Projekty malých kúpeľov pre letné chaty. Kúpeľ pre domácich majstrov: projekty, fotografie, popis fáz výstavby

Je nemožné si predstaviť dovolenku v krajine bez kúpeľa. Ak majitelia prichádzajú do chaty hlavne v lete, potom nie sú potrebné drahé tehlové kúpele - vystačíte si s jednoduchou rámovou konštrukciou, ale vždy s umývadlom, oddychovou miestnosťou, pecou a parnou miestnosťou.

Témou dnešného článku je rámová vidiecka kúpeľ pre domácich majstrov.

Poznámka! Tu opísaný dizajn je inštalovaný na pilotovom základe, pretože je vhodný pre väčšinu regiónov krajiny.

Mali by ste začať prípravou všetkého, čo potrebujete. Na výstavbu vidieckeho kúpeľa budete potrebovať:

• hromady (najlepšie s antikoróznym náterom), 12 ks;
• vlnitá lepenka (asi 75 m²);
• drevo 20x20 cm, 2 m³;
• OSB odolné voči vlhkosti, 50 listov;
• doska 15x5 cm, 5 m³;
• doska 15x2,5 cm, 2 m³;
• piesok, 30 ton;
• perforované rohy;
• strešná lepenka, 12 kotúčov.

Poznámka! Nekupujte všetky malé stavebné materiály naraz, ako aj tie, ktoré sú potrebné pre nasledujúce fázy práce. Faktom je, že počas stavebnej sezóny sa neustále konajú rôzne propagačné akcie, ktoré vám umožňujú výrazne ušetriť.

Etapa 1. Inštalácia skrutkových pilót

Poznámka! Hromady musia byť zaskrutkované tak, aby siahali do hĺbky zamrznutia pôdy.

Najprv vyskúšajte vrták, aby ste určili túto hĺbku. Potom označte rohy budúcej konštrukcie a urobte tam malé otvory, potom zaskrutkujte prvé štyri hromady.

Toto sa považuje za časovo najnáročnejšiu etapu pri konštrukcii rámového kúpeľa. Po zaskrutkovaní hromád v rohoch do požadovanej hĺbky umiestnite zvyšok symetricky po celom obvode v pravidelných intervaloch.

Etapa 2. Nulová úroveň

Po inštalácii hromádok nakreslite nulovú úroveň, to znamená čiaru základne kúpeľa. Označte požadovanú výšku (asi 50 cm) na jednej z rohových hromád (nakreslite okolo nej kriedou). Potom odrežte nepotrebnú časť hromady, ktorá je nad čiarou.

Potom položte dosku na koniec odrezanej hromady a vyzbrojení úrovňou budovy nakreslite čiaru na ďalšiu. Rovnakým spôsobom odrežte všetky hromady, v dôsledku čoho by mala vzniknúť dokonale rovnomerná základňa pre páskovanie.

Poznámka! Na uľahčenie úlohy môžete v hornej časti úrovne budovy (vedľa determinantu) upevniť laserové ukazovátko a použiť ho na sledovanie vodorovnosti budúcej základne.

Miesta rezov po rezaní očistite brúskou.

Fáza 3. Základňa pre rám

Zvárajte kovové platne po obvode budúceho základu na koniec každej z hromád. Rozmery dosky sú 20x20x0,5 cm Vopred urobte montážne otvory pre skrutky.

Na konci zváracích prác zakryte stĺpy stavebným dechtom, nechajte vyschnúť (zvyčajne to netrvá dlhšie ako tri hodiny). Tým je konštrukcia základu dokončená. V súlade so všetkými odporúčaniami to bude stáť desaťkrát lacnejšie ako páska.

Etapa 4. Pieskový vankúš

Aby bolo pod kúpeľom vždy suché a neobjavila sa vegetácia, je potrebné urobiť vankúš z piesku. Na tento účel postavte okolo každej hromady plášť z geomembrány a podložte ho primeraným množstvom piesku. Potom strešnú krytinu po celej ploche rozvaľkajte s minimálnym presahom 5 cm a zasypte ju 30 cm vrstvou piesku. Naplňte piesok vodou na zhutnenie - potom sa usadí asi o 1/3.

Výsledkom je, že nad povrchom sú len 30-centimetrové časti hromád. Táto vzdialenosť je viac než dostatočná pre kvalitný ventilačný systém.

Poznámka! Na vytvorenie vankúša je potrebných asi 30 ton piesku.

Etapa 5. Základňa pre rám

Na základňu použite drevený trám o šírke 20 cm (na vaňu s podkrovím to bude stačiť). Položte ich na vopred zvarené plechy so štvrtinovým spojom. Na upevnenie použite kotviace skrutky a do rohov položte rohy budovy, čím sa zvýši tuhosť konštrukcie.

Poznámka! Dôležitou podmienkou trvanlivosti drevených konštrukcií je použitie antiseptika, ktoré zabraňuje tvorbe plesní. To platí najmä pre miestnosti s vysokou vlhkosťou, ako je napríklad vaňa.

Preto pokryte základňu antiseptikom v dvoch vrstvách s intervalom dňa.

Etapa 6. Inštalácia rámu pre steny

Ako už bolo spomenuté, na opláštenie sa použijú OSB dosky (štandardné rozmery plechu sú 120x250 cm). Prineste stojany rámu na šírku týchto listov. Nainštalujte stĺpiky v krokoch po 120 cm, pričom zmerajte vzdialenosť od stredu každého z nich. Takže dosky plášťa sú spojené tesne, nie je potrebné žiadne ďalšie orezávanie.

Pri inštalácii stožiarov zmerajte ich zvislosť. Posilnite každý stĺp párom výložníkov a všetky pevné časti natrite antiseptikom.

Na stojany položte vodorovný poter, pričom na tento účel použite rovnaký nosník. Koncové časti regálov ponorte do trámu aspoň do ½ hrúbky a zaistite kotevnými skrutkami.

Zostáva len nainštalovať guľatiny na podlahu. Pripevnite ich k rámu tak, aby sa konce opierali o trám, a zospodu uchopte rohy budovy.

Poznámka! Vzhľadom na to, že výška dosiek je 15 cm a šírka dreva 20 cm, položte na každú dosku druhú dosku tak, že ju položíte na bok k predtým pripevnenej doske.

Výrezy ukladajte v krokoch po 60 cm, pretože na podklad sa použijú dosky OSB so šírkou 1,2 m. Výsledkom je, že každý list bude mať dva podporné body naraz.

Etapa 7. Dekorácia steny

Steny s OSB doskami pritiahnite k rámu, aby ste zabránili uvoľneniu konštrukcie pri silnom vetre. Urobte to skôr, ako začnete stavať strechu.

Pri kvalitnom výstupe zvislosti regálov obloženie stien rýchlo prejde. Najprv zakryte konštrukciu plastovou fóliou na ochranu pred vetrom, potom priskrutkujte dosky OSB v rohoch samoreznými skrutkami, aby ste regály upevnili čo najpevnejšie. Potom vyperte zvyšok obliečok, začnite s pevnými, potom pokračujte ku škáram, dverovým a okenným otvorom.

Namiesto OSB môžete použiť imitáciu obloženia - ide o cenovo dostupnejší a ľahko inštalovateľný materiál pre vonkajší plášť rámu. Listy nainštalujte vo vodorovnej polohe s miernym presahom (5 cm), všetky spoje zlepte lepiacou páskou. Ďalšou možnosťou je blokový dom (dekoratívna imitácia zrubu).

Etapa 8. Strecha

Najprv postavte krokvy a podlahové trámy. Na to použite dosky 50x150 mm, nainštalujte ich „na okraj“ a spojte ich. Spodnú časť krokiev vystužte „šatami“ z rovnakého materiálu a zhora spojte hrebeňovým trámom s prierezom 12x10 cm.Každý trám by mal na každej strane presahovať o 40-50 cm - tie budú strešné rímsy.

Poznámka! Konštrukcie krokiev sa ľahšie montujú na zem a zdvíhajú ich hotové.

Pre laty použite dosky s hrúbkou 2,5 cm a inštalujte ich priamo z hrebeňového nosníka. Ďalej odrežte vyčnievajúce konce dosiek a nainštalujte strešný materiál. Najlepšou možnosťou je v tomto prípade čokoláda alebo červená vlnitá lepenka.

Zostáva len lemovať rímsu, pre ktorú je lepšie použiť plastovú podšívku. Rozrežte list materiálu na polovicu a pripevnite ho samoreznými skrutkami k vyčnievajúcej časti prepravky tak, aby jedna časť listu bola umiestnená blízko vonkajšieho povrchu a druhá - k stene. Zvyšný priestor vyplňte obkladovými kusmi vhodnej dĺžky.

Poznámka! Na rezanie plastového obloženia použite brúsku s výkonom nie väčším ako 1 kW s kovovým kruhom minimálnej hrúbky.

Prach z PVC môže byť zdraviu škodlivý, preto strihajte na vetranom mieste a nezabúdajte na osobnú ochranu – plastové okuliare, respirátor.

Etapa 9. Otepľovanie, dekorácia interiéru

Na izoláciu podlahy použite penový plast s hrúbkou 10 cm, pre steny - minerálna vlna, tiež 10 cm.Za týmto účelom postavte drevenú prepravku s krokom rovnajúcim sa šírke izolačného materiálu. Pre lepšiu fixáciu materiálu môžete schodík aj trochu zmenšiť (asi 1-2 cm). Na prepravku použite drevo 5x10 cm.

Hlavnou vecou v rámovom kúpeli je urobiť všetko pre to, aby sa minerálna vlna neusadila. Za týmto účelom prikryte steny listami hliníkovej fólie s veľkým presahom (20-25 cm) a na podlahu položte pozinkovanú vlnitú lepenku (s vopred zahnutými okrajmi).

Potom zostáva len všetko opláštiť doskami, pribiť ich na polená a prepravku, zostaviť a nainštalovať police (vo výške 75 - 80 cm).

Poznámka! Na opláštenie stropu použite lipu (iné druhy „vytekajú“ živicu pri vysokých teplotách). Ak je to možné, použite na podlahu a steny lipu.

Ešte pár slov o rúre. Je nežiaduce robiť celkovú murovanú konštrukciu, pretože zaberá veľa miesta. Namiesto toho je lepšie vybaviť kovový sporák alebo nainštalovať vykurovacie telesá, ako vo fínskom kúpeli (ak bola dodaná elektrina). Ak ste si vybrali prvú možnosť, potom roh, v ktorom bude pec umiestnená, musí byť kvôli požiarnej bezpečnosti dokončený pozinkovanými oceľovými plechmi.

Etapa 10. Vetranie

Na vetranie pri obložení ponechajte dva otvory 20x20 cm - jeden pri sporáku, asi 30 cm od podlahy, druhý - na protiľahlej stene, 30 cm od stropu. Ide o klasickú schému ruského kúpeľa, ktorá zabezpečí účinnú cirkuláciu vzduchu a zabráni zápachu plesní.

Fáza 11. Okná

Pre okenné systémy používajte plastové okná s dvojitým zasklením - to je najjednoduchšia a najpohodlnejšia možnosť použitia.

Ak budete postupovať podľa všetkých pokynov, hotový rámový kúpeľ sa stane nielen miestom odpočinku, ale aj zdrojom hrdosti - koniec koncov bol postavený vlastnými rukami.

Video - Stavba rámového kúpeľa

Pri navrhovaní vaní by sa malo brať do úvahy veľa faktorov - od miesta po oblasť. Významnú úlohu zohrávajú aj finančné možnosti, ak je kúpeľ plánovaný predovšetkým ako miesto pre rodinnú rekreáciu, potom nie je potrebné stavať palác.

Na plné fungovanie stačia 2-3 miestnosti - šatňa, parná miestnosť a práčovňa. Posledné dve miestnosti sú niekedy spojené do jednej, aby sa ušetrilo miesto.

Rozloženie malej kúpeľne

V snahe zmenšiť plochu, ktorú zaberá kúpeľ, nebuďte príliš horliví - existujú určité normy. Takže v parnej miestnosti by sa dvaja ľudia mali voľne zmestiť, pretože používajú metly. Ak je to veľmi preplnené, je nepravdepodobné, že by sa dosiahlo potešenie z kúpeľa.

Vlastnosti usporiadania kúpeľa s malou plochou

Malý kúpeľ z guľatiny

Usporiadanie malého kúpeľa začína výberom materiálu na jeho stavbu - môže to byť guľatina, drevo, tehla alebo penové bloky. Najvýhodnejšia je drevená konštrukcia, pretože ľahko a voľne dýcha, rovnováha medzi vlhkosťou a vysokou teplotou vzduchu je prirodzene zachovaná.

Čomu treba venovať osobitnú pozornosť:

• Základ - hmotnosť konštrukcie nevyžaduje výstavbu silného základu, najlepšou možnosťou je pásový alebo pilótový základ. Pod nimi nebudú musieť vykonávať významné zemné práce;
• Výhodná poloha miestností vo vnútri - to uľahčí proces návštevy samotného kúpeľa a prípravy naň;
• Je vhodné nainštalovať kachle v šatni tak, aby bolo možné roztaviť ich bez toho, aby zasahovali do ostatných, aby mohli ísť do parnej miestnosti alebo umývacej miestnosti. Ohnisko musí byť chránené pred možnosťou svojvoľného vznietenia;
• Dôležitým bodom je vetranie. Vykonáva sa cez okná a dvere. Je lepšie uprednostniť drevené okenné konštrukcie - ide o materiál šetrný k životnému prostrediu, ktorý vyžaruje príjemnú arómu. Okrem toho je zdrojom prirodzenej výmeny vzduchu;
• Malé vane sú postavené podľa rovnakých pravidiel ako ich veľké náprotivky - police sú umiestnené pozdĺž prázdnej steny, prah dverí je vysoký a krabica je nízka. Je to dôležité, aby pri otvorení vychádzalo menej pary;
• Nemali by byť žiadne zámky a všetky dvere v kúpeľoch sa otvárajú smerom von.

Úžitková plocha kúpeľa nemôže byť menšia ako 10 metrov štvorcových. metrov, inak sa v ňom nebude dať okúpať a pohodlne umyť.

Pohodlné usporiadanie sauny pre dve osoby

Projekt vane z 3 izieb

Nie vždy je možné postaviť priestranný kúpeľný dom a musíte sa uspokojiť so skromnými rozmermi. Ale aj keď dvaja ľudia nemôžu byť v parnej miestnosti súčasne, potom prítomnosť samostatnej umývacej miestnosti umožní použitie zariadenia na určený účel.

Kompetentný dizajn vnútorného priestoru ho robí funkčným:

• Šatňa - plocha bude 2,7m2. metrov. Dá sa použiť ako šatňa aj ako oddychová miestnosť. Ale jeho hlavným účelom je zabrániť prenikaniu studeného vzduchu;
• Plán malého kúpeľa nevyhnutne zahŕňa práčovňu - rozlohu 1,7 metrov štvorcových. metrov. Existujú dve možnosti - nainštalovať sprchu alebo vybaviť jednoduchú sprchu. Druhým je umiestniť stoličky a umývadlá a naliať do nich vodu z nádrže umiestnenej za sporákom. S takýmto objemom sa vám do nej zmestí všetko potrebné. Vykurovať sa bude kachlovým komínom;
• A najdôležitejšou miestnosťou je parná miestnosť. Jeho rozloha je 1,14 m2. metrov. Ohrievač je umiestnený v rohu, takže bude vydávať časť tepla z práčovne. Nebude možné umiestniť solárium, takže sa budete musieť kúpať na stoličke alebo lavici.

Poznámka! Ak v obytnej budove nie je k dispozícii kúpeľňa alebo sprcha, potom je malý kúpeľ vynikajúcou cestou von. Spája príjemné s užitočným.

Projekt malej vane z dvoch izieb

Malý rámový kúpeľ z baru

Ak sa nechcete tlačiť v malých miestnostiach, potom spojením parnej miestnosti a umývacej miestnosti môžete dosiahnuť dobrý výsledok. Vonkajšia veľkosť kúpeľa môže byť 3,6 x 2 metre - to je dosť.

Ako postaviť malý kúpeľný dom vlastnými rukami na pozemku, je to možné iba vtedy, ak máte starostlivo premyslený projekt:

• Šatňa s celkovou plochou 2,4 m2. metrov - tu sa už môžete otočiť. Rozmery umožňujú umiestniť malý stôl, pri ktorom je príjemné piť čaj. Úloha šatne zostáva;
• Parná miestnosť a práčovňa sú kombinované a získa sa miestnosť s rozlohou 3 metre štvorcových. metrov. Sprchu bude treba obetovať, no teraz tu bude plnohodnotné solárium a lavička na umývanie. Na ňom sú umiestnené umývadlá s vodou. Prebytočná vlhkosť zo sprchy nie je potrebná, oťaží vzduch a sťaží dýchanie.

Aby sa neznížili výhody kúpeľných procedúr v tomto projekte, je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

• Dajte výkonnejší sporák, ktorý dokáže vykurovať dve miestnosti naraz;
• Nestriekajte vodu cez parnú miestnosť - zvýši sa tým vlhkosť;
• Kúpacie procedúry začínajú v parnom kúpeli a až potom pokračujte v umývaní.

Fotografia malého kúpeľného domu na jazere

V oboch možnostiach usporiadania by sa dvere mali otvárať smerom von a samotná budova je inštalovaná nie menej ako 5-10 metrov od hlavného domu. Toto sú povinné požiadavky požiarnej bezpečnosti. Stropy vo vani by nemali byť väčšie ako 2,2 metra a rám dverí by nemal byť väčší ako 1,5 metra. V opačnom prípade nebude udržiavať teplo.

Sporák môže byť akýkoľvek - elektrický, drevený alebo plynový. Ale to posledné nie je veľmi žiaduce. Elektrický sa ľahko inštaluje, ľahšie sa s ním ovláda úroveň teploty.

Ale najlepšie zo všetkého je spaľovanie dreva. Vytvára jedinečný duch a vôňu kúpeľa.

Cena kachlí na drevo nie je taká vysoká

Kúpeľ - sen takmer každého majiteľa prímestskej oblasti. Ale nie vždy veľkosť stránky umožňuje vybudovať veľkú a priestrannú štruktúru a potom sa musíte uspokojiť s malou. Ale z tohto kúpeľa sa nestane menej funkčným.

Pri správnom prístupe k plánovaniu sa to ukazuje ako užitočné a pohodlné. Video v tomto článku bude podrobnejšie hovoriť o malých kúpeľoch a ich výhodách.

Malý kúpeľný dom: ako stavať vlastnými rukami, rozloženie, video návod, plán, fotografia a cena

Ako postaviť kúpeľ 3 × 3 vlastnými rukami

Hlavnou úlohou každého majiteľa prímestskej oblasti je výstavba malého kúpeľného domu, ktorý sa nachádza neďaleko vidieckeho domu. V našom článku budeme hovoriť o tom, ako postaviť vaňu 3 × 3 vlastnými rukami, ktorá by dokonale zapadla do priestoru malého domáceho pozemku.

Východiskovým materiálom používaným na stavbu takejto konštrukcie je najčastejšie tradičný drevený trám. Pre tých, ktorí sa chcú odchýliť od zavedených tradícií, môžu byť ponúknuté také bežné stavebné materiály ako tehly, silikátové a penové bloky alebo prírodný (umelý) kameň.

Štrukturálne vlastnosti

Kúpeľ s rozmermi 3×3 m je malá jednoposchodová budova, v ktorej sa môžu naraz ubytovať 2–3 osoby. Jeho úžitková plocha zvyčajne nepresahuje 8‒8,5 m² a je rozdelená nasledovne:

Upozorňujeme, že šatňa v takejto vani sa používa aj ako miestnosť na odpočinok. Napriek obmedzenej veľkosti miestnosti je väčšinou možné umiestniť do nej malý stolík a 2-3 lavice. Stôl je možné vyrobiť skladací, čo vám umožní maximalizovať priestor v šatni počas podpaľovania kachlí a upratovania miestnosti.

Pri výbere dizajnu kúpeľnej budovy by ste nemali vylúčiť z úvahy možnosť malej konštrukcie, ktorá je jednoducho pripojená k hlavnej obytnej budove.

Z čoho postaviť kúpeľ?

Najjednoduchším a najlacnejším spôsobom výroby dreveného kúpeľa z tyče je použitie štandardnej rámovej konštrukcie inštalovanej na ľahkom páskovom základe.

Dobre vyzerá aj kúpeľný dom z tradičnej „guľatiny“, ktorá je dobre brúsená a vyberaná podľa vhodného priemeru. Ako ohrievač v týchto stavbách sa zvyčajne používa lesný mach, ktorý sa kladie medzi jednotlivé koruny.

Okrem dreva a guľatiny je možné na vybavenie kúpeľa použiť aj profilované alebo lepené drevo. V každom prípade musí byť materiál, ktorý si vyberiete, dobre vysušený (to znamená, že sa vopred podrobí postupu zmršťovania). Vďaka tomu môžete začať s prevádzkou kúpeľnej budovy ihneď po jej dokončení.

Poznámka! Pri stavbe konštrukcie z tehál alebo kameňa musí byť pásový základ pre kúpeľ navrhnutý pre veľké zaťaženie.

Pracovný postup

Konštrukcia kúpeľa z materiálu podľa vášho výberu sa spravidla vykonáva v nasledujúcom poradí:

Príprava základov

Typ nadácie v zásade nie je rozmarom zákazníka, ale vyberá sa na základe mnohých faktorov. Často sa na stavbu kúpeľa vyrába hromada alebo stĺpový základ. V niektorých prípadoch môže byť potrebný základ dosky. Budeme uvažovať iba o jednom type základov, ktorý je všestrannejší a použiteľný vo väčšine prípadov.

Pásový základ pre zrubový dom z trojmetrového nosníka je plytký, čo je prijateľné aj pri použití zaoblených guľatiny. Poradie jeho prípravy je nasledovné:

1. Najprv sa vyznačí štvorec vhodných rozmerov, po ktorom sa vykopú zákopy široké 10–15 cm do hĺbky presahujúcej značku zamrznutia pôdy.
2. Dno vykopanej ryhy sa pokryje vrstvou piesku s hrúbkou asi 15 cm, ktorá sa potom preleje vodou a dôkladne sa zhutní. Na konci podbíjania je dno výkopu pokryté sutinami, po ktorých bude možné pristúpiť k príprave debnenia zostaveného z obyčajnej neomietanej dosky.
3. Dovezená alebo vlastnoručne vyrobená betónová zmes sa naleje do hotového debnenia, ktoré by malo obsahovať cement odolný voči vlhkosti.
4. Hydroizolácia základov sa vykonáva pomocou vhodného rolovacieho materiálu (napríklad strešného materiálu).

Murovanie

Pri montáži boxu zo 100 × 100 tyčí pre spodné ráfiky je vhodné použiť prírezy smrekovca alebo osiky s väčším prierezom (napríklad 150 × 150 cm). Základný rám je pripevnený k základu pomocou špeciálnych dosiek, ktorých náprotivok je upevnený na spodnom nosníku rámu.

Konštrukcia základne sa vykonáva jednou zo známych metód, ktorá zahŕňa použitie metódy spájania trámov (guľatiny). Pri relatívnej ľahkosti trojmetrových tyčí sa montáž rámu najčastejšie vykonáva ručne a bez asistentov.

Pre spoľahlivé spojenie koruniek medzi sebou (bez medzier) sa používajú vopred pripravené drevené hmoždinky a špeciálny jutový tmel.

Výroba striech, stropov a podláh

Pri usporiadaní strechy pre kúpeľ 3 × 3 metre sa zvyčajne uprednostňuje jedna z najjednoduchších konštrukcií: jednoplášťová alebo štítová. Optimálny uhol sklonu strechy sa vyberá s prihliadnutím na značku materiálu použitého ako strešná krytina (na tieto účely sa najčastejšie používa lacná strešná krytina alebo bridlica). Môžete sa zoznámiť s ukážkou usporiadania strechy na fotografii umiestnenej na konci článku.

V ďalšej fáze práce sa namontuje strop, vyrobený vo forme podlahy, položený priamo na steny budovy. Podlaha je upevnená na špeciálnych kmeňoch umiestnených priamo na základoch.

Vnútorná výzdoba budovy

Pred dokončením kúpeľa sú steny a strop budovy spoľahlivo izolované; pričom osobitná pozornosť sa venuje párovej miestnosti. Na dokončenie je vhodné použiť prírodné druhy izolačného materiálu (napríklad minerálnu vlnu) a následne naň naniesť vrstvu fólie. Všimnite si, že fólia sa v tomto prípade používa ako reflektor schopný udržať teplo vo vnútri parnej miestnosti.

Na konci inštalácie izolácie a fólie sú steny a strop miestnosti opláštené šindľom vyrobeným zo špeciálnych druhov dreva (lipa alebo osika).

Pokiaľ ide o šatňu, na jej dekoráciu nie je vôbec potrebné používať drahé materiály; steny tejto miestnosti môžu byť jednoducho impregnované špeciálnymi vodotesnými lakmi, ktoré dokonale zdôrazňujú textúru dreva.

Ako postaviť kúpeľ 3 × 3 vlastnými rukami - postaviť malý kúpeľ

Naučte sa, ako postaviť kúpeľný dom 3 × 3 vlastnými rukami. Článok popisuje, ako a z akých materiálov postaviť taký malý kúpeľ.

Malý kúpeľ pre domácich majstrov

Malý kúpeľ pre domácich majstrov je skvelou voľbou, keď je priestor v blízkosti domu alebo na dvore chaty obmedzený. Okrem toho s takýmto riešením môžete výrazne ušetriť rozpočet, ale v dôsledku toho získate plnohodnotné miesto na dovolenku, ktoré vám umožní nielen zbaviť sa stresu po náročnom dni, ale aj zlepšiť vaše zdravie a dobre sa zabaviť. s rodinou a priateľmi.

Príklady projektov

V ideálnom prípade má vaňa vo svojom dizajne 4 miestnosti:

Funkčnosť niektorých miestností môžete rozšíriť ich vzájomnou kombináciou. Zároveň sa nestráca komfort pobytu. Celková veľkosť budovy bude do značnej miery závisieť od toho, koľko ľudí bude v rovnakom čase vnútri.

• 1,20 mx2,50 m Veľmi kompaktné riešenie. V tomto prípade kúpeľ pozostáva iba z dvoch miestností: parnej miestnosti a šatne. Rozmery prvého sú 1,20 m × 1,50 m, druhého - 1 m × 1,20 m. Nie je tu oddychová miestnosť a prezliecť sa môžete v šatni. Umývanie je možné kombinovať s parnou miestnosťou. Táto veľkosť bude stačiť pre jednu osobu.
• 2,50 m × 2,50 m Podľa počtu izieb - ako prvá možnosť. Veľkosť parnej miestnosti je 2,50 m × 1,50 m, šatňa je 1 m × 2,50 m. Zároveň bude možné zorganizovať ďalší priestor na skladovanie palivového dreva. V takýchto podmienkach sa ľahko zmestia dvaja ľudia.
• 3 m × 3 m Táto možnosť môže byť plánovaná rôznymi spôsobmi. Ak je želanie, aby sa do parnej miestnosti zmestili traja ľudia, môže byť vyrobená s rozmermi 3 m × 1,50 m, umývacia miestnosť môže byť oddelená umiestnením sprchovacieho kúta. Rozmer tejto miestnosti bude 1 m × 1,50 m. Je tu aj šatňa 2 m × 1,5 m. Môžete skombinovať práčovňu a parnú miestnosť, potom zostane priestor, ktorý možno využiť ako oddychovú miestnosť, ktorá bude slúžiť aj ako šatňa.
• 4 m × 3 m V tomto prípade je možné pre parnú miestnosť oddeliť 4 m 2 (napríklad 2 m × 2 m). Umývacia miestnosť zaberie 1 m × 1,50 m, na oddychovú miestnosť zostáva 2 m × 3 m. V takýchto podmienkach sa bez problémov zmestia štyria ľudia. Súčasne budú môcť zostať v parnej miestnosti a užiť si komunikáciu v šatni.
• 4 m × 4 m Na takomto území sa už dá dobre otočiť. Parnú miestnosť je možné ponechať o veľkosti 2 m × 2 m. Urobte samostatnú šatňu o veľkosti 2 m × 1,50 m. V tomto prípade je relaxačná miestnosť 4 m × 2 m (jedna zo strán bude 2,50 m) . Umyváreň je možné kombinovať s oddychovou miestnosťou, na to je nainštalovaný elektrický bojler a sprchovací kút. Môžu byť umiestnené v jednom z rohov miestnosti, čo nezaberie veľa miesta.

Toto sú orientačné príklady. Veľkosť izieb môžete ľahko meniť v rámci dostupných limitov. Možno budete chcieť zmenšiť parnú miestnosť, napr nie je potrebné, aby tam boli 4 ľudia súčasne. Zároveň bude možné rozšíriť priestor oddychovej miestnosti.

Výber materiálu

Na stavbu stien je možné použiť rôzne materiály. Veľa bude závisieť od toho, aký projekt ste si vybrali, ako aj od plánovanej sumy peňazí. Môžete napríklad použiť obyčajnú tehlu. Ako postaviť tehlový kúpeľ, môžete si prečítať tu. V tomto prípade budú nasledujúce body pozitívne:

• dostupnosť;
• jednoduchosť doručenia;
• relatívna jednoduchosť konštrukcie;
• dlhá životnosť (s náležitou starostlivosťou - až 150 rokov);
• jednoduchosť údržby;
• možnosť kombinácie s hlavnou štruktúrou;
• pri použití novej tehly nie je potrebné opláštenie;
• sloboda výberu formy konštrukcie.

Medzi negatívne aspekty patrí:

• vysoké náklady na materiál;
• potreba dobrého vetrania, tk. tehla má zlú vodivosť pary;
• zapálenie takéhoto kúpeľa trvá viac času ako drevené budovy;
• vysoké náklady na dekoráciu interiéru.

Spolu s tehlou sa často používa penový blok. Ide o progresívnejší materiál, ktorý má vlastnosti charakteristické len pre neho:

• nízka hmotnosť s veľkou veľkosťou;
• vysoká rýchlosť kladenia;
• jednoduchosť montáže tvarov blokov;
• dobrá tepelná izolácia;
• relatívne nízka cena;
• vynikajúca zvuková izolácia;
• šetrnosť k životnému prostrediu;
• podľa odporúčaní - malá spotreba lepidla.

V masti je aj mucha:

• nerovnomerné póry môžu byť problémom pri zavesení nábytku;
• v priebehu niekoľkých mesiacov môže dôjsť k zmršťovaniu;
• slabá stabilita v ohybe.

Najobľúbenejším spôsobom výroby sú zaoblené polená. O jeho výhodách sa dá povedať veľa, tu je len niekoľko:

• vysoká šetrnosť k životnému prostrediu;
• príjemný vzhľad;
• nízka tepelná kapacita;
• nie je potrebná vnútorná a vonkajšia výzdoba;
• príjemná vnútorná atmosféra.

Negatívnou stránkou je:

• nerentabilné na použitie v malých budovách;
• určitá zložitosť konštrukcie;
• vysoké náklady na materiál;
• dlhý čas zmrštenia.

Jednou z najlacnejších a najrýchlejších možností je konštrukcia rámovej konštrukcie. Táto metóda bude vyžadovať minimálne stavebné zručnosti. Výhody sú:

• nie je potrebný masívny základ;
• dostupnosť materiálov;
• relatívne nízke náklady v porovnaní s inými možnosťami;
• jednoduchosť starostlivosti;
• veľmi rýchle vykurovanie parnej miestnosti s dobrou izoláciou;
• jednoduchosť kladenia komunikácií;
• seizmická odolnosť;
• žiadne zmršťovanie.

Z mínusov si možno všimnúť potrebu dobrej zvukovej izolácie. Vysoká miera hlučnosti je prenášanie rôznych vibrácií, čo môže byť nepohodlné. Je tiež dôležité postarať sa o dobré vetranie, aby sa vo vnútri nehromadila vlhkosť, čo povedie k rozvoju húb a plesní.

Pásový základ

V prípade, že sa plánuje naozaj malý kúpeľ, nemá zmysel potopiť základ na úroveň zamrznutia pôdy. To len zvýši celkové náklady na projekt. Pri správnej výrobe a hydroizolácii sa nebudete musieť obávať, že steny budú studené. Tento typ nadácie bude relevantný pre ktorúkoľvek z uvedených možností budovy.

• Prvá vec, ktorú treba urobiť, je jasne definovať územie, ktoré bude vyčlenené na výstavbu.
• Ďalším krokom je vyčistenie nečistôt. Okrem toho budete musieť odstrániť vrchnú vrstvu pôdy s trávou, aby ste si uľahčili vykonávanie ďalších úloh.
• Pomocou kolíkov sú vyznačené hranice budúcej budovy.
• Na uľahčenie navigácie pri výkopoch sú vyrobené špeciálne držiaky. Za týmto účelom sú na jednej strane nabrúsené dva kusy dosky 50 × 50 cm (alebo čokoľvek, čo je po ruke) a spojené pomocou priečnej tyče z dosky šírky 10 cm, jej dĺžka by mala byť asi 70 cm. 8 kusov. Sú inštalované dva v každom rohu domu. Medzi nimi sú dve rybárske línie natiahnuté na šírku budúceho základu. Uistite sa, že všetky uhly zodpovedajú hodnote 90°. Takto sa získajú jasne definované čiary, ktoré sa budú ťažko pohybovať, dokonca aj zasiahnuť.

Vo fáze kladenia základov sú zabezpečené potrebné komunikácie. Môže to byť prívod vody a kanalizačný odtok vody z prania.

pilótový základ

Existuje niekoľko spôsobov, ako vybudovať základ. Hromady sa môžu nudiť a jazdiť. V prvom prípade sa vyvŕta studňa, vyrobí sa debnenie, spustia sa výstužné tyče a celý priestor sa vyleje betónom. Pri druhej možnosti sa hotové betónové, drevené alebo kovové stĺpiky so zahroteným koncom okamžite upchajú. Najvhodnejšie možnosti pre malý kúpeľ budú skrutky. Pozostávajú z kovovej základne vo forme potrubia a lopatiek, ktoré prispievajú k ponoreniu podpier do zeme. Môžete si ich kúpiť alebo vyrobiť sami. Ak ste si vybrali druhú možnosť, musíte postupovať takto:

• Prvým krokom je zistiť, ako hlboko pôda zamrzne. Ak to chcete urobiť, môžete kontaktovať príslušnú službu.
• Kupujú sa prírezy rúr s priemerom 110 mm. Jeho hrúbka steny by mala byť väčšia ako 3 mm. Celková dĺžka by mala byť taká, aby sa dal utopiť pod bod mrazu o 50 cm a zároveň, aby bol 30–40 cm nad zemou. Okrem toho si môžete kúpiť polotovary pre skrutky. Na hromade je tiež potrebné urobiť štvorcový klobúk. Mal by mať veľkosť 25 x 25 cm a hrúbku 5-6 mm.

V každej z opísaných možností by mali byť k dispozícii aj samostatné podporné prvky pre kachle, najmä ak plánujete použiť ohrievač. To je veľmi dôležité, pretože jeho hmotnosť môže byť veľká, čo môže poškodiť podlahu a zaostávať.

Budovanie tehlových stien

Na kúpeľ je lepšie použiť červenú tehlu, ktorá prešla tepelným spracovaním a má nižšiu tepelnú kapacitu. Ak chcete vypočítať množstvo potrebného materiálu, musíte vypočítať plochu každej steny. Za týmto účelom sa šírka vynásobí dĺžkou. Potom musíte toto číslo vydeliť plochou jednej tehly. Oblasť murovaných švíkov môže byť zanedbaná, pretože ešte si treba urobiť rezervu pre prípad bitky alebo manželstva.

Stenu je možné postaviť niekoľkými spôsobmi:

• z dvoch tehál s vonkajším zateplením.
• so vzduchovými medzerami sú asi 6 cm;
• s vrstvou izolácie medzi dvoma radmi tehál.

Práca začína konštrukciou rohov. Toto je dôležitý proces, pretože práve oni následne zabezpečia správnosť celej konštrukcie. Na udržanie vertikálnej úrovne budúcich stien sú v rohoch vykopané dva kovové profily 5 × 5 cm a dĺžka rovnajúca sa výške budúcich stien. Sú vyrovnané a zaistené výstužami. Medzi nimi je natiahnutý rybársky vlasec do výšky jedného radu. Po položení sa rybársky vlasec prestaví do výšky nasledujúceho. Hrúbka švu by mala byť približne 20–25 mm. Musí sa aplikovať vo vzdialenosti nie väčšej ako meter, aby nestihol zaschnúť. Okrem toho sa rovina kontroluje pomocou vodováhy. Ak sa zvolí druhý a tretí typ muriva, potom je potrebné medzi dve steny zabezpečiť obklad. To sa zabezpečí priečnym ukladaním dvoch tehál oproti sebe v určitých rozostupoch. Taktiež každý rad by mal ísť s odsadením polovice tehly, aby sa zabezpečilo celkové prepletanie celej roviny.

Nad oknami alebo dverami musí byť nainštalovaný preklad. Zvyčajne ide o železobetón. Môžete si ho kúpiť hotový alebo naplniť priamo na mieste. Mal by presahovať otvory najmenej o 25 cm.Nainštalujú sa podpery, na nich je namontovaná drevená doska. Na okraji sú položené dva rady tehál. Medzi nimi sú výstužné tyče, ktoré by tiež mali presahovať otvor o 25 cm, pričom je lepšie ich ohnúť, aby sa preplietli s existujúcim murivom. Vnútri sa naleje betón. Po úplnom stuhnutí (zvyčajne 10-12 dní) je možné demontovať spodné podpery a odstrániť polená.

Steny vyrobené z penových blokov

Všeobecný princíp kladenia bude rovnaký ako v predchádzajúcom prípade. Mali by ste tiež začať od rohov, ktoré musia byť presne a jasne nastavené.

Rovnakým spôsobom sú vodidlá vyrobené z profilovaných rúrok. Ale sú tu niektoré nuansy:

• Aby sa dosiahla najlepšia priľnavosť, radový základ sa položí na cementovú maltu. Pomer s pieskom je lepšie urobiť 1:3. Je veľmi dôležité zachovať vodorovnú rovinu, aby všetky ostatné riadky tiež ležali správne.
• Všetky ostatné rady sú upevnené špeciálnym lepidlom.
• Hrúbka lepiacej vrstvy by nemala presiahnuť 5 mm. Iba v tomto prípade bude možné dosiahnuť ideálnu tepelnú izoláciu.
• Každé 3 rady je do švu umiestnená kovová sieť, ktorá slúži na zvýšenie tuhosti.
• Na okraji sú umiestnené penové bloky.
• Preklady nad dverami a oknami sa vyrábajú rovnakým spôsobom ako v prípade muriva.

Zrubové steny

Je to táto možnosť, ktorá sa objaví vo fantázii, keď príde na kúpeľ. Na jeho výrobu budete musieť zásobiť zaoblené alebo profilované guľatiny. Z tohto materiálu je lepšie vyrobiť vonkajšie steny. Pretože konštrukcia je malá, je dobré, ak sú priečky rámové.

Po dokončení konštrukcie stien sa vykoná primárne tmelenie. Pri ktorom sa závesná izolácia jednoducho zatĺka do škár. Úplné zmrštenie budovy môže trvať viac ako 1,5 roka.

Rámové steny

Po postavení základu sa pre takúto konštrukciu vytvorí ďalší základ. Vykonáva sa podľa príkladu grilu, ktorý bol uvedený vyššie. Pre rohové stĺpiky potrebujeme presne rovnaký nosník ako pre základňu. Okrem toho bude potrebné zásobiť hranou doskou s dĺžkou rovnajúcou sa výške budúcich stien, šírkou rovnajúcou sa šírke mriežky a hrúbkou 5–10 cm.

• Na základni je nevyhnutné skontrolovať uhlopriečky, aby boli rovnaké. Je pripevnený k betónovému základu pomocou kotevných skrutiek. Je žiaduce utopiť hlavu. Na tento účel sa vopred vytvorí drážka-potai. Pod mriežkou, na betónovom základe, je položená hydroizolácia z bikrostu alebo strešného materiálu.

Montáž strechy

Pre malé stavby je ideálnym riešením šikmá strecha. Jeho výrobu je potrebné naplánovať už v štádiu návrhu. Je veľmi dôležité, aby ste mohli zvýšiť jednu stenu vyššie ako druhú. Keď sa to urobí, potom v prípade steny z tehál a penového bloku sa na horný koniec položí hydroizolácia z bikrostu alebo strešného materiálu. Na ňom sú namontované ďalšie nosníky, ktoré budú slúžiť ako Mauerlat. Sú pripevnené k základni pomocou kotevných skrutiek alebo murovaných kolíkov. Na vrch sú položené trámy, na ktorých bude prepravka vypchatá. Môžu byť pripevnené k Mauerlatu pomocou kovových rohov.

V inej verzii sú steny vyrobené rovnako. Na Mauerlat sú položené stropné trámy. Na jednej strane sú nainštalované zvislé dosky, ktoré vytvoria štít, z nich sa krokvy spúšťajú na inú stenu. Na križovatke s Mauerlatom sú rezané do požadovaného uhla. Upevnené kovovými rohmi. Aby sa uľahčilo podopretie strechy v jednej rovine, najskôr sa nainštalujú dva extrémne prvky. Medzi nimi je natiahnutá šnúrka, ktorá bude slúžiť ako úroveň.

Strop musí byť izolovaný. Na stropné nosníky je zhora pripevnená parozábrana. V tejto úlohe môže pôsobiť hustá fólia. Do priestoru medzi trámy je umiestnená izolácia vo forme minerálnej vlny. Navyše je pokrytý plastovým obalom. Z vnútornej strany sa pilovanie vykonáva pomocou drevenej podšívky alebo leštenej brúsenej dosky.

cieľová čiara

Neodmysliteľnou súčasťou každého kúpeľa je sporák. Môže byť vyrobený nezávisle od plechového materiálu alebo kovovej rúry veľkého priemeru. V inej verzii je položená z tehál, ale v tomto prípade môže zaberať veľký priestor. Pre malý priestor je lepšie použiť elektrické možnosti, ktoré sa zakúpia hotové.

Vo vnútri parnej miestnosti sú namontované police. Pre neho je lepšie nepoužívať ihličnaté drevo, pretože. pri zahriatí môže uvoľňovať živicu, ktorá spôsobí popáleniny. Dobrým materiálom by bola osika, smrekovec, lipa alebo dub. Pri malom priestore postačí šírka 40 cm, vhodnejšie je, keď je tam opierka na nohy. Upevňovací materiál musí byť zapustený v jednej rovine, aby nedošlo k popáleniu pokožky (tiež musí byť vyrobený z nehrdzavejúceho materiálu). Je lepšie, ak je celá konštrukcia zostavená na hmoždinkách.

Na zapojenie je potrebné použiť kábel s dvojitým opletením. Je lepšie, ak je nehorľavý (zvyčajne je v označení predpona „ng“). Uistite sa, že vodič položíte do zvlnenia. Prepínače nie sú namontované v samotnej parnej miestnosti. Svietidlá sa používajú vodotesné s indexom IP68.

Dbajte na dobré vetranie. K tomu môžete nainštalovať nastaviteľný prívodný ventil, ako aj anemostaty s výstupom na štít cez strechu. To bude stačiť na to, aby sa po parnom kúpeli odstránila všetka vlhkosť.

Ako môžete vidieť, neexistujú žiadne obmedzenia, z čoho môžete postaviť malý kúpeľ. Vyberte si možnosť, ktorá vám najviac vyhovuje.

Malý kúpeľ pre domácich majstrov - ako postaviť

Tento článok vám povie, ako postaviť malý kúpeľ. Zistite viac o preferovaných materiáloch, veľkostiach a podobne.

Z čoho a ako postaviť jednoduchý kúpeľ v krajine?

Umývanie vo vidieckom kúpeli je pôžitok dostupný pre každého. Jeho výstavba si nevyžaduje veľké finančné investície. V minimálnom usporiadaní sa takáto stavba postaví za pár dní.

V tomto článku sa budeme zaoberať témou, ako rýchlo a lacno postaviť najjednoduchší kúpeľ v krajine.

Začnime štúdiom hotových možností, budeme diskutovať o návrhoch stien, podláh, kachlí a kanalizácie, ktoré sú obľúbené medzi majstrami.

Dizajnové prvky

Hlavné podmienky pre pohodlie každého kúpeľa sú:

• Steny, podlaha a strop dobre chránené pred tepelnými stratami.
• Spoľahlivá izolácia konštrukcií od vody a pary.
• Kompaktná rýchloohrievacia rúra.
• Efektívna kanalizácia a vetranie.

Príklady vidieckych kúpeľov

Na fotografii č.1 vidíme najjednoduchší kúpeľ, ktorý pripomína sud Diogena. Dá sa v ňom iba pariť. Nebude sa tu dať umývať, pretože v budove nie je kanalizácia. Ak je to však žiaduce, je ľahké to urobiť. Aby ste to dosiahli, musíte do rohu vane nainštalovať štandardnú sprchovú vaničku a priviesť odtokové potrubie do septiku.

Nezanedbateľnou výhodou tohto dizajnu je jeho nízka hmotnosť, ktorá umožňuje umiestnenie na drevenú terasu.

Zariadenie najjednoduchšieho kúpeľa z kategórie kontajnerov je zobrazené na fotografii č.2.

Pozostáva z jednej parnej miestnosti. Na umývanie potrebuje majiteľ pripevniť prístrešok s letnou sprchou alebo doplniť miestnosť o kanalizáciu a kachle so zásobníkom na ohrev vody.

Improvizujúc na tému sudovitého kúpeľa, venujme pozornosť komôrkovému polykarbonátu. Z nej môžete rýchlo a jednoducho zostaviť originálny dizajn. Aby dobre udržal teplo, budete potrebovať dva veľké listy tohto materiálu a rám vyrobený z kovových alebo drevených blokov. Medzi nimi je položená izolácia z minerálnej vlny s hrúbkou 10 cm.

Konce konštrukcie môžu byť vyrobené z dosiek ich natlačením na drevený izolovaný rám. Dajte si takýto kúpeľ kdekoľvek: v krajine, na polárnej ľadovej kryhe alebo na vrchole Everestu a v jej parnej miestnosti sa budete vždy cítiť pohodlne (foto č. 5).

Na dubové stĺpiky je možné nainštalovať malý ruský kúpeľný dom vyrobený z drevených zvyškov. Príklad takejto konštrukcie vidíme na fotografii č.6.

Väčšie stavby potrebujú svoj vlastný základ. Tu sú tri možnosti:

1. Betónová páska.
2. Tehlové stĺpy.
3. Hromady z azbestocementových rúr.

Nezabudnite, že typ nadácie ovplyvňuje výber materiálu a dizajn stien. Pilótové a stĺpové základne sa používajú na inštaláciu dreveného rámu, ako aj na vane z dreva alebo guľatiny (foto č. 7 a č. 8).

"Páska" zo sutiny je vhodná pre akékoľvek steny (z plynosilikátových blokov, guľatiny a rámu).

Lacná, spoľahlivá a jednoduchá verzia kúpeľa sa získava pomocou technológie nazývanej "hlina". Pre takúto konštrukciu budete potrebovať trochu: nákladné auto na palivové drevo, vozík na slamu a hlinený sklápač (foto č. 10).

Najlepší tvar konštrukcie na spaľovanie dreva je okrúhly. Odpadá nutnosť vystužovania murovaných rohov, pôsobí esteticky a originálne.

Požičaním technológie stavania hniezd z konárov a hliny od vtákov si môžete postaviť taký jednoduchý a teplý kúpeľný dom (foto č. 11).

Odporúčania pre výber povrchovej úpravy, izolácie, kanalizácie, podlahy, strechy a kachlí

Pre exteriér rámového kúpeľa môžete odporučiť nasledujúce materiály:

• Drevený domček.
• Kovové dlaždice alebo profilovaný plech.
• plastový obklad.
• Cementotrieskové dosky (DSP).
• OSB doska.
• Plochá bridlica.

Ako ohrievač je najlepšie použiť ecowool. Nehromadí vlhkosť, nehnije a nehorí. Ak vo vašej oblasti nie je žiadna ecowool, môžete si kúpiť bežnú minerálnu izoláciu vo forme polotuhej dosky. Ľahko a jednoducho sa umiestni do medzier medzi stojanmi rámu.

Na ochranu minerálnej vlny pred vodnou parou a zníženie tepelných strát sú steny obložené fóliovým polyetylénom. Potom sa k nim pripevní rám z lamiel, ktorý sa olemuje drevom: jelša, lipa alebo borovica (foto č. 13).

OSB dosku neodporúčame inštalovať do interiéru. Tento materiál pri vystavení vysokým teplotám uvoľňuje toxické plyny.

Varianty parnej a tepelnej izolácie stien rámovej konštrukcie, ako aj kúpeľ postavený z blokov alebo guľatiny sú znázornené na obrázku č.

Vybudovanie jednoduchého kúpeľa pre domácich majstrov zahŕňa kanalizáciu. Môže byť vyrobený z bežných plastových rúr vyvedených do žumpy alebo drenážnej studne.

Lievik na prívod vody je umiestnený v strede alebo v rohu miestnosti a podlaha je vyrobená vo forme keramzitového betónového poteru so sklonom smerom k odtoku. Pred betonážou je potrebné zeminu zhutniť a prekryť niekoľkými vrstvami hydroizolácie. Drevená podlaha je skvelá možnosť, ale vo vani rýchlo hnije a je potrebné ju vymeniť. Namiesto toho odporúčame vyrobiť rošty z drevených lamiel a položiť ich na betónový poter. Po umytí sa dajú vybrať, vybrať von a vysušiť.

Konštrukcia stropu kúpeľa je štandardná. Najprv sa na krokvy „vystrelí“ parotesná fólia a vypchajú sa protikoľajnice (3x4 cm). Fixujú obloženie podšívky. Medzery medzi krokvami sú vyplnené izoláciou a pokryté strešnou fóliou. Chráni ho pred poveternostnými vplyvmi a atmosférickou vlhkosťou (obr. č. 2).

Na fóliu je natlačená protimreža, ktorá vytvára vetranú medzeru medzi strechou a izoláciou. Práce na montáži stropu a strechy sa dokončujú inštaláciou hlavného latovania a položením strešného materiálu (bridlica alebo kovové dlaždice).

Hlavným "detailom" akéhokoľvek vidieckeho kúpeľa je sporák. Mal by zabezpečiť rýchle ohrievanie vzduchu a udržiavať vysokú teplotu. Kovový sporák sa zahrieva najrýchlejšie.

Na akumuláciu tepla a tvorbu pary musí byť vybavená priehradkou na kamene. Existuje veľa možností pre kachle pre jednoduché kúpele, takže sa nimi nebudeme podrobne zaoberať. Povedzme, že najjednoduchší spôsob výroby generátora tepla je z oceľovej rúry veľkého priemeru, starého plynového valca alebo suda (foto č. 15). Ďalším ľahko použiteľným materiálom je oceľový plech hrúbky 3-5 mm (foto č. 16).

Keď poznáte najjednoduchšie techniky zvárania, môžete zostaviť takúto štruktúru bez vonkajšej pomoci.

Jednoduchý kúpeľ pre domácich majstrov - možnosti a vlastnosti konštrukcie

Možnosti jednoduchých kúpeľov z rôznych materiálov, príklady fotografií a ich popis. Odporúčania na výstavbu jednoduchého kúpeľného domu v krajine vlastnými rukami.

Skôr alebo neskôr má každý sebaúctyhodný milovník vidieckej dovolenky v krajine kúpeľný dom. Nie je to ani rozmar, ale dôležitý prvok relaxácie, vážna nevyhnutnosť pre letného rezidenta. Zároveň nie je potrebné narúšať štandardnú parnú miestnosť s rozlohou päť metrov štvorcových, aby ste si mohli urobiť parný kúpeľ a umyť sa, stačí postaviť kúpeľný dom v krajine v miniformáte s úžitkovou plochou ​6-12 m2.

Kúpeľ v krajine: projekty

Malá práčovňa v krajine bola vždy obľúbeným objektom kreativity. Každý súkromný vlastník hľadal svoju vlastnú verziu výstavby malého kúpeľného domu v krajine vlastnými rukami, projektmi základov a interiérovou výzdobou. Projektov je veľa, no takmer všetky sú viazané na lokalitu lokality a hlavnú budovu.

Medzi univerzálnymi možnosťami sa najčastejšie používajú tieto schémy:

• Najdostupnejšou verziou umývacieho oddelenia je kompaktný kúpeľný dom vo forme rozšírenia hlavnej budovy;
• Najbežnejšia rámová mini vaňa s izoláciou a obkladom stien šindľom;
• Plnohodnotná drevostavba s umývacím oddelením prideleným do samostatnej miestnosti;
• Najdostupnejšia minikúpeľ pre domácich majstrov na dávanie z rezanej dosky je štyridsať.

Posledná možnosť je dobrá, pretože ju možno postaviť na takmer akomkoľvek mieste letnej chaty za päť až sedem dní. Takýto dizajn vydrží bez problémov tri až štyri roky, kým nepríde rad na stavbu skutočného kúpeľa.

Malý kúpeľ pre letné sídlo zo strešnej dosky

Hlavnou výhodou takejto vane je jej nízka cena a veľký vnútorný priestor. Väčšina boxu je vyhradená pre úžitkový blok, kde sa skladuje palivové drevo a vidiecke vybavenie, parná miestnosť a šatňa zaberajú približne 2/3 miestnosti.

Použitie doskových štítov výrazne oslabuje steny, preto sa podľa projektu má kúpeľňový box vo vidieckom dome postaviť na pásovom alebo doskovom základe. Takýto dočasný dom sa dá postaviť na kúpenom pozemku so starou chatou. Kým prebiehajú opravy, môžete sa v kúpeľoch okúpať a uložiť potrebný materiál a náradie.

Steny vo vnútri vane sú opláštené tepelnou izoláciou, je možné s minerálnou vlnou s hliníkovou fóliou. Aby ste zabránili zatekaniu vody dovnútra, môžete na vopred vypchaté lamely kontramriežky postaviť prístrešok alebo dosky očalúniť hrubou plastovou fóliou s hrúbkou minimálne 0,2 mm.

Najjednoduchšia verzia mini kúpeľa pre letné sídlo

Majitelia letnej chaty niekedy radšej postavia parnú miestnosť priamo pri stene domu. V skutočnosti ide o univerzálnu kabínu vyrobenú z dosiek a dreva, v ktorej sa môžete súčasne pariť alebo sprchovať.

Je jasné, že je možné postaviť jeden kúpeľový box iba vtedy, ak je v chate postavená murovaná pec v tesnej blízkosti steny.

Na ohrev mini-kúpele v krajine môžete použiť plameňovú trubicu vyrobenú z hrubej nehrdzavejúcej alebo legovanej ocele. Časť obrátená ku sporáku je položená kúpeľovým kameňom do hĺbky minimálne 40 cm.Nad ohrievačom je inštalovaná nádrž na vodu s kvapkadlom, prúd pary zohreje kabínu za 10 minút.

Čo je zaujímavé na tomto projekte kúpeľov - kabíny pre letné chaty:

• Môžete ho postaviť za deň, zatiaľ čo telo kúpeľa je najlepšie vyrobené z borovicovej dosky - štyridsať;
• Kabína nevyžaduje dodatočné základy ani izoláciu. Je potrebné postaviť iba sprchovú vaničku s dreveným rebríkom;
• Čas na prípravu kúpeľa nie je dlhší ako 10 minút, počas ktorých sa steny a voda v sprchovej nádrži stihnú zahriať.

Namiesto plameňovej pece môžete postaviť parný generátor alebo použiť priemyselný model pre bytové sauny. V hornej časti vaňovej kabíny je inštalovaná nádrž s vodou na sprchu. Na vykurovanie použite vstavaný elektrický ohrievač. Najvýhodnejšie je postaviť miestnosť s prístupom z kúpeľného domu na krytú verandu chaty, potom sa môžete kúpať za každého počasia.

Projekt klasickej minikúpeľne

Pre letnú rezidenciu s pozemkom najmenej 10-12 akrov sa najčastejšie vyberajú štandardné rámové a drevené minikúpele, určené pre dve až tri osoby.

Jedna z možností plánovania kúpeľného domu pre letné sídlo je znázornená na obrázku nižšie.

Poznámka! Charakteristickým znakom usporiadania takejto mini-kúpele je minimálny počet vnútorných priečok.

V malých boxoch 2,5x2,5m je stavba oddychovej miestnosti zbytočná a nezmyselná, aký tam môže byť oddych.

Je potrebné nechať malú šatňu 2x0,7 m. To stačí na odloženie vecí, sadnúť si, tu si môžete uložiť zásobu palivového dreva, z ktorej je vhodné ohrievať kachle.

Oba typy kúpeľní sú postavené na stĺpovom alebo vŕtanom základe. Je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie postaviť rámový kúpeľ vlastnými rukami pre letné sídlo, aj keď je to o niečo drahšie kvôli veľkému množstvu izolácie.

Stavba kúpeľného domu vo vidieckom dome z baru bude stáť o 20% lacnejšie, ale budete musieť postaviť pilotový základ a vážne sa pohrať so zmršťovaním stien. Aspoň raz za sezónu bude potrebné raziť intervenčné švy kúdeľou. Je možné postaviť krabicu s vetranou fasádou, ale tento typ obkladu kúpeľa sa zriedka používa pre letné chaty.

Funkcie polohy

Okrem úspešného projektu krabice si budete musieť vybrať správne miesto v krajine, kde si môžete postaviť kúpeľný dom bez toho, aby ste zaberali najcennejšie oblasti územia. Na druhej strane by mala byť parná miestnosť umiestnená v sanitárnej vzdialenosti od chaty, aby sa zabezpečila protipožiarna vzdialenosť a minimum dymu v oblasti pred domom.

Typický projekt jednoduchého mini-kúpele zahŕňa vybudovanie miestnosti v medzere medzi vzdialenou toaletou a letnou chatou.

Druhá možnosť je najbežnejšia. V tomto prípade je budova vytiahnutá do maximálnej vzdialenosti od domu, najlepšie bližšie ku kríkom alebo stromovým plantážam, ktoré zakrývajú krabicu pred vetrom.

Kúpeľný dom môže byť postavený v takzvanej sanitárnej oblasti chaty, zatiaľ čo miesto pre založenie, aj bez zohľadnenia výšky hromád, by malo byť nad odtokovou jamou alebo septikom.

Ako postaviť kúpeľ v krajine vlastnými rukami

Najprv sa musíte rozhodnúť pre materiál a spôsob výstavby stien. Od toho závisí návrh základu, ktorý bude v každom prípade potrebné postaviť niekoľko týždňov pred postavením stien kúpeľa. Ak je konštrukcia zarámovaná, potom sa MZLF umiestni pod vaňový box, pre drevenú verziu budete musieť vytvoriť pilotový základ.

Výber materiálu

Väčšina letných obyvateľov verí, že kúpeľný dom možno postaviť zo zvyškov stavebných materiálov, ktoré zostali pri stavbe domu. V skutočnosti to nie je pravda:

• Steny a rám musia byť postavené z vysoko kvalitného materiálu, najlepšie zo všetkého je drevo a vrtná doska;
• Na obloženie podlahy a stropu vane môžete použiť odrezky, slučky, dosky, akékoľvek zvyšky reziva, ktoré prešli sanitárnou a protipožiarnou úpravou;
• Základ pre kúpeľ je najlepšie postaviť z azbestocementových rúrok alebo liatych vyvŕtaných podpier, kúskov starých armatúr, kúskov strešnej krytiny a zvyškov cementu akejkoľvek značky;
• Zástenu na palety a kachle je možné postaviť z akejkoľvek červenej tehly. Samotná saunová pec je lepšie kúpiť hotovú alebo variť z 50-litrového domáceho propánového valca.

Strešná krytina, elektroinštalácia, komínové a kanalizačné potrubie, izolácia stien a ventilačný systém je potrebné zakúpiť nové. Akýkoľvek pokus postaviť kúpeľný dom, napríklad s použitím starej izolácie stien, zvyčajne vedie k tomu, že parná miestnosť je studená a prievan zo všetkých strán.

nadácie

Najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ako postaviť nudný stĺpovitý základ. Ak sa plánuje postaviť kúpeľ na skalnatú pôdu, vystačíte si so stĺpmi z obyčajných červených tehál alebo škvárového bloku, pre krabicu 3x4 budete musieť postaviť najmenej 12 kusov.

Rozmery tehlových podpier sú 30x30 cm, výška stĺpikov je zvolená tak, aby medzi podkladom vane a zemou zostala vzduchová medzera minimálne 30-40 cm. V opačnom prípade budete musieť naplánovať miesto inštalácie podpier, vykopať vankúše do hĺbky 30 cm a naplniť ich zmesou piesku a jemného štrku.

Na vybudovanie pilótového základu budete potrebovať 10-11 hromád, skrutkové modely vyrobené z kovových rúrok pre malé budovy v krajine sa zriedka používajú kvôli vysokým nákladom. Najčastejšie sa podľa označenia základu záhradným vrtákom vyvŕta desať studní do hĺbky mrazu, upchajú sa azbestocementové rúry a zalejú sa betónom. Pol hodiny po naliatí sa do každej hromady pod viazanie pilótového poľa s trámom položia drôty alebo kolíky.

stenová konštrukcia

Najväčšiu pevnosť zo všetkých drevených konštrukcií majú mini-kúpele vyrobené z dreva. Je dôležité, aby bolo možné správne položiť prvú drevenú korunu položenú na hydroizoláciu základov.

Trám je potrebné vodorovne vyrovnať a znova ošetriť ochrannou impregnáciou. Najprv sa zmontuje krabica a položia sa podlahové trámy, až potom sa pomocou reťazovej píly vyrežú okná a dvere.

Rámový kúpeľový box pre letné sídlo je ľahšie postaviť. V rohoch páskovania sú nainštalované zvislé regály z dreva 100x100 mm, vyrovnané a prešité priečkami a dočasnými vzperami so všetkým, čo sa dá v krajine nájsť. Ďalej sa položia stropné podlahy, vypchajú sa preklady a rámy budúcich okien. Na prievanových stenách kúpeľa sú šité dosky, dosky alebo akékoľvek improvizované rezivo dostupné v krajine.

Potom sa položí tepelná izolácia, najskôr polyetylénová pena obalená fóliou, potom minerálna vlna a fóliová izolácia. Vonkajšie steny sú tradične upchaté šindľami alebo plastovými panelmi.

Strecha

Spočiatku budete musieť izolovať strop stropu. Na tento účel je na spodný okraj každého skôr položeného stropného nosníka prišitý pár pozdĺžnych lebečných tyčí. Ďalej, pozdĺž vodidiel tyče, je hrubý strop zostavený zo zvyškov dosiek a dosiek dostupných v krajine. Je pokrytá parozábranou a položená doskami z minerálnych vlákien, pokrytá polyetylénom.

Ďalším krokom je položenie priehradových nosníkov na steny vane. Strechu je možné postaviť aj v prístreškovom prevedení, keďže pevnosť rámu je dostatočne veľká, aby odolala akémukoľvek množstvu snehu.

Pri sedlových strechách sú všetky detaily - hrebeň, páry krokiev a štítové opláštenie zostavené na zemi, postupne zdvihnuté k stropu a zrazené klincami a oceľovými rohmi. Strešná krytina sa najjednoduchšie stavia z kovových dlaždíc, pretože je najlacnejšia, odolná a ľahko sa inštaluje.

Dokončovacie práce

Vnútro vane je vždy čalúnené šindelom. Šatňa je opláštená borovicovou šindľou alebo perodrážkou, strop a parná miestnosť sú obložené lipovou alebo osikovou lištou.

Drevené konštrukcie susediace so sporákom musia byť niekoľkokrát ošetrené roztokom spomaľujúcim horenie a dôkladne vysušené. Sprchový priestor je najlepšie dokončený plastom. Na podlahu je položená borovica alebo osika. Všetky povrchové úpravy vo vnútri kúpeľa sú ošetrené špeciálnym olejom, ktorý zabraňuje absorpcii kondenzátu a vodnej pary.

Komunikácia a kúrenie

Zvyčajne v krajine pre malý kúpeľ nie je prívod vody položený. Namiesto centralizovaného zásobovania vodou v šatni je vedľa ohniska inštalovaná nádrž na vodu. Vyhnete sa tak problémom so zamrznutím potrubia vo vani.

Odtokový systém je vybavený v závislosti od konštrukcie podláh. Vo vani je možné nainštalovať odtokový podlahový systém, ako na fotografii, alebo samostatnú sprchovú vaničku.

Špinavá voda je odvádzaná gravitačne cez koleno mechu do žumpy.

Na ohrev kúpeľa a vykurovanie parnej miestnosti sa používajú kovové kachle s murovanou clonou. Najčastejšie sa nakladacie okno zobrazuje v šatni alebo na ulici. Tým sa zabráni otrave plynmi oxidu uhoľnatého prenikajúcimi cez ohnisko do vane pri poklese ťahu. Kachle musia byť umiestnené na kamennom alebo tehlovom základe. Jednorazové zahriatie kúpeľa stačí na 40-50 minút. práca v parnej miestnosti.

Záver

Prítomnosť kúpeľa v krajine zostáva rovnakým atribútom prímestskej oblasti, ako aj letnej kuchyne alebo altánku na relaxáciu. Dizajn parnej miestnosti a kachlí sa neustále opravuje a zdokonaľuje, podľa majstrov proces úprav a dokončovania nikdy nekončí.

Odpočinok bez kúpeľa nie je oddych. Ani letná sprcha, ani kúpanie vo vani nemôžu nahradiť kúpeľný dom v prímestskej oblasti. Samozrejme, ak je rozpočet veľmi obmedzený, nemali by ste sa zamerať na výstavbu dvojposchodového kúpeľného komplexu s bazénom. Je však možné postaviť malý útulný kúpeľný dom na predmestí s minimálnymi investíciami.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa lacný kúpeľ stavia vlastnými rukami, odhalíme tajomstvá výberu a šetrenia stavebných materiálov a povieme vám, ako predchádzať chybám a chybám pre začínajúcich remeselníkov.

Najobľúbenejšie materiály na stavbu kúpeľov sú drevo, tehly a bloky. Drevený kúpeľ môže byť vo forme zrubového domu alebo rámu.

Drevo

Drevo je klasickým materiálom na stavbu kúpeľov. Drevo je cenené pre svoju šetrnosť k životnému prostrediu a jednoduché spracovanie. Drevené vane sa rýchlo zohrejú a esenciálne živice uvoľnené do ovzdušia priaznivo ovplyvňujú pohodu návštevníkov.

Drevo však zďaleka nie je ideálne na stavbu. Aby boli steny kúpeľa rovnomerné, musíte si vybrať kvalitný nosník alebo guľatinu. Nezabudnite na zmršťovanie. Čím lepšie je drevo vysušené, tým nižšie je percento zmrštenia a riziko, že zrub „povedie“.

Je dôležité vedieť pracovať so sekerou a pílou, mať dostatočnú fyzickú silu a vytrvalosť na rezanie zámkov na spojenie rohov, vonkajších a vnútorných stien, stropov. Samozrejme, môžete si kúpiť hotový zrubový dom s doručením na miesto, ale je to spojené s dodatočnými nákladmi a nie je relevantné pre výstavbu rozpočtového kúpeľa. Najlepšie je postaviť aspoň dvoch ľudí, pretože samotné je mimoriadne náročné položiť koruny, najmä tie vrcholové.

Na stavbu kúpeľa sa najlepšie hodí tvrdé drevo, napríklad lipa. Tento materiál sa považuje za relatívne ľahký, preto, ak to geologické podmienky oblasti dovoľujú, môžete ušetriť na základoch a obmedziť sa na ľahkú pásku (monolitickú alebo prefabrikovanú).

Na čom ešte môžete ušetriť? Napríklad na izoláciu a dekoráciu. Ak sa vaňa bude používať na určený účel iba v teplej sezóne, nie je potrebné kupovať izoláciu, lišty na latovanie, parnú a veternú izoláciu, dokončovacie dekoratívne materiály na fasádu vane. Strom, ak je správne brúsený a pokrytý ochrannou impregnáciou, lakom, je celkom esteticky príjemný a dokonale zapadá do krajinného dizajnu súkromných pozemkov.

V lacnom kúpeli môžete ušetriť na organizácii plnohodnotnej kanalizácie a zásobovania vodou. Od staroveku sa v ruských kúpeľoch podlahy robili prúdom a voda sa nosila vopred vo vedrách. Áno, spôsobuje to určité nepríjemnosti, ale celkový príjemný dojem z kúpeľných procedúr to nepokazí.

Čo sa nedá zachrániť? Drevo je vysoko horľavý materiál. Stojí za to trochu prehliadnuť, nezatvárať dvierka ventilátora, pretože vypadnuté žeravé uhlie povedie k požiaru a poškodeniu majetku. Podobná situácia je možná, ak sa pri inštalácii kachlí zanedbávajú pravidlá požiarnej bezpečnosti, a preto by ste v žiadnom prípade nemali šetriť na:

• protipožiarna a bioochranná impregnácia;
• rezanie ohňom;
• materiály na izoláciu podlahy pred ohniskom a

Dôrazne neodporúčame šetriť na spojovacích prvkoch. Po prvé, rozdiel bude zanedbateľný a po druhé, nekvalitné kovové kovanie rýchlo začne hrdzavieť, na stenách sa objavia škaredé čierne šmuhy. Najhoršia vec, ku ktorej zhrdzavené spojovacie prvky povedú, je zrútenie stavebných prvkov v dôsledku straty uzlov ich pevnosti.

Je veľmi dôležité správne organizovať vetranie v drevených kúpeľoch. Aj keď je plocha kúpeľa len 4-6 metrov štvorcových. Je nepravdepodobné, že si návštevníci užijú vôňu zatuchliny a plesní a majiteľa nepotešia hnijúce podlahy a steny.

Teraz konkrétnejšie o cenách dreva, aby sme si zhruba vyčíslili náklady na stavbu.

rezivo	Plemeno	Prierez alebo priemer, cm	Cena v rubľoch za meter kubický
Profilované drevo	Borovica, smrek	140 x 140	Od 11,5 do 14,5 tisíc rubľov.
Profilované drevo	Smrekovec	140 x 140	Od 16,5 do 18,5 tisíc rubľov.
Kruglyak	Smrekovec	180 až 460	Od 8,5 do 10 tisíc rubľov.
lafeta	Smrekovec	150 x 250	Od 15 tisíc rubľov.

*Priemerné náklady na stavebné materiály sú relevantné pre rok 2017.

Na základe nákladov na nové rezivo rozpočtový kúpeľ určite nebude fungovať. Cesta zo situácie je nákup použitého lúča za cenu 1 000 rubľov za meter kubický alebo od 80 rubľov za 1 kus. Vhod môžu prísť aj použité palety, ak sa používajú správne.

Tehly a bloky

Kúpeľ vyrobený z blokov alebo tehál bude nepochybne odolnejší ako drevený. A náhle vypuknutie požiaru nie je pre kamenné múry strašné. Podľa vášho vkusu a uváženia si môžete postaviť kúpeľ akejkoľvek veľkosti a tvaru, ak to dovoľujú len finančné prostriedky a osobný čas.

Výrobcovia tehál majú vždy veľký sortiment výrobkov rôznych tvarov, odtieňov, textúr. Napríklad kombináciou tehál dvoch rôznych odtieňov pri stavbe stien môžete postaviť kúpeľný dom, ktorý vyzerá veľmi elegantne a esteticky.

Na poznámku! V tehlovom kúpeli je možné okno nahradiť sklenenými tvárnicami. Majú dostatočnú priepustnosť svetla. Ale v tomto prípade je dôležité postarať sa o usporiadanie účinného vetrania.

Tehlová vaňa sa zahrieva dlhšie ako drevená a ochladzuje oveľa rýchlejšie. Tehlové steny si vyžadujú konečnú úpravu a to pridáva nákladové položky k celkovému odhadu. Na kladenie tehál sa používa cementovo-piesková malta, ktorá sa dá kúpiť hotová a jednoducho zriedená vodou v správnom pomere, alebo si môžete zmes pripraviť sami a minúť menej peňazí.

Koľko bude stáť výstavba kúpeľa z obyčajných tehál M100?

stavebný materiál	Popis	cena
	šírka 120 mm, výška 65 mm, dĺžka 250 mm.	Od 6,20 RUB za 1 kus.
	Má rovnaké rozmery ako obyčajné. Používa sa na kladenie tých stien, ktoré sú vystavené priamemu vykurovaniu. Napríklad šamotové tehly tvoria základ pre pec a ochrannú clonu.	Od 41 rubľov. za 1 kus.
	Riečny piesok na prípravu murovacej zmesi alebo betónovej malty na nalievanie základov	Od 68 rubľov za 30 kg
	Účel je rovnaký ako pri piesku. Frakcia drveného kameňa 5-20 mm.	Od 86 rub. na 30 kg
	M400	Od 195 rubľov. na 50 kg

Ako príklad výpočtu nákladov na murivo si vezmime jednu tehlu a pokládku do jednej tehly (hrúbka steny bude 25 cm). Pomocou údajov tabuľky dostaneme:

• berúc do úvahy maltové škáry na 1 m2. m muriva vyžaduje 102 tehál;
• 102 tehál x 6,20 rubľov. = 632,4 rubľov.

Ceny tehál

Tehla sa zvyčajne nakupuje s maržou do 15%, berúc do úvahy možné manželstvo. A k nákladom na položenie 1 m2 steny je potrebné pripočítať náklady na maltu. Nezabudnite, že možno budete potrebovať miešačku betónu, injektáž, sadu murárskeho náradia atď.

Penové bloky a plynové bloky sú materiály, ktoré sa čoraz častejšie používajú na stavbu kúpeľov. Ich hlavnou výhodou je vysoká rýchlosť výstavby. Nevýhody sú podobné ako pri tehlách.

Bloky sa kladú s vystužením radov, fixácia sa vykonáva špeciálnym lepidlom alebo cementovo-pieskovou maltou.

Na stavbu kúpeľa sa často používajú bloky s rozmermi 200 x 300 x 600 mm. Jeden takýto blok stojí od 93 rubľov. Pre vnútorné priečky sú vhodné bloky menšej hrúbky - 100 alebo 120 mm a stoja od 50 rubľov za 1 ks.

Počet blokov na 1 m2. m nasledujúce:

• s hrúbkou steny 20 cm bude v jednom štvorcovom metri steny 5,5 blokov (5,5 x 93 = 511 rubľov);
• pri hrúbke steny 30 cm bude v jednom štvorcovom metri steny 8,33 blokov (8,33 x 93 = 774,69 rubľov).

Dospeli sme k záveru: na stavbu lacného kúpeľa je vhodnejšie použiť nie tehly, ale bloky 200 x 300 x 600 mm, stavba by sa mala vykonávať s hrúbkou steny 20 cm. 1,4 kg na 1 m2 murivo) a nezabudnite, že tvárnice sa kupujú s maržou.

Dôležité! V snahe ušetriť peniaze by ste nemali obetovať spoľahlivosť a trvanlivosť kúpeľa. Vždy si môžete kúpiť napríklad použitú tehlu za cent, ale nie je zaručené, že v nasledujúcom desaťročí sa takáto tehla a s ňou aj steny vane nezačnú rúcať.

Veľkým plusom výstavby kúpeľa z blokov je vysoká pevnosť stien, ktorá sa dosahuje vystužením radov. Za predpokladu, že je výstuž správne vykonaná, steny nepraskajú. Ani pri výstavbe lacného kúpeľa by ste nemali zanedbávať mieru bezpečnosti stien, aby ste v najbližších rokoch nezačali s generálnou opravou kúpeľa.

Ceny penových blokov

penový blok

Výstavba pórobetónovej vane s murovaným soklom

Budeme uvažovať o procese výstavby kúpeľa s rozmermi 6x5 m. Táto oblasť stačí na vybavenie troch hlavných miestností: oddychová miestnosť alebo šatňa, sprcha, parná miestnosť. Ak voľná plocha na mieste neumožňuje výstavbu kúpeľa 6x5 m, môžete rozmery zmenšiť na 4x4 m a rozdeliť vnútorný priestor na šatňu a parnú miestnosť bez sprchy a iného vybavenia.

Takže začnime. Skontrolujte svoj pozemok, pripravte miesto na výstavbu. Je potrebné odstrániť úlomky, vykoreniť pne, odstrániť vrchnú vrstvu pôdy s rastúcou trávou, vyrovnať a zhutniť miesto.

Vopred musíte pripraviť projekt kúpeľa s objednávkou kladenia. Podľa výkresov je jednoduchšie vypočítať množstvo stavebných materiálov a vykonať výstavbu.

Urobte značky na zemi, vykopte zákopy, vyplňte plytký pásový základ. Nezabudnite na parfumy. Môžete si prečítať viac o technológii nalievania.

Počas procesu nalievania je dôležité starostlivo vyrovnať horný povrch základu. Ak má základňa vodorovné odchýlky, je potrebné všetko vyrovnať cementovo-pieskovou maltou.

Krok 1. Na základovú pásku položíme hydroizolačný materiál, napríklad pásy strešného materiálu.

Ceny za strešný materiál

ruberoidný

Krok 2 Hnetíme cementovo-pieskovú maltu na kladenie tehál. Na prípravu roztoku používame proporcie:

• cement M400 - 1 vedro;
• preosiaty riečny piesok - 2 vedrá;
• prostriedok na umývanie riadu alebo akýkoľvek podobný - od 50 do 100 ml.

Dôležité! Do miešačky betónu alebo nádoby na maltu odporúčame najskôr pridať vodu a čistiaci prostriedok, potom za stáleho miešania pridať cement a piesok. Konzistencia hotového roztoku bude pripomínať hustú kyslú smotanu a ak po zmesi prejdete prstom, zostane jasná, nie rozmazaná značka. Miešanie by sa malo vykonávať od 3 do 5 minút.

Hotové riešenie sa prenesie do vedier a prepraví na stavenisko.

Krok 3 Začneme pokladať tehlovú základňu. Budeme pracovať z rohov kúpeľa.

Maltu nanášame stierkou na tehlu. Tehlu položíme na roh základu (pozdĺž vonkajšieho okraja). Na tehlu dáme bublinkovú vodováhu a v prípade potreby tehlu vyklepeme rukoväťou hladidla. Opakujte postup na ďalšom rohu základu kúpeľa.

Je dôležité, aby tehly položené v rohoch boli na rovnakej úrovni. Pre kontrolu natiahneme kotviacu niť, dodatočne skontrolujeme polohu tehál pomocou vodováhy. Druhú tehlu položíme na každý z rohov kolmo na prvý.

Kladieme suterén "do jednej a pol tehly." Pri štandardných veľkostiach tehál bude celková šírka sokla 38 cm, túto šírku tvorí jedna dĺžka tehly (25 cm) a jedna šírka tehly (12 cm), 1 cm je spojovacia malta.

Lyžičkou vytiahnite prvý vonkajší rad. Tehly kladieme na predtým nanesenú maltu stierkou, vtláčame do malty a mierne pohybujeme tam a späť. Medzi susednými tehlami necháme medzeru, do ktorej stierkou pridávame maltu. Prebytočný roztok sa ihneď odstráni stierkou. Tehly vyklepeme tak, aby boli všetky v jednej rovine (referenčným bodom je natiahnutá kotviaca niť). V dôsledku toho, ak sa pozriete na základňu zo strany "ulice", uvidíte rad položený "v polovici tehly".

Vnútorný rad položíme hrotom smerom k budúcim priestorom kúpeľa. Ďalej položíme murivo podľa objednávkovej schémy, pričom dodržíme obliekanie švíkov.

Rozložíme 2 rady tehál a pristúpime k usporiadaniu podlahy.

Krok 4. Na vybavenie podlahovej krytiny je potrebné pripraviť nosníky.

Nosníky musia byť upevnené v "hniezdach" základne do hĺbky 10 cm.. Zmeriame šírku interiéru, pridáme 20 cm, dostaneme dĺžku nosníkov. Prierez nosníkov je možné zvoliť pomocou tabuľky.

*Prierez je uvedený v milimetroch. Nosníky sa ukladajú na okraj. Maximálne zaťaženie podlahy 400 kg/m 3 .

Strešný materiál sme nakrájali na obdĺžnikové kusy o šírke 15 cm. Konce trámov obalíme strešným materiálom, upevníme ho stavebnou zošívačkou.

Trámy položíme na konce, pričom medzi nimi pozorujeme rovnakú vzdialenosť.

Pokračujeme v murovaní.

Rozložíme ďalšie dva riadky, pričom sledujeme zálievku. Tiež položíme tehlu medzi trámy, v prípade potreby ju pílime brúskou.

Výška jednej obyčajnej tehly je 65 mm. V súlade s tým budú dva rady tehál plus dve maltové škáry na výšku 150 mm, horná plocha nosníkov bude v jednej rovine s povrchom muriva.

Murivo štvrtého radu

Odporúčanie! Ak je tehla vopred navlhčená vodou (bez jej namáčania), nebude absorbovať vlhkosť z roztoku. Podšívka bude veľmi pevná. Odporúčanie je relevantné pre prácu v horúcom počasí.

Krok 5 Suterén je vybudovaný, pristúpime k pokládke stien z pórobetónových tvárnic.

Na tehlu položíme vrstvu strešného materiálu po celom povrchu vonkajších a vnútorných stien kúpeľa.

Opäť začneme pracovať z rohov kúpeľa. Roztok premiesime, položíme vrstvu na strešný materiál.

Roztok sa vyrovná zubovou stierkou. Inštalácia prvého bloku.

Podobne inštalujeme druhý blok na susedný roh suterénu. Najťažšie je dostať oba bloky na nulu. Kontrolu vykonávame hydro libela, bublinková libela, ak je tam laserová niveleta, je lepšie ju použiť.

Zhon je tu nevhodný. V prípade potreby môžete odstrániť blok, odstrániť prebytočný roztok alebo pridať ďalší roztok. Horizontálna odchýlka by nemala byť väčšia ako dva milimetre.

Na riešenie rozložíme prvý rad blokov. Ak vzdialenosť medzi susednými blokmi neumožňuje inštaláciu celého bloku, je potrebné rezať pílkou s malými zubami. Po vyrezaní z tvárnice prach zmetieme kefou.

Pri ukladaní blokov nezabudnite na dverný otvor.

Krok 6 Pristúpime k vystuženiu prvého radu tvárnic.

Vopred pripravujeme sadu nástrojov pre prácu.

Nástroj	Približné minimálne náklady, rub.
	450
	490
	500
	600
	365

* Použité nástroje budú lacnejšie.

Na vystuženie používame vlnité tyče triedy A3. Priemer tyče 8 mm. Výstuž väčšej hrúbky nie je vhodné brať.

Pomocou ručnej drážky na stenu vyrežeme dve drážky pre výstuž. Pre pohodlie môžete vopred nakresliť ceruzkou na povrch blokov dve rovnobežné priame čiary pozdĺž pravítka. V rohoch vane a na spojoch vnútorných priečok s vonkajšími stenami sú stroboskopy zaoblené, paralelné.

Povrch blesku očistíme od prachu pomocou vlhkej kefy.

Vezmeme výstuž a vložíme ju do stroboskopov. V rohoch ohýbame výstuž. Dávajte pozor, aby výstužné tyče neboli spojené v rohoch. Spojenie tyčí je možné vo vzdialenosti viac ako 30 cm od rohov.

Vyberieme výstuž zo stroboskopu, položíme ju na povrch blokov.

Hnetíme lepidlo na pórobetón (približná cena za 25 kg je 220 rubľov).

Nalejte vodu do vedra a potom vylejte suchú zmes z vrecka. Lepidlo miešame vŕtačkou s miešacím nástavcom pri nízkych otáčkach (do 800 ot./min.). Konzistencia lepidla by mala byť podobná hustej kyslej smotane. Lepidlo sa nesmie roztierať.

Stroboskopy naplníme lepidlom. Lepidlo rozotrieme špachtľou. Vložte výstuž do lepidla. V prípade potreby pridajte na položenú výstuž viac lepidla, aby bol povrch plynových blokov hladký, bez priehlbín alebo hrbolčekov.

Krok 7 Pokračujeme v položení druhého radu plynových blokov. Začíname tradične od rohu. Začneme nanášať lepidlo pod blok.

Dôležité! Nezabudnite na potrebu kladenia blokov s obkladom, podobne ako murivo „do polovice tehly“. Odsadenie horného bloku voči spodnému by malo byť od 15 cm do ½ dĺžky bloku.

Najvhodnejšie je nanášať lepidlo naberačkou (stierkou). Pracovná šírka stierky musí zodpovedať šírke bloku. To vám umožní rýchlo a presne aplikovať lepidlo. Ale niekedy stavitelia používajú domáce príslušenstvo, napríklad ako na fotografii. Hlavnou vecou je rovnomerné nanesenie tenkej vrstvy lepidla na celý povrch blokov.

Na poznámku! Nanášaná vrstva lepidla môže byť súvislá, no práve použitie zubových stierok alebo špeciálnych vedier môže znížiť spotrebu lepidla.

Pokračujeme v kladení blokov druhého radu. Kontrolujeme správnosť inštalácie blokov v dvoch rovinách - vo vertikálnej a horizontálnej. V prípade potreby povrchy tvárnic prebrúste.

Pre pohodlie podviazania blokov môžete začať pokladať od polovice bloku. Plynový blok sme odrezali pílkou. Kefou pozametáme prach. Na konce tvárnice nanesieme hrubú vrstvu lepidla (2-3 mm). Inštalácia bloku.

Pokračujeme v kladení blokov druhého radu. Kontrolujeme správnosť inštalácie blokov v dvoch rovinách - vo vertikálnej a horizontálnej.

Dôležité! Ak je vaňa vysoká viac ako 6 metrov, odporúča sa spevniť každý štvrtý rad muriva.

Ceny cementu M600

cement M600

Krok 8 Obrátime sa na kladenie prepojok, ich vystuženie.

Nad okennými a dvernými otvormi by mali byť zosilnené preklady. Najjednoduchším spôsobom je použiť U-bloky, ale to je za príplatok.

Aby ste ušetrili peniaze, môžete ručne vytvoriť vybrania v bežných plynových blokoch. Za týmto účelom urobíme dva rezy pozdĺž šírky zárezu na bloku pílou na železo, potom pomocou dláta a kladiva odstránime prebytočný materiál.

Na kladenie tvárnic vyrábame debnenie z dosiek. Bloky budú spočívať na hornej časti debnenia. Vodorovnú dosku upevníme podperami, prvky upevníme bežnými samoreznými skrutkami.

Pancierový pás by mal vyčnievať za okenné a dverné otvory aspoň o 15 cm.Tvárnice inštalujeme na debnenie. Konce blokov sú pripevnené lepidlom.

Vo vnútri blokov, bližšie k vonkajšiemu okraju, položíme kusy EPPS (Penoplex) s hrúbkou 50 mm.

Začneme pliesť armo-pás. Na viazanie používame plastové svorky (potery). Pancierový pás pozostáva zo štyroch dlhých paralelných tyčí a každých 0,5 m - zvislých kusov výstuže. V priereze by mal pancierový pás tvoriť štvorec.

Dôležité! Nie je možné položiť pancierový pás priamo na pórobetón. Je potrebné použiť plastové spony. Bez svoriek nebude pancierový rám zaujať správnu polohu a nebude vyplnený betónom zo všetkých strán.

Rám nainštalujeme pomocou svoriek a naplníme ho betónom v jednej rovine s okrajmi plynových blokov. Betónovú zmes zhutňujeme prepichovaním tyčou alebo drevenou latou. Povrch zarovnáme čo najopatrnejšie.

Teraz musíte urobiť technickú pauzu a počkať, kým sa riešenie neusadí. Bude to trvať 10 dní až dva týždne.

Krok 9 Betón v prekladoch teda zamrzol, pokračujeme v stavbe. Ak je výška stien nedostatočná, vyskladajte ďalší rad tvárnic. V našom prípade bude tento rad konečný na prvom poschodí a zároveň bude plniť funkciu pancierového pásu.

Pancierový pás na podlahe vyrábame rovnakou technológiou ako preklady, ale s jedným rozdielom. Teraz bude pancierový pás naplnený pozdĺž celého obvodu vonkajších a vnútorných stien. Z dôvodu hospodárnosti nepoužívame U-bloky, ale rezané a vydlabané masívne stenové bloky.

1. Na lepidlo položíme celý rad pripravených tvárnic.

   

   

   

2. Inštalujeme polystyrénové dosky. Narežeme ich opatrne, pozdĺž pravítka, aby boli okraje rovné.
3. Pleteme armoframe.

   

   

4. Vložíme svorky, rám vložíme do blokov.

   

   Zalejeme betónom.

5. Vyrovnanie povrchu.
6. Čakáme, kým betón vytvrdne.

Krok 10 Prvé poschodie samozrejme nemôže hneď skončiť strechou. Pokračujeme k usporiadaniu medzipodlahového prekrytia. Bude to drevené. Na pancierovom páse sú položené antiseptické trámy s vodotesnými koncami. O podobnej technológii sa hovorilo vyššie pri stavbe sokla.

Ale keďže teraz nekladieme tehlu, ale plynový blok, robíme rezy v každom bloku pod koncami trámov.

Dôležité je presne zmerať vzdialenosti medzi trámami a dlátom a kladivom starostlivo vybrať aj pravouhlé výklenky v blokoch. Kladenie tvárnic vykonávame štandardným spôsobom, dodržiavaním obkladu, nanášaním lepidla na predchádzajúci rad a konce tvárnic.

Dôležité! V našom príklade konštrukcie bude mať kúpeľ malý balkón. Preto sa niekoľko lúčov prenáša mimo stien kúpeľa.

Krok 11 Položíme podklad. Okrajovú dosku položíme na trámy. Dosky pripevňujeme k nosníkom samoreznými skrutkami cez dosku. Ak je doska hrubá 50 mm, vezmeme hardvér dlhý 8 cm.

V podlahe necháme obdĺžnikový otvor pre prístup do podkrovia.

V budúcnosti, keď sú podlahy pripravené, vložia sa okná a dvere, vykoná sa dekoratívna úprava, v parnej miestnosti sa natiahne fóliová parozábrana, pribije sa obloženie alebo sa pribije jednoduchá doska z tvrdého dreva.

Krok 12 Zvyčajne majiteľom na pohodlnú zábavu stačí jednoposchodový kúpeľ. Priestor pod strechou sa často využíva na uloženie voňavých kúpeľových metiel.

Niekedy v kúpeľnom dome na druhom poschodí umiestnili malú pohovku, stôl a vybavili miestnosť na oddych. V našom projekte je práve takáto miestnosť poskytnutá na druhom poschodí. Po kúpeľných procedúrach bude príjemné relaxovať, ochladiť sa, ísť von na malý balkón. Okno na druhom poschodí zvýši účinnosť vetrania a zníži náklady na stavebné materiály.

Strecha komplexnej konfigurácie. Na oboch stranách sú dva lichobežníkové štíty, tesne položené plynovým blokom. A ak sa pozriete zo strany jedného z týchto štítov, kolmé svahy strechy sú jasne viditeľné na oboch stranách.

Poradte! Ak si nie ste istí svojimi schopnosťami, obmedzte sa na stavbu jednoduchého prístrešku alebo sedlovej strechy.

Hlavné etapy prác pri výstavbe druhého poschodia a strechy:

• inštalácia vertikálnych stojanov z tyče;
• inštalácia horizontálneho páskovania;

  

• podlahy podlahových trámov cez páskovanie;

  

  

  

• inštalácia extrémnych krovov pozdĺž štítov;

  

  Podlahové trámy a krokvy

  

  

• montáž medziľahlých krovov;

  

• kladenie štítov z blokov;

  

  

• inštalácia parozábrany zo strany miestnosti;

  

• podanie stropu, svahy zvnútra s doskou;

  

• kladenie minerálnej vlny v dvoch vrstvách;

  

• inštalácia ochrany proti vetru na izoláciu;

  

• inštalácia protimriežky pod kovovú dlaždicu;

  

  

• montáž štítového prístrešku nad balkónom, montáž vetruodolnej membrány a protimreží na svahoch prístrešku;

  

• inštalácia kovových dlaždíc a doplnkových prvkov.

  

  

  

  

Ako sa stavia strecha zložitej konfigurácie, môžete vidieť na videu.

Ceny za plynové bloky

plynové bloky

Video - Strešná konštrukcia

Video - Stavba štítov

Video - Krokvy, pancierový pás

Video - Dokončenie montáže krokiev, pokládka pórobetónových stien druhého poschodia

Video - Prekrytie, parozábrana

Video - Izolácia strechy

Video - Protimreža na kovové dlaždice

Video - Zmyté konce protimreží, podanie stropu stropu

Video - Pokladanie kovových dlaždíc

Prístrešok pre lacný kúpeľ

Krok 1. Mauerlat upevňujeme cez pancierový pás. Ide o dosku upevnenú hmoždinkami (grouses).

Vyvŕtame otvory do dosiek a potom do blokov. Zatĺkame hmoždinky. Ako hydroizoláciu položíme vrstvu strešného materiálu. Vložíme dosku Mauerlat, zaskrutkujeme skrutky (tetrov).

Krok 2. Inštalujeme vertikálne regály a horizontálny páskovací nosník. Výška prednej časti je 130 cm, od zadnej časti vane - 30 cm.Sklon strechy bude 18 stupňov.

Nosníky upevňujeme kovovými perforovanými rohmi a skrutkami do dreva.

Na poznámku! Aby sa stojany neuvoľnili pri nárazoch vetra, dosky spájajúce predný a zadný rám dočasne pripevníme samoreznými skrutkami.

Krok 3 Položíme krokvy (na okraj položíme rovné dosky a upevníme ich perforovanými rohmi na vodorovné tyče predného a zadného rámu).

Krok 4 Kolmo na krokvy namontujeme dosky kontralaty.

Krok 5 Upevňujeme listy vlnitej lepenky. Protimreže trčiace po okrajoch dosky odrežeme.

Krok 6 Rám spevňujeme výložníkmi. Na bokoch inštalujeme stĺpiky z tyče a jednu ďalšiu vzperu, aby sme v budúcnosti pripevnili kožu.

Krok 7 Olemujeme prievan stropu.

Krok 8 Obložte rám preglejkou. Preglejkové dosky sú ošetrené ochrannou impregnáciou.

Krok 9 Medzery medzi blokmi a preglejkou vypeníme.

Krok 10 Ak ešte nie je plánovaná dekoratívna úprava fasády, upevníme ochranné priezory vyrobené z cínu.

Omietka môže byť použitá ako dekoratívna úprava fasády kúpeľa. Je potrebné zvoliť zmes pre pórobetón. Bežné cementovo-pieskové zmesi nie sú na tento účel vhodné. Pórobetón rýchlo absorbuje všetku vlhkosť z omietky, dekoratívny náter praská a opadáva.

Ak chcete omietnuť fasádu, musíte ju vyčistiť strúhadlom od zvyškov lepidla, brúsiť hrbole, ak nejaké existujú. Po brúsení na stenách je potrebné naniesť základný náter na pórobetón-kontakt. Omietková malta sa nanáša širokou špachtľou cez sklotextilnú mriežku upevnenú samoreznými skrutkami. Po zaschnutí omietky môžete fasádu natrieť alebo jednoducho natrieť vodoodpudivou látkou.

Dobrý deň, milí návštevníci stránky! Pokračujeme v sérii článkov od našich čitateľov V tomto článku autor zdieľa svoje osobné skúsenosti s budovaním kúpeľa z guľatiny vlastnými rukami. Stavba ešte nie je dokončená, tak mu prajeme veľa úspechov! Ak máte odporúčania a otázky na autora, ste vítaní v komentároch.

Časť 1. Založenie

Pre stavbu vane som zvolil relatívne rovnú plochu so sklonom 20 cm na šesťmetrovom segmente. Najprv po predbežnom označení urobil rez úrodnej vrstvy po celej ploche budúceho základu. Je to potrebné na vylúčenie procesov rozkladu rastlinných zvyškov a iných organických látok v suteréne.

Na mieste dominuje piesčitá pôda, takže najlepšou možnosťou by bola výška 50 cm od základne a šírka 40 cm Obrys základu je označený lanami, ktoré sú pripevnené k improvizovaným rohom vnútorného a vonkajšieho obvodu. . Na označenie obvodu som vzal odrezky dosiek o dĺžke asi 70 cm a zapichol ich do zeme, priskrutkoval vodorovné police s vyčnievajúcimi skrutkami na pripevnenie lana zhora samoreznými skrutkami. Je lepšie zvoliť lano, ktoré nie je náchylné na naťahovanie, bude sa s ním ľahšie pracovať.

Okrem dĺžok strán budúceho základu treba overiť aj uhlopriečky medzi rohmi, ktoré sa musia navzájom rovnať s toleranciou plus / mínus 3-4 cm. základ v tomto článku. Pokračujeme v odstraňovaní úrodnej vrstvy a vykopávame priekopu, aby sme vytvorili pieskový vankúš.

V dôsledku toho dostaneme plne pripravenú "jamu", kde je dno zákopov takmer vodorovné (kontrolujeme s úrovňou budovy). Hĺbka zákopov je 20 cm, od úrovne pôdy v najvyššom bode lokality 40 cm, v najnižšom - 30 cm.

Rozmery základu sú určené stredom priesečníka guľatiny zrubového domu. Toto bude stredová čiara. Ak je priemer guľatiny asi 20 - 22 cm, potom ustúpime na obidve strany od stredovej čiary o 15 - 20 cm, čo bude potrebné na získanie "políc" na pripevnenie podlahových guľatiny a dažďových prílivov. Okrem toho je chyba prakticky eliminovaná, keď guľatiny v dôsledku nesprávnych výpočtov nadácie spadnú smerom von alebo dovnútra „visia“ vo vzduchu.

Vaňa je spojená s pásovým základom, aby sa vylúčili viacsmerné posuny vane a pece. Veľkosť plošiny pece bola zvolená ako 120 x 120 cm, ako priemer pre inštaláciu kovových pecí pod tehlovým obkladom.

Do zákopov začneme pokladať piesok. Piesok zároveň navlhčíme a zhutníme. Nalievame vodu, kým sa neobjavia kaluže, po absorpcii vlhkosti začneme ubíjať. Proces sa opakuje 3-4 krát, kým vaše topánky nezanechajú žiadne stopy na zhutnenom povrchu piesku.

O deň neskôr, po dokončení prác, ešte raz prejdeme celý základ pod základ ubíjačkou. Samozrejme, môžete použiť jednoduchšiu možnosť a pripojiť k práci podbíjačku, to proces veľmi nezrýchli. Mám najjednoduchšiu možnosť: lúč 100 mm, podošva 20x20 mm a rukoväť. Vzhľad hotovej základne a ručného tampera je znázornený nižšie.

Na vrch pripraveného miesta pod základom nasypeme pieskový vankúš na vyrovnanie horizontu a zdvihneme miesto nad úroveň miesta, aby sa zabránilo vniknutiu vody pod základ.

Ak si najmete betónové auto, postarajte sa o dodatočné zosilnenie debnenia s diagonálnymi dorazmi vonku a vo vnútri navrhovaného základu. Tlak, ktorý vzniká pri dodávaní zmesi, môže zdemolovať nedostatočne pevnú konštrukciu. To isté platí pre nalievanie zmesi z miešačky betónu. Iba v tomto prípade musíte posilniť miesto, kde budete odtekať, alebo jednoducho posunúť miešačku betónu po obvode.

Je lepšie naliať celý objem betónu naraz, aby sa nedosiahol efekt vrstveného koláča. Vrch základov pokryjeme fóliou, ktorá udrží náš základ vlhký, aby sa predišlo prasklinám v betóne. Nadácia je pravidelne zalievaná vodou, ktorá neumožňuje vyschnutie.

Po 7 až 10 dňoch odstránime debnenie odskrutkovaním samorezných skrutiek, ktoré budú fungovať aj v nasledujúcich fázach. Hotový základ vyzerá takto. Dispozícia: 2x6 metrov - veranda; 4x4 metre - oddychová miestnosť; 2x2 metre - umývacia miestnosť; 2x2 metre - parná miestnosť. Umiestnenie vetracích otvorov je približne 20 cm od úrovne terénu, v prípade potreby je možné dokúpiť zátky na uzavretie otvorov v zimnom období.

Približné množstvo a cena materiálov použitých pri stavbe základov sú uvedené v tabuľke nižšie.

Časť 2. Montáž zrubu a strechy

Na obloženie zrubu 6x4 metre a nasekanej verandy budete potrebovať 25 vriec machu. Pri kúpe dbajte na to, aby hmotnosť vreca zhutneného machu bola približne 20 kg. Mach musí byť elastický, to znamená, že musí mať optimálny obsah vlhkosti.

Používame „kukučký ľan“, ktorý zbierame koncom jesene, keď všetky živé tvory idú „zimovať“ do pôdy a nehrozí, že by sme hada chytili trsom machu. Povolené je malé množstvo sphagnum machu, ktorý je kratší a po vysušení sa drobí. Ak sa plne používa iba sphagnum, potom po chvíli jednoducho vypadne z drážok.

Dĺžka prameňov machu by mala byť aspoň 30 cm, aby pri tmelení bolo možné skrútiť konce a zabezpečiť utesnenie drážok. Pri sušení materiál triedime, vyberáme z neho vetvičky, cudzokrajné rastliny a šišky. Mimochodom, ak náraz spadne do drážky, potom sa pri určitej vlhkosti otvorí s takým úsilím, ktoré stačí na zdvihnutie guľatiny a usporiadanie „studeného mosta“. Takto to robili inštalatéri zrubových domov za starých čias a ani dnes nie je táto situácia neobvyklá, ak majiteľ „urazí“ peniaze.

Inštalujeme rolovacie polená. Mám malú medzeru medzi základom a zrubom, tak som na jednu stranu použil polovicu guľatiny a na druhú trám 100 mm.

Miesto kontaktu guľatiny so strešnou krytinou prerazíme machom.

Boli odhalené chyby, ktoré spôsobili neochotu rezačov vykonávať svoju prácu efektívne. Drážky boli vyrezané motorovou pílou, vďaka čomu boli medzery v kmeňoch veľmi veľké. Pozrite, okraje drážok tesne priliehajú k telu guľatiny, ale v skutočnosti je vo vnútri prázdne miesto. Z tohto dôvodu sa množstvo machu, ktorý sa dostane do tesnenia, výrazne zvyšuje. A to v prípade, že tmelenie robíte sami a „šašašníci“ robia len vonkajšie spracovanie, vnútrom nikto neprerazí.

Materiál	Objem/množstvo	cena
Hrana plotová doska "palec" na prepravku, 300 mm	1 m3	4500 rubľov
Skrutky do dreva 50 mm	2 kg	300 rubľov
Moss	25 vrecúšok	6250 rubľov
zrub	1 kus	72 000 rubľov
Doska 50 * 150 šesť metrov	14 kusov	3600 rubľov
Kovová dlažba, hrúbka 0,5 mm, dĺžka 4,2 metra (dodatočná ochrana hrebeňa a vetra)	12 listov	31 000 rubľov
Paro-veterná izolácia	1 rolka	800 rubľov
Drážkovaná doska 20 mm	1 m3	8500 rubľov
Základňa "Belinka".	2,5 litra	400 rubľov
Skladba zasklenia "Belinka".	2,5 litra	600 rubľov
Celkom:		127 950 rubľov

Časť 3

Najjednoduchšia, ale namáhavá práca na utesňovaní zrubového domu. Používame paličku, železné a drevené tmely. Železný s hrúbkou čepele 3mm a šírkou 50mm, drevený je z tvrdého dreva (ja mám suchú brezu) a je spotrebný.

Pôvodný pohľad na drážku.

Stavebnou stierkou vyplníme mach do ryhy. Predtým sa používala špachtľa, ale rýchlo zlyhala a nebola taká elastická. Kľudne drážku úplne zatĺcte. Medzi obyvateľmi existuje názor, že nie je potrebné robiť švy husté a jednotné, hovoria, že teplota vo vani stačí na kompenzáciu strát. Ale posúďte sami, prievan v parnej miestnosti a umývacej miestnosti nepridá pohodlie a spotreba palivového dreva bude 2-3 krát vyššia.

Vzniknutý valček zatĺkame dreveným tmelom.

Ak je to potrebné, ak drážka nie je dostatočne tesná, urobíme ďalší valček z machu a dierujeme ho, kým pri údere železným tmelom necítime tvrdosť dreva.

Konečný pohľad na tmelenú drážku.

Pre zamedzenie vťahovania machu vtákmi a pre estetiku drážku uzavrieme jutovou páskou šírky 100 mm, ktorá bude následne ošetrená impregnáciou a lazúrovacím zložením tak, aby zodpovedala farbe polena. Špeciálni "remeselníci" kladú polená iba na jednu jutu alebo bielizeň, ale to je neprijateľné pre kúpeľ. Ak máme v dome stálu vlhkosť, tak vaporizácia je vo vani vítaná. Ľan a juta absorbujú vlhkosť, ale dlho nevysychajú, ryhy hnijú a plesnivejú.

Dostávame polená pripravené na brúsenie.

Zvlášť opatrne utesňujeme rohy, aby sa do kúpeľov nedostal studený vzduch. Práca, ak si nenajmete špecialistov, nebude stáť nič. Pri prilákaní "shabashniki" - od 70 do 150 rubľov za lineárny meter.

Časť 4. Brúsenie kmeňov

Takže tmelenie je dokončené, mach je vyplnený a zhutnený v drážkach, pokračujeme v príprave zrubu na náter. V súčasnosti vyzerajú polená veľmi nereprezentatívne – stopy po hoblíku, trieskach a vytiahnutých drevených trieskach. Okrem toho sú polená silne "opálené" na slnku a pod vplyvom šikmých dažďov a niektoré uzly vyžadujú odber vzoriek a utesnenie tmelom.

Konce guľatiny, ktoré boli poškodené počas skladovania a prepravy, si tiež vyžadujú spracovanie. Tu je najviac voľné drevo, respektíve vysoká pravdepodobnosť rozpadu a ďalšieho zničenia guľatiny.

Nástroje na protokolovanie:

• bulharčina;
• okvetné šmirgľové koliesko;
• mäkká kefa z mopu;
• špachtle.

Bulharčina používala najlacnejšie - 1200 rubľov, vyrobené v Číne. Stojí za zmienku, že so cťou obstála vo všetkých skúškach a zostala prevádzkyschopná aj po prejdení 70 metrov štvorcových stien (k tomu pridávame polkruhový profil guľatiny). Jedinou nepríjemnosťou je čistenie statora, rotora a vnútra brúsky od dreveného prachu. Samozrejme, môžete si na nástroj navliecť pančuchu, ale prichádzajúci vzduch na chladenie nestačí. Mimochodom, práca je veľmi prašná a okamžite sa zásobte okuliarmi, uzavretými zo všetkých strán, a prostriedkami na ochranu dýchacích ciest - stačí respirátor. Práca s brúskou si vyžaduje maximálnu pozornosť. Vysoké rýchlosti a odstránený ochranný kryt vám môžu zahrať. Stačí len stratiť ostražitosť, príliš rýchlo zasiahnuť brúsny kotúč a máte zaručené zranenie. Dvakrát som prešla tým istým miestom na ruke - rukavicou na kusy a kožou natrhnutou na mäso.

Brúsny kotúč bol použitý so zrnom 80. Testovaním a výberom som sa ustálil na tejto hodnote - zrno 60 zanecháva príliš výrazné stopy a zrno 100 sa veľmi rýchlo upcháva. Približná spotreba okvetných lístkov je 1 kus na 3 metre štvorcové. Kruh môžete používať ďalej, ale tempo práce sa spomalí a vy sa len unavíte.

Bonus do pozornosti! Náhodou som zistil, že ak sa po betóne základu prejde kruh zanesený prachom a dechtom, potom sa brúsny papier očistí a kruh je opäť pripravený na prácu.

Bez zručnosti a pri všetkej opatrnosti môžete obrúsiť 6-10 štvorcov steny za deň. Ceny „šabašnikov“ sa pohybujú medzi 400-500 rubľov za štvorcový a navyše nestoja na ceremónii so spotrebným materiálom. Pozor na živicové vrecká. Ak takúto oblasť odkryjete, potom ju ošetrite rozpúšťadlom, inak potom táto živica vytečie aj cez vrstvu farby.

Začal som pracovať od najmenšej steny, polená sa nám menia pred očami. Tvárou v tvár problému, že pri spracovaní drážok okraj brúsneho kotúča zanecháva rezy na spodnej guľatine. Ale pri ďalšom spracovaní sa rezy dobre brúsia a nezostávajú žiadne stopy.

Proces spomaľuje najmä veľa rozruchu s rohmi, vysoká rýchlosť brúsky a tesnosť. Tam, kde kruh nedosiahne, budete musieť prejsť na pomalší spôsob spracovania - dláto.

Keď je brúsny kotúč takmer "sadnutý", prejdeme koncami polienok. Je iracionálne používať nový kruh na konce - budete ho musieť vyhodiť po tuctu polená.

Konce zalepíme tmelom na drevo. Najprv som použil farbu „borovica“, ale potom som si uvedomil, že je ekonomickejšie použiť bielu, pretože pod ňou bude maľba.

Po vybrúsení sa objaví zaujímavá štruktúra stromu, po celej guľatine prebiehajú zložité vzory. Uzly a nepravidelnosti guľatiny dodávajú guľatine istú zásadovosť a dokonca som bol rád, keď tam boli obzvlášť uzlovité exempláre.

Aby som mal predstavu, ako bude stena vyzerať po natretí, zastavil som a pripravil polená. Podľa všetkých súhrnných vlastností (kvalita a cena) som si vybral zloženie pod značkou Belinka. Predupravený základom Base, ktorého doba schnutia je 24 hodín a naleštený povrch prejdený prvou vrstvou lazúrovacej kompozície č. 24 (palisander). Súhlas, očarujúca krása! Ak chcete získať povrch hladký na dotyk, potom po prvej vrstve kompozície a jej zaschnutí prejdite na poleno ručne „nulovým“ brúsnym papierom. To platí na zábradlí a na prednej časti vane, kde hostia milujú behať rukami po stene a oceňujú prácu pána.

Doba schnutia prvej vrstvy je 12 hodín, pre istotu som prežil deň a prikryl druhou vrstvou. Objavil sa tmavý ušľachtilý matný lesk. Ďalší trik - po použití lazúrovacej kompozície zostane na dne téglika trochu pigmentu. Zriedime rozpúšťadlom na veľmi bledý vzhľad a prejdeme cez druhú vrstvu zaschnutého náteru. Procedúru môžete vykonať kedykoľvek po nátere. V dôsledku toho získame povrch, ktorý pripomína poleno dodatočne impregnované voskom. Veľmi pekné.

Po ceste boli konce opracované lazúrovou kompozíciou č. 11 (biela), ktorá priaznivo odštartuje už vykonanú prácu.

Výsledok ma úplne uspokojil, pokračujeme v leštení, ktoré sme začali. Keďže všetku prácu urobíte sami, kvalita bude na najvyššej úrovni. Ak môžu najatí pracovníci ignorovať nedostatky, potom sa sám majster bude mučiť aj za ten najmenší prehliadnutie. Napríklad s vedomím, že som niekde pod polenom vynechal rez, ako keď sa zločinec vracia na miesto činu, znova a znova som skúmal svoju „zárubňu“. Kým to nebolo opravené.

Zrub je čoraz krajší. Po práci nezabudnite polená očistiť od prachu kefou.

Na ďalšej fotografii sú polená spracované Základňou a konce zapečatené bielym tmelom.

Keď som ocenil farbu a textúru natretých guľatiny, uvedomil som si, že vo vnútri verandy to bude vyzerať trochu tmavo a experimentoval som s farbením guľatiny kompozíciou č. 11 (biela).

Biela farba zachováva textúru brúseného kmeňa a ja som sa rozhodol úplne natrieť verandu. Cez prvú vrstvu sa objavuje mierna žltosť borovice a nie je žiadny lesk. Veľmi podobné práve bielenému drevu. Ale druhá vrstva robí zázraky. Je tu brilantnosť a určitá úplnosť. Mimochodom, kúpte si "Belinka Azure", pretože biela "Belinka Top Azure" je určená na okenné rámy a stojí oveľa viac.

Teraz je kúpeľ, s výnimkou jednej steny, pokrytý jednou vrstvou a vyzerá ako dom s negatívom chochlomskej maľby. Poteší horný priečny nosník - zauzlený vianočný stromček, ktorý dodáva štruktúre vzhľad v súlade s prírodným štýlom.

Pokračujeme vo výstavbe kúpeľa a pokračujeme do fázy podlahy na verande. Nad miestnosťou je strecha, ale absencia štítu (pre vzdušnosť budovy) nebráni vniknutiu kvapiek šikmých dažďov. V zime nie je vylúčené nafúkanie snehu a jeho následné topenie počas topenia. Preto budeme venovať osobitnú pozornosť konzervácii dosiek a guľatiny, ako aj vodoodpudivosti povrchu podláh spolu s dobrým vzhľadom.

Časť 5. Poschodie verandy

Dosky 50 * 150 osadené na hrane budú slúžiť ako lagy. Podľa univerzálneho vzorca sa hrúbka dosky vynásobí faktorom 20 a dostaneme krok medzi oneskoreniami v mojom prípade 1000 mm. Rozhodol som sa však trochu posilniť štruktúru a umiestniť polená v krokoch po 600 mm. Dopadlo to takto.

Na verande (podmienečne 2 metre x 6 metrov) som si kúpil 16 šesťmetrových dosiek, berúc do úvahy oneskorenie a rezervu jednej dosky. Stálo ma to 4300 rubľov a 500 rubľov za dopravu. Niektoré dosky vykazovali modrú farbu a pleseň, ktorá sa dá ľahko odstrániť brúsením a bielením. Najhoršie je, že drevomorka postihuje viacero dosiek. Jeho larvy urobili niekoľko priechodných otvorov, ktoré som potom utesnil tmelom. Pri skúmaní som nenašiel viac živých tvorov a upokojil som sa - po vysušení ich drevo málo priťahuje a ošetrenie antiseptikom a biocídom odradí chrobáka od akejkoľvek túžby priblížiť sa k mojej verande. Vo vnútri základu som na zem položil paropriepustnú fóliu, aby žiadna rastlina nedostala šancu vyklíčiť vo vnútri verandy. Dosky boli označené a rezané v súlade s ich umiestnením.

Potom som dosky odstránil, očísloval som ich podľa umiestnenia a začal som spracovávať polená. Použil som silné antiseptikum výroby Jaroslavl. Trochu som oboznámený s prípravou antiseptík a zloženie zakúpených produktov vo mne vzbudilo dôveru. Konzervácia dreva je deklarovaná na 45 rokov, pri dodržaní technológie impregnácie. Na meter štvorcový je potrebné použiť 500 gramov roztoku, t.j. Nanášame prvú vrstvu a po 1-2 hodinách druhú. Antiseptikum je žlté, takže povlak je jasne viditeľný. Po zaschnutí získa tmavohnedú farbu.

Ďalej prišli na rad dosky. Predtým som na povrchu umiestnenom pod a po stranách dosiek prešiel okvetným brúsnym kotúčom upevneným na brúske, aby som odstránil hromadu. Zabezpečíme tak lepšiu absorpciu antiseptika. Potom prednú plochu prebrúsime kruhom so zrnitosťou 100. Použil som aj moju dlhočiznú brúsku najnižšej cenovej kategórie. Ak sa bojíte robiť diery a diery, tak skúste časť dosky zbrúsiť upchatým kruhom, aby ste získali trochu skúseností. Nezabudnite na skosenie hrán dosky.

Bonus do pozornosti! Aby bol povrch podlahy dokonalý na dotyk a príjemný pre chodidlá, prejdite po brúsenej doske jemným mydlovým roztokom. Nanášajte štetcom alebo valčekom. Po zaschnutí vystúpený zvyškový vlas stvrdne a je ľahké ho zraziť brúsnym papierom aj v manuálnom režime.

Dosky sa ukladajú na guľatinu s medzerou 4 mm. Ako "štandard" berieme obyčajný klinec, ktorý dáme kolmo medzi dosky.

Keďže moje dosky majú prirodzenú vlhkosť, môžu byť o niečo suchšie, to znamená, že sa pravdepodobne počas procesu sušenia zdeformujú. Preto som sa rozhodol na upevnenie použiť nie samorezné skrutky, ale skrutkovacie klince. Samorezná skrutka je slabší upevňovací prvok pre priečne zaťaženie a môže jednoducho prasknúť. Hlava klinca, aby nedošlo k hrdzi a jej šíreniu na dosky, je pokrytá tmelom na dreve.

Vidíš ten klinec? A je tu!

V procese kladenia dosiek ich začínam spracovávať. Ako náter som mal na výber použiť olej na vonkajšie terasy Alpina alebo lazúru Belinka. Viac sa mi páčila druhá možnosť. Po prvé, že olej, ktorý Základ Belinka preniká hlboko do stromu a chráni ho pred vlhkosťou. Po druhé, olejové tónovanie a Belinka č. 24 sú takmer podobné. Po tretie, zloženie oleja a lazúry, ktoré nemá vysokú odolnosť proti oderu, by sa malo meniť každé dva roky. A po štvrté, Belinka je lacnejšia. Na verande sa neplánuje veľký tok návštevníkov a maximálnou záťažou je chôdza v papučiach alebo naboso.

Po zaschnutí prvej vrstvy Base (24 hodín) naneste druhú vrstvu a nechajte schnúť ďalší deň. A prichádza vrcholný moment - náter lazúrovacou hmotou Belinka č.24. Ak chcete viac efektu a lesku podlahy, potom si zaobstarajte Top Azure.

–––––– Uplynulo pol roka ––––––

Od môjho posledného príbehu z minulosti dosť veľa času a stavba kúpeľného domu sa postupne posúvala dopredu. Postupne, pretože všetko musíte urobiť sami. Neverím podvodníkom. Kontaktoval som ich dvakrát (montáž zrubu a montáž strechy) a bol som veľmi nespokojný s výsledkom.

Pozrel som sa na kúpeľný dom zboku a rozhodol som sa, že je potrebný ďalší štít na ochranu priestoru verandy pred dažďom. Obloženie položil rôznymi smermi, pričom zostalo niečo ako okno. Chýbať nebude vitráž - polykarbonát so vzorom naneseným špeciálnymi vitrážovými farbami.

Priliehanie dosiek k štítu sa ukázalo ako dosť tesné, takže sa zaobídem bez dodatočného sokla, nechám to tak.

Štít je natretý v rovnakej farbe ako vaňa, je nainštalovaná bočná doska s nárokom na vyrezávanie. Náklady na prácu boli: podšívka - 2500 rubľov; samorezné skrutky - 200 rubľov; farba - 200 rubľov; vetrom vyrezávaná doska - 800 rubľov. Myslím si, že takýto výsledok je dosť lacný.

Minulý rok som nestihol natrieť obloženie strechy, len som ho prekryl základným náterom, teploty začali klesať pod nulu. Práve na druhý deň, keď som si vybral obdobie bez dažďa, kráčal som s dvoma vrstvami bielej Belinky. Výsledok sa mi páčil, no uvažujem, že to zafixujem treťou vrstvou.

A tak sa otvorila nová sezóna výstavby kúpeľov. Na jeseň sa mi podarilo zachytiť pár pekných dní s plusovou teplotou, čo konečne umožnilo vyrobiť okno a dvere. Technológia prípravy otvorov je štandardná. Označíme a vystrihneme s vytvorením špice na polene. Na otvorenie okna som použil tyč 100 * 200 a na rám dverí tyč 100 * 250. Na píle mi vyšli v ústrety na polceste a na špeciálnu objednávku vyrobili dva šesťmetrové prírezy. Vzali celkom smiešne peniaze - asi 2 500 rubľov s doručením.

Na mieste bol nosník rozrezaný na požadované segmenty. Ukázalo sa, že otvor okna je čistý 50 * 50 centimetrov, čisté dvere 70 * 160. Takže naozaj implementujeme staré prikázanie - pokloňte sa kúpeľnému domu, keď vstúpite. Horná úroveň prahu bude 15 centimetrov od podlahy, aby bola v zime teplo. Na tráme som vypiloval drážku podľa veľkosti hrotu na polene plus centimeter na šírku v každom smere. Na hrot som pripevnil zrolovanú izoláciu širokú 20 centimetrov, zdá sa, že ide o bielizeň, nepamätám si, čo som kúpil. Vertikálny nosník išiel do úseku a ako vzpery boli použité vodorovné segmenty. Medzera od horného pigtailu po poleno je asi 3 cm, vyplnená machom. Nechýba ani mach pod prahom a parapetom, ktorý bol po osadení všetkých komponentov zhutnený do stavu takmer polena.

Na okno je vybraná štvrtina pre pohodlie pri inštalácii plastu. Dištančné vložky sú umiestnené vo dverách, pretože počas prirodzeného sušenia dreva je možná deformácia.

Čo sa plánuje. Okno je plastové s imitáciou delenia na menšie okná. Na fotke je takpovediac moje chuligánstvo - namiesto okna som vložil penový plast a pomocou izolačnej pásky som urobil označenie budúceho produktu.

Dvere sú kovové s ohrievačom na látke a zárubňami. Vo firme, kde sa vyrábajú dvere, je riaditeľ môj dobrý priateľ, prebrali sme všetky detaily a dúfam, že vznikne dobrý výrobok. Na dvernom krídle bude drevený obklad hrúbky 1,5 cm. Podľa prekrytia vykonám starnutie dreva, vyrobím imitáciu kovaných pántov a drevených priečnikov. Ale to je v budúcnosti a teraz sa zaoberá zlepšovaním verandy.

Máme jedného remeselníka, ktorý vyrába stoly a lavice pomerne dobrej kvality a pomerne lacno. Tento headset ma stál iba 7,5 tisíc rubľov. Tradične som ho prekryl základom Belinka, lazúrovacím tmelom Rosewood a palubovým lakom od tej istej firmy.

Niekde na stom či dvestotom skoku z úrovne verandy som si uvedomil, že potrebujem verandu. V pláne bolo vyrobiť nejaký kovaný výrobok s drevenými schodíkmi, no zatiaľ som sa rozhodol obmedziť na dočasnú chatrč. Aj keď to provizórium dopadlo celkom fajn a ešte mi poslúži, kým ma neomrzí. Na bočné steny som použil polená, ktoré zostali z vyrezaných otvorov, na schodíky dosku 50 * 150. Na podložku položil kamene z neďalekého kameňolomu.

A teraz o lisovaní. Po prvé, strávim tesnenie vo vnútri zrubu. Polená sa už usadili na svoje miesto. Čo sa dalo – vyschlo, čo treba – viedlo, čo chcelo – usadilo sa na svojom trvalom mieste. V dôsledku toho sa vo vnútri objavili medzery, ktoré si vyžadujú starostlivé utesnenie.

Externé vyšetrenie potvrdilo dobrú kvalitu tmelu. Nič nevypadlo, vtáčiky sa nepokazili a mach leží podľa plánu. Pri pílení otvorov sa mach zbalil do jedného hustého a tvrdého pásika, dokonca sa ťažko rozoznával, ale je dobré takými pásikmi vyplniť trhliny. Urobil som ďalší brezový tmel. Lopatka sa ukázala byť širšia a väčšia, dvojkilogramový pliešok sa k nej dokonale hodil. Mech s píšťalkou vletí do škár a tam, kde poleno ležalo príliš tesne, používam brezové kliny. Proces je zdĺhavý, ale povinný, ak sa nechcete v zime kúpať v plstených čižmách. Po druhé, vykonal som audit nadácie. Na vonkajšej strane sú ľahké triesky, ktoré sa však pri nalievaní prehýbajú a nemajú vplyv na kvalitu. Ak mám však voľný čas, omietnem a natriem fasádnou farbou. Výrobca a farba ešte neboli vybraté. Minulý rok som nainštaloval odlivy, ktoré fungovali dobre aj pri vážnom zaťažení snehom. A do tretice spočítam držiaky snehu. Keď sa vlani po mrznúcom daždi vytvorila na streche kôra a napadlo na ňu 50 – 60 centimetrov snehu, bolo to po prvom rozmrazení milé prekvapenie v podobe obrovskej hustej snehovej záveje pri kúpalisku.

No, poviem vám, čo robím, aby som udržal svoj kúpeľ teplý a suchý. Pred mesiacom som si kúpil kovový sporák od Izistim za 58 000 rubľov. Vyberal som dlho, nudne, prečítal som si všetky recenzie a uvedomil som si, že to je to, čo potrebujem. Jeho parametre nájdete na oficiálnej stránke spoločnosti, kde je aj podrobný popis. Kým kachle stoja na ulici pred kúpeľným domom, treba ešte vymyslieť 130 kg kovu, ako ich opatrne potiahnuť, najmä preto, že stále nemám podlahy a na zemi je naukladaných 600 kusov tehál. Ukázalo sa, že tieto kachle sa vyrábajú doslova vedľa mňa a tak som mal tú česť komunikovať priamo s výrobcami, ktorí naozaj pomohli radami a odporúčaniami. Potrubie je plánované tak, aby susedilo s nerezovou manžetou. Štruktúra bude mať asi 5 metrov. Na rovnakom mieste, vo firme Izistim, som si objednal nerezovú rúru s hrúbkou steny 1mm. Len o týždeň neskôr som dostal objednávku. Laserové zváranie, vysoká kvalita a rozumná cena. Pokiaľ ide o peniaze, potešenie predstavovalo 11 500 rubľov plnej hmotnosti za sadu rúr 5 metrov. Spoločnosť CRAFT.

Kompletná sada obsahuje T-kus, zátku na čistenie potrubia od sadzí a odstraňovanie kondenzátu a typ adaptéra s platformou, ktorá vám umožní pevne upevniť komín v murovanej rúre. Dizajn vpravo na fotografii je vodorovný úsek potrubia od kachlí po komín. Žiaruvzdorná nehrdzavejúca oceľ s hrúbkou 4 mm, vyrobená v EasySteam za 4300 rubľov.

Prirodzene, nešiel som nakupovať a kúpil som si konvekčné dvere bez toho, aby som opustil pokladňu. Pohodlné zámky, normálny vzhľad a dodatočné plechy na upevnenie výrobkov do tehál.

Kúpil som hlinenú tehlu Kostroma triedy 150, ktorá stačí na obloženie pece. Geometria tehly je normálna, v prípade potreby môžu byť hrany zaoblené, aby výrobky získali zaujímavejší tvar. Ak chcete krajšiu tehlu, tak si kúpte značku Vitebsk 200. Každá tehla ma stála 25 rubľov za kus.

Netrápil som sa hlinou, ktorú treba ťažiť a pripravovať niekde inde, keďže nemám žiadne špeciálne zručnosti. Kúpil som si hotový mix "Makarov's Furnace House" od výrobcu Kostroma, farba Gzhel. Majú tiež zmes bielej hliny pre estétov. Pechnikov sa nepodarilo nájsť - všetci sú zaneprázdnení. Náklady na majstrov začínajú od 40 rubľov za tehlu na obloženie a 60 rubľov za tehlu na potrubí. Náklady si môžete vypočítať sami. Urobím to sám, hoci práca bude meškať.

Časť 6. Pec

„A bitka začína znova“ - pokračujeme vo výstavbe kúpeľného domu a zlepšovaní vnútorného priestoru. Srdcom kúpeľa je rúra. Moje želania týkajúce sa klímy budúcej parnej miestnosti a ďalších miestností sú mimoriadne jednoduché a nenáročné. Jednak by mali byť nohy a uši v teple aj v zime a nekúpať sa s tvrdým plusom v oblasti hlavy a zároveň v filcových čižmách, aby nohy nemrzli. Po druhé, musí byť prítomná zotrvačnosť saunovej pece, aby bolo možné zastaviť vykurovanie a urobiť si parný kúpeľ bez toho, aby ste museli behať po palivové drevo a zároveň neustále udržiavať požadovanú teplotu. Je žiaduce, aby teplo vo vani bolo dva alebo tri dni na vysušenie priestorov. A po tretie, horúca voda by nemala vrieť v parnej miestnosti, ale nachádza sa v umývacom priestore vo vzdialenej nádrži.

Ako som už písal, kachle Soči od firmy Izistim boli zvolené s výklopným výmenníkom na ohrev vody.

Výmenník tepla je vybavený vstupným a výstupným potrubím s priemerom jeden palec. Dizajn je určený na obloženie tehlou, ktorá sa súčasne stane clonou pred tvrdým infračerveným žiarením vychádzajúcim z kovu a tepelným akumulátorom. Pred inštaláciou je potrebné zohriať rúru na ulici v jemnom režime, aby sa spálila továrenská farba a eliminoval zápach horenia pri prevádzke priamo vo vani. Na dvere a dúchadlo je položená žiaruvzdorná šnúra, ktorá je potrebná na utesnenie. Predtým to tak nebolo, ale manažéri spoločnosti počúvajú odporúčania spotrebiteľov prostredníctvom komunikácie na fóre a robia potrebné zmeny.

Vo vnútri spaľovacej komory je inštalovaný liatinový rošt. Na bokoch a na konci komory sú privarené ďalšie plechy, aby sa znížil účinok plameňa na steny pece, aby sa predišlo deformácii.

Pre relatívny ťah nainštaloval metrové potrubie a vykonal prvé testy kovovej saunovej pece. Ťah aj pri takomto čape je celkom dobrý, pri otváraní dvierok je pozorovaný len mierny prúd dymu a teda aj malé množstvo sadzí na skle.

Základ pre pec je spojený so základom kúpeľného domu, vystuženie bolo vykonané počas liatia. Na začatie kladenia som povrch vyrovnal cementovou maltou, aby som nepoškodil hydroizoláciu. Na podstavec som položil strešnú krytinu v dvoch vrstvách, na ktoré začnem ukladať tehlu.

Aby sme sa zdvihli nad úroveň podlahy a od základu to bude asi 18 - 19 centimetrov, položíme základňu pod rúru na výšku troch tehál. Existuje malý trik. Aby sme ušetrili maltu a tehly, položíme „studňu“ a dovnútra jednoducho umiestnime najhoršiu tehlu a zvyšný priestor vyplníme pieskom.

Piesok bude potrebné mierne navlhčiť a zhutniť, aby sa neusadil, ale nie je to potrebné, náplň nikam nepôjde.

Tehla vyrobená spoločnosťou Kostroma v hodnote 24 rubľov za kus. Geometria je normálna, na rohoch a hranách sú triesky, takže si musíte vybrať na prednej strane pece. Zle sa napichuje, je lepšie krájať brúskou. Na riešenie sa používa pecná zmes "Makarovov pecný dom". Riešenie rýchlo tuhne, perfektne drží tehlu a ľahko sa používa. Vrecia 25 kg, cena je asi 400 rubľov za kus. Jedno vrece je určené na položenie 60 tehál. Roztok sa musí zmiešať s výkonným vrtákom s dýzou, je nepravdepodobné, že bude možné vyrobiť homogénnu hmotu rukami. Zmes je dobre vysušená a treba pridať pomerne veľa vody.

Horný rad tehál na základni pece som „utesnil“ maltou, konštrukciu som chcel nainštalovať na kovové nikly - zdalo sa mi, že nohy pece budú pretláčať tehlu. Ukázalo sa však, že v tomto prípade sa krk s dverami zdvihne a objaví sa medzera. Preto potom vyčistil roztok, odmietol obloženie.

Okamžite som vyskúšal konvekčné dvere, ktoré budú ťahať vzduch z oddychovej miestnosti do parnej miestnosti na výmenu. Ako sa však neskôr ukázalo, na tomto mieste ich nemožno nainštalovať, dekoratívna clona okolo ohniska bude prekážať.

Najťažšie bolo odtiahnuť kachle do kúpeľov a cestou nič nezbúrať. Konštrukcia 130 kg vzbudzovala rešpekt a musel som si objednať dva silnejšie nakladače. Ak mi prvýkrát pomohol nakladač z kategórie „nohy a čiapka“ dotiahnuť kachle do kúpeľov, potom sa majstri naozaj dočkali. Odtlačili ma a za 10 minút vyniesli „kus železa“ na miesto operácie.

Na pec som dal vývod v tvare T na určenie koreňového potrubia. Na obrázku je pohľad zozadu, kde sú umiestnené „jahňatá“ na odstránenie strechy a následné čistenie potrubia od sadzí, hoci ma výrobcovia ubezpečili o jeho absencii.

Koreňová rúra bude prebiehať naľavo od pece a bude tiež stáť na základe pripojenom k ​​spoločnému pásu. Pokračujeme v pokládke s vytvorením potrubia.

Rúra bude funkčná až po vstupe segmentu v tvare T, preto jej boky vyrobíme z jeden a pol tehly a vnútorný priestor vyplníme pieskom.

Vo vnútri parnej miestnosti v obrazovke pece inštalujeme ďalšie dve konvekčné dvere, ale veľkej veľkosti. To je potrebné na rýchle zahriatie miestnosti. Vrch pece neobkladáme tehlami, necháme priestor na kamene. Pri otvorených konvekčných dvierkach sa vzduch odoberá z podlahy, prechádza v blízkosti telesa pece a vystupuje cez už nahriate kamene. Prúd vzduchu je možné regulovať pomocou klapky. Dvere sú zavesené zo strany, ktorá vám vyhovuje.

Dvere som kupoval od firmy Izistim, dizajn zmodernizovali pridaním nerezového boxu po šírke tehly. Teraz je vhodné inštalovať dvere bez dodatočného upevnenia drôtom. Po obvode (okrem spodnej časti) dverí sú ponechané malé medzery, ktoré kompenzujú tepelnú rozťažnosť kovu.

Koreňová rúra, aby prechádzala medzi krokvami a nezaberala veľa miesta, je umiestnená v jednej rovine s „tvárou“ zásteny kachlí. Adaptér v tvare T ide trochu do strany. V „Izistime“ mi to robili s maržou. Ako sa však ukázalo, najvhodnejšia bola veľkosť, ako sa hovorí, neuberať, nepridávať. 4 mm výrobok z nehrdzavejúcej ocele stál 4 500 rubľov.

Je čas zavesiť výmenník tepla. Kúpil som pozinkované rohy, ostrohy a spojky na palec, pripevnené k všeobecnej konštrukcii, obalenie závitov ľanom ošetreným tepelne odolným tmelom (červený na obrázku).

Murivo sa dostalo na vrch ohniska. Inštalujeme podperný roh 50 x 50 mm s prístupom k tehle 8-10 cm. Okolo ohniska je tepelná medzera asi 2 cm.

Predná strana je takmer hotová, konvekčné dvere sú nastavené vyššie, ako sa plánovalo, ale pre výmenu vzduchu je to ešte pohodlnejšie, vzduch prichádzajúci z oddychovej miestnosti do parnej miestnosti sa nebude prehrievať. Kontakt s vyhriatou rúrou je minimálny.

Výmenník pomaly uzatvárame murivom a robíme vývody pre potrubia na pripojenie k vzdialenej nádrži. Otvory nie sú veľmi úhľadné a potom ich uzavriem nerezovými kotúčmi alebo iným dekorom, ktorý sa nebojí vlhkosti. Ide o stenu v umyvárni, plánuje sa položenie tehál až po strop.

Fasáda kachlí je hotová, ďalší rad bude „krbová rímsa“, aby horúci vzduch z pece pri jej otvorení nešiel priamo k stropu, ale mal nejakú prekážku. Áno, a predmety na dekoráciu interiéru môžete položiť na poličku.

Stena v umyvárni je dokončená, vývody potrubí sú vyrobené. Zostáva kúpiť nerezové rúry a vykonať spojenia s namontovanou nádržou.

Je čas prefúknuť potrubie. Viazanie muriva z parnej miestnosti. T-kus je spojený s rukávom cez tričko. V spodnej časti odpaliska je nainštalovaný kryt, ktorý vám umožňuje vypustiť kondenzát a vyčistiť potrubie od sadzí.

Zo strany parnej miestnosti vyzerá kachle takto: adaptér v tvare T je zhora pokrytý murovanou clonou. Ako podpery sa berie roh 40 * 40.

Dutinu nad sporákom a adaptér uzavriem kamienkami na zdobenie a odparovanie rôznych kadidiel, iná funkcia u týchto kamienkov nie je. A možno uzatvorím potrubie plechom z nehrdzavejúcej ocele, aby som predišiel tvrdému tepelnému žiareniu z veľmi horúceho kovu.

Pokračujeme v budovaní potrubia. V mieste prechodu stropu tvoríme chumáč, aby sme zachovali protipožiarne vzdialenosti od „dymenia“ k dreveným konštrukciám. Predná a bočná stena pece siahali podľa očakávania takmer po budúci strop.

Podľa výpočtov by koreňová rúra mala prechádzať v strede medzi stropnými nosníkmi. A tak sa aj stalo. Potrubie "prirástlo" k streche a je čas urobiť otvor.

A takto vyzerá „tvár“ sporáka. Konvekčné dvierka sú umiestnené v jednom rade s čistením potrubia. Stále je pokrytý hlinou, ale už sa dá pochopiť, čo chcem.

Ďalej pripravíme strechu na prechod potrubia. Z vnútornej strany bola strecha prevŕtaná v rohoch budúceho priechodu s okrajom jedného centimetra. Bulhar vypiloval kovovú škridlu na streche. Získal som priechod takmer striktne v strede hrebeňa, čo je výhodné pre následné uzavretie otvoru pred dažďom. A sneh nebude vyvíjať tlak na murivo.

Do otvoru najskôr privedieme manžetu z nehrdzavejúcej rúry a potom začneme s kladením.

Nemali by ste sa uspokojiť iba s úrovňou, budete musieť zbehnúť, aby bolo potrubie vizuálne rovné. "Vydra", ochrana pred dažďom je vyrobená takmer z polovice tehly. A teraz fajka, ktorá ešte nie je očistená od hliny, nadobúda predpísané formy.

Potrubie bolo očistené od hliny a nalakované pre vonkajšie práce na kameň a tehla v troch vrstvách. Každá vrstva vytvrdne asi štyri diely pri teplote +200°C. Ukazuje sa efekt vlhkého kameňa a utesnenie pórov. Teplota v hornej časti kachlí sa bude približne rovnať vonkajšiemu vzduchu, ak je len trochu teplejšia, takže lak je mrazuvzdorný, znáša náhle zmeny teplôt. Získali sme efekt mokrého kameňa a utesnenie pórov na tehle a švíkoch, čo ochráni materiál pred vymytím.

Okolo potrubia zakryl materiálom, ktorý zostal z výroby odlivov. Vstup na tehlu je asi 1 centimeter pod "vydrou". Prvé dažde ukázali účinnosť dizajnu.

Po prvé, vyčistiť pec od hliny. Nepoužívajte vodu. Maltu teda pretriete len vo vnútri tehly a fľakov sa už nezbavíte. Ak nechcete pokaziť vonkajšiu časť tehly, buďte trpezliví, handry a kefy. Môžete použiť jemný brúsny papier.

po druhé, zakryte rúru tepelne odolným lakom, stačí použiť kompozíciu do 1500 ° C, už nebudete ohrievať obrazovku so všetkou túžbou.

a po tretie, na potrubie nasaďte dáždnik, aby sa dovnútra nedostal dážď.

Malý trik: na prípravu roztoku si vezmite dažďovú vodu, čím sa vyhnete škvrnám od soli na tehlách, keď hlina vyschne.

A rád odpoviem na všetky vaše otázky, keďže reportáž z miesta činu nie je ani zďaleka úplná a možno vás budú zaujímať niektoré nuansy. Pomôžeme vám odfotiť a ukázať.

Pokračovanie nabudúce! (zatiaľ žiadne hodnotenia)