Vlastnosti spojovacích prvkov na nábytok a aké možnosti existujú. Aké nábytkové spojovacie prvky existujú a ich rozsah Ako spojiť drevotrieskové dosky medzi sebou

Domov

Čerpadlá na studne

1. Hlavný materiál: drevotrieska

Drevo vo svojej najčistejšej podobe je prekvapivo veľa drahého „elitného“ nábytku. V skrinkovom nábytku sa drevo takmer nikdy nenachádza.

Hlavným materiálom, z ktorého je vyrobený skriňový nábytok, je laminovaná drevotrieska(LDSP). Zvyčajne ide o platne s hrúbkou 16 mm. V predaji sú tiež dosky z drevotriesky s hrúbkou 10 mm a 22 mm. Ako výplň roletových dverí posuvných skríň sa používa laminovaná drevotrieska 10 mm a polica v knižniciach, kde sa vyžaduje väčšia odolnosť proti namáhaniu, 22 mm a bežná laminovaná drevotrieska 16 mm sa môže pod váhou kníh poriadne prehýbať.

Niekedy sa ako dizajnové prvky nábytkových výrobkov používajú aj diely s hrúbkou 22 mm, ktoré dodávajú dizajnu originalitu (napríklad na bežný 16 mm kryt skrinky môžete umiestniť vyčnievajúci kryt s hrúbkou 22 mm v tmavšej farbe). Takéto pôžitky sú ekonomicky realizovateľné iba pre hromadnú výrobu, pretože na rezanie musíte vždy kúpiť celý list laminovanej drevotriesky. Zvyčajne sú všetky časti skriňového nábytku (okrem dverí a fasád) vyrobené z drevotriesky s hrúbkou 16 mm.

Drevotrieska je rezaná na špeciálnych strojoch pozdĺž vodidiel. Samozrejme, doma si môžete niečo odpíliť elektrickou priamočiarou pílou - no zároveň sa vám okraje švu "roztrhnú" a samotný šev sa bude pravdepodobne krútiť zo strany na stranu. Dosiahnuť priamočiaru pílu priamočiarou pílou je takmer nemožné.

2. Hrany

Pílila drevotrieska - je to najškaredšie a najzraniteľnejšie miesto - vlhkosť cez ňu ľahko preniká a materiál napučiava a deformuje sa. Preto sa odporúča pokryť všetky konce drevotriesky špeciálnymi hranami. Je známych niekoľko typov hrán:

. ABS hrana- analóg PVC hrany z iného, ekologickejšieho plastu. Okrem šetrnosti k životnému prostrediu pri likvidácii si ďalšie rozdiely skôr vymýšľajú obchodníci. V našom meste sa ani nepredáva.

. Drevené a dyhované fasády- poteší milovníkov prírodných produktov. Je pravda, že v modernom plastovom svete sú takéto fasády dosť drahé. Áno, a zlé jazyky tvrdia, že v tomto dreve je toľko lakov a impregnácií, že od dreva existuje len jeden názov. Výrobcovia prinajmenšom dôrazne odporúčajú, aby ste sa o takéto fasády pravidelne starali špeciálnymi chemikáliami.

. Fasády pod smaltom- maľované fasády. Ich hlavná nevýhoda: povlak sa veľmi ľahko poškriabe, deformuje a nie je odolný voči chemikáliám. Predtým sa používali len kvôli bohatým jasným farbám. S príchodom akrylových plastov na trh sa výrazne znížil dopyt po maľovaných fasádach.

. Fasády vyrobené z hliníka so sklom- vyrobené v high-tech štýle. Sú krásne a moderné, ale náročné na výrobu a vyžadujú si neštandardné kovanie pre spojovacie prvky, často inštalované súčasne s výrobou fasády.

4. Zadné steny a dno škatúľ.

Zvyčajne sú zadné steny nábytku, rovnako ako spodná časť zásuviek, vyrobené z HDPE. Jeho predná laminovaná strana zároveň vyzerá dovnútra zásuvky alebo skrinky. Farba HDF je prispôsobená farbe použitého HDF. Hrúbka plechu je zvyčajne 3-5 mm.

Kedysi bolo módne umiestniť takúto stenu na konzoly pomocou zošívačka nábytku. To je nesprávne - sponky držia obmedzený čas a bez ohľadu na to, aká pevná sa vám štruktúra zdá bezprostredne po montáži, po niekoľkých rokoch sa môže pod tlakom alebo deformáciou dobre rozptýliť. Je obzvlášť nesprávne umiestňovať spodnú časť zásuviek na svorky, ktoré sú neustále namáhané roztrhnutím. Zabudnite teda na zošívačku na nábytok – tá je použiteľná len v čalúnenom nábytku.

Niekedy sa vkladá drevovláknitá doska do drážky- ale pre túto technológiu je potrebné túto drážku vyfrézovať a zároveň musia byť všetky rozmery výrobku presne na milimeter.

Niekedy sú zadné steny a dno škatúľ vyrobené z drevotriesky. Praktizuje sa vytvárať „ spevňujúce rebrá"vo vysokých skriniach a v tých zásuvkách, kde bude veľmi ťažké zaťaženie (20 kg a viac). Zadná stena skrine môže byť vybavená jedným alebo viacerými výstužnými rebrami z drevotriesky a zvyšok priestoru môže byť plnené HDPE.

5. Pracovné dosky

stolová doska- vodorovná pracovná plocha, na ktorej ľudia neustále pracujú (varia jedlo, jedia, píšu).

Väčšina kancelárskych stolov a lacných možností stolovania je obmedzená na dosky z rovnakého materiálu ako samotný stôl. Môže to byť drevotrieska 16 mm alebo lepšie 22 mm, chrómovaná s 2 mm PVC hranou.

Pre kuchyne sa používajú špeciálne dosky. Zvyčajne sú to drevotrieskové dosky s hrúbkou 28-38 mm, pokryté plastom pomocou technológie postformingu. Tento plast je dosť odolný. Ak je rez stolovej dosky sivý, je to obyčajná drevotrieska, ak je modrozelená, potom odolný proti vlhkosti. Správne kuchynské dosky sú vybavené pásikom silikónu - tzv. odkvap“, ktorý zabraňuje stekaniu rozliatych tekutín na kuchynský nábytok.

Slabým miestom takýchto dosiek sú okraje rezov. Pri rezaní sú zvyčajne olemované melamínom vo farbe dosky stola. Ale melamín sa bojí vlhkosti a okraje sa po roku prevádzky často stávajú nepoužiteľnými. Preto sa pre konce stolovej dosky odporúča použiť špeciálne hliníkový profil, ktorý predtým dôkladne namazal povrch rezu pílou silikónovým tmelom. K dispozícii je tiež profil na spájanie pracovných dosiek v pravom uhle - bez ich pílenia a vzájomného lícovania - takýto profil je veľmi vhodný na použitie v rohových kuchyniach.

Nie je zvykom robiť do dosky diery (kazia hladký povrch stola a potom sa do nich zanáša špina), preto sa takáto doska zvyčajne priskrutkuje zvnútra samorezné skrutky do vodorovných vzpier. V tomto prípade by skrutky nemali byť príliš dlhé, aby neprepichli kryt.

Pracovné dosky vyrobené z prírodný alebo umelý kameň. Výrobky z prírodného kameňa sú veľmi ťažké a vyžadujú si dodatočnú starostlivosť kvôli pórovitosti materiálu. Umelý kameň nemá tieto nedostatky. Navyše, doska z umelého kameňa môže mať takmer akúkoľvek veľkosť a profil. Jedinou nevýhodou takýchto dosiek je dnes ich cena.

6. Umiestnenie dielov

Dostali sme sa k tým sekciám, ktoré budú formovať vaše konečné pochopenie toho, ako vyrobiť skriňový nábytok. Najprv si teda povedzme o relatívnej polohe častí.

Detail- to je akýkoľvek prvok nábytku skrinky: dno, kryt, bočná stena, zadná stena, fasáda, polica. Takže každý detail môže byť vnorené, možno nad hlavou.

Zvážte túto prácu na príklade dvoch kuchynských skriniek. Jeden bude stáť na podlahe (s nohami) a druhý bude visieť na stene.

Podlahová skrinka:

Ako vidíte na obrázku, najlepšie je, keď prevádzkové napätie (a pri podlahovej skrinke smeruje od krytu dole) prirodzene sa prenáša cez drevené časti na miesto kontaktu výrobku s podperou - na nohy skrinky (pozri schému "správne").

V druhej, "nesprávnej" verzii sa napätie prenáša na potvrdenie(toto je taká špeciálna nábytková skrutka, o nich si povieme trochu neskôr) - a námaha sa ju bude neustále snažiť vytiahnuť z dreva na prestávku.

Druhý príklad: nástenná skrinka.

Tu je opak pravdou: sila je aplikovaná na spodnú policu vecami na nej a bod pripevnenia skrinky je vyššie ako bod pôsobenia sily. Prirodzeným spôsobom (spojením panelov na báze dreva) neprenesieme silu smerom nahor žiadnym spôsobom. Preto bude napätie nevyhnutne prenášané cez armatúry.

Ak tu urobíme rovnakú konštrukciu ako v podlahovej skrini (pozri obrázok „nesprávne“) - všetky štyri potvrdzujú, že budú vystavené konštantnej sile vyťahovanie z dreva. Z dvoch ziel si preto vyberáme to najhoršie: pre overovateľov je lepšie zažiť snahu zlomiť(pozri obrázok "správne").

Na prvý pohľad sa to zdá komplikované, ale verte mojej skúsenosti: po treťom navrhnutom a zmontovanom produkte už intuitívne bez váhania určíte, kde sa má ten či onen diel nachádzať.

7. Spojovacie prvky na nábytok

Spojovacie prvky na nábytok sú hardvér, ktoré slúžia na spojenie dielov nábytku. Najčastejšie sa takéto spojenie vykonáva v pravom uhle 90 °. všetky moderné typy nábytkových spojovacích prvkov sú veľmi dobre opísané, s podrobným popisom ich výhod a nevýhod. Poďme sa v rýchlosti pozrieť na tie, s ktorými nebudeme musieť pracovať.

. Eurovint (potvrdené)- špeciálna nábytková skrutka. Najbežnejšie upevnenie skriňového nábytku. Confirmate je obzvlášť vhodný pre začiatočníkov – keďže nevyžaduje presné lícovanie dielov – otvor preň môžete vyvŕtať už „na mieste“ počas procesu montáže produktu.

Všimli ste si, že samorezné skrutky sa takmer vôbec nepoužívajú na spájanie dielov? Presne tak, v biznise s nábytkom ich nahrádzajú potvrdenia. Vďaka tvaru ideálnemu pre 16mm laminovanú drevotriesku majú výrazne veľkú závitovú plochu a držia oveľa pevnejšie ako samorezné skrutky.

Je potrebné vyvŕtať otvory na potvrdenie špeciálna vŕtačka- v našom provinčnom meste to nebolo ľahké nájsť. V zásade, ak takýto vrták neexistuje, nie je to strašidelné: vystačíte si s tromi vrtákmi rôznych priemerov: na závitovanie, krk a potvrdzovací uzáver.

Potvrdenia sú dostupné v niekoľkých veľkostiach. Zvyčajne sa používa 7x50. Pri vŕtaní na potvrdenie je potrebné venovať osobitnú pozornosť kolmosti vŕtania - aby vrták „neutiekol“ a neprerazil stenu vŕtanej časti.

Potvrdenia sa krútia skrutkovač so šesťhranným bitom alebo ručne špeciálne šesťhranný kľúč. Potvrdenia vykonané pomocou krížového skrutkovača nie sú správnymi potvrdeniami! Tieto skrutky sa vám nikdy nepodarí úplne utiahnuť.

Hlavnou estetickou nevýhodou konfirmácií sú klobúky, ktoré zostávajú zarovnané, ale stále viditeľné. Na ich skrytie použite plastové zátky vložené do klobúkov. Farba zátok je vybraná vo farbe drevotriesky.

. Excentrické spojky- najsprávnejší a najmodernejší typ nábytkového príslušenstva. Nezanecháva stopy na prednej strane výrobku, iba na vnútornej strane. Hlavnou nevýhodou je, že vyžaduje veľmi presné vŕtanie vrátane zarovnania otvorov na oboch stranách a obmedzenia hĺbky vŕtania (aby sa neprevŕtalo).

Na vŕtanie prísad do excentrov sa zvyčajne používa špeciálny nástroj. Forstnerov vrták. Je realistické to urobiť ručne - ale je to veľmi ťažké, je lepšie mať vŕtačku.

Ak zbierate nábytok, ktorého konce nebudú vystavené na verejnosti, ale budú skryté (napríklad kuchynská skrinka alebo šatník vo výklenku), potom nemá zmysel trápiť sa výstredníkmi. Použite potvrdenia.

8. Nábytkové kovanie

Viac pántov je možné nastaviť na výšku a hĺbku výsadby. To vám umožní presnejšie zarovnať dvere skrinky. Nechýbajú ani vsadené pánty - pri zatvorených dverách je fasáda zapustená vo vnútri skrinky (málo používané). Existuje množstvo závesov sklenených dverí, do ktorých možno sklo pevne upnúť bez vŕtania.

Kupujte iba kvalitné výrobky od známych výrobcov (od lacných môžete odporučiť čínštinu Boyard) - aby ste s nimi v budúcnosti nemali problémy. Z významných svetových výrobcov - rakúsky Bloom, ale je to drahé a stále sa musíte snažiť nájsť.

9. Zásuvky a ich vodidlá

Existuje mnoho spôsobov, ako vyrobiť nábytkové zásuvky. Najjednoduchšie je vyrobiť obvod škatule (bočnice, predná a zadná stena) z drevotriesky. Táto metóda je podrobne opísaná a s obrázkami. Jediné v čom s autorom nesúhlasím je, že namiesto klincov na pripevnenie dna by som použil samorezné skrutky.

Ak sa vyžaduje krásna fasáda, priskrutkuje sa skrutkami na jednu zo strán škatule do prekrytia, ako je znázornené na obrázku v časti 5 (v tomto prípade bude úlohu dosky hrať fasáda box).

Ale zber krabice je polovica úspechu. Hlavná vec je otvárať a zatvárať. To znamená, že ho nasaďte na vodidlá.

Vodiace lišty zásuviek Existujú dva typy: valček a guľa.

. Valček vodidlá - zvyčajne biele, pripevnené k spodnej časti krabice. Krabica na takýchto vodidlách jazdí na dvoch pogumovaných valčekoch, rachotí kvôli svojej nestabilnej polohe a v bode maximálneho výstupu sa snaží vypadnúť z vodidiel z akéhokoľvek prudkého zatlačenia. Takéto vodidlá sú zlé v tom, že silne zaťažený box sa pokúsi prevrátiť z akejkoľvek polohy, keď je vysunutý viac ako do polovice. Jedinou výhodou takýchto sprievodcov je cena: cca 30 rub pre pár.

. Lopta vodidlá - alebo ako sa bežne nazývajú "vodidlá s úplným predĺžením". Tieto vodidlá sú teleskopická konštrukcia schopná presne zdvojnásobiť ich dĺžku. Vo vnútri obsahujú niekoľko desiatok guľôčok (ako v ložiskách), čo zaisťuje plynulý chod boxu. Vodiace lišty sú pevne pripevnené samoreznými skrutkami ku skrinke aj zásuvke, čo eliminuje možnosť prevrátenia a zabraňuje tomu, aby zásuvka „išla z koľajníc“ bez ohľadu na zaťaženie a rýchlosť trhnutia.

Proces montáže zásuvky na guličkové ložiská s plným výsuvom je dobre popísaný. Cena takýchto sprievodcov je cca. 100 rub za sadu. Je veľmi sklamaním vidieť, keď v kuchyni s celkovými nákladmi viac ako 40 sputov výrobca stlačí a nainštaluje valčekové vodidlá, pričom ušetrí 70 rubľov. Chcem, viete, zobrať a uškrtiť za taký svinský postoj ku kupujúcemu. Takže ak si objednáte kuchyňu, okamžite uveďte, aký typ vodítok budú mať zásuvky.

. Metaboxy- riešenie prvýkrát navrhnuté rakúskou firmou Bloom. Cieľom je ušetriť remeselníkovi od pripevňovania koľajníc k zásuvke a predávať hotové bočné steny so zabudovanými koľajničkami, otvormi pre fasádu a drážkami pre zadnú stenu. Po zakúpení metaboxu naň stačí zavesiť fasádu, vložiť zadnú stenu a dno (mimochodom, veľa metaboxov je navrhnutých pre dno vyrobené z drevotriesky a nie drevovláknitých dosiek).

Vodidlá v metaboxoch sú valčekové. Metabox teda nie je produktom s úplným rozšírením. Blum metabox cena: od 300 predtým 500 rub. Teraz mnoho spoločností, vrátane čínskych, vyrába produkty s názvom "metabox", ktorý sa už stal pojmom domácnosti. Tu je dobrý článok o výpočte a zostavení metaboxu.

. Tandemboxy- technologickejšie riešenie tej istej spoločnosti. Ak metabox jazdí na valčekových vedeniach, potom tandembox jazdí na guľôčkových vedeniach s plným výsuvom. Počet loptičiek v nich je niekoľko stoviek. Tandembox býva vybavený automatickým tlmičom dovierania a otrasov (systém BluMotion) - ktorý poskytuje prekvapivo príjemné a mäkké dovieranie zásuvky (vždy úplné zatvorenie) jedným stlačením.

Pre vysoké zásuvky môžu byť tandemboxy vybavené jedným alebo dvoma prídavnými dorazmi. Tandemové boxy sú vyrobené z bielej a nerezovej ocele. Tie druhé sú, samozrejme, dvakrát drahšie.

Ak ste náhodou na výstave nábytku, zastavte sa v stánku Blum. Ani si neviete predstaviť, aké príjemné a kvalitné môže byť bežné nábytkové kovanie. Tandembox však stojí podľa toho: 1000-2000 rubľov za sadu.

10. Dvere do šatníkov

Posledná vec, ktorá stojí za reč v našom nábytkárskom vzdelávacom programe, je šatníkové skrine. Vo všeobecnosti sú kuchyňa a šatník najdostupnejšie a najzaujímavejšie oblasti pre začínajúceho majstra nábytku. No, samozrejme, nepočítajúc nočné stolíky a police. Nábytok pre obývaciu izbu a spálne zvyčajne vyžaduje seriózny dizajnový prístup, použitie neštandardných alebo ťažko spracovateľných materiálov: prírodné drevo, tvrdené sklo. S kuchyňami a šatníkmi - všetko je jednoduché a prehľadné.

Posuvná skriňa sa dodáva v dvoch verziách: so stenami (bočná a zadná) a bez nich. poslednou možnosťou je len časť miestnosti (zvyčajne výklenok) ohradená posuvnými dverami, v ktorej si môžete robiť, čo chcete: police, zásuvky, vešiaky a kopu iných zaujímavostí. Tu sú uvedené a uvedené fotografie najbežnejších prvkov plnenia šatníkov.

Najzaujímavejším a najatraktívnejším mechanizmom posuvnej skrine sú jej posuvné dvere. Tu nemôžete šetriť a musíte si kúpiť iba kvalitné kovanie - inak budete trpieť padajúcimi a zasekávajúcimi sa dverami, takže nebudete spokojní. V našom meste sa od slušného predávajú len posuvné systémy domácej firmy Aristo recenzie sú však celkom hodné.

Posuvná skriňa väčšinou obsahuje dvoj-trojdverové. Každé dvere sú plátno uzavreté v špeciálnom ráme z dekorovaného hliníkového profilu. Dvere zároveň nemusia byť homogénne - môžu byť vytvorené z dvoch alebo viacerých rôznych plátien spojených pod ľubovoľným uhlom pomocou špeciálneho profilu.

Tradične je rámový profil pre posuvné šatníkové dvere určený pre hrúbku krídla 10 mm. Na výrobu slepých dverí sa zvyčajne používajú 10 mm drevotrieskové dosky. Ako dizajnová alternatíva k nemu môžu slúžiť špeciálne obliečky. ratanu(ozdobný prámik), bambus a dokonca aj umelá koža (na báze drevotriesky alebo MDF).

Pomocou špeciálnych silikónových tesnení sa do profilu jednoducho vloží 4 mm zrkadlo. Ide hlavne o to, aby tí, ktorí budú rezať zrkadlá na vašu skriňu, nezabudli na jej rubovú stranu nalepiť špeciálnu elastickú fóliu, ktorá pri náraze zadrží úlomky. Aj keď dieťa rozbije zrkadlový povrch, výrazne to zníži pravdepodobnosť zranenia.

Aby sa dvere mohli pohybovať, vodidlá sú pripevnené zospodu a zhora. Spodné vodidlá posuvnej skrine zabezpečujú otváranie/zatváranie dverí, horné vodidlá zaisťujú fixáciu dverí vzhľadom na hĺbku skrine. Spodné valčeky sú zvyčajne plastové, vybavené pružinou tlmiacou nárazy a skrutkou na nastavenie výšky. Vrchné valčeky majú pogumovaný povrch.

Pre viac informácií o vlastnoručnom skriňovom nábytku vrelo odporúčam prečítať si nasledujúce zdroje:

. http://mebelsoft.net/forum/- Fórum profesionálnych výrobcov nábytku. Možno najväčší a najpopulárnejší zdroj venovaný tejto téme.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- Mesto majstrov, sekcia "nábytok a interiérový dizajn". Zhromažďujú sa tu tí, ktorí sa snažia robiť všetko vlastnými rukami.

. http://mebelsam.com- Urob si svoj nábytok. Veľa článkov a príkladov širokej škály technológií, nielen skriňového nábytku.

. http://www.makuha.ru- Adresár nábytku. Začínajúci portál, ale už obsahuje zaujímavé články.

Náš malý vzdelávací program o nábytku sa skončil. Dúfam, že ste teraz plní sily a odhodlania vyrobiť skriňový nábytok vlastnými rukami. Pridajte trochu fantázie pri výbere farieb, hrán, kovania a kučeravých strihov – a získate možnosť vyrobiť nábytok, ktorý presne to, čo potrebujete.

A nejde ani tak o to, čo sa stane lacnejšie a často lepšie ako v obchode. A nie, že sa už neobmedzujete len na fabrické modely. Faktom je, že veci, ktoré ste vyrobili, veci, do ktorých ste vložili svoju dušu, svoje nadšenie a zručnosť - si nechajte teplo tvojich rúk. Myslím, že je to dôležité.

Drevotrieskové dosky (drevotrieskové dosky) sa vyrábajú z pilín, hoblín a menej hodnotného dreva zmiešaním s formaldehydovou živicou a lisovaním. Okrem prijateľnej ceny majú drevotrieskové dosky dobrú odolnosť proti vlhkosti, zvukovú a tepelnú izoláciu, ako aj zvýšenú pevnosť, ak sú zlepené v niekoľkých vrstvách.

V tomto článku budeme hovoriť o tom, ako a čím lepiť drevotrieskové dosky medzi sebou a inými materiálmi.

Ako lepiť drevotrieskové dosky (recenzia lepidla)

Suita s nábytkom PVA. Často sa používa v drevospracujúcom priemysle a pri prácach, kde je potrebné dosiahnuť pevné spojenie dielov vystavených vysokému dynamickému zaťaženiu. Vyvinutý na báze vodnej disperzie, poskytuje pevné upevnenie. Toto lepidlo je účinné pri spájaní všetkých druhov dreva medzi sebou, vrátane drevotrieskových dosiek a s inými materiálmi. Cena: 119 rubľov za 900 ml.
Moment Carpenter. Spoľahlivý tovar od nemeckého výrobcu HENKEL. Vlhkosti a teplu odolné, vysokopevnostné a rýchlo tuhnúce lepidlo určené na použitie pri opravách a montáži nábytku z drevotriesky, všetkých druhov dreva, lamina, dyhy a mnohých ďalších materiálov. Vytvára priehľadnú líniu lepidla. Cena: 124 rubľov za 250 ml.
Krass PVA D3. Špeciálne vodeodolné lepidlo na všetky druhy dreva, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky, dyhu, preglejky. Je vhodný na záhradný nábytok, kuchynský nábytok, dvere, okná a kúpeľňový nábytok. Neobsahuje organické rozpúšťadlá. Po zaschnutí zanecháva priehľadnú líniu lepidla. Cena: 125 rubľov za 200 ml.

VIDEONÁVOD

Aké lepidlo nemožno použiť na drevotrieskové dosky

Nikdy nepoužívajte upravený PVA nábytok alebo lepidlo na drevo Titebond. Takéto typy lepidiel sa vyznačujú nadmernou kapilárnou vlastnosťou. Vytvárajú dutiny vo vnútri nerovných drevotrieskových dosiek, čo je spojené so zlým spojením materiálov.

Príklad práce - lepíme dosku z drevotriesky

Drevotrieska sa často používa na výrobu kuchynských pracovných dosiek. Poďme analyzovať poradie práce.

Pre prácu budete potrebovať:

Listy z drevotriesky;
Plastové fólie;
Zošívačka na nábytok;
Nožnice;
ruleta;
tmel;
Manuálna mraznička;
skrutkovač;
Elektrická priamočiara píla;
Úroveň;
Kladivo s gumenou špičkou.

Na výrobu dosiek s hrúbkou 28 milimetrov alebo viac sa spravidla lepí niekoľko tenkých dosiek z drevotriesky:

Pred lepením povrchy dosiek odmastíme izopropylalkoholom;
Naneste lepidlo rovnomerne pomocou valčeka alebo špachtle;
Dosky by mali byť lisované pod tlakom 50-80 N/cm2 pri teplote nepresahujúcej 30 stupňov Celzia. Udržujte pod tlakom 8 minút. Potom sa platne stohujú a udržiavajú pod tlakom 1500 N/cm2 počas dňa.

Ak máte pripravenú drevotrieskovú dosku a potrebujete len zlepiť niekoľko dosiek:

Na vytvorenie neviditeľného švu na spájanie dosiek je potrebné panel vyfrézovať;
V ňom vytvorte hniezda pre lamely a vybrania pre spojovacie časti;
Očistite koniec pracovnej dosky brúsnym papierom, odmastite ho a rovnomerne namažte lepidlom;
Vložte do nej lamely a hroty na ďalšiu montáž;
Urobte to isté s druhou lepenou doskou;
Panely pevne pritlačte k sebe koncovými stranami tak, aby lepidlo vyšlo zo švu;
Upevnite ich svorkou na 30-50 minút, kým lepidlo nevytvrdne;
Potom obrúste šev medzi panelmi tak, aby bol neviditeľný.
Na dokončenie stolovej dosky k nej pridajte ukončovacie, rohové a spojovacie lišty, ako aj predné a bočné profily.

Všetky tieto detaily chránia pracovnú dosku pred mechanickým poškodením, vlhkosťou a nečistotami. Ak je pracovná doska priľahlá k stene, môžete prilepiť špeciálnu soklovú dosku, ktorá utesní spoj a zabráni vniknutiu nečistôt do trhlín.

Na bezpečné upevnenie dosiek z drevotriesky na výrobu nábytku sa musí lepidlo nanášať vo veľkých množstvách. Z tohto dôvodu veľmi často vyčnieva zo švíkov a padá na dosky.

Ak lepidlo ešte nezaschlo, dá sa ľahko odstrániť vlhkou handričkou.
Ak je suchá, môžete sa pokúsiť vypáčiť lepiacu fóliu a opatrne ju odstrániť z povrchu.
Drevotriesku je možné ošetriť aj špeciálnym odlakovačom na nechty. Maľované taniere sa dobre čistia slnečnicovým olejom.
Aj v obchodoch sa predávajú leštidlá na báze vosku, ktoré povrch dokonale vyčistia a rozžiaria.

Na spojenie drevených častí možno použiť nespočetné množstvo spojov. Názvy a klasifikácie stolárskych a tesárskych spojov majú tendenciu sa značne líšiť v závislosti od krajiny, regiónu a dokonca aj školy spracovania dreva. Remeselná zručnosť spočíva v tom, že presnosť prevedenia zabezpečuje správne fungujúce spojenie, ktoré je schopné odolať záťaži na to určenej.

Prvotné informácie

Kategórie pripojenia

Všetky spoje (v tesárstve sa nazývajú väzby) drevených dielov možno rozdeliť do troch kategórií podľa oblasti použitia (zahraničná verzia klasifikácie):

krabica;
rám (rám);
na spájanie/spájanie.

Spoje zásuviek sa používajú napríklad pri výrobe zásuviek a skríň, spoje rámu sa používajú v rámoch okien a dverí a spojovanie / spojovanie sa používa na získanie dielov so zväčšenou šírkou / dĺžkou.

Mnohé spoje možno použiť v rôznych kategóriách, napríklad tupé spoje sa používajú vo všetkých troch kategóriách.

Príprava materiálu

Dokonca aj hobľované rezivo môže vyžadovať určitú prípravu.

Orezajte materiál s okrajom na šírku a hrúbku pre ďalšie hobľovanie. Zatiaľ nestrihajte na dĺžku.
Vyberte si najkvalitnejšiu vrstvu – prednú stranu. Hobľujte ho po celej dĺžke. Skontrolujte pomocou pravítka.
Po konečnom zarovnaní urobte značku na prednej strane ceruzkou.
Hobľujte prednú stranu - čistú - hranu. Skontrolujte pomocou pravítka, ako aj štvorca oproti prednej strane. Vyhladzujte osnovu hobľovaním. Označte čistý okraj.
Použite hrúbkomer na označenie požadovanej hrúbky pozdĺž všetkých okrajov obrysu dielu. Plánujte až do tohto rizika. Skontrolujte pomocou pravítka.
Opakujte operáciu pre šírku.
Teraz si označte dĺžku a skutočné spojenia. Označte z prednej strany a čistý okraj.

Označenie reziva

Pri označovaní reziva buďte opatrní. Urobte dostatočné rezervy pre šírku zárezu, hrúbku hobľovania a spájanie.

Všetky údaje sa odčítajú z prednej strany a čistého okraja, na ktorý sa umiestnia príslušné značky. V dizajnoch rámov a skriniek by tieto značky mali smerovať dovnútra, aby sa zlepšila presnosť výroby. Pre uľahčenie triedenia a montáže očíslujte diely tak, ako sú vyrobené, na prednej strane tak, aby napríklad označovalo, že strana 1 je spojená s koncom 1.

Pri označovaní identických častí ich starostlivo zarovnajte a urobte označenia na všetkých obrobkoch naraz. Tým sa zabezpečí, že označenie bude rovnaké. Pri označovaní prvkov profilu majte na pamäti, že môžu existovať „pravé“ a „ľavé“ časti.

Tupé kĺby

Sú to najjednoduchšie stolárske a tesárske spoje. Môžu byť zahrnuté do všetkých troch kategórií zlúčenín.

zhromaždenie

Tupý spoj môže byť vystužený klincami zatĺkanými pod uhlom. Zatĺkajte nechty náhodne.

Rovnomerne zastrihnite konce oboch kusov a spojte ich. Zaistite klincami alebo skrutkami. Predtým je možné na diely naniesť lepidlo, aby sa zlepšila fixácia. Tupé spoje v rámových konštrukciách môžu byť zvonka vystužené oceľovým plechom alebo vlnitým kľúčom alebo zvnútra pripevneným dreveným blokom.

Spoje klince / hmoždinky

Drevené hmoždinky – dnes sa im čoraz častejšie hovorí hmoždinky – sa dajú použiť na spevnenie spojenia. Tieto zásuvné okrúhle hroty zvyšujú pevnosť v šmyku (šmyku) a pomocou lepidla držia zostavu na mieste bezpečnejšie. Hmoždinkové spoje môžu byť použité ako rámové spoje (nábytok), zásuvkové spoje (skrinky) alebo na spájanie/spájanie (panely).

Montáž hmoždinkového spoja

1. Opatrne vystrihnite všetky komponenty na presné rozmery. Označte polohu priečky na čelnej a čistej hrane stĺpika.

2. Označte stredové čiary pre hmoždinky na konci priečnika. Vzdialenosť od každého konca musí byť aspoň polovica hrúbky materiálu. Široká tyč môže vyžadovať viac ako dve hmoždinky.

Označte stredové čiary pre kolíky na konci priečnika a preneste ich na stojan pomocou štvorca.

3. Položte zvislú tyč a tyč lícom nahor. Na námestí preneste stredové čiary na stojan. Očíslujte a označte všetky pripojenia, ak existuje viac ako jeden pár stĺpikov a priečok.

4. Preneste toto označenie na čistý okraj stĺpika a konce priečnika.

5. Z prednej strany pomocou hrúbkomeru nakreslite riziko do stredu materiálu, prekrížte označovacie čiary. Tým sa označia stredy otvorov pre hmoždinky.

Pomocou hrúbkomeru nakreslite stredovú čiaru prekrížte značkovacie čiary, ktoré znázornia stredy otvorov pre hmoždinky.

6. Pomocou elektrickej vŕtačky so špirálovým vrtákom alebo ručnej vŕtačky s rydlom vyvŕtajte otvory do všetkých častí. Vŕtačka musí mať stredový hrot a frézy. Otvor naprieč vláknami by mal mať asi 2,5-násobok priemeru hmoždinky a otvor na konci by mal byť asi 3-násobok hĺbky. Pre každý otvor urobte rezervu 2 mm, v tejto vzdialenosti by hmoždinka nemala dosiahnuť dno.

7. Odstráňte prebytočné vlákna z hornej časti otvorov pomocou zahĺbenia. To tiež uľahčí inštaláciu hmoždinky a vytvorí priestor pre lepidlo na upevnenie spoja.

Nagels

Čap by mal mať pozdĺžnu drážku (teraz sa štandardné kolíky vyrábajú s pozdĺžnymi rebrami), cez ktorú sa pri montáži spoja odstráni prebytočné lepidlo. Ak hmoždinka nemá drážku, odrežte ju naplocho na jednej strane, čím získate rovnaký výsledok. Konce by mali byť skosené, aby sa uľahčila montáž a zabránilo sa poškodeniu otvoru hmoždinkou. A tu, ak hmoždinky nemajú skosenie, urobte ho pilníkom alebo obrúste okraje ich koncov.

Použitie kolíkov na označovanie hmoždiniek

Označte a vyvŕtajte priečniky. Do otvorov pre kolíky vložte špeciálne kolíky. Zarovnajte priečku so značkami stojana a stlačte časti k sebe. Hroty cumlíkov urobia značky na stojane. Vyvŕtajte cez ne otvory. Prípadne si môžete vyrobiť šablónu z bloku dreva, vyvŕtať do nej otvory, pripevniť šablónu k dielu a cez otvory v nej vyvŕtať otvory pre hmoždinky.

Použitie prípravku na hmoždinkové spojenie

Kovový prípravok na hmoždinkové spoje výrazne uľahčuje značenie a vŕtanie otvorov pre hmoždinky. V krabicových spojoch môže byť prípravok použitý na koncoch, ale nebude fungovať na čelnej strane širokých panelov.

vodič pre klincové spoje

1. Označte stredové čiary na prednej strane materiálu, kde majú byť otvory pre hmoždinky. Vyberte vhodné puzdro na vŕtanie a vložte ho do prípravku.

2. Zarovnajte zarovnávacie značky na boku prípravku a zaistite klzné ložisko vodiaceho puzdra.

3. Nainštalujte prípravok na diel. Zarovnajte stredový zárez so stredovou čiarou otvoru pre hmoždinku. Utiahnite.

4. Nainštalujte mierku hĺbky vŕtania na vrták na požadovanom mieste.

Rally

Ak chcete získať širšiu drevenú časť, môžete pomocou hmoždiniek spojiť dve časti rovnakej hrúbky pozdĺž okraja. Umiestnite dve dosky širokými stranami k sebe, konce presne zarovnajte a pár upnite do zveráka. Na čistý okraj nakreslite kolmé čiary označujúce stredové čiary každej hmoždinky. V strede okraja každej dosky s hrúbkomerom urobte riziká cez každú predtým označenú stredovú čiaru. Priesečníky budú stredmi otvorov pre hmoždinky.

Kolíkové spojenie je čisté a pevné.

Prírubové / zadlabacie spoje

Zárezové, spojovacie alebo drážkové spojenie sa nazýva rohové alebo stredové spojenie, keď je koniec jednej časti pripevnený k vrstve a druhej časti. Základom je tupý spoj s koncovým rezom vytvoreným v líci. Používa sa v rámových (domových rámoch) alebo krabicových (skrinkách) spojoch.

Typy spojov dlaba / dlaba

Hlavnými typmi tupých spojov sú tmavý/polotmavý T-spoj (často sa tento výraz nahrádza pojmom „zarovnaný/polozarovnaný“), ktorý vyzerá ako tupý spoj, je však pevnejší, má štvrtinový roh (rohový spoj) a tmavý/polotmavý rohový spoj. Roh zrezaný do falca a roh zrezaný do falcu s tmavosťou / polotmavosťou sa vyrába rovnakým spôsobom, ale falc sa robí hlbšie - vyberú sa dve tretiny materiálu.

Urobiť rez

1. Označte drážku na lícnej strane materiálu. Vzdialenosť medzi týmito dvoma čiarami sa rovná hrúbke druhej časti. Pokračujte v čiarach na oboch okrajoch.

2. Použite hrúbkomer na označenie hĺbky drážky medzi značkovacími čiarami na okrajoch. Hĺbka sa zvyčajne vyrába od jednej štvrtiny do jednej tretiny hrúbky dielu. Označte odpadovú časť materiálu.

3. Bezpečne upnite obrobok C. Prerežte ramená na odpadovej strane značkovacích čiar do požadovanej hĺbky. Ak je drážka široká, urobte ďalšie rezy v odpade, aby ste uľahčili odstránenie materiálu dlátom.

Rezte v blízkosti značkovacej čiary na vratnej strane a urobte medzirezy so širokou drážkou.

4. Obojstrannou prácou s dlátom odstráňte prebytočný materiál a skontrolujte rovinnosť dna. Na vyrovnanie dna môžete použiť základný náter.

Pomocou dláta odstráňte odpad z oboch strán a vyrovnajte spodok drážky.

5. Skontrolujte uloženie, ak je kus príliš tesný, môže byť potrebné ho orezať. Skontrolujte kolmosť.

6. Zárezový spoj môže byť zosilnený jedným z nasledujúcich spôsobov alebo ich kombináciou:

lepenie a upínanie, kým lepidlo nestuhne;
skrutkovanie skrutkami cez čelo vonkajšej časti;
pribitie pod uhlom cez tvár vonkajšej časti;
pribíjanie šikmo cez roh.

Zárezové spojenie je dostatočne pevné

Spoje pero a drážka

Ide o kombináciu štvrtinového rezu a falcového rezu. Používa sa pri výrobe nábytku a inštalácii svahov okenných otvorov.

Vytvorenie spojenia

1. Konce urobte kolmo na pozdĺžne osi oboch dielov. Na jednej časti označte rameno meraním hrúbky materiálu od konca. Pokračujte v označovaní na oboch okrajoch a prednej strane.

2. Označte druhé rameno od konca, malo by byť vo vzdialenosti jednej tretiny hrúbky materiálu. Pokračujte na oboch okrajoch.

3. Pomocou hrúbkomeru označte hĺbku drážky (jedna tretina hrúbky materiálu) na okrajoch medzi líniami ramien.

4. Pílou s pažbou prepílite cez ramená až po riziká hrúbkovača. Odstráňte odpad dlátom a skontrolujte rovnomernosť.

5. Hrúbkomerom s rovnakým nastavením naznačíme na zadnej strane a na okrajoch druhého dielu čiaru.

Tipy:

Spoje typu pero a drážka sa dajú ľahko vyrobiť pomocou frézy a vhodného vedenia, a to buď len pre drážku, alebo pre drážku aj polodrážku. Pozri str. 35.

Ak je hrebeň príliš tesný v drážke, upravte prednú (hladkú) stranu hrebeňa alebo obrúste brúsnym papierom.

6. Z prednej strany pomocou hrúbkomeru urobte značky na okrajoch smerom ku koncu a na samotnom konci. Pílu pozdĺž čiary hrúbkomeru pílkou s pažbou. Nerežte príliš hlboko, pretože to oslabí spojenie.

7. Práca s dlátom od konca, odstráňte odpad. Skontrolujte uloženie a v prípade potreby upravte.

Polovičné spojenia stromov

Polovičné spoje sa týkajú rámových spojov, ktoré sa používajú na spojenie častí vo vrstvách alebo pozdĺž okraja. Spojenie sa vykoná tak, že sa z každej časti odoberie rovnaké množstvo materiálu tak, aby boli navzájom spojené v jednej rovine.

Typy spojov v polstrome

V polstrome je šesť hlavných typov spojení: priečne, hranaté, zarovnané, hranaté fúzy, rybinové a spojovacie.

Zhotovenie polstromového klinu

1. Zarovnajte konce oboch častí. Na hornú stranu jednej z častí nakreslite čiaru kolmú na okraje a ustúpte od konca na šírku druhej časti. Opakujte na spodnej strane druhého dielu.

2. Hrúbkovač nastavte na polovicu hrúbky dielov a na koncoch a okrajoch oboch dielov nakreslite čiaru. Označte odpad na vrchnej strane jednej a spodnej strane druhej časti.

3. Diel upnite do zveráka pod uhlom 45° (čelom vertikálne). Opatrne režte pozdĺž vlákna v blízkosti hrubšej čiary na zadnej strane, kým píla nebude diagonálna. Prevráťte kus a pokračujte v rezaní jemne, postupne zdvíhajte rukoväť píly, kým sa píla nezarovná s líniou ramena na oboch okrajoch.

4. Odstráňte časť zo zveráka a priložte ju na tvár. Pevne ju pritlačte k búdke a upnite ju svorkou.

5. Prepílite rameno na predchádzajúci rez a odstráňte odpad. Všetky nepravidelnosti vo vzorke zarovnajte dlátom. Skontrolujte presnosť rezu.

6. Postup zopakujte na druhej časti.

7. Skontrolujte lícovanie dielov av prípade potreby vyrovnajte dlátom. Spojenie musí byť pravouhlé, zarovnané, bez medzier a vôle.

8. Spojenie je možné spevniť klincami, skrutkami, lepidlom.

Rohové kĺby na fúzoch

Rohové spoje na fúzoch sa vyrábajú pomocou skosenia koncov a skrývajú koncové zrno a tiež esteticky viac zodpovedajú uhlovému natočeniu dekoratívneho prekrytia.

Typy rohových spojení na fúzy

Na vykonanie skosenia koncov v rohovom spoji je uhol, pod ktorým sa časti stretávajú, rozdelený na polovicu. V tradičnom spoji je tento uhol 90°, takže každý koniec je rezaný pod uhlom 45°, ale uhol môže byť buď tupý, alebo ostrý. V nerovnomerných rohových spojoch sú diely s rôznymi šírkami spojené s fúzmi.

Vytvorenie rohového spojenia

1. Označte dĺžku dielov, majte na pamäti, že by sa mala merať na dlhej strane, pretože skosenie zníži dĺžku vnútri rohu.

2. Po rozhodnutí o dĺžke označte čiaru pod uhlom 45° - na okraji alebo na líci, podľa toho, kde bude skosenie rezané.

3. Kombinovaným štvorcom preneste označenie na všetky strany dielu.

4. Pri ručnom rezaní používajte pokosovú škatuľu a pílku na železo alebo ručnú pokosovú pílu. Diel pevne pritlačte k zadnej časti pokosovej skrinky - ak sa pohne, skosenie bude nerovnomerné a spoj nebude dobre dosadať. Ak pílite voľnou rukou, dávajte pozor, aby ste sa neodchýlili od značkovacích čiar na všetkých stranách dielu. Pokosová píla, ak ju máte, vytvorí veľmi elegantný úkos.

5. Umiestnite dva kusy k sebe a skontrolujte, či doliehajú. Môžete to opraviť orezaním povrchu skosenia hoblíkom. Pevne pripevnite časť a pracujte s ostrým hoblíkom, pričom nastavte malý previs noža.

6. Spojenie treba zraziť klincami cez obe časti. Aby ste to urobili, najprv položte diely na tvár a zatĺkajte klince na vonkajšiu stranu skosenia tak, aby ich hroty mierne vyčnievali zo skosenia.

Začnite nechty v oboch častiach tak, aby hroty mierne vyčnievali z povrchu skosenia.

7. Naneste lepidlo a spoj pevne vytlačte tak, aby jedna časť mierne prečnievala – prekrývala druhú. Do vyčnievajúcej časti najskôr zatĺkajte klince. Pod údermi kladiva pri zatĺkaní klincov sa súčiastka mierne pohne. Povrchy musia byť rovné. Pribite druhú stranu spoja a zapustite hlavičky klincov. Skontrolujte pravouhlosť.

Najprv zatĺkajte klince do vyčnievajúceho kusu a náraz kladiva posunie kĺb do správnej polohy.

8. Ak je v dôsledku nerovností malá medzera, vyhladzujte spojenie na oboch stranách pomocou okrúhlej tyče skrutkovača. Tým sa vlákna posunú, čím sa medzera uzavrie. Ak je medzera príliš veľká, budete musieť buď prerobiť spojenie, alebo medzeru uzavrieť tmelom.

9. Na spevnenie rohového spoja na fúzoch môžete do rohu prilepiť drevený blok, ak nie je viditeľný. Ak je dôležitý vzhľad, potom môže byť spojenie vykonané na zásuvnom hrote alebo zaistené dyhovými hmoždinkami. Vo vnútri plochých spojov je možné použiť kolíky alebo lamely (štandardné ploché kolíky).

Napichovanie na fúzy a spojenie so strihaním

Spájanie na fúzoch spája konce častí umiestnených na rovnakej priamke a spojenie s rezom sa používa, keď je potrebné spojiť dve časti profilu navzájom pod uhlom.

Splietanie fúzov

Pri spájaní s fúzmi sú diely spojené rovnakými skoseniami na koncoch tak, aby zostala rovnaká hrúbka dielov nezmenená.

Rezacie spojenie

Spojenie s rezaním (s rezaním, s armatúrou) sa používa, keď je potrebné spojiť dve časti s profilom v rohu, napríklad dve soklové lišty alebo rímsy. Ak sa časť počas upevnenia pohybuje, medzera bude menej nápadná ako pri rohovom spoji.

1. Pripevnite prvú soklovú lištu na miesto. Posuňte druhý podstavec blízko k nemu, ktorý sa nachádza pozdĺž steny.

Pripevnite prvú soklovú lištu na miesto a pritlačte k nej druhú soklovú lištu tak, aby bola zarovnaná so stenou.

2. Potiahnite pozdĺž profilovaného povrchu pevného sokla malým dreveným blokom s ceruzkou pritlačenou k nemu. Ceruzka zanechá na podstavci značkovaciu čiaru, ktorú treba označiť.

S pritlačenou lištou s ceruzkou, pripevnenou okrajom k druhému soklu, nakreslite pozdĺž reliéfu prvého sokla a ceruzka označí líniu rezu.

3. Odrežte pozdĺž značkovacej čiary. Skontrolujte uloženie a v prípade potreby upravte.

Komplexné profily

Položte prvý podstavec na miesto a umiestnite druhý podstavec do pokosovej skrinky a urobte na ňom skosenie. Čiara tvorená profilovou stranou a skosením ukáže požadovaný tvar. Režte pozdĺž tejto línie skladačkou.

Spoje s očkami

Očnicové spoje sa používajú vtedy, keď je potrebné spojiť pretínajúce sa časti umiestnené "na okraji" buď v rohu alebo v strede (napríklad roh rámu okna alebo tam, kde sa noha stola spája s priečnikom).

Typy očiek

Najbežnejšie typy očných spojení sú uhlové a T-tvarované (v tvare T). Pre pevnosť musí byť spojenie lepené, ale môžete ho posilniť hmoždinkou.

Vytvorenie očkového spojenia

1. Vyznačte rovnakým spôsobom ako pre, ale vydeľte hrúbku materiálu tromi, aby ste určili jednu tretinu. Označte odpad na oboch častiach. Na jednej strane budete musieť vybrať stred. Táto drážka sa nazýva očko. Na druhej časti sú odstránené obe bočné časti materiálu a zostávajúca stredná časť sa nazýva hrot.

2. Pílte pozdĺž vlákien k línii ramien pozdĺž značkovacích čiar na strane odpadu. Vystrihnite ramená pílkou s pažbou a získate bodec.

3. Obojstranne vyberte materiál z očka dlátom/ryhovacím dlátom alebo priamočiarou pílou.

4. Skontrolujte uloženie a v prípade potreby dolaďte dlátom. Naneste lepidlo na spojovacie plochy. Skontrolujte pravouhlosť. Počas vytvrdzovania lepidla použite C-svorku na upnutie spoja.

Zapojenie hrot-zásuvka

Spoje s čapom v zásuvke alebo jednoducho čapové spoje sa používajú, keď sú dva kusy spojené pod uhlom alebo v priesečníku. Je pravdepodobne najpevnejší zo všetkých rámových spojov v stolárstve a používa sa pri výrobe dverí, okenných rámov a nábytku.

Typy pripojení hrot-zásuvka

Dva hlavné typy spojov kolíkov sú obvyklé spoje kolík v objímke a stupňovité spoje kolík v objímke (polotmavé). Hrot a objímka tvoria približne dve tretiny šírky materiálu. Rozšírenie hniezda sa vykoná na jednej strane drážky (polotmavosť) a z príslušnej strany sa do nej vloží hrot hrotu. Polotma pomáha zabrániť tomu, aby sa tŕň vytočil z hniezda.

Štandardné pripojenie hrot-zásuvka

1. Určite polohu spojenia na oboch kusoch a označte na všetkých stranách materiálu. Označenie zobrazuje šírku pretínajúcej sa časti. Hrot bude na konci priečnika a zásuvka prejde cez stĺpik. Hrot by mal mať malú rezervu na dĺžku pre ďalšie odizolovanie spoja.

2. Zoberte dláto čo najbližšie k tretine hrúbky materiálu. Nastavte hrúbkomer na veľkosť dláta a označte hniezdo v strede stojana medzi predtým vyznačenými čiarami. Pracujte spredu. Ak chcete, môžete nastaviť hrúbkové riešenie na tretinu hrúbky materiálu a pracovať s ním na oboch stranách.

3. Rovnakým spôsobom označte bodec na zadku a obe strany na označenie ramien na hrazde.

4. Upevnite kus drevenej sekundárnej podpery do zveráka dostatočne vysoko na to, aby ste k nemu pripevnili okrajový stojan. Pripevnite stĺpik k podpere umiestnením svorky vedľa označenia hniezda.

5. Hniezdo vyrežte dlátom, pričom na každom jeho konci urobte vnútorný priestor asi 3 mm, aby ste nepoškodili okraje pri odbere vzoriek odpadu. Držte sekáč rovno a držte ho rovnobežne
jeho okraje sú rovinou stojana. Prvý rez urobte striktne vertikálne, pričom skosenie na ostrenie umiestnite do stredu hniezda. Opakujte z druhého konca.

6. Urobte niekoľko medzirezov, pričom dláto držte pod miernym uhlom a skoste nadol. Vyberte odpad pomocou dláta ako páky. Ak pôjdete hlbšie o 5 mm, urobte viac rezov a vyberte odpad. Pokračujte približne do polovice hrúbky. Otočte časť a postupujte rovnakým spôsobom na druhej strane.

7. Po vybratí hlavnej časti odpadu vyčistite hniezdo a odrežte dávku, ktorá predtým zostala na značkovacích líniách na každej strane.

8. Odrežte bodec pozdĺž vlákien, veďte pílku s pažbou pozdĺž značkovacej línie zo strany odpadu a vyrežte ramená.

9. Skontrolujte uloženie av prípade potreby upravte. Ramená príchytky musia tesne priliehať k stĺpiku a kĺb musí byť kolmý a bez vôle.

10. Na zaistenie je možné vložiť kliny na obe strany hrotu. V hniezde sa na to vytvorí medzera. Pri práci s dlátom z vonkajšej strany hniezda rozšírte asi dve tretiny hĺbky so sklonom 1:8. Kliny sa vyrábajú s rovnakým sklonom.

11. Naneste lepidlo a pevne stlačte. Skontrolujte pravouhlosť. Naneste lepidlo na kliny a zatlačte ich na miesto. Odrežte prídavok na čap a odstráňte prebytočné lepidlo.

Ďalšie bodové spojenia

Nopové spoje pre okenné rámy a dvere sa trochu líšia od polotmavých čapových spojov, aj keď technika je rovnaká. Vo vnútri je záhyb a / alebo prekrytie skla alebo panelu (panelu). Pri spájaní hrotom do objímky na časti so švom urobte rovinu hrotu v jednej rovine s okrajom švu. Jedno z ramien priečnika je dlhšie (do hĺbky záhybu) a druhé je kratšie, aby neblokovalo záhyb.

Nopové spoje pre diely s prekrytím majú zrezané rameno, aby zodpovedali profilu prekrytia. Prípadne môžete odstrániť obloženie z okraja zásuvky a urobiť skosenie alebo rezanie tak, aby zodpovedalo náprotivku.
Iné typy pripojení hrot-zásuvka:

Bočný bodec - pri výrobe dverí.
Skrytý skosený hrot v polotme (so skoseným krokom) - na skrytie hrotu.
Hrot v tme (stupne čapu na jeho dvoch stranách) - pre pomerne široké detaily, ako je spodné obloženie (lišta) dverí.

Všetky tieto spojenia môžu byť priechodné alebo môžu byť hluché, keď koniec hrotu nie je viditeľný zo zadnej strany stojana. Môžu byť vystužené klinmi alebo hmoždinkami.

Rally

Široké, kvalitné drevo je čoraz ťažšie zohnať a je veľmi drahé. Okrem toho takéto široké dosky podliehajú veľmi veľkým deformáciám pri zmrašťovaní, čo sťažuje prácu s nimi. Na spojenie úzkych dosiek pozdĺž okraja do širokých panelov pre pracovné dosky alebo kryty pracovných stolov sa používa rallying.

Školenie

Pred začatím skutočnej rally musíte urobiť nasledovné:

Ak je to možné, vyberte radiálne rezané dosky. Sú menej náchylné na zmršťovanie ako tangenciálne rezivo. Ak sa používajú dosky tangenciálneho rezania, položte ich zvukovú stranu striedavo na jednu a druhú stranu.
Snažte sa nespájať materiály s rôznymi metódami pílenia do jedného panelu.
Nikdy nespájajte dosky z rôznych druhov dreva, pokiaľ nie sú riadne vysušené. Budú sa zmenšovať a praskať.
Ak je to možné, usporiadajte dosky s vláknami v jednom smere.
Pred zošívaním nezabudnite narezať materiál na požadovanú veľkosť.
Používajte iba kvalitné lepidlo.
Ak bude drevo leštené, upravte textúru alebo farbu.

Rally pre hladkú fugu

1. Položte všetky dosky lícom nahor. Na uľahčenie následnej montáže označte okraje súvislou ceruzkou nakreslenou pod uhlom pozdĺž spojov.

2. Naplánujte rovné hrany a skontrolujte dosadnutie na zodpovedajúce susedné dosky. Zakaždým zarovnajte konce alebo čiary ceruzky.

3. Uistite sa, že nie sú žiadne medzery a že celý povrch je rovný. Ak medzeru stlačíte svorkou alebo ju zatmelíte, spoj následne praskne.

4. Pri hobľovaní krátkych kusov upnite dve pravé strany k sebe do zveráka a hobľujte obe hrany súčasne. Nie je potrebné zachovávať pravoúhlosť hrán, keďže pri dokovaní si vzájomne vyrovnajú svoj prípadný sklon.

5. Pripravte sa ako na tupý spoj a naneste lepidlo. Stlačte lapovaním, aby ste spojili dva povrchy, vytlačte prebytočné lepidlo a pomôžte povrchom „prilepiť sa“ k sebe.

Iné spôsoby platby

Ostatné fúzne spoje s rôznym zosilnením sa pripravujú rovnakým spôsobom. Tie obsahujú:

s kolíkmi (hmoždinkami);
v drážke a hrebeni;
za štvrťrok.

Lepenie a upínanie

Lepenie a upevňovanie lepených dielov je dôležitou súčasťou spracovania dreva, bez ktorej mnohé výrobky stratia pevnosť.

Lepidlá

Lepidlo zosilňuje spojenie, drží diely pohromade, takže sa nedajú ľahko oddeliť. Pri manipulácii s lepidlom používajte ochranné rukavice a dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale. Pred vytvrdnutím očistite produkt od prebytočného lepidla, pretože môže otupiť hobľovací nôž a upchať abrazívum pokožky.

PVA (polyvinylacetát)

PVA lepidlo je univerzálne lepidlo na drevo. Keď je ešte mokrá, možno ju utrieť handričkou navlhčenou vo vode. Dokonale zlepuje sypké povrchy, nevyžaduje dlhodobú fixáciu na tuhnutie a tuhne asi za hodinu. PVA poskytuje pomerne silnú väzbu a priľne na takmer akýkoľvek porézny povrch. Poskytuje trvalé spojenie, ale nie je odolný voči teplu a vlhkosti. Nanášajte štetcom, alebo na veľké plochy zrieďte vodou a nanášajte maliarskym valčekom. Keďže PVA lepidlo má vodnú bázu, pri tuhnutí sa zmršťuje.

kontaktné lepidlo

Kontaktné lepidlo sa po nanesení a spojení dielov ihneď zlepí. Naneste ho na oba povrchy a keď je lepidlo na dotyk suché, spojte ich. Používa sa na laminát (laminát) alebo dyhu na drevotrieskové dosky. Upevnenie nie je potrebné. Vyčistené rozpúšťadlom. Kontaktné lepidlo je horľavé. Pracujte s ním v dobre vetranom priestore, aby ste znížili koncentráciu výparov. Neodporúča sa na vonkajšie použitie, pretože nie je odolný voči vlhkosti a teplu.

Epoxidové lepidlo

Epoxid je najsilnejšie lepidlo používané pri spracovaní dreva a najdrahšie. Ide o dvojzložkové lepidlo na báze živice, ktoré sa pri tuhnutí nezmršťuje a pri zahriatí mäkne a pri zaťažení sa nestíha. Odoláva vode a spája takmer všetky materiály, porézne aj hladké, s výnimkou termoplastov, ako je polyvinylchlorid (PVC) alebo plexisklo (organické sklo). Vhodné na prácu vonku. V nevytvrdenej forme je možné ho odstrániť rozpúšťadlom.

horúce lepidlo

Tavné lepidlo spája takmer všetko, vrátane mnohých plastov. Zvyčajne sa predávajú vo forme lepiacich tyčiniek, ktoré sa vkladajú do špeciálnej elektrickej lepiacej pištole na lepenie. Naneste lepidlo, spojte povrchy a stlačte na 30 sekúnd. Upevnenie nie je potrebné. Čistené rozpúšťadlami.

Klipy na fixáciu

Svorky sa dodávajú v rôznych prevedeniach a veľkostiach, z ktorých väčšina sa nazýva svorky, ale zvyčajne je potrebných len niekoľko druhov. Uistite sa, že ste medzi svorku a výrobok umiestnili kus dreveného odpadu, aby ste zabránili prehĺbeniu spôsobenému tlakom.

Technika lepenia a fixácie

Pred lepením sa uistite, že ste výrobok zostavili „na sucho“ - bez lepidla. V prípade potreby zamknite, aby ste skontrolovali pripojenia a celkové rozmery. Ak je všetko v poriadku, demontujte produkt a diely umiestnite do vhodného poradia. Označte oblasti, ktoré sa majú lepiť, a pripravte svorky s čeľusťami/zarážkami odsadenými na požadovanú vzdialenosť.

Zostava rámu

Lepidlo rovnomerne rozotrite štetcom na všetky lepené plochy a rýchlo zostavte výrobok. Odstráňte prebytočné lepidlo a zaistite montáž sponami. Stlačte spoje rovnomerným tlakom. Svorky musia byť kolmé a rovnobežné s povrchmi výrobku.

Umiestnite svorky čo najbližšie k spoju. Skontrolujte rovnobežnosť priečok a v prípade potreby ich zarovnajte. Zmerajte uhlopriečky - ak sú rovnaké, potom sa zachová pravouhlosť produktu. Ak nie, potom mierny, ale ostrý úder na jeden koniec stojana môže vyrovnať tvar. V prípade potreby upravte svorky.

Ak rám neleží rovno na rovnom povrchu, pomocou paličky poklepte vyčnievajúce časti cez kus dreva ako rozperu. Ak to nefunguje, možno budete musieť uvoľniť svorky alebo upnúť drevený blok cez rám.

Fórum: "Opotrebovať sa";

Aktuálny archív: 2003.05.12;
Stiahnuť ▼: ;

Ako lepiť drevotrieskové dosky?

Viktor Kushnir (24. 4. 2003, 11:31)

Bude PVA fungovať alebo potrebujete niečo silnejšie?

Diamantový žralok (24. 4. 2003, 11:34)

Lepšie ako epoxid.
A ešte lepšie v kombinácii s mechanickým upevnením (skrutky, kolíky atď.)

Pasha676 (24. 4. 2003, 11:35)

Viktor Kushnir (24. 4. 2003, 11:36)

Áno, to je smola, zlomila sa noha pri stole - drevotriesková doska, hrúbka - 1,8 cm.Chcel by som to spojiť, aby spojovacie prvky neboli nápadné.

MsGuns (24. 4. 2003, 12:00)

Ak je drevotrieska „vytrhnutá“ v mieste rozbitia, urobte vložku z dreva (lepšia je buk - má textúru bez uzlov a je celkom pevná) a priskrutkujte nohu pomocou spojovacích prvkov (nie lepidla), napr. ako rohy. Potom by mali byť kov aj drevo natreté alebo zapečatené samolepiacou fóliou "pod textúrou" stola. Samotnú vložku je možné prilepiť k úhľadne spracovanému vybraniu v drevotrieske jednoduchým PVA - pomerne silným lepidlom. Ale pre drevotrieskové dosky je vo všeobecnosti lepšie lepidlo na drevo alebo epoxid (druhý je drahý a trochu ťažko použiteľný bez špeciálnych nástrojov)

Sha (24. 4. 2003, 12:50)

Môj strýko stolár takto zaplátal diery v drevotrieske.
Navlhčite výmoľ vodou pre lepšiu priľnavosť.
PVA som miesila s pilinami hrubšie a toto
kaša rozmazané prázdnoty. Pevnosť spevnenej hmoty
nad pevnosťou samotnej drevotriesky. Takže nabudúce
zlomiť niekde inde.

MsGuns (2003-04-24 13:07)

Celkom správne, ale nie pre oblasti, kde sa nachádzajú spojovacie prvky s nie pozdĺžnym zaťažením. Napríklad, ak je drevotrieska so sklopným závesom pre dvere "opotrebovaná", potom táto metóda stačí na jej opravu, pretože. zaťaženie je takmer pozdĺžne, t.j. sila pôsobí takmer kolmo na povrch drevotriesky alebo pozdĺž upevňovacieho prvku (skrutka, skrutka, klinec). Ak je napríklad k doske pripevnená noha, úsilie bude trochu alebo úplne iným smerom (do strán). Tu sa plnivo rýchlo "rozbije".
V každom prípade je samozrejme najprv žiaduce vidieť samotný "objekt" alebo aspoň jeho schematický nákres.

Sha (24. 4. 2003, 13:54)

Viktor Kushnir (2003-04-24 14:08)

schéma:
Daná noha!

Vo všeobecnosti ďakujem! Stôl už stojí, ako sa láme napíšem ešte raz.
Majstri Delphi sú najlepší tesári! 😎

Viktor Kushnir (24. 4. 2003 14:10)

Niečo na výkrese celkom nevyšlo, ale myslím, že je to jasné.

Sha (24. 4. 2003, 14:55)

kompresné zaťaženie. Potom, ako som povedal.

Fórum: "Opotrebovať sa";
Hľadajte na celej stránke: www.delphimaster.net;
Aktuálny archív: 2003.05.12;
Stiahnuť ▼: ;

Pamäť: 0,73 MB
Čas: 0,027 s

V poslednej dobe sú pri výrobe nábytku čoraz populárnejšie rohové spoje doskových materiálov so skosením "na fúzy". V tomto článku sa náš priateľ-kolega Sergey Novikov podelí o tajomstvá výroby takéhoto neštandardného barového spoja. Na rozdiel od kĺbu s ostrým uhlom, ktorý je po prvé dosť traumatický a po druhé, sám je náchylný na odštiepenie a deformáciu s minimálnym vplyvom, táto možnosť nemá vyššie uvedené nevýhody.

Najprv sme teda pomocou pneumatiky odpílili spojovacie hrany pod uhlom 45 stupňov. V zásade sa to dá urobiť aj na píle, ale lepšie výsledky poskytuje ponorná píla s pneumatikou (2 prechody) vzhľadom na drevotriesku.

Takže dostaneme dve časti s ostrými rohmi, poďme priamo k ich spojeniu.

Na zvýšenie pevnosti spoja potrebujeme lamelovú frézku (myslím, že si vystačíte s bežnou, ale so špeciálnymi zariadeniami (zatiaľ mám v hlave len nejasné obrysy).

Ako opraviť drevotriesku

Takéto ploché nábytkové hmoždinky (lamely) sa vkladajú do drážok vybraných lamelou.

Neumožňujú, aby sa časti počas premiestňovania pohybovali, a tiež dodávajú pevnosť konečnému spojeniu, čím sa výrazne zvyšuje lepiaca plocha.

Spojovacie plochy natrieme lepidlom (postačí akékoľvek lepidlá s obsahom PVA).

Diely spájame a upíname svorkami, kým lepidlo úplne nezaschne. Po odstránení svoriek zostanú na rohu pruhy lepidla - nemožno ich odstrániť, pretože. neskôr odpadnú samé.

Ďalším krokom je „toto je vyhladenie rohu“. Vykonáva sa buď pomocou uhlovej frézy (45 stupňov) alebo pomocou valcovej frézy, ale na to musí mať fréza uhlovú základňu.

Po vyrezaní rohu sa získa takýto lichobežníkový profil. Teraz je našou úlohou tento kút zušľachtiť. Môžete ho, samozrejme, len natrieť alebo nalepiť okraj, ale okraj nebude držať a pri maľovaní nebude možné dosiahnuť úhľadný, rovný povrch.

Rez musí byť zaplátaný. V tomto prípade sa používa automobilový tmel so sklenenými vláknami (ktorý bol po ruke), ale je lepšie použiť homogénnejšie zmesi.

Odmastite povrch tmelu.

Roztok na tento účel by nemal obsahovať vodu. Kompozíciu nanášame špachtľou, vtierame do pórov a vyrovnávame.

Po konečnom zaschnutí povrch nakoniec uhladíme brúsnym blokom s jemným brúsnym papierom. Teraz to vyfarbíme. Na to poslúži lacná farba v spreji.

Okraje rezu zlepíme lepiacou páskou na ochranu povrchu a 2-3 krát prekryjeme farbou. Pre dodatočnú trvanlivosť a lesk ho otvorte vrstvou akrylového laku.

Lakové pruhy, ktoré zostali po konečnom zaschnutí, odrežeme kancelárskym nožom. Zdá sa, že nejde o nič zložité, no výsledok je veľmi zaujímavý.

Zdroj: http://ruki-zolotye.ru

Pomocné informácie.

Stolárstvo. Majstrovské lekcie.

Ako lepiť drevotrieskové dosky, alebo Ako dosiahnuť hrúbku dielu výrobku pri úspore materiálu

Ako spojiť diely z drevotriesky; dyha

Spojenie častí vyrobených z drevotriesky (drevotrieskových dosiek) spôsobuje určité ťažkosti. Keďže sa tento materiál na okrajoch ľahko drobí, tesárske spoje tu nie sú vhodné a na zabezpečenie pevného spojenia je potrebné použiť prídavné diely z dreva alebo kovu.

Jedným zo spôsobov, ako získať pevné a tesné nerozoberateľné spojenie dielov, je použitie skrutiek a epoxidového lepidla.

Skrutky sa zaskrutkujú do konca jednej zo spájaných častí vo vzdialenosti 30-50 mm od seba. Pod skrutkami sú predvŕtané otvory s priemerom o 1-1,5 mm menším ako je priemer skrutky. Závit skrutiek je pred skrutkovaním namazaný epoxidovým lepidlom. V druhej časti sa na vhodných miestach vyvŕtajú otvory takého priemeru a hĺbky, aby sa do nich mohli ľahko dostať hlavy skrutiek prvej časti.

Teraz zostáva vyplniť otvory v druhej časti epoxidovým lepidlom, veľkoryso natrieť povrchy, ktoré sa majú spojiť, rovnakým lepidlom, zložiť a stlačiť časti, čím sa vytvorí pravý uhol medzi nimi. Prebytočné lepidlo sa musí odstrániť a uzol sa musí uchovávať jeden deň pri izbovej teplote.

Pomocou tejto metódy je vhodné vyrábať krabice (napríklad pre akustické systémy) z leštenej drevotriesky, ako aj z hrubej preglejky alebo dosiek, pretože metóda je jednoduchšia ako hrotová a neporušuje dekoratívnu integritu materiálu.

Dyhovanie - lepenie výrobku alebo častí dreveného výrobku dyhou - tenké, štíhle pláty cenného dreva.

Všetky trhliny, výmole, priškripnutia a preliačiny na dyhovanom povrchu musia byť utesnené vložkami pomocou lepidla. Najmenšie z týchto defektov je možné zatmeliť lepiacim tmelom. Po utesnení je potrebné povrch vyrovnať a prebrúsiť. Aby sa po nalepení netvorili v dyhe praskliny, je potrebné už pri príprave výrobku uzavrieť (prekryť) všetky špáry a koncové plochy pomocou fošní, nálepiek alebo „krýtok“.

Pre veľké dyhované plochy sa vyberá dyha s veľkým vzorom, pre malé - s malým. Dyha je rezaná podľa papierového vzoru nabrúseným obuvníckym nožom pomocou kovového pravítka. Narezané kusy sa zvnútra prebrúsia hrubozrnným brúsnym papierom a praskliny sa zatmelia lepiacim tmelom. Pripravenú dyhu po zarovnaní okrajov, ktoré by sa mali v spojoch zbiehať, preložíme okraj k okraju podľa veľkosti dyhovaného dielu a zlepíme papierovou páskou šírky 20-25 mm. Aby sa okraje dyhy stiahli k sebe, papier sa pred lepením napustí vodou a pri lepení sa opatrne uhladí.

Dyhovanie sa vykonáva v miestnosti s teplotou vzduchu 25-30°C.

Povrch dyhovaného dielu a vnútorná strana dyhy sa potrie stolárskym lepidlom a po 8-10 minútach sa dyha nanesie na dyhovaný povrch a pretrie sa hladkou lištou alebo plochým tesárskym kladivom. Dyhu je dobré brúsiť žehličkou zahriatou na 50-60°C. Prekrývajte pozdĺž línií textúry dyhy od stredu k okrajom. Vznikajúce bubliny je potrebné ihneď odstrániť, na čo sa dyha na chybnom mieste navlhčí vodou, nareže a pod ňu sa pomocou pipety alebo injekčnej striekačky vstrekne lepidlo a následne sa toto miesto vyhladí žehličkou.

Úlomky a trhliny sú zaplátané farbou a textúrou.

Preliačiny sa navlhčia a žehlia horúcou žehličkou, kým sa nedosiahne hladký povrch. Po jeden a pol až dvoch hodinách sušenia pri teplote 25-30 ° C by sa mali papierové pásy, ktoré spájali kusy dyhy, odstrániť.

Stolárstvo. Majstrovské lekcie. Obsah

Prehľad možností lepenia na kuchynské dosky

Stolová doska z drevotriesky

Moderný nábytkársky priemysel naberá na obrátkach. Mnoho individuálnych podnikateľov sa snaží nevyrábať kuchynské súpravy, ale uzatvárať zmluvy s výrobcom a zostavovať hotové moduly. Počas procesu montáže existuje vysoká pravdepodobnosť montáže pracovnej dosky na miesto a musíte sa uchýliť k lepidlu.

Aby sme pochopili rozmanitosť, pozrime sa stručne na odrody lepiacich hrán a lepidiel na rôzne dosky.

Lepidlo na hrany drevotrieskových dosiek

Toto je najbežnejší materiál pri výrobe nábytku. V procese rezania si okraje drevotriesky vyžadujú dodatočné spracovanie, aby získali estetický vzhľad a ochranu pred vlhkosťou. Existuje niekoľko typov okrajových pások s lepiacou základňou, ktoré sú určené na konečnú úpravu koncov pracovnej dosky:

PVC pásy - tvoria silnú ochranu proti opotrebovaniu. S prijateľnou cenou sú odolné nielen voči vlhkosti, ale aj voči mechanickému poškodeniu a agresívnemu prostrediu. Materiál je elastický a ľahko spracovateľný. Medzi nevýhody patrí malá teplotná bariéra od -5°C do +45°C, čo vedie k krehkosti pri nízkych teplotách a taveniu pri vysokých teplotách.
Papierová páska impregnovaná melamínom je krátkodobá, rozpočtová možnosť. Vonkajší povrch okraja je lakovaný, vnútorný - lepidlom. Na lepenie ho stačí nahriať fénom alebo žehličkou. Má pochybnú ochranu proti prenikaniu vlhkosti, okraje sa počas prevádzky rýchlo opotrebúvajú. Medzi výhody patrí flexibilita a reprezentatívny vzhľad finálneho produktu.
ABS (ABS) plast je odolný, spoľahlivý, odolný materiál bez chýb. Aj keď sa používa veľmi zriedka kvôli vysokým nákladom, ktoré sú niekoľkonásobne kompenzované dlhou životnosťou.
Dyha - pásy z tenko rezaného dreva rôznych druhov dreva. Používa sa vo výrobe. Má vysoké náklady. Vyžaduje špeciálne vybavenie a zručnosti. V domácich podmienkach sa nepoužíva.
Akrylová hrana alebo 3D - vyrobená z priehľadného akrylu s tlačeným vzorom. Polymérová vrstva dodáva obrázku trojrozmerný vzhľad, ktorý dal páske názov – „3D“. Má dobrý výkon a vysoké náklady. Používa sa v dekoratívnom dizajne pracovných dosiek, ako aj v individuálnych objednávkach.

Akrylová hrana 3D

Laminovaná drevotrieska má inú hrúbku podľa svojich rozmerov a vyberie sa okraj s lepidlom na dosku. Najobľúbenejšia je PVC lišta, ktorá je dostupná v rovnakej farbe ako drevotrieska.

Lepidlo na dosky z umelého kameňa

Lepenie dosiek z umelého kameňa

Kremenný kompozit je považovaný za najodolnejší a najpevnejší materiál. Trvanlivé pracovné dosky odolné voči opotrebovaniu sú vyrobené z malých omrviniek z prírodného kameňa a polymérovej živice. Sú odolné voči vlhkosti, vysokým teplotám a rôznym agresívnym látkam.

Vďaka použitiu moderných technológií je výkon umelého a prírodného kameňa rovnocenný. Krásny vzhľad zachováva prirodzený vzor kremeňa. Povrch je odolný voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu. Po dlhú dobu si zachováva svoj pôvodný tvar a farbu.

Pre montáž na prefabrikovanú kuchynskú linku sa dosky dodávajú ako doska v plnej veľkosti, ktorá sa osadí na miesto a zaistí lepidlom. Pre spoľahlivé a kvalitné lepenie sa používajú lepidlá na báze akrylu.

Hlavné výhody akrylovej zložky sú:

Akrylové lepidlo na kameň sa široko používa pri reštaurátorských prácach. S jeho pomocou sa nalejú triesky a malé výmole na kamenných doskách. Po úplnom vzostupe a vyleštení sa tieto miesta stanú neviditeľnými a získajú svoj pôvodný vzhľad.

Lepidlo na umelú dosku

umelá doska

Dobrá odolnosť a nádherný vzhľad umelého kameňa boli dôvodom jeho širokého použitia pri výrobe pracovných dosiek. Nemajú však dostatočnú pevnosť a podliehajú mechanickému poškodeniu. Na vykonanie reštaurátorských prác budete v prvom rade potrebovať lepidlo na opravu dosiek z umelého kameňa.

V závislosti od zloženia dosky, či už ide o betón, vápennú maltu alebo hlinenú tehlu, sa vyberie zmes sanačného lepidla. Pri výbere dbajte v prvom rade na tónovanie. Farba pracovnej plochy a lepidla musia byť identické, inak budú obnovené škvrny nápadné a naruší sa estetika pracovnej dosky.

Ako lepiť drevotrieskové dosky a iné materiály

Rozmanitosť farebnej palety adhéznej kompozície nespôsobí ťažkosti pri výbere.

Väčšina lepidiel určených na opravu umelých dosiek má vo svojom zložení biely cement s polymérnymi prísadami. Majú dobré pevnostné vlastnosti a vysokú odolnosť proti vlhkosti. Biela farba zmesi je dobre tónovaná, takže si môžete ľahko vybrať požadovaný tón. Spôsoby obnovy si môžete pozrieť vo videu.

Na lepenie pracovných dosiek z umelého kameňa sa používa lepidlo pozostávajúce z dvoch zložiek: polymér na akrylovej báze a tužidlo. Pred aplikáciou sa zložky zmiešajú v určitom pomere uvedenom v návode na použitie. Hlavná vec je, že nie je potrebné riediť celý objem, ale iba požadované množstvo, pretože nepoužitá zmes rýchlo vyschne a nebude vhodná na ďalšie použitie.