Ohýbanie dreva za studena. Správne ohýbanie dreva a jeho technológia

Pri ohýbaní dreva je potrebné vziať do úvahy veľa vecí: čerstvé drevo sa pre tento obchod najlepšie hodí, naparovanie dreva trvá určitý čas, ktorý závisí od jeho hrúbky.

Procesy zmeny vlastností dreva podľa požiadaviek: technológia a vlastnosti Drevo je prírodný polymérny kompozitný materiál, ktorý mení svoje vlastnosti mechanickým a chemickým pôsobením. Poznaním vzorcov materiálnych zmien je možné ich cielene vytvárať, dávajúc spotrebiteľom požadované kvality. Toto sa nazýva proces úpravy dreva. Je nevyhnutný pri výrobe drevotrieskových dosiek, MDF, OSB, WPC a iných materiálov na báze dreva, kde sa narúbané drevo zmiešané s polymérnym spojivom lisuje na homogénny materiál štandardných rozmerov.
Navrhovaná technológia úpravy dreva mení vlastnosti dreva v poli, teda do celej hĺbky spracovávaného materiálu, bez toho, aby sa uchyľovalo k jeho brúseniu. Dosahuje sa to tým, že molekuly modifikátora, teda látky, ktorá prispieva k zmene vlastností dreva, sú svojou veľkosťou porovnateľné s molekulami drevnej hmoty a menšie ako medzibunkové priestory v nej. Preto pomocou difúzie alebo nútenej impregnácie pod tlakom prenikne modifikátor cez celú hrúbku impregnovaného produktu a následne vplyvom teploty a tlaku reaguje s prírodnými chemikáliami nachádzajúcimi sa v drevenej hmote.

Technológia teda umožňuje nebrúsiť drevo, nepoužívať drahé polymérne spojivá a dosiahnuť rovnaký efekt, aký sa dosiahol napríklad pri výrobe MDF, avšak lacnejším spôsobom. Zároveň je zachovaný so všetkými jeho pozitívnymi vlastnosťami, textúra vynikne jasnejšie, možno meniť farbu (nie je potrebná laminácia).
Modifikátor v rozpustenom stave teda musí preniknúť do bunky, byť chemicky aktívny pre zložky, ktoré tvoria drevnú hmotu, a reakciou s týmito zložkami cielene meniť fyzikálne a prevádzkové vlastnosti materiálu. Najvhodnejšou látkou na to je močovina, pretože v už spomínaných MDF alebo OSB sú najpoužiteľnejšie spojivá karbamid. Karbamid je rozpustný vo vode, vrátane tej, ktorá je v dreve obsiahnutá vo viazanom stave, čo znamená, že impregnáciou dreva vodným roztokom močoviny ho paradoxne „sušíme“, pričom časť vlhkosti dreva „naberáme“ na hydrofilnú močovinu. Karbamid alebo močovina aktívne reaguje s takými zložkami drevnej hmoty, ako je lignín, hemicelulóza a extrakčné látky.
A keďže k polykondenzačnej reakcii dochádza v makromolekulách drevnej hmoty, drevná hmota získava nové úžitkové vlastnosti špecifikované výrobcom, pričom si zachováva pozitívne staré. Roztok karbamidu nie je škodlivý, chemicky neutrálny, navyše - močovina triedy A podľa GOST 6691-77 sa používa ako kŕmna prísada pre hospodárske zvieratá. Drevo modifikované močovinou je certifikované (GOST 24329-80) a používa sa najmä pod obchodnou značkou "Destam" alebo "Lignoferum" pri výrobe ložiskových panvíc. Pri výrobe stavebných a stolárskych výrobkov sa v súčasnosti používa aj tepelne upravené drevo, ktorého technológia je podobná navrhovanej s tým rozdielom, že chemická úprava drevnej hmoty prebieha bez prítomnosti karbamidu v dôsledku polykondenzácie produkty rozkladu lignínu, hemicelulóz, extrakčných látok a xylánov.
Tepelnou degradáciou sa čiastočne znižujú fyzikálne a mechanické vlastnosti tepelne upraveného dreva. Technologický postup výroby mechanochemicky upraveného dreva spočíva v impregnácii pôvodného dreva akéhokoľvek druhu a akejkoľvek vlhkosti modifikačným roztokom. Impregnáciu je možné vykonávať metódou "teplo-studených kúpeľov" - difúzne alebo v autokláve - nútené. Potom sa v prípade potreby uskutoční sušenie - zhutnením (lisovaním) a tepelným spracovaním, ktoré zafixuje nové vlastnosti dreva. Treba poznamenať, že je ekonomickejšie používať plemená nízkej hodnoty, pretože ich prevádzkové vlastnosti po úprave sú lepšie ako u drahých plemien.

Ako správne ohýbať drevo a akým spôsobom?

V súčasnosti výrobcovia drevených výrobkov radšej robia bez tejto operácie, a ak používajú ohýbané prvky, potom z preglejky. Je ľahšie ohýbať preglejku. Treba však poznamenať, že výrobcovia nábytku s prírodným drevom už dlho prestali rozmaznávať kupujúceho. Všetok nábytok je vyrobený z dreva alebo drevovláknitých dosiek. Výrobky z ohýbaného dreva, či už ide o stoličku alebo niečo iné, sú bezpochyby pevnejšie, ľahšie a elegantnejšie.

Výber dreva

Úspešnosť ohýbania do značnej miery závisí od typu zvoleného dreva. Ohýbať sa dá takmer každé plemeno, ale najlepšiu flexibilitu majú brest, dub, buk. Ak je na tesárske práce potrebné starostlivo vysušené drevo, potom je v našom prípade lepšie použiť čerstvo vyťažené drevo. Neberte staré (podľa veku) drevo. Čím je strom mladší, tým je pružnejší. Z požadovaného plemena si treba vybrať kusy bez prasklín, bez uzlov. V mieste zamýšľaného ohybu by prinajmenšom nemali byť uzly. Je dôležité, aby drevo bolo rovné, bez prameňov, priečnych vrstiev a „skrutiek“. Najlepšie je pripraviť nie rezané dosky a trámy, ale masívnu guľatinu.

Zhotovenie obrobku

Prírezy na ohýbanie drevených prvkov je najlepšie získať nie pílením, ale štiepaním guľatiny. Smer štiepenia by mal byť pozdĺž tetiv kruhu, aby sa vylúčilo krehké a na ohýbanie nevhodné jadro. Takto pripravené drevené hranoly a dosky sa pri ohýbaní nelúpajú. Budúci diel je označený tak, že smer ohybu sa zhoduje s polomerom guľatiny, z ktorej bol obrobok odštiepený, a vonkajšia strana ohybu sa zhoduje s vonkajšou časťou bývalej guľatiny. Štiepané polotovary sa opracujú hoblíkmi na požadovanú veľkosť s malým prídavkom na konečnú úpravu.

Naparovanie obrobku

Aby mal obrobok najlepšiu plasticitu, musí byť naparený. Na to potrebujete kovovú nádobu určitej veľkosti. V ňom sa prírezy „zaparia“ celé alebo len v mieste ohybu. Druhý je výhodnejší, pretože je pohodlnejšie vziať obrobok jednoducho rukami (bez zariadení), čo nemôžete urobiť, ak je obrobok celý naparený.

Ak sa má tento typ práce uviesť do prevádzky, potom je možné vyrobiť špeciálnu kovovú nádobu s utesneným vekom a dvoma otvormi na umiestnenie ohnutej časti do „parnej miestnosti“. Celá táto jednoduchá konštrukcia musí byť tesne uzavretá, aby sa znížilo uvoľňovanie pary smerom von. Pod kryt umiestnite gumené tesnenie. Nie je možné pevne priskrutkovať, môže dôjsť k opuchu alebo dokonca k výbuchu pod tlakom pary. Dostatočne ťažký kryt zabezpečí tesnosť a zároveň pôsobí ako poistný ventil pri nadmernom zvýšení tlaku.

Je ťažké určiť čas na úplné naparenie. Závisí to od druhu dreva, rezu prírezov, stupňa suchosti prírezov. Len z času na čas potrebujete vybrať obrobok a vyskúšať ho na ohýbanie. Pripravenosť obrobku sa okamžite prejaví poddajnosťou ohybu.

Ohýbanie obrobku

Najlepšie je ohýbať obrobok v šablóne. Polotovar, ohnutý a vysušený v šablóne, poskytne konfiguráciu dielu, ktorú potrebujeme. Najmä ak potrebujete nie jednu, ale niekoľko úplne rovnakých častí.

S určitou zručnosťou môžete urobiť to isté, ako sa vyrába sprcha pre konský postroj - naparený polotovar je ohnutý a konce sú zviazané lanom. V tejto forme nechajte až do úplného vysušenia. Ohnuté časti je potrebné sušiť na vetranom mieste chránenom pred slnkom. Pokus o umelé urýchlenie sušenia zahrievaním môže viesť k praskaniu dreva.

Treba si uvedomiť, že po vybratí dielca zo šablóny sa trochu „stratí“, t.j. narovná sa. Vzhľadom na túto vlastnosť musia byť polotovary ohnuté o niečo „chladnejšie“, aby sa po uvoľnení získal požadovaný tvar. O koľko „chladnejšie“ je vec skúseností. Veľa závisí od úseku obrobku, druhu dreva, stupňa jeho naparenia pred pružným.

Lis na ohýbanie drevených materiálov

Výrobca ORMA, Taliansko

Účel
Toto zariadenie je určené na ohýbanie (ohýbanie) drevených materiálov. Pred ohýbaním sa polotovary naparujú v špecializovaných komorách. Stabilizácia obrobku sa vykonáva vysokofrekvenčným prúdom.
Toto zariadenie našlo široké uplatnenie pri výrobe stoličiek, sánok, školského nábytku.

Technické údaje:

Kompletná súprava na ohýbanie obsahuje
- Naparovacia komora - zásobník na vlhčenie polotovarov so zberačom kondenzátu, doplnený o vyvíjač pary (pre každý autokláv samostatný generátor)
- Predohýbací lis (vyžadovaný v závislosti od úloh a výkonu)
- Ohýbací a stabilizačný lis (vyberá sa v závislosti od úloh a produktivity), v závislosti od zložitosti produktu môže byť vybavený ďalšími bočnými valcami. Celková možná sila je vibrovaná od 30 do 120 ton. Špecifický tlak do 7,5 kg/cm2
- Elektronický frekvenčný generátor - s možnosťou práce na dvoch lisoch pre ohyb a stabilizáciu

Normy a konštrukčná pevnosť ohýbaného dreva

Popri tradičnom použití ohýbaného sa dnes čoraz častejšie využívajú aj takto vyrobené stavebné konštrukčné prvky. Použitie nosných prvkov z ohýbaného dreva umožňuje vytvárať nové zaujímavé typy architektonických riešení, čo v spojení s optimálnou ekonomickou výkonnosťou takýchto konštrukcií vysvetľuje zvýšený záujem o ne z hľadiska praktického využitia nielen v priemyselnej, ale aj v súkromnej bytovej výstavbe.

Sú dva spôsoby, ako vyrobiť zakrivenú konštrukciu z ohýbaného dreva: pílenie z dosiek, ohýbanie dreva (masívne ohýbané výrobky) alebo vrstiev dreva s ich súčasným lepením (krivkové lepené výrobky). Proces ohýbania dreva je založený na jeho schopnosti za určitých podmienok pod vplyvom vonkajšieho zaťaženia zmeniť svoj tvar a zachovať si ho aj v budúcnosti.

Je jasné, že je takmer nemožné odrezať výrobok veľkej veľkosti a zakrivenia z dosky, a preto, aby ste si doma vyrobili ohnutú dosku alebo trám na stavbu krásnej alebo kupole korunujúcej dekoratívnu vežičku, mali by ste sa pripraviť všetko, čo potrebujete na ohýbanie dreva. Rovnako ako optimalizácia stránok umožňuje zvýšiť hodnotenie internetového zdroja, výber kvalitného materiálu na ohýbanie zlepšuje jeho výsledok. Ako prírezy sa vyberá neomietaná doska alebo drevo bez uzlov so šikmou vrstvou nie väčšou ako 10% plochy povrchu. Najlepšie druhy dreva so zvýšenou plasticitou sú hrab, javor, buk, dub, jaseň a brest.

Po výbere materiálu je možné spustiť proces ohýbania, ktorého hlavné fázy sú: hydrotermálna úprava, ohýbanie polotovaru a sušenie produktu. Optimálne parametre pre čo najkvalitnejšie ohýbanie sú vlhkosť dreva v rozmedzí 25-30% a teplota v strede obrobku od 80 do 90°C.

Profesionálna propagácia stránok venovaných zložitosti technológie ohýbania dreva určite vzbudí záujem širokého publika, pretože jednoduchosť tohto procesu je neporovnateľná s dosiahnutým výsledkom. Hydrotermálna spočíva v naparovaní alebo varení obrobku v horúcej vode.

Naparovanie je technicky náročnejšie, takže doma je jednoduchšie zorganizovať varenie dreva vo varnej nádrži vhodnej veľkosti. Obrobok vybratý z varnej nádrže by mal byť okamžite pripevnený ku koľajnici pomocou svoriek, kým je drevo teplé. V opačnom prípade dôjde k napätiu v jeho vonkajších vrstvách, čo vedie k prasklinám.

Flexibilná preglejka a jej aplikácia

Flexibilná preglejka (preglejka na ohýbanie) je teraz veľmi žiadaná, pretože je to vhodný materiál na výrobu konštrukcií, ktoré vyžadujú zaoblenie. Použitie takejto ohýbacej preglejky je efektívne a účelné, pretože má akýkoľvek potrebný tvar. Jeho flexibilita vám umožňuje stelesniť tie najodvážnejšie fantázie dizajnérov a vyrábať ten najmódnejší a najmodernejší nábytok, či už ide o originálnu šatníkovú skriňu do vašej obývačky, pekné police do kuchyne alebo moderný a pohodlný kancelársky nábytok.
Takáto preglejka sa vyrába z tropických stromov, hlavne z dreva CEIBA, ale niekedy sa ohybná preglejka vyrába aj z iných drevín: Parika, Keruing. Flexibilná (ohýbacia) preglejka je spravidla 3-vrstvová doska, ktorá je zlepená v priečnom alebo pozdĺžnom prevedení plášťov.

Flexibilná preglejka, použiteľná pre všetky typy ohybov, dokonca aj veľmi malé polomery. Netreba ho ohrievať a upravovať vodou. Samonosná konštrukcia ohýbanej preglejky zbavuje potreby použitia konštrukčných a špeciálnych podpier. Jedinečné dizajnové vzory, zaoblené vzory a zložité tvary s viacerými polomermi, ktoré nemožno vytvoriť z tradičných materiálov, sa vyrábajú rýchlo a jednoducho. Flexibilná preglejka spĺňa takmer všetky požiadavky na hrúbku zvýšením počtu vrstiev materiálu (napríklad zväčšením hrúbky na 10 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm atď.). Hrubšie plechy možno získať zlepením niekoľkých listov tenšej ohýbacej preglejky k sebe.

Vysoko kvalitná tropická preglejka je kombináciou modernej technológie a tradičných materiálov. Produkt navrhnutý tak, aby uspokojil najnáročnejšie potreby moderných výrobcov nábytku a stolárstva. Flexibilná preglejka (ohýbacia preglejka) je lacnejšia ako vopred vyrobené drevené formy. Výrazná úspora času, menšia pracovná náročnosť a väčšia ziskovosť – to sú jeho výhody oproti akýmkoľvek iným spôsobom zmeny tvaru preglejky.

Okrem flexibilnej preglejky naša spoločnosť ponúka ďalší unikát - Ultraľahkú preglejku. Rozsah použitia tejto preglejky je tiež pomerne široký: je to výroba výplní dverí, výroba skriňového nábytku, sedacích súprav, kresiel, políc. Ultraľahká preglejka je novinkou na našom trhu, je 1,8x ľahšia ako breza. Táto preglejka je dobre dyhovaná dyhou, dokončená filmami a lakmi, a čo je najdôležitejšie, umožňuje výrazne znížiť hmotnosť hotového výrobku!

technické údaje

Smer ohybu Cez vlákno: po šírke

Zloženie Za tepla lisované tropické drevo s tepelne vytvrdzujúcim lepidlom

Hustota 300-400 kg/m3.

Hrúbka 5 mm, 8 mm atď.

Rozmery 2500/2440 mm x 1220 mm atď. objednať

Polomer ohybu Pre hrúbku 5 mm, min 7 cm pre hrúbku 8 mm min 10 cm

Elasticita
Kolmo na vlákna: 210 N/mm2
Paralelne s vláknami: 6300 N/mm2
(Pre 5 mm panel pri 10% vlhkosti)

Panely skladujte vodorovne na čistom, tienistom a suchom mieste.

Naneste lepidlo na panely a upevnite požadovaný tvar. Po zaschnutí lepidla si panel zachová svoj tvar. H.P.L. alebo sa preglejka môže lepiť buď počas počiatočného tvarovania alebo v samostatnom, konečnom kroku.

Môžete použiť akékoľvek lepidlo na drevo.

Panely sa musia prepravovať na tvrdom, rovnom povrchu. Jednotlivé panely je možné zrolovať, ale nemali by sa v tejto polohe skladovať dlhší čas.

Ohýbanie je široko používané v odvetviach, ako je stavba lodí. Na začiatok je niekoľko základných pravidiel, ktoré sa vždy dodržiavajú.

Naparením dreva, aby sa ohýbalo, hemicelulózu zmäkčíte. Celulóza je na druhej strane polymér, ktorý sa správa ako živice – termoplasty. (Vďaka Johnovi McKenziemu za posledné dva návrhy).

Na to potrebujete teplo a paru súčasne. V Ázii ľudia ohýbajú drevo a tesne nad ohňom, ale to drevo je určite dosť mokré - zvyčajne čerstvo narezané. Stavitelia lodí v starovekej Škandinávii zbierali materiály na pokovovanie svojich lodí a umiestňovali ich do močiara so slanou vodou, aby boli flexibilné, kým ich nebolo potrebné uviesť do práce. Nie vždy sa nám však na tento účel podarí získať čerstvo vyťažené drevo a výborné výsledky možno dosiahnuť aj s obyčajným drevom sušeným na vzduchu. Bolo by veľmi dobré, keby ste pár dní pred samotnou operáciou ponorili obrobky do vody, aby nabrali vlhkosť - tí Vikingovia vedeli, čo robia. Potrebujete teplo a potrebujete vlhkosť.

Hlavným pravidlom je čas naparovania: jedna hodina na každý palec hrúbky dreva.

Uvedomte si, že spolu s pravdepodobnosťou podparenia obrobku existuje aj možnosť jeho podparenia. Ak ste palcovú dosku naparovali hodinu a pri pokuse o jej ohýbanie praskla, nemali by ste dospieť k záveru, že nebolo dosť času. Existujú aj iné ovplyvňujúce faktory, ktoré to vysvetľujú, ale k nim sa vrátime neskôr. Dlhšie naparovanie toho istého obrobku neprinesie pozitívny výsledok. V takejto situácii nie je zlé mať obrobok rovnakej hrúbky ako ten, ktorý je určený na ohýbanie a čo nie je škoda. Najlepšie z rovnakej dosky. Je potrebné ich spolu napariť a po údajne potrebnom čase získať skúšobnú vzorku a pokúsiť sa ju ohnúť do tvaru. Ak praskne, nechajte hlavný obrobok v pare ďalších desať minút. Ale nie viac.

Drevo:

Najlepšou možnosťou bude spravidla, ak nájdete čerstvo narezané drevo. Chápem, že tesári-tesári sa pri týchto slovách zatrasú. Faktom ale zostáva, že čerstvé drevo sa ohýba lepšie ako suché. Môžete si vziať dvojmetrovú dosku z bieleho dubu, upnúť jej jeden koniec do pracovného stola a ohnúť do ľubovoľného zakrivenia – čerstvé drevo je tak kujné. V tomto stave však samozrejme nezostane a stále bude musieť stúpať.

Pri stavbe lodí je hlavným zlom hniloba. Ak vás tento problém znepokojuje, vezmite na vedomie, že samotné naparovanie čerstvého dreva eliminuje jeho tendenciu hniť. Preto sa nemusíte obávať - ​​rámy lodí sú zvyčajne vyrobené z čerstvého dubu ohýbaného pod parou a pri starostlivosti nehnijú. Znamená to tiež, že týmto spôsobom sa dajú vyrobiť aspoň prírezy pre stoličku Windsor. Vynikajúci výsledok však poskytuje aj dub sušený na vzduchu.

Pri výbere dreva na ohýbanie sa treba vyhnúť jednej veci - šikmej vrstve. Ak sa pokúsite ohnúť takýto obrobok, môže prasknúť.

Preto, pokiaľ ide o vlhkosť dreva, platia tieto pravidlá:
1.Najlepšie je čerstvé drevo.
2. Druhou dobrou možnosťou je drevo schnúce na vzduchu.
3. - tretia a veľmi vzdialená od prvých dvoch možností.

Ak všetko, čo máte, je po sušičke a nič iné, čo by ste mali dostať - no, potom nemáte na výber. Ale napriek tomu, ak môžete získať drevo sušené na vzduchu, bude to oveľa lepšie.

Prvým krokom je naparenie dreveného bloku. Dá sa to urobiť niekoľkými spôsobmi. Niekedy sa stavbári obmedzia len na naparovanie v horúcej vode, no najlepšie je postaviť špeciálny box, do ktorého treba vháňať horúci a vlhký vzduch. Toto sa robí veľmi jednoducho. Voda sa naleje do akéhokoľvek hrnca alebo kanvice a privedie sa do varu. Potom sa do akéhokoľvek otvoru v tejto nádobe vloží gumová hadička a jej druhý koniec sa vloží do vopred vyrezaného otvoru v škatuli. Do boxu sa tak dostane vlhký a horúci vzduch. Pre plný efekt spravidla stačí 1 hodina naparovania. Snažte sa nepreparovať svoj bar, pretože. ani to neprinesie dobrotu.

2 krok

Teraz môžete začať proces ohýbania. Na to slúžia špeciálne šablóny, podľa ktorých je potrebné skladať, t.j. jedna časť tyče je opretá o drevenú šablónu a pomocou silného tlaku dostáva rovnaký tvar. Je dôležité, aby bola jedna strana ohnutej tyče pevne pripevnená. Pravdepodobnosť prasklín je extrémne malá, ale stále je lepšie ohýbať tyč opatrne, bez silného a ostrého tlaku.

3 krok

Po ohnutí je potrebné tyč nechať na pokoji a nechať vyschnúť. Keď uschne, nezmení svoj tvar, takže ho môžete jednoducho umiestniť na suché miesto vystavené slnečnému žiareniu. Po zaschnutí je možné lakovať alebo maľovať.

Ak je potrebné vytvoriť zakrivený drevený prvok, pravdepodobne sa stretnete s množstvom ťažkostí. Môže sa zdať jednoduchšie píliť požadovaný komponent v zakrivenom tvare, ale v tomto prípade dôjde k prerezaniu drevených vlákien a oslabeniu pevnosti dielu. Okrem toho sa počas vykonávania dosiahne pomerne veľký prebytok materiálu.

Etapy práce na ohýbaní dosky doma:

	Školenie. Výber správneho druhu dreva a oboznámenie sa so všeobecnými zásadami práce s ním.
	Možnosti ohýbania dreva. Ohrev v parnom boxe, chemická impregnácia, delaminácia, propyl.

Drevo sú celulózové vlákna spojené lignínom. Usporiadanie vlákien v priamke ovplyvňuje pružnosť dreveného materiálu.

Tip: Spoľahlivý a odolný drevený materiál na vytváranie rôznych výrobkov je možné získať iba vtedy, ak je drevo dobre vysušené. Zmena tvaru suchého dreveného polotovaru je však pomerne náročný proces, pretože suché drevo sa môže ľahko zlomiť.

Po preštudovaní technológie ohýbania dreva vrátane jeho hlavných fyzikálnych vlastností dreva, ktoré vám umožňujú zmeniť jeho tvar, je celkom možné ohýbať drevený materiál doma.

Vlastnosti práce s drevom

Ohýbanie dreveného materiálu je sprevádzané jeho deformáciou, naťahovaním vonkajších vrstiev a stláčaním vnútorných. Stáva sa, že ťahová sila vedie k pretrhnutiu vonkajších vlákien. Tomu sa dá zabrániť, ak sa vykoná predbežná hydrotermálna úprava.

Je možné ohýbať prírezy dreva z lepeného dreva a masívneho dreva. Okrem toho sa používa lúpaná a krájaná dyha, ktorá dáva potrebný tvar. Najviac plastické je tvrdé drevo. Medzi ktoré patrí buk, breza, hrab, jaseň, javor, dub, lipa, topoľ a jelša. Lepené ohýbané prírezy sú najlepšie vyrobené z brezovej dyhy. Treba poznamenať, že v celkovom objeme takýchto prírezov asi 60% pripadá na brezovú dyhu.

Podľa technológie výroby ohýbaného dreva sa pri naparovaní obrobku výrazne zvyšuje jeho schopnosť stlačenia, a to o tretinu, zatiaľ čo možnosť natiahnutia sa zvyšuje len o niekoľko percent. Preto nemôžete ani pomyslieť na ohýbanie stromu hrubšieho ako 2 cm.

Ako ohýbať dosku doma: vykurovanie v parnom boxe

Najprv je potrebné pripraviť parný box, ktorý môže byť DIY. Jeho hlavnou úlohou je držať strom, ktorý je potrebné ohnúť. Musí mať otvor na únik pary. V opačnom prípade môže pod tlakom dôjsť k výbuchu.

Tento otvor by mal byť v spodnej časti škatule. Okrem toho musí byť v krabici odnímateľné veko, cez ktoré bude možné odstrániť ohnuté drevo po získaní požadovaného tvaru. Aby ohýbaný drevený polotovar držal v požadovanom tvare, je potrebné použiť špeciálne svorky. Môžu byť vyrobené nezávisle od dreva alebo zakúpené v železiarstve.

Z dreva je vyrobených niekoľko okrúhlych rezov. V nich sú vyvŕtané otvory, odsadené od stredu. Potom by ste cez ne mali pretlačiť skrutky a potom vyvŕtať ďalšiu cez boky, aby ste ich pevne zatlačili. Takéto jednoduché remeslá môžu dokonale slúžiť ako klipy.

Teraz môžete začať naparovať strom. Aby ste to urobili, musíte zavrieť drevený polotovar v parnom boxe a postarať sa o zdroj tepla. Na každých 2,5 cm hrúbky produktu je čas strávený naparovaním asi hodinu. Po jej uplynutí treba stromček vybrať zo škatule a ohnutím mu dať požadovaný tvar. Proces by sa mal vykonávať veľmi rýchlo a samotné ohýbanie by malo byť mäkké a presné.

Tip: v dôsledku rôzneho stupňa pružnosti sa niektoré druhy dreva ohýbajú ľahšie ako iné. Rôzne metódy vyžadujú použitie rôzneho množstva sily.

Hneď ako sa dosiahne požadovaný výsledok, musí byť ohnutý obrobok zafixovaný v tejto polohe. Upevnenie stromu je možné počas procesu formovania jeho nového tvaru, vďaka čomu bude oveľa jednoduchšie kontrolovať proces.

Ako ohýbať dosku doma pomocou chemickej impregnácie

Keďže lignín je zodpovedný za trvanlivosť dreva, jeho väzby s vláknami by sa mali zničiť. To sa dá dosiahnuť chemicky a je celkom možné to urobiť doma. Na takéto účely je najvhodnejší amoniak. Obrobok je namočený v 25% vodnom roztoku amoniaku, čo výrazne zvyšuje jeho elasticitu. Pod tlakom ho teda bude možné ohýbať, krútiť alebo vytláčať akékoľvek reliéfne formy.

Tip: Mali by ste venovať pozornosť skutočnosti, že amoniak je nebezpečný! Preto v procese práce s ním musíte prísne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Namáčanie dreva by sa malo vykonávať v tesne uzavretej nádobe, ktorá sa nachádza v dobre vetranom priestore.

Čím dlhšie je drevo namočené v roztoku amoniaku, tým bude neskôr plastickejšie. Po namočení obrobku a vytvorení jeho nového tvaru by mal byť ponechaný v podobne zakrivenej forme. To je potrebné nielen na fixáciu tvaru, ale aj na odparovanie amoniaku. Ohnutý strom však musíte nechať na vetranom mieste. Je zaujímavé, že keď sa amoniak odparí, drevené vlákna získajú rovnakú silu ako predtým, čo umožní obrobku držať svoj tvar!

Ako ohýbať dosku doma: metóda vrstvenia

Najprv musíte vyťažiť drevo, ktoré sa neskôr bude ohýbať. Je nevyhnutné, aby dosky boli o niečo dlhšie ako dĺžka požadovaného kusu. Ohyb totiž krotí lamely. Než začnete rezať, budete musieť nakresliť diagonálnu čiaru ceruzkou. Toto je potrebné vykonať cez spodnú stranu obrobku, čo umožní po posunutí lamiel zachovať ich poradie.

Dosky musia byť rezané rovnou hranou a nie pravou stranou. Takto sa dajú poskladať s najmenšou zmenou. Korková vrstva sa nanáša na formu, čo pomôže vyhnúť sa akýmkoľvek nepravidelnostiam v tvare píly a umožní rovnomernejšie ohyb. Okrem toho bude korok držať delamináciu v tvare. Potom sa na hornú stranu jednej z lamiel pomocou valčeka nanesie lepidlo.

Najlepšie je použiť dvojzložkové močovino-formaldehydové lepidlo. Má vysokú priľnavosť, ale dlho schne.

Môžete tiež použiť epoxidovú živicu, ale takáto kompozícia bude veľmi drahá a nie každý si to môže dovoliť. Štandardná verzia lepidla na drevo v tomto prípade nebude fungovať. Aj keď rýchlo schne, je veľmi jemný, čo v tomto prípade nie je vôbec vítané.

Výrobok z ohýbaného dreva sa musí čo najskôr vložiť do formy. Takže na lamelu natretú lepidlom sa položí ďalšia. Proces sa musí opakovať, kým ohnutý obrobok nedosiahne požadovanú hrúbku. Dosky sú spojené dohromady. Po úplnom zaschnutí lepidla by sa malo skrátiť na požadovanú dĺžku.

Ako ohýbať dosku doma: propyl

Pripravený drevený kus musí byť prerezaný. Rezy sú vypočítané pre 2/3 hrúbky obrobku. Mali by byť umiestnené na vnútornej strane ohybu. Musíte byť mimoriadne opatrní, pretože hrubé rezy nemôžu strom ľahko zdeformovať, ale úplne zlomiť.

Tip: Kľúčom k úspechu pri rezaní je dodržať čo najrovnomernejšiu vzdialenosť medzi rezmi. Ideálna možnosť je 1,25 cm.

Rezy sú vedené naprieč vzorom dreva. Potom je potrebné stlačiť okraje obrobku, čo vám umožní spojiť výsledné medzery do jedného. Podobný tvar a dostane ohyb na konci práce. Potom je to opravené.

Vo väčšine prípadov je vonkajšia strana upravená dyhou, menej často laminátom. Táto akcia umožňuje opraviť ohyb a skryť takmer všetky chyby spôsobené počas výrobného procesu. Medzery v ohnutom strome sú skryté veľmi jednoducho - na to sa zmiešajú piliny a lepidlo, potom sa medzery vyplnia zmesou.

Bez ohľadu na možnosť záhybu sa po vybratí obrobku z formy záhyb trochu uvoľní. Vzhľadom na to by sa mala o niečo zväčšiť, aby sa tento efekt následne kompenzoval. Metóda pílenia sa používa pri ohýbaní kovového rohu alebo časti krabice.

Takže pomocou takýchto odporúčaní môžete strom ohýbať vlastnými rukami bez zvláštnych problémov.

Pri výrobe nábytku sa nezaobídete bez krivočiarych častí. Môžete ich získať dvoma spôsobmi - pílením a ohýbaním. Technologicky by sa zdalo, že je jednoduchšie zakrivenú časť odrezať, ako ju naparovať, ohýbať a potom vydržať určitý čas, kým nebude úplne pripravená. Ale pílenie má množstvo negatívnych dôsledkov.

Po prvé, existuje vysoká pravdepodobnosť prerezania vlákien pri práci s kotúčovou pílou (používa sa v tejto technológii). Výsledkom rezania vlákien bude strata pevnosti dielu a v dôsledku toho celého výrobku ako celku. Po druhé, technológia pílenia zahŕňa väčšiu spotrebu materiálu ako technológia ohýbania. To je zrejmé a nie je potrebný žiadny komentár. Po tretie, všetky zakrivené povrchy rezaných dielov majú koncové a polovičné rezné plochy. To výrazne ovplyvňuje podmienky pre ich ďalšie spracovanie a konečnú úpravu.

Ohýbanie zabraňuje všetkým týmto nevýhodám. Samozrejme, ohýbanie zahŕňa prítomnosť špeciálneho vybavenia a príslušenstva, a to nie je vždy možné. Ohýbanie je však možné v domácej dielni. Aká je teda technológia procesu ohýbania?

Technologický postup výroby ohýbaných dielov zahŕňa hydrotermálne spracovanie, ohýbanie prírezov a ich sušenie po ohnutí.

Hydrotermálna úprava zlepšuje plastické vlastnosti dreva. Plasticita sa chápe ako vlastnosť materiálu meniť svoj tvar bez deštrukcie pôsobením vonkajších síl a zachovať si ho po odstránení pôsobenia síl. Drevo získava najlepšie plastické vlastnosti pri vlhkosti 25 - 30% a teplote v strede obrobku časom ohybu cca 100°C.

Hydrotermálna úprava dreva sa vykonáva parením v kotloch nízkotlakovou nasýtenou parou 0,02 - 0,05 MPa pri teplote 102 - 105°C.

Pretože trvanie naparovania je určené časom, ktorý je potrebný na dosiahnutie nastavenej teploty v strede naparovaného obrobku, čas naparovania sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou obrobku. Napríklad na naparovanie obrobku (s počiatočnou vlhkosťou 30 % a počiatočnou teplotou 25 °C) s hrúbkou 25 mm na dosiahnutie teploty v strede obrobku 100 °C je potrebná 1 hodina, a hrúbke 35 mm - 1 hodina a 50 minút.

Pri ohýbaní sa obrobok položí na pneumatiku s dorazmi (obr. 1), následne v mechanickom alebo hydraulickom lise sa obrobok spolu s pneumatikou ohne na daný obrys, v lisoch sa ohýba spravidla niekoľko obrobkov súčasne. Na konci ohýbania sa konce pneumatík stiahnu spojkou. Ohnuté polotovary sa posielajú na sušenie spolu s pneumatikami.

Obrobky sa sušia 6-8 hodín Počas sušenia sa tvar obrobkov stabilizuje. Po zaschnutí sa prírezy zbavia šablón a pneumatík a uchovávajú sa minimálne 24 hodín.Odchýlka rozmerov ohýbaných prírezov od pôvodných je po pridržaní spravidla ± 3 mm. Ďalej sa spracovávajú polotovary.

Na ohýbané prírezy sa používa lúpaná dyha, močovinoformaldehydové živice KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70, drevotrieskové dosky P-1 a P-2. Hrúbka obrobku môže byť od 4 do 30 mm. Polotovary môžu mať širokú škálu profilov: uhlový, oblúkový, guľový, U-tvar, lichobežníkový a žľabový (pozri obr. 2). Takéto prírezy sa získajú súčasným ohýbaním a zlepovaním dýh namazaných lepidlom, ktoré sa formujú do balíkov (obr. 3). Táto technológia umožňuje získať produkty širokej škály architektonických foriem. Výroba ohýbaných lepených dielov z dýhy je navyše ekonomicky realizovateľná vďaka nízkej spotrebe reziva a relatívne nízkym mzdovým nákladom.

Vrstvy parciel natrieme lepidlom, uložíme do šablóny a vtlačíme (obr. 4). Po vystavení pod lisom, kým lepidlo úplne nevytvrdne, si uzol zachová tvar, ktorý mu bol daný. Ohýbané lepené uzly sú vyrobené z dyhy, z tvrdého dreva a ihličnatých dosiek, z preglejky. V ohýbaných lepených dyhových prvkoch môže byť smer vlákien vo vrstvách dyhy buď navzájom kolmý, alebo rovnaký. Ohyb dyhy, v ktorom zrno dreva zostáva rovné, sa nazýva ohyb naprieč vláknami a v ktorom je zrno ohnuté, sa nazýva ohyb pozdĺž vlákna.

Pri konštrukcii zostáv z ohýbanej lepenej dyhy, ktoré počas prevádzky nesú značné zaťaženie (nohy stoličiek, skrinkové výrobky), sú najracionálnejšie konštrukcie s ohybom pozdĺž vlákien vo všetkých vrstvách. Tuhosť takýchto uzlov je oveľa vyššia ako u uzlov so vzájomne kolmým smerom drevených vlákien. Pri vzájomne kolmom smere vlákien dyhy vo vrstvách sú navrhnuté ohýbané lepené uzly do hrúbky 10 mm, ktoré počas prevádzky neunesú veľké zaťaženie (steny škatúľ a pod.). V tomto prípade sú menej náchylné na zmenu formy. Vonkajšia vrstva takýchto uzlov by mala mať čiastočný smer vlákien (ohýbanie pozdĺž vlákien), pretože pri ohýbaní cez vlákna sa v miestach ohybu objavujú malé zlomkové trhliny, ktoré vylučujú dobrú povrchovú úpravu produktu.

Prípustné (polomery zakrivenia zakrivených dyhových prvkov závisia od nasledujúcich konštrukčných parametrov: hrúbka dyhy, počet vrstiev dyhy v balení, dizajn balenia, uhol ohybu predvalkov, dizajn formy.

Pri výrobe ohýbaných profilových jednotiek s pozdĺžnymi rezmi je potrebné vziať do úvahy závislosť hrúbky ohýbaných prvkov od druhu dreva a hrúbky ohýbanej časti.

V tabuľkách sa prvky zostávajúce po rezoch nazývajú extrémne, zvyšok - stredný. Minimálna vzdialenosť medzi rezmi, ktorú je možné dosiahnuť, je približne 1,5 mm.

So zväčšením polomeru ohybu dosky sa vzdialenosť medzi rezmi zmenšuje (obr. 5). Šírka rezu závisí od polomeru ohybu dosky a počtu rezov. Na získanie zaoblených uzlov sa v doske po dyhovaní a brúsení vyberie drážka v mieste, kde bude ohyb. Drážka môže byť obdĺžniková alebo rybinová. Hrúbka zostávajúceho preglejkového mostíka (spodná časť drážky) by sa mala rovnať hrúbke obkladovej preglejky s toleranciou 1-1,5 mm. Do pravouhlej drážky sa lepidlom vloží zaoblená lišta a do rybinovej drážky sa vloží pásik dyhy. Potom sa doska ohne a ponechá sa v šablóne, kým lepidlo nestuhne. Aby roh získal väčšiu pevnosť, môže sa do neho zvnútra umiestniť drevený štvorec.

Ak je potrebné vyrobiť zakrivený drevený prvok, potom sa na prvý pohľad môže zdať, že je jednoduchšie vyrezať požadovaný prvok v zakrivenom tvare, ale v tomto prípade sa vlákna dreveného materiálu odrežú, čím sa oslabí pevnosť. časti a v dôsledku toho aj celého produktu. Okrem toho pri vyrezaní vzniká veľký odpad materiálu, čo sa nedá povedať o metóde, keď sa drevený prírez jednoducho ohne.
Drevo sú celulózové vlákna spojené chemikáliou nazývanou lignín. Pružnosť stromu závisí od usporiadania vlákien.
Poznámka! Len dobre vysušené drevo bude spoľahlivým a odolným východiskovým materiálom na výrobu rôznych produktov. Zmena tvaru suchého dreveného prírezu je však zložitý proces, pretože suchý strom sa môže zlomiť, čo je veľmi nežiaduce.

Po preštudovaní technológie ohýbania stromu, ako aj základných fyzikálnych vlastností dreva, ktoré vám umožňujú zmeniť jeho tvar a následne ho uložiť, je celkom možné ohýbať drevo doma.
Niektoré funkcie práce s drevom
Ohýbanie dreva je sprevádzané jeho deformáciou, ako aj stláčaním vnútorných vrstiev a naťahovaním vonkajších. Stáva sa, že ťahové sily vedú k pretrhnutiu vonkajších vlákien. Tomu sa dá predísť predbežnou hydrotermálnou úpravou.
Môžete teda ohýbať polotovary tyče z masívneho dreva a lepeného dreva. Okrem toho sa na ohýbanie používa hobľovaná a lúpaná dyha. Tvrdé drevá sú najplastickejšie. Sú medzi nimi buk, jaseň, breza, hrab, javor, dub, topoľ, lipa a jelša. Ohýbané lepené prírezy sú najlepšie vyrobené z brezovej dyhy. Treba poznamenať, že brezová dyha zaberá približne 60% celkového objemu ohýbaných lepených prírezov.
Pri naparovaní obrobku sa výrazne zvyšuje stlačiteľnosť, a to o tretinu, zatiaľ čo ťahová schopnosť sa zvyšuje len o niekoľko percent. A preto nestojí za to a priori premýšľať o tom, či je možné ohnúť strom hrubší ako 2 cm.

Kúrenie v parnom boxe

Najprv musíte pripraviť parný box. Môže byť ručne vyrobená. Jeho hlavnou úlohou je držať strom, ktorý je potrebné ohnúť. Musí mať otvor určený na uvoľnenie tlaku pary. V opačnom prípade vybuchne.
Výstup pary by mal byť v spodnej časti boxu. Okrem toho by malo byť v krabici odnímateľné veko, cez ktoré možno ohnutý strom po získaní požadovaného tvaru vytiahnuť. Na uchytenie ohnutého kusu dreva v požadovanom tvare by sa mali použiť svorky. Môžu byť vyrobené nezávisle od dreva alebo zakúpené v špecializovanom obchode.

Okrúhle ozdoby by mali byť vyrobené z dreva - niekoľko kusov. Otvory sú v nich vyvŕtané mimo stredu. Potom cez ne musíte zasunúť skrutky a potom vyvŕtať ďalší otvor cez boky, aby ste ich pevne zatlačili. Takéto jednoduché remeslá sa môžu stať vynikajúcimi klipmi.
Teraz je čas naparovať drevo, preto by ste sa mali postarať o zdroj tepla a zavrieť drevený prírez v parnom boxe. Na každých 2,5 cm hrúbky obrobku trvá naparovanie produktu asi hodinu. Po uplynutí času je potrebné strom vybrať z krabice a dať mu potrebný tvar. Proces musí byť veľmi rýchly. Obrobok je ohnutý úhľadne a jemne.
Poznámka! Niektoré druhy dreva sa ohýbajú ľahšie ako iné kvôli rozdielnej elasticite. Rôzne metódy vyžadujú použitie sily rôznej veľkosti.
Po dosiahnutí požadovaného výsledku musí byť ohnutý strom upevnený v tejto polohe. Stromček môžete pripnúť, keď sa tvorí. To uľahčuje kontrolu procesu.

S chemickou impregnáciou

Aby ste zničili lignínové väzby medzi vláknami, môžete na strom pôsobiť chemikáliami, a to je doma celkom reálne. Amoniak je na to ideálny. Obrobok je namočený v 25% vodnom roztoku amoniaku. Potom sa stane veľmi poslušným a elastickým, čo vám umožní ohýbať, krútiť a pod tlakom do neho vtláčať reliéfne tvary.
Poznámka! Amoniak je nebezpečný! Preto pri práci s ním treba dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Namáčanie obrobku by sa malo vykonávať v tesne uzavretej nádobe umiestnenej v miestnosti, ktorá je dobre vetraná.
vodný roztok amoniaku vodný roztok amoniaku
Čím dlhšie je drevo v roztoku amoniaku, tým je plastickejšie. Po namočení obrobku a jeho tvarovaní ho musíte nechať v takej zakrivenej forme. To je potrebné na fixáciu tvaru a dobre, aby sa amoniak odparil. Ohýbané drevo treba opäť ponechať na vetranom mieste. Je zaujímavé, že po odparení amoniaku získajú drevené vlákna svoju bývalú silu, čo umožní, aby si obrobok udržal svoj tvar!

Najprv musíte vyrobiť prírez z dreva, ktorý bude ohnutý. Dosky by mali byť o niečo dlhšie ako dĺžka hotového kusu. Ohyb totiž skráti lamely. Než začnete rezať, mali by ste si ceruzkou nakresliť diagonálnu čiaru. Musíte to urobiť cez spodnú stranu dosky. Tým sa zachová poradie lamiel po ich posunutí.
Dosky sú rezané rovnou hranou, v žiadnom prípade nie prednou stranou. Môžu sa teda skladať spolu s najmenšou zmenou. Na formu sa nanesie korková vrstva. To pomôže vyhnúť sa nepravidelnostiam v tvare píly, čo vám umožní urobiť ostrejší ohyb. Okrem toho bude korok držať delamináciu v tvare. Teraz sa lepidlo nanesie na hornú stranu jednej z drevených lamiel.
Lepidlo sa nanáša na lamely valčekom. Najlepšie je použiť 2-zložkové močovino-formaldehydové lepidlo. Má vysokú priľnavosť, ale trvá dlho, kým schne. Môžete tiež použiť epoxidovú živicu, ale takéto zloženie je veľmi drahé a nie každý si to môže dovoliť. V tomto prípade nie je možné použiť štandardné lepidlo na drevo. Rýchlo schne, no je veľmi jemný, čo v tejto situácii nie je vôbec vítané.
Dosky sa lepia po lepení Dosky sa lepia po lepení
Ohýbaný drevený polotovar by sa mal čo najskôr vložiť do formy. Takže ďalší je položený na lamelu natretú lepidlom. Proces sa opakuje, kým ohnutý polotovar nezíska požadovanú hrúbku. Dosky sú navzájom spojené. Po úplnom zaschnutí lepidla ho skráťte na požadovanú dĺžku.

Pili ako metódu
Pripravený drevený kus musí byť prerezaný. Rezy sa vykonávajú v 2/3 hrúbky obrobku. Mali by byť na vnútornej strane ohybu. Mali by ste byť mimoriadne opatrní, pretože hrubé rezy môžu strom zlomiť.
Poznámka! Kľúčom k úspechu pri rezaní zárezov je udržiavať čo najrovnomernejšiu vzdialenosť medzi zárezmi. Ideálne 1,25 cm.
Vady je možné skryť dyhou Vady je možné skryť dyhou
Rezy sú vedené naprieč vzorom dreva. Ďalej by ste mali stlačiť okraje obrobku tak, aby sa výsledné medzery spojili. Tento tvar získa na konci práce ohyb. Potom sa ohyb upraví. Najčastejšie sa vonkajšia strana upravuje dyhou, v niektorých prípadoch laminátom. Táto akcia vám umožňuje opraviť ohyb a skryť všetky chyby spôsobené počas výrobného procesu. Medzery medzi ohnutým stromom sú elementárne skryté - na to sa zmieša lepidlo a piliny a po tejto zmesi sa medzery vyplnia.
Rezy sú robené cez vzor dreva Rezy sú robené cez vzor dreva
Bez ohľadu na spôsob ohýbania sa po vybratí stromčeka z formy ohyb mierne uvoľní. Vzhľadom na to je potrebné urobiť trochu viac, aby sa tento efekt následne kompenzoval. Spôsob pílenia je možné použiť pri ohýbaní časti krabice alebo kovového rohu.
Takže pomocou takýchto jednoduchých odporúčaní môžete ohýbať strom vlastnými rukami bez veľkého úsilia.