukavíc.
• Priame škrabanie podlahy. Práca by mala začať od rohu miestnosti. Prvá vrstva sa odstráni pri pohybe hada.
• Odstráňte všetky praskliny, triesky a diery tmelom. Farba tmelu musí byť zvolená čo najbližšie k farbe dreveného povrchu.
• Spracovanie všetkých ťažko dostupných miest podlahy pomocou ručného brúsenia. Po zaschnutí tmelu je potrebné vykonať sekundárne brúsenie.

Vyrovnanie podlahy pomocou PVA lepidla a tmelu

Je založená na použití zmesi navlhčených pilín a PVA lepidla, ktorá po vytvrdnutí vytvorí pomerne odolný povrch, ktorý sa nejasne podobá drevotrieskovej doske.

Tento inovatívny a neobvyklý spôsob vyrovnania drevenej podlahy je veľmi rozpočtový a v posledných rokoch rastie na popularite. Je založená na použití zmesi navlhčených pilín a PVA lepidla, ktorá po vytvrdnutí vytvorí pomerne odolný povrch, ktorý sa nejasne podobá drevotrieskovej doske. Proces je dosť zdĺhavý. Na vyrovnanie povrchu je potrebná plocha 20 m2. metrov môže trvať približne 8 hodín.

Etapy vyrovnávania pomocou lepiacej zmesi:

1. Odstráňte nábytok a vyčistite podlahy.
2. Prevedenie podľa úrovne značenia a uloženia koľajníc.
3. Vyplnenie priestoru medzi lamelami a podlahou pripravenou lepiacou zmesou. Hrubá vyrovnávacia vrstva sa vykonáva v niekoľkých etapách. Každá nasledujúca vrstva sa naleje po úplnom vyschnutí predchádzajúcej.
4. Kontrola výsledného pokrytia pomocou vodováhy. Všetky chyby a chyby musia byť odstránené tmelom.
5. Úplné vysušenie závisí od hrúbky a trvá najmenej deň. Dodatočnú pevnosť je možné dodať drevotrieskou alebo preglejkou.

Počkajte na úplné vyschnutie (zvyčajne to trvá niekoľko dní) a položte podlahu.

Vyrovnanie pomocou samonivelačnej hmoty

Steny by mali byť pokryté izolačným materiálom.

Tento spôsob je pomerne jednoduchý a vyrobené samonivelačné hmoty, určené špeciálne na drevené podlahy, celý proces maximálne uľahčujú. Hrúbka dokonale rovného povrchu bude od 0,5 do 2 cm.

Príprava povrchu spočíva v upevnení všetkých pohyblivých dosiek a odstránení vyčnievajúcich častí spojovacích prvkov. Potom je to potrebné leštiť povrch na odstránenie zvyškov farby alebo laku. Znateľné medzery a medzery sa vyrovnávajú hustou samonivelačnou zmesou. Steny by mali byť pokryté izolačným materiálom a vo dverách by mala byť inštalovaná drevená doska podľa výšky nadchádzajúceho liatia. Trvanie práce v miestnosti je 20 m2. metrov s vrstvou 3 mm. nepresiahne 8 hodín a po 6 hodinách sa už dá pohybovať po zatopenej hladine.

Kroky vyrovnávania:

Vyrovnanie preglejky

Veľmi populárny a bežný spôsob zarovnania. Požadované na pokládku rôznych druhov podláh. Používajú sa preglejkové dosky triedy 4 a vyššie. Hrúbka plechu by nemala byť menšia ako 1,2 cm, optimálna hrúbka je 70 mm. Dobrou možnosťou je stupeň 2 z radu ihličnanov: smrek, jedľa alebo borovica. Úroveň vlhkosti - nie viac ako 18-20%. S kompetentným prístupom a určitými zručnosťami je podlahová plocha 20 metrov štvorcových. metre je možné upraviť pre jeden deň.

Kroky vyrovnávania:

Náklady na materiál a prácu v roku 2015

Stavebné a opravárenské spoločnosti najčastejšie ponúkajú služby vyrovnávania podláh. "metóda nalievania". Náklady na vyrovnanie so "samonivelačnou podlahou" do 20 mm sú 270 rubľov. na štvorcový Zarovnanie so „samonivelačnou podlahou“ od 20 mm do 50 mm bude stáť 310 rubľov. na štvorcový m., vyrovnanie so „samonivelačnou podlahou“ pomocou vyrovnávacej hmoty stojí 350 rubľov. sq Ak je potrebný základný náter na podlahu s univerzálnym zložením, potom sa takáto práca odhaduje na 75 rubľov. na štvorcový m.

Ak je zvolená možnosť samonivelačnej podlahy, tak spotreba kvalitnej nemeckej zmesi Uzin NC 175 s hrúbkou vrstvy 3 mm. rovná 4 kg na 1 štvorcový. meter; 6 mm - 8 kg; 9 mm - 12 kg. Štandardné balenie 25 kg teda vystačí na 6, 3 alebo 2 metre štvorcové. metrov základne drevenej podlahy. Papierové vrece tejto zmesi s hmotnosťou 25 kg. stojí okolo 3 tisíc rubľov.

Náklady na profesionálnu prácu na vyrovnávaní drevenej podlahy pomocou preglejky sa pohybujú v rozmedzí 140 - 160 rubľov. na štvorcový List vodotesnej preglejky FSF 12 mm formátu 2500 x 1250 stojí 1300 rubľov. Požadované množstvo sa dá ľahko vypočítať sami.

Samozrejme, najviac rozpočtová je metóda vyrovnávania pomocou PVA lepidla a tmelu.

Konečné náklady na materiál závisia od záberov miestnosti a hrúbky nanesenej vrstvy. Napríklad: PVA lepidlo Polymax Extra M, 5 kg. stojí 230,96 rubľov. Piliny, ktoré sú odpadom z drevospracujúcej výroby, sú úplne „centové“ a dokonca aj voľný materiál. Pri priemernej hrúbke náplne 1-1,5 cm s takouto zmesou je spotreba lepidla na 1 m2. m. bude asi 0,8 kg. Pomery lepidla a pilín závisia od druhu drevného odpadu.

Pevné spojenie spravidla dáva pomer pilín k lepidlu 2:1.

Rozsah cien za škrabanie podláh je veľmi veľký a závisí od zvoleného zariadenia. Cena škrabania drevenej podlahy začína od 119 rubľov. na štvorcový Napríklad brúsne práce pomocou nemeckej technológie budú stáť zákazníka 500 rubľov. na štvorcový m Záruka na prácu - najmenej 2 roky. Cena nezávislých škrabacích prác závisí výlučne od nákladov na použitý nástroj. Prenájom škrabacieho stroja stojí 1 000 rubľov za deň. Kúpte si takýto nástroj na jednorazové použitie nepraktické.

Video návod

Samoniveláciu drevenej podlahy zvládne každý. Teraz na to existuje niekoľko metód. Je potrebné iba správne posúdiť stav drevenej základne vo vašej domácnosti a vybrať najlepšiu možnosť na jej obnovu.

Prečo potrebujeme zarovnanie?

V priebehu času sa drevené podlahy v súkromnom dome začnú deformovať, prehýbať a praskať. Všetky vznikajúce nedostatky sú zvyčajne skryté položením akýchkoľvek moderných náterov na drevenú základňu, či už ide o dlaždice, laminát alebo cenovo dostupné linoleum. Pred týmto procesom by mala byť drevená podlaha starostlivo vyrovnaná, aby na nej nový náter ležal bez defektov a vytváral v domácnosti príjemnú atmosféru.

Pred obnovou starého základu z dreva je potrebné analyzovať jeho stav. Aby ste to urobili, musíte zdvihnúť niekoľko podlahových dosiek a preskúmať guľatiny, na ktorých ležia. Ak ste počas kontroly nevideli stopy hmyzu a povrch dreva je pevný a suchý, môžete bezpečne pristúpiť k vyrovnaniu základne - nie je potrebné ju úplne alebo čiastočne vymeniť.

Ak sú na vnútornej strane dosiek alebo na polenách rozsiahle praskliny a rozpady, budete musieť najskôr vymeniť problémové miesta za nové drevo. A až potom pokračujte k vyrovnaniu podlahy. V prípadoch, keď je celá základňa „zjedená“ hmyzom a strom sa zmenil na prach, je potrebné úplne zmeniť náter. Takéto situácie sa vyskytujú aj v súkromnom dome, ale pomerne zriedka.

Ďalším krokom pri posudzovaní stavu dreveného podkladu je zistenie jeho odchýlky od horizontály. Operácia sa vykonáva pomocou úrovne (je lepšie použiť najpresnejší laserový nástroj), ktorý je umiestnený v najvyššom rohu v dome. A potom sa na stenách urobia príslušné značky. Získané informácie vám umožnia vybrať si spôsob, akým sa bude vyrovnávanie drevenej podlahy vykonávať. Teraz je ich niekoľko.

Starú základňu môžete vyrovnať:

• obyčajná preglejka;
• tmel na báze lepidla PVA;
• škrabanie;
• špeciálne zmesi.

Podrobne zvážime každú z týchto metód. Jediné, čo musíte urobiť, je vybrať si techniku, ktorú chcete použiť na obnovu drevenej podlahy vo vašej domácnosti.

Obloženie z preglejky je najbežnejším spôsobom

Rovnomernú základňu ponoru možno ľahko získať pomocou preglejkových dosiek. Takáto obnova drevenej podlahy umožňuje následne položiť na ňu potrebný náter, od laminátu po keramické dlaždice. Najčastejšie sa táto technika používa v situáciách, keď sa plánuje položiť linoleum na drevenú základňu.

Vyrovnanie pomocou preglejky je jednoduchá metóda, ktorá sa vyznačuje minimálnymi nákladmi na materiál a rýchlosťou práce. Po všetkých operáciách, ktoré uvedieme nižšie, sa stará podlaha z dosiek zdvihne o 2-3 centimetre, pričom bude skutočne rovnomerná. Preglejku je možné zakúpiť akúkoľvek. Dôležité je len, aby jeho vlhkosť bola približne rovnaká ako vlhkosť v miestnosti. Zvyčajne sú listy preglejky po zakúpení v obchode mierne posypané na oboch stranách vodou a ponechané 40–48 hodín v miestnosti, kde sa budú vykonávať opravy.

Pred začatím prác na obnove podlahy sa odporúča dôkladne skontrolovať stav domácej komunikácie položenej pod podlahou. Potom, čo ich zakryjete preglejkou, dostať sa k nim bude veľmi ťažké. Teraz sa pozrime, ako vyrovnať drevenú podlahu:

• Na všetky podlahové plochy naskrutkujeme štandardné samorezné skrutky do požadovanej výšky. Budú slúžiť ako majáky. Odporúčaný krok na inštaláciu samorezných skrutiek je 30–35 cm, možno ho zväčšiť, ak použijete hrubú preglejku.
• Na starú podlahu namontujeme preglejkové pásy v hrúbke 3–5 cm. Toto budú naše nové oneskorenia. Musíte ich všetky pripevniť rovnakými samoreznými skrutkami alebo lepidlom na drevo. Niekedy sa medzi novými oneskoreniami a starou základňou vytvárajú medzery. Dajú sa do nich vložiť kúsky preglejky natreté lepidlom.
• Pokladanie listov preglejky. Je lepšie ich okamžite rozrezať na kusy vhodné na inštaláciu - nie veľké a nie malé (optimálne - 60 x 60 centimetrov). Vezmite prosím na vedomie - pokládka sa vykonáva po úplnom zaschnutí lepidla na preglejkových kmeňoch.
• Režeme (veľmi starostlivo a presne) rímsy, existujúce oblúky, arkierové okná a ďalšie prvky.
• Preglejku fixujeme hardvérom so zápustnou hlavou. Profesionáli navyše odporúčajú predvŕtať otvory pre samorezné skrutky v miestach ich plánovaného upevnenia a zahĺbiť ich. V tomto prípade nebudú uzávery upevňovacích prvkov absolútne vyčnievať nad povrch.

Všetky. Vyrovnávanie drevenej podlahy preglejkou je u konca! Je však žiaduce vykonať niekoľko ďalších dokončovacích operácií (nie sú potrebné, ale je lepšie ich urobiť). Ak plánujete položiť laminát, odborníci odporúčajú umiestniť špeciálny substrát na vyrovnaný podklad. . Preglejka je lakovaná (v 2-3 vrstvách), keď je na ňu položený koberec. Ak chcete položiť linoleum, musíte na novom podklade „chodiť“ s brúskou.

Looping - časovo náročné, ale efektívne vyrovnávanie

Ak po obnove rovnej podlahy neplánujete na ňu položiť žiadny materiál, môžete použiť techniku ​​mechanického brúsenia. Poďme zistiť, ako vyrovnať drevenú podlahu pomocou brúsky. Pracovný postup je uvedený nižšie:

1. Z miestnosti vyberieme všetky vnútorné predmety. Ak sa akákoľvek štruktúra nedá odstrániť, nezabudnite ju zakryť polyetylénovou fóliou.
2. Odstraňujeme z podlahy všetky, bez výnimky, karafiáty a iné spojovacie prvky. Ak ich necháte, škrabka veľmi rýchlo zlyhá.
3. Nasadili sme si rukavice z hustého materiálu, slúchadlá a respirátor. Tieto ochranné prostriedky vás ochránia pred vibráciami a hlukom stroja (dosť silný), ako aj pred jemným dreveným prachom, ktorý sa dostane do dýchacieho systému.
4. Proces škrabania začíname zo vzdialeného rohu miestnosti. Prvá vrstva starej podlahy by sa mala opatrne odstrániť a pohybovať sa po miestnosti ako had.
5. Všetky diery a praskliny v podlahe bez výnimky uzavrieme tmelom zodpovedajúcim farbe. Nájsť odtieň, ktorý potrebujete "pod drevom", bude jednoduché, vzhľadom na obrovský sortiment moderných železiarstiev.
6. Po zaschnutí tmelu sa povrch opäť cykluje.

Po dosiahnutí požadovaného výsledku odstráňte výsledný prach z podlahy. Budete potrebovať výkonný vysávač. Potom pomocou handričky nepúšťajúcej vlákna navlhčenej v odmasťovacom prostriedku povrch dôkladne utrite. Po všetkých týchto postupoch môžete pokračovať. Drevený základ, ktorý dostanete, bude vyzerať, verte mi, "ako nový".

Jedno upozornenie - teoreticky je možné škrabanie vykonávať ručne. Ale bez použitia špeciálneho stroja sa práce na vyrovnávaní dreveného podkladu budú ťahať veľmi neurčitú dobu. A ich kvalita nie vždy bude zodpovedať vašim potrebám. Ručné škrabanie sa preto dnes prakticky nepoužíva.

Samonivelačné hmoty - pokrok nestojí

V poslednej dobe získava na popularite spôsob získania hladkého povrchu starých podláh z dosiek pomocou samonivelačných zmesí. Ak máte v pláne položiť na renovovaný drevený základ alebo iný povrch, je najlepšie použiť tieto. Aj veľmi „zabitá“ drevená podlaha dlhodobým používaním bude perfektná aj po nanesení samonivelačnej hmoty, ktorá zvýši výšku existujúceho podkladu maximálne o 2-3 centimetre.

Vyrovnanie drevenej podlahy takouto zmesou si vyžaduje dobrú prípravu obnoveného podkladu na spracovanie. Budete potrebovať:

• "utopiť" všetok vyčnievajúci hardvér - samorezné skrutky, klince;
• upevnite uvoľnené dosky skrutkami čo najbezpečnejšie;
• odstráňte staré vrstvy laku a farby;
• pieskové podlahy;
• zatvorte medzery v základni špeciálnou hmotou na báze akrylu.

Po takejto dôkladnej príprave by sa mal na podlahu naniesť základný náter s vysokou odolnosťou proti vlhkosti. Poskytne kvalitnú priľnavosť starého náteru k aplikovanej kompozícii. Potom sa vykoná izolácia spodných častí stien v miestnosti. Na tieto účely sa používa lepiaca páska na stavebné práce. Je na ňom umiestnená značka, ktorá bude označovať úroveň zaplavenia samonivelačnej hmoty. Nezabudnite umiestniť a pripevniť tyč v blízkosti východu do ďalšej miestnosti, čo neumožní naliať zmes do inej miestnosti.

Samotný proces plnenia je nasledovný:

• pomocou stavebnej zošívačky upevňujeme výstužný rám (sieť) k podlahe;
• zrieďte samonivelačnú kompozíciu v odporúčaných pomeroch, vydržte ju 15 minút;
• zmes nanesieme (rozlejeme) a pomocou gumovej stierky rozotrieme po podlahe.

Potom trpezlivo čakáme, kým kompozícia nezaschne. Tento proces musí prebiehať pri teplotách špecifikovaných výrobcom zmesi.

Tmel na báze lepidla PVA - záruka rovnej podlahy

Originálnou a trochu inovatívnou možnosťou na vyrovnanie drevených podláh je technika, ktorá využíva tmel vyrobený z PVA lepidla a obyčajných pilín. Takáto kompozícia je lacná a po zriedení vodou vytvorí pomerne silnú zmes, ktorá bez problémov zaplní všetky medzery na starej podlahe.

Upozorňujeme, že pre niektoré podlahové krytiny, ako je laminát, nie je opísaný tmel v čistej forme vhodný. Nemôže poskytnúť požadovanú úroveň sily. Preto po vyrovnaní drevenej základne musíte na ňu dodatočne položiť preglejkové dosky, sadrokartón alebo drevotriesku.

Na vytvorenie rovnej podlahy pomocou tmelu na báze PVA je potrebné:

• základňa sa odstráni a dôkladne vyčistí;
• podľa požadovanej úrovne sa na podlahu položia drevené lamely;
• medzery medzi podlahou a inštalovanými koľajnicami sú vyplnené zmesou pilín a tmelu (odporúča sa mierne navlhčiť piliny, aby nevytiahli všetku vlhkosť z lepidla).

Zvyčajne sa vykonáva niekoľko výplní. Navyše, každý nasledujúci sa robí až po úplnom vyschnutí predchádzajúcej vrstvy tmelu (trvá to asi dva dni). Po získaní požadovaného zarovnania môžete položiť na povrch dokončovacieho dokončovacieho materiálu.

Vyrovnanie starej drevenej podlahy na novú podlahu

Novo zrekonštruovaná izba nie je vôbec vymaľovaná. Ideálnym riešením by bolo prebrúsiť a nalakovať, ale to často nie je možné kvôli stavu podlahových dosiek. Čo robiť, ak to v interiéri miestnosti vyzerá perfektne, no z finančných alebo časových dôvodov je to nemožné?

Tu môžete využiť novinku trhu so stavebnými materiálmi – ktorá dokonale imituje prírodné drevo, no je oveľa lacnejšia. Áno, a je to jednoduché. Aby ste to však mohli použiť, základňa podlahy musí byť rovná.

Vyrovnanie podlahy s výraznými chybami a rovnomernými doskami

Ak rozdiely vo výške podlahy dosiahnu 1 cm, ale súčasne sú existujúce dosky skrútené skrutkou a nie sú zhnité, potom je možné použiť metódu škrabania na jej vyrovnanie.

Vyrovnanie podlahy s výraznými chybami

Je možné vyrovnať starú drevenú podlahu s nepoužiteľnými doskami? Určite nie. Dosky, ktoré vyschli a začali hniť, by ste sa nemali ani pokúšať použiť ako základ pod.

Tu sú možné nasledujúce riešenia:

1. Kompletná demontáž podlahy spolu s nosníkmi. Potom na podstielku z keramzitu, vystuženú oceľovou sieťovinou. Po vysušení a získaní pevnosti betónom sa poter prekryje substrátom (z preglejky alebo OSB), na ktorý sa položí laminát.
2. Ak je stav starých guľatiny stále prijateľný pre ďalšiu prevádzku, je lepšie na nich vyrobiť OSB alebo preglejkové podlahy. Hrúbka týchto materiálov, ktoré nesú celé zaťaženie, by mala byť 18-22 mm, v závislosti od rozstupu oneskorení.

Listy by mali byť rezané tak, aby susedné okraje ležali na jednej podpere. Alternatívou k základni podlahy v jednej doske môžu byť dve dosky s hrúbkou 10-12 mm s prekrývajúcimi sa spojmi a priťahovaním pomocou samorezných skrutiek v krokoch nie väčších ako 30 cm.

Na vyrovnanie starej drevenej podlahy pod novou a modernou podlahovou krytinou (napríklad laminátovou) bolo vyvinutých mnoho metód. Niektoré z nich sú celkom cenovo dostupné na to, aby ste to urobili sami, zatiaľ čo iné si vyžadujú zapojenie profesionálov. V každom prípade by sa nemali nikdy zanedbávať rady toho druhého.

Preglejkové podlahy na drevenej podlahe (video)

Život v ňom sa stáva nepríjemným. Dosky vŕzgajú, ohýbajú sa alebo naopak vydutia, rozchádzajú sa a tvoria praskliny.

Estetika priestorov je narušená, vzniká traumatická situácia. Na takejto podlahe je ľahké spadnúť a zraniť sa. Aby sa predišlo vážnym problémom a zlepšil sa stav domu, nerovné podlahy sú vyrovnané. Robia to rôznymi spôsobmi.

Suché metódy

Nerovná podlaha sa musí vyrovnať, ak je výškový rozdiel väčší ako 5 cm.Táto nerovná podlaha je viditeľná voľným okom. Povrch môže byť naklonený v oboch smeroch. V inom prípade sú dosky nerovnomerne usporiadané vo vlnách: jedna vyčnieva, druhá klesá, ohýba sa. Nerovnosti podlahy môžete suchou cestou odstrániť niekoľkými spôsobmi.

Inštalácia mini-lag z tyčí (podpora pásky)

Podpera pásky je jedným z najspoľahlivejších spôsobov vyrovnania nerovnej drevenej podlahy. Metóda sa používa pri výškových rozdieloch od 3 do 10 cm Drevo pôsobí ako obklad pod chodník. Musí mať rôznu hrúbku, aby bola rovnomerne umiestnená v smere zväčšujúceho sa sklonu. Pre ľahkú inštaláciu remeselníci nepoužívajú drevo, ale kusy preglejky.

Na správnu inštaláciu mini-lagov vykonajú predbežný výpočet a porovnajú hodnoty s úrovňou merača. Vzdialenosť medzi nimi zodpovedá hrúbke dosiek vyrobených z drevného odpadu.

Dosky, ktoré sú príliš hrubé na vyrovnanie nerovnej drevenej podlahy, sa neodporúča klásť:

• sú ťažké a nepohodlné na inštaláciu vlastnými rukami;
• vytvorte dodatočné zaťaženie podlahy a základne.

Nosníky rôznych sekcií a plechové výrobky sú priskrutkované skrutkami k drevenej základni podlahy. Upevňovacie prvky by mali mať rôzne dĺžky, pretože vzdialenosť od dosiek sa líši. Minilagy sú pripevnené naprieč a pozdĺž dosiek. Je dôležité čo najpresnejšie označiť listy v miestach vŕtania otvorov.

Inštalácia podpier vyrovnávacích bodov (prístreškov)

Ak v interiéri nerovná drevená podlaha, defekt môžete odstrániť a vyrovnať pomocou bodových podpier, ktoré sa nazývajú klasy. Inštalujú sa pod plechové výrobky vo forme mriežky. V tomto prípade sa získajú bunky, ktorých rozmery sú určené hrúbkou plechov.

Takéto veľkosti buniek neumožnia, aby sa drevená podlaha pri následnej prevádzke prehýbala.

Pretože nosné "stĺpy" sú umiestnené bodovo, na listoch sú urobené starostlivé označenia a v bodoch sú zaskrutkované samorezné skrutky. Okrem toho sú dosky pripevnené k samotnej základni podlahy, pričom sa vyberajú dlhšie upevňovacie prvky.

Metódy na vyrovnanie nerovnej drevenej podlahy bez poteru sú vysoko účinné. Po vyrovnávacích prácach získa povrch ideálny tvar a dobre drží konečný náter. 8-10 cm - výškový rozdiel, pri ktorom je lepšie demontovať starú podlahu a položiť novú základňu s výmenou guľatiny.

Metóda mokrého poteru

Pri menších nerovnostiach (do 3 mm) môže byť drevená podlaha pokrytá akrylovým tmelom alebo tmelom. Pred prácou sa dosky napenetrujú, aby chránili drevo a zabezpečili lepšiu priľnavosť k vyrovnávacej hmote. Kompozícia sa nanáša v tenkej vrstve a rovnomerne sa rozdeľuje pozdĺž vopred pripravených značiek na stenách pozdĺž majákov.

Dôležité vedieť: hrúbka vrstvy určuje čas potrebný na schnutie. Aby tmel časom nepraskal, pridáva sa k nemu PVA lepidlo. Po zaschnutí zmesi sa povrch vyleští.

Ak nerovná drevená podlaha má sklon väčší ako 3 mm, aplikujte. Pre drevený podklad to nie je veľmi vhodný spôsob. Poter vytvára značné zaťaženie základne a podláh. Najviac je to možné, keď sú dosky položené na betónových alebo tehlových stĺpoch, železobetónových podperách. Potreba vzniká napríklad pri použití dlaždíc ako konečného náteru.

Na vyrovnanie nerovnej drevenej podlahy „mokrým“ spôsobom sa používajú suché zmesi s komponentmi, ktoré dodávajú poteru elasticitu a špeciálnu pevnosť. Patria sem rôzne zmäkčovadlá a syntetické plnivá.

1. Pred aplikáciou vyrovnávacej hmoty sa drevené podlahy skontrolujú, či sú vetrané. Ak tam nie je, na určitých miestach povrchu sa vyvŕtajú otvory a na vrchnú vrstvu sa nainštalujú dekoratívne mriežky.
2. Dosky sú pokryté plastovou fóliou, ktorá plní funkciu hydroizolácie. Strom sa bojí vody. A s mokrým poterom sa suchá zmes zriedi touto kvapalinou.
3. Vyrovnávacia kompozícia sa naleje po častiach na povrch a rovnomerne sa rozloží podľa špeciálneho pravidla. Môžete pracovať postupne a vyplniť malé plochy.
4. Po zaschnutí sa poter prebrúsi a napenetruje.

Mokrý poter na drevenom podklade sa robí len zriedka. Hlavným dôvodom je nekompatibilita dreva a nivelačnej hmoty. Drevo je mobilné a cementová zmes je statická, takže môže časom prasknúť a drobiť sa.

Pri výbere metódy na vyrovnanie nerovnej drevenej podlahy sa riadia špecifickými podmienkami miestnosti. Je dôležité, aby sa pri následnej prevádzke povrch nedeformoval a nepoškodil sa vrchný náter.

Pohodlné bývanie v dome závisí od mnohých podmienok. Medzi ne patrí kvalita povrchovej úpravy a celkový stav povrchov vrátane vyrovnania nerovných drevených podláh.

Vyrovnanie doskovej podlahy.

V niektorých starých domoch z čias stalinistických a chruščovských stavieb zostali doskové nerovné drevené podlahy. Podlahové dosky časom zhnijú, uvoľnia sa a začnú vŕzgať. A počas opravy, aby sa skryli chyby starej nerovnej podlahy, sa používa nový náter vo forme laminátu alebo linolea.

Pred položením novej podlahy sa však odporúča vyrovnať podklad pomocou plošného materiálu. Tento postup môžete vykonať sami bez zapojenia špecializovaných staviteľov a s minimálnymi nákladmi. Na vyrovnanie podlahy je najlepšie použiť preglejku, pretože dosky drevovláknitých dosiek nakoniec získajú formu nerovnej podlahy a opäť sa objavia vlny. Preglejka má nepostrádateľné vlastnosti pre materiál, ktorý sa používa na vyrovnanie starej drevenej podlahy.

Má relatívne malú hmotnosť, je dostatočne pevný, odolný voči zaťaženiu a vode, dobre sa leští, nemá nepríjemný zápach. Materiál nemení svoje vlastnosti pri zmenách teploty a vlhkosti.

Na vykonanie postupu na vyrovnanie drevenej podlahy je potrebné pripraviť nástroje a materiály, ktoré budú v procese potrebné.

• preglejkové dosky;
• izolácia role;
• skrutkovač a skrutky;
• skladačka;

Príprava na vyrovnanie drevenej podlahy v byte

• Spočiatku je potrebné skontrolovať stav komunikácií, ktoré sú položené pod podlahou, pretože po dokončení práce k nim nebude voľný prístup.
• Ďalej sa musíte zbaviť rôznych nepravidelností, ktoré sú pre drevenú podlahu veľmi charakteristické.
• Opravte av prípade potreby vymeňte staré, zhnité a vŕzgajúce dosky.
• Ako dodatočnú izoláciu, ak je podlaha spočiatku studená, môžete použiť valcovanú izoláciu z minerálnej vlny.

Pripravené preglejkové dosky sa položia na podlahu a na posúdenie pevnosti a spoľahlivosti náteru by sa malo po ňom chodiť. Počas takýchto testov sa môžu odhaliť ďalšie chyby, ktoré je možné v súčasnosti opraviť bez demontáže podlahy. Ak sa ukáže, že podlaha je previsnutá, potom je potrebné na tieto miesta dodatočne položiť kúsky drevovláknitých dosiek.

Najoptimálnejšie a najspoľahlivejšie upevnenie preglejkových dosiek bude upevnenie pomocou samorezných skrutiek, ktoré v počiatočnej fáze upevnenia nemusia byť zaskrutkované až do konca. Na miestach, kde sa preglejka prehýba, je neprijateľné robiť spojovacie prvky. Po upevnení dosiek musíte znova opatrne prejsť po hotovej podlahe.

Je to potrebné, aby sa skontrolovalo, ako pevne a správne sú dosky k sebe pripevnené. Ak je výsledok testu spokojný a spokojný, všetky skrutky budú zaskrutkované až do konca, čím sa klobúk pevne utopí v strome.

Po upevnení plošného materiálu sa uzávery samorezných skrutiek a švy zatmelia akrylovým tmelom. Výhodou takéhoto tmelu je, že aj keď sa dosky a plechy trochu previsia, tmel sa vďaka svojej vysokej plasticite nezrúti a nevypadne.

Po dokončení inštalácie preglejkových dosiek môžete začať pokladať ďalšie linoleum alebo laminátovú podlahu.

Vyrovnanie nerovnej drevenej podlahy - video

Zobrazených: 5 175

Preglejka je relatívne lacný, pomerne odolný a ľahko spracovateľný materiál, ideálny na vyrovnanie drevenej podlahy. Preglejka sa väčšinou používa na vyrovnanie malých rozdielov vo výške základne pred nadchádzajúcim položením povrchovej úpravy. V prípade potreby je možné na preglejku položiť rovnomerné dlaždice.

• s výškovými rozdielmi do 5-10 mm je preglejka pripevnená priamo k základni;
• s rozdielmi 10-80 mm - na polenách alebo nastaviteľných čapoch.

Pripevnenie preglejky k základni

Najjednoduchšia možnosť. Postup je nasledovný.

Poznámka! Obrázky obsahujú spojovacie prvky tretích strán. Nevenujeme im pozornosť.

Prvý krok. Preglejkové dosky sa nechajú aklimatizovať, potom sa označia do štvorcov s rozmermi približne 60 x 60 cm (rozmery môžete zmeniť podľa vlastného uváženia, aby to bolo vhodné), rezajú sa elektrickou priamočiarou pílou alebo iným vhodným nástrojom pozdĺž označenia. linky a výsledné prvky sú usporiadané na podlahe miestnosti, čím sa určuje najoptimálnejšia, najsprávnejšia a najracionálnejšia schéma z hľadiska množstva odpadu.

Nechajte preglejku aklimatizovať

Druhý krok. Vykoná sa vizuálne posúdenie povlaku a švov. Preglejka je položená s obväzom, takže švy medzi prvkami umiestnenými v susedných radoch sa nepretínajú. Správne rozloženie listov je znázornené na obrázku. Zistené nepresnosti sú okamžite odstránené. Medzera medzi preglejkovými doskami je až 2-3 mm (najčastejšie vydržia medzeru 0,5-1 mm), medzi preglejkami a priľahlými stenami - od 5-10 mm.

Tretí krok. Listy sú očíslované pre jednoduchšie stohovanie v budúcnosti. V rovnakom štádiu, ak je to potrebné, je povrch leštený špeciálnym nástrojom alebo ručne brúsnym papierom (dlhý a pracný).

Štvrtý krok. Povlak sa demontuje, listy sa dočasne odstránia na stranu. Základňa je očistená od nečistôt, prachu a iných nečistôt.

Listy sú rozložené na povrchu v súlade s predtým zvolenou schémou a dodržiavaním uvedených medzier. Prvky podlahy sú pripevnené k drevenej základni pomocou samorezných skrutiek.

Optimálna dĺžka upevňovacích prvkov je 3,2 cm. Samorezné skrutky vložte do preglejky o niekoľko milimetrov.

Optimálne usporiadanie upevňovacích prvkov je nasledovné: jeden pre každý roh listu, jeden v strede každej strany, jeden v strede listu.

Užitočná rada! Ak je preglejka položená na pevnú dosku, na jej upevnenie možno použiť PVA lepidlo na drevo v kombinácii so samoreznými skrutkami. V tomto prípade sa po prvé zabezpečí lepšie spojenie preglejky so základňou a po druhé sa riziko vŕzgania pri chôdzi po podlahe ďalej zníži.

Na nanášanie lepidla je vhodné použiť zubatú stierku. Buď základňa alebo preglejková doska je pokrytá spojivovou kompozíciou - ako je to v konkrétnej situácii pohodlnejšie. Odporúčania týkajúce sa optimálnej hrúbky vrstvy lepidla nájdete v pokynoch k použitej kompozícii. Poradie je nasledovné: najprv sú listy prilepené, potom sú dodatočne upevnené samoreznými skrutkami.

V návode na zvolenú kompozíciu spojiva skontrolujte aj čas schnutia lepidla.

Video - Ako vyrovnať podlahu preglejkou sami

Video - Ako vyrovnať podlahu vlastnými rukami pod laminát, linoleum, podlahové krytiny

Na aranžovanie guľatiny sa dobre hodia kvalitné ihličnaté alebo listnaté (okrem topoľa a lipy, pretože nie sú dostatočne pevné) dosky 2-3 akosti s hrúbkou 4 cm a šírkou 8-10 cm.

Pod laťami sa umiestňujú obklady široké 10-15 cm, od hrúbky 2,5 cm a dĺžky asi 20-25 cm.Hrúbka obloženia sa môže líšiť v závislosti od existujúcich rozdielov v základni. Podšívky sú nastavené presne podľa úrovne tak, aby sa guľatiny a s nimi vyššie položené preglejky neodchyľovali od horizontály.

Modernejšia metóda vyrovnania základne zahŕňa inštaláciu guľatiny na nastaviteľné kolíky. Informácie týkajúce sa určenia pracovnej úrovne a inštalácie guľatiny na nastaviteľné podpery boli uvedené v publikácii o.

Dizajn nastaviteľných kmeňov

Polená na preglejku sa inštalujú s krokom 40-50 cm. Podpery sú pripevnené cez miestnosť. Medzi koncami guľatiny a stenami sa udržiava medzera 2-3 cm.

Postup inštalácie guľatiny s následným položením preglejkovej podlahy je uvedený v tabuľke.

Tabuľka. Vyrovnanie podlahy preglejkou pozdĺž guľatiny

Video - Vyrovnanie podlahy preglejkou pozdĺž guľatiny

Montáž preglejky na nastaviteľné kolíky

Táto možnosť vyrovnania podlahy preglejkou je najjednoduchšia a najrýchlejšia pri jej realizácii: kotvy sa zaskrutkujú do základne a preglejka sa na ne položí cez vopred pripravené otvory. Zaskrutkovaním / vyskrutkovaním kotiev sa nastaví požadovaná úroveň podlahy.

Systém vyzerá takto.

Bolo to podrobne zvážené v príslušnej publikácii našej stránky, nezabudnite si ju pozrieť.

Video - Pokladanie preglejky na nastaviteľné kolíky

Ako už bolo uvedené, technológia umožňuje použitie preglejky na vyrovnávanie podkladov, ktorých výška nepresahuje 80 mm. Čo ak sú však nezrovnalosti výraznejšie? Prestať používať preglejku? Nie je to nutné.

Odporúčania týkajúce sa povinného predbežného odstránenia výškových rozdielov sú uvedené z jednoduchého dôvodu, že plošný materiál pod vplyvom zaťaženia, ktoré naň pôsobí, zopakuje obrysy nepravidelností, deformuje sa a zlyhá.

Aby ste tomu zabránili, postupujte nasledovne.

Ak chcete začať, urobte si dlhú úroveň a nájdite miesta s najvýraznejšími zmenami nadmorskej výšky. V objavených oblastiach v krokoch asi 20 cm zaskrutkujte do podlahy samorezné skrutky. Utiahnutím / odskrutkovaním skrutiek sa uistite, že ich klobúky sú umiestnené na jednej horizontálnej úrovni.

Preglejka bude položená na skrutkované skrutky. Aby sa listy neohýbali, medzera medzi nimi a nerovným podkladom musí byť niečím vyplnená. Dokonalá je zmes pripravená z frakcie malých pilín a rovnakého množstva PVA lepidla. Pred položením preglejky zakryte vybrania špecifikovanou zmesou. Okrem toho zakryte stranu listu, s ktorou je položený na základňu, dvojitou vrstvou lepidla PVA. Uvedená zmes zaschne do týždňa.

Aby ste zabezpečili najvyššiu kvalitu a rovnomerné uloženie preglejky k základni, pripevnite listy samoreznými skrutkami. Udržujte krok 50 cm. Správne rozloženie spojovacích prvkov je znázornené na obrázku.

Video - Ako vyrovnať drevenú podlahu preglejkou

• Ako vyrovnať drevenú podlahu vlastnými rukami?
• Mokrý podlahový poter
• Technológia vyrovnávania podláh mokrého poteru
• Vyrovnanie drevenej podlahy brúsením
  • Technológie mechanického brúsenia
• Vyrovnanie podlahy pomocou PVA lepidla a tmelu
• Vyrovnanie podlahy pomocou samonivelačnej hmoty
• Vyrovnanie podlahy preglejkou

Ako vyrovnať drevenú podlahu vlastnými rukami?

Drevené podlahy majú tendenciu sa časom deformovať. Na odstránenie nepravidelností, trhlín a priehybov sa vykonáva podlaha. Pred položením laminátu, linolea alebo iných typov povrchových úprav je potrebné ho vyrovnať. To je dosť náročná úloha. Ale ak budete dodržiavať všetky pravidlá, potom môžete inštaláciu vykonať správne a spoľahlivo.

Existuje niekoľko spôsobov, ako vyrovnať drevenú podlahu: brúsenie, tmel, tekutý poter alebo preglejka.

Drevo je materiál, ktorý si vyžaduje starostlivú starostlivosť, pretože podlieha priehybom, praskaniu a iným deformáciám.

Vyrovnanie drevenej podlahy umožňuje eliminovať deformácie, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť budúci náter.

Túto prácu je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

• škrabanie;
• vyrovnanie pomocou PVA lepidla a tmelu;
• samonivelačná hmota;
• preglejka.

V prvom rade musíte posúdiť stav drevenej podlahy. Aby ste to urobili, musíte skontrolovať, či sa na doskách nenachádzajú plesne, mikroorganizmy alebo hmyz.

Na tento účel je potrebné odpojiť jednu dosku a starostlivo ju preskúmať po stranách a zo zadnej strany. Ak je povrch pevný a bez plesní alebo hmyzu, podlaha je kvalitná a nie je potrebné ju vymieňať. Ak sú stopy po mikroorganizmoch a deformácii, je potrebné dosky, ktoré sa stali nepoužiteľné, vymeniť, prípadne položiť novú podlahu.

Pomocou vodováhy určite odchýlku povrchu od vodorovnej polohy. Potom pokračujte k vyrovnaniu povrchu.

Drevené podlahy sú šetrné k životnému prostrediu a odolné. Ale aj on sa po dlhých rokoch služby verne prehýba a robí grimasy. V starých súkromných domoch a kúpeľoch môže byť spočiatku položený mimo úrovne. Bez ohľadu na dôvody - podlaha drevených dosiek môže byť nerovná a je potrebné to opraviť. Výber spôsobu vyrovnania drevených podláh je nevyhnutný, berúc do úvahy niekoľko faktorov, medzi ktoré patrí povaha náteru, nerovnosti a vyrovnávacie materiály.

Nepravidelností môže byť veľa – od hlbokých trhlín, červích dier a triesok až po ovisnuté dosky a rozdiely vo výške. Nie vždy chcete odstrániť chodník, ale vždy chcete, aby podlaha bola rovná. Vhodná metóda na vyrovnanie drevenej podlahy bez odstraňovania dosiek, závisí od povahy nezrovnalostí ako aj z vybraného finálneho náterového materiálu.

Metódy vyrovnávania drevených podláh

Ako vyrovnať starú drevenú podlahu? Aké metódy existujú a aké sú?

Aby bolo možné správne zvážiť všetky možnosti, stojí za to rozdeliť nezrovnalosti na maloletý– od 5 mm do 1 cm a významný- od 2 do 10 cm.

Drevené podlahy s miernymi nerovnosťami alebo výškovými rozdielmi možno vyrovnať štyrmi rôznymi spôsobmi:

• škrabanie;
• tmel;
• mokrý poter so samonivelačnou zmesou;
• listová krytina (preglejka, drevotrieska alebo OSB).

Ak rozdiely v úrovni podlahy urobte vyššie uvedené metódy neúčinné, potom by ste mali zvážiť nasledujúce dve možnosti:

• mokrý poter s cementom;
• doska pokrývajúca podlahy na guľatiny.

Tsiklevka

Tento spôsob je vhodný pre pevné a hrubé drevené paluby, kde kvalitu dosky neovplyvní ani pár milimetrov „ubratých“. Za zváženie tiež stojí, že tento proces je veľmi namáhavý, drahý, hlučný a prašný. Prenájom škrabiek stálo veľa, ale je to lepšie ako robiť celý proces ručne; aj keď aj s autom musíte v zákrutách a na iných miestach, ktoré sú pre objemné auto ťažko dostupné, stále pracovať s rukami.

Pred začatím práce sa uistite, že sú všetky dosky pevne zatĺkané, skrutky alebo klince sú zatĺkané hlboko do dreva a nepoškodia zariadenie a v nátere nie sú tenké a zhnité dosky. So škrabkou je potrebné pracovať v ochranných dýchacích maskách, okuliaroch a slúchadlách, ktoré blokujú zvuk.

Po vyrovnaní podklad môže byť potiahnutý akýmkoľvek vybraným náterom, či už je to laminát alebo linoleum; takáto podlaha bude vyzerať skvele aj sama o sebe, stačí ju spracovať a natrieť.

Tmel

Ak je podlaha relatívne rovná (s rozdielom do 3 mm) a pripravuje sa na laminát, dlaždice alebo koberec - akrylový tmel Skvelé na vyhladenie štrbín, škrabancov a červích dier. Elasticita tmelu umožní, aby povlak neklesol alebo nepraskal. Tmel dokáže vyrovnať podlahu aj na maľovanie. Namiesto akrylu môžete použiť tmel na lepidlo PVA.

Príprava dreveného náteru spočíva v nanesení základného náteru v niekoľkých vrstvách. Pred základným náterom podlahy sa musíte uistiť, že nie sú žiadne zhnité dosky a vyčnievajúce skrutky.

Drevený podlahový poter

Ak je nerovnosť podlahy medzi 3 mm a 10 mm, potom je možné ich vyrovnať poterom so samonivelačnými hmotami. Toto metóda nie je lacná a napriek názvu náročné na prácu. Takéto zmesi pozostávajú z polymérnych plnív, ktoré prispievajú k rýchlemu vyhladzovaniu a sušeniu materiálu. Vyžadujú však starostlivú prípravu povrchu drevenej podlahy a veľmi presnú a rýchlu prácu so zmesou.

Drevená podlaha musí byť starostlivo pokrytá základným náterom a všetky praskliny musia byť zatmelené. Na pripravenú plochu nainštalujte majáky, pozdĺž ktorých bude podlaha vyrovnaná, a medzi majáky položte vystuženú sieť, aby bol poter stabilnejší. Mriežka sa prekrýva as prebytkom 10–15 mm pozdĺž obvodu stien.

Samonivelačná zmes sa nanáša špachtľou a vyrovnáva sa na majáky pomocou pravidla. Postup je veľmi rýchly, pretože polymérny základ zmesi umožňuje získať správny tvar vo veľmi krátkom čase. Výsledkom je, že niekoľko hodín po nanesení zmesi sa získa dokonale hladký povrch, po ktorom je už možné chodiť. Táto metóda je ideálna pre laminát, linoleum alebo dlažbu.

Podlahová krytina na doskách

V prípade, že je drevený náter položený na úrovni, ale dosky sa po dlhej dobe prevádzky prehýbali a na podlahe sa vytvorili „vlny“, je možné nerovnú podlahu opraviť. ako? Drevenú podlahu vyrovnajte preglejkou položením dosiek priamo na podklad.

Ak sú dosky rovnakej šírky as rovnomernými nepravidelnosťami, potom si môžete vybrať tenké listy preglejky, ale ak sú nepravidelnosti nerovnomerné, potom listy zvoleného materiálu (môže to byť preglejka, drevotrieska alebo OSB) by mali byť pevnejšie a pevnejšie. hrubšie, aspoň 1,5 cm.

Listy sú pripevnené skrutkami k hornému bodu každej dosky. Medzi plechmi, v miestach spojov, je potrebné ponechať 2 mm priestor, ktorý je potrebné následne zatmeliť.

Ak drevená podlaha hlboko klesla, nebola položená na úrovni alebo je potrebné zvýšiť jej úroveň o niekoľko centimetrov, potom preglejka musia byť položené na podperu pásky. Plnohodnotné podlahové polená sú vyrobené z ťažkého materiálu a ak ich položíte na dosky, dosky nemusia uniesť váhu. Pri ukladaní plošného materiálu na dosky je najlepšie použiť mini-lagy - tenký páskový lúč (pre majáky) a kusy lúča rôznych hrúbok (pre shabashki).

Polená sú inštalované horizontálne po obvode miestnosti. Aby sa polená prispôsobili na požadovanú výšku, nahradia sa pod ne kusy dreva - shabashki. V závislosti od hrúbky preglejky sú guľatiny inštalované vo vzdialenosti 30 cm až 50 cm od seba. Po inštalácii mini-lagov sa oplatí pred upevnením znova skontrolovať ich výšku. Na to najlepšie funguje laserová hladina.

Ak sa rozdiely v úrovniach líšia od 1 do 10 cm, je najlepšie použiť lúč rôznych sekcií. Najlepšie je upevniť polená na dosky pomocou dlhých hmoždiniek každých 30 cm, ak je lúč tenký; nosník s veľkým prierezom môže byť upevnený menej často.

V bunkách priečnej mriežky, môžete dať expandovaný polystyrén, zmes pilín a PVA lepidla, polystyrénová pena alebo malá expandovaná hlina, to všetko poskytne dodatočnú tepelnú a zvukovú izoláciu.

Dosky z preglejky, drevotriesky alebo OSB dosiek, vopred odmerané a narezané, musia byť položené tak, aby sa zabránilo krížovým spojom. Najlepšie je položiť ich na princípe muriva. Listy preglejky sú pripevnené k oneskoreniam pomocou samorezných skrutiek.

Pri práci s preglejkovými doskami a meškaniami je potrebné pamätať na nasledujúce:

• aby sa vyrovnala vlhkosť miestnosti a preglejkových dosiek, je potrebné ich držať niekoľko dní v miestnosti, kde sa bude práca vykonávať;
• komunikácie môžu byť skryté pod preglejkou;
• pomocou oneskorení môžete zdvihnite úroveň podlahy až o 10 cm;
• preglejkové dosky môžu byť použité ako konečný náter alebo môžu byť položené pod dekoratívny, ako je laminát alebo linoleum;
• najlepšie je urobiť malé vetracie otvory v podlahe preglejky.

Mokrý poter s cementom

Táto metóda sa najlepšie nepoužíva na doskách, pretože cement nie je elastický a chôdza po vyrovnanej podlahe spôsobí praskliny v cemente. Napriek schopnosti vyrovnať akékoľvek nerovnosti je cementová malta veľmi ťažká a môže poškodiť povrchovú úpravu. Na odľahčenie dosiek môžete použiť penu alebo keramzit, ale v tomto prípade bude správnejšie a odolnejšie debnenie odstrániť a podlahu znovu naliať.

Ako vyrovnať starú drevenú podlahu pomocou vyššie uvedených metód si môžete pozrieť vo videu vyššie.