Návrh podlahy na zemi. Vyplnenie podkladu na zem

Môžete pochopiť ľudí, ktorí chcú znížiť náklady na výstavbu a vlastne na inštaláciu podláh na zemi. Tu je jeden príklad. Existuje základ. Aby sa ušetrili peniaze, nie vždy sa používa zásyp. Namiesto toho môžete jednoducho umiestniť panel na vrch. Najčastejšie ide o okrúhle duté panely. Existuje však niekoľko upozornení na ich použitie.

Prvá vec, ktorú by ste mali venovať pozornosť, je, že okrúhly dutý panel nie je určený na prácu v takýchto podmienkach. K dnešnému dňu sú všetky takéto panely predpäté. Rozumie sa, že panel je pripevnený k základni základu pomocou kotiev. A toto je jej slabá stránka. Ochranná vrstva týchto držiakov je tenká. A v prvom rade sú to oceľové kotvy na okrajoch dosky, ktoré sú ovplyvnené. Potom sa výstuž začne zrútiť. A potom betón.

Tento proces nastáva, pretože medzi zeminou a doskou je voľný priestor. Vlhkosť prichádzajúca zo zeme sa odparuje a kondenzuje na betóne, pretože jeho teplota je pomerne nízka.

V súčasnosti ľudia málokedy venujú dostatočnú pozornosť ochrane pred mrazom. V dôsledku toho sa na spoji medzi doskou a základom tvorí veľké množstvo zamrznutého kondenzátu. Totiž, tam je najmenej ochrannej vrstvy armovacích kotiev.

Tomu sa dá celkom jednoducho vyhnúť. Aby ste to dosiahli, musíte preraziť vetracie otvory v podperách, na ktorých je doska umiestnená. Fungujú vďaka tomu, že vietor spod taniera vyfukuje prebytočnú vlhkosť. V skutočnosti je to večný návrh, ktorý si vytvoril sám.

Ale ani tu nie je všetko také jednoduché. Je potrebné vziať do úvahy výšku sokla. V zime môžu záveje zablokovať vetracie otvory. Preto musí byť vzdialenosť od zeme k otvorom minimálne 50 cm.V závislosti od klimatických podmienok sa táto hodnota môže líšiť.

Žiaľ, nie všetky domy spĺňajú tieto podmienky. Panel je umiestnený oveľa bližšie k zemi a v dôsledku toho sa organizácia takýchto prieduchov stáva veľmi problematickou. V tejto situácii, pri absencii dobre postaveného suterénu, je potrebné urobiť podlahy na zemi.

No ich realizácia nie je v silách každého stavebníka. A otázkou nie je ani výnimočná náročnosť práce. Problém je skôr v nepochopení dôležitosti splnenia určitých podmienok. Napríklad také prvky, ako je zásyp drveným kameňom a príprava betónu, sú povinné, ale nie každý odborník vie pomenovať dôvody. Preto je také dôležité pochopiť dôvody, prečo sa táto alebo tá vrstva vyrába.

Takže prvá vec, ktorú musíte urobiť, je základ. Potom sa hydroizoluje a posype. Ďalším dôležitým krokom je zásyp. To si samozrejme vyžiada dodatočné finančné náklady. Ale bez toho nie je možné robiť podlahy na zemi. Prirodzene, situácia naznačuje, že jednoducho nie je dostatok miesta na vetracie otvory.

Pri vykonávaní zásypov treba myslieť na to, že to treba robiť na etapy, vo viacerých vrstvách. V tomto prípade by hrúbka vrstiev nemala presiahnuť 20-30 cm Dôvod je veľmi jednoduchý. Typické ubíjadlo má hmotnosť približne 150 kg. Preto môže zhutniť nie viac ako 30 cm pôdy.

Na zefektívnenie podbíjania sa používa zásyp z drveného kameňa. Nestačí ho ale vyrovnať lopatou. Štrk by mal byť tiež zhutnený. Frakcia drveného kameňa by mala byť asi 40-60 mm. Keď narazí, sila sa presmeruje na zem. Keďže sa bude koncentrovať v malých kamienkoch, náraz prenikne aj hlbšie. To je rozdiel medzi zásypom drveným kameňom a zhutňovaním pôdy drveným kameňom.

Ďalším krokom je príprava betónu. V tomto prípade sa používa ako základ pre nalepenie hydroparnej bariéry. Nezamieňať s hydroizoláciou. Chráni len pred vodou. A v tomto prípade je potrebné chrániť sa, a to aj pred parou. Keďže pôda má prirodzenú vlhkosť a teplota vo vnútri budovy je pozitívna, vlhkosť sa začne zodpovedajúcim spôsobom odparovať. Bez parozábrany sa vlhkosť dostane do konštrukcie podlahy a bude tam kondenzovať.

Parozábranu na báze bitúmenu alebo tmelu je možné položiť len na pevný podklad. Keďže robotníci sa ešte nenaučili lietať, budú musieť chodiť po tomto základe. Ak je mäkký, pod parozábranou môže byť dutina, ktorá vznikla pod váhou osoby. Alebo sa tam len tak vyvalí kamienok. V dôsledku toho má parozábrana veľkú šancu, že sa jednoducho roztrhne. V dôsledku toho už nebude môcť vykonávať svoje funkcie. Preto sa príprava betónu alebo poteru vykonáva na zhutnenej pôde. Príprava sa robí pomocou mált s nízkou pevnosťou, jednoducho nie sú potrebné malty s vysokou pevnosťou, stačí betón triedy B7,5.

Ďalej - kladenie izolácie. K tomu môžete použiť rôzne materiály, ale najlepšie - extrudovaný polystyrén. Má nízky koeficient nasýtenia vodou a je celkom odolný. Zároveň má vysokú pevnosť v tlaku.

Po položení na hydroparozábranu vodorovne aj zvisle sa vytvorí poter na ochranu pred chladom vychádzajúcim zo stien. Nazýva sa aj plávajúca, pretože nemá pevné spojenie so základňou. Je nevyhnutne vystužený zváranou sieťovinou. Ak je podlaha umiestnená v obývačke, tak stačí 100x100 buniek a priemer 3mm a hrúbka poteru 5-6cm.Ak ide o garáž,tak pletivo s bunkou 50x50mm a drôtom 4mm prijaté. Výška poteru je najmenej 10 cm. Zároveň bude musieť byť vyrobená z betónu s použitím drveného kameňa s frakciou 10-20 mm.

Ďalej na tomto potere je konečný náter. A úplne ktokoľvek. Môže to byť drevo, ako sa vyrába parozábrana, alebo keramický náter. Celý tento komplex prác je drahý, ale spoľahlivý. Dá sa to samozrejme vyrobiť lacnejšie. Ak sa však používajú drahé dokončovacie materiály alebo podlahové vykurovanie, vodné alebo elektrické, potom je lepšie nepoužívať ekonomické možnosti.

Ako ušetriť na podlahách na zemi?

Za zmienku ešte stoja možnosti ušetriť na podlahách na zemi. Namiesto parozábrany môžete použiť obyčajnú plastovú fóliu, vždy v dvoch vrstvách. Predáva sa aj po rukáve. Je potrebné ju položiť s presahom 15-20 cm na zhutnený podklad. Ale neklaďte fóliu na sutiny. Je to dosť mäkký materiál. Preto sa pod váhou staviteľa môže zlomiť. V dôsledku toho sa vlhkosť dostane do podlahovej krytiny. Výsledkom sú plesne a nepríjemný zápach.

Ale ak hrúbka zásypu nepresahuje 20 cm, potom môže byť pôda zhutnená hlinkou, dokonca aj mierne navlhčená. A už na tomto hlinenom základe môžete položiť polyetylén, vždy s presahom. Dá sa tiež s istotou povedať, že plastová fólia nedáva úplnú záruku, že sa vlhkosť nedostane do korpusu podlahy. Ak však bolo rozhodnutie prijaté, celý nasledujúci súbor prác zostáva rovnaký. Tepelný izolátor sa položí rovnakým spôsobom. Potom sa vyrobí poter vystužený oceľovou sieťovinou.

Samozrejme, takýto dizajn bude tiež vykonávať svoje funkcie. Ale odborníci odporúčajú používať ho v menej kritických oblastiach. Môže ísť o penzióny, prístrešky, garáže. To znamená tie priestory, v ktorých sa nebudú používať drahé nátery. Len neriskovať.

To boli základné princípy stavby podlahy na zemi.

Ako to nerobiť?

Vďaka internetu je dnes voľne dostupné obrovské množstvo nesprávnych informácií, najmä tipov a odporúčaní týkajúcich sa podláh. Jedným z takýchto odporúčaní je použitie geotextílií. To je rada jedného z pravidelných návštevníkov stavebných fór. Navrhol položiť na zem geotextílie. Potom sa plánuje jeho zásyp drveným kameňom alebo expandovanou hlinkou. Ale to je veľmi nevhodné. Ak si spomíname na vyššie uvedené, potom pri pokuse o udusenie pôdy to geotextílie jednoducho neumožnia. Bez ohľadu na silu podbíjania geotextília udrží drvený kameň a nedovolí zhutnenie pôdy. Tento materiál má dostatočne vysokú pevnosť v ťahu, takže ubíjadlo bude zbytočné.

Preto je potrebné pôdu pred položením geotextílie zhutniť. je to logické? nie V tomto prípade potreba geotextílií úplne zmizne. Nie je to ani parozábrana, ani hydroizolácia. Aby bolo trochu jasnejšie, geotextílie sa používajú v úplne iných podmienkach. Napríklad, ak chcete urobiť drenáž, filtrujte piesok alebo štrk. V súlade s tým je takýto dizajn úplne neefektívny, iracionálny a neprijateľný.

Okrem toho sa odporúčanie týkalo použitia expandovanej hliny. Tento bod si tiež vyžaduje objasnenie. Špecifickým materiálom je expandovaná hlina. Veľmi rýchlo absorbuje vlhkosť. Preto je ako ohrievač pre tento dizajn úplne nevhodný. Dôvod je mimoriadne jednoduchý. Len za týždeň bude úplne nasýtený vlhkosťou prichádzajúcou zo zeme a prestane vykonávať funkcie, ktoré mu boli pridelené. To znamená, že to budú peniaze vyhodené do vetra.

Potom sa odporúčalo urobiť poter a vrchný náter. Bez hydroizolácie a izolácie. Opäť to budú zbytočne vyhodené financie. Preto je potrebné byť na informácie prečítané na internete maximálne opatrní, určite si ich preveriť a nenechať sa viesť takými „špecialistami“.

Aj na fórach sa často kladie otázka: „Prečo sa neodporúča používať keramzitový betón na podlahy na zemi? Je ľahký a odolný." Táto otázka si zaslúži podrobnejšiu odpoveď. Áno, je to ľahký a celkom odolný materiál. Ale zároveň je to hrozný tepelný izolant. Dnes existuje mnoho oveľa vhodnejších materiálov. Ide o extrudovanú polystyrénovú penu aj penové sklo. Čo sa týka skla, stojí takmer 2-krát viac ako polystyrén, ale je ideálnou ochranou proti hlodavcom. Ani krtkovia neprerazia. Ide teda o dodatočnú záruku pokoja pre obyvateľov domu.

A ak sa vrátime k expandovanému hlinenému betónu ako materiálu, potom treba mať na pamäti, že je veľmi rozmarný. Keď sa pripravuje keramzit betónová zmes, keramzit sám získava veľa vlhkosti. A berie to z betónu. A len o deň neskôr, keď cement práve stuhol, nastáva nasledujúca situácia. Pórovitá keramzita absorbovala vlhkosť z betónu. Dni plynuli. V dôsledku toho cementová malta, ktorá je druhom lepidla, obklopuje expandovanú hlinu. V súlade s tým je všetka vlhkosť vo vnútri upchatá. Keramzitový betón teda na rozdiel od bežného ťažkého betónu so žulovým plnivom nevyschne mesiac. Tento proces bude trvať 2-3 mesiace. A ak sa takýto betón použije v suteréne so slabým vetraním, potom nebude možné dlho koktať o akejkoľvek následnej úprave podlahy.

V opačnom prípade vlhkosť, ktorá sa bude naďalej odparovať z expandovanej hliny bez parozábrany, zničí akúkoľvek povrchovú úpravu. Drevenú podlahu akurát podkope, len sa nafúkne a zdvihne. Ak sa použili keramické dlaždice, na ich švíkoch sa objaví huba a v miestnosti sa objaví pretrvávajúci nepríjemný zápach.

Ak sa teda predsa len rozhodlo použiť keramzitový betón, na jeho vysušenie bude potrebná oveľa dlhšia technologická prestávka. Pred položením povrchovej úpravy podlahy je tiež potrebné zmerať vlhkosť podkladu.

Ako už bolo spomenuté, existujú dva základné prístupy k vytváraniu podláh na zemi. Toto je ekonomická a rozpočtová možnosť. V prvom prípade sa používa polyetylénová fólia, ktorá sa položí na zem. Zhora už prebieha pokládka izolácie, poterov a dokončovacích materiálov. Táto možnosť je vhodnejšia v miestnostiach, kde sa plánuje lacná úprava: lacné keramické dlaždice alebo lacné podlahy.

Ak však plánujete vyrobiť vyhrievané podlahy alebo položiť drahú povrchovú úpravu, potom sa šetrenie už neodporúča. Dôvodom je, že pravdepodobnosť, že sa fólia pri práci prerazí sieťkou alebo pritlačí kameňom, zostáva dosť vysoká. Preto by ste pri následnom kladení drahých podláh nemali šetriť na prípravných fázach.

Ale fóra pravidelne kladú otázky o použití filmu. A žiadajú odpoveď.

Je možné použiť čiernu polyetylénovú fóliu v jednej vrstve nie ako parozábranu, ale aby sa na zem nenalial betón? Je to lacné a zdá sa, že to takto funguje lepšie.

Nezabúdajte však, že najlepšie je nepriateľom dobra. Ako už bolo viackrát povedané, film nedáva stopercentnú tesnosť. Pri demontáži takýchto štruktúr profesionálni stavitelia pravidelne pozorujú vrstvu vody medzi fóliou a betónom. Koniec koncov, vlhkosť je vždy v zemi a betón alebo malta vždy zostávajú inerciálnymi materiálmi. Preto sa rosný bod vytvorí na hranici pôdy a betónu. Vlhký vzduch bude teda kondenzovať medzi fóliou a betónom. Ide o prirodzený fyzikálny proces.

Ukazuje sa nasledujúca situácia. Je tam betón. Pod ním bola položená fólia. Len tak, je to lacné. Ale v betóne je vždy prebytok vlhkosti, pretože na to, aby sa cement zachytil, stačí len 5-10% vody z jeho hmoty. Prirodzene, v roztoku je oveľa viac vody a musí niekam ísť. Otázka: kde? Nebude môcť ísť na poschodie, pretože tam bude položená parozábrana a nebude môcť presakovať do zeme kvôli položenému polyetylénu. V súlade s tým voda chemicky viazaná v betónovej konštrukcii nikam nepôjde a prebytočná vlhkosť bude kondenzovať vo vrstvách medzi betónom a polyetylénovou fóliou.

Vlhké prostredie s kladnou teplotou je ideálnym prostredím pre rozvoj mikroorganizmov. A betón sa začne pokrývať čiernym povlakom. To sa nestáva vždy. Pri demontáži takýchto poterov je však betón často úplne natretý čiernymi a modrými odtieňmi. Samozrejme, neexistuje žiadne zvláštne nebezpečenstvo pre zdravie obyvateľov. Vyššie je parozábrana a izolácia, napríklad rovnaký extrudovaný polystyrén, ktorý nedovolí, aby sa žiadne plesne dostali hore. Ale betón tak či onak bude fungovať v ťažkých podmienkach a jeho životnosť bude oveľa nižšia.

Ak je fólia pod betónom niekde poškodená alebo sú tam voľné škáry, potom vlhkosť, ktorá bude stúpať zo zeme, efekt len ​​umocní. A film zadrží vlhkosť a zabráni jej odchodu. Vlhkosť sa preto postupne hromadí a vedie k rôznym nepríjemným momentom.

Ale čo ak taký film neexistuje? Ak je podzemná voda umiestnená dostatočne hlboko, potom obsah vlhkosti v samotnej pôde bude asi 15%. Dôvodom je kapilárna vlhkosť. Stúpa z hladiny podzemnej vody a zvyšuje vlhkosť. Všetko závisí od typu pôdy. Ak sú to piesčité pôdy, potom výška vzostupu kapilárnej vlhkosti nebude väčšia ako 30 cm.Ak sú pôdy ílovité, potom bude výška už meter a pol. Vlhkosť v oblasti hranice medzi pôdou a poterom môže byť teda oveľa vyššia.

Na druhej strane vlhkosť roztoku je v čase nalievania 100%. Aj keď je to 90%. A dokonca aj pri vysokej pôdnej vlhkosti sa do nej dostane prebytočná vlhkosť. Na základe fyzikálnych zákonov difúzie sa ukazuje, že po určitom čase sa vlhkosť betónu a zeminy časom vyrovná. Až do rovnakých 15 %. Prirodzene, táto hodnota sa môže v rôznych situáciách líšiť. Ale v každom prípade, čím nižšia je vlhkosť betónového poteru, tým lepšie.

A ak položíte fóliu, potom sa táto vlhkosť 90% zachová počas celej životnosti poteru. Samozrejme, zaplatiť peniaze, aby betón, kúpený aj za vlastné úspory, fungoval v horších podmienkach, je neodňateľné právo spotrebiteľa. Ale aj tak by ste to nemali robiť. Toto jednoducho nie je potrebné.

Použitie parozábrany v podlahách na zemi

Ďalšie otázky:

• Je potrebné betónový poter na prechode na stenu zaobliť, aby nedošlo k pretrhnutiu parozábrany?
• Koľko potrebuje vysušiť, aby sa na ňu položila nanesená hydroparozábrana?

Faktom je, že parozábrana, na rozdiel od hydroizolácie, nevyžaduje povinné lepenie na základňu. Ak je poter, ktorý tesne prilieha k stene a je potrebné urobiť parozábranu, tak je najdôležitejšie prelepiť všetky spoje. Treba však mať na pamäti, že všetky priľnavosti pásov parozábrany musia byť veľmi spoľahlivé.

Výsledkom je, že keď sa membrána zahreje, stane sa veľmi elastickou, navinie sa na stenu a zdá sa, že všetko ide dobre. Nezabudnite však, že po krátkom čase vychladne. A potom sa parotesná vrstva nevyhnutne zníži na objeme a dôjde k určitému roztiahnutiu.

Ak pri pokladaní poteru neboli všetky rohy medzi stenou a podlahou zaoblené, vytvorí sa tam prázdnota. Na tom nie je nič zlé. Existuje ale vážne nebezpečenstvo, že pri následnom ukladaní pletiva je veľmi ľahké a ľahké prelomiť parozábranu. K tomu bude stačiť trafiť okraj siete do rohu, udrieť čižmou, stlačiť sutinu – čokoľvek. A chrániť sa pred takýmito nehodami je nemožné. Toto je stavba. Preto je potrebné zariadenie tohto zaoblenia. Poslúži na minimalizáciu ľudského faktora a pravdepodobnosti takýchto nepredvídaných situácií.

Ak urobíte zaoblenie, takéto dutiny sa nevytvoria a parozábrana je chránená. A nejaký náhodný úder s ňou nič nespraví. Parozábrana sa neroztrhne, keďže je pod ňou pevný podklad.

Preto, keď je základňa vytvorená a parozábrana je spájkovaná na steny, potom jej lepenie na poter jednoducho nedáva zmysel. Spoje stačí spájkovať. To znamená, aby sa zabezpečila celistvosť vrstvy. A potom to už len načítava zhora.

Samozrejme, ak je poter úplne suchý, potom je možné parozábranu navariť. Predbetón je natretý bitúmenovým základným náterom a potom sa privarí vrstva parozábrany. Intenzita práce bude rádovo vyššia, ale bude spájkovaná k základni. Bude dôvod byť na seba hrdý a v noci pokojne spať.

Ale vo všeobecnosti, akonáhle betónový poter odolá hmotnosti človeka, potom môžete začať s kladením parozábrany. Hlavná vec je prispájkovať ho k stenám a nezabudnite spájkovať všetky spoje. A plátno môže len tak ležať na betóne.

Jedna z často kladených otázok: "Do akej výšky má byť na zemi vytvorená hydroizolácia podlahy?".

Ako izolácia sa zvyčajne používa euroruberoid. Na jednej strane sa ohrieva horákom, aby sa vytvorila akási vybudovaná hydroizolácia. Musí byť tiež položený nielen tesne pri stene, ale aj s presahom na stenu. V tomto prípade sa môžete chrániť pred rôznymi nehodami, ako je napríklad sanie vlhkosti pozdĺž steny. Vďaka tomu je celá podlaha chránená pred možným prenikaním vlhkosti.

V súlade s tým je po položení hydroizolácie možné položiť ako ohrievač extrudovanú polystyrénovú penu s hrúbkou 30-50 mm. Niektorí ľudia veria, že to nestačí, že je potrebné oveľa viac, ale v skutočnosti to tak nie je.

Ak je základňa izolovaná, potom jednoducho nemôže dôjsť k zamrznutiu. A teplota pôdy je zvyčajne asi + 5-10 stupňov Celzia. Preto pri výpočte tepelnej techniky, za predpokladu, že aj vyhrievaná podlaha s teplotou 20-25 stupňov nebude rozdiel väčší ako 15 stupňov. V tomto prípade stena funguje pri rozdieloch do 50 stupňov. Preto 30-50 mm. Na ochranu postačí polystyrén.

Ak sa vrátime k pokládke podlahy, po hydroizolácii a položení izolácie sa vykoná poter. Musí sa bezpodmienečne posilniť. Faktom je, že pri kladení betónu na nepevnú základňu, napríklad na izoláciu, polystyrénovú penu, minerálnu vlnu alebo piesok, je žiaduce ju vystužiť. To pomôže vyrovnať všetky možné nuansy nerovností.

Až po vrch poteru je potrebné vykonať parozábranu. Hydroizolácia sa vykonáva o niekoľko centimetrov vyššie. Pokladá sa na vrstvu izolácie, ktorá ju chráni pred vlhkým betónom. Treba mať na pamäti, že PSB pena sa bojí alkalického prostredia. A cement je len alkalické médium. Preto bude pri kontakte zničený. Ale ak používate extrudovanú polystyrénovú penu, potom vôbec nepotrebuje film. Tento materiál je oveľa spoľahlivejší v kvalite a je vyrobený pomocou drahšej technológie. Preto sa nie je čoho obávať, ak fólia nesedí. Ani pri následnej demontáži po dlhšom čase neboli nikdy zaznamenané žiadne známky korózie alebo nekompatibility.

Preto je tento film úplne zbytočný. Navyše, euroruberoid je v súčasnosti obojstranne pokrytý fóliou, aby sa jeho vrstvy nezlepili a mohol byť dlhšie skladovaný. A po položení si táto fólia zachová svoju celistvosť, takže nie je potrebný ďalší náter. Stačí položiť extrudovanú polystyrénovú penu na parozábranu z eurostrešného materiálu a môžete zastaviť.

Navyše dodatočná fólia určite poškodí armatúry alebo rúry, ktoré budú položené v potere.

Izolácia stien polystyrénovou penou

Tepelnoizolačná vrstva je 50 mm expandovaného polystyrénu jednoducho položená a nie je potrebné ju dodatočne fixovať alebo lepiť a kategoricky. Faktom je, že keď je poter vyrobený zhora a asi 5 cm, jeho hmotnosť bude niekde okolo 400 kg na meter štvorcový. Takže sa nemôže nič stať. Polystyrén neklesne nižšie ako parozábrana. Poter ho stlačí tak silno, že žiadne ďalšie upevňovacie prvky jednoducho nie sú potrebné.

Položenie izolácie na stenu nie je vždy potrebné. Zvyčajne je vonkajšia izolácia suterénu úplne dostatočná. V niektorých prípadoch je však možné položiť polystyrénovú penu nielen na povrch podlahy, ale aj na úroveň poteru. Tým sa predĺži cesta studeného vzduchu pozdĺž steny. V súlade s tým bude mať viac času na zahriatie. Jeho použitie závisí výlučne od projektu a vonkajšej izolácie. Ak to nie je uvedené v ňom, potom nie je potrebné používať polystyrénovú penu.

Ale stojí za to položiť okolo okrajov tlmiacu pásku. Zároveň ešte pred položením penového polystyrénu. Bude kompenzovať deformáciu poteru v dôsledku teplotných rozdielov. To je dôležité najmä pri pokládke podlahového vykurovania. Zahrievajú sa na 25 stupňov, respektíve, poter sa zväčší. Tlmiaca páska kompenzuje tieto zmeny a polystyrénová pena nie úplne. Môže sa zmenšiť, ale už nebude môcť získať svoj predchádzajúci objem. Penová polyetylénová alebo tlmiaca páska je schopná obnoviť svoj objem. Je to dôležité, aby sa medzi ňu a betón nedostali žiadne nečistoty.

Preto sa oplatí skontrolovať s projektom, či nie je potrebná dodatočná izolácia. Ak áno, potom je lepšie položiť polystyrénovú penu, ak nie, potom to môžete urobiť bez nej.

Je potrebné zvárať (viazať) vystuženú sieť? Pri ukladaní betónového poteru na izoláciu sa používa sieťka s veľkosťou oka 100x100 a priemerom 3 mm. Predpokladá sa, že sa musí zvárať alebo zviazať a potom naliať roztokom.

Ale pletivo nie je nosný prvok v plnom zmysle. Je potrebné kompenzovať deformácie v potere, aby v prípade deformácií betónu a trhlín, zmršťovania, poter nepripomínal unášané ľadové kryhy. To znamená, že je potrebné vystuženie, aby poter vždy ležal plochý. A aj keď sa objavia mikrotrhliny, bude možné sa o nič nestarať.

Ukladanie potrubí do podláh na zemi

Čo robiť, ak sú potrubia položené v potere? Ako ich opraviť? Oplatí sa ich pripevniť k výstužnej sieťke alebo ju možno treba oveľa lepšie spevniť? Na internete sú dokonca rady preraziť všetky vrstvy vrátane hydro-, parozábrany a inštalovať upevňovacie prvky v príprave betónu.

Vynára sa úplne legitímna otázka. A ako budú tieto vrstvy plniť svoje funkcie v tomto prípade? Odpoveď je tiež jednoduchá - v žiadnom prípade. Preto nepočúvajte bláznivé rady. Ešte pred 15 rokmi, keď boli podlahy na zemi ešte len populárne, sa všetky materiály dovážali z Nemecka. Potom bola položená fólia ako parozábrana a na ňu bola umiestnená biela pena. Mala pupienky a medzi nimi boli položené rúry. V prípade hladkého povrchu boli použité plastové príchytky, ktoré sa však upevňovali aj tak, aby nedosahovali až k hydroizolácii. Zdá sa, že takáto rada vzniká, keď niekto vidí proces kladenia podláh na zem, ale nerozumie presne, ako sa to robí. Nikto nikdy nepripevňuje potrubia cez všetky vrstvy.

Upevňovacie prvky rúr sú potrebné výlučne na upevnenie rúr počas liatia poteru. Je potrebné, aby sa potrubia neposunuli z pozícií stanovených projektom. Nie sú tam žiadne veľké zaťaženia, preto nie je potrebné špeciálne úsilie na upevnenie rúr.

Pokiaľ ide o vykurovacie a vodovodné potrubia, musia byť oblečené v myrilone. Faktom je, že tieto rúry sú oveľa väčšie ako rúry teplej podlahy a menia svoje rozmery nielen v dôsledku teplotných rozdielov, ale aj v dôsledku vodného rázu. Akonáhle sa kohútiky otvoria, potrubím prejde mikrohydraulický ráz, respektíve potrubie sa zväčší. Takže by mala mať tú možnosť. V opačnom prípade sa potrubie zlomí na slabom mieste. Toto je obzvlášť viditeľné po dlhej neprítomnosti obyvateľov v dome a akonáhle sa zapne horúca voda, potrubie sa výrazne rozšíri.

Ale v tomto prípade zostáva malý priestor nad potrubím k hornej časti poteru. Aby sa tenká vrstva poteru nezrútila pri chôdzi a inom zaťažení podlahy, stojí za to položiť na rúry omietkovú sieť, najlepšie v dvoch vrstvách. V tomto prípade ochráni betónový poter pred zničením.

Na vrchole rúrok podlahového vykurovania sa považuje za potrebné urobiť poter s hrúbkou 5 cm. V skutočnosti v tejto otázke neexistuje konsenzus. Ak vezmeme do úvahy fyziku podlahového vykurovania a vektorov distribúcie tepla, potom nastáva nasledujúca situácia. Z každého potrubia teplo pokrýva určitý povrch podlahy. Zároveň je dobré, keď sa vykurovacie sektory navzájom prekrývajú. V takejto situácii sa podlaha rovnomerne zahrieva, veľmi príjemne sa po nej chodí.

Ale ak znížite hrúbku poteru, dôjde k takzvanému "zebriemu efektu". V skutočnosti ide o striedavý pás studenej a teplej podlahy. Faktom je, že potrubia neohrievajú celú podlahu, ale iba povrch priamo nad potrubím. V dôsledku toho sa chôdza po podlahe zmení na hru „nájdite teplé miestečko“. Jeden krok je teplý, druhý studený.

Tento efekt sa výrazne prejavuje výlučne v prvých fázach používania podlahy. Keď je vykurovací systém v prevádzke po dlhú dobu, táto zebra je vyrovnaná v dôsledku horizontálneho rozloženia tepla a zmeny teploty sú cítiť oveľa menej.

Určitá hrúbka poteru je potrebná práve preto, aby sa minimalizovali oblasti teplotných zmien. Ak je medzi rúrkami vzdialenosť 15 cm, potom by mal byť poter hrubý asi 4 cm. Na vrchu bude napríklad umiestnený ďalší centimeter keramických dlaždíc a to bude dosť. Ak je rozstup rúr väčší, potom by sa hrúbka poteru mala zvýšiť. Ale aj keby táto podmienka nebola splnená, teplotný rozdiel časom zmizne.

Na druhej strane, ak urobíte betónový poter, ktorý je príliš hrubý, bude potrebné na jeho zahriatie oveľa viac energie. Tým sa zvýši inertnosť podlahy a doba jej zahrievania. Ale ak ľudia žijú v dome trvalo, potom sa časom dosiahne určitá teplota, spustia sa senzory a systém sa vypne. Takže hrúbka poteru na podlahe by nemala presiahnuť 7 cm.

Predpokladá sa, že pred naliatím roztoku je potrebné zahriať rúrky podlahového vykurovania na maximálnu teplotu. V tomto prípade sa potrubia rozšíria čo najviac. A následne, keď poter vytvrdne, potrubia neprerazia podlahu a roztiahnu sa z teploty. Ale aj toto je rada z kategórie: "Počul som zvonenie, ale neviem, kde to je." Je potrebné, aby podlaha bola neustále pod tlakom. Netreba ho však zahrievať. Faktom je, že cementový prach sa môže dostať kdekoľvek. Preto najskôr využívajú provizórny kotol alebo aj kúrenie drevom. O spustení podlahového kúrenia teda nemôže byť ani reči. Len to nie je nainštalované. Práce môžu ešte pokračovať v kotolni. Takže spustenie zariadení počas stavebných prác jednoducho neprichádza do úvahy.

Preto je nesprávne spúšťať systém podlahového vykurovania, kým nie sú dokončené všetky stavebné práce. Tiež nezabudnite, že príliš vysoká teplota nie je v žiadnom prípade užitočná pre betónový poter. Nezíska maximálnu pevnosť a príliš rýchlo stratí vlhkosť. Preto sa v miestnosti vytvorí sauna a to nepovedie k ničomu dobrému.

Potrubie podlahového vykurovania musí byť pod tlakom. Skutočne sa zväčšia, ale vďaka tomu všetky slučky zaujmú svoje miesto. Navyše v situácii, keď niekto prerazí dieru v podlahe, napríklad tak, že sa pokúsi vyraziť dieru do podlahy perforátorom, aby niečo zabezpečil, sa to hneď vyjasní. Ihla tlakomeru okamžite spadne, čo signalizuje nízky tlak v systéme a nájomník bude môcť rýchlo určiť miesto prielomu podľa pramienok vody vystreľujúcich z potrubia a mokrého miesta na podlahe. Existujú dva dôvody, prečo musia byť potrubia pod pracovným tlakom. Ale nemá zmysel špeciálne zvyšovať teplotu pri nalievaní poteru.

Kladenie keramických obkladov a dlažieb a porcelánovej kameniny

Teraz je všeobecná móda používať najdrahšie riešenia na kladenie keramických obkladov a keramiky, najmä elastických lepidiel. Ale je to úplne zbytočné. Faktom je, že tieto drahé lepidlá expandujú s teplotou rovnako ako lacnejšie. Všetky sú vyrobené na báze cementu, to znamená, že ak sa cementová malta roztiahne o 1 mm od zahriatia, drahšie lepidlo sa tiež zväčší o 1 mm rovnakým spôsobom.

Stále však stojí za to pridať špeciálnu prísadu do cementovej malty na poter. Vykonáva sa s cieľom vykonávať funkcie postifier a získať betón vyššej triedy za rovnakú cenu. Tu by ste mali pracovať na základe pravidla - podkladový podklad by mal mať vyšší stupeň ako vrchné vrstvy. Tým sa zabráni delaminácii a zároveň sa zabezpečí normálne spojenie. Preto by kvalita roztoku nemala byť nižšia ako M-50 alebo M-70. To je potrebné na správne fungovanie dlaždice a jednoducho neletí z podlahy. Toto je jediné obmedzenie a neexistujú žiadne ďalšie požiadavky a dodatočné opatrenia na spevnenie cementového lepidla. Aj obyčajné cementové lepidlo bude slúžiť bez sťažností minimálne 10 rokov.

Alternatívy na prízemí

Ak splníte všetky tieto podmienky a opatrne pristúpite k vytvoreniu podlahového koláča na zemi, stane sa to veľmi spoľahlivým základom pre všetky budúce dekorácie miestnosti.

Bohužiaľ je možná situácia, keď sú pôdy nestabilné. V tomto prípade môžu vzniknúť rôzne nepredvídané problémy. Jedným z najvýraznejších príkladov je pokles podlahy. Stačí si len predstaviť, ako sa po dokončení opravy podlaha po určitom čase prudko prehne a soklové lišty ostanú visieť na stene. Je to nepríjemné a desivé. Preto sa v niektorých prípadoch oplatí uvažovať o alternatívnych riešeniach.

Ak sa vrátime na začiatok a zapamätáme si celú schému podlahy na zemi, ukáže sa, že väčšina práce je zameraná na prípravu na položenie hydroizolácie. A už na to je položená izolácia, podlahové kúrenie, komunikácia a cementový poter.

Akýkoľvek pokles podlahy a prípadné problémy sú teda často spojené s nesprávnou prípravou alebo problémami s pôdou. Aby ste sa vyhli takýmto situáciám, môžete namiesto zásypu a chudého betónu použiť monolitické dosky. Ale na rozdiel od okrúhlych dutých panelov nezapadajú na základňu, ale sú jej súčasťou. Preto jednoducho nie je problém s tým, že kotva zhrdzavie a naruší sa jej celistvosť. Hydroizolácia a všetky následné práce sa vykonávajú na vrchu tejto dosky.

Na rozdiel od pôdnych podláh vyžaduje monolitický základ oveľa menšie stavebné náklady. Jeho hrúbka by mala byť len asi 10 cm, navyše sa tento povlak môže vytvoriť už pri položení základu. Namiesto mnohých delených platní sa teda získa jeden disk. Jeho sila a výkon v tomto prípade budú oveľa vyššie.

Ale ako na to? Je to vlastne celkom jednoduché. Počas kladenia základov vo fáze vytvárania debnenia je potrebné vytvoriť základ pre takúto dosku. Jediný priestor medzi zemou a doskou je ponechať ochranný priestor. Debnenie môže byť vyrobené ako jednodielne a po dokončení všetkých prác ponechané pod podlahou. Môže ľahko hniť. Na druhej strane pôda môže hrať úlohu debnenia. Môže to byť čokoľvek, pokiaľ sú stavitelia schopní po nej chodiť a robiť si svoju prácu. Nevyžaduje však špeciálne podbíjanie po vrstvách. Dôležité je len zabezpečiť, aby medzi budúcou doskou a zemou bola ochranná vrstva minimálne 20 mm ochranného priestoru. Na vrch sa položí výstužná sieť a všetko sa zabetónuje.

Ale tento postup má aj svoje nevýhody. V prvom rade ide o veľkú spotrebu dosiek na debnenie. Alebo budete musieť naplniť dostatočne veľké množstvo zeminy pod monolit. Samozrejme, bez pôdy sa zaobídete obetovaním dosky. Na druhej strane je niekedy vyplnenie pôdy oveľa lacnejšie. Jedinou otázkou je, ktorá možnosť bude z finančného hľadiska výhodnejšia. Mimochodom, aby ste ušetrili peniaze, môžete debniace dosky použiť niekoľkokrát, pričom základ nalievate po etapách. Po dokončení jednej časti základu môžete dosky odstrániť a prejsť na ďalší krok. Spotreba dosky, a teda aj peniaze na jej nákup, bude niekoľkonásobne nižšia.

Pri nalievaní mriežky môžete na rovine dosky nechať asi meter dlhú výstuž. Následne sa roztok po zaschnutí ohne a stane sa spojením a prídavným spojovacím prvkom monolitickej dosky práve v miestach, kde dopadá najväčšie zaťaženie.

Ale v tomto prípade, rovnako ako v podlahách na zemi, je dôležité predvídať všetky komunikácie vopred. Je povinné kontrolovať pod tlakom vodovodné a kanalizačné potrubia. Ak dôjde k akejkoľvek chybe, finančné náklady na opravy môžu byť veľmi, veľmi veľké.

Vo všeobecnosti závisí výber podlahy od mnohých rôznych faktorov. Ak je teda k dispozícii voľný priestor až po podlahu prvého poschodia a je možné nakresliť vetracie otvory, najlepšou možnosťou by bolo použitie dosiek s okrúhlymi dutinami. V opačnom prípade by ste nemali šetriť a je lepšie použiť technológiu podláh na zemi. Ak sú pôdy nestabilné, potom, aby sa predišlo problémom, stojí za to použiť iné technológie. Voľba zostáva vždy na klientovi. Ale konzultácia so špecialistom vám pomôže neurobiť chybu a vykonať kvalitnú prácu na základoch a podlahách domu. To je základ všetkých budúcich dekorácií miestnosti.

Pri usporiadaní betónovej podlahy v súkromnom dome sa najčastejšie volí možnosť ich položenia na zem so súčasnou izoláciou. Táto metóda umožňuje získať trvanlivý monolitický poter, vhodný na pokládku akejkoľvek podlahovej krytiny, pri stredných investičných a mzdových nákladoch a zabránenie tepelným stratám spodkom budovy. Všetky fázy práce je možné vykonávať ručne, medzi povinné požiadavky technológie patrí správne striedanie a dostatočná hrúbka vrstiev koláča.

Dizajn je viacvrstvový koláč, položený na suchých a stabilných vrstvách pôdy, berúc do úvahy vopred nameranú úroveň. Povinné podmienky pre jeho výstavbu zahŕňajú GWL pod 4,5-5 m, prítomnosť vybudovaného základu a neustále vykurovanie. Štandardná schéma obsahuje nasledujúce vrstvy (zdola nahor):

1. Zhutnená zemina, analogicky s monolitickou doskou, ktorá znáša hlavné hmotnostné zaťaženia.

2. Najmenej 10 cm piesku, ktorý znižuje sily mrazu nadvihnutia pôdy a plní drenážne funkcie.

3. Od 10 cm alebo viac zhutneného drveného kameňa a / alebo keramzitu, rozdeľujúce zaťaženie a zabraňujúce poklesu a posunutiu zostávajúcich vrstiev podlahy.

4. Podlahy z hydroizolačných materiálov, ktoré kombinujú dve funkcie ochrany: pred kapilárnou vlhkosťou a stratou vody pri nalievaní roztoku. V tomto prípade sú to odrody roliek, ktoré sú položené s povinným presahom 10 cm a viac, ktoré majú optimálne vlastnosti.

5. Základňa ťahu, ktorá plní oddeľovacie, nosné a ochranné funkcie.

6. Izolačná vrstva z expandovaného polystyrénu alebo kamennej vlny.

7. Ďalšia hydroizolácia, ktorá chráni pred navlhnutím a predlžuje životnosť torty.

8. Vystužený poter s hrúbkou najmenej 5 cm, ktorý plní hlavné nosné funkcie a slúži ako základ pre inštaláciu podlahových stavebných materiálov.

Vyššie uvedená schéma je jediná možná, nalievanie betónovej základne cez nosníky je mimoriadne náročné kvôli jej masívnosti. Výsledný poter odoláva značnému zaťaženiu, vrátane vlastnej hmotnosti, hmotnosti nábytku a stropov, a je vhodný na inštaláciu akéhokoľvek typu podlahových krytín: od samonivelačných zmesí až po ľahké linoleum. Viac informácií o liatí betónových podláh nájdete.

Čo treba zvážiť v prípravnej fáze?

Hlavnou požiadavkou je prítomnosť stabilnej nosnej vrstvy, pri výstavbe na miestach s nevhodným typom sa uvažuje o vhodnosti odberu zeminy a jej výmeny. V iných prípadoch sa kladie dôraz na zhutnenie a zarovnanie. Práca začína značkami - po celom obvode priestorov súkromného domu je označená nulová úroveň a potiahnutá šnúra, po ktorej sa pôda odstráni do požadovanej hĺbky (v prípade potreby sa naopak naleje). Černozem alebo pôdy s vysokým obsahom organických látok sa odporúča vyberať, kým sa nedosiahnu stabilné vrstvy, hliny a piesčité hliny sa jednoducho urovnajú. Je ťažké vykonať kvalitné baranie bez správneho nástroja sami, v tejto fáze je vhodné použiť vibračnú dosku, v prípade jej neprítomnosti sa používa guľatina s pribitou rukoväťou.

Piesok a štrk sa sypú vo vrstvách (každá od 10 cm), čím sa zabezpečí maximálne možné zmrštenie. Na vzdutých a zamrznutých pôdach sa hrúbka prvej vrstvy zväčší na 20 cm, za normálnych podmienok stačí 10-15 cm.. piesok sa každých 10 cm zaleje vodou a zhutní, jeho kvalita a zrnitosť nehrajú zvláštnu úlohu , ale neodporúčajú sa malé a prašné odrody.

Ďalšia vrstva je vyplnená hustým drveným kameňom alebo štrkom z hrubej frakcie (20-40 mm, od 1000 kg / m 3). Dolomitové horniny nie sú na to vhodné z dôvodu nízkej pevnosti. Analogicky k piesočnatej vrstve je táto vrstva opatrne ubíjaná (ale bez zavlažovania). Aby sa zvýšili hydroizolačné vlastnosti, môže byť impregnovaný tekutým bitúmenom, tepelne izolačným - pokrytým expandovanou hlinkou.

Prípravná fáza je ukončená hrubou betonážou - tenkou vrstvou chudej malty so stupňom pevnosti do M100. Nie je potrebné jeho starostlivé vyhladzovanie, ale destilácia vzduchom je povinná. Hrúbka vrstvy v tomto prípade závisí od parametrov pôdy a predpokladaného zaťaženia a pohybuje sa od 3 do 10 cm; pri stavbe na stabilných a suchých pôdach ju možno nahradiť naliatím drveného kameňa cementovým mliekom; s rizikom mrazu a značnej hmotnosti konštrukcií sa zvažuje možnosť vystuženia kovom.

Nuansy tepelnej izolácie a výstuže

Vzhľadom na vysokú tepelnú vodivosť betónových povrchov je prítomnosť izolačnej vrstvy medzi nimi a zemou povinná. Odrody odolné voči vlhkosti majú vhodné vlastnosti: penová drvina alebo penové plastové dosky, kamenná vlna impregnovaná hydrofobizovanými zlúčeninami, expandovaná hlina alebo perlitové granule. Hrúbka je určená tepelnotechnickým výpočtom, v strednom pásme Ruskej federácie je odporúčané minimum 50 mm extrudovanej polystyrénovej peny, v severných zemepisných šírkach - najmenej 100. Izolácia je umiestnená nad podlahou z polyetylénovej fólie, resp. strešný materiál s ochranou po stranách pred vlhkosťou. Druhá hydroizolačná vrstva je vyrobená z podobných materiálov s ohybom a fixáciou 15-20 cm nahor. Pódium je ukončené umiestnením tlmiacej pásky alebo pásov polystyrénovej peny po obvode miestnosti a okolo nosných stĺpov, ak existujú.

Výstužné výrobky sa umiestňujú na plastové podpery vo vzdialenosti 3 až 5 cm od hornej vrstvy hydroizolácie. Vhodné vlastnosti sú kovové drôtené pletivo s prierezom cca 3 mm a rozstupom ôk 5×5. Je dôležité ponechať plastovú fóliu alebo membrány neporušené, zmáčanie izolácie počas procesu je neprijateľné. Súčasne s vystužovaním sa vykonáva inštalácia majákov: berúc do úvahy budúcu úroveň a odporúčanú minimálnu hrúbku poteru 5 cm, na maltu alebo zváraním na pevný prvok.

Ako majáky sa používa omietka v tvare T alebo obyčajný pozinkovaný profil alebo dokonca tyče, krok umiestnenia závisí od dĺžky pravidla (o 10-15 cm menej) a skúseností inštalatérov.

Návod na betonáž

Najdôležitejšia etapa sa začína po zatuhnutí kompozície pod vyrovnávacími prvkami. Vzhľadom na vysoké očakávané zaťaženia je potrebný stupeň pevnosti najmenej M200, ktorý po stuhnutí netvorí trhliny. Odporúčaný pomer spojiva a plniva je 1:3 (PC M400 alebo M500 a piesok) alebo 1:2:4 (PC, piesok, drobná drvina), v prípade pochybností ako zložky alebo možnosť dodržania presných pomerov , je lepšie použiť hotové suché zmesi, najmä pieskový betón.

Dôležitou požiadavkou je monolitický poter, pri veľkom množstve práce je mimoriadne náročné pripraviť a vyrovnať potrebné množstvo svojpomocne, ide o sily minimálne dvoch ľudí. V každom prípade sa zmes mieša mechanicky (pomocou miešačky na betón alebo miešačky) a nie vlastnými rukami. Plnenie sa vykonáva zo vzdialeného rohu so súčasným vyrovnaním a zhutnením výslednej plochy. Proces je ukončený odstránením majákov a starostlivým vyplnením medzier, potom je povrch pokrytý filmom a získava pevnosť do 28 dní s konštantným zvlhčovaním v prvom týždni.

V ideálnom prípade hrúbka každej vrstvy odôvodňuje výpočet, pri výbere ohrievača je to povinné. Použitie expandovanej hliny pri pokládke podláh vyžaduje opatrnosť: pri riziku zaplavenia alebo neustálej vlhkosti je náchylná na akumuláciu vlhkosti a zvyšuje pevnosť mrazu. Jedinou bezproblémovou izoláciou je polystyrén: s prihliadnutím na zaliatie betónom zo všetkých strán nevadí jeho zlá horľavosť, pri minimálnej hrúbke vrstvy efektívne zadržiava teplo. V prípade pochybností v GWL je okolo súkromného domu umiestnený drenážny systém.

Medzi možné chyby a porušenia technológie patria:

• Nedostatok kompenzačných materiálov po obvode miestnosti. Ignorovanie uloženia tlmiacej pásky vedie k praskaniu poteru pri tepelnej rozťažnosti betónu.
• Plnenie pri hladine podzemnej vody menšej ako 2 m na povrchu nebude v tomto prípade možné zabezpečiť spoľahlivú hydroizoláciu, vlhkosť prenikne do súkromného domu. Ideálny výskyt je 4,5-5 m a menej.
• Ukladanie materiálov podliehajúcich rozkladu pod vyrovnávacie majáky vedie k poklesu betónových podláh počas prevádzky.
• Pri položení izolačnej vrstvy pod nulovú značku pri absencii tepelne izolovanej základne je takáto chyba spojená s vytvorením mraziacej zóny.

Existuje niekoľko technológií pre podlahy na zemi, v závislosti od prevádzkových podmienok, preferencií majiteľa. Podlahu je možné položiť na drevený podklad alebo na betónový poter, dosku. V druhom prípade sa doska pripevní buď na pásový základ, alebo sa použije plávajúci poter (vyplnený, suchý).

Aby sa ušetril rozpočet na výstavbu, suterén budovy je najčastejšie pokrytý podlahovými doskami, ktoré sa automaticky stávajú základňou podlahy. Monolitická konštrukcia je umiestnená nad zemou, ktorá pri najsilnejších mrazoch nezamŕza a je nasýtená podzemnou vodou a radónovým žiarením. Bez kvalitného prirodzeného vetrania sa betónová doska začína rúcať, zdravotný stav obyvateľov sa zhoršuje zvýšeným rádiovým pozadím.

V pásovom základe alebo sokle preto vznikajú vetracie otvory, ktoré sa nedajú uzavrieť ani v zime. V projektoch chalúp s nízkym podpivničením nie je dostatok miesta na prirodzené vetranie, diery sú v zime zasnežené. V tomto prípade je jediným spôsobom inštalácie podlahy pozemná technológia.

Komunikácia je tradične prepojená cez nižšiu úroveň, preto, aby sa zabezpečila maximálna udržiavateľnosť, je rozumnejšie položiť duplicitné rukávy, vykonať v nich ďalšie vodovodné systémy, plynovody a kanalizáciu. Ak sú hlavné potrubia počas prevádzky domu upchaté, v tomto prípade nebude potrebné otvárať dosku / poter, stačí posunúť stúpačky do záložných systémov podpory života.

Čo potrebuje vedieť developer o podlahovej konštrukcii na zemi

Táto technológia má vysoký prevádzkový zdroj iba vtedy, ak sú dodržané požiadavky predpisov o spoločnom podniku z roku 2011 pod číslom (predtým SNiP 2.03.13-88). Aby sme pochopili dizajn „koláča“ podlahy na prízemí prvého poschodia budovy, je potrebné zvážiť faktory pôsobiace na zaplavenú dosku:

1. Ťažné sily, ktoré sa zvyčajne používajú na strašenie jednotlivých developerov, sa pod väčšinou budov nevyskytujú. Chaty založené na doskách, pásových základoch, roštoch, ktoré spočívajú na zemi alebo sú v nej zakopané, vyžarujú určité teplo na nižšiu úroveň. Pri bežnej izolácii základov (prelepenie vonkajších stien základne extrudovanou polystyrénovou penou) je geotermálne teplo útrob vždy zachované pod podrážkou domu.
2. V každom projekte musí existovať drenáž a / alebo dažďový odtok, ktorý odvádza povodňovú, zemnú a roztopenú vodu z nosných konštrukcií chaty. Vysoká vlhkosť zeme pod domom je preto najčastejšie agresívnou reklamou, vyzývajúcou developera na zvýšenie rozpočtu stavby na boj s neexistujúcim nebezpečenstvom. Spravodlivo stojí za zmienku, že pri absencii dažďovej vody a / alebo drenážneho systému bude zem pod budovou skutočne neustále mokrá.
3. Aj pri absencii silných síl sa zem pod domom počas prevádzky v 90% prípadov prehne. Na nej bude visieť základná doska podlahy, viazaná na pásový základ, čo pri bežnej výstuži nie je zvlášť desivé. Plávajúci poter v tomto prípade klesne nižšie spolu s podlahou, čo si vyžiada demontáž a opätovnú výrobu dosky. Preto sa zásyp nepoužíva zeminou vyťaženou v štádiu výkopu, ale nekovovými materiálmi s povinným zhutňovaním vrstvy po vrstve vibračnou doskou alebo ručným podbíjaním každých 20 cm piesku, drveného kameňa.
4. Vrstva geotextílie odporúčaná mnohými firmami pod zásypovú podložku je v tomto prípade nielen zbytočná, ale aj škodlivá. Pôda nebude zhutnená, účinnosť poteru / dosky sa zníži na nulu. Netkaný materiál sa používa iba pri výrobe vankúšov pred položením vonkajších inžinierskych systémov (kanalizácia, vodovod), dláždenie parkovísk dlažobnými kockami, chodníky s dlažobnými doskami. V tomto prípade sú dôležité filtračné a drenážne vlastnosti geotextílií.

Preto pri výbere technológie prízemia, najmä na pásovom základe, je potrebné správne umiestniť každú vrstvu „koláča“. To poskytne maximálny zdroj, jednoduchosť použitia a vysokú udržiavateľnosť konštrukcie.

Aké vrstvy sú potrebné a ich relatívna poloha

Pri obmedzenom stavebnom rozpočte pre samonivelačný poter / podlahovú dosku na zemi sú minimálne požadované vrstvy (zhora nadol):

• železobetónový poter - možno naň položiť väčšinu podlahových krytín (linoleum, laminát, koberec, porcelánová kamenina, podlahová doska, korok, dlaždice) alebo parketovú podložku (viacvrstvová preglejka);
• izolácia - znižuje tepelné straty a prevádzkový rozpočet (možno použiť menej vykurovacích registrov);
• hydroizolácia - neumožňuje prenikanie vlhkosti do tepelného izolátora zo zeme;
• podklad (príprava betónu) - ako hydroizolácie sa často používajú fólie, rolovacie materiály, membrány, ktoré sa ľahko poškodia pri vystužovaní, nalievaní vrchného poteru, stavebných topánkach pri pokladaní tepelného izolátora, teda dosky (4-7 cm) sa naleje z nízkopevnostného betónu;
• vankúš - pri vibračnom zhutňovaní nekovového materiálu sa dosiahne stabilita geometrie spodnej vrstvy, na ktorej bude spočívať plávajúci poter.

Plastová fólia medzi poterom a izoláciou nie je potrebná.

Podľa noriem spoločného podniku pre obytné budovy stačí 60 cm vankúša (3 vrstvy po 20 cm). Preto pri značnej hĺbke jamy, ktorá je vyrobená pre pásový základ, je vhodnejšie vyplniť ju rovnakou zeminou až po konštrukčnú značku, a to aj pri zhutňovaní vrstvy po vrstve.

Budova na doskových základoch má štandardne konštrukciu podlaha-zem. Preto pred naliatím dosky stačí vykonať nasledujúce opatrenia:

• zabezpečiť duplikáciu inžinierskych systémov - dodatočné objímky s kusom kanalizácie + vodovodné potrubie;
• urobiť vankúš - výkop 80 cm zeminy so 60 cm zásypu;
• vykonávať hydroizoláciu - film alebo strešný materiál;
• položte tepelný izolant - zvyčajne 5-10 cm expandovaného polystyrénu, ktorý si zachováva svoje vlastnosti aj keď je mokrý, ponorený do vody.

Rozpočet na výstavbu chaty je možné naplánovať až v štádiu vývoja projektu. Preto musí byť podlaha na zemi zahrnutá do dokumentácie v počiatočnom štádiu.

Technológie konštrukcie podlahy na zemi

Ak projekt z vyššie uvedených dôvodov nemá podlahovú dosku potrebnú na upevnenie podlahového plášťa prvého poschodia, existuje niekoľko možností na usporiadanie spodnej stavby. Súčasne sa vo všetkých prípadoch bez výnimky odporúča nalievanie poteru z nízkopevnostného betónu. Následne sa z nej bude vychádzať hlavná doska alebo polohovateľné polená, ktoré sú nevyhnutné pri výbere parkiet či podlahovej dosky.

Hromadný poter

Schéma betónovej plávajúcej podlahy na zemi

Maximálny zdroj konštrukcie poskytuje samonivelačný plávajúci poter na pásovom základe budovy. Technológia vyzerá takto:

• plnenie jamy pieskom - periodické zasypávanie so zhutňovaním každých 10 - 20 cm;
• hrubý poter - výstuž nie je potrebná, pod betón triedy M100 (5-7 cm vrstva, frakcia plniva 5/10 mm) možno položiť fóliovú hydroizoláciu;
• parotesná bariéra - membrána, film alebo strešný materiál v dvoch vrstvách so spustením na monolitickom pásovom základe o 15 - 20 cm;
• izolácia - najlepšie extrudovaná polystyrénová pena, ktorá si zachováva svoje vlastnosti aj vo vode;
• dokončovací poter - vystužený sieťovinou (článok 5 x 5 cm, drôt 4 mm), zaliaty betónom M 150 (drvený kameň frakcie 5/10 mm, riečny piesok alebo praný lomový piesok, bez ílu).

Tiež pri konštrukcii samonivelačnej podlahy môžete ľahko usporiadať teplú podlahu, preto musíte do horného poteru položiť polyetylénové alebo kovoplastové rúry pre chladiacu kvapalinu. Každý obrys teplej podlahy musí byť neoddeliteľný, t.j. potrubné spoje v betónovom potere nie sú povolené.

Schéma betónového plávajúceho podlahového vykurovania na zemi

Na úrovni GWL pod 2 m, podľa skúseností s prevádzkou lokality od 3 rokov, v podlahovej konštrukcii na zemi je povolená absencia spodnej hydroizolácie, hrúbka pieskového vankúša je znížená na 15–20 cm. V tomto prípade by sa mala brať do úvahy maximálna úroveň GWL podľa štatistických údajov pre daný región. Na poter je možné položiť akékoľvek obkladové materiály.

Drevené polená

Rozpočtovou možnosťou pre podlahovú technológiu na zemi je návrh nastaviteľnej podlahy:

• na vankúš z nekovového materiálu (vrstvené zhutnenie 20 cm), pokrytý hydroizoláciou, sa naleje betónový poter;
• polená sú umiestnené na nastaviteľných podperách, ktorých horná časť je po inštalácii odrezaná;
• vnútri je položený tepelný izolátor (čadičová vlna alebo extrudovaná polystyrénová pena);
• podlahová doska alebo laminát sa položí priamo na guľatiny, na obloženie parkiet je potrebná vrstva preglejky.

Podpery nie je možné montovať na zem alebo na nekovový materiál. Betónový poter bez výstuže je však lacnejší ako akákoľvek iná technológia.

Suchý poter

Podlahu na zemi je možné vyrobiť technológiou suchého poteru. V počiatočnom štádiu je dizajn podobný ako v predchádzajúcom prípade (vankúš + hrubý poter + hydroizolácia). Potom sa postupnosť akcií zmení. Výrobca Knauf ponúka hotové riešenie pre suchý poter nasledujúceho typu:

• umiestnenie majákov - špeciálne pásy alebo profil zo systémov GKL, upevnené tmelom;
• zásyp z expandovanej hliny - medzery medzi majákmi sú pokryté týmto materiálom pozdĺž hydroizolačnej vrstvy;
• kladenie GVL - špeciálne dvojvrstvové dosky, pripevnené k sebe lepidlom a samoreznými skrutkami.

Schéma suchej podlahy na zemi pomocou technológie Knauf

ZIPS ponúka originálne riešenie pre suchý poter na pásovom základe iného typu. Expandovaná hlina je tu nahradená minerálnou vlnou nalepenou na GVL (aj dvojvrstvová). Po inštalácii sadrovláknitých panelov sa na ne položí 12 mm preglejka, na ktorú je tiež vhodné namontovať akúkoľvek podlahovú krytinu.

Tieto technológie sa úspešne používajú ako pre prvé poschodie, tak aj pre akékoľvek ďalšie poschodie vo viacpodlažnej budove. V oboch prípadoch je okrem tepelnej izolácie zabezpečená aj zvuková izolácia priestorov.

Vlastnosti technológie samonivelačného poteru

Pri stavbe podlahy na zemi je potrebné vziať do úvahy niekoľko nuancií:

• vo vnútri obrysu základovej pásky sa odstránia korene, odstráni sa úrodná vrstva, ktorá nie je vhodná na podbíjanie;
• polyetylénová fólia prechádza radónom, preto je lepšie použiť modifikácie polykarbonátu, vinylacetátu, PVC položené v dvoch vrstvách;
• je bezpodmienečne nutné, aby hydroizolácia neprepúšťala paru, t.j. bola hydro-parozábrana (alebo len parozábrana), pretože vlhkosť v pôde je tiež v stave pary, vrátane;
• fóliu sa odporúča viesť po obvode pásky 15 cm nad navrhnutý poter (následne narezať nožom);
• izolácia sa spustí do výšky liatej dosky, nad touto úrovňou sa používa tlmiaca páska na zabezpečenie zvukovej izolácie od štrukturálneho hluku.

Plávajúci poter každej podlahy v dome je vytvorený s viacerými účelmi. Odrezanie dosky od stien vám umožňuje kompenzovať vnútorné napätia vo vnútri, zabrániť praskaniu v dôsledku možného zmrštenia materiálov stien, izolovať hluk prenášaný do energetického rámu chaty generátormi, kompresormi, kotlami a inými energetickými zariadeniami.

Poradte! Ak potrebujete dodávateľov, existuje veľmi pohodlná služba pre ich výber. Stačí zaslať do nižšie uvedeného formulára podrobný popis prác, ktoré je potrebné vykonať a na e-mail dostanete ponuky s cenami od stavebných tímov a firiem. Môžete vidieť recenzie každého z nich a fotografie s príkladmi práce. Je to ZADARMO a bez záväzkov.

Po dokončení inštalácie nosných konštrukcií sa začnú dokončovať. Najjednoduchšou verziou hrubého náteru je nalievanie podlahy cez podlahu betónom v súkromnom dome vo výstavbe. Druhou možnosťou je položiť na ne polená a prievanové dosky, ale je to menej bežné a má svoje nevýhody, napríklad vŕzganie v priebehu času. Než začnete nalievať, bude správne oboznámiť sa s technológiou a určiť zloženie podlahového koláča pre rôzne miestnosti.

Výhody a nevýhody betónovej podlahy

Výhody vytvorenia poteru na podlahe alebo zemi zahŕňajú:

Betónová podlaha je pevná, odolná, ľahko sa inštaluje

• spoľahlivosť a trvanlivosť;
• vysoká pevnosť (ako konečný náter používaný v priemyselných podnikoch, kde je zaťaženie podlahy extrémne vysoké);
• rovnomernosť základne pod konečnou podlahou;
• dostupnosť materiálu;
• jednoduchosť výroby.

Medzi nevýhody patrí vysoká tepelná vodivosť a nízka zvuková izolácia. Tento problém sa rieši položením vrstvy izolácie pod poter, ktorej hrúbka závisí od účelu.

Nástroje a materiály

Naplnenie podlahy vlastnými rukami si vyžaduje starostlivú prípravu. Aby ste sa vyhli potrebe prerušiť pracovný proces a ísť do železiarstva pri hľadaní chýbajúcich materiálov, odporúča sa vopred pripraviť zoznam potrebného príslušenstva a materiálov. Pri jeho zostavovaní bude správne riadiť sa odporúčaniami uvedenými nižšie.

Kontrolné a meracie zariadenia, ktoré budú potrebné v procese vykonávania práce:

• úroveň budovy;
• v prípade potreby vodiace lišty, ktoré vám umožnia kontrolovať hrúbku betónovej vrstvy (môžu byť použité drevené dosky alebo kovové rohy).

Nástroje zahŕňajú:

• vedrá na miešanie a prepravu betónovej malty;
• lopaty na kladenie zmesi a jej vyrovnávanie;
• stierky na vyrovnanie jednotlivých častí podlahy.

Naplnenie podlahy v súkromnom dome vyžaduje nasledujúce materiály:

• betónová malta;
• vodeodolný;
• parozábrana (pri nalievaní podlahy na medzipodlažné stropy);
• výstužná sieť (ak je to potrebné);
• tepelnoizolačný materiál (ak je to potrebné);
• sypké materiály, ak je základom pre podlahový koláč zemina.

Ak chcete správne vyplniť podlahu, musíte si vybrať dobrý betón. Existujú dve možnosti rozvoja udalostí: nákup hotovej zmesi v továrni alebo jej vlastná výroba.

Na nákup v továrni stačí poznať triedu pevnosti betónu.

Pre potery nie je potrebné používať vysoko kvalitné betóny, postačí namiešať triedu B12,5 - B15. To platí, ak sa podlahy urobia vlastnými rukami pre obytnú budovu, kde zaťaženie nie je príliš veľké. Je možné vyrobiť aj prievanovú vrstvu z odolnejšieho materiálu, ale to sa ekonomicky neoplatí, použitie nižších tried sa neodporúča.

Ak sa rozhodnete pripraviť konkrétne riešenie sami, musíte sa oboznámiť s jeho proporciami.

Hlavné zložky cementovo-pieskového poteru:

• cement M400 (CEM 32,5 - označenie podľa nových regulačných dokumentov);
• piesok strednej veľkosti;
• voda.

Ak má betónová podlaha veľkú hrúbku a očakáva sa na nej vysoké zaťaženie, potom sa do tejto kompozície pridá drvený kameň alebo štrk.

Technológia zariadenia

S prácami sa oplatí začať až po namontovaní všetkých nosných konštrukcií: steny, stropy, zastrešenie. Pred začatím práce je dôležité správne určiť dizajn koláča. Pri rôznych príležitostiach sa môže líšiť. Existujú tri možnosti umiestnenia betónového poteru:

• základom pre nalievanie sa stáva pôda (podlahy na zemi);
• nalievanie na prekrytie medzipodlahy;
• prelievanie podlahy podkrovia pri výstavbe studenej podkrovia.

V prvom a poslednom prípade je povinné položiť tepelnoizolačné materiály, ktorých hrúbka vrstvy sa vypočíta podľa požiadaviek tepelnej techniky. V druhom prípade je možné položiť tepelné izolátory z dôvodov zvukovej izolácie, pretože betón dobre nezabraňuje šíreniu hluku.

Výber izolácie

Aby ste na to nemysleli, keď bude potrebné naliať hrubú betónovú podlahu, problém je vyriešený pred začatím práce. Ak sa plánuje nalievanie na zem, potom sa ako tepelný izolátor najčastejšie používa lacná expandovaná hlina. Hrúbka zásypovej vrstvy je v priemere od 30 do 50 cm, v závislosti od klimatickej oblasti konštrukcie. Môžete použiť efektívnejší materiál - extrudovanú polystyrénovú penu. Jeho hrúbka bude v rozmedzí 100-150 mm. Pri nalievaní na zem sa použitie peny alebo minerálnej vlny veľmi neodporúča kvôli ich nízkej pevnosti a nestabilite voči vlhkosti.

Pre podkrovie pod poter je možné použiť nasledujúce tepelnoizolačné materiály:

• extrudovaná polystyrénová pena;
• polystyrén;
• tuhé dosky z minerálnej vlny.

Najlepšia možnosť z hľadiska pomeru ceny a kvality bude nasledovná: na strop sa položí vrstva penového plastu s priemernou hrúbkou 100 mm a potom vrstva extrudovanej polystyrénovej peny s hrúbkou 50 mm. Použitie lacného polystyrénu umožňuje znížiť náklady a odolná pena zvyšuje kvalitu podlahy.

Je dôležité, že ak sa ako tepelný izolant použije pena alebo minerálna vlna, musí sa zabezpečiť vystuženie podlahy.

Môže sa vykonávať pomocou drôtených sietí s priemerom 3 mm s bunkami 100 x 100 mm. Potreba dodatočného vystuženia je spôsobená nízkou pevnosťou týchto materiálov.

Zloženie podlahového koláča

Zloženie závisí od miesta určenia. Pre podlahy, ktorých základom je pôda, môžete priniesť nasledujúci koláč:

• vysokokvalitná zhutnená pôda;
• podstielka z hrubého piesku alebo štrku s hrúbkou asi 30 cm (možno použiť obe možnosti);
• hrubý betónový poter;
• hydroizolačná vrstva (možno použiť rolovacie materiály, ako je strešný materiál, linokrom alebo hydroizol);
• tepelnoizolačná vrstva;
• betónová podlaha.

Ak sa expandovaná hlina používa ako tepelný izolátor, potom sa položí ihneď na zem namiesto pieskovej a štrkovej podstielky.

Ak chcete vyplniť podlahu nad stropom nad studeným suterénom, koláč vyzerá takto:

• prekrytie;
• vodeodolný;
• izolácia;
• parozábrana (nemusí byť vybavená penovou izoláciou);
• podlahový poter.

Pre medzipodlažný strop a podkrovie je usporiadanie vrstiev rovnaké, ale parozábrana a hydroizolácia sú obrátené. Ako oba typy ochrany proti vlhkosti sa často používa polyetylénová fólia.

Zákazka

Ak sa podlaha naleje na zem, poradie práce je nasledovné:

• značky na stenách, ktoré obmedzujú hladinu betónu;
• zhutnenie základnej pôdy (vykonávané podbíjaním);
• kladenie sypkých materiálov (piesok, drvený kameň, expandovaná hlina);
• kladenie komponentov koláča pod betón v poradí;
• v prípade potreby vystuženie;
• inštalácia vodiacich koľajníc alebo debnenia s veľkou hrúbkou konštrukcie;
• príprava roztoku;
• výplň podlahy.

Ak sa plánuje vytvorenie systému podlahového vykurovania, potom by sa potrubia mali položiť pred zhotovením podlahy, ihneď po vystužení.

Poradie prác pre podlahy medzipodlahy, suterén a podkrovie vyzerá približne rovnako ako nalievanie na zem, ale je vylúčené podbíjanie podkladu a kladenie podstielky.

Na zabezpečenie kvality je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

• sypké materiály sa ukladajú vo vrstvách, pričom každá vrstva sa zhutňuje samostatne;
• najlepšie je naliať betón jedným prístupom, maximálny počet etáp je dva;
• betón potrebuje zhutnenie, na ktoré sa používa vibrátor;
• na vyrovnanie vrstvy roztoku sa používa pravidlo.
• kladenie roztoku sa vykonáva v dávkach;
• súbor značkovej pevnosti konštrukcie nastáva za 28 dní pri teplote +20°C.

Komentáre:

Hrubý podlahový poter je nepostrádateľným prvkom pri navrhovaní akéhokoľvek základu. Jeho hlavnou funkciou je spočiatku vyrovnať podlahu, uviesť ju na požadovanú úroveň, ako aj zabezpečiť pevnosť a tvrdosť konštrukcie. Práca na položení podkladu nevyžaduje špecifické znalosti a použitie drahých nástrojov. Hlavnou vecou nie je porušiť technológiu inštalačných prác a presne dodržiavať pokyny.

Konštrukcia prízemia

Vo väčšine prípadov pri výstavbe súkromných domov sú podlahy položené priamo na pôde. Je to spôsobené najmä nízkymi nákladmi a jednoduchosťou inštalačných prác. Zároveň je najobľúbenejším materiálom na vytvorenie podkladu na zemi betón, ktorý má v porovnaní s inými stavebnými materiálmi tieto výhody:

• mechanická pevnosť;
• nízke náklady;
• dlhá životnosť;
• publicitu.

Aby sa betónová podlaha naliala na zem s vysokou kvalitou, musí pozostávať z nasledujúcich vrstiev:

• pripravená pôda;
• zmesi piesku a štrku;
• hydroizolačný materiál;
• hrubý poter;
• izolácia;
• betónový poter;
• konečný náter.

Tento dizajn podlieha určitým úpravám, ktoré budú závisieť od vlastností pôdy na stavenisku, typu použitej povrchovej úpravy a ďalších faktorov. Je potrebné poznamenať, že pri nalievaní poteru na zem musí druhý poter spĺňať tieto podmienky:

• byť suchý;
• hladina podzemnej vody - nie menej ako 4,0 m;
• nebyť mobilný.

Späť na index

Prípravné práce

Hrubý podlahový poter vyrobený vlastnými rukami sa vyrába pomocou nasledujúcich nástrojov a materiálov:

• elektrické vŕtačky s miešacou dýzou na miešanie betónovej zmesi;
• vibračné dosky;
• vibrátor na betón;
• úroveň budovy;
• predpisy;
• vodítka;
• hladítko;
• lopaty;
• nádoby na roztoky;
• šnúra;
• hydroizolačný materiál;
• cement;
• piesok;
• drvený kameň alebo štrk;
• armatúry.

Obrázok 1. Schéma podlahy na zemi s izoláciou.

Proces konštrukcie podlahy sa môže začať po konštrukcii stien a inštalácii stropu. V prvom rade je potrebné vyznačiť, teda vyznačiť „nulovú“ úroveň, ktorá by sa mala zhodovať so spodnou rovinou zárubní (obr. 1). Aby ste to dosiahli, musíte urobiť značky na všetkých stenách miestnosti. Pre zjednodušenie ďalšej práce po obvode miestnosti môžete potiahnuť šnúru.

Potom by ste mali správne pripraviť pôdu na nalievanie. Najprv sa z miestnosti odstráni všetok stavebný odpad, po ktorom sa odstráni horná vrstva pôdy do hĺbky najmenej 35 cm.Toto je hrúbka podlahy, čo je viacvrstvový koláč.

Po odstránení vrchnej vrstvy pôdy je potrebné dôkladne zhutniť základňu. Na uľahčenie práce sa odporúča použiť vibračnú dosku. Ak ho nemáte po ruke, môžete použiť ručné ubíjadlo. Po podbíjaní by ste mali získať najzhutnenejšiu a najrovnomernejšiu základňu na nalievanie. Na zlepšenie výkonu betónu je možné na pôdu položiť vrstvu ílu pokrytú vrstvou piesku. V tomto prípade je hlina mierne navlhčená a zhutnená. V dôsledku toho získate dobrú hydroizoláciu z podzemnej vody.

Zhora je zhutnená pôda pokrytá štrkom. Hrúbka vrstvy by mala byť 5-10 cm, navlhčite ju vodou a dobre utlačte. Na kontrolu hrúbky vrstiev možno do pôdy zapichnúť niekoľko drevených kolíkov s vyznačenými značkami. Po dokončení práce sa kolíky odstránia. Ďalej sa vykonáva zásyp a podbíjanie piesku. Hrúbka vrstvy je asi 10 cm.Na piesok sa položí vrstva drveného kameňa s frakciou 40-50 mm, ktorý sa tiež navlhčí vodou a opatrne sa zhutní. Potom je všetko posypané tenkou vrstvou piesku.

Späť na index

Hydroizolácia, vystuženie a montáž vodítok

Obrázok 2. Vystuženie poteru: 1 - hlavná sieťka; 2 - dodatočné vystuženie hlavnej mriežky; 3 - vystuženie okrajov dosky v tvare "P"; 4 - vystuženie rohov dosky v tvare "L"; 5 - nosné steny.

V ďalšej fáze inštalačných prác sa vykoná hydroizolácia na ochranu podkladu pred zemnou vlhkosťou. V tomto prípade sa odporúča použiť polyetylénovú fóliu, bitúmen alebo polymérnu membránu. Tieto materiály sa prekrývajú a všetky spojovacie miesta sú zlepené montážnou páskou. Pri vykonávaní hydroizolačných prác je potrebné zabezpečiť, aby vo vrstve hydroizolačného materiálu nedošlo k mechanickým poškodeniam. Izolácia by mala ísť na steny vo výške 10-20 cm, po dokončení poteru sa odstráni všetok prebytočný materiál.

Aj v tejto fáze môžete položiť tepelnú izoláciu. Na tento účel sa dokonale hodí čadičová vlna, expandovaná hlina, perlit alebo extrudovaná polystyrénová pena. Na zvýšenie spoľahlivosti podkladu je potrebné vykonať jeho vystuženie. Na to sa používa kovové alebo plastové pletivo, drôt alebo výstuž (obr. 2). Výstužný rám musí byť položený na stojany vysoké 20-30 mm. Keďže je v tele betónu, výstuž poskytne jeho pevnosť.

Aby sa zachovala vodorovnosť hrubého poteru, vodidlá by sa mali položiť z drevených tyčí alebo kovových rúrok štvorcového alebo okrúhleho prierezu, ktoré sa ukladajú v krokoch po 100 - 200 cm a upevňujú sa hrubou cementovou maltou.

Medzi vodidlami je namontované debnenie. V dôsledku práce získate obdĺžnikové zóny, ktoré budú naliate betónom.