Oprava reproduktorov do auta. Oprava reproduktorov

Oprava basového reproduktora svojpomocne

Dnes už počet milovníkov dobrého zvuku, ktorí jednoducho vyhodia pískajúci reproduktor, neklesá! Zároveň môžu náklady na analóg dosiahnuť hmatateľnú sumu.
Myslím si, že nasledovné pomôže opraviť reproduktor každému, kto má veľa túžby a vytrvalosti, namiesto toho, aby si kupoval nový basový reproduktor.

K dispozícii - zázrak dizajnu, kedysi bývalý stĺp S-30 (10AC-222).

Organ jednoznačne potreboval operáciu - pri jemnom stlačení difúzora bolo počuť cudzí podtón (veľmi podobný tichému cvaknutiu). Bolo rozhodnuté o trepanácii tohto orgánu.

Najprv boli odspájkované ohybné zvodové drôty pacienta (zo strany kontaktných plôšok).

Potom sa pomocou rozpúšťadla (646 alebo akéhokoľvek iného schopného rozpúšťať lepidlo, napr. "Moment"), pomocou injekčnej striekačky s ihlou, navlhčilo miesto, kde bol prilepený protiprachový uzáver a difuzér (po obvode).

Miesto nalepenia centrovacej podložky na difúzor (po obvode)...

A miesto nalepenia samotného difúzora na košík difúzora-držiak (opäť po obvode).

V tomto stave bol rečník ponechaný 15 minút s periodickým opakovaním predchádzajúcich troch bodov (keďže sa rozpúšťadlo absorbovalo / odparilo)

Pozor! Pri práci s rozpúšťadlom treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia – vyhýbať sa kontaktu s pokožkou (pracujte s gumenými rukavicami!) A sliznicami! Nejedzte a nefajčite! Pracujte v dobre vetranom priestore!

Pri navlhčení - použite malé množstvo rozpúšťadla, aby sa nedostalo na miesto lepenia cievky a centrovacej podložky!

V závislosti od typu rozpúšťadla a teploty vzduchu môžete po 10-15 minútach vyššie uvedených operácií pomocou ostrého predmetu opatrne vypáčiť kryt proti prachu a odstrániť ho. Uzáver by sa mal buď veľmi ľahko sňať, alebo by mal vykazovať veľmi malý odpor. Ak potrebujete vynaložiť značné úsilie - zopakujte operácie s navlhčením okrajov rozpúšťadlom a čakajte!

Po odlepení uzáveru opatrne vylejte zvyšné rozpúšťadlo z priehlbiny v blízkosti tŕňa cievky (prevrátením pacienta).

Do tejto doby má centrovacia podložka čas na odlepenie. Opatrne a bez námahy ho oddeľte od koša držiaka difúzora. ak je to potrebné - miesto lepenia znovu navlhčite rozpúšťadlom.

Navlhčite miesto, kde je difúzor prilepený k držiaku difúzora. Čakáme ... Znova namočíme a opäť čakáme ... Po 10 minútach môžete skúsiť odlepiť difuzér. V ideálnom prípade by sa mal bez námahy oddeliť od držiaka difúzora (spolu s cievkou a strediacou podložkou). Ale niekedy to chce trochu pomôcť (hlavná vec je presnosť! Nepoškoďte gumové odpruženie!!!)

Miesta lepenia očistíme od starého lepidla a rozobratý reproduktor vysušíme.

Demontovaného pacienta vyšetríme, aby sme zistili poruchu. Pozrime sa na cievku. Pri absencii opotrebovania a odlepených cievok - nechajte to tak. Pri odlepovaní zvitku prilepte späť tenkou vrstvou lepidla BF-2.

Dôkladne skúmame miesto, kde sú k difúzoru pripevnené napájacie vodiče. Je to tak - pacient má najčastejšie poruchu v starých reproduktoroch s veľkým zdvihom difúzora. Olovený drôt je rozstrapkaný/prerušený v bode pripojenia. O akom kontakte sa môžeme baviť, keď všetko visí na nite prechádzajúcej do stredu vedenia!

Opatrne ohnite medené "antény".

A prispájkujte olovený drôt.
Operáciu opakujeme pri druhom vyslaní (aj keď je ešte nažive – ochoreniu sa dá ľahšie predchádzať!)

Prívodné vodiče prestrihneme v mieste zlomu.

A výsledné tipy servisujeme (samozrejme - najskôr použijeme kolofóniu). Tu je potrebná opatrnosť! Použite malé množstvo spájky s nízkou teplotou topenia - spájka sa vsiakne do vedenia ako špongia!

Opatrne prispájkujte vodiče na mieste, ohnite medené "antény" a prilepte (Moment, BF-2) miesto, kde sa vodiče pripájajú k difúzoru. Pamätáme si - nie je možné spájkovať drôty na montážne "antény"! Inak, ako sa dá o desať rokov opäť zmeniť rozvody? ;),

Zhromažďujeme reproduktor. Difúzor so všetkou „ekonomiou“ vložíme do držiaka difúzora, pričom vodiče nasmerujeme na miesta ich uchytenia. Následne skontrolujeme správnu polaritu – keď na svorky pripojíte 1,5V AA batériu, keď pripojíte „+“ batériu na „+“ reproduktora, difúzor „vyskočí“ z košíka. Difúzor umiestnime tak, aby jeho "+" prívodný vodič bol pri označení "+" na koši reproduktora.

Prispájkujte olovené vodiče k podložkám. Upozorňujeme, že dĺžka drôtov sa znížila takmer o pol centimetra. Preto ich nespájkujeme tak, ako to bolo z výroby - do otvoru v plechu, ale s minimálnou rezervou, aby sa zachovala dĺžka.

Pripojte difuzér. Používame označenie použitého lepidla (odporúčam "Moment", hlavné výberové kritérium, aby bolo možné lepidlo neskôr rozpustiť rozpúšťadlom). Difuzér zvyčajne nalepím 1-1,5 cm nahor, aby sa centrovacia podložka nedotýkala košíka držiaka difuzéra, potom naň a košík nanesiem štetcom tenkú vrstvu lepidla, počkám a pevne prilepím difuzér dovnútra, dodatočne zatlačím podložku do košíka po obvode prstami . Potom prilepím difúzor (v zatiahnutom stave, aby nedošlo k skresleniu).

Reproduktor necháme niekoľko hodín v záťaži hore nohami (preto by naša fólia nemala prečnievať za rovinu difúzora!)

Potom skontrolujeme správnosť montáže reproduktora. Vycentrovanie vyberieme a prstami opatrne skontrolujeme priebeh difúzora. Mal by chodiť ľahko, bez podtónov (nemal by sa dotýkať cievky a jadra!). Reproduktor pripojíme k zosilňovaču a aplikujeme naň nízkofrekvenčné tóny nízkej hlasitosti. Cudzie podtóny by nemali chýbať. V prípade nesprávneho nalepenia (zošikmenie a pod.) - treba reproduktor prilepiť (viď vyššie) a znova zložiť, pozor! Kvalitnou zostavou dostaneme na 99% plne funkčný reproduktor.

Okraj protiprachového uzáveru prilepíme lepidlom, počkáme a opatrne prilepíme k difúzoru. Tu je potrebná presnosť a presnosť - krivo nalepený uzáver neovplyvňuje kvalitu zvuku, ale skutočne kazí vzhľad reproduktora. pri lepení netlačte na stred čiapky !!! Môže sa z toho ohnúť a budete ho musieť odlepiť, narovnať, pre pevnosť natrieť zvnútra tenkou vrstvou epoxidu a prilepiť späť.

Počkáme, kým sa dokončí lepenie všetkých dielov (asi deň) a hotový reproduktor položíme na svoje miesto. Užívame si zvuk, ktorý nie je o nič horší ako nový továrenský podobný reproduktor.

To je všetko, teraz vidíte, že oprava reproduktora je jednoduchá úloha. Hlavná vec je pomalosť a presnosť! Takže za hodinu pomaly opravíte takmer každý basový alebo stredobasový reproduktor domácej alebo importovanej výroby (na nalepenie dovezených reproduktorov je často potrebné silnejšie rozpúšťadlo ako acetón alebo toluén, pozor - sú jedovaté !!! ) s podobnou chybou.

Po operácii akoby dostal reproduktor druhý dych a ďalej stál a hral v subwooferi.

Nedávno bola dovezená na opravu dynamická hlava, ktorá mala opotrebované pruženie. Rozhodol som sa s vami, milí rádioamatéri, podeliť o jednoduchú technológiu opravy reproduktorov. Všetko je teda veľmi jednoduché, no na opravu potrebujeme mať po ruke priehľadnú lepiacu pásku a momentové lepidlo (gumové, vodeodolné), ak takéto lepidlo nie je dostupné, vystačíte si s univerzálnym vodeodolným. Vezmeme lepiacu pásku a prilepíme ňou diery a visiace miesta zavesenia.

Keď je už všetko prelepené, uistite sa, že nezostali žiadne malé otvory (aby nedošlo k úniku naliateho lepidla). Ak chcete získať okrúhly tvar, lepiaca páska by sa mala trochu zahriať (môžete použiť zapaľovač).

Ďalej začneme s obnovou zavesenia reproduktorov. Na chvíľu naberieme lepidlo a rozotrieme ho na lepiacu pásku, snažme sa to urobiť čo najhladšie a najhladšie. Uistite sa, že lepidlo sedí rovnomerne. Potom musíte nechať hlavu vyschnúť.

Lepidlo zaschne do 5-7 hodín a potom sa zmení na gumu. Kým lepidlo schne, musí byť hlava umiestnená na rovnej ploche, aby lepidlo zaschlo rovnomerne po celom parametri suspenzie.

Po niekoľkých hodinách je dynamická hlava pripravená na použitie. Medzi továrenským a podomácky vyrobeným odpružením nie je takmer žiadny rozdiel, zvuk je čistý a kvalitný, mimochodom klientovi sa veľmi páčil, dúfam, že sa bude páčiť aj vám.

Vo všeobecnosti sa dlhé roky používala takmer rovnaká technológia na nahradenie zavesenia dynamických hláv rádiovým technikom S-30. Tieto hlavy majú pomerne kvalitný zvuk, cítia sa skvele pri nízkych frekvenciách (hoci stredný rozsah je chromý), jedným slovom, dobrá hlava pre výkonný subwoofer, ale je tu jedna nevýhoda - odpruženie z penovej gumy. Na hlbokých basoch pri plnej hlasitosti to nevydrží dlhšie ako 20 minút. Použil som desiatky spôsobov, ako vymeniť zavesenie takejto hlavy, ale ani jeden mi nevyhovoval - píska to, potom reproduktor veľmi stvrdne, potom sa naruší zarovnanie a lak sa odlepí od cievky, ale potom som len sa rozhodol vyrobiť si domácu suspenziu na takúto hlavu pomocou lepiacej pásky a lepidla moment. Výsledok bol úžasný! Hlava sa stala základom pre výkonný subwoofer do auta a už 3 roky slúži v kamarátovom aute. Zosilňovač je výkonný, zostavený na základe známeho TDA7294, ktorého špičkový výkon môže dosiahnuť až 110 wattov! A predstavte si - hlava túto silu ľahko vydrží a zavesenie sa nerozbije.

A tu je ďalšie tajomstvo domácej suspenzie - nešetrite lepidlom! Čím viac ho treba naplniť, tým lepšie a ak máte doma dynamické hlavy s opotrebovaným zavesením (takýto defekt je veľmi častý), tak sa s ich vyhadzovaním neponáhľajte, ešte vám budú verne slúžiť niekoľko rokov! Na predbežné upevnenie lepiacej pásky je vhodné použiť super lepidlo. Parametre reproduktorov takéto prepracovanie neovplyvní a odozva na nízke frekvencie bude dokonca lepšia, ako keď reproduktor vyšiel z výroby - AKA.

Diskutujte o článku OPRAVA DYNAMIKY

Toto je prvá časť návodu na opravu hláv reproduktora.

Tu nájdete informácie o použitej terminológii, poruchách reproduktorov a najjednoduchšej oprave, kedy je potrebná len výmena pigtailov. O ďalších problémoch sa bude diskutovať v budúcich článkoch.

Najzaujímavejšie videá na Youtube

Ako je usporiadaná dynamická hlava?

Diagram ukazuje prierez reproduktora. Takto sú usporiadané nízkofrekvenčné a stredofrekvenčné reproduktorové hlavy.

1. Pozastavenie (zvlnenie).
2. Flexibilný výstup (pigtail).
3. Držiak (pripevňuje pigtail k difúzoru).
4. Tlmič (chráni pigtail pred zlomením v blízkosti terminálu).
5. Otvor v kryte pre flexibilný výstup.
6. Izolačný pásik (drží koncovku).
7. Terminál.
8. Spájky spájajúce flexibilný vodič s koncovkou a vodič cievky.
9. Výstup cievky.
10. Cievka.
11. Kryt reproduktora (koš, rám).
12. Difúzor (membrána, membrána).
13. Prachotesný uzáver (zástrčka).
14. Strediaca podložka.
15. Rukáv.
16. Špička palice.
17. Kern.
18. Horná príruba.
19. Magnet.
20. spodná príruba.

Písmená N a S označujú severný a južný pól magnetu. Toto je obvyklé usporiadanie pólov, aj keď sa občas nájde aj opak.

Na ďalšom obrázku podmienený výkres výškového reproduktora v kontexte.

1. Výstup cievky.
2. Izolačná podložka.
3. Odpruženie (elastické pokračovanie kupoly).
4. Kupolový dizajnový difúzor (membrána, membrána).

Hlavným rozdielom medzi výškovými reproduktormi a stredovými a basovými reproduktormi je absencia centrovacej podložky.

Okrem toho mnoho výškových reproduktorov používa klenutý kužeľ, často označovaný ako membrána. Kopula a zavesenie takýchto reproduktorov tvoria jeden celok a puzdro je pripevnené ku kupole.

Keďže zdvih kužeľa výškového reproduktora je malý, zvody cievky často zohrávajú úlohu ohybných zvodov.

Čo sú poruchy reproduktorov?

Poruchy reproduktorov sú spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnou montážou alebo bežným opotrebovaním.

Nesprávna prevádzka.

Najčastejšie k poškodeniu dochádza v dôsledku nadmerného napájania reproduktora. Jedným z dôvodov takýchto chýb môže byť zámena s metódou určenia výkonu reproduktora a zosilňovača. Je to spôsobené tým, že rovnaké číselné hodnoty efektívnej, efektívnej, efektívnej odmocniny (RMS), alebo ako sa to tiež nazýva, sínusového výkonu a amplitúdy alebo hudobného výkonu vytvárajú prúd v cievke reproduktora, ktorý je dva krát rozdielne.

Ďalším dôvodom preťažovania reproduktorov je neopatrné prerozdelenie výkonu medzi hlavy viacpásmových reproduktorov. Najčastejšie tým trpia výškové reproduktory – výškové reproduktory. Faktom je, že výkon výškových reproduktorov vo viacpásmových systémoch môže byť menší ako 10% celkového výkonu reproduktorov. A ak používateľ pomocou ekvalizéra dodáva väčšinu výkonu zosilňovača do výškového reproduktora, potom smrť druhého môže byť okamžitá.

Vyskytli sa aj mechanické poškodenia prachovky, závesu a difúzora. Niekedy tieto poškodenia vedú k nesprávnemu vyrovnaniu, čo následne vedie k zničeniu cievky a objímky.

Zničenie objímky a cievky môže byť spôsobené aj posunutím jadra. V takýchto prípadoch je puzdro spolu s cievkou zaklinené v magnetickej medzere. K tomu zvyčajne dochádza v dôsledku pádu reproduktora alebo reproduktora.

Nekvalifikovaná montáž.

V dôsledku nesprávnej montáže môže dôjsť k uvoľneniu objímky, cievky, závesu alebo centrovacej podložky. Zlé lepenie môže tiež spôsobiť cudzie podtóny.

Nesprávne upevnenie flexibilných vodičov môže výrazne znížiť ich životnosť.

Bežné opotrebovanie.

Ak je hlava reproduktora zostavená kvalitne, potom v dôsledku bežného opotrebovania najviac trpí odpruženie a pigtaily. Difúzor sa môže tiež zrútiť, ak jeho bezpečnostná rezerva nezodpovedá výkonu reproduktora.

Ako identifikovať chybný prvok reproduktora bez demontáže?

Všetky poruchy reproduktorov možno rozdeliť na „mechanické“ a „elektrické“. Niektoré elektrické poruchy od mechanických je však sluchom veľmi ťažké rozlíšiť.

Ak sa nezistia žiadne vonkajšie zmeny, ako je zničenie zvlnenia alebo difúzora, ale objavia sa cudzie podtóny vo forme praskania alebo dochádza k periodickej strate zvuku, potom je potrebné najskôr skontrolovať ohybné vodiče.

Za týmto účelom pripojte ukazovateľ ohmmetra ku svorkám reproduktora a presuňte vrkôčiky s difúzorom v pokoji. Ak sa súčasne pohybuje ihla ohmmetra, pružný výstup je poškodený.

Medzi ďalšie elektrické poruchy patria prasknuté cievky a skraty v časti závitov cievky alebo celej cievky. Tieto defekty sa dajú zistiť aj ohmmetrom.

Na tento účel sa na vstup zosilňovača privádza signál hlavného oscilátora.

Čiastočne odlepenú cievku alebo časť závitov je možné zistiť plynulou zmenou frekvencie generátora alebo prepnutím generátora do režimu GKCh (Sweeping Frequency Generator).

Pri kontrole tohto reproduktora bol použitý rozsah GKCh 20Hz ... 2kHz s periódou 3 sekúnd. V tomto reproduktore sa očividne odlepila významná časť cievky, pretože podtóny sú počuť v širokom frekvenčnom rozsahu. Ak sa z puzdra odlúpne malý úlomok cievky, podtóny sa môžu objaviť iba pri určitej frekvencii a iba vtedy, keď poškodený konštrukčný prvok vstúpi do rezonancie.

V niektorých prípadoch je na identifikáciu poruchy užitočné použiť infra-nízkofrekvenčný generátor. To môže pomôcť pri identifikácii napríklad defektov v spojení gumového zvlnenia s difúzorom. Šípka ukazuje miesto, kde sa tvorí podtón.

Trenie objímky na jadre alebo cievke na vnútornom povrchu hornej príruby môže byť skrútené aj frekvenciou niekoľkých hertzov, ak prstami zľahka stlačíte vlnité vlny.

Vážnejšie poškodenie reproduktorov je ešte jednoduchšie identifikovať.

Ak sa teda napríklad niečo ozve pri prevrátení reproduktora, znamená to, že časť závitov alebo celá cievka spadla z objímky.

Ak sa difúzor pohybuje veľmi zle, cievka s najväčšou pravdepodobnosťou spadla a objímka uviazla v magnetickej medzere.

Ak sa difúzor vôbec nepohybuje, potom sa jadro mohlo pohnúť a zaseknúť cievku spolu s objímkou.

Nikdy sa nepokúšajte rozoberať takýto reproduktor bez toho, aby ste najskôr uvoľnili objímku, pretože to môže poškodiť aj kužeľ.

Ako nahradiť pigtaily reproduktorov?

Pri výmene pigtailov na nezmontovanom reproduktore buďte mimoriadne opatrní, pretože oceľový nástroj priťahovaný magnetickým systémom môže poškodiť kužeľ a kryt proti prachu.

Ak je prístup k flexibilným výstupom (pigtailom) reproduktora voľný, môžete ich skúsiť vymeniť bez demontáže reproduktora. V niektorých prípadoch však bude potrebné reproduktor rozobrať. Obrázok ukazuje zlomený flexibilný výstup.

Demontáž starých flexibilných vodičov by mala byť vykonaná s maximálnou opatrnosťou, aby sa nepoškodil difúzor alebo nezlomili vodiče cievky.

Po prvé, mosadzná konzola je neohnutá a drží flexibilný výstup, ak, samozrejme, existuje.

Potom sa miesto spájkovania nahreje spájkovačkou, aby sa od difúzora oddelil flexibilný výstup aj výstup cievky. Väčšinou po zahriatí lepidlo zmäkne a vývody sa dajú rozobrať.

Čo môže nahradiť poškodené flexibilné vodiče?

Samozrejme, najjednoduchším riešením je požičať si vrkôčiky od iného reproduktora podobného výkonu, alebo objednať od dodávateľa, ktorý predáva diely reproduktorov. Ak to však nie je možné alebo ak chcete ušetriť na náhradných dieloch, môžete si sami vytvoriť náhradné vrkôčiky.

Prvou a jednoduchšou možnosťou je nahradiť neúspešný pigtail kusom drôtu MGTF vhodnej sekcie. Kto s tým prišiel ako prvý, neviem, ale kedysi populárne reproduktory 4A32 sa začali predávať s takými flexibilnými vedeniami.

Ďalšou možnosťou je vyrobiť vrkôčiky z flexibilného telefónneho kábla sovietskej výroby. Stále sa dá nájsť medzi všetkými odpadkami na blších trhoch.

Poznám dva typy takýchto káblov. V jednom sa každý drôt skladá zo siedmich prameňov a v druhom zo štrnástich. Každé jadro je vyrobené navinutím medenej pásky na lavsanovú niť. V reze má páska tvar obdĺžnika s rozmermi 0,03 x 0,3 mm.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)

Ako vidíte, prierez je malý, takže pre výkonné reproduktory môžete skrútiť dva alebo viac lankových drôtov.

Najprv sa pomocou spájkovačky pripraví kus alebo kusy telefónneho kábla.

Izolácia sa odstraňuje po malých častiach, aby sa zabránilo poškodeniu žíl.

Potom sa jadrá každého lankového drôtu rozkrútia a opäť skrútia do jedného drôtu.

A nakoniec ohybné olovo opatrne 2x prilepíme gumou alebo 88. lepidlom s intervalom 20 minút.

Pred prvým lepením musí byť zákrut voľný, aby lepidlo preniklo medzi drôtiky. Ihneď po prvom nalepení sa jadrá skrútia do konca. Druhé dimenzovanie konečne fixuje jadrá voči sebe navzájom.

Takto je možné vyrobiť flexibilný výstup pre reproduktor akéhokoľvek výkonu.

Ak nie je k dispozícii žiadny telefónny alebo MGTF drôt, potom ako dočasné opatrenie môžete použiť drôt MGSHV alebo dokonca oplet z tieneného drôtu, ale takéto vrkôčiky netrvajú dlho a zaťaženie difúzora je väčšie kvôli menšej flexibilite. .

Pri inštalácii flexibilného výstupu je potrebné vziať do úvahy, že najslabšie miesta tohto uzla sú miesta, kde je pigtail pripevnený k difúzoru a terminálu.

Ak sú upevňovacie konzoly poškodené alebo stratené, potom je pigtail pripevnený dvoma prekríženými stehmi nite. Potom sa upevňovací bod prilepí lepidlom s veľkým suchým zvyškom. Vhodné zvetrané BF-2 / BF-4.

Aby sa zabránilo predčasnému zlomeniu pigtailu, sú upevňovacie body pokryté niekoľkými vrstvami gumy alebo 88. lepidla s prechodom na flexibilný výstup.

Poruchy reproduktorov a spôsoby ich odstránenia

Oprava s preskočeným otočením cievky.

Najskôr rozpájkujte ohybnú hadicu, potom napustite tesnenie a záves (vlnka a spodná centrovacia podložka z látky) priemeru difúzora v mieste jeho nalepenia na držiak difúzora (silumínový alebo oceľový kôš) rozpúšťadlom 646-648 ( rozpúšťadlo niekedy lepidlo nezmäkčí, môžete skúsiť xylén, toluén, benzén),
a počkajte na zmäknutie lepidla (od 10 do 20 minút), kedy môžete prstom ľahko posúvať nalepenú plochu na vlnke a centrovacej podložke z držiaka difúzora siluminu. Opatrne (NEODTRHÁVAJTE! VŠETKO TREBA VYČISTIŤ SAMO, inak ste len naliali trochu rozpúšťadla alebo trochu počkali) vyberte difuzér z držiaka difuzéra. Nasaďte závity na miesto a zafixujte tenkou vrstvou lepidla BF-2 (je možné, ale horšie, použiť nitro lepidlo) v obzvlášť výkonných hlavách je cievka impregnovaná tenkou vrstvou epoxidového lepidla. Zložte v opačnom poradí, všetky povrchy výdatne navlhčite rozpúšťadlom, čím opäť namočíte staré lepidlo, nasaďte difúzor, po vycentrovaní cievky v medzere začnite lepiť - pritlačte látku centrovacej podložky a gumu (penu guma - v závislosti od konštrukcie hlavice) zvlnenie k siluminovému (oceľovému) povrchu držiaka difúzora na jeho správne miesto. Stred so skladanou fóliou (pre výkonné hlavy môžete použiť obdĺžnikové kusy hrubej lepenky, rovnomerne rozložené po priemere medzery, dostatočne dlhé na to, aby sa dali ľahko vybrať z medzery po zložení hlavy), vložené do medzery jadra a kmitacej cievky (klobúčik z difúzora musí najskôr jemne odlepiť lepiaci šev naliatím rozpúšťadla - dbajte na to, aby sa rozpúšťadlo nedostalo pod krytku, inak sa môže odlepiť rám kmitacej cievky z hrdla difúzora) ( Presne toto sa mi stalo: cca. Serzhi). Pri montáži nezabudnite na prítomnosť pružného spojenia s cievkou a nelepte za zhodu vodičov cievky so svorkami na držiaku difúzora. Rovnakým spôsobom prilepte tesnenie po obvode difúzora na miesto cez zvlnenie.

Ak je pri montáži nedostatok lepidla aplikovaného vo výrobe, prilepte ho PRÍSNE pri montáži nitro lepidlom ako Moment alebo Phoenix (tie vo veľkých tubách). To zaručuje možnosť znovu rozobrať hlavu na opravu, alebo v prípade nesprávnej montáže (nechcelo sa mi lepiť staré lepidlo - opatrne som ho rozpustil a odstránil a naniesol tenkú vrstvu nového).
Musí sa naliať veľa rozpúšťadla, aby stálo a pretekalo v lepených spojoch. Pomaly môžete nalievať priamo z hrdla fľaše (lepšie samozrejme z olejničky, ktorá je vyrobená z chemicky odolného plastu). Rozpúšťadlo je toxické, neotrávte sa! Po vdýchnutí silne jazdí na toaletu - môžete vidieť, že obličky okamžite odstránia jed. Pracujte na vetranom mieste!
Chráňte lepené spoje samotného magnetického systému a stred difúzora pod krytom (prilepený rám kmitacej cievky) pred vniknutím rozpúšťadla, inak sa hlava rozpadne na svoje základné prvky. Nalejte len po obvode difuzéra, centrovaciu podložku jemne navlhčite bohato namočeným vatovým tampónom.

Hlavná vec je STAROSTLIVOSŤ! Môžete všetko pokaziť, papier je nehybný, rozdrviť rám cievky a roztrhať a rozdrviť difuzér, rozdrviť a roztrhnúť uzáver.

Vo všeobecnosti VEĽMI JEMNÉ A OPATRNÉ!

Nikdy nie je nutné a neprijateľné lepiť samotný magnetický systém - citlivosť (spätný ráz) hlavy môže po opätovnom nalepení klesnúť. Z tohto dôvodu nie sú vždy dosiahnuté dobré výsledky pri opravách hláv s priľnavým magnetickým systémom. Je možné prilepiť magnet s jadrom, ale magnetická sila v medzere sa môže znížiť.

Prevíjanie spálenej kmitacej cievky.

Previňte úhľadne vypálenú cievku z rámu (ak sa dobre nenavíja - kvapka rozpúšťadla), aby ste uľahčili navíjanie a zabránili zrúteniu rámu, vytvorte tŕň, ktorý je popísaný nižšie. Pri navíjaní nakreslite, kde bol začiatok starej cievky a ako boli uzavreté závery. Spočítajte závity starej cievky.(Alebo si pozrite informácie o reproduktoroch na tejto stránke. Ak tam ešte nie je, čoskoro bude :)) Drôt naberte presne na priemer (môžete zmerať mikrometrom, a ak tam nie je, naviňte 10 závitov drôtu na vhodnú tyč, zmerajte šírku 10 závitov posuvným meradlom a vydeľte 10) a opatrne otáčajte, aby ste otočili, naviňte na tŕň pevne zasunutý do rámu cievky . Tŕň je vyrobený z o niečo väčšieho, v porovnaní s vnútorným priemerom rámu cievky, kusu kovu (je lepšie, aby nebol veľmi hrubý - nebude sa stláčať) rúrky s pozdĺžnym rezom, takže keď tŕň sa vloží do rámu, potrubie môže byť stlačené a potom sa narovná a pevne pritlačí rám zvnútra. Môžete urobiť rez v potrubí pomocou pílky. Vezmite potrubie takej dĺžky, aby bolo vhodné stlačiť voľný koniec, keď naň nasadíte rám. Prvý závit naviňte podľa začiatku navíjania starej cievky (prvý závit sa spravidla nachádza na hrdle difúzora a je prispájkovaný priamo na kontaktný nit). Prvý závit upevnite závitom, ktorý sa po navinutí odstráni. Pri navíjaní občas otočte difúzor s cievkou na tŕni, aby ste zabránili prilepeniu rámu na tŕň. Napätie pri navíjaní nie je silné - v opačnom prípade môžete rám stlačiť spolu s tŕňom (z tohto dôvodu je niekedy užitočné rozštiepený tŕň zaseknúť zvnútra vložením vhodného drôtu do rezu alebo tvrdého predmetu vo vnútri rúra). Pri navíjaní je prvá vrstva impregnovaná tekutým lepidlom - extrémne tenká vrstva. S drôtom zaobchádzajte jemne, inak môžete odtrhnúť izoláciu laku. Cievku po navinutí naimpregnujeme (tenká vrstva) tekutým lepidlom BF-2 - zriedeným alkoholom (epoxid - riedeným nitrorozpúšťadlom 646-648), vývody ožiarime kolofóniou a prispájkujeme ku kontaktným nitom. Pri spájkovaní je použitie kyseliny a tavív s obsahom kyseliny neprijateľné, iba kolofónia!

Ako sa pokúsiť narovnať pokrčený klobúk.

Skúste ho opatrne odlepiť - obvod lepenia výdatne zalejte nitrorozpúšťadlom 646-648 (alebo iným - viď vyššie). Po odlepení ĽAHKO navlhčite vodou a pevne zovriete do zveráka, pričom vyberte dierovač a matricu vhodného tvaru pre jej konvexnosť. (Prst sa mi práve narovnal - bol trochu preliačený) Po niekoľkých dňoch držania vo zveráku vnútro ošetrite veľmi tekutým epoxidovým lepidlom zriedeným nitroriedidlom - veľmi tenká vrstva!
Počkajte, kým úplne stuhne (zriedený epoxid môže schnúť aj viac ako 3 dni), potom ho opatrne prilepte na miesto nitro lepidlom ako "MOMENT" - to vo veľkých tubách.
Aj keď teoreticky by sa takáto hlava mala samozrejme zmeniť na novú.
Keď stlačíte uzáver na vysokotónovom alebo stredotónovom reproduktore, môžete naň skúsiť nalepiť pásku a rýchlo ju potiahnuť smerom k sebe. Treba sa narovnať.

Ako odstrániť kovové piliny z magnetickej medzery.

Veľmi často sa pri demontáži hláv v ich magnetických medzerách nachádza veľké množstvo kovových pilín a kúsky magnetu. Odstránia sa pridržaním kúska lepiacej pásky (lepiacej pásky) v medzere, preloženej na polovicu, lepkavou vrstvou von. Niektorí odborníci odporúčajú naliať do medzery gumové lepidlo a po zaschnutí ho z medzery vytiahnuť spolu s pilinami. Sám som to neskúšal a môžem povedať, že tento spôsob s najväčšou pravdepodobnosťou nie je vhodný pre mnohé medzery, v ktorých sú medzi prstencovým magnetom a jadrovou podložkou a prírubou difúzora voľné dutiny (takmer všetky nízkofrekvenčné a vysokovýkonové širokopásmové hlavy s prstencovým bárnatým feritovým magnetom). Pre tie hlavy, v ktorých nie sú žiadne takéto dutiny a medzera je rovnomerná pozdĺžna štrbina do hĺbky, je táto metóda pravdepodobne možná.

Malý trik.

Ak cievka narazí, niekedy je to spôsobené tým, že kužeľ klesol zo starej hlavy. Potom môžete skúsiť zmeniť jeho polohu v stĺpci – otočte spodnú časť reproduktora na paneli stĺpika o 180 stupňov. Potom, ak cievka neodletela, ale z času na čas sa jednoducho dotkla priehybu difúzora, priehyb môže byť kompenzovaný.
Niekedy môže byť stratená cievka vyliečená vytvorením opačného zošikmenia difúzora vložením do držiaka difúzora (handra, penová guma). Ponechajte hlavu v tejto polohe niekoľko týždňov a nesúososť môže byť kompenzovaná po odstránení vložky.
Bohužiaľ, tieto triky zriedka pomáhajú a musíte demontovať hlavu.

Princíp zariadenia elektrodynamického GG je znázornený na obr.

Obr. Zariadenie elektrodynamickej reproduktorovej hlavy / - držiak difúzora, 2 - pohyblivý 1 systém, 3-magnetický obvod

Hlava reproduktora sa skladá z troch hlavných častí - magnetického obvodu 3, pohyblivého systému 2 a držiaka difúzora 1.
Magnetický obvod GG môže byť vyrobený v dvoch verziách: tienený alebo netienený, v závislosti od požiadaviek na zariadenie, v ktorom sa GG používa. Rôzne možnosti pre tienené jadro, krúžok s odlievanými magnetmi a krúžok s prídavnou clonou a netienenými obvodmi sú znázornené na obr. 2.

Obr. Konštrukcia magnetického obvodu hlavy reproduktora a - tienený obvod s magnetom jadra, b - netienený obvod s kruhovým magnetom, c - obvod s kruhovým magnetom a vonkajším tienením, 1 - jadro, 2 - horné príruba, 3 - permanentný magnet, 4 - spodná príruba (alebo sklo), 5 - sito, 6 - hrot

Magnetický obvod GG pozostáva z prvkov magnetického obvodu hornej príruby 2, misky 4, jadra 1 a permanentného magnetu 3 s hrotom 6 (obr. 2., a) alebo hornej a dolnej príruby 2 a 4, jadro 1 a permanentný magnet 3 (obr. 2, b). Niekedy je umiestnený v tieniacej miske (obr. 2c). Konštantný magnetický tok generovaný magnetom pomocou magnetických prírub a jadrom je nasmerovaný do vzduchovej pracovnej medzery, ktorá má tvar prstencovej valcovej štrbiny medzi jadrom a hornou prírubou.
Ako permanentné magnety v netienených obvodoch sa zvyčajne používajú prstencové báriové feritové magnety (25BA170, 28RA180), v tienených obvodoch sa používajú liate magnety s obsahom kobaltu (YUN13DK24) alebo magnety vzácnych zemín. Na výrobu častí magnetického obvodu sa zvyčajne používa mäkká elektrotechnická alebo konštrukčná oceľ (čl. 10)
Účinnosť GG ako elektromechanického meniča je charakterizovaná súčinom indukcie magnetického poľa v medzere dĺžkou vodiča (t.j. dĺžkou drôtu kmitacej cievky).Šírka a výška pracovnej medzery, konfigurácia prírub a jadra, ako aj objem a šírka permanentného magnetu.

Obr. Dizajn systému pohyblivej hlavy
reproduktor a - s kužeľovým difúzorom, b - s kupolovou membránou,
1 - kmitacia cievka 2 - centrovacia podložka, 3 - flexibilné vodiče, 4 -
záves, 5 - difúzor (membrána), 6 - kryt proti prachu

Obrázok 3 zobrazuje mobilný GG systém. Zahŕňa záves 4, kužeľovú alebo kupolovú membránu 5, strediacu podložku 2, protiprachový uzáver 6, kmitaciu cievku 1, flexibilné vodiče 3.
Záves 4 má tvar vlnitého prstencového plášťa, ktorý má veľkú flexibilitu v axiálnom smere, čo umožňuje difúzoru vykonávať axiálne kmity s veľkou amplitúdou posunu. Suspenzia je vylisovaná spolu s membránou z papieroviny alebo vyrobená zo špeciálnych mäkkých materiálov (guma, polyuretánová pena atď.)
Membrána (difúzor) 5 je pružný rotačný plášť (kužeľový, klenutý alebo plochý), ktorý pôsobením axiálnej mechanickej sily zo strany cievky kmitá, budí vibrácie vo vzduchu a vydáva zvuk. V súčasnosti väčšina plynových generátorov využíva difúzory z prírodných celulózových materiálov, ktoré majú úspešnú kombináciu fyzikálnych a mechanických parametrov. V posledných rokoch sa ako materiály pre membrány (difúzory) používajú polymérové, voštinové, kovové a kompozitné materiály.
Strediaca podložka 2 je vlnitá membrána, ktorá zaisťuje vyrovnanie kmitacej cievky v medzere, zabraňuje vzniku kruhových vibrácií, čo umožňuje membráne robiť veľké posuny v axiálnom smere. Strediace podložky sú zvyčajne vyrobené z bavlnenej tkaniny, cambric alebo šifónu impregnovaného bakelitovým lakom.
Prachovka 6 - klenutá alebo plochá membrána, ktorá chráni medzeru pred prachom a pôsobí ako dodatočná výstuž na membráne. Zvyčajne sa vyrába z papieroviny, tkaniny alebo kovovej fólie.
Kmitacia cievka 1 je valcový rám s izolovaným vodičom navinutým v niekoľkých vrstvách. Počet vrstiev kmitacej cievky je spravidla párny, takže jej vývody vychádzajú jedným smerom. Pri prúdení cez kmitaciu cievku umiestnenú v radiálnej valcovej medzere striedavého magnetického obvodu na ňu bude pôsobiť mechanická sila, pod vplyvom ktorej dochádza k vibráciám kmitacej cievky a s ňou spojenej membrány. Rám cievky je zvyčajne vyrobený z káblového papiera alebo kovovej fólie, ako vodič sa používa medený alebo hliníkový drôt v smaltovanej izolácii.
Flexibilné vodiče 3 spájajú vodič kmitacej cievky s výstupnými pripojovacími svorkami GG.
Držiak difúzora slúži na prepojenie magnetického obvodu, pohyblivého systému GG a zabezpečuje upevnenie v tele zariadenia, kde sa používa. Držiak difúzora sa zvyčajne vyrába lisovaním z ocele alebo odlievaním zo siluminu.
Všetky prvky pohyblivého systému a magnetického obvodu majú významný vplyv na elektroakustické vlastnosti a kvalitu zvuku GG.

Demontáž a montáž reproduktorov

Najprv boli odspájkované ohybné vodiče pacienta (zo strany kontaktných plôšok)

	Potom sa pomocou rozpúšťadla (646 alebo akéhokoľvek iného schopného rozpúšťať lepidlo, ako napríklad "Moment"), pomocou injekčnej striekačky s ihlou, navlhčilo miesto, kde boli protiprachové viečko a difúzor zlepené dohromady (po obvode) ...
	Miesto nalepenia centrovacej podložky na difúzor (po obvode)...
	A miesto nalepenia samotného difúzora na košík držiaka difúzora (opäť po obvode) V tomto stave bol rečník ponechaný 15 minút s periodickým opakovaním predchádzajúcich troch bodov (keďže sa rozpúšťadlo absorbovalo / odparilo)
Pozor! Pri práci s rozpúšťadlom treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia – vyhýbať sa kontaktu s pokožkou (pracujte s gumenými rukavicami!) A sliznicami! Nejedzte a nefajčite! Pracujte v dobre vetranom priestore! Pri navlhčení - použite malé množstvo rozpúšťadla, aby sa nedostalo na miesto lepenia cievky a centrovacej podložky!
	V závislosti od typu rozpúšťadla a teploty vzduchu môžete po 10-15 minútach vyššie uvedených operácií pomocou ostrého predmetu opatrne vypáčiť kryt proti prachu a odstrániť ho. Uzáver by sa mal buď veľmi ľahko sňať, alebo by mal vykazovať veľmi malý odpor. Ak potrebujete vynaložiť značné úsilie - zopakujte operácie s navlhčením okrajov rozpúšťadlom a čakajte!
	Po odlepení uzáveru opatrne vylejte zvyšné rozpúšťadlo z priehlbiny v blízkosti tŕňa cievky (prevrátením pacienta).
	Do tejto doby má centrovacia podložka čas na odlepenie. Opatrne a bez námahy ho oddeľte od koša držiaka difúzora. ak je to potrebné - miesto lepenia znovu navlhčite rozpúšťadlom.
	Navlhčite miesto, kde je difúzor prilepený k držiaku difúzora. Čakáme ... Znova namočíme a opäť čakáme ... Po 10 minútach môžete skúsiť odlepiť difuzér. V ideálnom prípade by sa mal bez námahy oddeliť od držiaka difúzora (spolu s cievkou a strediacou podložkou). Ale niekedy to chce trochu pomôcť (hlavná vec je presnosť! Nepoškoďte gumové odpruženie!!!)
	Miesta lepenia očistíme od starého lepidla a rozobratý reproduktor vysušíme.
	Demontovaného pacienta vyšetríme, aby sme zistili poruchu. Pozrime sa na cievku. Pri absencii opotrebovania a odlepených cievok - nechajte to tak. Pri odlepovaní zvitku prilepte späť tenkou vrstvou lepidla BF-2.
	Dôkladne skúmame miesto, kde sú k difúzoru pripevnené napájacie vodiče. Je to tak - pacient má najčastejšie poruchu v starých reproduktoroch s veľkým zdvihom difúzora. Olovený drôt je rozstrapkaný/prerušený v bode pripojenia. O akom kontakte sa môžeme baviť, keď všetko visí na nite prechádzajúcej do stredu vedenia! Opatrne ohnite medené "antény" ... A prispájkujte olovený drôt. Operáciu opakujeme pri druhom vyslaní (aj keď je ešte nažive – ochoreniu sa dá ľahšie predchádzať!) Prívodné vodiče odrežeme v bode zlomu ...
	A výsledné tipy servisujeme (samozrejme - najskôr použijeme kolofóniu). Tu je potrebná opatrnosť! Použite malé množstvo spájky s nízkou teplotou topenia - spájka sa vsiakne do vedenia ako špongia! Opatrne prispájkujte vodiče na mieste, ohnite medené "antény" a prilepte (Moment, BF-2) miesto, kde sa vodiče pripájajú k difúzoru. Pamätáme si - nie je možné spájkovať drôty na montážne "antény"! Inak, ako sa dá o desať rokov opäť zmeniť rozvody? ;),
	Zhromažďujeme reproduktor. Difúzor so všetkou „ekonomiou“ vložíme do držiaka difúzora, pričom vodiče nasmerujeme na miesta ich uchytenia. Následne skontrolujeme správnu polaritu – keď na svorky pripojíte 1,5V AA batériu, keď pripojíte „+“ batériu na „+“ reproduktora, difúzor „vyskočí“ z košíka. Difúzor umiestnime tak, aby jeho "+" prívodný vodič bol pri označení "+" na koši reproduktora.
	Prispájkujte olovené vodiče k podložkám. Upozorňujeme, že dĺžka drôtov sa znížila takmer o pol centimetra. Preto ich nespájkujeme tak, ako to bolo z výroby - do otvoru v plechu, ale s minimálnou rezervou, aby sa zachovala dĺžka.
	Difuzér vycentrujeme v košíku pomocou fotografického filmu (alebo hrubého papiera), ktorý vložíme do medzery medzi jadrom a cievkou. Hlavné pravidlo - centrovanie umiestňujeme rovnomerne po obvode, aby sme zachovali rovnakú medzeru. Veľkosť (alebo hrúbka) centrovania by mala byť taká, aby ak difuzér mierne vyčnieva smerom von, voľne naň dosadá a nepadá dovnútra. Pre reproduktor 25GDN-1-4 na to stačia 4 kusy fotografického filmu umiestnené v pároch pred sebou. Dĺžka fólie by mala byť taká, aby neprekážala, ak by ste reproduktor nasadili na difúzor. Na čo - prečítajte si nižšie.
Pripojte difuzér. Používame označenie použitého lepidla (odporúčam "Moment", hlavné výberové kritérium, aby bolo možné lepidlo neskôr rozpustiť rozpúšťadlom). Difuzér zvyčajne nalepím 1-1,5 cm nahor, aby sa centrovacia podložka nedotýkala košíka držiaka difuzéra, potom naň a košík nanesiem štetcom tenkú vrstvu lepidla, počkám a pevne prilepím difuzér dovnútra, dodatočne zatlačím podložku do košíka po obvode prstami . Potom prilepím difúzor (v zatiahnutom stave, aby nedošlo k skresleniu). Reproduktor necháme v záťaži niekoľko hodín hore nohami (preto by naša fólia nemala prečnievať za rovinu difúzora!)...
Potom skontrolujeme správnosť montáže reproduktora. Vycentrovanie vyberieme a prstami opatrne skontrolujeme priebeh difúzora. Mal by chodiť ľahko, bez podtónov (nemal by sa dotýkať cievky a jadra!). Reproduktor pripojíme k zosilňovaču a aplikujeme naň nízkofrekvenčné tóny nízkej hlasitosti. Cudzie podtóny by nemali chýbať. V prípade nesprávneho nalepenia (zošikmenie a pod.) - treba reproduktor prilepiť (viď vyššie) a znova zložiť, pozor! Kvalitnou zostavou dostaneme na 99% plne funkčný reproduktor.
	Okraj protiprachového uzáveru prilepíme lepidlom, počkáme a opatrne prilepíme k difúzoru. Tu je potrebná presnosť a presnosť - krivo nalepený uzáver neovplyvňuje kvalitu zvuku, ale skutočne kazí vzhľad reproduktora. pri lepení netlačte na stred čiapky !!! Môže sa z toho ohnúť a budete ho musieť odlepiť, narovnať, pre pevnosť natrieť zvnútra tenkou vrstvou epoxidu a prilepiť späť.
	Počkáme, kým sa dokončí lepenie všetkých dielov (asi deň) a hotový reproduktor položíme na svoje miesto. Užívame si zvuk, ktorý nie je o nič horší ako nový továrenský podobný reproduktor.

To je všetko, teraz vidíte, že oprava reproduktora je jednoduchá úloha. Hlavná vec je pomalosť a presnosť! Takže za hodinu pomaly opravíte takmer každý basový alebo stredobasový reproduktor domácej alebo importovanej výroby (na nalepenie dovezených reproduktorov je často potrebné silnejšie rozpúšťadlo ako acetón alebo toluén, pozor - sú jedovaté !!! ) s podobnou chybou.

Áno, bývalý pacient dostal po operácii druhý dych a veselé žlté subky pokračujú vo svojej tvrdej basovej práci.

Pripravený subwoofer

Ako opraviť subwoofer v aute a vlastne aj subwoofer je jednou z najčastejších otázok, vzhľadom na ich široké využitie v audio zariadeniach.
Existujú tri možnosti, kúpiť nový, odniesť ho do servisu na opravu alebo si ho opraviť sami. Ak chcete opraviť subwoofery sami, musíte aspoň trochu rozumieť elektronike, ako aj vedieť používať spájkovačku a tester.

Zariadenie a riešenie problémov

Subwoofer 5, 1 pozostáva z reproduktora, reproduktora a zosilňovača, ako aj napájacieho zdroja:

• zvyčajne zlyhá iba mechanickým poškodením
• Porucha dynamickej hlavy je spôsobená nárazom zvukovej frekvencie do jej cievky výkonom, na ktorý hlava nie je určená, alebo konštantným napätím, ktoré spôsobí vyhorenie cievky.
• Pri počúvaní reproduktora so zosilnením na maximálny výkon narazíte na problém opotrebovania (trhnutia) kužeľa reproduktora
• Ak sa reproduktor pokazí, musí sa vymeniť, pretože prevíjanie cievky alebo oprava kužeľa subwoofera je chúlostivá práca a je veľmi ťažké to urobiť kvalitne, aby sa zvuk nezhoršil

Najprv musíte zistiť, ktorý z prvkov subwoofera zlyhal:

• Bežnou príčinou výpadku napájania je zhoršený prenos tepla.
• Z obrovského množstva prachu, ktorý sa postupne hromadí vo vnútri jednotky, dochádza k prehrievaniu častí, z ktorých zlyhávajú
• Pomocou testera skontrolujeme, či je na výstupe napájacieho zdroja napätie, ak nie je žiadne napätie, potom si môžete byť istí, že dôvod spočíva presne v ňom
• Pri skúmaní častí napájacieho zdroja môžete nájsť opuchnuté kondenzátory alebo začiernené vinutie transformátora.
• Pomocou spájkovačky prispájkujte poškodené časti a vymeňte ich za nové zakúpené v obchode
• Vyhorený transformátor je možné previnúť vlastnými rukami, ak už máte skúsenosti s takýmto podnikaním, ak nemáte skúsenosti, je lepšie to nebrať alebo cvičiť na niečom, čo nebude škoda
• Ak je na výstupe napájacieho zdroja napätie a nelíši sa od špecifikovanej normy, môžete prejsť na nízkofrekvenčný zosilňovač
• Doska so zosilňovačom je miesto, kde je spravidla veľa tranzistorov a mikroobvodov Pomocou testera sa opatrne dotknite výstupov mikroobvodov, zmerajte napätie
• Keď sú pri normálnom napájacom napätí studené, asi v nich nejde prúd, musí ich to zohrievať
• Ak sú integrované obvody naopak horúce (pri bežnej prevádzke sú zvyčajne mierne teplé), je to znakom poruchy.
• Rovnakou analógiou kontrolujeme všetky kondenzátory, opuch, horúci povrch - príznaky ich nestabilnej prevádzky
• Difúzor je možné prelepiť rubovým pásikom lepiacej pásky, (najlepšie tenkým kartónom), okraje lepeného materiálu je potrebné dobre pretrieť lepidlom na gumu, aby lepidlo prečnievalo na povrch difúzora, oprava zavesenia subwoofera (pozri) je dokončená
• Vysušte jeden deň, potom skontrolujte prácu pri nízkom a strednom výkone, ak je zvuk zlý, je jednoduchšie vymeniť celý reproduktor, ako sa pohrávať s výmenou difúzora
• Výmena je dlhý, namáhavý proces, ktorý neposkytuje žiadne záruky kvalitného zvuku, navyše - jeden neopatrný pohyb a nový difúzor je tiež khan, slza

Poďme na opravu

Ak ste sa pevne rozhodli, že prevíjanie reproduktora subwoofera pre vás nie je problém, pripravte si nasledujúce materiály a nástroje:

• Šelak (alebo epoxid) na potiahnutie vinutia subwoofera
• Solventný
• Lepiaca guma
• Skrutkovač
• spájkovačka
• Mikrometer
• skrutkovač

Demontáž

Nie všetko je také jednoduché, ako sa zdá, vlastná oprava subwoofera, starostlivá práca:

• Najprv musíme opatrne rozobrať a odstrániť hlavu subwoofera, mali by sme konať pomaly, náhle pohyby rúk sú neprijateľné, inak môžete poškodiť objímku cievky
• Okrem toho treba počas prevádzky dbať na čistotu, aby sa do magnetického systému nedostal prach a ešte viac kovové hobliny.
• V opačnom prípade, keď sme strávili veľa času a úsilia, namiesto funkčného subwoofera dostaneme hromadu zvoniaceho odpadu
• Keď sa dostanete k samotnému rukávu, mali by ste starostlivo odvinúť starý drôt, pričom spočítajte počet závitov vo vrstve a celkový počet v cievke
• Tu platí, že čím presnejšie vypočítate, tým lepšia je kvalita výsledku a kvalita opravy.
• Potom musíte zmerať priemer drôtu
• Na tento účel je potrebný mikrometer.
• Môžete samozrejme merať posuvným meradlom, ale presnosť merania je nižšia, ak takéto nástroje neexistujú, môžete podvádzať
• Drôt naviňte na skrutkovač alebo klinec, veľmi pevne, aby sa zákruta otočila, a tak 10 - 30 otáčok, zmerajte dĺžku vinutia pomocou pravítka
• Potom musíte túto dĺžku vydeliť počtom závitov a dostanete približný priemer požadovaného drôtu (chyba pravítka je veľká)

Príprava na pretáčanie

Teraz musíte pripraviť kužeľ subwoofera na previnutie:

• Pomocou tŕňa, ktorý má vhodný priemer, upevnite jeho puzdro v skrutkovači
• Tŕň a objímku je potrebné nastaviť veľmi presne, aby sa pri jej prevíjaní nedeformovali
• Povrch objímky natrieme epoxidom alebo lakom
• Potom budete musieť vyčistiť drôt o priemere, ktorý potrebujeme
• Drôt prevlečieme cez handričku namočenú v rozpúšťadle
• Potom namažte epoxidom alebo šelakom
• Samozrejme, potom pokyn predpisuje, že náter by mal zaschnúť

pretočiť späť

Drôt a objímka sú pripravené, pokračujeme v prevíjaní:

• Začiatok nového vinutia ihneď prispájkujeme k druhému, ak ideme po vinutí drôtu, k záveru (vylúčime tak zbytočné kríženie drôtov, pozitívne to ovplyvňuje životnosť opraveného reproduktora) a začnite navíjať, foto nižšie
• Zároveň je dôležité opraviť tesnosť a nezabudnúť počítať otáčky, pretože čím presnejšie navíjame, tým bližšie k výrobným charakteristikám reproduktora
• Po každej vrstve je lepšie prejsť vinutie lakom, po položení vinutia prispájkujte druhý kontakt, odrežte drôt
• Celú cievku opäť namažte lakom

• Po navinutí cievky ju budete musieť nechať jeden deň, aby úplne vyschla.
• A ak ste použili šelak, cievka sa musí zahriať na 80 - 120 stupňov (napríklad v rúre)
• Šelak inak nestvrdne.
• Tu je hlavná nepríjemnosť pri použití šelaku
• Ale po vyschnutí zostáva určitá elasticita, čím sa úplne eliminuje poškodenie vinutia vysychaním impregnácie alebo pri jej tepelnej rozťažnosti.
• Po vysušení zostáva pripevniť difúzor k reproduktoru, a
• oprava sa považuje za úspešnú, ak všetko funguje

Dávať to všetko dokopy

Aby sme zabránili treniu cievky o magnetický systém, musíme nastaviť rovnomernú kruhovú medzeru:

• Na tento účel je vhodný papier narezaný na prúžky.
• Vložíme ho do kruhu (ak je to možné) medzi telo a cievku, čím získame rovnomernú medzeru
• Neprítomnosť zasekávania a záberu kontrolujeme jemným pohybom difúzora rukou nahor a nadol

• Potom prilepíme zavesenie nášho reproduktora a opatrne ho vložíme na miesto
• Dajte kusom čas na zaschnutie.
• Potom môžete vytiahnuť centrovacie papiere
• Musíte znova skontrolovať, či nedošlo k zaseknutiu.
• Keď je všetko v poriadku, naneste vrstvu lepidla
• Vysušte a vložte hotový subwoofer do auta na testovanie
• Nezabudnite znížiť hlasitosť na polovicu.
• Prevíjanie subwoofera je dokončené

Teraz trochu o elektronickej výplni

Zariadenie je takmer rovnaké, až na to, že rozmery sú väčšie, mikroobvody alebo kondenzátory môžu byť v inom poradí:

• Pozrime sa bližšie na menič napätia, napájací zdroj a zosilňovač
• Subwooferový zosilňovač ceratec je zvyčajne dvojkanálový, ale dva kanály sú pripojené k jednej dynamickej hlave
• Zároveň každý kanál v zosilňovači zosilňuje inú zvukovú frekvenciu, spravidla nízku a strednú
• Navyše moderné zosilňovače, takmer všetky, pracujú na jedinom čipe zo série TDA.
• Na získanie väčšieho výkonu na výstupe zosilňovača nestačí dvanásť voltov z palubnej siete stroja, pre výkonné mikroobvody je napájacie napätie od 40 voltov
• Preto je v obvode subwoofera b w zabudovaný vysokofrekvenčný menič, ktorý premieňa napätie 12 voltov na napätie potrebné pre normálnu prevádzku zosilňovača.

• Na obrázku sme celú schému rozdelili do troch hlavných blokov. A1 - ovládanie ekvalizéra, kazí sa veľmi zriedka, treba to skúsiť prelomiť, nebudeme tomu venovať čas, úplne sa mení
• A2 je menič napätia a A3 je výkonový zosilňovač. Zamerajme sa na A2 a A3.

• Napätie cez filter prichádza do kondenzátora C1, odtiaľ je privádzané do tranzistorových spínačov VT1 a VT2
• Tranzistorové kľúče sú riadené vysokofrekvenčným signálom generovaným čipom DD1
• Zosilnený signál z tranzistorov VT1-VT2 prichádza do transformátora T1, kde sa napätie mení z 12 voltov na 40 voltov
• Okrem toho sekundárne vinutie transformátora pozostáva z dvoch vinutí, na usmernenie sa používa usmerňovač pozostávajúci z dvoch diód.
• Na vyloženie týchto diód sú paralelne s nimi inštalované ďalšie dve diódy.
• Každý z mikroobvodov DD2 a DD3 je napájaný iba vlastnými diódami
• Kondenzátory sú inštalované na vyhladenie vysokofrekvenčných impulzov s označením C2 a C3
• Tu končí menič A2, potom prichádza výkonový zosilňovač A3
• Moderné zosilňovače pozostávajú z jedného mikroobvodu
• Na jeho vstupe, aby sa získali normálne výstupné parametre, musí byť signál určitej veľkosti
• Konštruktéri tohto subwoofera sa rozhodli, že nie každé autorádio bude mať dostatočný výkon, respektíve silu výstupného signálu z primárneho zosilňovača, aby dostal nominálne výstupné parametre
• Preto bol pridaný tranzistor na zosilnenie signálu pred vstupom mikroobvodu, v obvode DD2 a DD3
• Tu je zoznam hlavných rádiových komponentov, ktoré najčastejšie zlyhávajú
• Stáva sa, že za výmenu jedného kondenzátora bude cena v dielni značná, ale práca je lacná
• Preto si radšej celú schému pred platbou bez pozerania skontrolujte sami.