Ako urobiť teplú podlahu na zemi v súkromnom dome. Urob si sám vodou vyhrievaná podlaha na zemi Ako správne izolovať zem pod teplou podlahou

Dobré popoludnie, krajan.

Začnem odpovedať na otázky v poradí:

1. Môžete robiť podlahy na zemi. Vnútri domu nemôže mrznúť. Samozrejme neuvádzate parametre nadácie a neuplatňujete plány, ale môžem povedať, že tam určite mrznúť nebude. Podlahy sú vo vnútri budovy. Aj v pivnici pod domom bude plusová teplota. Ale samozrejme podlahy a suterén budú musieť byť izolované podľa všetkých pravidiel, aby nedochádzalo k tepelným stratám. Je tiež potrebné vykonať hydroizoláciu podlahy na zemi. Urobte preboha takú úroveň podlahy, akú potrebujete, neexistujú žiadne kontraindikácie.

2. V ideálnom prípade by všetky tieto výplne mali byť vyrobené s pieskom, pretože sa prakticky nezmršťuje, ak je zhutnený. Ak už bola zemina utlačená a odlamuje sa páčidlom, tak stačí, aby ste ju prešli ručným ubíjadlom zhora bez toho, aby ste ju znova prehrabávali. Ak je táto pôda hlinitá, potom by bolo dobré do hliny natĺcť veľký štrk, treba ho zatĺcť a pod podlahu dostanete nepálený základ. Je to veľmi hustý základ a dobrá príprava na poter. Akékoľvek vrstvy zeminy alebo podstielky sa zvyčajne ubíjajú každých 10 cm.Keďže ste už naliali, teraz už len ubíjajte zhora. A neuvádzate, aká hrubá vrstva nie je vtlačená. Upresniť tento moment? Zem môže byť naplnená veľkou hrúbkou, ale pod poter je lepšie pridať piesok alebo štrk, takpovediac, prípravu. Opäť by sa našla dobrá fotografia tohto zásypu zeminou, niečo by sa dalo povedať presnejšie. Ale podľa tvojich slov chápem, že tam je s najväčšou pravdepodobnosťou hlina. Aká pôda bola aspoň vykopaná?

Foto ručného ubíjadla:

3. Odporúčal by som vám vyrobiť podstielku 5-10 cm, ktorá v prvom rade vyrovná všetky nerovnosti a jamky. Po druhé, pre betónový hrubý poter to nie je zlé, bude pre vás nepohodlné naliať poter na zem a vibrovať. A ak je malá vrstva, potom môžete bezpečne vibrovať pomocou vibračnej koľajnice. Ale táto vrstva je úplne voliteľná, je žiaduce naliať piesok. Presvedčte sa sami. Polyetylénová fólia je potrebná hrubá a najlepšie v 2 vrstvách (Technická fólia polyetylénová manžeta sekundárneho LDPE (1500x120mkn x100m)). Pozri na prom.ua, videl som ju tam. Môžete použiť starý strešný materiál alebo strešnú lepenku. Je žiaduce, aby prekrytie na stene nebolo väčšie ako 10 cm, dôjde aj k prekrytiu z hydroizolácie (strešný materiál). Keď to prekryjete, urobí sa aj presah vrstiev 5 cm a zalepí sa lepiacou páskou. Neoplatí sa to opravovať, len naliať navrch, zaberie to, ako má.

Keď je základňa podlahy pripravená na nalievanie poteru, môžete pokračovať v inštalácii majákov. Majáky sú potrebné ako vodidlá, pozdĺž ktorých sú horizontálna rovina a povrch poteru zarovnané. Ak je to v ťahu ešte ako-tak možné bez nich, tak v konečnom dôsledku je potrebné zdvihnúť výstužnú sieť od spodného okraja a vyrovnať úroveň podlahy.

4. Hrubý poter pozostáva z betónu, keďže ide o nosnú časť a pôsobí ako druh podlahovej dosky. Preto je značka betónu dosť M150. Na výrobu betónu M150 sa používa jeden diel cementu, 3,5 dielu piesku a 5,7 dielu kameniva (drvený kameň). Ak sa chystáte pripraviť zmes sami, musíte si kúpiť riečny piesok ( cementovo-pieskový poter) a drveného kameňa frakcie 5-10 ( betónový poter), ako aj cement M300 alebo M400.

Vrstvy podlahy budú:

1. Podstielka, to sa vám nedá, aj keď by som to vyrovnal pieskom.

2. Fólia, aby cementové mlieko nestieklo, čiastočne zadrží mlieko, ale na betónovanie to väčšinou stačí. Neroztrhnú sa, je to hustý polyetylén. Aj keď sú tam malé dierky, dáte to do 2 vrstiev.

3. Hrubý poter 7-10 cm bez výstuže z betónu M150. Do 7 dní vyschne a získa silu o 70%, to znamená, že po 7 dňoch môžete chodiť a vykonávať ďalšiu fázu práce.

4. Hydroizolačná strešná krytina, najlepšie v 2 vrstvách, pretože drvina trčiaca z betónu môže poškodiť 1 vrstvu, ale stačia 2. Hydroizolačná vrstva sa položí s prístupom k stene asi 10 cm, na stenu sa po celom obvode podlahy pripevní tlmiaca páska. Bude kompenzovať tepelnú rozťažnosť podlahy pri zahriatí. V dôsledku toho môžete odrezať prebytočnú hydroizoláciu a tlmiacu pásku. To súvisí s 5. otázkou.

5. Polystyrén alebo XPS hrúbka 50 mm, pevnosť 35 kg/m3. Nie je upevnený, iba prilepený páskou, aby sa nehýbal. Ideálne je to samozrejme EPS so zámkami, ale väčšinou je to drahšie ako polystyrén. Len sa úhľadne rozloží po celej podlahe a potom sa starostlivo vyrobí jemný poter. Dá sa po nej chodiť, ale aj veľmi opatrne. Na izoláciu položte výstužnú sieťku.

6. Dokončovací poter s podlahovým kúrením a výstužou sieťoviny (v kartách alebo rolkách) s priemerom drôtu 3-6 mm, s bunkou 100x100 mm, presahom pri valcovaní 100 mm. Vo vašom prípade sa pletivo položí priamo na podlahu a naleje sa medziľahlý tenký poter, ktorého hrúbka je 2-3 cm.Je potrebné, aby tenký poter získal požadovanú pevnosť. Bude to trvať dva až päť dní (pri izbovej teplote). V tomto prípade nemá tlmiaca páska zmysel, pretože nefunguje s tenkými vrstvami poteru. Položíme ju radšej do vrstvy s hydroizoláciou. Mimochodom, môže byť nahradený laminátovým substrátom narezaným na pásy 5-8 cm a prilepený na obojstrannú pásku.

Opýtať sa. Možno mi niečo uniklo.

Existujú rôzne spôsoby kladenia panelového vykurovania. Jedným z nich je teplá podlaha na zemi. Zvláštnosťou je, že takéto vykurovanie sa robí počas výstavby budovy, a nie následne jej prevádzky, kvôli túžbe po modernizácii bývania.

Po plánovaní vytvorenia teplej podlahy na zemi v súkromnom dome by ste mali všetku prácu rozdeliť do dvoch etáp: na spodné vrstvy sa naleje hrubý poter a potom sa rozložia všetky ostatné vrstvy koláča. Toto je železné pravidlo pre kladenie, diktované možným zmršťovaním pôdy.

Dizajn teplej podlahy, ktorá je položená v priestoroch, pripomína akýsi „koláč“, pretože pozostáva z niekoľkých vrstiev.

Nalievanie teplej podlahy na zem priamo závisí od charakteristík pôdy. Musí spĺňať určité požiadavky a normy.

Podzemná voda by teda nemala byť vyššia ako 5–6 metrov od úrovne hornej vrstvy. Je dôležité, aby pôda lokality nemala vysokú hodnotu drobivosti a vzdušnosti. Preto nie sú povolené stavebné práce na pieskovcoch a černozeme. Je tiež dôležité vziať do úvahy zaťaženie, ktoré počas prevádzky dopadne na konštrukciu. Usporiadanie podlahy musí zabezpečiť:

• spoľahlivá tepelná izolácia miestnosti;
• zabrániť zaplaveniu priestorov podzemnou vodou;
• eliminovať vonkajší hluk;
• zabrániť prenikaniu vodnej pary;
• zabezpečiť pohodlie obyvateľov.

Podlaha ohrievaná vodou na zemi

Dizajn plošného vykurovania je výborným riešením do obytných miestností a pracovných priestorov s veľkou plochou (viac ako 20 m2). Tu môžete využiť elektrické kúrenie alebo vodu. V malých miestnostiach (kúpeľňa, balkón alebo lodžia) je dosť ťažké umiestniť potrubia. Preto je povolené (a dokonca odporúčané) použitie elektrického podlahového vykurovania. Vo veľkých miestnostiach sa spravidla každý snaží poskytnúť pohodlie v prvom rade. Stojí za to zvážiť vodnú podlahu na zemi, jej vlastnosti.

Je dôležité vedieť! Vo výškových budovách je zakázané inštalovať vodný panelový vykurovací systém spolu s centralizovaným zdrojom tepla. Je to spôsobené odtlakovaním systému, zavedením dodatočných odporov v projekte vopred vypočítaných, ktoré budú narúšať správnu prevádzku.

Na základe toho je potrebné pochopiť, že na pripojenie vykurovania stojí za zváženie prítomnosť autonómneho zdroja tepla. A na to musíte požiadať príslušné vládne orgány o povolenie.

Existuje niekoľko spôsobov inštalácie vodných systémov. Pre každý z nich však musíte poskytnúť nasledujúce informácie:

1. Pri položení na zem sa oplatí zorganizovať akýsi „vankúš“. Položí sa prvá vrstva piesku (hrúbka 5–7 cm), potom nasleduje jemný kameň (hrúbka vrstvy 8–10 cm).
2. Druhou etapou je hydroizolácia. Môžete použiť takmer všetky dostupné materiály. Vhodný bitúmenovo-kaučukový alebo bitúmenovo-polymérový tmel. Alternatívne možno použiť typ lepenia. Táto možnosť má výstuž vo forme sklenených vlákien.
3. Bez tepelnej izolácie sa nezaobídete. Môžete použiť polystyrénovú penu. Hrúbka tejto vrstvy je variabilná a závisí od vykonávaných výpočtov.
4. Môže sa použiť dodatočná vrstva fóliou potiahnutej izolácie rolového typu (ide o pomocnú štruktúru, takže tento krok možno vynechať).
5. Ukladanie rúrok podlahového kúrenia na zem.
6. Nad potrubím sa robí poter. Bude tiež potrebné vystužiť ho sieťovinou. Výška takejto konštrukcie spolu s vykurovacími prvkami by mala byť 50–70 mm. Toto sa robí na rýchle zahriatie povlaku. Výstuž sa vykonáva nad dizajnom teplej podlahy. Deje sa tak s cieľom rovnomerne rozložiť zaťaženie systému.
7. Dokončiť náter. Tu je dovolené používať materiály, ktoré nie sú prístupné tepelným účinkom systému podlahového vykurovania.

Hlavné chyby pri inštalácii teplej podlahy na zem

Ako vyrobiť podlahový poter na zemi pre teplú podlahu

Súčasné spôsoby inštalácie betónového poteru na zem sú rozdelené spravidla do 4 hlavných etáp:

• prípravné práce;
• nalievanie betónového poteru;
• spracovanie roviny;
• pečatenie torty.

Zvlášť dôležitá je vrstvená štruktúra koláča. Zahŕňa nasledovné:

• základňa (pred vykonaním následnej práce musí byť zhutnená);
• jemný piesok;
• rozdrvený kameň;
• hydroizolačná vrstva;
• primárny náter betónu;
• ochrana pred parou;
• izolácia panelu alebo role;
• hotový betónový poter s výstužou.

Prípravné práce začínajú vyrovnaním. To určí úroveň pôdy a podlahy budúcej budovy. Pôda musí byť zhutnená pomocou špeciálnych jednotiek.

Hydroizolačná vrstva môže byť vyrobená z membránových materiálov. Jedinou požiadavkou na to je integrita. V opačnom prípade môžu byť škody plné záplav. Maximálna tesnosť vrstvy sa dosiahne prekrytím s upevnením dielov montážnou páskou.

Hrubý poter je vyrobený z chudého betónu s prímesou jemnej drviny. Na takýto povrch nie sú kladené žiadne špeciálne požiadavky. Mimochodom, môže mať rozdiely vo výške až 4 mm.

Izolácia podláh na zemi zahŕňa použitie vysoko kvalitných materiálov. V ideálnom prípade by táto vrstva mala plniť funkciu nielen tepelnej izolácie, ale aj chrániť miestnosť pred prenikaním vody. Pomôže to chrániť váš dom pred povodňami.

Inštalácia dokončovacieho poteru sa vykonáva v niekoľkých krokoch.

Dôležité! Výstuž priamo závisí od konštrukčného zaťaženia teplej podlahy.

S malou hodnotou môžete použiť mriežku cesty. Ak sú očakávané zaťaženia dostatočne veľké, potom sa odporúča použiť rám vyrobený zo železných tyčí s priemerom 8 mm.

Na konci práce sa vykoná inštalácia vodiacich majákov a konečné naliatie cementovo-betónovej zmesi. Posledným krokom je vyrovnanie podlahy.

Tepelné straty cez podlahu na zemi. Ako urobiť výpočet?

Tepelné straty podlahovou konštrukciou sa počítajú trochu inak ako cez ostatné obvodové konštrukcie. Pred položením vykurovania je potrebné oboznámiť sa so spôsobom ich určenia.

Celá rovina je rozdelená na zóny určitej veľkosti. Celkovo sú 4:

1. Horizontálna zložka zóny I je 2 m od steny. Vertikálna zložka je hrúbka nosnej steny, ktorú je potrebné izolovať. Je to 1,5 m.
2. Zóna II má ďalšie 2 metre podlahy. Oblasť začína priamo od zóny I do stredu miestnosti, pre ktorú sa výpočet vykonáva.
3. Zóna III - ďalšie 2 metre. Táto oblasť pochádza zo zóny II.
4. A zóna IV je zostávajúca podlahová plocha miestnosti.

Po nakreslení náčrtu. Ak je miestnosť malá, potom podmienené rozdelenie nemusí byť 4, ale 2-3 zóny. Ďalej sa pre každú oblasť určí tepelný odpor.

Regulačná literatúra hovorí, že by sa mala rovnať 2,1 m2 ° C / W. Aby ste zabezpečili tento indikátor, musíte poznať tepelnú vodivosť každej vrstvy koláča. Druhá oblasť má štandardný odpor 4,3 m2°C/W. Tretí je 8,6 a štvrtý je 14,2.

Po určení tepelných odporov pre každú zónu musíte okamžite vypočítať plochu. Okrem toho by ste mali poznať rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným vzduchom. Pre vypočítanú hodnotu sa oplatí merať teplotu najchladnejšieho päťdňového obdobia.

Potom sa vypočítajú tepelné straty podľa vzorca:

• Q = S*T/R, kde:
• Q - tepelné straty, W
• S je odhadovaná plocha každej zóny, m2
• R – tepelný odpor obvodovej konštrukcie, m2°С/W
• T je teplotný rozdiel.

Po dokončení výpočtu tepelných strát pre každú zónu podlahy je potrebné vypočítať celkovú hodnotu pre celú miestnosť. Ak to chcete urobiť, musíte pridať výsledky získané pre každú časť.

Koláč podlahového vykurovania na zemi: funkcie kladenia

Musí byť pripravený hlinený základ, na ktorý bude kúrenie namontované. Za týmto účelom sa pôda vyrovná, horná vrstva sa zhutní. V prípade potreby sa na zem položí vrstva zásypu. Pozostáva z drveného kameňa alebo štrku. Najčastejšie sa používa materiál strednej frakcie. Tým sa zabráni kapilárnemu prenikaniu podzemnej vody do miestnosti. Potreba položiť takýto "vankúš" vzniká iba v prípade vysokej hladiny podzemnej vody.

Hrubá vrstva poteru, ktorá bola uvedená vyššie, má tiež určité nuansy. Hrúbka by mala byť medzi 50 a 100 mm. Použitá značka betónu - M100 alebo M200. V prípade, že pôda bola slabo zhutnená, je vhodné podrážku vystužiť. Jeho použitie je tiež opodstatnené v prípade, že existujú rozdiely v hustote základne.

Poradenstvo. V prítomnosti jám alebo zákopov je vystuženie nevyhnutným prvkom koláča.

Na podlahe suterénu je možné položiť hrubý poter na podlahové kúrenie na zemi v súkromnom dome. To sa robí s cieľom vyrovnať rovinu. Hrúbka takejto vrstvy by nemala byť menšia ako 3 cm.

Existuje aj taký jav ako suchý poter. Jeho použitie si získalo popularitu vďaka tomu, že neexistujú žiadne mokré betónové práce. Je vhodné použiť technológiu iba na usporiadanie hrubého poteru.

Pri položení teplej podlahy na zem by ste sa mali postarať aj o deformačnú vrstvu. Tu pomôže tlmiaca páska. Materiál bude negovať pravdepodobnosť tepelného mosta. Tiež kompenzuje zaťaženie spôsobené zahrievaním betónovej vozovky. Tým sa zabráni rozťahovaniu a praskaniu poteru. Tlmiaca páska je položená na všetkých stranách vonkajších obvodových konštrukcií. To sa však robí až po nanesení omietky a prípravných prác na konečnú úpravu stavby.

Samotná inštalácia teplej podlahy sa považuje za zložitú inžiniersku úlohu. Ak je podlaha v priamom kontakte so zemou a slúži ako súčasť kvapalného vykurovacieho systému, pravdepodobnosť omylu sa výrazne zvyšuje. Dnes si povieme ako o použitých materiáloch, tak aj o fázovanom zariadení.

Položenie teplej podlahy na zem sa týka zložitých inžinierskych opatrení. To znamená, že dodávateľ je zodpovedný nielen za účinnosť a dlhú životnosť vykurovacieho systému, ale aj za normálne správanie sa podlahy pri cyklických podmienkach vykurovania. Preto konajte dôsledne a dôsledne dodržiavajte odporúčania technológie zariadenia.

Ktoré potrubia sú vhodné na podlahové kúrenie

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je rozhodnúť sa pre typ teplovodivých rúr. Kým sa vyrieši problém so získaním požadovaného typu produktu, budete mať čas na vykonanie všetkých potrebných prípravných prác. Okrem toho budete od začiatku poznať systém upevnenia potrubí a zabezpečíte k tomu všetko potrebné.

Začnime teda odmietnutím rúr, ktoré nemajú taký účel ako použitie v systémoch podlahového vykurovania. Patria sem kovoplastové polyetylénové rúry spojené systémom lisovacích tvaroviek a PPR rúry na spájkovanie plastových vodovodných potrubí. Prvé nefungujú dobre z hľadiska spoľahlivosti, druhé zle vedú teplo a majú vysoké koeficienty tepelnej rozťažnosti.

Spočiatku sa vyberie pohodlný a spoľahlivý montážny systém na dočasné upevnenie potrubia. Môže ísť aj o výstužnú sieť, ku ktorej budú rúry priviazané drôtom, ale predstavte si, že by ste takto inštalovali na ploche 100 m 2 alebo ak by sa zrazu pri zalievaní betónu uvoľnilo niekoľko väzieb. Preto je potrebné použiť montážnu podložku alebo koľajnicový systém. Sú pripevnené k podlahovej základni, zatiaľ čo rúry ešte nie sú položené, potom sú rúry upevnené vo vodidlách pomocou svoriek alebo svoriek.

Samotný montážny systém môže byť plastový alebo kovový. V tomto nie je veľký rozdiel, jediná vec, ktorú musíte venovať pozornosť, je spoľahlivá fixácia a či samotné vodidlá môžu poškodiť rúry.

Nakoniec sa rozhodneme pre materiál rúr. Na použitie v systémoch podlahového vykurovania sa odporúčajú dva typy produktov. U oboch technológia montáže eliminuje vplyv ľudského faktora pri ohýbaní a spájaní.

Meď. Napriek zvýšeným nákladom sa medené rúrky ľahko inštalujú, spájkovanie vyžaduje fľašu taviva a plynový horák. Meď najlepšie funguje v systémoch „rýchleho“ podlahového vykurovania, ktoré funguje paralelne s radiátormi, ale nie trvalo. Ohýbanie medených rúrok sa vykonáva podľa šablóny, respektíve ich zlomenie je mimoriadne nepravdepodobné.

Polyetylén. Toto je bežnejšia trieda rúr. Polyetylén prakticky nepodlieha zlomeniu, ale na inštaláciu je potrebný špeciálny krimpovací nástroj. Polyetylén môže mať rôznu hustotu, odporúča sa nie menej ako 70%. Prítomnosť vnútornej kyslíkovej bariéry je tiež dôležitá: polyetylén zle odoláva difúznemu prenikaniu plynov, zatiaľ čo voda v potrubí tejto dĺžky môže strhávať značné množstvo kyslíka z vonkajšieho prostredia.

Príprava pôdy

Pri inštalácii teplej podlahy na zem sa pripraví „koláč“, ktorého hrúbka a plnenie sa určuje individuálne. Tieto údaje sú však dôležité už v prvej fáze práce, aby sa v prípade potreby prehĺbila hlinená podlaha a neobetovala sa výška miestnosti.

Vo všeobecnosti sa pôda odstraňuje 30–35 cm pod úrovňou plánovanej podlahovej krytiny, ktorá sa považuje za nulový bod. Povrch sa starostlivo vyrovná v horizontálnej rovine, vrstva geotextílie sa zasype nestlačiteľným materiálom, vo väčšine prípadov sa na to používa PGS.

Po starostlivom ručnom podbití podstielky sa príprava vykoná nízkokvalitným betónom. Pre dodatočnú tepelnú izoláciu môže táto vrstva pozostávať z ľahkého keramzitbetónu. Je dôležité, aby sa povrch dostal do spoločnej roviny umiestnenej pod nulovou značkou o hrúbku koláča plus asi 10–15 mm navyše.

Výber izolácie

Podlahový koláč s ohrevom vody pozostáva z ohrievača tesne vloženého medzi dve vrstvy cementovo-pieskového poteru. Na samotnú izoláciu je kladený pomerne úzky rozsah požiadaviek.

Normalizuje sa hlavne pevnosť v tlaku. Ideálny je extrudovaný penový polystyrén s hustotou 3% a viac, ako aj PIR a PUR dosky ako protipožiarnejšie. V prípade potreby môžete použiť dosky z minerálnej vlny značky 225 podľa GOST 9573–96. Od vaty sa často upúšťa z dôvodu zložitosti jej inštalácie a potreby prekrytia izolácie hydrobariérou (polyamidový film). Je charakteristické, že minimálna hrúbka dosky je 40 mm, zatiaľ čo pri inštalácii reflexnej obrazovky vyrobenej z XPS jej hrúbka zriedka presahuje 20–25 mm.

Penové polymérne materiály tiež slúžia ako dobrá bariéra proti vlhkosti migrujúcej z pôdy, nevyžadujú hydroizolačné zariadenie. Mnohých môže odradiť otázna bezpečnosť materiálu s obsahom styrénu alebo cena drahších dosiek s úplnou chemickou inertnosťou (PUR a PIR).

Hrúbka izolácie sa určuje tepelnotechnickým výpočtom. Ak bol pri príprave použitý betón s expandovanou hlinkou ako plnivo, postačí 10-15 mm XPS alebo 60 mm minerálna vlna. Pri absencii izolovanej prípravy by sa tieto hodnoty mali zvýšiť o 50%.

Prípravné a akumulačné potery

Je veľmi dôležité, aby bola izolácia pevne zovretá medzi dvoma spojkami a aby bol vylúčený akýkoľvek jej pohyb alebo vibrácie. Betónová príprava podlahy sa vyrovná prípravným poterom, potom sa na ňu lepia izolačné dosky pomocou lepidla na dlaždice pod hrebeň. Všetky spoje sú utesnené lepidlom. V prípade použitia minerálnej vlny je potrebné betónový prípravok najskôr prekryť vrstvou penetračnej hydroizolácie.

Vrstva poteru nad izoláciou by mala byť taká hrubá, aby jej celková tepelná vodivosť bola minimálne 3-4 krát nižšia ako tepelná vodivosť tepelnej clony. Vo všeobecnosti je hrúbka poteru asi 1,5–2 cm od konečnej výšky stropov, ale s touto hodnotou sa môžete voľne „hrať“ a nastaviť zotrvačnosť teplej podlahy. Hlavná vec je príslušne zmeniť hrúbku izolácie.

Horná vrstva poteru, vystavená zahrievaniu, sa naleje po uzavretí stien tlmiacou páskou. Plnenie akumulačného poteru môže byť pre pohodlie vykonané v dvoch etapách. Na prvý sa naleje asi 15–20 mm výstužou so vzácnou sieťovinou. Je vhodné pohybovať sa pozdĺž výslednej roviny a upevniť systém inštalácie potrubia, zvyšok sa naleje na nulovú úroveň mínus hrúbka podlahovej krytiny.

1 - zhutnená pôda; 2 - piesková a štrková podstielka; 3 - prípravný vystužený poter; 4 - bariéra proti vodnej pare; 5 - izolácia; 6 - výstužná sieťovina; 7 - potrubia podlahového kúrenia; 8 - cementovo-pieskový poter; 9 - podlaha; 10 - páska tlmiča

Inštalácia systému, proporcie a rozstup slučky

Pokládka rúrok na podlahové kúrenie by sa mala vykonávať podľa schémy, ktorá bola predtým premyslená a nakreslená na podlahe. Ak má miestnosť iný ako obdĺžnikový tvar, jej plán je rozdelený na niekoľko obdĺžnikov, z ktorých každý je reprezentovaný samostatnou slučkou.

Rovnaký princíp platí pre zónovanie podlahy. Napríklad v priestore na hranie môžu byť rúry ukladané častejším tempom a je vhodné ich vôbec neukladať pod nábytok. V každom jednotlivom zvitku obdĺžnikového tvaru, v závislosti od priority ohrevu, môžu byť rúry uložené buď v hadovi alebo v slimákovi, alebo v kombinácii možností. Všeobecné pravidlo je jednoduché: čím ďalej je konkrétny bod od začiatku potrubia, tým nižšia je jeho teplota, v priemere je pokles o 1,5–2,5 ºС každých 10 metrov, optimálna dĺžka slučky je v dosah 50-80 metrov.

Minimálnu vzdialenosť medzi susednými rúrami určuje výrobca podľa prípustného polomeru ohybu. Hustejšie tesnenie je možné podľa schémy „slimák“ alebo s vytvorením širokých slučiek na okrajoch hada. Optimálne je dodržať vzdialenosť rovnajúcu sa 20–30 hodnotám priemeru rúrky. Musíte tiež počítať s hrúbkou úložného poteru a požadovanou rýchlosťou podlahového vykurovania.

Montážny systém sa upevňuje pozdĺž trasy pokládky cez izoláciu k prípravnej vrstve betónu, respektíve dĺžka kotviacich prvkov (zvyčajne plastových hmoždiniek BM) by mala byť o 50 % väčšia ako vzdialenosť od povrchu prípravného poteru.

Pri ukladaní potrubia by ste mali zvážiť improvizovanú cievku na odvíjanie, inak sa bude potrubie neustále krútiť a lámať. Keď sú všetky pánty upevnené v inštalačnom systéme, skúšajú sa vysokým tlakom a ak sú výsledky skúšky uspokojivé, naleje sa vrchná vrstva úložného poteru.

Zahrnutie teplej podlahy do vykurovacieho systému

Do vrstvy poteru sa odporúča položiť celé časti potrubia bez spojov. Konce slučiek je možné redukovať buď na miestne kolektory, alebo viesť priamo do kotolne. Druhá možnosť je zvyčajne vhodná, keď je vyhrievaná podlaha trochu ďaleko od kotla alebo ak majú všetky miestnosti spoločnú chodbu, ktorá potrebuje nepriame vykurovanie.

Konce rúr sú zvinuté pomocou expandéra a spojené pomocou krimpovania alebo spájkovania so závitovými tvarovkami na pripojenie k zostave rozdeľovača. Každý z výstupov je vybavený uzatváracími ventilmi, na prívodných potrubiach sú inštalované guľové ventily s červeným zotrvačníkom a na spiatočke s modrým. Závitový prechod s uzatváracími ventilmi je potrebný pre núdzové vypnutie samostatnej slučky, jej prečistenie alebo preplach.

Príklad schémy pripojenia podlahy ohrievanej vodou k vykurovaciemu systému: 1 - vykurovací kotol; 2 - expanzná nádrž; 3 - bezpečnostná skupina; 4 - zberač; 5 - obehové čerpadlo; 6 - rozdeľovacia skriňa pre vykurovacie radiátory; 7 - rozdeľovacia skriňa podlahového kúrenia

Kolektory sa pripájajú k rozvodu vykurovania analogicky s vykurovacími telesami, sú možné dvojrúrkové a kombinované schémy spínania. Okrem termostatu môžu byť kolektorové jednotky vybavené recirkulačnými systémami, ktoré udržujú pohodlnú teplotu chladiacej kvapaliny v prívode asi 35–40 ºС.

http://www.rmnt.ru/ - stránka RMNT.ru

Podlahy na zemi - univerzálny spôsob, ako vybudovať teplý a spoľahlivý základ v dome. A môžete ich urobiť na akejkoľvek úrovni podzemnej vody a typu nadácie. Jediným obmedzením je dom na koloch. V tomto článku podrobne popíšeme všetky vrstvy "podlahového koláča" a ukážeme, ako si ho usporiadať sami.

Betónové podlahy na zemi neznamenajú žiadne pivnice alebo medzery na vetranie v podzemí.

Vo svojom jadre je to viacvrstvový koláč. Kde spodná vrstva je pôda a vrchná vrstva je podlahová krytina. Vrstvy majú zároveň svoj účel a prísnu postupnosť.

Neexistujú žiadne objektívne obmedzenia pre usporiadanie podlahy na zemi. Vysoká spodná voda v tom nie je prekážkou. Ich jedinou slabou stránkou je výrobný čas a finančné náklady. Ale na takéto podlahy môžete umiestniť tehlové alebo blokové steny a dokonca aj ťažké vybavenie.

Správny „podlahový koláč“ na zemi

Klasický podlahový koláč na zemi znamená prítomnosť 9 vrstiev:

1. pripravená hlina;
2. pieskový vankúš;
3. rozdrvený kameň;
4. Polyetylénová fólia;
5. Hrubá betonáž;
6. Vodeodolný;
7. izolácia;
8. Dokončovací poter;
9. Podlahy.

Zámerne sme neuvádzali hrúbku jednotlivých vrstiev, aby sme nenastavili nejaké prísne obmedzenia. Nižšie budú uvedené približné hodnoty a faktory, ktoré ich ovplyvňujú. Najprv by sme však chceli povedať veľmi dôležitý bod: hladiny podzemnej vody sa môžu dramaticky zmeniť v relatívne krátkom časovom období.

V našej praxi sa vyskytli prípady, keď v priebehu 5-7 rokov bolo potrebné zasypať suché polosuterény a pivnice v súkromných domoch, pretože podzemná voda úplne zaplavila podzemné priestory. Zároveň sa takýto jav nepozoroval v jednom samostatnom dome, ale okamžite v celom bloku súkromných budov (40 - 60 domov).

Odborníci vysvetľujú takéto javy nesprávnym vŕtaním studní pod vodou. Takéto akcie vedú k miešaniu šošoviek vodonosných vrstiev, lámaniu a zmene vodonosných vrstiev. Navyše dokážu vyvŕtať studňu dostatočne ďaleko od vášho domova. Dávajte si preto pozor na účel každej vrstvy podlahového koláča na zemi a nemyslite si, že sú tu ďalšie prvky.

1. pripravená hlina. Účelom tejto vrstvy je zastaviť podzemnú vodu. Vo všeobecnosti sú na tento účel tri spodné vrstvy podlahového koláča. Samozrejme, ak ste odstránením úrodnej vrstvy dosiahli vrstvu hliny, nemusíte ju nanášať a napĺňať, je potrebná len malá príprava. Ale o tom viac v pravý čas.
2. Piesok. Neexistujú žiadne špeciálne požiadavky na piesok. Môžete použiť akékoľvek, napríklad kariérne a ani neoprané.
3. Suť. Veľký, frakcia 40-60 mm.

Tieto tri vrstvy sú zodpovedné za prerušenie kapilárneho vzlínania vody. Vrstva ílu odreže hlavný prístup, piesok oslabuje kapilárne stúpanie vody a oslabuje tlak horných vrstiev a drvený kameň v zásade neumožňuje stúpanie vody. Zároveň musí byť každá vrstva vtlačená. Hrúbka každej vrstvy je minimálne 10 cm, inak nemá zmysel ju zapĺňať. Ale maximálna výška by mala byť vysvetlená podrobnejšie. Faktom je, že razenie sa najčastejšie vykonáva pomocou domácich zariadení. Hmotnosť takýchto nástrojov je 3-5 libier.

Už bolo empiricky dokázané, že nie je možné ručným nástrojom zhutniť vrstvu drveného kameňa, piesku alebo hliny väčšiu ako 20 cm. Hrúbka jednej z prvých troch vrstiev je preto maximálna - 20 cm, ak však potrebujete zvýšiť podlahovú tortu, je možné podbíjanie vykonať v dvoch fázach. Najprv sa naleje 15-20 cm piesku a dobre sa utĺka. Potom sa naleje ďalšia vrstva rovnakej hrúbky a znova sa vrazí.

Poradie výskytu hlinito-piesčito-štrkových vrstiev nemožno meniť. Dôvod spočíva v tom, že ak sa piesok naleje na suť, po určitom čase cez ňu prenikne. Čo zase povedie k poklesu a zničeniu betónovej vrstvy a následne k deformácii celej podlahy.

1. Polyetylénová fólia. Uistite sa, že si vezmete film s rukávom a nasadíte ho bez rezu. To znamená, že v skutočnosti budú dve vrstvy polyetylénu. Je určený výhradne na zabránenie odtoku roztoku z betónu do sutiny.
2. Hrubá betonáž. Minimálna hrúbka vrstvy je 8 cm Piesok je možné brať z kameňolomu, treba ho však vyprať. Vyžaduje sa však drvený kameň s frakciou 10-20 mm. Táto vrstva bude základom pre konečnú časť podlahy na zemi. Odporúča sa vystuženie rozptýleným oceľovým vláknom.
3. . Pri riadne vykonaných predbežných prácach sa bežný strešný materiál bez prášku dokáže vyrovnať s hydroizoláciou. Ak máte pochybnosti, môžete strešný materiál položiť v dvoch vrstvách.
4. Tepelná izolácia. Tu sa odporúča používať iba extrudovanú polystyrénovú penu (EPS). Hrúbka by sa mala určiť v závislosti od regiónu a klimatických podmienok. Neodporúčame však používať XPS s hrúbkou menšou ako 50 mm.
5. Dokončovací steh. V závislosti od projektu je možné do nej integrovať rúrky podlahového vykurovania alebo elektrické káble podlahového vykurovania. Piesok sa používa iba rieka. Táto vrstva musí byť vystužená. Je možné rozptýlené vystuženie oceľovým vláknom. Hrúbka poteru je minimálne 50 mm.
6. Podlahy. Betónové podlahy na zemi, organizované v súkromnom dome týmto spôsobom, nemajú žiadne obmedzenia týkajúce sa použitia podlahy.

Urob si svojpomocne podlahy na zemi

Pred začatím práce vypočítajte hĺbku výkopu. Výpočet sa vykonáva v opačnom poradí. To znamená, že prah predných dverí sa berie ako nula. Potom začnite sumarizovať hrúbku každej vrstvy. Napríklad:

• Linoleum - 1 cm;
• Dokončovací poter - 5 cm;
• Izolácia - 6 cm;
• Hrubý poter - 8 cm;
• Drvený kameň - 15 cm;
• Piesok - 15 cm;
• Pripravená hlina - 10 cm.

Celková hĺbka sa ukázala byť 60 cm, ale majte na pamäti, že sme vzali minimálne hodnoty. A každá budova je iná. Dôležité: K dosiahnutému výsledku pridajte 5 cm hĺbky.

Výkop sa vykonáva do odhadovanej hĺbky. Samozrejme, že úrodná vrstva bude odstránená, ale hlina nemusí byť vždy na dne. Preto popíšeme proces organizácie podlahového koláča na zemi v plnom rozsahu.

Pred naplnením vrstiev nakreslite kriedou vo všetkých rohoch základu značky úrovne v 5 cm krokoch, ktoré uľahčia vyrovnanie každej vrstvy.

Zhutnenie pôdy

Na tieto účely poslúži akákoľvek hlina. Rozpadá sa v rovnomernej vrstve a pred podbíjaním sa hojne navlhčí vodným roztokom tekutého skla. Pomery roztoku sú 1 lyžička tekutého skla a 4 lyžičky vody.

Na zhutnenie prvých troch vrstiev môžete použiť jeden a pol metrový kus dreva 200x200. Ale proces bude lepší, ak urobíte špeciálne príslušenstvo. Na tento účel sa kus kanála privarí v tvare T k jeden a pol metrovému kusu kovovej rúry. Spodná časť kanála by nemala mať plochu väčšiu ako 600 cm 2 (20 x 30 cm). Aby bolo ubíjadlo ťažšie, do potrubia sa naleje piesok.

Zhutnená vrstva pripravenej hliny je dobre navlhčená cementovým mliekom. Na jeho prípravu sa 2 kg cementu rozpustí v 10 litroch vody. Dbajte na to, aby sa na povrchu hliny netvorili kaluže. To znamená, že by to malo byť pomerne vyrovnané.

Takmer okamžite po kontakte cementu s tekutým sklom začína chemický proces kryštalizácie. Prechádza dostatočne rýchlo, no počas dňa by to nemalo nijako narúšať tvorbu kryštálov. Preto nechoďte po hline, ale radšej si odíďte z práce na deň na technologickú prestávku.

Hlavné vrstvy "podlahového koláča"

Piesok. Po dni by ste mali začať plniť piesok. Zároveň sa snažte nechodiť po prvej vrstve. Nasypte piesok a šliapnite naň. Chemické procesy medzi tekutým sklom a cementom budú pokračovať ešte týždeň a pol. Ale na to už nie je potrebný prístup vzduchu a v hline je prítomná voda. Po naliatí vrstvy 15 cm na ňu odvážne stúpnite a utlačte.

Suť. Rozprestiera sa rovnomerne po povrchu piesku a je tiež ubíjaný. Venujte pozornosť rohom. Je veľmi dôležité, aby po podbíjaní bol povrch čo najrovnomernejší.

Polyetylénová fólia. Položená s presahom 10 cm a zlepená lepiacou páskou. Malý, 2-3 cm ohyb na stenách je povolený. S mimoriadnou opatrnosťou môžete chodiť po filme v mäkkých topánkach. Pamätajte, že plastová fólia nie je, ale iba technologickou vrstvou, aby sa zabránilo zatekaniu cementového mlieka do drveného kameňa.

Hrubá betonáž.„Skinnybetón“ sa pripravuje v pomere: cement M500 - 1 hodina + piesok 3 hodiny + drvený kameň 4 hodiny Pre rozptýlenú výstuž je potrebné pridať oceľové vlákno v množstve 1 kg. vlákna na 1 kocku betónu. Pokúste sa vyrovnať čerstvo naliatu maltu, vedenú rohovými značkami. Na rovnomernejšom povrchu bude následne pohodlnejšie položiť vrstvy hydroizolácie a izolácie.

48 hodín po naliatí musí betón vytvrdnúť. To bude vyžadovať roztok tekutého skla vo vode (1:10) a cementu. Najprv sa roztok prechádza po celom povrchu. Môžete použiť valček alebo môžete použiť striekaciu pištoľ. Potom sa betón popráši tenkou vrstvou a okamžite sa začne vtierať do cementu do povrchu. Najpohodlnejšie je to urobiť pomocou škárovacej hmoty.

Tento postup rádovo zvyšuje pevnosť betónu a v kombinácii s tekutým sklom ho robí maximálne vodotesným. Betón vyzrie do mesiaca a pol, no s prácami na ďalšej fáze sa môže začať už o týždeň.

Otepľovanie a hydroizolácia

Na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy sa povrch podlahy vyčistí a ošetrí tekutým bitúmenom. Strešný materiál je prekrytý, s prídavkom 3-5 cm. Spoje sú starostlivo spájkované pomocou stavebného sušiča vlasov. Prídavok na stenu 5 cm. DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že strešný materiál prilieha k rohom, nenechávajte prázdne miesta. Druhá vrstva strešného materiálu sa položí s posunom o polovicu šírky role. Počas hydroizolačných prác je najlepšie chodiť po povrchu v obuvi s mäkkou podrážkou (tenisky, galoše).

Pre tepelnú izoláciu je najlepšou možnosťou extrudovaná polystyrénová pena. Vrstva XPS v hrúbke 5 cm nahrádza 70 cm keramzitu. Okrem toho má XPS prakticky nulový koeficient absorpcie vody a pomerne vysokú pevnosť v tlaku. XPS v hrúbke 3 cm odporúčame položiť v dvoch vrstvách. V tomto prípade sa pokladanie hornej vrstvy vykonáva s posunom. Táto metóda zaručuje absenciu studených mostov a zvyšuje tepelno-izolačné vlastnosti podlahového koláča. Spoje medzi doskami XPS sú prelepené špeciálnou lepiacou páskou.

Správna tepelná izolácia podlahového koláča je mimoriadne dôležitým komponentom pre energetickú efektívnosť celého domu ako celku. Cez podlahy uniká až 35 % tepla! Aj keď samotné podlahy nebudú produkovať teplo (teplé podlahy), musia byť čo najviac tepelne izolované. To vám umožní ušetriť na vykurovaní v budúcnosti celkom pôsobivé sumy.

Podlahový poter

Lepidlo pozdĺž miestnosti, hrúbka 15-20 mm. V tomto prípade je potrebné spodnú časť nalepiť na dosky XPS. Na spevnenie podlahy na zemi v obytných priestoroch sa používa murovaná sieťka s bunkami 100x100 mm. Hrúbka drôtu 3 mm. Mriežku je potrebné umiestniť na podpery tak, aby bola približne v strede vrstvy poteru. K tomu je umiestnený na špeciálnych stojanoch. Môžete ale použiť obyčajné zátky z PET fliaš.

Inštalácia majákov je možná, ale v kombinácii s výstužnou sieťovinou to vytvorí pomerne objemnú a mimoriadne krehkú konštrukciu. Koniec koncov, ak je sieťka pevne pripevnená, bude si to vyžadovať dodatočné náklady na upevnenie a bude potrebné narušiť integritu XPS. A ak výstuž nie je pevná, potom môže ľahko zmeniť úrovne majákov. Preto bude vhodnejšie túto vrstvu naliať a následne vyrovnať samonivelačným poterom.

Na konečnú úpravu poteru sa roztok zriedi v pomere 1 diel cementu M500 + 3 diely riečneho piesku. Práce sa vykonávajú promptne. Pre hrubé vyrovnanie povrchu sa môžete zamerať na rohové značky.

Po naliatí dokončovacieho poteru ho treba nechať nabrať do 3-5 dní. Pri hrúbke 5 cm bude doba zrenia tejto vrstvy 4-5 týždňov. Počas tejto doby je potrebné pravidelné zvlhčovanie povrchu vodou.

Urýchlenie procesu hydratácie cementu je neprijateľné! Asi po mesiaci môžete skontrolovať stupeň pripravenosti. Aby to urobili, večer si vezmú rolku suchého toaletného papiera, položia ju na podlahu a prikryjú panvou navrchu. Ak je ráno toaletný papier suchý alebo mierne vlhký, vrstva je pripravená. Podlahu môžete vyrovnať samonivelačným poterom.

Samonivelačný poter sa rozotrie podľa návodu výrobcu a naleje na povrch betónovej podlahy. Pri starostlivom výkone práce nepresahujú výškové rozdiely 8-10 mm. Preto je potrebné minimálne množstvo samonivelačného poteru. Schne dosť rýchlo. A po 1-2 dňoch bude podlahový koláč na zemi úplne pripravený na položenie podlahy.

Betónová podlaha na zemi v súkromnom dome je dlho známym univerzálnym spôsobom usporiadania spoľahlivého a teplého základu. Použitím nových typov izolácie získame dobrú tepelnú izoláciu celej podlahy, čo vedie k zníženiu nákladov na energie. A tiež izolácia je prekážkou prenikaniu vlhkosti a výskytu húb a plesní.

A najdôležitejšie je, že tento typ podlahy si môžete postaviť vlastnými rukami. V tomto článku budeme analyzovať všetky výhody a nevýhody. Zvážte podrobne usporiadanie podlahy na zemi.

Podlaha na zemi: klady a zápory

Začnime tým, že tento typ podlahy je „poschodová torta“. A každá vrstva má svoje vlastné funkcie a účel, vďaka takémuto zariadeniu má podlaha na zemi množstvo výhod:

Nie je veľa nevýhod, ale sú tu všetky:

Nemožno použiť na nespevnenej pôde.

Ako urobiť správnu konštrukciu podlahy na zemi

Správnu zvážime klasickú skladbu podlahy, ktorá bude pozostávať z 9 vrstiev. Budeme analyzovať každú vrstvu samostatne.

Okamžite stojí za to povedať, že pre každého majstra a špecialistu sa počet vrstiev môže meniť a materiály sa môžu tiež líšiť.

Tento typ podlahy je ideálny pre pásový základ. Priemerná hrúbka „podlahového koláča“ je približne 60-70 cm, čo je potrebné vziať do úvahy pri stavbe základov.

Ak nemáte dostatočnú výšku základov, vyberte pôdu do danej hĺbky. Vyrovnajte povrch a utesnite. Pre pohodlie by sa v rohoch po celom obvode mala použiť mierka v krokoch po 5 cm, takže bude pohodlnejšie navigovať vo vrstvách a úrovniach.

Dôležité je, že najlepšie je prenajať si vibračnú dosku na zhutňovanie pôdy, pretože manuálna metóda zaberie veľa času a neprinesie také výsledky ako špeciálne zariadenie.

Hlina. Ak ste počas odberu vzoriek zeme dosiahli vrstvu hliny, nemali by ste dopĺňať novú. Hrúbka vrstvy musí byť najmenej 10 cm.

Hlina sa predáva vo vreciach, vysypeme a navlhčíme špeciálnym roztokom (4 litre vody + 1 čajová lyžička tekutého skla) a pomocou vibračnej platne vykonávame ubíjanie. Po podbití prelejeme vrstvu hliny cementovým mliekom (10 litrov vody + 2 kg cementu).

Dávame pozor, aby tam neboli žiadne kaluže. Akonáhle vysypete hlinu s týmto zložením, začne proces kryštalizácie skla.

Deň by ste nemali nič robiť, stojí za to počkať, kým sa kryštalizačný proces zachytí a skončí asi za 14-16 dní. Táto vrstva bráni hlavnému toku vody zo zeme.

Vrstva hydroizolačného materiálu. Účelom tejto vrstvy je chrániť izoláciu pred vlhkosťou. Môžete použiť strešný materiál, polymérno-bitúmenové materiály, PVC membrány a polyetylénovú fóliu s hrúbkou najmenej 0,4 mm.

V prípade použitia strešnej krytiny je výhodnejšie ju položiť v dvoch vrstvách na tekutý bitúmen. Položte hydroizolačné prekrytie medzi sebou a na steny.

Medzi sebou 10-15 cm a na stenách do výšky úrovne podlahy. Švy musia byť zlepené stavebnou páskou. Chôdza po hydroizolačnom materiáli by mala byť v mäkkej obuvi.

izolácia+ vrstva parozábrany. Najlepším materiálom na izoláciu je extrudovaná polystyrénová pena (EPS). Pre porovnanie, EPPS s hrúbkou 5 cm môže nahradiť 70 cm vrstvu expandovanej hliny.

Môžete však použiť perlitový betón a pilinový betón. Izolačné dosky sa kladú bez spojov, takže vzniká jedna rovina.

Hrúbka sa určuje v závislosti od regiónu, odporúčaná hrúbka izolácie je 5-10 cm.Niektorí používajú rohože s hrúbkou 5 cm a kladú dve vrstvy s presadenými švami a horné švy lepia špeciálnou lepiacou páskou.

Na odstránenie tepelných mostov zo základu alebo sokla sa izolácia položí zvisle a zvnútra sa pripevní hmoždinkami. Odborníci odporúčajú izolovať pivnicu zvonku, jednou vrstvou izolácie a tiež ju upevniť hmoždinkami.

Na izoláciu by mala byť položená vrstva parotesnej zábrany. Ako parotesný materiál je najlepšie použiť PVC membrány, nehnijú a majú dlhú životnosť. Nevýhodou tohto materiálu sú vysoké náklady.

Hlavnou úlohou parotesného materiálu je chrániť izoláciu pred škodlivými alkalickými účinkami betónového roztoku. Materiál sa položí s presahom 10-15 cm a prilepí sa stavebnou páskou.

Vyhladzovanie robíme pomocou pravítka alebo vibračného poteru. Hneď ako roztok zaschne, majáky by sa mali odstrániť a dutiny naplniť roztokom.

Celá betónová podlaha by mala byť pokrytá filmom a pravidelne zavlažovaná. Za mesiac betón nadobudne plnú silu. Na nalievanie betónu vlastnými rukami pripravím roztok s nasledujúcim zložením: cement + riečny piesok v pomere 1 až 3.

V prípade použitia technológie podlahového vykurovania vodné alebo elektrické. Nezabudnite namontovať drsný podlahový poter na zem.

Po položení izolácie sa položia rúry alebo drôty. Potom vyplníme dutiny betónom, položíme výstužné prvky a pokračujeme v nalievaní betónu na vopred stanovenú úroveň.

Prízemnú technológiu je možné využiť nielen v murovaných a kamenných domoch, ale aj v drevodomoch. Pri správnom prístupe a správnych výpočtoch vrstvy nepoškodzujú drevené prvky.

Dokončiť podlahu. Výsledný betónový povrch je vhodný pre akýkoľvek typ jemných podláh. Všetko závisí od vašich preferencií a finančných možností.

Ako je uvedené vyššie, kombinácia komponentov a počet vrstiev môžu byť rôzne. Všetko závisí od vašich financií a schopností.

Záver

Ako všetci vieme, cez podlahu môže prejsť 20 až 30 % tepla. V prípadoch, kde nie je systém „teplej podlahy“, by mali byť podlahy čo najlepšie tepelne izolované, čo zase zvyšuje energetickú účinnosť celého domu.

Majiteľ súkromného domu dostáva pohodlie, pohodu a úspory na účtoch za energie. Podlahy na zemi s izoláciou sú vysoko efektívnou a dlhodobou voľbou každého majiteľa.