Ako je to v prípade každého auta, ktoré sa vyrába už niekoľko desaťročí za sebou, aj Volga skorých verzií má mnoho dielov, komponentov a zostáv, ktoré sú spätne kompatibilné s neskoršími úpravami, čo vytvára bohaté príležitosti pre nadšencov tuningu.

V prvom rade by ste si mali dať pozor na odpruženie a brzdy.

Najzrejmejším a dokonca veľmi žiadaným „upgradom“ v prípade pravidelného používania automobilu je výmena kompletného brzdového systému za systém modelu GAZ-24-10 / GAZ-31029.

Vyplatí sa zmeniť celý brzdový systém - počnúc podtlakovým posilňovačom a ďalej podľa schémy až po valce kolies (valce predných kolies GAZ-24 a GAZ-2410 sú rovnaké, s piestami s priemerom 32 mm, ale zadné sú iné, GAZ- 24 - 32 mm, 24-10 - 28 mm). V tomto prípade môže byť pedálová zostava ponechaná nedotknutá, s výnimkou potreby inštalovať na ňu snímač mechanického brzdového svetla (namiesto nie príliš spoľahlivej hydraulickej „žaby“).

Výsledkom tejto zmeny je výrazne znížená námaha na brzdové pedály, ako aj väčšia spoľahlivosť brzdového systému vďaka jeho plnému rozdeleniu na dva okruhy.

V plynárenskom klube je opísaná benígnejšia možnosť aktualizácie so zavedením iba zosilňovača a signalizačného zariadenia z GAZ-24-10. Táto možnosť je jednoduchšia, ale horšia v tom zmysle, že sme viazaní na brzdovú kvapalinu predtým používanú v systéme: ak by to bol BSK, potom po modernizácii budeme musieť vyplniť BSK. Okrem toho by mal byť vákuový posilňovač v tomto prípade iba nový alebo čerstvo vytriedený, pretože posilňovač, práve odstránený z auta, v brzdovom systéme, v ktorom bola kvapalina DOT (Rosa, Neva atď.), nebude fungovať. BSC. Pre prechod na DOT je opäť nutná kompletná revízia celého systému. Dá sa teda odporučiť len pre autá, ktorých brzdový systém je už prerobený na DOT. Okrem toho nezabudnite, že v GAZ-24-10 sa práve v súvislosti s prechodom na novú značku TJ zmenšil priemer brzdových rúrok zo 6 na 5 mm a zadné brzdové valce s piestami menšieho priemeru boli použité - takže bezmyšlienkovite zasahovať do prvkov rôznych brzdových systémov sa zrejme stále neoplatí. Pozri tiež.

V zásade, ak chcete, môžete ísť ďalej a tiež nainštalovať kotúčové brzdy zo skorého modelu GAZ-3102 (do roku 1997). Sú celkom dobré, keď fungujú správne: celkom efektívne a plynule zastavia auto z akejkoľvek rýchlosti, ktorú majú k dispozícii. (predpokladá sa, že sú o niečo lepšie ako neskoršie vzorky 3110-31105).

Pred rozhodnutím o takomto kroku však stojí za to premýšľať stokrát: faktom je, že v súčasnosti sú brzdové mechanizmy tohto typu veľkou raritou, vrátane diskov, ktoré sú v podstate „spotrebným materiálom“, takže táto možnosť nie je takmer o nič menej vhodná. na trvalú prevádzku.než natívny brzdový systém, ku ktorému je "spotrebný materiál" ešte len v predajniach. Okrem toho bolo veľa negatívnych recenzií o spoľahlivosti štvorpiestových strmeňov „Moskva“. Predpokladom pre ich normálnu činnosť je striktne súčasný chod všetkých štyroch piestov - inak sa brzdový kotúč zaklinuje, prípadne až do jeho zničenia.

Zrejme to má zmysel robiť iba v prípade, že auto nie je vyrobené na každodenné použitie a zachovanie pôvodných kolies s krytmi je významným faktorom. A na to potrebujete buď kvalitné nové strmene, alebo dokonale vytriedené (je vhodné meniť nielen gumičky, ale aj samotné piesty s najmenšími stopami korózie - dodávajú sa s „veľkou“ opravnou sadou od rovnakého výrobcu, ktorý je uvedený nižšie).

Ale tieto brzdy, aj keď neboli na GAZ-24 inštalované sériovo, možno v zásade považovať za prijateľný doplnok aj pre zberný voz, ktorý je príležitostne prevádzkovaný v modernom prúde, pretože ich inštalácia si nevyžaduje žiadne nezvratné zmeny, vzhľad auta je zachovaný a s Zároveň sa s nimi dramaticky zvyšuje výkon brzdového systému.

Stojí za zmienku, že v poslednej dobe sa vďaka záujmu o starý Moskvič objavilo pomerne veľa náhradných dielov pre tento brzdový systém našej a čínskej výroby.

Sady na opravu strmeňov pasujú jedna k jednej zo starej Toyoty Land Cruiser 70 ( Seinsa Autofren D4183) - Japonci si svojho času kúpili rovnakú licenciu ako my (pravdepodobne by prišli aj samotné strmene, ale to nie je isté; môžem len povedať, že majú iba jeden otvor na hadicu a nie dva, ako Volgov lacné analógy sa nepredávajú, iba originál za zlé peniaze).

Doštičky - od tej istej Toyoty alebo TRW GDB 674 od Ford Granada zo 70-tych rokov (pre dokonalú kompatibilitu vyžadujú mierne „upravenie pilníkom“, avšak na rovnakej úrovni ako väčšina neoriginálnych doštičiek pre zahraničné autá ).

Vo všeobecnosti zo skutočného nedostatku medzi spotrebným materiálom zostávajú iba brzdové kotúče a v zásade ich môžete nájsť, ak chcete.

Spolu s brzdovými mechanizmami z GAZ-3102 je potrebné namontovať kĺby (3102-3001012-10 a 3102-3001013-10), stojany (3102-2904056 a 3102-2904057), spodné (3102-2904057) ) a horné ( 3102-2904100 a 3102-2904101, vhodné aj od 3110) páky, do ktorých by ste mali vložiť gumené puzdrá z GAZ-3102 s väčším priemerom v porovnaní s bežnými 24 (teraz je ľahšie ich nájsť ako zvyčajne 24s).

Najjednoduchším spôsobom je „vyhodiť“ celú závesnú zostavu od darcu a zároveň ju kompletne zmontovať. Prečítajte si tiež o inštalácii kotúčových bŕzd na zavesenie GAZ-24 na blogu MasterGeneral ". Tiež si všimnem, že kotúčové brzdy by mali fungovať výlučne so štandardnou brzdovou kvapalinou DOT-4, použitie BSK v systéme s nimi je neprijateľné a DOT -3 je nežiaduce (v surovom stave má nedostatočný bod varu).

Nebudeme uvažovať o iných možnostiach prechodu na predné kotúčové brzdy (inštalácia mechanizmov Zhiguli, Nivovsky alebo zahraničných vyrobených mechanizmov prostredníctvom domácich adaptérov), pretože riziko ich implementácie jednoznačne prevažuje nad výhodami.

Najradikálnejšou možnosťou je inštalácia závesu bez otočného čapu zo zostavy GAZ-31105 alebo neskoršej zostavy GAZ-3110 (nemá žiadny zvláštny zmysel meniť kráľovský kolík na kráľovský kolík z GAZ-3110 skorej vzorky). Zároveň je potrebné hľadať možnosť zavesenia „bez posilňovača riadenia“ (líši sa dlhšími výkyvnými ramenami), ktoré je vhodné pre lichobežník riadenia GAZ-24 / 24-10, mínus hroty riadenia, ktoré je tiež potrebné nainštalovať z GAZ-3110 / 31105 „bez posilňovača riadenia » (zakrivené). Alebo dajte posilňovač riadenia spolu s príslušným zavesením a spojením riadenia. Zároveň sa mení vzor skrutiek kolies (pôvodné 24-kolesové kolesá s krytkami sa už nezmestia, ako, žiaľ, vo všeobecnosti väčšina diskov, ktoré dizajnovo zodpovedajú autu - toto zavesenie má príliš veľké previsy), takže zadná náprava musí byť tiež dodaná od rovnakého darcu, rovnako ako predné zavesenie.

Jediný viac-menej normálny spôsob, ako získať kotúčové brzdy aj vzadu, je namontovať zadnú nápravu z Volva 240 alebo 740 s navarenými pružinovými doštičkami od domorodcov. Jeho vzor skrutiek je rovnaký ako u GAZ-3110 / 31105. V tomto prípade však dostaneme veľa vzácnych a veľmi drahých dielov, takmer úplnú absenciu remeselníkov, ktorí dokážu túto jednotku primerane vyriešiť do dobrého stavu, a nevýrazná situácia s absolvovaním technickej kontroly (treba registráciu cez USA). Celkovo takáto hra sotva stojí za sviečku (aj keď).

Chcel by som tiež poznamenať, že pre Volgu bola vyvinutá aspoň verzia brzdového systému s ABS - v každom prípade sú jeho prvky jasne prítomné v katalógu dielov pre GAZ-31105 z roku 2009. Takto vybavené živé stroje som však ešte nevidel...

Autor Plyn 3102 položil otázku v Servis, údržba, tuning

mal niekto problémy s podtlakovým posilňovačom volga gas24 a dostal lepšiu odpoveď

Odpoveď od Rrr[guru]
Viac problémov spôsobilo delič a signalizačné zariadenie. A na pedál je lepšie dať podtlak z novšieho VOLG.

Odpoveď od la la[guru]
Práve som ho zmenil na nový

Odpoveď od Parcete Conscientiam[guru]
O opravu sa neboj, vymena je rychlejsia a za tie peniaze vyjde aj identita.

Odpoveď od Ako![guru]
Problémom je, že brzdová kvapalina uniká cez membránu do vákuovej komory.

Odpoveď od Pán_X[guru]
Najlepšie je inštalovať moderný priamočinný vysávač, ako radí Mukhtar.

Odpoveď od kôň v kabáte[guru]
So zvyšujúcim sa úsilím na brzdový pedál je potrebné skontrolovať výkon podtlakového posilňovača. 1. Pri vypnutom motore niekoľkokrát stlačte brzdový pedál až na doraz a podržte pedál stlačený a naštartujte motor. V tomto prípade by sa v dôsledku poklesu tlaku v dutinách zosilňovača mal brzdový pedál posunúť dopredu. 2. Ak sa tak nestane, skontrolujte tesnosť spojov hadice posilňovača vákua so spätným ventilom a prívodného potrubia a v prípade potreby odstráňte únik vzduchu. Ak to neprinesie pozitívny výsledok, potom je zosilňovač chybný a musí sa vymeniť. 3. Na kontrolu tesnosti podtlakového posilňovača otvorte kapotu a naštartujte motor na 1 min. Približne 30 sekúnd po vypnutí motora stlačte 2-krát brzdový pedál, pričom by malo byť počuť charakteristické syčanie vzduchu vstupujúceho do zosilňovača. 4. Okrem toho skontrolujte spätný ventil posilňovača, v prípade poruchy ktorého sa pri zmene zaťaženia motora alebo pri jeho zastavení neudrží podtlak vo vákuovej dutine posilňovača. Ak chcete skontrolovať, držte ventil a odpojte od neho vákuovú hadicu. 5. Odstráňte ventil z gumového tesnenia príruby zosilňovača a na armatúru ventilu (krátky, väčší priemer) nasaďte gumenú hrušku (napr. z hustomera) a stlačte ju. 6. Ak je ventil dobrý, žiarovka zostane stlačená. Ak sa žiarovka vyrovná, vymeňte ventil a znova otestujte zosilňovač. 7. Znova nainštalujte odstránené diely v opačnom poradí ako pri demontáži. UŽITOČNÉ RADY Ak zistíte poruchu zosilňovača, vymeňte ho za nový, pretože oprava zosilňovača je veľmi namáhavá, vyžaduje si primerané zručnosti a použitie špeciálneho inštalačného a nastavovacieho zariadenia.

Hydraulický podtlakový posilňovač funguje vďaka podtlakovej energii v sacom potrubí motora a vytvára dodatočný tlak kvapaliny v systéme pohonu bŕzd. Hlavnými časťami hydraulického podtlakového posilňovača sú valec 9 s regulačným ventilom a komorou 15. Hydraulický posilňovač je pripojený príslušnými potrubiami k hlavnému brzdovému valcu 13, saciemu potrubiu 14 motora a odlučovaču 12 bŕzd.

Komora 15 zosilňovača pozostáva z lisovaného telesa a krytu, medzi ktorý je upnutá membrána 16. Membrána je pevne spojená s tyčou 10 piesta 11 a po zabrzdení je kužeľovou pružinou 1 tlačená do pôvodnej polohy. . Piest 11 má uzatvárací guľový ventil. Na vrchu tela valca je teleso 6 riadiaceho ventilu 7, ktorého piest vstupuje do otvoru v tele zosilňovača, ktorý komunikuje s dutinou valca.

Piest 8 je pevne spojený s ventilom 7, ktorý je upevnený na membráne 4. Vo vnútri telesa riadiaceho ventilu je vákuový ventil 3 a s ním spojený atmosférický ventil 2 tyčovou komorou, ktorá je zase pripojený cez uzatvárací ventil k saciemu potrubiu motora. Vzduch môže vstúpiť do tela ovládacieho ventilu cez vzduchový filter 5.

Princíp činnosti hydraulického posilňovača je nasledujúci. Keď sa pedál uvoľní a motor beží, podtlak zo sacieho potrubia motora sa prenesie do dutiny III, potom cez riadiaci ventil 7 do dutiny IV a všetky časti zaujmú svoju pôvodnú polohu.

V momente, keď je stlačený brzdový pedál, kvapalina z hlavného brzdového valca 13 prúdi cez guľový ventil v pieste 11 posilňovača ku kolesovým brzdám. Keď tlak v systéme stúpa, piest 8 riadiaceho ventilu stúpa, čím sa uzatvára vákuový ventil 3 a otvára sa atmosférický ventil 2. Súčasne začne atmosférický vzduch prechádzať cez filter do dutiny IV, čím sa znižuje vákuum v to.

Pretože v dutine III sa naďalej udržiava vákuum, tlakový rozdiel posúva membránu 16, stláčajúcu pružinu 1 a pôsobiacu na piest 11 cez tyč 10. V tomto prípade začnú na piest posilňovača pôsobiť dve sily: tlak kvapaliny z hlavného brzdového valca a tlak z membrány. V dôsledku toho sa pod piestom posilňovača výrazne zvyšuje tlak kvapaliny a poskytuje sa zosilňujúci účinok.

Tlak vzduchu v dutine IV posilňovacej komory závisí od tlaku kvapaliny v hlavnom brzdovom valci, to znamená od stupňa stlačenia brzdového pedálu. Keď sa pedál uvoľní, tlak kvapaliny na riadiacom ventile sa zníži, jeho membrána 4 sa ohne a otvorí podtlakový ventil 3, ktorý spája dutiny III a IV. Tlak v dutine IV klesá a všetky pohyblivé časti komory a posilňovacieho valca sa pohybujú doľava. V tomto prípade sa piest 11 opiera o doskový posúvač tyče 10, ktorý svojim dorazom otvára guľový ventil v pieste. Komunikujú sa dutiny zosilňovača a hlavného valca. Kvapalina je vytlačená z brzdových valcov kolesa a vracia sa do hlavného brzdového valca, pričom dochádza k brzdeniu. Ak je hydraulický posilňovač chybný, pohon bude fungovať iba z pedálu hlavného brzdového valca s menšou účinnosťou.

Brzdy automobilov UAZ

Schéma brzdového systému UAZ a princíp činnosti

Vákuový posilňovač bŕzd

Ďalšie otázky týkajúce sa brzdového systému

Jeho základným atribútom je pískanie bŕzd UAZ. Môže to vyvolať dojem, že doštičky boli opotrebované až po nity, ale zvyčajne to tak nie je a vŕzganie je spôsobené nečistotami na doštičkách a brzdovom bubne. Trochu pomáha intenzívne brzdenie (nie však šmyk) z vysokej rýchlosti. Spravidla zvyšok na prihrávky bez škrípania. Osobne ma to netrápi, práve naopak. Toto vŕzganie funguje lepšie ako pípnutie, najmä ak niekto krája.

Píšťalku som stratil po výmene všetkých valcov za samobrzdiace z Volgy. Z čoho môžem predpokladať, že podstata tohto javu spočíva v nerovnomernom rozložení záťaže na podložky pri použití bežných valcov. Bez ohľadu na to, ako ich nastavíte, po niekoľkých brzdeniach sa medzery stanú odlišnými.

Nejak som v ZR davno cital zazivane rady typu, treba vyvrtat dve tri diery do brzdoveho oblozenia hrube ako olovnicka a vlozit tam prave tieto tyce, takze sa argumentovalo, ze vsetky vrzky prechadzaju. na vlastnosti grafitu. Ako prekonať veľký „koeficient nerovnomerných brzdných síl“?

• Označte a odstráňte VŠETKY brzdové bubny a zmerajte ich priemer pomocou strmeňa. V dôsledku nerovnomerného opotrebovania alebo drážok sa táto veľkosť môže meniť v dosť veľkých medziach - preto tie nerovnosti. Skontrolujte, či niekde neuniká brzdová kvapalina alebo prevodovka. Ak tečie, opravte to.
• Doplňte ich dva páry - pre prednú a zadnú nápravu - s rovnakým (v rozmedzí 0,2-0,3 mm) priemerom.
• Označte a odstráňte podložky. Opláchnite a vyčistite ich a všetky časti ich suspenzie.
• Zostavte tak, aby podložky fungovali „na svojich“ bubnoch. Opatrne upravte.
• Jazdite po meste na jeden deň.

Od novembra 1988 sa na UAZ montuje podtlakový posilňovač bŕzd (VUT), zavádzajú sa zosilnené štíty, platničky (zosilnené platničky majú na okrajoch tri vydutia na každej strane), priemery zadných pracovných brzdových valcov (RTC) bola zmenená. Na autách bez podtlakového zosilňovača priemery predných RTC sú 32 mm, zadných 32 mm. Na autách s posilňovačom vákua predné RTC priemery 32 mm, zadné - 25 mm. Brzdové valce kolies s priemerom piestu 32 mm sú na vonkajšom povrchu označené „32“ a „25“ s priemerom piestu 25 mm.
Na a / m bez VUT inštalácia je povolená vpredu zosilnené doštičky, brzdy, nápravy so zosilnenými brzdami. Inštalácia zadná časť zosilnené časti na vozidlách bez VUT nie sú povolené.
Na a / m s VUT založená len vystužené podrobnosti. Inštalácia podtlakového zosilňovača

Vezmite prosím na vedomie, že: Použitie podtlakového posilňovača zvyšuje krútenie predných pružín a ich zaťaženie. Závod preto predtým zmenil kinematiku pruženia predných pružín (na starých autách je náušnica vpredu, na nových autách vzadu, zmena bola zavedená v 1. štvrťroku 1988). Zároveň v dôsledku zmeny kinematiky výkyvu prednej nápravy, vymeňte predný hriadeľ vrtule model 469B za iný - model 3151, kratší o 9 mm. Preto po inštalácii podtlakového zosilňovača na staré auto bez zmeny predného zavesenia je potrebné neustále monitorovať jeho stav a správanie vozidla. [ЗР] (zaslané stalkerom)

Trik je v tom, že VUT GAZ-2401 sa dodáva ako samostatná jednotka (nie pri pedáloch), ale mám nižšie pedály, a preto nechcem prerábať zostavu pedálov. [?]

S inštaláciou nie sú žiadne problémy. Od ch. brzda valcová elektrónka k zosilňovaču, od elektrónky zosilňovača k oddeľovaču obvodov a z posledných dvoch elektrónok - jedna k predným kolesám, druhá k zadnému. Podtlak zo sacieho potrubia. K dispozícii je aj obrysový detektor (voliteľný) - viď doc. podľa GAZ-24. O poctivom absolvovaní technickej kontroly vznikajú pochybnosti. A zdá sa, že na UAZ je to dosť slabé, ale stále lepšie ako bez neho.

Popis schémy hydraulického pohonu bŕzd:
1. hlavný brzdový valec;
2. alarm;
3. hadica s priemerom 12 x 26, pripojená k saciemu potrubiu motora;
4. hydraulický posilňovač (24-3550010);
5. oddeľovač brzdy (24-3575010);
6. armatúra na čerpanie hydraulického posilňovača vákua;
7. kontrolka;
8. brzdové valce zadných kolies;
9. brzdové valce predných kolies;
10. Vzduchový filter s hydrovákuovým posilňovačom.

Odvzdušnenie brzdového systému inštalovaným hydro-vákuovým posilňovačom bŕzd GAZ-24. Nalejte kvapalinu "BSK" alebo "Rosa" do hlavného brzdového valca ("Nenalievajte Nevu, nie je kompatibilná s brzdami GAZ-24, tiež nie je dovolené miešať BSK a Rosa") otáčaním ventilu v separátore 2-2,5 otáčky brzdy, pumpujeme striedavo brzdy zadného a predného kolesa, potom hydraulický podtlakový posilňovač. Odvzdušňovací ventil separátora zabalíme s uvoľneným brzdovým pedálom. Ako vždy, pri tejto práci pridajte kvapalinu do hlavného brzdového valca, aby sa do systému nedostal žiadny vzduch. Ak sú všetky brzdy a ich pohon správne nastavené a v systéme nie je vzduch, brzdový pedál by pri stlačení nohou nemal klesnúť o viac ako polovicu svojej dráhy a kontrolka alarmu by sa nemala rozsvietiť, keď zapaľovanie je zapnuté. [Alexander Vasiliev alias mimozemšťan] Vákuový posilňovač od BMW

Namontoval som podtlakový posilňovač bŕzd z BMW 7 z 90-tych rokov (nafúknutý). Jediné, čo potrebujete vopred, je, aby sústružník otočil adaptéry (pretože armatúry brzdového potrubia UAZ sa líšia veľkosťou a závitom s otvormi na hlavnom brzdovom valci BMW-7). Odstránil som tiež výstužnú dosku na paneli na strane motora a vymenil som pracovné samoregulačné brzdové valce za GAZ-24 (). Brzdy sú oveľa mäkšie a účinnejšie. Zosilňovač funguje štyri roky, za ten čas ho ani nepreliezol a nerozobral. [Alimov Andrey] Počul som, že brzdy z Volgy sú vhodné pre UAZ. V čom sú lepší/horší ako príbuzní?

Brzdové valce Volgovsky, počnúc 24 (od roku 1970), sú všetky samonastaviteľné, nie je potrebné manuálne nastavenie doštičiek a pri brzdení je potrebné menšie úsilie. späť UAZ pasuje presne od 24-ki (32 mm), lebo na 2410, 31029, ... (myslím zadné valce) je iný závit pre brzdové potrubie (bez medzisvorníka). V predu- od 2410 alebo 24 (prvé sú lepšie - majú penové vložky, ktoré musia byť mierne impregnované BSC alebo ricínovým olejom, čo zabraňuje korózii). Pozor na „ľavákov“ – tých je v Južnom prístave dosť. Hlavným rozdielom je vzhľad: prašníky „nesvietia“, sú nepravidelného tvaru, pod prašníkmi sa často vyskytuje hrdza. Môžete tiež meniť samotné podložky - námaha sa o niečo zníži, a čo je najdôležitejšie, zvýši sa kilometrový výkon. Sú zlepené a fungujú takmer do úplného opotrebenia. [Náčelník]

Po prestavbe je potrebné odvzdušniť brzdy OPATRNEJŠIE, pretože vďaka aretačnému krúžku sa tento proces trochu „ťahá“. [Náčelník]

Po dlhom rozmýšľaní a čítaní vyjadrení šikovných ľudí (pozri poznámku CHIF vyššie) som dospel k záveru:
Predné- GAZ-3102 sú tiež GAZ-2410 sú .... (všetky sú rovnaké) priemer 32. Bez úprav. Vzal som a doručil.
Zadné- GAZ-3102 sú tiež GAZ-2410 priemer 28. S adaptérom.
Už dlho som hľadal armatúry. Neexistujú žiadne UAZ z GTZ 3160. Riešenie sa našlo nečakane pri pohľade do výkladu v sklade. Adaptérová montáž 6x5 zadných pracovných brzdových valcov Moskvich. Z rozhovoru s predajcom som sa dozvedel, že moskovskí brzdári na 412-ke sú už dávno preč. Existujú len na 41. A majú rovnaký problém - na 41. x5 a na 412. x6. 10 rub. otázka cena. Moskvič adaptér do Volgovského valca, do neho náš adaptér (6x6 na iný závit) a do nášho adaptéra trubica.
Ďalej piť. Kľúč x12 kovania otočte. Pumpujte kľúčom pre 10 spojovacích bŕzd (pre armatúry Volgovsky x10). Sada medených podložiek pre predné valce (je lepšie neinštalovať staré), 6 kusov na koleso. Nezabudnite na možnosť skladania rúrok.

Vysvetlenie na predné brzdové valce - Vhodné od Volgy s prednými bubnovými brzdami. Pýtať sa na konkrétny model nemá zmysel, pretože. množstvo modelov bolo vybavených bubnovými brzdami a kotúčovými brzdami. Takže otázka: "Na aký model je vhodný" nie je relevantná. [Andrei]

Valec musí byť pred inštaláciou rozobraný. No, alebo aspoň ohýbať prašníky. A teraz je ich veľa - na pohľad normálne, ale vo vnútri hrdzavé. A predsa - v obchode nie sú veľmi starostlivo preťažené. Keď som si vybral sám, nenašiel som ŽIADNE (!) S celým prašníkom. Musel som kúpiť samostatne. [Náčelník]

V obchodoch sú rôzne valce, ktoré nám vyhovujú:
Od 3102 - veľmi často pôvodné UAZy idú pod ich značkou, celkom rovnomerne NIE samokŕmenie.
Od GAZ-24, sú z 3302 - vstávajú bez problémov, ako príbuzní. Jedine negativum je, ze na prazdnom aute staci zadny pred prednym - teoreticky je potrebny regulator, ale ziadne specialne problemy nie su (jazdim uz 5. rok.)
Od 3160 a od GAZ 2410- menší priemer ako od 24 alebo 3302, ale na ich dokovanie s našou trubicou potrebujete adaptér - armatúra GTZ od 3160 (bežne sú tieto valce pre trubice 5 mm.) [Chif]

Namontoval som všetky valce FENOX. V predajni som porovnal továrenské hrdzavé so závitovými závitmi a úhľadný FENOX.
Čo robiť, aby RTC nevykyslo

Z penovej gumy 10mm je potrebné vyrezať krúžky s priemerom RTC, napustiť ich buď ricínovým olejom alebo brzdovou kvapalinou a vložiť pod prašníky každého RTC. Boli tam také nezmysly. Šoféroval som a zrazu som zobral brzdový pedál a spadol som na podlahu, celú cestu. Brzdy takmer zmizli, hoci stále fungovali. Išiel som do autoservisu UAZ, kde mi povedali, že buď je zakrytý podtlakový, alebo hlavná brzda ... Vo všeobecnosti je príbeh dlhý, ale už som vymenil dva podtlakové posilňovače (nie nové, ale funkčné autá) a tri pracovné valce (z toho dva nové). ALE NIC SA NESTANE!!! Výstražná kontrolka bŕzd sa rozsvieti prerušovane a brzdy fungujú len vtedy, keď pedál dopadne na podlahu. Rúrka, ktorá je napojená na podtlak, nasáva vzduch ako má, 7-10x (!!!) zapumpovala brzdy. Všetko som prerobil ako komplet z iného UAZ (podtlak, hlavná brzda a všetko, čo sa k tomu pripája. Vo všeobecnosti všetko okrem trubíc a doštičiek, samozrejme). Brzdová kvapalina nikde neuniká! Jeho hladina je vždy konštantná! Navyše po niekoľkonásobnom rýchlom stlačení brzdového pedálu (pri bežiacom motore) „nechytí“. A pri nečinnosti - "chytí" ako má.

Mal som asi to isté, pedál zlyhal, kontrolka blikala, hladina kvapaliny však klesala, ale veľmi, veľmi pomaly. Bolo to v rúrkach spájajúcich horný a spodný brzdový valec na predných kolesách. Nezistili sa žiadne známky úniku tekutín. Zdá sa, že v továrni boli ohnuté za studena a po zaskrutkovaní jedného konca do valca. Pri pokuse odskrutkovať dušu praskla v ohybe, ktorý spadol na zadný okraj armatúry a armatúra na trubke sa neotáčala (auto malo menej ako šesť mesiacov, soľ a zimu som nevidel) . Stručne povedané, výmena OBOCH rúrok vyliečila tento defekt (rúrky boli ohnuté nad plynovým sporákom).

Skúste podložky rozotrieť pomocou excentrov. Na UAZ, na rozdiel od automobilov, nie sú pracovné brzdové valce samobrzdiace. Preto, keď sa podložky opotrebujú, musíte ich chovať ručne. Kotúčové brzdy na UAZ-"klasika"?

A videl som aj UAZ s prednymi kotucovymi brzdami na benzinke ... bolo to velmi dobre vidno cez alu disky ... a majitel povedal ze vsetko z volgy sa postavilo skoro ako domorodec, len kotuce su vytocene (alebo odbočil) ... a viac povedal, že auto sa prestalo pokúšať o zmenu jazdného pruhu pri brzdení do ďalšieho radu.

Našim džípom sme namontovali kotúčové brzdy od 3160 na UAZ 31512. Na montáž na civilné mosty potrebujete telo čapu riadenia 3160, strmene (2 ks), brzdové kotúče a brzdové hadičky. Na náboje boli nainštalované rozpery 40 mm.

Takže po zabrzdení je potrebné vypnúť núdzové svetlo. Počas tejto operácie je podľa továrenských pokynov potrebné dlho sa váľať pod autom a snažiť sa zachytiť okamih, keď zhasne lampa, zatiaľ čo partner tlačí na pedále, pričom sa stráca brzdová kvapalina a naozaj, vliezť ešte raz pod auto nie je blaženosť!
Takže musíte odskrutkovať snímač brzdového alarmu, potom pomocou tenkého skrutkovača a magnetu (čím silnejší magnet, tým lepšie) musíte vytiahnuť malú oceľovú guľu. Hneď ako vykonáte túto operáciu, pomocou akéhokoľvek tenkého nástroja (skrutkovač, tenké dlhé šidlo atď.) musíte pohybovať tým istým notoricky známym piestom, kým sa jeho rez nezhoduje s otvorom pre núdzový senzor. Potom tam vložíte loptičku, otočíte snímač a po zhromaždení všetkých týchto úspor niekoľkokrát silno a prudko stlačte brzdový pedál, aby ste všetko skontrolovali. Ak sa kontrolka znova rozsvieti, potom je problém v jednom z okruhov! Celá práca trvá maximálne 5 až 10 minút a bez straty brzdovej kvapaliny!

Brzdová kvapalina by nemala kvapkať v reakcii na snímač - nemala by tam byť. Pri demontáži signalizátora je možné piesty vytiahnuť len v smere, z ktorého sa nachádza, inak môže dôjsť k roztrhnutiu manžiet. Nepredávajú sa žiadne manžety, hoci sú rovnaké s naším Mokvičom a prípadne aj s Volgou a inými autami.

Špatnosť signalizátora - pri spustení blokuje jeden z okruhov tyčou. A očividne sa nevie ktorý! A to nie je dobré.

Najjednoduchší spôsob, ako sa toho zbaviť, je vypustiť prebytočnú brzdovú kvapalinu priamo z tohto snímača miernym odskrutkovaním prednej alebo zadnej matice pri zapnutých brzdách a zapnutom zapaľovaní (s vypnutým motorom), kým kontrolka nezhasne (lepšie urobte napr. samozrejme spolu).
Samozrejme, táto vec pomáha len pri normálne fungujúcich brzdách.

Nejako som zmeral objem brzdových potrubí a objem kvapaliny opúšťajúcej GTZ v jednom zdvihu - ukázalo sa, že je potrebné pumpovať maximálne 5 krát, aby sa podľa. kvapalina v trubici úplne vymenená. No vzduch z toho určite bol. S rezervou robím z 10 zdvihov pre vzdialené koleso a 5 pre blízke - šrotové brzdy. Núdzový tlakový alarm od Zhiguli

Nelejte rosu, ale BSK, pretože BSK nie je hygroskopický, nie je jedovatý, nekoroduje gumu manžiet, a preto - manžety budú trvať 10 krát dlhšie! Je to fakt! Pred výmenou za BSC nezabudnite dôkladne prepláchnuť brzdový systém technickým liehom (nepiť!!!) od nečistôt a zvyškov rosy, čo okamžite „zabije“ všetky vaše novo zaplavené BSC.

Lepené brzdové doštičky - z "Volga".
Lepené - boja sa oleja, odlupujú sa a "zlé", boja sa vody - nemôžete stáť v močiari dlhšie ako jeden deň, ak je vyšší ako osi ....
Nitované vedia bubon skvele drhnúť (ak je nitovanie na boku, mal som ho alebo sa blok zmaže). Nitované, aj keď sa odlomia, môžu spomaliť.
Lepené - úplne odísť a ahoj ... [Beard U]

Som hlboko presvedčený, že nitované sú lepšie. Teoreticky sú lepené odolnejšie, ale neriskujem, že ich skontrolujem na prácu na UAZ. Jedna vec je auto s aspoň prednými kotúčovými brzdami. Tam sa blok lepšie ochladí a je potrebné zastaviť nie až tak ťažký aparát. A v bubne to dopadne ako v peci. Navyše, ak sú nitované ľaváci, potom jednoducho vydržia menej a poškriabajú samotný bubon. Ale to druhé je liečiteľné, zatiaľ čo to prvé nie je smrteľné. Odtrhnutá nalepená výstelka bude robiť také veci vo vnútri bubna ... Je to s ohľadom na typ podložiek. A pre kvalitu musíte ísť do dôveryhodného obchodu, pozrieť sa na označenie, aby nebolo rozmazané, pozrieť sa na presnosť a jednotnosť nitov. A dúfať v šťastie.

Lepené ... odlepené po náraze na brzdovú kvapalinu. Možno je to v materiáli, je veľmi tvrdý, zle priľne pri lepení na kov a vytvára sa príliš hrubá vrstva lepidla. Raz podložky po dlhom (ročnom) státí odpadli - korózia sa tam práve dostala. Ak jazdíte po meste každý deň a bez hlbokých mlák, potom si môžete vziať lepené. A zriedka jazdím na UAZ a pozdĺž roklín. A ak vložky necháte dlhšie mokré, môžu spadnúť. Tak som zobral tie nitované. Ako demontovať brzdový bubon

Môžete použiť sťahovák EXISTUJÚCI NA BUBNU. V nej okrem otv. na čapy a zapustené otvory pre skrutky "v hrnci" sú ešte, zdá sa, 2 alebo 3 diery so závitom. M8, ktoré nemajú pokračovanie v kove náboja. Ak do nich zaskrutkujete skrutky M8 a hladko ich zabalíte, bubon by sa mal odstrániť. To isté platí pre demontáž hriadeľov zadnej nápravy.
A toto puzdro môžete tiež navlhčiť WD40 alebo BSK. [Makhno]

Mimochodom, dobrý nástroj "tekutý kľúč" zahŕňa okrem iného petrolej a kyselinu. Funguje oveľa efektívnejšie ako WD-40, to bolo testované.

Po vybratí kolesa odskrutkujem tri skrutky so zápustnou hlavou. Ďalej v špeciálnych otvoroch pod M8 zaskrutkujem tri skrutky úplne do náboja a začnem ich uťahovať v kruhu. Ak to nepomôže, alebo, ako som mal ja, sú tam diery, ale nie sú v nich žiadne závity, potom vezmem ťažšie kladivo (najlepšie malý perlík) a tĺčim všetku drogu v diametrálne opačných bodoch na vonkajšej strane. brzdový bubon. Trvá to dlho, kým sa klope, ale víťazstvo vždy zostáva vo mne.

Existuje metóda, ktorá za 100 libier pomôže odstrániť brzdové bubny prilepené na nábojoch (aj keď osobne som ju používal len na klasickom *).
Faktom je, že na klasike sú kolesá upevnené skrutkami a na UAZ - čapmi. Tie. na klasike sa po oddelení od náboja bubon jednoducho zastaví, náboj sa bude točiť ďalej. Na UAZ tomu zabránia čapy, takže tu táto metóda nie je taká účinná, ale stále môže pomôcť
1. Zaveste koleso na zdvihák, odskrutkujte všetky skrutky, ktoré pripevňujú bubon k náboju.
2. Naštartujte motor, zaraďte tretí a zrýchlite uvedené koleso na 40-50 km/h na tachometri.
3. Zošliapnite spojku a OSTRO stlačte brzdu. Bubon je brzdený čeľusťami a náboj sa v dôsledku nahromadeného momentu zotrvačnosti otáča vzhľadom na brzdený bubon a odtrháva všetku hrdzu. Ak sa vám to nepodarí na prvýkrát, opakujte, kým neuspejete. :)) [Malamut]

V živote som nepoužil skrutky na demontáž bubnov, ani na UAZ, ani na Volge....V taxislužbách, kde bola Volga na prúde, zámočník nedal na bubon ani tri upevňovacie skrutky... Ale bubon odstránili vždy ľahko a rýchlo niekoľkými správnymi údermi kladivom (nie perlíkom!). Len vy musíte začať biť nie pozdĺž vnútorného okraja bubna, teda smerom k sebe, ale pozdĺž vonkajšieho okraja bubna. To znamená, že smer nárazu by mal byť priamo opačný ako smer odstraňovania bubna. Prirodzene, otáčanie bubna ....
Takto strieľam vždy. A po niekoľkých úderoch sa bubon uvoľní a dá sa bezpečne vybrať rukou, aj keď je opotrebovaný, pretože keď sa kýve, trochu spojí podložky (ja mám samorozkladacie valce) ... Tipy na nastavenie bŕzd

Nastavovacie excentry sú redukované na minimum (t.j. maximálna vôľa), ale nie na doraz. Minimum je jasne viditeľné na vybratom bubne, ale nie je možné zastaviť, pretože tento doraz opäť odtláča podložky od seba. Potom sa podporné prsty nastavia do počiatočnej polohy. V tejto polohe by mala jedna z bočných plôšok na kľúč pozerať svojim povrchom na stred kolesa a blok by mal byť posunutý čo najďalej od bubna v blízkosti podporného čapu. Presná poloha prsta sa dá nastaviť značkou, ktorá sa nanesie na koniec prsta v blízkosti plôšok kľúča, ale zvyčajne nie sú viditeľné. Po týchto operáciách sa začína samotná úprava. Jedna osoba tlačí na brzdu silou 10-15 kg, druhá otáča nosným čapom, kým nepocíti zvýšený odpor proti otáčaniu čapu a v tejto polohe dotiahne poistnú maticu. Uvoľnite pedál a uvidíte, ako sa koleso točí. Ak je tesný, otočíte prst trochu dozadu, ak je to normálne, potom prisuňte blok pomocou nastavovacieho excentra tak, aby sa trochu prilepil k bubnu alebo na hranici tohto. Z vlastnej skúsenosti poviem, že je lepšie najskôr prsty očistiť od nečistôt a namazať. Po nastavení sa podložky môžu mierne dotýkať bubna, ale to by malo byť cítiť iba uchom a koleso by sa malo voľne otáčať. Ako je napísané v knihe, vykurovanie je povolené bezvýznamné. Horúci bubon by rozhodne nemal byť. Keď som po takejto úprave točil kolesom, koleso po uvoľnení brzdy nebrzdilo dobre, najmä ak sa snažíte točiť kolesom pri uvoľnení brzdy. Koleso urobilo 2-3 otáčky, kým sa začalo voľne točiť. Ak sa koleso v momente uvoľnenia brzdy neotáča, tak sa ihneď po uvoľnení voľne otáča. Teraz auto brzdí dobre, plynulo, na cestách sa nič nezohrieva. Aby sa zmenšila medzera, musia sa nastavovacie excentry predných kolies otáčať v rovnakom smere, v akom sa otáčajú kolesá. Pre zadné kolesá: na predných podložkách tiež, pozdĺž dráhy kolies, na zadných podložkách na inom. Podporné prsty môžu byť skrútené v ľubovoľnom smere (ako je napísané v knihe). Ale je to lepšie v smere otáčania nastavovacích excentrov, aby sa zmenšila medzera. Je teda menšia šanca, že sa manžeta po úplnom opotrebovaní vyžmýka.

Zapamätať si, akým spôsobom otáčať výstredníky, je jednoduché, ak zariadenie poznáte. Na predných kolesách obe podložky a na zadných sú predné samotlačné pri otáčaní kolesa dopredu. Preto je pre nich potrebné otáčať sa jedným smerom (medzera sa zmenšuje, keď sa excentr otáča v smere otáčania kolesa dopredu). Zadná podložka zadnej nápravy je zrkadlovo symetrická k prvým trom (samotlaky pri otáčaní kolesa dopredu). Preto otočte všetko iným smerom. Podšívka na nej je kratšia, keďže sa menej opotrebováva. Dolné brzdy - Zvýšená dráha pedálu

Vlastnosťou môjho auta je nižšia poloha pedálov. Postupom času sa objavili známky dvojitého stláčania bŕzd. Chov podložiek a pumpovanie nič nedalo - voľná vôľa pedálu bola 50-70 mm. ... Z textov som sa dočítal o brúsení RTC a GTZ, o gumičkách, o brzdových kvapalinách. Vyzbrojený vedomosťami išiel do garáže. Rozbitie sa nestavia, takže som odstránil všetky pracovné valce, keď som trpel dlhými montážnymi skrutkami GTZ v spodnej časti (musel som použiť plynový kľúč), a odstránil som ich. Podívaná nebola práve najradostnejšia, a tak sa pustil do práce. Vzal som si dlhú vlásenku, na ktorú som navliekol niekoľko štvorcov vystrihnutých z plsti a po oboch stranách som ich zaistil maticami a podložkami. Na sústruhu mi z tohto zloženia vyrobili niečo veľmi podobné ako valec. Dotiahnutím matice zospodu (nezabudnite ju zaaretovať), teda stlačením valca, môžete nastaviť priemer valca, ktorý bol v mojom prípade 32 mm. Musel som dlho makať, 25 minút na valec a neustále pridávať GOI, ale výsledok prekonal všetky očakávania: valce sa stali zrkadlovými. Prezradila sa aj história bŕzd - došlo k záhryzom, takže piestiky bolo potrebné preleštiť.
Všetko som zmontoval, začal som plniť hydraulický pohon (novou) kvapalinou. Nejaký čas bolo možné naplniť a načerpať, pričom sa cestou odhalili netesnosti, ale pedál sa zdvihol úplne dole. Vankúšiky a prsty boli vyšľachtené podľa Uazbuky a knihy. Ostala voľná hra, bolo cítiť pruženie, akoby ostal v systéme vzduch. Musel som vliezť pod auto a pozorne si prezrieť celý kinematický diagram. Tu čakalo hlavné prekvapenie: pedál sa poriadne nabral až úplne dole, takže zvyšok zdvihu piesta nestačil na žiadnu bežnú prácu. Ukázalo sa, že počas servisu sa dve jamky stali oválnymi. Jeden je na výstupku brzdového pedála, druhý je v U-skrutke. Z tohto dôvodu pedál voľne prechádzal dvoma oválnymi otvormi, čo celkovo dávalo taký veľký zdvih. Po odstránení dielov z auta, zavarení dier a vyvŕtaní nových (okrúhlych) :) sa nám podarilo úplne zbaviť poruchy pedálov. Teraz sa brzdy chytia hneď na začiatku, čo je veľmi príjemné.
Postup odvzdušnenia hydraulického systému Po prvé, ak existuje regulátor brzdnej sily, regulátor sa čerpá - je tam aj armatúra.

Je potrebné začať pumpovať kolesá od najvzdialenejšieho miesta od GTZ, t.j. (1) Zadné pravé; (2) vzadu vľavo; (3) Vpredu vpravo; (4) Vpredu vľavo.

V predných kolesách najskôr odvzdušnite spodný valec (pre vojenské nápravy - predný).

- Povedzte mi, prosím, aké faktory môžu spôsobiť nerovnomerné opotrebovanie brzdových obložení?

Ak sa jedna podložka brúsi oveľa rýchlejšie ako druhá, dôvodom môže byť zaklinenie piestov valcov, najmä ak nejde o pôvodného Gazovského, ale o spoločnosti tretích strán. Navyše nemôžete okamžite povedať, ktorý z nich sa zaklinuje, pretože sa môžu zakliniť v polohe stlačenej podložky a naopak. Ak sa bubon zahrieva, pozrite sa na valec podložky, ktorý je silne opotrebovaný, ak nie, iný. Ak automatická vôľa vo valci nefunguje správne, môže sa stať to isté. Podložka môže byť tiež zaklinená na poistnom kolíku. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou valec. Identifikujte valec, ktorý pôsobí hore a rozoberte ho. A ak ho nechceš rozoberať, kúp si nový. Len nie každý Phenox je tam, ale natívny, vyrobený JSC GAZ, v krabici, hliníkový piest 32 mm.

Ak ten istý blok brúsi hore viac ako dole, alebo naopak, tak si ich mal zrejme zle. V tomto prípade je napríklad horná časť bloku stlačená viac ako spodná časť alebo naopak. Doštičky sú vycentrované pomocou excentra poistného čapu: pri stlačenej brzde sa excentr používa na pritlačenie spodného konca doštičky k bubnu.

Ak je rozdiel v opotrebovaní doštičiek malý, bubny sa nezohrievajú, auto sa plynule spomaľuje, nekýva sa, neponáhľa sa do strany, potom nemôžete problému venovať veľkú pozornosť. Vložky sa vždy nosia nerovnomerne. Ak sa v brzdách nič nelepí (pozri vyššie), tak je všetko v poriadku. Doštičky vyzerajú každých 20 000 km. Alebo po zimnom parkovaní

- Povedzte nám podrobnejšie o centrovaní podložiek pomocou excentra.

Excentr vám umožňuje zabezpečiť, aby pri brzdení bol celý blok pritlačený k bubnu, nielen jeho horná alebo spodná časť. Excentry sú upravené takto. Zložte bubon. Mierne povoľte poistné matice excentrov (na vnútornej strane brzdového štítu rovnaké matice upevňujú brzdové valce). Potom otočte excentry, otočte ich kľúčom za štrbinu na konci upevňovacej skrutky valca a uistite sa, že podložky sa čo najviac zbiehajú. Nasaďte bubon a zafixujte ho. Váš asistent strednou silou stlačí a podrží brzdový pedál a vy otáčaním excentrov pritlačíte spodok podložky blízko bubna. Musíte otočiť excentr pre doštičky zadnej nápravy: predné v smere hodinových ručičiek, zadné - proti smeru hodinových ručičiek (pohľad z prednej strany bubna). Pre prednú nápravu: excentry oboch čeľustí sú v smere hodinových ručičiek (pozri z prednej strany). Keď sa spodná časť topánky opiera o bubon, požiadajte asistenta, aby uvoľnil brzdu. Roztočte bubon. Ak to bolí, mierne otočte excentr v opačnom smere. Potom zafixujte excentr maticou a urobte to isté s druhou topánkou. Správne nastavenie bloku môžete skontrolovať prejdením kriedou po bloku, jazdou s brzdením a vizuálnym pohľadom na výsledky odstránením bubna.

- Ako správne odvzdušniť brzdy GAZ-24, aby v systéme nezostal vzduch?

Hlavnou chybou pri odvzdušňovaní bŕzd je túžba šetriť brzdovú kvapalinu, čo vedie k neúplnému odvádzaniu vzduchu. Žiaľ, záruku úplného odvzdušnenia poskytuje intenzívne prúdenie kvapaliny potrubím pri čerpaní, ktoré je zvyčajne spojené s vysokou spotrebou brzdovej kvapaliny. Druhou chybou je, že na GAZ-24 niekedy zabudnú otvoriť oddeľovací ventil pri čerpaní. Táto chyba sa však zistí rýchlo - piesty oddeľovača sa opierajú o dorazy a auto jednoducho prestane spomaľovať.

Brzdovú kvapalinu teda nešetríme a vzduch zaručene odstránime. Pred týmto postupom je potrebné skontrolovať tesnosť GTZ a všetkých valcov pracovných kolies. Ak sú pracovné valce mokré od brzdovej kvapaliny, je zbytočné pumpovať. Takže plníme nádrž GTZ brzdovou kvapalinou s dobrou rezervou. Vypneme ventil na separátore o 2-3 otáčky (nezamieňať s odvzdušňovacími armatúrami) - nutnosť! Vezmite nádobu a nalejte do nej trochu brzdovej kvapaliny. Vezmeme hadičku, jeden koniec ponoríme do pohára, druhý nasadíme na odvzdušňovací ventil zadného pravého kolesa. Ďalšiu prácu musia vykonávať dvaja ľudia, jeden pumpuje pedál, druhý pracuje s odvzdušňovacími armatúrami.

Ďalej je všetko jednoduché. Niekoľko intenzívnych pedálov pri zatvorenom sýtiči. Pri poslednom zdvihu sa pedál drží. Po stlačení pedálu sa armatúra otvorí a pedál sa spustí. Potom pracujeme s pedálom ako pumpa s otvorenou armatúrou. Pomaly uvoľnite a niekoľkokrát prudko stlačte. A tak ďalej, kým vzduchové bubliny neprestanú vychádzať z trubice, plus pár ďalších ťahov pre záruku. Potom, zatiaľ čo držíte pedál, zatvorte armatúru. Opäť niekoľkokrát pumpujte so zatvoreným sýtičom. Po stlačení pedálu sa armatúra otvorí. Ak súčasne z trubice nevychádza vzduch, tento valec sa úplne čerpá. Zabalíme armatúru so stlačeným pedálom a dokončíme pumpovanie tohto valca. Ak stále vychádzajú vzduchové bubliny, zopakujeme ďalší cyklus čerpania s „pumpou“ s otvoreným ventilom.

Nezabudnite, že pri čerpaní hladina kvapaliny v nádrži GTZ klesá. Nedovoľte, aby sa úplne vyprázdnil, inak vzduch opäť vnikne do systému a budete musieť začať odznova. Ak je brzdová kvapalina, ktorá vytiekla do nádobky pri pumpovaní, veľmi znečistená (čo sa stáva takmer vždy, ak sa kvapalina dlho nemenila), je lepšie ju vyliať a naplniť nádržku čerstvou brzdovou kvapalinou. Ak je dóza už naplnená čistou tekutinou, možno ju pridať do nádrže, len ju nechať trochu usadiť a do nádrže neliať sediment.

Na konci postupu je potrebné v rámci prevencie vykonať postup nastavenia odlučovacích valcov do ich pôvodnej polohy a potom uzavrieť oddeľovací ventil.

Blokovanie bŕzd pomocou separátora GAZ-24

- Pevný brzdový pedál, kamenný brzdový pedál GAZ-24

Táto téma bola na fóre spomenutá mnohokrát. V súvislosti s nebezpečenstvom účinku zablokovania bŕzd separátorom so súčasným únikom z oboch okruhov brzdového systému GAZ-24 ešte raz upozorňujem na tento problém.

Veľa motoristov, keď sa zníži účinnosť brzdenia, neriešia hneď brzdy, ale pokračujú v jazde, pretože sa zdá, že spomalí a je v poriadku.

A zároveň to môže mať veľmi vážne následky. Dôvod spočíva v konštrukčných vlastnostiach brzdového systému s oddeľovačom brzdového okruhu, ktorým je brzdový systém GAZ-24.

Čo sa stane, keď dôjde k malému úniku brzdovej kvapaliny z valca kolesa brzdového systému s dvoma izolovanými okruhmi, napríklad GAZ-2410?

Kvapalina vytečie a jedna z nádrží GTZ sa vyprázdni. Pri pocite zníženia účinnosti bŕzd sa vodič v prvom rade pozrie na kvapalinu v nádržiach, zistí únik a odstráni príčinu.

Čo sa stane, keď dôjde k malému úniku brzdovej kvapaliny z valca kolesa brzdového systému s odlučovačom, napríklad GAZ-24?

Kvapalina začne vytekať a separátor zablokuje chybný okruh. Únik sa zastaví.

Vodič cíti pokles účinnosti bŕzd a pozerá sa na kvapalinu v nádrži a jej hladina sa príliš nezmenila, pretože odlučovač zablokoval únik.

V takýchto prípadoch mnohí pokračujú v jazde a myslia si, že zosilňovač nefunguje alebo je niekde zaseknutý piest. Ale netesnosť sa môže objaviť v inom okruhu, najmä ak sa dlho nehýbali brzdy a jazda na jednom okruhu dlho trvá.

Čo sa stane s týmto?

Nič dobré. Separátor blokuje únik a uzatvára druhý okruh.

Pre vodiča tak auto takmer nepostrehnuteľne zostáva VÔBEC BEZ BRZD !!!

- Nedávno vyklenutá "dúha" medzi pedálom a operadlom sedadla a auto išlo len o niečo pomalšie.

Typická otázka od motoristu na tému blokovanie bŕzd separátorom. Mnohokrát sa pýtali rôzni motoristi.

Ide o typický znak veľmi častého a nebezpečného efektu – piesty rozdeľovača sú na svojich dorazoch.

Pracovné valce sú pripojené k zosilňovaču nie priamo, ale cez separátor. Separátor má vlastné valce s piestami. Kvapalina zo zosilňovača tlačí na piesty separátora a tie sú už na brzdovej kvapaline dodávanej do valcov kolies. Ak dôjde k prerušeniu potrubia k valcom kolesa alebo úniku kvapaliny, oddeľovací piest pracujúci pre chybný okruh spočíva na dne valca a kvapalina nevyteká zo systému. Ak sú oba piesty zastavené, brzdový pedál sa stane kameňom a k brzdeniu vôbec nedochádza.

Oba piesty sa dokážu zastaviť aj pri veľmi malom úniku kvapaliny v pracovných valcoch predných a zadných kolies. Keďže množstvo tekutiny je malé, vonkajšok bubna môže zostať suchý. Hladina v nádrži tiež veľmi neklesne, keďže odlučovacie piesty blokujú oba okruhy. Zostáva len jeden znak - kamenný pedál a žiadne brzdy. Preto je veľmi nebezpečné jazdiť s čo i len mierne netesnými pracovnými valcami.

Poruchu riešte nasledujúcim spôsobom. Vyberte každý bubon jeden po druhom a starostlivo skontrolujte pracovné valce. Ak je niekde valec mokrý od brzdovej kvapaliny - okamžite vymeňte alebo opravte.

Po výmene alebo oprave valcov otvorte oddeľovací ventil a odvzdušnite brzdy. Potom musíte dať oddeľovacie piesty do normálnej polohy. Robí sa to takto. Keď je oddeľovací ventil otvorený, brzdový pedál sa pomaly stlačí a prudko sa uvoľní, keď je ventil zatvorený. V tomto prípade kvapalina opúšťajúca valce kolies pôsobením spojovacích pružín vracia piesty separátora do ich pôvodnej polohy. Postup opakujte niekoľkokrát.

Ešte raz, NIKDY nejazdite s netesným valcom kolesa. Separátor vám zabráni vidieť pokles hladiny v nádrži. Jednoducho zablokuje okruhy netesnosťou a vy zostanete VÔBEC BEZ BRZD!

- Ako funguje oddeľovač bŕzd GAZ-24?

Separátor je valec, v ktorom sú dva piesty s rovnakými manžetami ako na pracovných brzdových valcoch, ktoré sú spolu stiahnuté slabými pružinami do stredu valca. Kvapalina sa tiež dodáva do stredu valca cez rúrku z hydraulického posilňovača vákua. Kvapalina nemôže pretekať cez misky piestov, môže pohybovať iba piestami. Naľavo a napravo od piestov sú dutiny spojené potrubím, jedno so zadným brzdovým okruhom a druhé s predným. Dutiny sú naplnené kvapalinou. Keď stlačíme brzdu, kvapalina sa dodáva do posilňovača a z neho pod zvýšeným tlakom do centrálnej dutiny separátora medzi piesty. Piesty sa pod tlakom kvapaliny pohybujú a v krajných dutinách tlačia na kvapalinu, ktorá už prúdi na valce kolies predného a zadného okruhu. Ak dôjde k prerušeniu niektorého z okruhov, piest v separátore sa bude pohybovať vo valci, kým nenarazí na doraz. Chybný okruh nezabrzdí, ale kvapalina nevytečie z nádrže GTZ, pretože neprechádza cez manžetu piestu separátora. V tomto prípade druhý okruh naďalej funguje normálne. Netesnosť bude signalizovaná len predĺžením brzdnej dráhy, tuhším brzdovým pedálom a znížením zdvihu brzdového pedála. Aby sa piesty odlučovača pri pumpovaní bŕzd nezastavili, má odlučovač obtokový ventil, ktorý obteká kvapalinu za odlučovacie piesty. V normálnom stave musí byť ventil zatvorený, pretože keď je ventil otvorený, systém sa zmení na jeden okruh. Pretrhnutie akéhokoľvek potrubia naraz znefunkční všetky brzdy oboch okruhov naraz.

- Separačné piesty v dôsledku úniku kvapaliny v pracovnom valci stáli na doraze. Ako ich dať do pôvodnej polohy?

Ak kvapalina uniká v jednom z okruhov, piest separátora sa „zastaví“ a uzavrie chybný okruh. Piest je držaný na doraze zvyškovým tlakom poskytovaným spätným ventilom GTZ, ako aj trecou silou. Keď je oddeľovací ventil otvorený, tlak sa odstráni z piestu, ale trenie, najmä ak je valec špinavý alebo manžety opuchnuté, môže zabrániť slabým pružinám separátora umiestniť piesty na miesto, to znamená do stredu. valca. Zároveň je narušený výkon brzdového systému až po úplnú absenciu brzdenia tvrdým pedálom.

V tomto prípade, aby ste umiestnili piesty rozdeľovača na miesto a obnovili rozdeľovač a samotné brzdy, musíte vykonať nasledujúci postup. Prácu vykonávajú dvaja ľudia, jeden stláča pedál, druhý pracuje s oddeľovacím ventilom. Takže oddeľovací ventil sa otvorí. Brzdový pedál sa veľmi pomaly stlačí až na doraz a drží sa. Kvapalina v tomto prípade preteká cez otvorený ventil cez deliace piesty k valcom kolies. Potom, zatiaľ čo držíte pedál, zatvorte ventil. Potom prudko uvoľnite brzdu. Podložky sú stlačené svojimi pružinami, tlačia na piesty pracovných valcov, kvapalina z valcov sa rúti smerom k separátoru, tlačí na piesty a týmto tlakom ich umiestňuje na miesto. Keďže objem separátora je veľký, je zdĺhavé opakovať postup trikrát alebo štyrikrát, aby sa piesty úplne umiestnili na miesto.

- Povedzte nám, ako sa líšia brzdové systémy GAZ-24 a GAZ-2410.

Brzdové systémy GAZ-2410 a GAZ-24 sa líšia predovšetkým hlavným brzdovým valcom a podtlakovým posilňovačom. Hydraulický podtlakový posilňovač bŕzd z GAZ-24 sa radikálne líši od posilňovača GAZ-2410. GAZ-2410 nemá hydraulický vákuový zosilňovač, ale jednoducho vákuový, podobne ako moderné zosilňovače na Volge, Zhiguli a Moskvich. Je umiestnený medzi brzdovým pedálom a hlavným brzdovým valcom GTZ. Na GAZ-2410 zosilňovač skutočne zosilňuje tlak na pedál. Za zosilňovačom GAZ-2410 je dvojokruhový GTZ, z ktorého idú dve samostatné elektrónky do predného a zadného okruhu. Brzdový systém GAZ-24 je postavený inak. Existuje jednookruhový GTZ, zameniteľný s hlavným valcom z GAZ-53, z neho vychádza jedno brzdové potrubie. Táto trubica ide do hydraulického posilňovača, ktorý má vlastný valec s vlastným piestom. Tlak na tento piest je zosilnený membránou, na ktorú pôsobí podtlak. Hydraulický vákuový zosilňovač sa nachádza vo Volge GAZ-24 v pravej prednej časti motorového priestoru, blízko chladiča. Z valca hydraulického posilňovača podtlaku ide brzdové potrubie do oddeľovača bŕzd. Zo separátora idú dve samostatné trubice, jedna do predného, ​​druhá do zadného okruhu. Separátor zabezpečuje nezávislosť okruhov, ak v jednom z nich praskne brzdové potrubie, druhý okruh funguje ďalej. Objímky oddeľovača sú zameniteľné s objímkami brzdového valca 32 mm, takže oddeľovač je opraviteľný. Na GAZ-2410 sa zmenili priemery potrubí zo 6 na 5 mm a upevňovacie matice na nich z 12 na 10 mm. Predné pracovné valce GAZ-24 a GAZ-2410 sú rovnaké - 32 mm. Zadné valce sú odlišné, 32 mm pre GAZ-24 a 28 mm pre GAZ-2410. Zároveň bola zachovaná plná zameniteľnosť valcov. Inak sú brzdové systémy GAZ-24 a GAZ-2410 podobné.

- GAZ-2410 má dvojitý hlavný brzdový valec. Ak sa zatvorí potrubie zadného okruhu kvôli chybnému regulátoru tlaku, spomalí sa predný okruh, alebo tlak v upchatom zadnom okruhu zabráni pohybu piestov GTZ?

V duálnom hlavnom brzdovom valci GAZ-2410 sú dva piesty predného a zadného okruhu vo valci zapojené do série, ale vôbec nie na rovnakom tlačníku. Piesty sa pohybujú nezávisle a medzi nimi je nainštalovaná pružina. Dutina medzi zadným piestom (strana pedálu) a predným piestom funguje pre zadné brzdy a dutina medzi predným piestom a dorazom valca funguje pre predné brzdy. Ak teda upcháte potrubie pre zadné brzdy (alebo ho upchá regulátor tlaku), zadný piest bude vyvíjať tlak na brzdovú kvapalinu v zadnej dutine, tá (kvapalina) na predný piest, predný piest na brzdovú kvapalinu v druhej dutine a tá zase (kvapalina v prednej dutine) bude vyvíjať tlak na predné brzdy. Takže zatvorený regulátor zadnej brzdy nevyradí z činnosti predné brzdy, ale jednoducho zníži dráhu pedálu. To isté, ak zapojíte predný obrys. Ak naopak praskne trubica povedzme zadných bŕzd, zadný piest prejde cez valec na voľnobeh a oprie sa o predný piest. V tomto prípade predný piest vytvorí v dutine prednej brzdy presne rovnaký tlak ako pri funkčnom systéme, ale dráha pedálu bude približne dvojnásobná.

- Ako je vákuový zosilňovač GAZ-24 zahrnutý do systému?

GAZ-24 má jednookruhový GTZ, zameniteľný s hlavným valcom z GAZ-53, vychádza z neho jedno brzdové potrubie. Táto trubica ide do hydraulického posilňovača, ktorý má vlastný valec s vlastným piestom. Tlak na tento piest je zosilnený membránou, na ktorú pôsobí podtlak. Hydraulický vákuový zosilňovač sa nachádza vo Volge GAZ-24 v pravej prednej časti motorového priestoru, blízko chladiča. Z valca hydraulického posilňovača podtlaku ide brzdové potrubie do oddeľovača bŕzd. Zo separátora idú dve samostatné trubice, jedna do predného, ​​druhá do zadného okruhu. Separátor zabezpečuje nezávislosť okruhov, ak v jednom z nich praskne brzdové potrubie, druhý okruh funguje ďalej. K saciemu potrubiu vedie vákuová trubica k armatúre, ktorá je naskrutkovaná do potrubia priamo pod karburátorom.

- Je na predaj hydrovakuový posilňovač bŕzd GAZ-24 a aké je jeho katalógové číslo? Aké diely je možné vymeniť?

Katalógové číslo hydraulického podtlakového posilňovača bŕzd GAZ-24:
24-3550010. Mal by som vás ale trochu rozčúliť, zosilňovač z GAZ-24 teraz nie je ľahké zohnať, už sa nevyrába. Ak je tam starý zosilňovač, dá sa k nemu dokúpiť opravná sada, kde je veľká membrána. Malá membrána (ovládanie) zmontovaná s telom ventilu je vhodná z GAZ-53. Zosilňovač z GAZ-53, ktorý sa stále vyrába, sa líši priemerom veľkej membrány (oveľa väčšia), vŕtaním valca (menej) a zdvihom piestnice (viac). Ostatné časti sú zameniteľné.