Pribite podklad. Prievanové podlahy

Ťahané podlahy v drevených budovách majú svoje vlastné dizajnové nuansy, môžu byť položené niekoľkými spôsobmi v závislosti od architektonických charakteristík budov.

Typ podkladu	Technické vlastnosti a stručná charakteristika
	Častejšie sa používajú ako podklady pre dokončovacie nátery: lepená doska, kusové prírodné parkety, rôzne druhy laminátu, linolea, mäkké nátery. Hlavnou požiadavkou na takéto konštrukcie je rovnomerný a pevný základ, ktorý vydrží maximálne konštrukčné zaťaženie. Na výrobu sa používajú OSB dosky, preglejka, hobľované dosky. Na ochranu konštrukcie pred škodlivými účinkami vlhkosti sa používajú tradičné alebo moderné materiály. Takéto podlahy sa odporúčajú používať počas výstavby medzipodlažných stropov.
	Podlahy sú inštalované pod guľatinou na špeciálnych lebečných tyčiach. Medzi oneskoreniami a hotovou podlahou je priestor, v ktorom je možné položiť ohrievače. Na výrobu sa používajú malé kusy a odpad, čo umožňuje znížiť finančné straty.
	Najhospodárnejší a najspoľahlivejší spôsob výstavby drsných podláh. S prihliadnutím na miesto pripevnenia môžu byť základy izolované alebo pod dokončovacou podlahou. Vzdialenosť medzi nosnými nosníkmi sa volí v závislosti od prevádzkových charakteristík povrchovej úpravy.

Pri výbere konkrétnej možnosti je potrebné vziať do úvahy účel budovy, počet podlaží, použité materiály a technológie.

Všeobecné požiadavky na podklady

Bez ohľadu na typ konštrukcií vyžadujú stavebné predpisy a predpisy nasledujúce činnosti.

Ochrana pred ohňom. Všetky protipožiarne materiály sú rozdelené do dvoch skupín podľa ich odolnosti voči ohňu. Prvá skupina sa používa pre drevené domy s kachľovým kúrením. Pri realizácii je široká škála riešení, impregnácia sa vykonáva pneumatickou striekacou pištoľou alebo štetcami. Predpokladom je, že rezivo musí byť suché. Počet vrstiev sa určuje s prihliadnutím na účel dreva.

Ochrana pred hnilobnými procesmi a biologickým poškodením dreva. Odporúča sa vykonávať prácu s účinnými antiseptikmi, ktoré všetky spoľahlivo chránia rezivo pred predčasným zničením v dôsledku vysokej vlhkosti. Nevýhodou takýchto materiálov je uvoľňovanie chemických zlúčenín do ovzdušia. Je pravda, že koncentrácia sa považuje za bezpečnú pre obyvateľov. Pre tých, ktorí nechcú riskovať svoje zdravie, existuje úplne bezpečný spôsob ochrany reziva – impregnácia prírodnými technickými olejmi.

Dôležité. Všetky impregnácie a ošetrenia sa musia vykonávať pred položením reziva a nie po ňom. Ďalšia nuansa - veľká pozornosť by sa mala venovať koncom, sú najviac náchylné na vlhkosť. Čerstvé propyly a konce podliehajú dodatočnej impregnácii.

Povinná prítomnosť vetracích otvorov na zabezpečenie prirodzeného vetrania drevených konštrukcií.Žiadna impregnácia drevo nezachráni, ak nebude neustále vetrané. Parametre prieduchov sú uvedené v SNiP 31-01-2003, priemer a umiestnenie otvorov závisí od plochy a výšky podzemia. Ochrana podzemia pred prenikaním hlodavcov, otvory sú vyrobené z kovových mriežok, geometria výrobkov nie je regulovaná.

Praktické rady. Nezabudnite skontrolovať účinnosť prirodzeného vetrania, ak nie je, potom podklady nevydržia očakávaný čas. Na kontrolu môžete použiť dym alebo otvorený oheň. Pri absencii viditeľných prúdov vzduchu by sa mali okamžite prijať opatrenia na zlepšenie výkonu prirodzeného vetrania.

Dodržiavanie požiadaviek stavebných predpisov zaručuje dlhodobú a bezpečnú prevádzku podlahových krytín. Napríklad zvážime dva spôsoby usporiadania podláh.

Podlahy ťahané na nosných drevených trámoch

Nosníky sa ukladajú na základovú pásku alebo páskovací nosník. Medzi týmito dvoma spôsobmi nie je žiadny zásadný rozdiel, všetko závisí od zvoleného spôsobu výstavby domu. Predpokladom je, že medzi drevenými konštrukciami a betónovými prvkami musí byť spoľahlivá hydroizolácia, najčastejšie sa používajú dve vrstvy strešného materiálu. Ide o najlacnejší materiál, ktorý poskytuje spoľahlivú hydroizoláciu. Okrem toho musí byť drevo ošetrené akýmikoľvek antiseptikmi.

Lúč musí ležať striktne v jednej rovine, inštalácia sa vykonáva pomocou úrovne. Na oboch stranách je potrebné guľaté polená rezať sekerou.

Poradenstvo. Pri absencii skúseností so sekerou je lepšie kúpiť hotový materiál. Majte však na pamäti, že z hľadiska pevnosti bude horšia ako tesaná guľatina a z hľadiska nákladov ju výrazne prevýši. Prievanová podlaha je pripevnená k spodnej základni tyčí, podlaha bude z OSB. Ale ak chcete, môžete použiť akékoľvek materiály, nielen drevo.

Krok 1. Odskrutkujte upevňovacie prvky nosníka. Tyče sú priskrutkované k postroji pomocou kovových rohov a dlhých samorezných skrutiek. Prievanová podlaha sa inštaluje iba na predexponované nosníky, v súvislosti s tým je potrebná ich demontáž.

Krok 2 Opatrne vyberte trám zo sedadla a otočte ho lícom nadol.

Krok 3 Pripevnite lištu OSB k spodnej časti nosníka pomocou samorezných skrutiek alebo obyčajných klincov. Šírka pásu by mala byť o 10–15 cm väčšia ako šírka rovnej plochy lúča.

Dôležité. Dĺžka skrutiek by mala byť o ≈ 70 % väčšia ako hrúbka dosky, inak nebude fixácia spoľahlivá. Toto pravidlo platí pre všetky prípady upevnenia štruktúr navzájom.

Počas uťahovania skrutiek stlačte vrták veľkou silou, doska by sa nemala zdvihnúť. Neskúsení stavitelia počas skrutkovania nestlačia samorezné skrutky dostatočnou silou, samorezná skrutka sa v doske trochu otáča, v dôsledku toho sa medzi ňou a nosníkom objaví medzera. To značne zhoršuje parametre podkladu.

Pomocou rovnakej technológie pripevnite listy na všetky nosníky. Ak nemáte OSB, môžete použiť dosky nízkej kvality, vrátane neomietaných dosiek. Hlavnou podmienkou je, že kôra musí byť odstránená. Hrúbka dosiek je ≈ 10–20 mm, na šírke nezáleží. Podlaha ťahu nemá znateľné zaťaženie, jej úlohou je slúžiť ako základ pre kladenie ohrievačov a má nízku hmotnosť.

Krok 4 Nainštalujte všetky demontované nosníky na miesto, zaistite ich kovovými štvorcami a samoreznými skrutkami. Znova skontrolujte polohu, v prípade potreby ich upravte podložkami rôznych hrúbok. Nikdy nepoužívajte rezivo na podložky, určite sa časom prepadnú, čím sa naruší horizontálna úprava podlahovej krytiny. Na obklady používajte odolné stavebné materiály odolné voči vlhkosti. Ďalšou dôležitou podmienkou je, že rozmery musia byť rovnaké alebo väčšie ako plochy nosníka, čo vám umožní rovnomerne rozložiť zaťaženie.

Krok 5 Položte kusy OSB na pripravené miesta. Pri príprave dosiek nie je potrebné vykonávať presné merania, malé medzery nielen zjednodušujú proces kladenia, ale tiež zlepšujú prirodzené vetranie podkladu. Tak, mimochodom, môžete ušetriť rezivo.

Praktické rady. Nikdy nechodte po podklade, nie je určený na takú veľkú váhu. Počas kladenia posledného radu by ste mali chodiť po trámoch. Ak si želáte, môžete kĺby plechov a trámov napeniť, ale táto operácia sa nepovažuje za povinnú. Už sme spomínali, že stromček treba vetrať. Čo sa týka zvýšenia tepelných strát, je nevýznamné.

Krok 6 Položte parozábranu, nikdy na tento účel nepoužívajte bežnú polyetylénovú fóliu s vysokou hustotou. Faktom je, že neprepúšťa paru, v dôsledku čoho sa voda bude vždy hromadiť v tepelnom izolátore, v izolačnej vrstve sa nachádza miesto kondenzácie. Vysoká vlhkosť výrazne znižuje tepelnú úspornosť minerálnej vlny a má veľmi negatívny vplyv na drevené konštrukcie. Z izolačnej vrstvy treba neustále odstraňovať vlhkosť a to dokážu zabezpečiť len moderné membrány.

Parozábranu pripevnite k trámom zošívačkou, presah vrstiev je minimálne 10 cm, spoje dôkladne utesnite lepiacou páskou.

Krok 7 Položte vrstvu tepelnej izolácie. Na tieto účely môžete použiť valcovanú a lisovanú minerálnu vlnu alebo penu. Je vhodné použiť minerálnu vlnu. prečo?

1. Minvata nehorí. V súvislosti s takouto charakteristikou požiarnej odolnosti sa používa aj ako protipožiarna bariéra.
2. Materiál je úplne bezpečný. Minerálna vlna sa vyrába z čadiča, čo je prírodné sklo vulkanického pôvodu.
3. Čadičová vlna sa nebojí hlodavcov, čo je pre drevené domy veľmi dôležité.

Lisovaná a valcovaná vlna sa vyrába v štandardných veľkostiach, odporúča sa ich zohľadniť pri montáži nosníkov. Šírka vlny je 60 cm, vzdialenosť medzi trámami sa odporúča ≈ 55–58 cm.Vďaka takýmto rozmerom izolácia tesne prilieha ku konštrukciám, znižujú sa tepelné straty, zlepšuje sa mikroklíma v miestnosti . Plechy navyše nie je potrebné rezať, čo urýchľuje prácu a znižuje odpad.

Hrúbka izolácie je minimálne 10 cm.Druhú vrstvu urobte s odsadením na prekrytie škár. Ak je drevený dom postavený v chladnom klimatickom pásme, potom musí mať izolačná vrstva hrúbku najmenej 15 cm.

Krok 8 Zatvorte tepelnú izoláciu vodotesnou membránou. Technológia jeho kladenia sa nelíši od algoritmu inštalácie parotesnej membrány.

Krok 9 K trámom pribite latky hrubé asi 2 cm, poslúžia ako poleno.

Praktické rady. Profesionálni stavitelia dôrazne neodporúčajú položiť podlahu priamo na trámy. Vďaka tyčiam je zabezpečené vetranie povrchovej úpravy a je potrebné bez ohľadu na typ podlahy.

Ďalšia práca závisí od technológie, ktorú ste si vybrali, a materiálov povrchovej úpravy podlahy.

Zariadenie ťahaných podláh na polenách

Takéto možnosti sa používajú v drevostavbách postavených pomocou najmodernejších technológií. Podlaha bude vyrobená z lepenej preglejky odolnej proti vlhkosti s hrúbkou 2 cm, spôsob podlahy bude na polenách.

Krok 1. Z jednej strany podlahy odmerajte 120 cm, to je dĺžka štandardných plachiet. Ak je preglejka s klincami, merania sa musia vykonať veľmi opatrne, inak kolíky nevstúpia do drážky pozdĺž jednej línie. Použitie preglejky s nopmi eliminuje výskyt prievanu, čo je veľmi dôležité pre kvalitnú pokládku konečného náteru. Pre správne kladenie plechov použite potiahnutú niť.

Na označenie použite klinček s niťou (vľavo) a potiahnutou niťou (vpravo).

Ak je dom veľmi veľký a dĺžka vlákna nestačí, potom by sa malo najskôr použiť lano. Zatĺkajte klince do extrémnych kmeňov, berúc do úvahy rozmery preglejky, a potiahnite medzi nimi lano. Na základe dĺžky potiahnutého lana zatĺcte jeden alebo viac ďalších klincov do nosníkov pozdĺž línie natiahnutého lana. Teraz môžu byť značky aplikované bez strachu, všetky budú presne umiestnené na tej istej línii.

Krok 2 Položte prvý rad preglejky na polená, pričom najprv označte extra šírku.

Dôležité. Hrúbka preglejky sa vyberá s prihliadnutím na vzdialenosť medzi oneskoreniami a maximálnym zaťažením podlahy. To znamená, že plechy môžu mať hrúbku nielen dva centimetre.

Krok 3 Na guľatiny naneste tekuté nechty. Majú niekoľko výhod: výrazne urýchľujú proces výstavby, podklad nikdy nebude vŕzgať a zaručia dostatočnú pevnosť fixácie. Okrem toho vám tekuté nechty umožňujú ľahko opraviť malé chyby. Lepidlo by sa malo aplikovať v strede oneskorenia. Ak okraj listu leží v strede guľatiny, potom sa lepidlo nanáša iba na úzku časť prvku.

Krok 4 Otočte list preglejky a pripevnite ho obyčajnými klincami. Podľa existujúcich pravidiel by vzdialenosť medzi nimi mala byť do desiatich centimetrov po obvode budovy a dĺžka by mala byť 6–7 cm Vzdialenosť medzi kovaním pozdĺž guľatiny je 15 cm, vo vnútri budovy ≈30 cm.

Dôležité. Preglejka sa môže z vlhkosti roztiahnuť, medzi listami ponechajte medzeru niekoľkých milimetrov. Je vhodné použiť klince ako šablónu, vložiť ich medzi listy a po upevnení ich odstrániť. Existujú situácie, keď okraje listu neklesnú do stredu guľatiny. V týchto prípadoch musí byť materiál starostlivo orezaný, berúc do úvahy vyššie uvedené požiadavky.

Ak listy spadnú na vetracie otvory alebo iné nástroje, zmerajte ich veľkosť a presné umiestnenie a potom pomocou ručnej elektrickej okružnej píly odrežte prebytok.

Klince sa oveľa ľahšie a rýchlejšie zatĺkajú pneumatickým kladivom. A ako rýchlo to urobiť ručne?

1. Vložte niekoľko nechtov do ľavej ruky, všetky sú zmiešané, klobúky a body sú umiestnené na rôznych stranách.
2. Pravou rukou chyťte klince za uzávery, opatrne ich vytiahnite, otočte do požadovanej polohy a priložte k zvyšku. Teraz sú všetky klobúky na vrchole.
3. Vypáčte nechty jeden po druhom palcom, uchopte ich ukazovákom a prostredníkom a umiestnite ich hrotom na list preglejky. Nezabudnite, že klince musíte zatĺcť pod miernym uhlom k preglejkovej dyhe, inak môže prasknúť.
4. Prvým ľahkým úderom kladiva napichnite klinec a druhým silným kladivom ho zasúvajte, kým sa nezastaví.

Môžete si byť istí, že po niekoľkých minútach tréningu sa rýchlosť pribíjania nebude líšiť od stroja a kvalita tým neutrpí.

Krok 5 Posledný list odrežte na požadovanú veľkosť a pripevnite ho na polená.

Rad spojov by mal byť rozložený, preto ďalší musí začínať polovicou listu alebo zvyšným segmentom. Dokovacia preglejka s perom a drážkou si vyžaduje značné úsilie. Na to použite kúsok tyče, priložte ju na okraj a spojte hrot a drážku silnými údermi kladiva. Aplikujte údery striedavo na každú stranu, nedovoľte, aby boli listy zošikmené, nezabudnite na medzery tlmičov.

Krok 6 Označte okraje listov vyčnievajúce za obrys oneskorenia. Je lepšie použiť potiahnutú niť, opatrne odrežte prebytok pozdĺž línie.

Dôležité. S elektrickými nástrojmi na obrábanie dreva buďte veľmi opatrní. Zranenia z nich sú zložité, môžu spôsobiť invaliditu. Nástroje musia byť opraviteľné a nastavené a rezné zariadenia musia byť ostré. Nikdy neodstraňujte ochranné kryty z výroby.

Krok 7 Pokračujte v utesnení protiľahlého okraja podlahy. Práca pôjde rýchlejšie, ak nezoberiete rozmery každého listu, ale priložíte celé. Potom by ste mali zmerať šírku vyčnievajúcich kusov a preniesť čiary na prednú plochu. Prebytok odrežte podľa značiek elektrickou pílou.

Na konečné opláštenie podkladu je možné použiť väčšinu predtým získaných segmentov, vďaka čomu sa znížia odhadované náklady na drevený dom.

Ako sa vyhnúť chybám pri stavbe podkladu

Hlavná rada - nesnažte sa zjednodušiť existujúce technológie na vlastnú päsť. Len amatér si myslí, že je múdrejší ako všetci ostatní a prácu zvládne rýchlejšie a lacnejšie. Všetky pravidlá boli vyvinuté s prihliadnutím na dlhoročné stavebné skúsenosti, každá technologická operácia má svoj špecifický účel. Nesprávne položený podklad spôsobuje deformácie a vŕzganie.

1. Pred začatím práce skontrolujte polohu oneskorenia. Vzdialenosť medzi oneskoreniami by nemala presiahnuť 58 cm, čo vám umožní tesne položiť izoláciu.

   

2. Netreba šetriť na veľkosti lúčov. Počas prevádzky domu je potrebné inštalovať ťažký nábytok, pravdepodobnosť zvýšenia zaťaženia by sa mala predvídať vopred.

   

3. V mieste kladenia murovanej pece vždy znížte vzdialenosť medzi polenami alebo trámami. Pri stavbe používajte iba zdravé rezivo bez prirodzených chorôb a defektov.
4. Dosky na výrobu podkladu musia mať nízku relatívnu vlhkosť. Ak je podlaha položená pred konštrukciou strechy domu, potom by sa mala práca vykonávať iba za dobrého počasia. Podmáčané dosky nielenže rýchlejšie strácajú svoje pôvodné nosné vlastnosti, ale počas sušenia sa aj zmenšujú. V dôsledku toho je upevnenie oslabené, pri chôdzi sa podlaha prehýba a vŕzga. Je veľmi ťažké opraviť problémy, často je potrebné úplne rozobrať povlak.

   

5. Ak sa podlaha ťahu nachádza medzi podlahami dreveného domu, lebečné tyče by mali byť plnené pozdĺž trámov. Plnené naprieč znižujú výšku priestorov.

   

6. Pri pokládke membránovej pary alebo hydroizolácie si pozorne prečítajte pokyny. Materiál udáva, ktorou stranou by mal byť k izolácii. Faktom je, že para môže ísť von iba jedným smerom, ak je tkanina položená nesprávne, nebude to mať žiadny pozitívny účinok. V dôsledku toho bude podklad neustále vlhký a účinnosť tepelnej izolácie sa výrazne zhorší.

   

7. Nešetrite na parozábrane, zakryte aj oneskorenia, pokusy o rozrezanie kotúča na malé kúsky vždy dávajú negatívny výsledok. Čo sa týka záberov, úspory sú mizivé a negatívne dôsledky sú citeľné.

   

8. Vždy ponechajte vetraciu medzeru medzi hrubou a konečnou podlahou. Zároveň zvážte umiestnenie vetracích otvorov.

   

9. Všetky skryté drevené konštrukcie musia byť ošetrené antiseptikmi. Už sme spomenuli, že najjednoduchším, najlacnejším a najbezpečnejším antiseptikom je obyčajný olej alebo sušiaci olej. Spracované dosky musia byť suché. Ak sa antiseptikum rýchlo absorbuje, potom sa má liečba zopakovať.

   

10. Praktici odporúčajú zakryť pôdu pod podlahou prvého poschodia plastovým obalom alebo strešným materiálom. Vďaka tomu klesá množstvo odparovanej vlhkosti, výrazne sa zlepšujú prevádzkové podmienky budovy.
11. Teplá prievanová podlaha sa odporúča robiť iba pod obytnými priestormi prvého poschodia. V neohrievaných nie je čo ušetriť, nie je potrebný drahý zložitý koláč.

Bezpodmienečná implementácia stavebných predpisov zabezpečuje, že počas prevádzky drevených domov nedôjde k nepríjemným situáciám. Odstránenie dôsledkov porušenia technológie vo všetkých prípadoch je oveľa drahšie ako dodržiavanie pravidiel pre konštrukciu podkladov.

Podlaha ťahu, ako základ, môže byť vyrobená v drevených a betónových domoch. Predpodlaha musí byť dokonale rovná. Inštalácia takéhoto náteru je náročný proces a je najlepšie dôverovať odborníkom.

Samozrejme, návrh podlahy v drevenom dome sa dá urobiť vlastnými rukami.

Predtým, ako pristúpime k inštalácii, analyzujeme s vami typy a účel podláh.

Odrody drsných podláh

Podlaha priamo na guľatiny. V tomto prípade používame drevotrieskové dosky, OSB, preglejky alebo dosky, ktoré sa zase kladú na polená.

Tento typ podkladu je vhodný pre povrchy s nízkou nosnosťou, čo umožňuje rozložiť zaťaženie na celú plochu podlahy. Odporúča sa použiť také nátery, ako je laminát, linoleum alebo parketová doska.

Podlaha priamo pod trámy. Nazýva sa aj dvojitá vrstva. Priestor od guľatiny po guľatinu je vyplnený hydroizoláciou, tepelnou izoláciou, parozábranou.

Prievan podlahy priamo na nosných nosníkoch. Táto možnosť podlahy by mala byť položená pri navrhovaní domu.

Aby sa zmenšil krok medzi nosníkmi z 1,2-1,5 m, ako je to zvyčajne, na 0,6-1 m, potom nosníky nahradia polená. Odmietame ďalšiu vrstvu. V prepočte na všetok spotrebný materiál ušetríme aj cca 30 %.

Navyše získame zvýšenie výšky miestnosti. Ale v prípade, že ste si kúpili hotový dom, nemali by ste byť naštvaní, podlahové dosky je možné hádzať diagonálne cez nosníky, čím sa zabezpečí vysoká pevnosť povrchu podlahy.

Typy podláh:

Mokrý podklad je poter (betónový podklad) pod priestor, na ktorý sa bude inštalovať drevená podlaha.

Keďže betónový podklad nie je rovný, bude potrebná ďalšia vyrovnávacia vrstva. Vrchný náter je možné urobiť až po úplnom vyschnutí hrubého podkladu, približne 7-8 dní.

Suchá je zrubová podlaha. Sú položené na zemi pokrytej pieskom. Pri inštalácii oneskorenia použite pravítko a úroveň. Na rozdiel od betónovej základne je ťažké uviesť podlahu na guľatiny do dokonale rovnomerného stavu.

Ochrana podkladu pred vlhkosťou

Všetky komponenty podkladu musia byť ošetrené špeciálnymi prostriedkami proti plesniam a hnilobe. Spracovanie všetkých drevených prvkov sa vykonáva po vysušení - to je veľmi dôležitý bod, čím menej vlhkosti v strome, tým lepšie a hlbšie absorbuje antiseptiká.

Impregnácia sa vykonáva najmenej 2 krát, nezabudnite na prierezy dreva, musia byť spracované. Neodporúča sa najskôr položiť dosky a potom ich spracovať, pretože konce budú otvorené pre plesne a vodné pary.

Prirodzené vetranie podzemia, najdôležitejší organizačný moment pri inštalácii podkladu. Ak to nie je správne organizované, potom vám nepomôže ani jedno antiseptikum a po chvíli budete musieť zmeniť celú podlahovú krytinu.

Vetranie sa vyrába vo výške 30-40 cm a 90 cm od rohu dreveného domu, aby vzduch nestagnoval.

Z ochrany malých hlodavcov je možné na vetracie otvory nainštalovať kovovú mriežku. Na zimu môžete vetracie otvory zavrieť, aby sa udržalo teplo na prvom poschodí, ale nezabudnite ho otvoriť otepľovaním.

Predbežná podlaha by nemala byť súvislá. Na podlahy môžete použiť akýkoľvek materiál, ktorý vydrží toto zaťaženie.

Hydroizolácia sa používa hlavne na podklad. Môže sa však použiť aj predtým, alebo ako materiál môže pôsobiť drvený kameň.

Strešný materiál sa používa ako hydroizolácia nad podlahou. Na hydroizoláciu položíme vrstvu izolácie (minerálna vlna, polystyrén).

Po izolačnej vrstve môžete pristúpiť k inštalácii finálnej podlahy, ale odborníci odporúčajú naniesť ďalšiu vrstvu hydroizolácie na izolačnú vrstvu a až potom finálnu podlahovú krytinu.

Položenie podkladu na betónový základ

Najdôležitejšou podmienkou je, aby bol poter dokonale rovný.

Existujú dve možnosti inštalácie podkladu na povrch betónovej základne:

Reiki sa používajú, keď je potrebné vykonať komunikáciu, nainštalovať dodatočnú izoláciu alebo poter má výrazné rozdiely, viac ako 2-3 mm.

Medzi lamely a poter položíme vrstvu hydroizolácie, zvyčajne je to strešný materiál. Lamely zarovnáme obložením a upevníme hmoždinkami. V prípade potreby dodatočne zateplíme alebo nainštalujeme komunikácie. Následne podlahu namontujeme doskami alebo doskami.

Pamätajte, že na jednej koľajnici sa v strede ukotvia dve dosky. Dosky položíme ako murivo, vďaka čomu dosiahneme rovnomerné rozloženie zaťaženia na lamely. Dosky alebo dosky upevňujeme klincami alebo samoreznými skrutkami.

Položenie podkladu na betónový základ, ktorý sa používa na dokonale rovný povrch. Na získanie rovného povrchu sa používajú pomocné zlúčeniny, zvyčajne stavebné lepidlo. Lepidlo sa nanáša v rovnomernej vrstve, dosky sa ukladajú jedna po druhej.

Lepidlo pod doskou odstráni všetky nerovnosti a z podkladu sa stane monolit s betónovým povrchom. Klobúky klincov a samorezných skrutiek sú zapustené pomocou skrutkovača alebo dierovača. Otvory z klobúkov sú zatmelené špeciálnou zmesou.

Dôležité je vždy ponechať medzi stenami a podlahou vzdialenosť približne 1 až 2 cm. Nezabudnite položiť túto vzdialenosť s akoukoľvek izoláciou. Ak plánujete položiť linoleum na vrch, musí byť brúsené špeciálnymi strojmi. Hlavne spoje platní.

Cena vykonanej práce

• Návrh podlahy pre 1 m2. - v priemere 150-200 rubľov.
• Dokončovacie podlahové práce na 1 m2. - v priemere 150-200 rubľov.
• Úplne drsná podlaha, na 1 m2 - v priemere 1200 - 1500 rubľov.
• Kompletne dokončená podlaha, za 1 m2. - v priemere 2400-2800 rubľov.

Mnoho začínajúcich staviteľov, ktorí práve začali stavať svoj dom, už zvažuje, aký druh linolea alebo laminátu položí v budúcej miestnosti.

A čoskoro pred nimi vyvstáva otázka - Ako a na čo položiť toto linoleum. Samozrejme, všetci chápeme, že najprv musíte urobiť takzvaný podklad - základ, na ktorý môžete v budúcnosti položiť akúkoľvek podlahovú krytinu, ktorá sa vám páči. Ako však správne urobiť podlahu „od začiatku“, aby bola spoľahlivá, rovnomerná a čo je najdôležitejšie, teplá. Odpoveď nájdete v tomto článku.

Na vytvorenie drsnej podlahy vlastnými rukami nepotrebujete žiadne profesionálne zručnosti ani špeciálne nástroje. Hlavná vec, ktorú potrebujete, je dobrá fyzická sila a hlava na pleciach, ako aj nejaký najbežnejší nástroj. Ale o tom neskôr, najprv sa musíte rozhodnúť, aký stavebný materiál budete musieť kúpiť na stavbu podkladu. Výber materiálov na podlahu na stavebnom trhu je teraz obrovský, ale zvážime najbežnejšiu možnosť - nie menej spoľahlivú a zároveň nie drahú.

Používame nasledovné rezivo:

- drevený nosník s rozmermi 100 x 150 mm (alebo 150 x 200 mm) a dĺžkou 6000 mm;
- drevený blok s rozmermi 50 x 50 mm (alebo 60 x 60 mm) a dĺžkou 3000 mm;
- hobľované dosky hrúbky 50 mm a dĺžky 6000 mm;
- OSB dosky s rozmermi 1250 x 2500 mm a minimálnou hrúbkou 12 mm.

Ako ohrievač je žiaduce použiť čadičovú izoláciu (jednoduchým spôsobom sklenenú vatu). Na ochranu reziva pred plesňou a rozpadom si musíte zakúpiť špeciálne riešenie (antiseptikum). Pri stavbe podlahy možno budete potrebovať aj cementovú maltu. Teraz sa pozrime na všetko použité rezivo samostatne, ako aj na to, akú úlohu zohrávajú v podklade.
Použité rezivo.

Ako nosná guľatina sú použité drevené trámy s rozmermi 100 x 150 mm, na ktorých následne bude spočívať celá podlaha v miestnosti.

Na uloženie izolácie v podlahe sú určené tyče s rozmermi 50 x 50 mm.

Náklady na drevo sú v priemere asi 6 500 rubľov za meter kubický. Ak chcete vypočítať celkovú kubickú kapacitu všetkých tyčí, budete musieť vypočítať objem jednej tyče a vynásobiť požadovaným počtom tyčí. Objem akejkoľvek tyče sa považuje za objem rovnobežnostena.

Výber správnej dosky
Doska hrá dôležitú úlohu, preto je lepšie použiť ako základ podkladu hobľovaný smrekovec. Cena jednej kocky takejto dosky je približne rovnaká ako cena tyčí. Kubatúra sa považuje za podobnú.

Všetko uvedené rezivo by malo byť vyrobené hlavne z ihličnatých stromov, ako je smrekovec, menej sa bojí vlhkosti a vlhkosti, čo znamená, že vydrží dlhšie. Mimochodom, z nej bol postavený celý Petrohrad, ktorý má už vyše 300 rokov!

Pri kúpe trámov a dosiek budete musieť počítať s tým, že čím je rezivo suchšie, tým je kvalitnejšie a drahšie. Vysušené dosky sa totiž už nezvlnia a nepôjdu (vrtuľníkom) napríklad pri vykurovaní domu. Preto sa rezivo vyberá na základe nasledujúcich kritérií:
- čím nižšia je vlhkosť, tým lepšie, môžete ju vybrať priamo zo sušičky;
- drevo alebo doska by mali byť hladké, povrchy bez výrazných chýb, trhlín a delaminácií.
Listy (platne) OSB

Tieto takzvané OSB dosky dopĺňajú konštrukciu podkladu. Následne budú OSB dosky slúžiť ako finálny základ pre podlahu. V preklade do ruštiny sa OSB prekladá ako OSB - orientovaná drevotriesková doska. Samotný materiál je doska lisovaná z pilín.

Za posledných 5 rokov sa OSB dosky stále viac používajú na dekoráciu stien a podláh a považujú sa za celkom dobrý základ pre takmer všetky typy dokončovacích materiálov.

Hlavné výhody OSB dosiek:
- vysoká odolnosť proti vlhkosti;
- vysoká mechanická pevnosť;
- materiál sa ľahko inštaluje.

Jeden list OSB s rozmermi 1250 x 2500 mm a hrúbkou 12 mm vás bude stáť asi 700 rubľov. Mnoho ruských výrobcov predáva OSB dosky za menej ako 500 rubľov za kus. Nemali by ste sa prikláňať k lacnejšej variante, práve lacné OSB panely majú zlé hodnotenia pre svoju nízku ekologickosť.
Zistili sme materiály, teraz zistíme, aký nástroj budete potrebovať na inštaláciu podkladu. Pripravte si alebo zakúpte nasledujúci nástroj, s ktorým si prácu čo najviac zjednodušíte:

- kladivo;
- elektrická skladačka;
- píla na železo alebo elektrická píla;
- ruleta;
- úroveň 1,5 metra dlhá;
- kancelársky nôž;
- klince dlhé 50-100 mm.

Etapy výstavby podkladu

Poďme najprv zistiť, ako správne umiestniť oneskorenia. Skôr než prídeme na správne miesto oneskorenia, vráťme sa trochu do minulosti. Je vhodné postarať sa o usporiadanie podlahy ešte pred výstavbou hlavných stien domu, to znamená ihneď po príprave základu. Koniec koncov, potom nebude možné niečo opraviť v mieste oneskorenia.

Najprv sa všetky tyče (pre prvé poschodie) ošetria špeciálnym roztokom (antiseptickým) proti plesniam a hnilobe. Výrezy sa totiž nachádzajú pri zemi, pod domom a vždy budú vystavené vlhkému prostrediu.

Po položení trámov skontrolujte, či sa nedotýkajú zeme (vzdialenosť spodku trámu k zemi musí byť minimálne 20 cm). Preto je všetok priestor vo vnútri nadácie vždy vopred vyčistený.

Takže tyče umiestňujeme kolmo na smer najdlhšej strany budúcej miestnosti s krokom 80-100 cm.Čím častejšie budete držať krok, tým menej sa bude podlaha kývať a hrať, ale bude to vyžadovať viac budovania materiálov a nákladov.
Všetky tyče máme s „rebrom“, aby sme zvýšili tuhosť podlahy a urobili ju čo najvyššie od úrovne zeme. Dohodnúť sa na izbe na prvom poschodí s príliš nízkymi oknami nie je tou najlepšou možnosťou. Máme všetky guľatiny, prísne v horizontálnej polohe, kontrolujeme ich úroveň od okrajov, v strede a medzi susednými tyčami. V prípade potreby je možné okraj nosníka zdvihnúť cementovou maltou.

Tyče by mali ležať svojimi okrajmi takmer po celej šírke základu a ich konce by mali byť namazané cementovou maltou alebo uzavreté z ulice. Výrezy nie je potrebné špeciálne pripevňovať k základu - iba ich položíme, ale tak, aby stabilne priľnuli k povrchu základu a nevrli.

Všetky dosky, ešte pred postavením stien, je vhodné položiť na guľatiny a zakryť rovnakým roztokom proti plesniam. Môžete ich tiež prispôsobiť veľkosti a narezať príliš dlhé dosky, takže neskôr, v interiéri, by bolo pohodlnejšie s nimi pracovať.

Nakoniec urobíme základňu podlahy po postavení stien. Všetky dosky zmeriame tak, aby medzi stenou a doskou bola od konca medzera 3-5 mm. Táto medzera je potrebná, aby sa doska počas zmršťovania domu neopierala o steny. Dosky kladieme kolmo na smer oneskorenia.

Každú dosku pribijeme klincami „tkaním“ cez jeden alebo dva polienka. Do každého trámu by ste nemali zatĺcť tri klince – tým nič nevyhráte. Dosky, len netlačte silno proti sebe. Prvá doska leží s odsadením 3-5 mm od steny, posledná je rozmerovo upravená. Možno budete musieť upraviť poslednú dosku a rozrezať ju pozdĺžne.


Na izoláciu podlahy používame tyče a čadičovú izoláciu. Na izoláciu podlahy je potrebné postaviť akýsi rám vo forme mriežky z tyčí 50 x 50 mm. V bunkách tohto rámu položíte ohrievač s hrúbkou 50-60 mm. Izolácia je v našom prípade dodávaná s platňami, no ak sa vám až tak nepáči, môžete ju zatepliť mäkkou vlnou, len treba myslieť na to, že na rovnaký zvukotesný efekt ako z platní budete potrebovať dvakrát toľko mäkkej vlny . Napríklad, ak otvoríte drevenú podlahu v sovietskom byte, uvidíte podobnú mriežku av zriedkavých prípadoch dokonca aj s ohrievačom.

Tyče musia byť rozdelené v krokoch rovných: šírke OSB dosky delenej dvoma, to znamená približne 620-630 mm. Tyče sú tiež položené naprieč, tu si určíte krok podľa vlastného uváženia.

Pokúste sa umiestniť všetky tyče do vodorovnej úrovne. To sa dá dosiahnuť malými drevenými klinmi. Kliny nie je ťažké vyrobiť sami.
Dôležité! Tyče k doskám pribijeme klincami, ako v predchádzajúcom prípade.
Izoláciu položíme do malých obdĺžnikov a pomocou kancelárskeho noža vystrihneme požadovanú veľkosť.
Dôležité! Pri práci s izoláciou nezabudnite nosiť okuliare a masku.

Malá odbočka.
Existuje ďalší celkom dobrý spôsob izolácie podlahy. Hoci sa používa hlavne na vyhrievanie podlahy druhého poschodia, hodí sa aj do prvého poschodia. Tu je izolácia umiestnená v priestore medzi oneskoreniami. Aby izolácia držala, dosky s dĺžkou 80 - 100 cm sú pribité k oneskoreniam zospodu, vidíte, nie je to príliš pohodlné. Okrem toho by sa dosky mali snažiť pripevniť tesne k sebe, aby sa izolácia časom nerozpadla a nespadla na zem vo vnútri základu. V tomto prípade však môžete izoláciu položiť v hrubšej vrstve a podlaha bude vďaka tomu lepšie izolovaná. Pri tomto spôsobe izolácie nebude zariadenie tyčí 50 x 50 mm povinné.

Trvanlivosť hotovej podlahovej krytiny závisí aj od kvality prípravy podkladu. Z tohto dôvodu hrá položenie podkladu takú významnú úlohu. Materiál použitý na inštaláciu musí zabezpečiť rovnomernosť dokončenej konštrukcie a musí byť pevný v tlaku. Moderné technológie ponúkajú niekoľko možností na usporiadanie podkladov s použitím rôznych materiálov.

Typy podláh

Prievanová podlaha v sekcii pripomína poschodovú tortu:

• Základňa. Všetko bremeno padá na neho.
• Vrstvy hydroizolácie, tepelnej a zvukovej izolácie.
• Poter.
• Prievanový náter.

Zďaleka nie každý majiteľ to postaví, ale podklad sa dá urobiť rôznymi spôsobmi vlastnými rukami. Našťastie existuje niekoľko možností na jeho usporiadanie.

Mokré podlahy

Najpopulárnejšia metodika Jeho implementácia si nevyžaduje špeciálne zručnosti a vysoké náklady. Poter sa vykonáva pomocou sadrovej alebo cementovo-pieskovej malty. Najrelevantnejšie v domoch s doskovým stropom. Poter sa naleje na vrstvy tepelnej izolácie. Vrch takejto podlahy musí byť vyrovnaný a vysušený a až potom pokrytý poslednou finálnou vrstvou.

Existujú tri hlavné typy podláh s mokrým poterom:

• Jedna vrstva. Používajú sa na odstránenie defektov dosiek spravidla s rozdielmi do 1,5 cm.
• Dvojvrstvová a viacvrstvová. Používajú sa, keď je potrebné vyrovnať výraznú disonanciu výšok (do 12 cm). Jednoducho sa nedajú odstrániť v jednej vrstve.

Podklad je skvelý spôsob, ako vytvoriť dokonalý povrch pre koberec, laminát alebo linoleum.

Pozitívne vlastnosti mokrého poteru zahŕňajú: odolnosť proti vlhkosti, požiarnu odolnosť, pevnosť a relatívne malú hrúbku. Náklady na materiál sú demokratické 1-3 doláre za kilogram zmesi.

suchá podlaha

Na minimalizáciu času kladenia podkladu použite suchý poter. Riešenia sa prakticky nezúčastňujú procesu jeho tvorby. Z tohto dôvodu poter nemusí dlho schnúť. Na tvorbe „koláča“ sa podieľa izolačný materiál, latovanie a drevená podlaha. Počas inštalácie sa vytvárajú vetracie medzery.

Dôležité! Poter na keramické dlaždice musí byť ošetrený základným náterom. Vynechanie tohto momentu môže ohroziť delamináciu povlaku.

prefabrikovaná podlaha

Toto je suchý poter. Montuje sa na dosky alebo podlahy z dosiek. Prefabrikovaná podlaha je konštrukcia z valcovaných, doskových materiálov a suchého zásypu. "Pie" zvyčajne pozostáva z poteru, tepelne izolačných materiálov, guľatiny a suchých zmesí. Na vrchu je namontovaná hrubá podlaha.

Prefabrikované podlahy majú vysokú úroveň zvukovej izolácie a tvoria základ pre väčšinu hotových podláh. Sú takmer 2-krát ľahšie ako mokré potery, ale majú slušnú hrúbku, takže nie sú vhodné na tenké valčekové nátery.

Podlahy na guľatiny

Tento typ podkladu sa najčastejšie vyskytuje v starých domoch. Záznamy sú vyrovnané a výrazne uľahčujú inštaláciu drevenej podlahy a tiež neumožňujú oslabenie nosných trámov.

Usporiadanie podláh na polenách sa zdá byť celkom jednoduché, no bez náležitej prípravy sa to nezaobíde. Nie je možné s nimi pracovať bez poznania všetkých jemností.

Je neprípustné vyrovnávať polená drevenými klinmi a dištančnými podložkami z drevených triesok. Takýto dizajn nie je životaschopný a po chvíli začne podlaha vŕzgať a prehýbať sa. Na vyrovnanie sa pod polená naleje piesok alebo sa materiál orezáva.

Antiseptická úprava a vetranie zvyšujú životnosť rámu. Zhora je pokrytá doskami alebo listovým materiálom a na zníženie zníženého indexu hluku je možné pod polená položiť penový polyetylén alebo drevovláknitú dosku.

Nastaviteľné podlahy

Tieto podlahy spočívajú na podlahovej doske prostredníctvom závitových stĺpikov. Prispejte k zvýšeniu povrchovej úpravy do výšky až 7 cm (ak hovoríme o preglejke) alebo až 22 (pomocou guľatiny). Na vytvorenie podkladu sa používajú trámy, lebečné trámy a doska z ihličnatého dreva, zvyčajne so zníženou triedou.

Podkladové materiály

Ak chcete správne odpovedať na otázku: ako urobiť podklad, musíte sa rozhodnúť, aké materiály sú potrebné na jeho usporiadanie.

Základňa je zostavená z nasledujúcich komponentov:

• Tehly. Slúžia na vytvorenie stĺpov, ktoré sa ukladajú na cementovú maltu.
• Kovové rohy a skrutky. Lagy sú pripevnené k tehlovým stĺpom.
• Vodeodolný. Vyberte si materiál, ktorý zabráni hnilobe.
• Izolácia. Položte na spodnú vrstvu hrubej základne.
• Dosky alebo dosky. Používa sa na podlahy.

Samozrejme, toto nie sú všetky potrebné prvky. Ich variácie sú spôsobené rôznymi typmi hrubého náteru a želaniami majiteľa. Množstvo sa vypočíta na základe veľkosti priestorov na rozvoj.

Trvanie prevádzky podlahy priamo závisí od správnej prípravy a pozitívnych vlastností materiálov zahrnutých v jej zložení vrátane náterov.

Sadrové dosky

GVL a GVLV vytvárajú dokonale rovnomerný základ pre konečný náter. Zvyčajne sa ukladajú v dvoch vrstvách a upevňujú sa lepidlom. Zvyčajne sa tieto dosky používajú na vyrovnávanie na keramzitovom zásype alebo na vytvorenie povlaku tepelnej a zvukovej izolácie. Sú vhodné aj na podlahy na starom podklade. Jediná vec, ktorá by sa nemala robiť, je kombinovať GVL (GVLV) s oneskoreniami. V takejto kombinácii materiál nevydrží miestne zaťaženie: dokonca aj nohy nábytku môžu preraziť podlahu.

Základňa je vhodná pre takmer akýkoľvek povrch: laminát, koberec, dlaždice, linoleum, korok alebo parkety. Na ochranu podkladu pred vplyvom možných netesností je potrebné ošetriť dosky hydrofóbnou kompozíciou.

Drevotrieska odolná voči vlhkosti

Materiál odoláva veľkému zaťaženiu (hovoríme o myšlienke drevotriesky s vysokou hustotou) a umožňuje vám vytvoriť pomerne rovnomerný základ. Vďaka zvýšenej pevnosti je možné ho položiť na zásyp aj na polená.

Drevotrieska má dobré ukazovatele tepelnej a zvukovej izolácie. Dosky, ako napríklad sadrokartónové dosky, sú zvyčajne upevnené lepidlom. Sú položené v dvoch vrstvách, pričom sa nezabúda ani na ošetrenie hydrofóbnou kompozíciou.

Dôležité! Drevotrieska sa najlepšie používa v suchých miestnostiach a je pokrytá kobercom, parketami alebo linoleom. Pre dodatočnú zvukovú izoláciu sú dosky prelepené technickým korkom.

Cementotriesková doska

Materiál má skvelé vlastnosti:

• Vysoká pevnosť;
• šetrnosť k životnému prostrediu;
• Vodeodolný.

DSP nehorí a nebojí sa ani vážnych únikov. Na trhu sú dosky s hrúbkou 1-3,2 cm, kladú sa na zásyp alebo na rámové guľatiny, ukladané v dvoch vrstvách (vrchná je ošetrená hydroizolačnou alebo vodoodpudivou kompozíciou).

DSP je vynikajúci na kladenie parkiet a laminátu. Jedinou nevýhodou dosiek sú menšie odchýlky hrúbky v spojoch (do 2 mm). V tomto prípade je neprijateľné pokryť povrch korkom alebo linoleom bez predbežnej prípravy podkladu. Nedostatky sa odstraňujú brúsením a tmelením.

Preglejka odolná voči vlhkosti

Viacvrstvová preglejka má veľa variácií v hrúbke (od 0,3 do 3 cm) a cene (2,7 - 39 USD). Pre svoju vysokú pevnosť sa často kladie na rámové guľatiny, ale rovnako často sa kladie priamo na betónový podklad pod parkety alebo laminát.

Začnime tým, že konštrukcia akejkoľvek podlahy pozostáva z dokončovacieho a hrubého náteru a leží na nosnej základni. Napríklad medzi podlahami sa jeho funkcia vykonáva prekrývaním. Konečný náter môže byť dlažba, parkety, betón, doska atď. Podlaha ťahu, ktorá sa nachádza pod dokončovacou podlahou, je viacvrstvový "koláč". Jeho štruktúra je určená typom povrchovej úpravy, všeobecnými požiadavkami a dizajnom základne.

Podlaha má nasledujúce komponenty:

• Podkladová vrstva. Slúži na príjem a rovnomerné rozloženie zaťaženia z povlaku na základňu, ako aj na jeho prenos na steny. Podkladovou vrstvou môže byť zemina pripravená podľa príslušných požiadaviek alebo podlahová doska.
• Vyrovnávacia vrstva. Je potrebná na odstránenie nepravidelností predchádzajúcej vrstvy a je dosť hustá. S jeho zariadením je možné vyspádovať povrch poterom, ak sa s ním počíta.
• medzivrstva. Pôsobí ako spojenie medzi vonkajším obkladom a podkladovou podlahovou konštrukciou.
• izolačné vrstvy. Poskytujú ochranu pred vlhkosťou a hlukom a slúžia aj ako izolácia. Ich umiestnenie závisí od spôsobu zariadenia a funkčného zaťaženia podlahového systému.

Návrh podlahy je zvyčajne vyrobený z nekvalitných dosiek: tyčový plot, doska, to znamená niečo, na čo je možné položiť izolačné materiály. Hlavným dôvodom je citlivosť materiálu na kolísanie teploty a vlhkosti. Aby bola deformácia konečnej podlahy čo najmenšia, na podklad sa volí rezivo, ktoré to dokáže.

Technológia inštalácie hrubej drevenej podlahy

Na pokládku ťahaných drevených podláh možno ako podklad použiť zeminu alebo betónový prípravok. Podlaha sa kladie na drevené polená alebo priamo na podklad. Oba tieto prípady zvážime nižšie.

Ťahaná podlaha na drevených klátoch

Túto podlahu mnohí používajú už veľmi dlho a stala sa pomerne populárnou. Jeho výroba nevyžaduje špeciálne zručnosti. Prievanová podlaha na drevených trámoch má však významnú nevýhodu: keďže všetky jej prvky majú pevné spoje, hluk pri náraze v tomto prípade nie je dostatočne izolovaný. Okrem toho sa táto možnosť neodporúča používať v kúpeľoch, kúpeľniach, pretože dosky sú citlivé na vysokú vlhkosť.

Lagy sú nosník, ktorý nesie časť rámu drevenej podlahy. Môžu byť vyrobené z masívneho dreva alebo z dosiek druhej a tretej triedy, ktoré sú navzájom spojené špeciálnym spôsobom. Pokiaľ ide o súkromný dom, je lepšie použiť guľatinu ako guľatinu, ktorá je oveľa silnejšia a spoľahlivejšia.

Pred pokládkou musia byť pripravené. Pretože guľatina má zvyčajne nerovný povrch, odporúča sa odrezať ich hornú časť sekerou, kým sa nedosiahne rovina, na ktorú budú pripevnené dokončovacie podlahové prvky.

Konce guľatiny by mali byť umiestnené vo vopred pripravených drážkach, ktoré sú vyrezané v korune zrubu alebo vyrobené v kamenných stenách. Predpokladá sa, že vzdialenosť medzi stenou a koncom guľatiny je 2-3 mm. Tým sa zabráni vŕzganiu podlahy pod nohami. Aby sa zachovali okraje oneskorenia, pred inštaláciou je potrebné ho ošetriť antiseptickým alebo obyčajným bitúmenom.

Okrem drážok musia mať guľatiny medziľahlé podpery, ktoré môžu byť vyrobené z tehál vo forme stĺpov. Vzdialenosť medzi podperami by mala byť 0,8 - 1 m. Rozdelenie ich umiestnenia sa vykonáva pomocou šnúr natiahnutých po celej ploche miestnosti.

Pod každým stĺpcom musíte urobiť základ. Ak je základ hlinený, mali by ste vykopať otvory s rozmermi 40 x 40 x 40 cm, utesniť ich dno, nasypať 10 cm vrstvy piesku a štrku, na vrch namontovať malé debnenie a naliať betón. Horná časť výsledného základu by mala byť umiestnená 5-10 cm nad úrovňou terénu.Ak sú stĺpy vysoké až 25 cm, sú položené v jednej a pol tehly, ak viac, potom dve. Horná časť hotových podpier by mala byť pokrytá strešným materiálom v 2-3 vrstvách.

Polená sa inštalujú na podpery v krokoch do 1 m, v závislosti od materiálu, z ktorého sú vyrobené. Po ich inštalácii môžete prejsť do ďalšej fázy práce. Spočíva v inštalácii lebečnej tyče na polená, ktorá bude slúžiť ako podpera pre hrubú podlahu a izoláciu.

Nosník by mal mať prierez 50x50 mm. Jeho upevnenie sa vykonáva pomocou skrutiek do dreva z každej strany oneskorenia v ich spodnej časti. Tyče musia byť bezpečne pripevnené, inak sa podlaha môže zrútiť spolu s izoláciou. Aby sa ušetrili peniaze, drevo môže byť vyrobené z dosky 150 x 40 mm.

K tomu ho stačí rozpustiť pozdĺžne na tri rovnaké časti. Z jednej dosky získate tri trámy 50x40 mm, ktoré sú celkom vhodné na položenie drsnej podlahy. Upevnenie nosníka sa musí vykonať s prihliadnutím na hrúbku tepelne izolačného materiálu. Ak je to napríklad 10 cm a hrúbka drsnej podlahy je 25 mm, potom by vzdialenosť od lebečnej tyče k hornej časti guľatiny mala byť 12,5 cm.

Po inštalácii guľatiny a nosných tyčí je potrebné hrubú drevenú podlahu hydroizolovať. Na tento účel sa používa polyetylénová fólia s hrúbkou 0,2 mm. Musí byť pripevnený pomocou zošívacích sponiek k spodnej ploche guľatiny a privedený k stenám jeho okrajov. Listy fólie sú natiahnuté s presahom, ich spoje sú utesnené metalizovanou lepiacou páskou.

V ďalšej fáze je potrebné nainštalovať hrubú podlahu na lebečné tyče. Je to dosť náročná práca, pretože budete musieť rezať veľa dosiek s dĺžkou rovnajúcou sa vzdialenostiam medzi oneskoreniami. Ak sú guľatiny vyrobené z guľatiny, úloha je komplikovaná skutočnosťou, že v dôsledku ich obvyklého zakrivenia bude potrebné zbierať drsné podlahové dosky v rôznych dĺžkach.

Pre nosník je všetko jednoduché: ak sú guľatiny inštalované v rovnakej vzdialenosti od seba, príprava hrubých podlahových dosiek sa môže vykonať podľa šablóny. Nakrájané dosky sa musia metodicky položiť na lebečné tyče umiestnené po stranách guľatiny a upevniť klincami alebo skrutkami.

Po hotovej drsnej podlahe môžete chodiť, ale je to nežiaduce - má to iný účel. Na pohyb po miestnosti počas práce je možné na polená položiť hrubé dosky a vykonávať z nich všetky ďalšie operácie.

Po inštalácii hydroizolácie a položení drsnej podlahy môžete začať s inštaláciou izolácie. Výber tepelnoizolačných materiálov je pomerne široký, takže nie je ťažké kúpiť správne výrobky, ktoré sú vhodné vo veľkosti a cene. Môžu to byť dosky z minerálnej vlny, penový plast alebo valcovaný materiál.

Všetky sú perfektne strihané a ľahko upraviteľné na požadovanú veľkosť. Izolácia by mala byť tesne položená medzi polenami na drsnej podlahe, aby sa zabránilo medzerám a "studeným mostom" vo forme vyčnievajúcich častí. Jeho vonkajší povrch by mal byť mierne pod vrcholom nosníka, aby bola zabezpečená ventilačná medzera 3-5 mm.

Položený tepelný izolátor by mal byť pokrytý parotesnou membránou, ktorá by sa mala upevniť pomocou konzol alebo drevených dosiek na polená. Tým je inštalácia podkladovej konštrukcie dokončená. V budúcnosti môžete na guľatiny urobiť povrchovú úpravu z drážkovaných masívnych dosiek alebo na ne pripevniť medzivrstvu z preglejky odolnej voči vlhkosti s hrúbkou 12 mm na kladenie parkiet, laminátu, linolea alebo dlaždíc.

Natiahnutie drevenej podlahy na suchý poter

Vyššie uvedený spôsob usporiadania podkladu je vhodný na použitie vo fáze výstavby domu. Pri kúpe hotových podláh môžu byť staré podlahy vyrobené nie na základe drevenej podlahy, ale na monolitickom betóne. V tomto prípade sa ich zarovnanie musí vykonať iným spôsobom. Samozrejme, môžete na takejto podlahe urobiť jednoduchý poter cez majáky alebo použiť „mokrú“ metódu - podlahu naliať samonivelačnou zmesou. Suchý poter však bude oveľa lacnejší.

Ak chcete položiť hrubú drevenú podlahu na suchý poter, musíte si najskôr pripraviť potrebné nástroje a materiály: drevotriesku alebo preglejku odolnú voči vlhkosti, elektrickú skladačku, lepidlo PVA, keramzit, tlmiacu pásku, skrutky do dreva, zvinovací meter, značku a pravítko. .

Práce sa vykonávajú v etapách:

1. Betónová základňa musí byť pokrytá hydroizolačnou polyetylénovou fóliou. Pokladanie jeho plátien by sa malo vykonávať s presahom 20 cm a ich konce dlhé 10-15 cm by sa mali priviesť k stenám. Aby sa spoje plátien nerozchádzali a boli vzduchotesné, mali by byť zlepené metalizovanou páskou.
2. Ďalšou etapou je prilepenie spodnej časti stien po obvode miestnosti tlmiacou páskou. Výška lepenia by mala byť väčšia ako hrúbka voľnej izolačnej vrstvy, ktorá bude slúžiť ako základ pre podklad.
3. Po nalepení pásky musíte nainštalovať majáky pomocou vodnej hladiny. Ich výšku je možné nastaviť pomocou malých tyčí: ich odstránením a umiestnením môžete získať rovnú horizontálnu rovinu budúcej základne.
4. Ako ohrievač si môžete vybrať expandovanú hlinku. Musí sa naliať na betónovú základňu a vyrovnať sa pravidlom a pohybovať sa pozdĺž majákov. Neodporúča sa pokryť celú plochu expandovanou hlinkou naraz, je lepšie ju položiť v množstve potrebnom na inštaláciu prvého listu drevotriesky alebo preglejky. Je to pohodlnejšie, pretože je oveľa jednoduchšie chodiť po rovnej podlahe ako po rýchlej vrstve izolácie. Minimálna hrúbka vrstvy keramzitu je 20 mm. Nestojí to za to, aby bol tenší, pretože podklad v tomto prípade môže „hrať“ pod nohami.
5. Po položení prvého listu preglejky na expandovanú hlinku mnohí okamžite pochybujú, či je všetko vykonané správne. Ak sa totiž na ňu postavíte a trochu sa prejdete, cítite, ako sa položená plachta začne postupne zapúšťať do izolačnej vrstvy. Nemali by ste sa toho však báť: po vrstvení nasledujúcich dosiek sa môžete uistiť, že suchý poter funguje normálne a všetky dosky ležia naplocho bez akéhokoľvek posunutia. Inštalácia preglejky sa musí vykonávať opatrne, snažte sa príliš nehýbať listami, pretože pohyb 15-kilogramových dosiek môže deformovať povrch rovnomernej vrstvy izolácie.
6. Listy sú navzájom spojené bežnými skrutkami do dreva. Optimálny krok upevnenia je 100-120 mm. Pre väčšiu spoľahlivosť môžu byť spoje listov pred inštaláciou namazané lepidlom PVA. Musí sa nanášať v malej vrstve pomocou „hada“, pretože konštrukčné prvky budú dodatočne spojené skrutkami.
7. Po dokončení montáže hrubých podlahových dosiek je potrebné ich spoje utesniť tmelom na drevo, počkať na vyschnutie a obrúsiť brúsnym papierom alebo jemnou brúsnou sieťkou č. 80-100.
8. Ak sa suchý poter vykonáva v kúpeľni alebo inej vlhkej miestnosti, povrch podlahy musí byť ošetrený akýmkoľvek hydroizolačným náterom, napríklad bitúmenovým tmelom. Potom je možné naň položiť dlaždice alebo iný vhodný dokončovací materiál.

Ako vyrobiť hrubú drevenú podlahu - pozrite si video: