Je možné vyrobiť samonivelačnú podlahu na drevenú. Drevená samonivelačná podlaha - aká je technológia a prečo je taká populárna? Technológia inštalácie samonivelačného náteru

V drevenom dome spravidla kladú drevenú podlahu, mimochodom, môžete si objednať podlahu tu remont-kvartiri.info, ale samozrejme je lepšie to skúsiť urobiť sami. Samonivelačná podlaha však môže byť vynikajúcou náhradou, alebo skôr jednou z jej odrôd je vyrovnávacia stierka na báze cementu alebo sadry, na ktorú je možné následne položiť linoleum, laminát alebo akýkoľvek iný náter, vrátane iného typu samonivelácie. vyrovnávacia podlaha - vrchný náter.

Ak je výplň vykonaná správne, podlaha sa vodorovne vyrovná a rýchlo stvrdne. Nekvalitná práca vedie k vzniku trhlín v podlahe, takže musíte začať s predbežnou prípravou miesta výkonu práce.

Takáto podlaha je vyrobená na starej drevenej podlahe, ktorá bola predtým brúsená brúsnym papierom. Prípadné soklové lišty je potrebné odstrániť, všetky škáry, praskliny a prípadné diery povysávať, potom podlahu opäť odmastiť čistiacim práškom. Teraz môžete uzavrieť trhliny a škáry - na to je vhodná montážna pena a silikónový tmel.

O deň neskôr sa vykoná ďalšia etapa - základný náter. Jeho absencia môže viesť k prasklinám v samonivelačnej podlahe a dokonca k odlupovaniu. Okrem toho základný náter zohráva úlohu hydroizolačného činidla. Primer nanášajte v dvoch vrstvách valčekom alebo štetcom s prírodnými štetinami. Po 5 hodinách po nanesení základného náteru môžete začať s kladením samonivelačnej podlahy, maximálny čas medzi základným náterom a samotným naliatím je deň.

Ak sú podlahy drevené, odporúča sa pokryť podlahu fóliou, ktorá úplne izoluje drevo od poteru. Preto by fólia nemala byť poškodená, všetky prípadné drobné zárezy či diery a spoje musia byť prelepené lepiacou páskou.

Ale medzi základným náterom a položením podláh je ešte jeden krok - označenie. Sú nakreslené rovnobežné čiary, o niečo menšie ako dĺžka podlahy, a v pravidelných intervaloch - asi 30 cm - sa v určitej výške zaskrutkujú samorezné skrutky. Budú hrať úlohu úrovne, pretože samonivelačná podlaha by mala mať hrúbku asi 3 cm.

Nádoba na roztok by mala byť dostatočne veľká na premiešanie celého vrecka naraz – minimálne 25 litrov. Ak pripravíte roztok po častiach, môžete získať rôzne vlastnosti v dôsledku nerovnomerného rozloženia chemických prísad, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu samonivelačnej podlahy.

Voda pre roztok musí byť čistá a pri izbovej teplote. Samonivelačná zmes sa prilieva postupne, pričom sa niekoľko minút mieša pomocou mechanického vŕtacieho nástavca vo forme miešadla. Hmota musí byť homogénna, množstvo vody a malty musí byť úmerné, inak bude podlaha menej odolná. Roztok by mal stáť niekoľko minút, potom sa znova premieša. Roztok sa musí použiť do 20 minút po zmiešaní.

Zmes sa naleje do pásov na výšku podľa značiek pomocou samorezných skrutiek. Aby kompozícia ležala rovnomerne a vytvorili sa na nej bubliny, je potrebné ju ihneď po naliatí prevalcovať ostnatým valčekom. Ak má miestnosť veľký objem, je lepšie ju naplniť cez jeden pruh. Po 5 hodinách je dovolené chodiť po samonivelačnej podlahe a po dvanástich hodinách je možné položiť linoleum alebo iný konečný náter.

Všetky fotografie z článku

V akých prípadoch uprednostniť samonivelačnú podlahu na drevenom podklade? Ako správne pripraviť chodník pod ním? Ako zmiešať a naliať zmes? Nakoniec, čo môže nahradiť riešenie, o ktorom diskutujeme? Skúsme na to prísť.

Predpokladá sa, že samonivelačné hmoty sú vhodné len na betónové podklady. Či je to tak, musíme zistiť.

Prečo je to potrebné

V niektorých miestnostiach s vysokou úrovňou vlhkosti sú dlaždice tradične typickou podlahovou krytinou. Je mechanicky pevný, ľahko sa čistí od akýchkoľvek nečistôt, má takmer neobmedzenú životnosť a rovnako neobmedzenú vodeodolnosť.

Dlaždicová podlaha je skvelým riešením do kuchyne.

Pokladanie dlaždíc na doskový podklad je však mierne povedané problematické:

• Deformácia dosiek nevyhnutne povedie k tomu, že sa dlaždice vzdiali od lepiacej vrstvy.
• Pri výraznom zaťažení môže priehyb dosiek spôsobiť prasknutie dlaždice.

Je zrejmé, že pod dlaždicou je potrebná stabilná základňa, ktorá nie je náchylná na deformáciu. Pre túto úlohu sa navrhuje vystužený poter; ním vytvorené zaťaženie s hrúbkou aspoň 5 centimetrov je však už asi 150 kg / m2, čo je pre drevené polená a dosky nadmerné.

Okrem toho: dlaždicový poter musí byť zarovnaný s majákmi.
Ide o pomerne zdĺhavý a namáhavý proces.

Ale relatívne tenká a odolná samonivelačná podlaha v drevenom dome je celkom schopná vyriešiť náš problém: s hrúbkou 0,5 - 3 centimetre vytvorí veľmi mierne zaťaženie na doskovej podlahe a zároveň zabráni jej vychýleniu. pri zaťažení (samozrejme, berúc do úvahy distribučné zaťaženie na dlaždici položenej na vrchu).

Obmedzenia

Vyplývajú priamo zo štruktúry koláča, ktorý vytvárame.

• Nohy by sa nemali ohýbať. Hniloba a prach sú prísne zakázané.

• Hrúbka podlahových dosiek musí úplne vylúčiť deformáciu v celom rozsahu návrhového zaťaženia. Áno, samonivelačná podlahová vrstva má pomerne významnú tuhosť; nemožno však zľaviť ani z jeho vlastnej hmotnosti.
• Dosky by mali byť navzájom tesne spojené. Medzery medzi podlahovými doskami sú čo najtesnejšie utesnené tmelom na drevo. V prípade vážnych porúch sa podlaha jednoducho znovu položí s úpravou podlahových dosiek.

Vezmite prosím na vedomie: Presnejšie povedané, bolo by správnejšie odstrániť časť drevenej podlahy spolu s guľatinou, postaviť debnenie po obvode a naliať pod dlaždicu konvenčný vystužený poter.
Dizajn, o ktorom diskutujeme, bude kompromisom medzi pevnosťou a odolnosťou na jednej strane a minimálnym časom a nákladmi na strane druhej.

technológie

Výber materiálu

Aká by mala byť samonivelačná podlaha pre drevené podklady? V obchode je potrebné hľadať polymérbetónovú zmes, ktorej popis uvádza možnosť nalievania nielen na betón alebo cementový poter, ale aj na zložitejšie povrchy.

Poďme sa zoznámiť s niekoľkými skladbami z tejto kategórie.

Orientačná spotreba suchej zmesi je 16 - 18 kg / 1 m2 pri hrúbke vrstvy 10 milimetrov.

Príprava podlahy

Niektoré fázy sme už spomenuli: guľatiny a podlahy je potrebné spevniť, v prípade potreby úplne alebo čiastočne znovu položiť.

Ako uzavrieť jednotlivé medzery?

• Najväčšie otvory medzi podlahovými doskami sú upchaté drevenými klinovými vložkami.

• Drobné chyby v podklade sa zatmelia akrylovým tmelom na drevo, domácou tmelovou zmesou pilín a PVA lepidla, alebo ... obyčajnou pieskovo-cementovou zmesou.

Okrem toho sú potrebné dve ďalšie dôležité fázy prípravy:

1. Pre lepšiu priľnavosť je potrebné odstrániť náter z dosiek. Dá sa to urobiť škrabkou (po zapustení všetkých nechtov finišerom) alebo obyčajnou špachtľou - po predbežnom nanesení umývacieho prostriedku alebo zahriatí farby pomocou stavebného fénu.

Pozor: V každom prípade sa práca vykonáva s otvorenými oknami alebo v respirátore.
Rovnako škodlivé je vdychovanie malých pilín, výparov z prania alebo zohriatej farby.

1. Vyčistené dosky sú ošetrené antiseptickým základným náterom najmenej dvakrát. Hnijúce drevo pod masívnou doskou liatej zmesi a obkladačiek nás z pochopiteľných dôvodov nezaujíma.

vyplniť

Aký je teda správny spôsob nalievania samonivelačnej podlahy na drevenú podlahu?

Viac-menej takto:

1. Pomocou vodováhy alebo lasera určíme najvyšší bod podlahy.
2. Dáme tam akýkoľvek maják, ktorý označuje minimálnu požadovanú hrúbku náteru. Pre každú zmes má svoj vlastný; spravidla výrobcovia odporúčajú minimálnu hrúbku v rozmedzí 6 až 10 mm.
3. Suchú zmes zmiešame s vodou pomocou stavebného mixéra alebo vhodnej trysky pre vŕtačku / kladivo. Je potrebné prísne dodržiavať pokyny výrobcu týkajúce sa pomeru vody a zmesi. S odchýlkami dosiahneme buď pokles pevnosti alebo tuhnutia, až kým nebude rovnomerne rozložený po povrchu základne.
4. Kompozícia sa distribuuje po povrchu podlahy a valcuje sa ostnatým valčekom. Táto operácia urýchli šírenie a pomôže zbaviť sa vzduchových bublín. Úroveň podlahy, ako by ste mohli hádať, by mala byť zarovnaná s vopred nainštalovaným majákom.

Ďalšie práce pokračujú po získaní pevnosti náteru v čase stanovenom výrobcom.

Alternatívy

Existujú nejaké alternatívy k opísanému riešeniu?

Áno, a implementácia väčšiny z nich je oveľa lacnejšia. Uveďme pár príkladov.

Preglejka a linoleum

Ak je hlavným cieľom kladenia dlaždíc na samonivelačnú podlahu zorganizovať kvalitnú hydroizoláciu v kuchyni, mali by ste premýšľať o nahradení tohto dizajnu linoleom položeným na základni, ktorá bola predtým vyrovnaná preglejkou. Trvanlivosť povlaku bude o niečo nižšia; na druhej strane výrazne znížime náklady a skrátime trvanie opráv: nebudeme musieť čakať na stuhnutie samonivelačnej hmoty a lepidla na obklady.

DSP na drevo

Ďalší "lenivý" spôsob kladenia dlaždíc na drevenú základňu, autor realizoval vlastnými rukami.

Spočíva v montáži cementotrieskovej dosky s hrúbkou 24 mm na podlahu.

1. DSP sú vyrezané podľa veľkosti miestnosti. Dilatačné škáry nie sú potrebné: materiál prakticky nemení lineárne rozmery s kolísaním vlhkosti a teploty.
2. V doskách sú vyvŕtané a zapustené otvory pre samorezné skrutky.
3. Montážna pena sa nanáša bodovo na základňu zbavenú nečistôt. Bude vykonávať funkciu lepidla a zabrániť tomu najmenšiemu.
   
4. DSP sa priskrutkuje samoreznými skrutkami a natrie sa základným náterom pod lepidlo na dlaždice.

Záver

Úprimne dúfame, že niektoré z riešení, ktoré sme uviedli, uľahčia čitateľovi riešenie mnohých problémov s opravami. Video v tomto článku mu ponúkne ďalšie tematické informácie. Veľa štastia!

Na prvý pohľad komplikovaná situácia, keď je potrebné na takýto nestabilný podklad naliať pomerne krehkú vyrovnávaciu vrstvu. Existuje však veľa osvedčených technológií, ktoré vám umožnia vykonať inštaláciu aj vlastnými rukami.

Potrebujete opraviť drevené podlahy v byte a chcete použiť samonivelačnú podlahu? Možnosť nie je najjednoduchšia, existujú však osvedčené technológie, ktoré sa dajú ľahko robiť aj vlastnými rukami.

Pozor! !

Aká je zložitosť inštalácie

Ak sa ako hrubý podklad použije betónový poter, prácu zvládneme bez problémov, tento podklad je veľmi pevný, stabilný. Pre úspešný výsledok je potrebné pripraviť, nastaviť majáky. Zložitejší prípad je, keď je drevená podlaha v byte.

Dosky netvoria jednu rovinu, visia pri nekvalitnej inštalácii. Pri kolísaní vlhkosti a teploty sa geometrické rozmery menia a pri teplej podlahe sú dôležité najmä jednotlivé dosky s rôznymi rozmermi. Pri vysychaní sa objavia trhliny, ktoré budú musieť byť utesnené, potom do nich nivelačný roztok nebude prúdiť. Počas prevádzky sa objaví škrípanie, bez demontáže s opakovanou prácou sa ho nezbaví.

Drevené podlahy sú náchylné na hnilobu. Pri inštalácii samonivelačnej podlahy bude potrebné zabezpečiť podmienky, aby sa vylúčila diskusia, zničenie drevených prvkov. Je tiež nemožné ho presušiť - strom stráca svoju silu, praská.

Urobíme to vlastnými rukami, pokúsime sa vystačiť s najdostupnejšími nástrojmi.

Zoznam nástrojov:

1. skrutkovač;
2. Vŕtačka so zmiešavacou tryskou;
3. úroveň;
4. Elektrický hoblík;
5. ruleta;
6. Nožnice.
7. Špachtle široké
8. Lopatka úzka
9. Nádrže na čistú vodu
10. Nádoba na roztok
11. Ihlový valec

Prípravné práce

Spevňujeme, vyrovnávame starú drevenú podlahu.

Aké vady majú drevené podlahy v byte

• Dosky rôznych hrúbok
• Dosky vedené "skrutkou"
• Drevené konštrukčné prvky, ktoré vyschli alebo položili s veľkou medzerou;
• Prítomnosť škrípania
• Rozpadnuté podlahové dosky, trámy
• Stará odlupujúca sa farba
• Odchýlka úrovne

Preskúmame drevenú podlahu. Je tam aspoň jedna chyba? Začnime to opravovať. Chyby sa vyskytujú vo väčšine prípadov, s výnimkou nových drevených podláh kladených v súlade so všetkými pravidlami.

Kontrola úrovne drevenej podlahy. Ak sa lietadlo nezhoduje s úrovňou, budete musieť úplne otvoriť podlahy a vyrovnať alebo dokonca vymeniť polená. Bolo by pekné otvoriť malú časť, aj keď je hladina v normálnom rozmedzí, aby sa skontrolovala integrita oneskorenia, ale to platí skôr pre staršie návrhy.

Povedzme, že sme našli svah. Potom je jednoduchšie úplne drevené podlahy rozobrať a namontovať na novú. Inštaláciu začíname z extrémnych kmeňov umiestnených na opačných koncoch miestnosti. Inštalujeme ich presne podľa úrovne a potom medzi ne natiahneme šnúru. Medziľahlé oneskorenia sú inštalované pozdĺž šnúry. Tie, ktoré sú nad šnúrou, opracujeme hoblíkom a pod tie nižšie dáme kúsky preglejky alebo iného vhodného materiálu. Je v byte vysoká vlhkosť? Je potrebné ošetriť materiál antiseptickými prostriedkami.

Keď sú guľatiny položené v jednej rovine a fixované, začneme kontrolovať hrúbku dosiek. Stáva sa, že medzery medzi podlahovými doskami sú 5 mm alebo viac, potom je potrebné situáciu napraviť, napriek tomu, že sa na vrch naleje vyrovnávacia zmes. Tu je to rovnaké, hrubé podlahové dosky odstránime v potrebnej hrúbke elektrickým hobľovačom a na tenké použijeme obklady.

Zložitejšia chyba vo forme dosiek, ktoré sú skrútené „skrutkou“. Kliny s hoblíkom nepomôžu. „Skrutka“ podlahovej dosky spočíva na nosníkoch iba jednou hranou, ak odrežete vyčnievajúcu hranu, druhá hrana visí vo vzduchu, čo nie je spoľahlivé. Tu sú dve možnosti - vymeniť celú podlahovú dosku alebo ju skúsiť narovnať ťahom. Bežnými samoreznými skrutkami nie je možné prilákať, štrbiny sú odtrhnuté alebo poškodený bit a nie je dostatok úsilia.

V tomto prípade môže pomôcť dlhá skrutka (aspoň 100 mm) so šesťhrannou hlavou. Na pritiahnutie takouto skrutkou urobíme do dosky dieru, v mieste, kde vyčnieva nahor, nevŕtajte bližšie ako 2 centimetre od okraja. Otvor by mal byť o niečo väčší ako hrúbka skrutky. Skrutku omotávame, kým okraj podlahovej dosky nebude zarovnaný s rovinou susedných dosiek. Potom prichytené miesto zafixujeme aspoň štyrmi skrutkami do dreva, vyskrutkujeme veľkú skrutku.

Ďalšou častou chybou sú veľké medzery. Ak by sme pripravovali podlahu na pokládku laminátu, medzery by neboli také kritické, situáciu by zachránilo pár vrstiev preglejky. Ale potrebujeme naliať aj tekutý roztok samonivelačnej podlahy na drevenú podlahu v byte a určite nám zatečie do škár. Veľké medzery môžete odstrániť skladovými tmelmi na dreve, iba ak pôjdete do obchodu, potom si vyberte akryl na švy a utesnenie trhlín, existujú aj dokončovacie, nebudú nám vyhovovať. Takýto tmel si môžete vyrobiť sami zmiešaním lepidla PVA s malými pilinami.

Ak je drevená podlaha v byte natretá farbou a začala sa odlupovať, budete ju musieť strhnúť. Počas prevádzky sa môže spolu s vrstvou samonivelačnej podlahy vzdialiť. Nebudem písať o zhnitých podlahových doskách a vŕzganí. Meníme potrebné prvky a posilňujeme.

Príprava na nalievanie

Získali sme relatívne rovný a pevný povrch. Na vnútornú prácu spracovávame antiseptikom. Natierame základným náterom v dvoch alebo viacerých vrstvách, keďže drevo je vysoko nasiakavé. Pred základným náterom všetko očistíme od prachu a pilín.Hĺbkový penetračný náter.

Medzi poterom a stenou budete potrebovať tlmič deformácie. O je potrebné na ochranu pred teplotnými deformáciami, najmä ak sa plánuje teplá podlaha. Steny sa nerozbijú, ale praskliny na povrchu pôjdu. Ako taká vrstva sa používa buď špeciálna samolepiaca páska, alebo pásy narezané z izolonu. Upevňujeme ich vertikálne po celom obvode miestnosti.

vyplniť

Možno ste si už vybrali napríklad sadru, polyuretán alebo cement. Odporúčal by som ale použiť špeciálne zloženie Vetonit 4310 od Weber. Je navrhnutý špeciálne pre zložité podklady, vrátane tých, ktoré sú deformovateľné, ako napríklad drevená podlaha, hoci jej základ tvorí cement. Môže sa použiť ako samostatná základná vrstva, povolená je hrúbka do 60 mm, ako aj medzivrstva medzi drevom a inými typmi samonivelačnej malty.

Je čas naliať samonivelačnú podlahu na drevenú podlahu, tento proces sa vykonáva spoločne. Jedna osoba miesi kompozíciu a druhá ju vylieva a vyrovnáva ju širokou špachtľou. Pre veľké plochy musíte najskôr vyrobiť majáky zo skrutkovaných skrutiek alebo pavúkov. Po vyrovnaní je potrebné odstrániť vzduch z vrstvy, na tento účel sa používa ihlový valec. Musíte mať čas urobiť všetko nie dlhšie ako 20 minút, potom sa to začne nastavovať.

Konečný náter sa položí za 1-3 týždne. Na urýchlenie sušenia nemôžete v byte zariadiť prievan, čo povedie k nerovnomernému sušeniu, vzniku zmršťovacích trhlín. Na kontrolu konečného vyschnutia je potrebná parotesná fólia s rozmermi meter krát meter. Položte fóliu na poter, tvorba kondenzátu pod fóliou znamená, že proces sušenia sa neskončil.

V prípade potreby vyhrievané

Teraz sa podlahové kúrenie stalo populárnym v súkromných domoch a apartmánoch.Vykurovacie systémy sú rozdelené na vodné a elektrické. V prípade stromčeka je lepšie zvoliť elektrický, môžete aj vodný, no treba mať istotu, že podlahy znesú vysokú záťaž. Pre vodnú verziu je zvyčajne potrebný poter s hrúbkou minimálne 50 mm, a to už je veľká váha. Potrubie má výšku 16mm, nad potrubie sa naleje roztok 30mm, pre rovnomerné rozloženie tepla.

V tomto prípade je vhodnejší prefabrikovaný svetelný systém s hliníkovými platňami alebo viacvrstvový systém podlahového vykurovania z dosiek sadrokartónu (sadrokartón), viac o tejto technológii sa dočítate tu. Ale toto je trochu iná téma.

Takže je stále lepšie použiť elektrickú možnosť. Technológia sa príliš nelíši od kladenia na betónový poter. Na drevenú podlahu už viete urobiť podkladovú vrstvu, potom sa na ňu položí valcovaná fóliová izolácia s reflexnými vlastnosťami. Potom namontujeme výstužnú sieť a už navrchu vyvaľkáme vykurovacie telesá a naplníme ich samonivelačným vyrovnávačom, DSP je tiež vhodný, je lacnejší.

Nikto nezrušil intervaly vytvrdzovania, pri inštalácii vyhrievanej podlahy - čakáme 3 týždne. Kúrenie je potrebné zapnúť najskôr týždeň po inštalácii. Dlaždice sú vhodné ako konečný náter. Laminátová podlaha môže byť položená s podkladom.

Video

Výhody hromadného náteru

Samonivelačná podlaha je technologický spôsob opravy v starých bytoch. Umožňuje získať hladký povrch v krátkom čase. Ekologické, odolné. Jednoduché na ručnú výrobu. Je plastová, odolná voči prasklinám na ťažkých drevených podložkách.

Urob si svojpomocne samonivelačné podlahy na drevenom podklade vyvolávajú u mnohých otázky. Je to možné? Ako to spraviť? Čo je lepšie použiť ako základ - preglejka, drevotrieska, OSB alebo len dosky? Všetky potrebné odpovede nájdete v našom článku.

Samonivelačné zmesi sú kompozície cementového alebo sadrového spojiva, minerálnych plnív a modifikujúcich polymérnych prísad, ktoré zlepšujú základné vlastnosti kompozície (rýchlosť vytvrdzovania, pevnosť v ohybe, tlak a iné).

Na štítku výrobcovia zvyčajne uvádzajú, že zmesi sú určené na vyrovnávanie a opravu podkladov minerálneho typu. Sú to cementovo-pieskové, anhydridové a iné druhy poterov, betónové dosky, podkladové vrstvy drveného kameňa, troska, piesok, sypké a prírodné zeminy (nabíjané).

A ako zistiť, ktoré kompozície je možné použiť na drevotrieskové dosky a OSB dosky, drevo a preglejku. Ak to chcete urobiť, stačí sa pozrieť na pokyny. V popise pre cementové a cementovo-sadrové samonivelačné samonivelačné podlahy by tieto kategórie mali byť uvedené medzi podkladmi.

Na drevené a doskové povrchy sa kompozície nanášajú vo vrstve 3 až 7 cm Nezamieňajte s tenkovrstvovými sadrovými a sadrocementovými rovnačkami, ktorých hrúbka vrstvy nepresahuje 0,2-3 cm.

Keďže drevo a jeho deriváty (preglejka, drevovláknitá doska, drevotrieska, OSB, HDF) majú vysoký koeficient sezónnych zmien lineárnych rozmerov, výrobcovia dôrazne odporúčajú použitie separačných vrstiev (geotextília, PE fólia) plus obvodový tlmič. Jednoducho povedané – na vytvorenie podlahy „plávajúceho“ typu.

Ako si vybrať správnu viaczložkovú zmes? Viď zloženie. Podľa zavedeného pravidla je v zložitých kompozíciách najskôr označená zložka, ktorá je väčšia. Napríklad cementovo-sadrová samonivelačná podlaha obsahuje viac ako 50 % portlandského cementu a menej ako 30 % sadry. Hoci odborníci považujú čisto cementové kompozície za najlepšiu možnosť. Faktom je, že ich sila je oveľa vyššia ako sila analógov, respektíve je možné vyrobiť odolnejšiu a spoľahlivejšiu samonivelačnú podlahu na drevenom základe.

Je teda možné vykonať zarovnanie základne z dosky, drevotriesky, OSB vlastnými rukami pomocou hotových zlúčenín? Odpoveď je áno, ale s určitými výhradami:

• Pri výbere zmesi si pozorne prečítajte pokyny, najmä časti „Zloženie“ a „Druhy báz“.
• Vytvorte "plávajúcu" podlahu pomocou polyetylénovej fólie a tlmiacej pásky. V extrémnych prípadoch dôkladne ošetrite podklad hydroizolačnými zmesami (blokovacie základné nátery, impregnátory, tmely).

Technológia samonivelačných podláh na drevenom podklade svojpomocne

Na naplnenie zmesi budete potrebovať nasledujúcu sadu nástrojov a materiálov:

• Pásová brúska, planétová brúska (plošná brúska) a/alebo uhlová brúska. Je lepšie si prenajať profesionálne sériové zariadenia na 1-2 dni. Sú výkonnejšie a pracujú v niekoľkých režimoch;
• Jemnozrnný brúsny papier na dokončovacie brúsenie (od 180 do 600 jednotiek), ako aj pás alebo dýzy pre brúsku (zrnitosť - od 80 jednotiek);
• Plastové alebo drevené strúhadlo na brúsny papier, ručná škrabka na drobné práce;
• Stavebný vysávač;
• Kladivo a sťahovák klincov;
• Tmel alebo opravný tmel na vyplnenie trhlín, medzier;
• Hydroizolačné zmesi alebo polyetylénová fólia s hrúbkou 150 mikrónov;
• tlmiaca páska;
• Valec alebo maklovitsa na nanášanie povlakovej hydroizolácie;
• Široká špachtľa alebo stierka;
• Plastové vedro alebo nádoba na miešanie roztoku;
• Stavebná miešačka alebo vŕtačka s tryskou;
• Bodové majáky, hladina lasera alebo hladina vody;
• Ihlový valec na vaľkanie zmesi;
• Štetce, rukavice.

Aby sa vaše ruky príliš rýchlo neunavili, vyberte si náradie s ergonomickými, pogumovanými rukoväťami. Ľahko sa používajú a nešmýkajú sa.

Samonivelačná podlaha na preglejke, drevotrieske alebo doske OSB sa musí vykonať v 3 etapách.

1. fáza Príprava povrchu dreva

Pri práci sa treba riadiť SP 29.13330.2011. Normatívny akt vyžaduje, aby boli koľajové vozidlá naliate na rovný (!), pevný a suchý podklad. To znamená, že bez škvŕn od oleja, náterových materiálov, bitúmenu a iných defektov.

Najprv skontrolujte podlahu. Musí byť v dobrom stave: bez hniloby, plesňových škvŕn, zvyškov farieb, laku, černe, triesok, „hracích“ dosiek. Podlahová doska, OSB a drevotrieskové dosky by sa mali skontrolovať na rozdiely medzi listami alebo doskami, medzery a škrípanie.

Odstránenie starého náteru

Na lakovaný povrch použite umývacie prostriedky zo starých náterových materiálov. Alebo ručným strúhadlom opatrne odstráňte povlak. Vytvorí sa tak pomerne drsný podklad, na ktorom bude hydroizolačný materiál dobre „ležať“ a nebude sa šmýkať.

Najjednoduchší a najefektívnejší spôsob prípravy je prebrúsiť celý povrch planetárnou alebo pásovou jednotkou. Korundové alebo diamantové brusivo pozoruhodne odstráni všetky vyčnievajúce nerovnosti (dosky, kvapky), silné znečistenie. Výrobcovia a technológovia dôrazne odporúčajú nepreskočiť fázu starostlivého vyrovnania povrchu na nalievanie. To je potrebné na vytvorenie jedného monolitického cementového pásu rovnakej hrúbky po celej ploche, teda rovnakej pevnosti, bez slabých miest.

Na ten istý účel sú jamy, výmole, triesky a trhliny vyplnené elastickým tmelom na drevo, tmely. Profesionálni opravári tomu venujú veľa času, pretože vedia, že hrotový valec pri valcovaní roztoku veľmi často jednoducho „vytrhne“ roztok z priehlbín. Z tohto dôvodu je zamrznutý povrch nerovný. Namiesto tmelov môžete použiť jednoduchšiu možnosť - piliny zmiešané s lepidlom PVA.

Preglejkové podlahy na suchých doskách.

Prejdite po podlahe a označte miesto, kde je potrebné dodatočne upevniť základňu pomocou samorezných skrutiek alebo klincov. Nezabudnite skontrolovať každú dosku alebo podlahovú dosku. Minimálny interval medzi upevňovacími prvkami je 40-50 cm.

Ak sú dosky suché alebo príliš poškodené, môžete navrch dodatočne prišiť drevotriesku alebo preglejku s hrúbkou najmenej 14 mm. A aby medzi plátmi nevŕzgalo, nasypte do medzier najemno podrvenú kriedu.

Nezabudnite najskôr odstrániť soklové lišty, ako aj vyčnievajúce kovové prvky alebo kovanie. Všetky upevňovacie prvky „utopte“ kladivom 0,5 cm do podlahy. Po skončení práce prejdite so stavebným vysávačom a vlhkou handričkou, aby ste odstránili prach a drobné piliny.

Vytvorenie separačnej vrstvy polyetylénu.

Ďalším krokom je vytvorenie separačnej hydroizolačnej vrstvy a jej starostlivá fixácia. Film je položený po celom povrchu s inštitúciou na stenách o 10-15 cm.Ak sa používajú pásy, potom sa prekrývajú o 8-12 cm.

Namiesto polyetylénu je povolené použitie hydroizolačných zmesí. A toto treba urobiť. Strom a jeho deriváty nemajú radi vlhkosť, pod hotovým objemovým zložením hrozí vznik hnilých plôch. Navyše neošetrené drevo má schopnosť „vytiahnuť“ vodu z roztoku. Výsledkom je, že cementové spojivo nebude mať dostatok tekutiny na starnutie a úplnú pevnosť a podlaha sa ukáže ako voľná, slabá, v jamkách a tuberkulách.

Je známe, že cement a drevo majú rôzne koeficienty tepelnej rozťažnosti. Preto, aby hotová základňa v budúcnosti nepraskla a nepoškodila steny, nezabudnite nalepiť tlmiacu pásku po obvode. Dá sa nahradiť izolonom (NPE) narezaným na úzke pásiky s hrúbkou 1-2 mm.

2. fáza Príprava objemového roztoku

Do nádoby nalejte čistú, bez nečistôt, vodu s teplotou +5 až +25°C. Jemne nasypte suchú zložku, premiešajte stavebnou miešačkou po dobu 5-7 minút pri rýchlosti až 500 ot./min. Zloženie by malo byť homogénne, bez hrudiek a zväzkov.

Nechajte roztok zrieť 5-10 minút, potom znova premiešajte. Doba spracovateľnosti roztoku je vždy uvedená na etikete. Toto je čas, počas ktorého sa musí zmes použiť. V priemere je to 20-60 minút.

3. fáza Nalievanie samonivelačnej samonivelačnej podlahy

V prípade potreby označte na stenách požadovanú úroveň novej cementovej vrstvy alebo umiestnite referenčné majáky na základňu.

Nalievanie samonivelačnej samonivelačnej podlahy.

Opatrne nalejte zmes na povrch. Začnite od vzdialeného rohu a postupne sa pohybujte smerom k východu. Roztok rozotrite špachtľou alebo stierkou a prevalcujte ostnatým valčekom, aby sa kompozícia odvzdušnila a zhutnila. Po 7-14 dňoch bude nová plochá podlaha pripravená na pokládku dlaždíc, porcelánovej kameniny a iných dokončovacích podláh.

Stručne povedané, poznamenávame: nezáleží na tom, či ako základ slúži preglejka alebo drevotrieska, HDF alebo OSB, dosky alebo betón. Dôležitá je správna príprava, a to vytvorenie rovnomerného, ​​pevného a suchého podkladu.

Poradte! Ak potrebujete opravárov, je tu pre ich výber veľmi pohodlná služba. Stačí zaslať do nižšie uvedeného formulára podrobný popis prác, ktoré je potrebné vykonať a na e-mail dostanete ponuky s cenami od stavebných tímov a firiem. Môžete vidieť recenzie každého z nich a fotografie s príkladmi práce. Je to ZADARMO a bez záväzkov.

Samonivelačné hmoty si získavajú na popularite, pretože vytvárajú silné nátery odolné voči opotrebovaniu, umožňujúce vytváranie povrchov s umeleckými efektmi. Mnohí sa preto pýtajú, ako rýchlo a efektívne vyrobiť samonivelačnú podlahu na drevenom podklade a podľa akého návodu na to. Zároveň hovoríme o veľmi odlišnom bývaní – od úprimne starých domov s medziposchodovými stropmi na trámoch až po byty s drevenou podlahou na betónovej doske, ako aj bývanie, kde sú položené parkety.

Všeobecné požiadavky

Pred zvážením takejto možnosti, ako je samonivelačná podlaha na drevenom podklade, stojí za to starostlivo posúdiť existujúce podmienky. Najdôležitejšie z nich sú:

• kvalita podlahy. Strom by nemal byť zhnitý, suchý, plesnivý;
• úroveň existujúceho pokrytia. Výplňová podlaha má odporúčanú hrúbku 20-30 mm, takže ak budete musieť vyrovnať výrazný výškový rozdiel, budete musieť investovať podstatne viac peňazí do nákupu zmesi a navyše použiť sklolaminátové výstužné siete.

Proces prípravy povrchu pre samonivelačnú podlahu na drevenom podklade závisí od toho, ktorá trieda náteru bude aplikovaná. Najťažšia situácia je, ak si chcete zaobstarať umeleckú alebo takzvanú 3D podlahu. V tomto prípade nemožno použiť tmely na vodnej báze a akékoľvek kompozície, ktoré možno zmiešať so špecifickou stavebnou zmesou použitou na nalievanie.

Výškové rozdiely sa hodnotia pomocou laserovej vodováhy. Najvyšší bod sa určí v niekoľkých smeroch a vypočíta sa rozdiel v úrovni podlahy. Na základe získaných údajov sa rozhodne, či je možné vystačiť si s rýchlou prípravou povrchu alebo bude potrebné pristúpiť k vyrovnávacej operácii, aby si samonivelačná podlaha na drevené podklady nevyžadovala výraznejšie investície. peňazí a času.

Kontrola a oprava

Pred vytvorením nového náteru, najmä samonivelačnej podlahy v drevenom dome, by ste mali starostlivo skontrolovať a v prípade potreby opraviť existujúcu podlahu. Na tento účel sa vykonajú tieto kroky:

• povrch sa kontroluje na zreteľne viditeľné vysychanie, praskliny;
• jedna doska sa odlepí a hodnotí sa na prítomnosť hubových a plesňových lézií;
• dosky sa kontrolujú, aby sa identifikovali veľké oblasti poškodenia;
• povrch sa skontroluje, nájdu sa dosky, v ktorých je zlomené pripevnenie k nosným lagám.

V malých oblastiach so známkami vysychania, praskania a zničenia môžete čiastočnú opravu vykonať vlastnými rukami. Za týmto účelom sa dosky v zlom stave odtrhnú a nahradia novými. Podlahu môžete čiastočne opraviť svojpomocne: na tento účel sa poškodené segmenty vyrežú elektrickou priamočiarou pílou a prikryjú sa novým stromom.

Dôležité upozornenie: parkety, ktoré sú v extrémne zlom stave, nemá zmysel opravovať ani reštaurovať. Jednoduchšie je to úplne vytrhnúť. Rovnaký úkon by sa mal vykonať, ak kontrola dosiek ukázala, že boli napadnuté plesňou, hnilobou zospodu, vysušené alebo rozpadnuté. Oprava podlahy svojpomocne, ktorá je v mimoriadne zlom stave, je neefektívna, nebude môcť slúžiť ako spoľahlivý základ na vylievanie.

Príprava povrchu: možnosť jedna

Ak sa rozhodnete pre zhotovenie samonivelačnej podlahy na drevenom podklade a hodnotenie dosiek ukázalo ich dobrý stav, môžete povrch pripraviť dostatočne rýchlo a efektívne. To si bude vyžadovať použitie špeciálneho nástroja. Vykonávajú sa tieto operácie:

• soklové lišty sú odtrhnuté po obvode miestnosti;
• celý povrch, kde bude umiestnená samonivelačná podlaha na dreve, je očistený od linolea, zvyškov lepidla, náterov farieb a lakov;
• povrch sa oškrabá, odstráni sa dostatočná vrstva triesok, aby sa získala rovnomerná základňa s minimom dutín a trhlín;
• všetky cez trhliny a medzery sú pokryté tmelom na drevo. To isté urobte s priehlbinami vytvorenými v dôsledku zničenia dosky.

Podklad pripravený nahrubo pre samonivelačnú podlahu na dreve sa spracuje brúsnym papierom, dôkladne sa očistí od pilín a prachu vysávačom. Doska je odmastená a pokrytá prostriedkami proti plesniam a hubám.

Potom sa vykoná bitúmenový náter a ak je to potrebné, samonivelačné podlahy sa vyrábajú na drevenej podlahe s 3D technológiou - jednozložkovou polymérnou alebo epoxidovou zmesou na hydroizoláciu.

Tento spôsob prípravy podkladu je najrýchlejší, výsledné vlastnosti podlahy sú prijateľné, technika sa používa s výškovým rozdielom do 40 mm (pri škrabaní možno rozdiely 10 mm vyrovnať odstránením väčšej vrstvy dreva v pravom miesta v oblasti nalievania).

Príprava povrchu: druhá možnosť

Ak sú samonivelačné podlahy na drevenej podlahe vyrobené s podmienkou účinnej ochrany proti zatekaniu, má zmysel vytvoriť hydroizolačnú vrstvu pomocou rolovacích materiálov. Táto možnosť má atraktívny pomer nákladov a výnosov v porovnaní s možnosťou natierania polymérnymi alebo epoxidovými zmesami.

Na prípravu základne budete potrebovať:

• zbavte drevenú podlahu zvyškov farby, lepidla, linolea;
• vykonávať odmasťovanie, ošetrenie protiplesňovými a protiplesňovými impregnáciami;
• naneste bitúmenový tmel;
• položte valcovanú hydroizoláciu. Pásy materiálu sa prekrývajú o 10-15 cm, pri použití polymérovej fólie sa spoj zlepí lepiacou páskou, pre bitúmenové materiály - prekryvná zóna sa ohrieva pomocou stavebného sušiča vlasov a valcuje sa valčekom.

Tento spôsob prevádzky je použiteľný s malým výškovým rozdielom do 30 mm. Hlavným cieľom je získať základňu, ktorá je spoľahlivo izolovaná od netesností.

Príprava povrchu: tretia možnosť

Pri veľkom rozdiele výšok nie je ekonomicky efektívne robiť samonivelačnú podlahu na drevenej podlahe s použitím jednej stavebnej zmesi. Podklad sa musí vyrovnať, čím sa zníži rozdiel úrovní. Na tento účel je vhodné použiť jednoduchú kompozíciu, ktorá je zmesou lepidla PVA a pilín. Fázy práce vyzerajú takto:

• drevené podlahy sú očistené od linolea, lepidla, náteru;
• povrch je odmastený, ošetrený ochrannými impregnáciami;
• pomocou tenkých povrazov natiahnutých od rohu k rohu miestnosti sa urobí referenčná rovina vzhľadom na najvyšší bod existujúcej základne. Slúži na odhad množstva vyrovnávacej hmoty, ktorá sa nanesie na jednotlivé úseky podkladu;
• zmes lepidla PVA a pilín sa položí a vyrovná tak, aby sa vytvoril povrch pozdĺž natiahnutých línií.

Po vytvrdnutí položenej kompozície (čas bude kratší, ak je zabezpečené vetranie), je povrch vhodný na akúkoľvek ďalšiu prácu podľa zjednodušenej schémy. Môžete napríklad naniesť tenkú vrstvu špeciálnych hydroizolačných zmesí, položiť polymérny film a vykonať akúkoľvek prácu na ochranu pred únikom.

Všeobecné požiadavky na hydroizoláciu a postup zalievania

Pred akýmikoľvek prácami, ako s použitím náterových hydroizolačných prostriedkov, tak aj z rolovaných materiálov, sa obvod miestnosti prelepí špeciálnou stavebnou páskou. Pri ochrane zariadenia stojí za to pamätať: film, strešný materiál, pergamen a iné izolátory - by mali byť umiestnené na stene asi o 10 cm.

Pred naliatím podlahy sa obvod opäť prelepí, tentoraz tlmiacou páskou s hrúbkou 20 mm pozdĺž hydroizolácie. To je potrebné na kompenzáciu tepelných rozťažností, ktoré sa vyskytujú v hrúbke samonivelačnej podlahy, aby sa zabránilo jej praskaniu.

Samotný proces plnenia nie je náročný. Zmes sa zriedi podľa pokynov výrobcu, naleje sa na pripravený základ, spracovanie by sa malo vykonávať v malých oblastiach 2 m2. Hoci je kompozícia dosť tekutá, odporúča sa ju vyrovnať dlhým pravidlom.

Aby sa predišlo tvorbe dutín, bublín a iným narušeniam štruktúry počas sušenia samonivelačnej podlahy, musí sa z vrstvy zmesi odstrániť všetok vzduch. Táto operácia sa vykonáva špeciálnym valčekom s ihlami, možno ho okamžite použiť na vyrovnanie vrstvy zmesi.

Video ako vyrobiť samonivelačnú podlahu na preglejke:

Pretože je vhodné liať podlahu na relatívne malých plochách, môže byť potrebné pohybovať sa po čiastočne alebo úplne spracovanej ploche. Na to sú určené špeciálne podložky do topánok s ihlovým povrchom.

Po naplnení zostáva len čakať na vyschnutie, pričom sa udržiava mikroklíma v miestnosti odporúčanej výrobcom kompozície. Liata vrstva nanesená na starostlivo pripravený a chránený drevený podklad poteší svojou pevnosťou, odolnosťou, estetikou a dokonale hladkým povrchom.