Staviame rámový kúpeľ. Rámový kúpeľ pre domácich majstrov: pokyny krok za krokom

Koncom minulého leta sme sa so synom rozhodli sami na našom dači. Máme tam už kapitálový dom a okrem toho nie sú problémy s elektrifikáciou a dodávkou vody. Voľba padla na rámovú konštrukciu, pretože je nielen ekonomická, ale aj postavená v priebehu niekoľkých dní.

Po príprave projektu na vaňu 4,5 x 4,5 m som začal nakupovať drevo, dosky, spojovací materiál, elektrické náradie, kovové dlaždice, izoláciu, OSB, hydro a parozábranu. Objednal som si aj dodávku šamotových a obyčajných červených tehál, žiaruvzdornej hliny do pece. Mimochodom saunovú pec som si navrhol sám. Pri pokládke mi pomáhal skúsený majster kachliar, napriek tomu som chcel, aby kachle boli čo najefektívnejšie a najbezpečnejšie. Nakreslil som si schému pece na plech v klietke, snažil som sa nakrútiť priebeh stavby (vrátane stavby domu) čo najpodrobnejšie, aby moje skúsenosti boli užitočné aj pre ďalších ľudí.

Samozrejme, postaviť spolu kúpeľ je dosť ťažké, takže v niektorých momentoch pomohli môjmu synovi a mne ďalší dvaja odvážni pracovníci.

rozloženie

Na začiatok bol vypracovaný návrh nášho budúceho kúpeľa. Premýšľali sme nad umiestnením toalety, sprchy, parnej miestnosti a umiestnením kachlí. Podľa projektu sme vypočítali umiestnenie vodovodného a kanalizačného potrubia, miesta pre uloženie elektrických káblov. Rozhodli sme sa postaviť sedlovú strechu s oknom na štíte. Pod strechou by malo byť miesto na povalu, kde odložíme náradie alebo metly do kúpeľa. Okná budú celkovo dve, neberúc do úvahy to, čo je pod strechou. Jeden - ako zdroj svetla v relaxačnej miestnosti (120 x 120 cm), ďalšie dva na dodatočné vetranie parnej miestnosti (60 x 60 cm) a umývanie (90 x 60 cm). Namontujeme kovové dvere, pre väčšiu bezpečnosť majetku počas našej neprítomnosti v krajine.

Vstupná skupina bude pozostávať z malého dreveného schodiska a štítového baldachýnu, tiež z dreva.

Základ bolo rozhodnuté postaviť z azbestocementových rúr. Celkovo je 24 stĺpikov a 5 z nich pojme sporák. V budúcnosti sa okolo základov kúpeľa položí slepá oblasť a vybaví sa odtok dažďovej vody, pretože po príjemných procedúrach nechcem ísť von na vlhký, špinavý dvor.

Kúpeľ sme umiestnili do jedného z rohov lokality. V blízkosti vysokého plotu a stromov. Ideálne miesto podľa mňa na stavbu. Možno v blízkej budúcnosti postavíme na trávniku pri kúpeľoch písmo alebo malé písmo.

Nadácia

Základ, ako som už povedal, pod našou vaňou je stĺpovitý. Najprv sme pomocou žoldnierov odstránili lopatami vrstvu zeminy, na ktorej rástla tráva. Miesto bolo vyrovnané, po ktorom sa začalo značenie.

Prvý roh bol označený zapichnutím kolíka do zeme a jeho vyrovnaním s olovnicou. Na ďalšie značenie prišiel vhod štvorcový a päťmetrový meter. K prvému kolíku priviazali šnúru, merali 450 mm, skontrolovali uhol a prilepili ďalšie dva kolíky, označujúce druhý a tretí roh vane. Podobne potiahnutím šnúry nastavte posledný štvrtý kolík.

Napriek tomu, že sme rohy kontrolovali štvorcom, meranie uhlopriečok vykazovalo mierne nepresnosti. Musel som ich napraviť miernym posunutím stávok a jasným vyrovnaním.

Ďalším krokom v práci bolo vyznačenie umiestnenia stĺpov, ktorých vzdialenosť je 112,5 cm.Umiestnenie bolo vyznačené jednoduchým plytkým prilepením výstužných tyčí.

Vaňa bude mať jednu vnútornú priečku napojenú na roh piecky. Pomocou krajčírskeho metra sme so synom zmerali a označili polohu jedného stĺpika, ktorý bude držať priečku a ďalších štyroch stĺpikov, ktoré budú neskôr pod sporákom.

Po všetkých výpočtoch a značkách je čas vyvŕtať otvory pre základové piliere. Pod zemou prejdú jeden a pol metra a vytŕčajú zo zeme ďalších 30 cm. Fotografia ukazuje, že sme odstránili šnúry, ale nechali kolíky. Jamy boli vykopané celkom rýchlo – robotníci vŕtali plynovou vŕtačkou, syn pomáhal vynášať zem. Mimochodom, priemer jám bol asi 30 cm, to znamená o 5 cm viac ako priemer azbestocementových rúr.

Aby stĺpiky pevne stáli, nasypal som na dno jám vrstvu štrku a piesku, po čom som tento zásyp utĺkol ručným ubíjadlom. Vyrobil som si to sám, kolmo na dlhé brezové poleno pribil tyč-rúčku. Princíp je jednoduchý – zaspal štrk, vzal poleno, spustil ho do jamy a niekoľkokrát s ním zaklopal.

Piesok a štrk sa naliali do každej jamy, utlačili a umiestnili stĺpy pod sporák - 5 kusov

Cement na stĺpiky sme so synom miesili v malej elektrike. Naliali cement, piesok, trochu drveného kameňa, premiešali a naliali vodu. Stĺpce boli vyplnené podľa všetkých pravidiel. Najprv sa potrubie spustilo do jamy, potom sa do nej naliala prvá vrstva malty. Potrubie sme zdvihli tak, aby časť skleneného roztoku bola na dne jamy, potom sme ju spustili, vyrovnali a dokonca potom naplnili vrstvami 20 - 30 cm nahor. Každá vrstva musela byť zhutnená pomocou rovnakého kmeňa s priečkou. Našťastie bol priemer guľatiny menší ako priemer rúr. Aby sa stĺpy nezašpinili, cez úzky žľab a plastový lievik sa lial betón. Ukázalo sa to dosť pekne. Po zaliatí sme do betónu vrazili výstužné tyče (závitové svorníky). Horná hrana bola ponechaná trochu vyčnievať nad betón, aby sa neskôr pripevnili tyče spodného obloženia. Nakoniec sa do priestoru medzi stenami jám a rúrkami nasypal piesok. V tomto bode boli stavebné práce dočasne ukončené.

Po dvoch dňoch, keď som si dobre oddýchol, vzal som základy pre pec. Dosku drevotriesky som rozrezal na 5 častí - 4 na steny debnenia a 1 na dno. Skúsil som najväčší plech na podperných stĺpikoch, potom som do neho išiel vyvŕtať diery na kolíky a zároveň som pribil boky klincami. Výslednú škatuľu s otvormi som položil na kolíky, pripravil matice s podložkami a po vyrovnaní plechu som pomaly utiahol upevňovacie prvky. Zospodu bolo debnenie podopreté doskami.

Aby bol základ pod pecou pevnejší, vyrobil som výstužnú klietku. Našiel som zvárané pletivo, vyrezal dva kusy takmer na veľkosť debnenia a privaril kusy drôtu tak, aby sa rám ukázal ako objemný. Pozrite sa na diagram, ukazuje, ako sú pruhy usporiadané. Samozrejme, v ideálnom prípade nepoužívať zváranú sieť, ale samostatne viazať jednotlivé výstuže mäkkým drôtom. Takéto spojenie je plastickejšie a takmer nikdy sa nezrúti.

Nalial sa do debnenia s položenou výstužnou klietkou, zmiešaný s časťou jemného štrku. Tu sa nedá povedať nič zvláštne - vyplnili, vzduchové bubliny vyhnali drôtom, vrazili, prikryli fóliou a nechali vytvrdnúť. Tento proces je dlhý, trvá celý mesiac. Môj syn a ja sme nečakali a rozhodli sme sa počas tejto doby urobiť rám kúpeľného domu, strechu a niektoré súvisiace práce.

Pred začatím kladenia trámov som sa prehrabal medzi stĺpmi kanalizačného a vodovodného potrubia, aby som neskôr nemusel podliezať polená.

Spodné obloženie a podklady

Spodná úprava je prvá vrstva nosníkov položená na základových stĺpikoch. Vzal som dobre vysušený lúč, 15 x 15 cm, a spracoval Senezh. Vlhkosť v kúpeľoch je pomerne vysoká, drevo bez impregnácie jednoducho začne hniť.

Tyče som spojil metódou „labky“. Pre názornosť som nakreslil schému s rozmermi. Pri práci som použil pílku na železo a brúsku. Najprv odrezal všetky konce, potom rozložil trámy na čistinke pred kúpeľným domom a skontroloval správnosť spojov.

Kým som to robil, syn kládol na základ hydroizoláciu - vrchné časti stĺpov natrel bitúmenovým tmelom a nalepil naň kusy strešnej krytiny.

Aby som položil postroj na základ, musel som vyvŕtať otvory pre kolíky trčiace z betónu. Lúč bol položený priamo na stĺpy, na mieste boli urobené značky, po ktorých som už vŕtal. Po označení prvých dvoch nosníkov ich položili na podpery, skontrolovali štvorcom tak, aby uhol bol presne 90 stupňov, až potom utiahli upevňovacie matice. Mimochodom, nevŕtali sme otvory pre medziľahlé stĺpy, vyrezali sme výstuž tak, aby nezasahovala. Drevo bolo priskrutkované maticami iba v rohoch vane. V mieste, kde bude vnútorná priečka, boli položené ďalšie dva kusy dreva.

Nastal čas položiť podlahové trámy. Aby som opäť netrpel zrezávaním tyčí, kúpil som platne s otvormi na kotvy.

Vzal som dosky s prierezom 150 x 50, napílil a pripevnil na nosníky pomocou spomínaných spojovacích prvkov, samorezných skrutiek a skrutkovača.

Zhora som polená zošil OSB doskami. Ukázalo sa, že podlaha je celkom pevná.

Pripravený na nulu, podklad - OSB 22 mm

Ceny za OSB dosky (Oriented Strand Board)

OSB (orientovaná drevotriesková doska)

Montáž rámu a nosníkov

Montáž na stenu

Steny sme zostavili z rovnakých dosiek s prierezom 150 x 50 mm a spojili sme ich pomocou kovových dierovaných dosiek (rohov). Teoreticky by vzdialenosť medzi stojkami mala byť od 60 cm do jedného metra a to sa nám stalo, až na to, že nad a pod prekladmi okien boli dosky osadené o niečo bližšie k sebe.

Steny sú namontované na rohoch a železných samorezných skrutkách 45 mm

Montáž sme robili na trávniku pri kúpalisku, takže bolo oveľa pohodlnejšie merať, strihať a opravovať. Montáž je veľmi jednoduchá – najprv sa upevnia dve horné a dve spodné dosky, potom sa zmontujú okenné obdĺžniky, po ktorých sa doplnia chýbajúce preklady a podpery. Konštrukciu stien sme navyše spevnili výstuhami. Aby sme spevnili konštrukciu, pripevnili sme ešte jednu dosku samoreznými skrutkami (vzali sme pozinkované, 45 mm) cez tri okenné a jeden dverný preklad (venujte pozornosť fotografii).

Steny boli inštalované jeden po druhom, začínajúc spredu. Samostatne a dokonca aj spoločne je veľmi ťažké inštalovať konštrukciu bez deformácií, takže montáž vykonalo päť ľudí - ja, môj syn a traja asistenti. Steny sa k sebe a z podláh pripevňovali nerezovými klincami dĺžky 100 mm, natĺkanými v dvoch radoch po 45-50 cm.Nakoniec sa položil a pribil cez steny ďalší rad páskovacích dosiek. Tento spôsob konštrukcie rámu pripomína detského dizajnéra. Steny sme zmontovali a namontovali len za tri dni.

krokvy

Strecha našej vane je sedlová so závesnými krokvami. Celkovo sme vyrobili 11 krovov. Fotografia ukazuje, ako sme ich zdvihli na strechu.

Farmy boli vyrobené so sklonom 45 stupňov a spevnené dvoma vzperami. Po vytvorení jedného nosníka a upevnení prvkov dierovanými platňami som pokračoval v práci a použil som prvý trojuholník ako šablónu pre zvyšok. Krokvy strechy môjho kúpeľa budú založené na doskách horného obloženia, ktoré sú k nemu pripevnené rohmi. Dávajte pozor na rezy urobené v miestach, kde budú krokvy v kontakte s horným lemom, ako aj na konce krokiev, kde som odrezal roh pre estetickejší vzhľad presahov.

krovy

Krov krovu, ktorý funguje ako frontón, bol vystužený štyrmi zvislými lištami a do stredu som pribil dva preklady, aby som v budúcnosti namontoval vetracie okno.

Dve extrémne farmy boli zostavené len z dvoch dosiek. Tieto farmy sme opravili ako posledné. Na fotografii sú popruhy, ktoré ich držia. Takto sme na zadnej strane vane a nad fasádou vytvorili malé prístrešky.

Rám a takmer hotová strecha

Ceny za rôzne typy spojovacích prvkov na krokvy

Upevňovacie prvky pre krokvy

Montáž kovových dlaždíc

Vaňu som sa rozhodol obložiť fínskymi kovovými obkladmi Pural matt, pretože jej matná úprava je najodolnejšia voči vyblednutiu a mechanickému poškodeniu.

Pred montážou kovovej škridly som na strechu položil vrstvu hydroizolácie, ktorú som upevnil tenkými lištami priamo na krokvy. Ďalej s malou medzerou upevnil dosky prepravky.

Na prepravku som pribil plechy. Bežné samorezné skrutky tu nie sú vhodné, preto som si kúpil špeciálne, natreté tak, aby zodpovedali náteru. Kovovú dlaždicu som položil do jedného radu podľa nasledujúcej schémy:

• list bol zdvihnutý na strechu pomocou lán;
• práca začala z pravého dolného rohu. Prvý bol zarovnaný s rímsou a pripevnený špeciálnymi skrutkami a neboli úplne zaskrutkované, aby bolo možné opraviť polohu listu;
• druhý list bol položený s presahom v jednej vlne a opäť priskrutkovaný k prepravke pomocou skrutiek;
• posledný list radu bol fixovaný pri položení druhého radu.

Vzápätí, aby sa viackrát nevrátil na strechu, prerezal ostenie a olemoval rímsy.

Inštalácia drenážneho systému

Odkvap namontovaný s asistentmi. Zvolil som kovové odkvapy, pretože sú najodolnejšie, aj keď plastové sú lacnejšie. Kúpil som odkvapy so šírkou 100mm a priemerom 75mm. Dĺžka odkvapu mojej vane je 5 metrov, vzdialenosť od rímsy k slepej oblasti je 2,5 metra. Na základe týchto údajov som zakúpil dve rúry s dĺžkou 2,2 metra, dva výstupné lieviky, ktoré pasujú na odkvapy, dve odtokové kolená, 4 zátky odkvapov. Ďalšie 4 kolená boli potrebné na pripojenie potrubí k lievikom.

Rúry sú pripevnené k stene pomocou príchytiek každých 30 cm, takže som vzal 14 príchytiek a 10 konzol, namontujem ich na odkvap každý meter. Na upevnenie trojmetrových žľabov boli potrebné aj štyri zámky.

Práca začala značkovaním. Zobral som rebrík, meter, fixku, niť a vliezol som pod strechu. Potreboval som dotiahnuť závit tak, aby bol žľab pripevnený so sklonom 5 mm na 1 m, teda s celkovým sklonom 25 mm.

Na prepravku som pripevnil dva extrémne nastaviteľné držiaky (15 cm ustúpené od okraja) a potiahol niť. Sklon svahu som skontroloval metrom. Zvyšné konzoly boli upevnené tak, aby sa dotýkali závitu. Ďalej som na prepravku pribil rímsu.

Mimochodom, všetky tieto práce som urobil ešte pred inštaláciou kovovej dlaždice a položil som žľaby priamo pri inštalácii celého náteru. Rúry som spájal, keď robili vonkajší obklad stien domu.

Žľaby boli spojené zámkami. Na gumové tesnenie som naniesol tmel a pospájal rúry, pričom medzi koncami spájaných prvkov som nechal medzeru asi 3 mm. Takáto medzera je potrebná na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti.

V odkvapoch som pílkou na železo vypiloval diery v tvare písmena V, zobral lieviky a každý pospájal, pričom som hrany jednoducho priviedol pod vonkajší ohyb žľabu a následne som ohýbal prírubu k prednej hrane žľabu. Lievik som nainštaloval vo vzdialenosti 15 cm od konca žľabu.

Inštalované zátky na koncoch odkvapov. Odtokové koleno bolo pripevnené k rúre pomocou nitov. Pavúka, ktorý sa vkladá do lievika, som nekúpil, drôt som si sám ohol, aby zachytával úlomky.

Držiaky rúr som upevnil hmoždinkami. Rúry sa montujú veľmi jednoducho - zasúvajú sa do seba a upevňujú pomocou príchytiek, ktoré sa vopred pribijú na stenu hmoždinkami.

Obloženie stien vane

Na vonkajšie opláštenie stien vane som zvolil dosky Isoplaat. Majú dobrú paropriepustnosť a materiál je prírodný. Navyše sú tieto dosky výstuhou stien vane. "Isoplaat" Vzal som si hrúbku 25 mm, narezal som ju priamočiarou pílou a pripevnil k rámu klincami.

Zelené platne - Isoplaat, paropriepustné. Strecha - plechová škridla Pural Matt

Na vrch platní Isoplaat som natiahol fóliu Izospan. Tento materiál je tiež odolný voči vode a vetru, ale zároveň prechádza parou. Materiál som upevnila zošívačkou s presahom vodorovne a zvisle asi o 10 cm.

Z vnútornej strany som vaňu zaizoloval čadičovou vatou. Dosky sa museli miestami zrezať, pretože sa nezmestili do priestoru medzi stojkami. Navyše som vatu ničím nepripevnil, už ležala celkom tesne.

Už v tejto fáze moji pomocníci začali robiť inštalatérske práce z polypropylénu. To je jasne viditeľné na fotografii. Tento skrytý typ inštalácie potrubia som zvolil z estetických dôvodov. V budúcnosti budú všetky skryté pod povrchovou úpravou.

Vonkajšie ozdobné obloženie vane bolo vyrobené šindľom. Tento materiál nebol vybraný náhodou. Po prvé, kúpeľ obložený drevom má reprezentatívny vzhľad a po druhé, drevená podšívka umožňuje stenám "dýchať" a kondenzát sa nehromadí ani v izolácii, ani v samotnom ráme.

Na zabezpečenie potrebnej vzduchovej vrstvy som priamo na parozábranu napchal tenké drevené latky široké 3 cm a hrubé len pol centimetra.

Ceny tepelnoizolačných materiálov

Tepelnoizolačné materiály

Odtoky pre podstavec

Mimochodom, bolo to potom, čo som naplnil lamely a pred začiatkom inštalácie obloženia, začal som inštalovať odliv pre základňu. Vzal som zelené kovové pásy. Vybral som si šírku iba 50 mm - to je na vaňu dosť. Aby som odlivy rovnomerne zafixoval, najprv som vytiahol niť, skontroloval som čiaru pomocou úrovne a potom som pokračoval v inštalácii zo vzdialeného rohu kúpeľa.

Vzal som prvú lištu, v strede som ceruzkou označil čiaru cez profil. 5 cm ustúpil od tejto čiary doprava a doľava, dal bodky a spojil ich tak, aby vznikol trojuholník. Tento trojuholník bol vystrihnutý nožnicami na kov, potom ohol tyč, pripevnil ju k stene domu a zaskrutkoval špeciálne samorezné skrutky s podložkami. Aby to bolo jasnejšie, pripájam schému, ktorú som našiel na webe.

Zvyšok profilov po obvode upevnený rovnakým spôsobom - len zaskrutkovanie skrutiek a súčasne kontrola vodorovnej polohy. Všetky spoje boli natreté mrazuvzdorným tmelom. Keď som namontoval všetky lišty, dodatočne som spevnil pivničné odlivy montážnou penou - naniesol som ju v malom množstve pod lišty.

Inštalácia obloženia

Rozhodol som sa namontovať obloženie pomocou svoriek. Samozrejme, môžete dosky len pribiť, ale to je dosť škaredé.

S mojím synom sme jednoducho pritlačili prvú dosku k stene, vyrovnali ju a pripevnili samoreznými skrutkami a priskrutkovali ich pozdĺž okrajov dosky. Potom sa do drážok prvej dosky ostenia zhora vložili svorky (vložili sa vedľa líšt prepravky napchatej cez parozábranu) a do existujúcich otvorov sa zatĺkali klince. Druhá doska bola vložená do drážky predchádzajúcej. Cez medzilištu sa obe dosky poklepali kladivom tak, aby boli pevne spojené. Ďalej boli svorky opäť vložené a zaistené klincami. Zvyšné dosky boli pripevnené rovnakým spôsobom, odrezaním prebytku v okne a dverách.

Práve som pribil posledný trojuholník pod samotnú strechu.

Keď som skončil so stenami, postavil som malú nad vchodové dvere. V budúcnosti som to spomenul, premenil som ho na štít, obložil kovovými dlaždicami a nainštaloval pouličnú lampu pod baldachýnom.

okno

Windows sú iný príbeh. Musíte ich nainštalovať, dodržiavať technológiu a vyhnúť sa deformáciám. Vo vani by okná nemali byť len zdrojom svetla a poskytovať vetranie, ale aj dobre udržiavať teplo.

Samotné okná som si vopred objednal u jednej firmy, ale všetko namontoval. Na začiatok som si zobral parozábranu a hydroizolačnú pásku. Prvý som pripevnil po obvode okenného rámu z jeho vnútornej strany, druhý - zvonku, teda z ulice. V budúcnosti prilepím okraje týchto pások na Izospan.

Namontoval som rám, vyklepal plastové kliny-dištančné podložky, aby sa vytvorila dvojcentimetrová medzera pre penu. Súčasťou okien boli montážne kotevné platne s otvormi, do ktorých som naskrutkoval dlhé samorezné skrutky. Potom, čo som vypenil medzery a znova všetko skontroloval hladinou.

Mimochodom, pri montáži krídla som strieľal len z jedného okna - najväčšieho. Malé okná som namontoval bez odstránenia rámov.

Dvere

Objednal som si kovové dvere, aby do môjho kúpeľného domu v zime nevstupovali nepriaznivci.

Najprv som stiahol dvierka z pántov, aby som vyskúšal krabicu v otvore. Všetky merania boli presné a krabica perfektne sedela. Krabicu som pripevnil samoreznými skrutkami cez oči po vyklepaní klinov pod ňou na vyrovnanie. Medzery medzi rámom domu a zárubňou vyplnené montážnou penou, keď vyschla, zvesili krídlo dverí.

Strop vane

Na usporiadanie stropu som vzal obyčajnú dosku s hranou smrekovca a opatrne som ju pribil na podlahové trámy. V mieste, kde bude poklop pre prístup do podkrovia, som vyrezal obdĺžnikový otvor.

Ďalšie práce pokračovali už v podkroví a po postavení saunovej pece. Na hrubý strop som položil fóliovú parozábranu, na ňu dosky z čadičovej vlny, ktoré som tesne vložil medzi podlahové trámy. Na vrch vaty som natiahol igelit a zaistil som ho páskou. Na záver som jednoducho pribil ďalšiu vrstvu omietaných dosiek. Zostáva len vytvoriť kryt poklopu a opraviť rebrík. Spojovacie prvky boli zahrnuté, ale všetky detaily som len priskrutkoval na podlahové trámy.

Kúpil som si pevný, výsuvný rebrík, vybavený hotovým poklopom šachty. Aby však tento kryt na strope nevyčnieval, opatrne som ho orezal lištami. Dopadlo to dobre, poklop v uzavretej podobe sa stal takmer nepostrehnuteľným.

Elektrické vedenie

Problematike elektriny som sa venoval dôkladne, všetko som sa snažil robiť opatrne a podľa pravidiel. Fotografia ukazuje, že som skryl kabeláž, ako aj vodovodné potrubia, položil som drôty v štádiu vnútornej izolácie stien vane a pred dokončením.

Všetky rozvody sú v kovových hadičkách, prípojky sú v krabiciach na svorkách. V štíte spoločný RCD pre 30 mA, potom 3 obvody

Elektrina sa ťahala z domu vzduchom, keďže vzdialenosť je malá. Do jednej zo stien vane som zaskrutkoval hák, ten istý zaskrutkoval do steny domu (vzdialenosť od hákov k zemi je asi tri metre). Natiahol medzi nich silný kábel, okolo ktorého bol omotaný vodivý kábel.

Na fotografii sú klipy, ktoré sú pripevnené k háčikom. Montuje sa takto:

• drôt SIP sa pohybuje od seba, pripravuje sa miesto pre svorku;
• drôt SIP je vložený do drážok kotvovej svorky;
• drôty "zaklinené";
• kotviaca svorka je pripevnená k háku - podpere.

Zásuvky, spínače (trieda IP-44) a štít som nainštaloval v šatni. Vzdialenosť od podlahy k zásuvkám bola 90 cm.V parenisku a práčovni som ťahal drôty len na lampy (všetko som sa snažil robiť ďalej od sporáka), pretože v týchto miestnostiach je príliš vlhko a jednoducho nie je možné nainštalovať zásuvky.

Vzal medené káble, pretiahol ich cez nehorľavú kovovú vlnu, ktorú upevnil svorkami. Na niektorých miestach bolo potrebné vyvŕtať otvory do nosných trámov, aby sa zvlnenie uskutočnilo. Nainštaloval som zásuvkové krabice, keď som obložil steny šindľom. A samotné zásuvky, spínače a krásne lampy (pre parnú miestnosť, ktorú som vzal s tepelne odolným krytom, trieda IP-54), boli nainštalované ako posledné.

Robím uzemnenie. Uzemnenie bolo urobené podľa očakávania - trojuholník, zvislé rohy boli oparené pásikom 40 mm. RCD pracuje "načas"

Uzemnenie bolo urobené podľa očakávania - trojuholník, zvislé polmetrové rohy boli oparené pásikom 40 mm. Aby som to urobil, musel som požiadať o pomoc známeho elektrikára, ktorý našiel zváračku. V blízkosti kúpeľného domu bola vykopaná trojuholníková priekopa. Do zeme zapichli trojuholník zvarený z rohov. Potom bola zvarená ďalšia časť oceľového pásu, ktorý bol vynesený nad zem pri stene vane. Na koniec pásu bola privarená skrutka M10. Ďalej bolo potrebné vyvŕtať dieru do steny vane, aby bolo možné položiť medený uzemňovací vodič (mal som priemer 8 mm) zo zeme do rozvádzača. Vodič sme namotali na svorník, celé to uzavreli svorkovnicou a na štíte už pracoval kvalifikovaný elektrikár a môj kamarát na polovičný úväzok.

Celé to trvalo asi dve hodiny. Kovový pás som ošetril bitúmenom, aby nehrdzavel. Vykopal som priekopy, podbil ich, budúce leto tam zasejem trávnik.

Kanalizácia

V kúpeľnom dome bude sprcha a v parnej miestnosti sa plánujú vodné procedúry, takže inštalácia kanalizácie je nevyhnutnosťou. Ako koncový bod pre zber odpadových vôd som zabezpečil odtokovú studňu. Vykopal som jeden a pol metrovú jamu s priemerom asi 1,2 metra, dno som podbil, zasypal pieskom a drobným štrkom. Potom sme do jamy osadili dva metrové železobetónové skruže. Spoj krúžkov bol namazaný cementom zmiešaným s tekutým sklom.

Priekopa na zásobovanie vodou. Hĺbka - na bajonete

Z práčovne a parnej miestnosti viedli potrubia. Ďalšie potrubie bolo vyvedené z pozície pisoára. V podlahe boli vytvorené tri otvory, do nich boli vložené rúry. Tri rúry boli navzájom spojené vhodnou armatúrou. K studni bolo položené spoločné potrubie pod miernym svahom pozdĺž vykopanej ryhy. Dĺžka jednej rúry nestačila, dva rovné segmenty som musel spojiť spojkou. Všetky spoje sú silikónové. Na dno ryhy som najskôr nasypal piesok, ktorým som po položení naplnil aj potrubie.

Studňa bola prekrytá okrúhlou železobetónovou doskou s otvorom. Krk bol postavený z tehly a namiesto veka pripevnil kovový poklop na plynový ventil. Má malý priemer, ale postačuje na kontrolu výšky odtoku v studni a na prečerpávanie odpadových vôd kanalizáciou. A nie je potrebné úplne liezť dovnútra, myslím si.

Kontrolný poklop. Namiesto poklopu bol nainštalovaný poklop pre plynový ventil. Môžete vidieť úroveň a stiahnuť. A nie je potrebné liezť dovnútra

V priestoroch boli osadené odvodňovacie rebríky so sifónmi a filtrami. Kompaktný kus, ktorý sa vkladá priamo do kanalizačného potrubia. Pri výbere som dal prednosť produktu s kovovým roštom, ktorý sa riadil úvahami o spoľahlivosti a životnosti. Samotný rošt je štvorcový s okrúhlym otvorom v strede, pri ukladaní dlaždíc som sa nemusel dlho zaoberať rezaním. Odtok bol vybavený súbežne s naliatím podlahového poteru a položením dlaždíc, o ktorých budem diskutovať neskôr.

Stroj na pílenie tehál - brúska na čínskom lôžku

Vyvinuté a navrhnuté mnou. Pokládku vykonal kachliar, vychádzajúc z mojich náčrtov. Práce sa začali ešte pred usporiadaním dokončovacích podláh, dôvody sú myslím jasné.

Na predtým vyliaty základ sa položil strešný materiál a položil sa prvý rad tehál. Aby sa predišlo deformáciám, každý rad tehál bol najprv vyložený bez hlinenej malty. Na kontrolu vodorovnosti sa použila úroveň. Pre kontrolu zvislosti muriva boli natiahnuté aj olovnice.

Na fotografii je druhý a tretí rad tehál, tvoriacich popolovú komoru a "prílohu" potrebnú na zahriatie dna pece. Táto konštrukcia výrazne prevyšuje účinnosť klasických pecí s popolovou komorou, plochou rovnajúcou sa ohnisku.

Pred montážou som dvierka obalil azbestovou šnúrou a utesnil maskovacou páskou. Do existujúcich otvorov som vložil pletací drôt, skrútil ho. Kachliar v procese kladenia tehál umiestnil dlhé konce krúteného drôtu medzi riadky, čo zaručovalo spoľahlivú inštaláciu dverí.

Vo štvrtom rade bol popolník zakrytý, dvierka boli konečne upevnené a časť „prílohy“ bola zablokovaná. Tu položili liatinový rošt, pod ním napílili pravouhlé zárezy do tehál. Mriežka (veľkosť 20 x 30 cm) ležala voľne, s medzerou asi 2 cm, ktorá je potrebná na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti kovu.

Aby bol presah dostatočne pevný, tehly boli pod klinom rezané. Pri usporiadaní stropu neboli použité kovové rohy.

Medzi štvrtým a piatym radom a potom každé dva rady kachliar odporučil položiť výstužnú oceľovú sieť.

Potom majster rozložil ohnisko a na jeho steny použil žlté šamotové tehly. Stropy a dvierka ohniska boli vybavené podľa vyššie uvedeného princípu. Podrobný postup kladenia je viditeľný na fotografii. V peci sa osadili aj šamotové tehly s trojuholníkovými rezmi. Tieto otvory sú potrebné pre prívod sekundárneho vzduchu, bez ktorého nie je možné dohorenie drevoplynov.

Pri ukladaní plynových (dymových) kanálov, ako aj medzi šamotovým jadrom a vonkajšími stenami pece, bola položená azbestová lepenka. Všimnite si presah šamotového jadra. Tehly sú tesané a inštalované "na hrane".

Na fotografii sú tiež viditeľné rímsy z červených tehál, na ktoré budú položené liatinové tehly. A navrchu budú kachliarske kamene. Aby to bolo jasnejšie, nakreslil som schému šamotového jadra označujúcu polohu liatinových tehál a niektorých ďalších prvkov pece. Na pravej strane kachlí bude inštalovaný krbový portál orientovaný do parnej miestnosti. A dvere na čistenie a nakladanie paliva idú do šatne. Dym a oxid uhoľnatý teda nikdy nepreniknú do parnej miestnosti a na horúce kamene bude možné striekať trochu vody - „dať paru“.

Vaňová piecka. Prechodový rám

Vaňová piecka. krbový portál

Po zakrytí šamotového jadra a osadení krbového portálu (viď foto) pokračovalo murovanie bez zmien. Vo vnútri sa ešte tvorili rovné vertikálne dymové kanály, ktoré sa na 20.-21. rade spojili do jedného. Nad vzdialeným dymovým kanálom sa vytvorilo prekrytie, medzi kanály bol nainštalovaný rám ventilu (pohľad na obtok), otvor, v ktorom sa zabezpečil voľný pohyb plynov, a nad blízkym dymovým kanálom kachliar nainštaloval namiesto komínového ventilu komínový ventil. prekrývať. Diel sa položil do vopred pripravených zárezov v tehlách a upevnil sa šamotovou hlinou a dvoma hmoždinkami (diery do tehál boli vyvŕtané vŕtačkou Pobedite).

O dva rady neskôr bol nainštalovaný ďalší ventil pre potrubie. Celkovo sú tri ventily - dva pre komín a jeden obtokový ventil inštalovaný medzi dymovými kanálmi (dopredný chod).

Tri posúvače - dva na potrubie a jeden obtok (dopredný zdvih)

Na fotografii je znázornený prechod na keramickú rúru, vyrobenú vo forme štyroch radov tehál, pričom každý z radov čiastočne presahuje ten nižšie. Nad štvrtým predsadeným radom tehál sa vyskladajú ďalšie tri rady - prechod do komína. V poslednom rade tohto prechodu je viditeľný oblý rez, do ktorého bude osadený keramický komín, respektíve prvok na zachytávanie kondenzátu.

Aj na bočných strojoch pece sú tehlové rímsy potrebné na ďalšie usporiadanie vnútorných priečok.

Prekrytie pece bolo vykonané pod stropom. Boli použité kovové rohy, na ktoré sa položil posledný rad tehál. Medzi strop a tehly sa položil azbest.

Samotná montáž komína (na vaňu som zobral keramický taliansky, Effi Domus) zabrala dosť času. Bloky boli jednoducho inštalované na seba, upevnenie bolo vykonané tmelom a stavebnou hlinenou maltou. Na ochranu pred zrážkami bol na vrchu komína inštalovaný deflektor.

Saunová pec bola testovaná o niekoľko dní neskôr - niekoľko novín bolo spálených. Trakcia je jednoducho skvelá.

Neskôr, keď som robil dokončovaciu podlahu, položil som pred ohnisko oceľový plech so zásobníkom popola. Týmto spôsobom je jednoduchšie zametať a podlaha sa nezapáli, ak náhodou vypadne žeravý uhlík.

Všetka tehla čo ostala 🙂

Ceny žiaruvzdorných tehál

Žiaruvzdorná tehla

Video - Montáž keramického komína

Poschodie

Zahriali sme sa. Parná miestnosť a sprcha sú vydláždené a šatňa je pokrytá laminátom. Najprv vám poviem o parnej miestnosti a sprche, sú tu oveľa dôležitejšie nuansy.

obklady

Dlažba bola kupovaná s matným povrchom a drsná, aby sa nešmýkala. Rozhodli sme sa, že dlažba je oveľa lepšia ako drevená podlaha - nehnije a ľahko sa čistí. Lepidlo bolo zakúpené s najlepšími ukazovateľmi odolnosti proti vlhkosti.

Na podklad bola položená hydroizolácia, ktorá prekrývala steny. Na hydroizoláciu bola položená izolácia - EPS (hr. 30 mm). Pre lepšiu priľnavosť XPS s hydroizoláciou bolo použité montážne lepidlo.

Na izoláciu bol naliaty poter pozdĺž majákov so sklonom k ​​odtokovému lieviku. Pred naliatím malty bola položená výstužná sieť a sada majákov. Na fotke je vidieť, že majáky sme nepripevňovali na podlahu, ale na azbestovú maltu - vyskladali sme pilóty a vtlačili do nich profily. Roztok (cement s pieskom) sa miešal v prenajatej miešačke betónu, pretože. dôležité bolo vyliať celú podlahu za jeden deň. Riešenie bolo položené z vedra stierkou na mriežku medzi majákmi a vyrovnané drevenou doskou - pravidlo. Podlaha bola nakoniec vyrovnaná širokou špachtľou a škárovacou hmotou.

Dlaždice sa ukladali z odtokového žľabu, aby bolo možné ľahšie pozorovať sklon. Každý bol vopred namočený vo vode. Lepidlo sa nanášalo zubovou stierkou na vysušený a napenetrovaný poter. Zároveň nebol celý povrch podlahy okamžite rozmazaný lepidlom, ale iba priestor na položenie 1-2 dlaždíc. Lepidlo rýchlo vytvrdne a nemalo by byť ihneď pokryté veľkou plochou podlahy. Hrúbka lepiacej vrstvy sa udržiavala približne rovnaká ako hrúbka dlaždice. Prebytočné lepidlo som okolo naskladaných prvkov nazbieral jednoduchou úzkou špachtľou.

Najprv sa rozložili všetky rady celých dlaždíc, potom časti pozdĺž stien. Dlaždice narežte ručnou rezačkou na dlaždice. Mimochodom, pre presnosť kladenia sme vytiahli rybársku líniu a použili kríže na švy. A pre lepší kontakt povrchu dlaždice so spojivom som hneď po položení každý štvorček dlaždice jemne poklepal gumenou paličkou.

Laminát

Inštalované veľmi rýchlo. Podlahu položili na izoláciu fóliou, pribili preglejku odolnú voči vlhkosti, vyvalili podklad.

Otvoril balík nožom. Vytiahol prvý panel a položil ho a otočil ho malou rímsou k stene. Vložené 2 plastové kliny medzi stenu a dosku. Vzal druhú tyč a zacvakol ju do koncovej drážky prvej. Zarovnané, opäť zarámované kliny. Keď som sa dostal k protiľahlej stene, odrezal som kotúčovou pílou ďalší kus laminátového panelu. Zo segmentu a začal ďalší riadok. Druhý rad bol zostavený rovnakým spôsobom ako prvý, potom zdvihol celú podlahovú dosku pod uhlom 45 stupňov a opatrne ju pripojil k západke prvého radu a potom ju vybil paličkou cez tyč. Posledný riadok bolo potrebné prerezať pozdĺžne a presne odmerať líniu rezu.

Steny

Steny, ako je vidieť na fotoreportáži, sú obložené šindľom alebo obkladom. O všetkom v poriadku.

obklady

Steny sme opláštili cez izoláciu GVL odolnou voči vlhkosti. Na upevnenie boli použité samorezné skrutky. Boli zaskrutkované s krokom 25 cm a mierne ustupujúce od okraja. Plechy boli narezané tak, aby spoje padali na nosníky rámu.

V parnej miestnosti bolo rozhodnuté urobiť podstavec z dlaždíc, takže som si musel kúpiť dva listy sadrokartónu odolnej voči vlhkosti, úhľadne ich rozrezať na pásy a priskrutkovať pozdĺž obvodu stien. Mimochodom, sadrokartón už bol pripevnený na pevnú fóliu (parozábrana).

V sprche bol prvý rad položený z dlaždíc. Musel som to trochu orezať, aby horný rad dlaždíc na stene pozostával z celých dlaždíc.

Nanášal špachtľou na stenu lepidlo, nanášal a klepal paličkou na obklad. Medzi susedné dlaždice som vložil krížiky, aby boli švy rovnaké. Rovina a vodorovnosť boli kontrolované dlhou hladinou vody. Druhý a ďalšie rady už boli položené z dlaždíc inej farby.

V niektorých kachliach to bolo potrebné pre ďalšiu inštaláciu potrubí a elektrických spotrebičov. Urobil som značky ceruzkou, skontroloval presnosť polohy otvoru pomocou pravítka a štvorca, po ktorom sa vrták dostal do činnosti. Najprv som vrtákom v tvare oštepu vyvŕtal otvor. Aby dlaždica nepraskla, nalepil som na vrch kúsok maskovacej pásky. Keď bol stredový otvor hotový, zmenil som trysku na kruhovú. Okamžite som si na tento účel kúpil korunku z karbidu volfrámu. Dosť drahé, ale stačilo to na celý proces dokončovania.

Prebytočné lepidlo sa počas procesu murovania okamžite odstránilo handrou, kým kompozícia nevyschla. Švy pod zálievkou sa ukázali byť rovnomerné a čisté.

Deň po dokončení stien dlaždicami nabral švy. Na začiatok som vytiahol všetky krížiky. Škárovacia hmota mala dve farby - bielu a tmavohnedú. Do kúpeľa som zobral dvojzložkovú epoxidovú kompozíciu. Nie je najlacnejší, ale do vlhkých priestorov je ako stvorený. Komponenty škárovacej malty som zmiešal v jednom vedre, vodu som nepridával.

Pred aplikáciou epoxidovej škárovacej hmoty som stenu jemne navlhčil striekacou pištoľou. Hmotu zhromaždil na špachtli, potom ju rozložil pozdĺž švíkov a robil pohyby zľava doprava kolmo na šev. Špachtľa bola držaná pod uhlom približne 30 stupňov. Škárovaciu hmotu som vyrovnal 30 minút po jej nanesení pomocou gumenej stierky. No a nakoniec, keď švy vyschli, steny som umyl mydlom a vodou.

Podšívka - inštalácia

Steny v parnej miestnosti GVL neboli opláštené. Stiahli fóliovú parozábranu, upevnili ju zošívačkou a páskou. Mimochodom, spoj ventilačného potrubia s fóliou som dobre prelepil aj páskou. Na vrch alobalu som opatrne napchala lišty - prepravku.

Chcem upriamiť pozornosť čitateľov na vodorovnú polohu drevených dosiek. Zámerne som ich rozmiestnil tak, aby nedochádzalo ku kapilárnemu vzlínaniu vlhkosti po drevenej stene a aby sa dosiahla dobrá cirkulácia vzduchu, ktorá je potrebná na vysušenie materiálu po kúpeľných procedúrach. Bolo by veľmi nepríjemné, ak by z neustálej vlhkosti po pár rokoch viedla alebo zhnila obloženie. Kúpeľ predsa budujeme zo srdca a dlhodobo. Chcem tiež povedať, že horizontálne upevnenie vám umožňuje opraviť alebo zmeniť jednotlivé dosky, a ak je obloženie umiestnené vertikálne na stenách, budete musieť rozobrať polovicu steny.

Najprv som chcel dosky len pribiť, ale potom opäť padla voľba na kleimery. Nie sú viditeľné pod podšívkou a nechty môžu hrdzavieť vysokou vlhkosťou, na stenách zostanú čierne šmuhy.

Všetky fošne som ošetril impregnáciou Neomid, aby drevo nehnilo. A na upevnenie prvej a poslednej dosky som kúpil medené koncové kolíky.

Inštalácia sa začala od stropu. Ustúpil o 3 cm, pripevnil tyč, pribil klinec do stredu. Na oboch stranách dosky som zatĺkol ešte jeden klinec, po ktorom som skontroloval vodorovnú úroveň pomocou úrovne. Podšívku som zostavil tak, že bodec bol navrchu a drážka bola na spodku. Je to dôležité, pretože ak stenu oplášťujete inak, vlhkosť sa nahromadí v drážkach, drevo napučí a zvedie ho.

Zospodu som do drážky prvej dosky vložil svorky, každá z nich bola pribitá tromi klincami k prepravke. Do drážky som vložil druhý vnucovací panel s hrotom. Zľahka poklepal kladivom zdola nahor, aby nezostali žiadne medzery, po čom som vložil kleimer a pribil som ich. Takže zhromaždené na podlahu. Poslednú spodnú dosku som rozrezal pozdĺžne tak, aby medzi podlahou a drevom bola medzera 2 cm.Dosku som vložil do čapu predposlednej dosky, pribil. Cestou som vŕtal otvory na rozvody a často kontroloval rovinnosť. Všetky klince prvého a posledného panelu som obložil dreveným soklom, do rohov som pre krásu nainštaloval zvislé lišty.

Police v parnej miestnosti

Hovoril som o tom, ako urobiť strop, podlahu a steny, sporák je pripravený, zostáva urobiť police vo vani. Pre prácu som si vzal vápenné dosky a borovicové bloky. Nakreslil som schému, pripravil skrutkovač, dlhé samorezné skrutky, kovové montážne uholníky, kladivo a klince.

Najprv som označil tyče, narezal ich brúskou. Konce vodorovných tyčí, ktoré budú spojené s prednými zvislými vzperami, som odrezal podľa princípu čap-drážka. To znamená, že urobil „tŕň“ na vodorovných tyčiach a „drážku“ na zvislých stojanoch.

Najprv som priskrutkoval nosné stĺpiky na stenu. Chcem poznamenať, že tieto podpery by nemali byť v kontakte s podlahou, je potrebné nechať medzeru až dva centimetre. Priečniky som pripevnil k oporným stĺpikom. Práve som zobral montážnu konzolu a pribil som ju pod vodorovné tyče v mieste ich spojenia s nosnými stĺpikmi. Takto som pribil tyče, na ktorých budú dosky a tyče ležať kvôli stabilite.

Podobne som zostavil rám pre spodnú lavicu a malý stolík na metly, po ktorom som dosky položil na rám a upevnil ich samoreznými skrutkami. Pre pohodlie som odrezal vyčnievajúce ostré hrany, opatrne obrúsil dosky a rám, aby som nezasadil triesku.

Interiérové ​​dvere

Svojím princípom je podobný inštalácii predných dverí. V parnej miestnosti sú sklenené dvere, v šatni drevené. Box je v oboch prípadoch vyrobený z dreva, objednáva sa na základe veľkosti otvoru.

Krabička sa skladá z niekoľkých prvkov. Spoje sú pílené pod uhlom 90 stupňov. Najprv som pomocou klincov zafixovala bočné pásiky a vrchný. Potom som medzi prvky krabice vložil plastové kliny a niekoľko rozperiek, vyfúkol montážnu penu. Keď to trochu vyschlo, opatrne som pribil bočné lišty zárubne karafiátmi, ktoré uzavreli medzeru a vrstvu molitanu.

Samotný proces som nefotil, preto pre názornosť pripájam obrázok-schéma.

Pánty boli súčasťou, pripevnil som ich ku krabici a plátnu samoreznými skrutkami. V tejto fáze práce je dôležité skontrolovať všetky vzdialenosti pomocou pásky, aby dvere viseli rovnomerne. Potom zostáva len zavesiť dvere na pánty a nainštalovať kľučku dverí.

Inštalatérstvo

Na fotke máme na stene vedro na vylievanie, je tam pisoár, sprcha a batéria s výlevkou. Kanalizácia a potrubia teplej/studenej vody boli inštalované v štádiu zakladania základov a výstavby múrov. Teraz budeme hovoriť priamo o inštalácii vodovodného potrubia.

Sprchovací kút, pisoár

Začnime pisoárom. So synom sme si vybrali kompaktný nástenný model s batériou namiesto splachovacej nádrže, priniesli sme ho, rozbalili, priložili k stene, aby sme urobili označenie. Pisoár má montážne otvory, práve ich umiestnenie, ako aj obrys sme si na stenu označili fixkou po tom, ako sme skontrolovali, či je výrobok na stene rovnomerne pripevnený.

Podľa označenia boli vyvŕtané otvory pre hmoždinky.

Sifón v pisoári je pevný, vyskúšali sme ho na vyústenie kanalizačného potrubia, potom sme potrubie a sifón prepojili špeciálnou rúrou. Koniec fajky, ktorý bol zasunutý do kanalizačného potrubia, bol omotaný ľanovou niťou a potretý červeným olovom.

Pisoárová batéria sa veľmi jednoducho inštaluje. Časť je spojená s pisoárom cez gumové tesnenie. Výška žeriavu sa nastavuje otáčaním dielov. Pripojenie k vodovodnému potrubiu sa vykonáva maticou. Po napojení pisoára na vodovod a kanalizáciu som minul spoj medzi fajansou a stenou s vodoinštalačným tmelom a skontroloval výkon celého systému.

Trochu o vedre na nalievanie. Je to úžasné zariadenie, ktoré sa otáča, keď ťaháte reťaz, a plavákový mechanizmus vo vnútri vedra mu neumožňuje pretekať. Rám vedra je upevnený hmoždinkami a voda je privádzaná cez flexibilnú hadicu.

Sú inštalované podľa rovnakého princípu. V balení je už všetko potrebné, potrebujete len nastaviteľný kľúč a inštalatérsku pásku Unipack alebo Moment. Vybral som excentry z krabice, naskrutkoval som ich do potrubí na teplú / studenú vodu, potom som zobral hladinu a upravil som ich vodorovne, pričom som vzdialenosť medzi nimi upravil na 150 mm (mierne pootočil každý excentr).

Ďalším krokom bola inštalácia samotného produktu. Na excentry bol navinutý závit, nasadené gumové tesnenia, potom som nasadil mixér a naskrutkoval prevlečné matice na excentry.

Zdieľam ďalšie video, ktoré som si pozrel pred inštaláciou faucetov.

pivničná vlečka

Aby vaňa vyzerala príjemnejšie a zaujímavejšie, rozhodol som sa obložiť základové stĺpiky suterénnymi obkladovými panelmi. Na jeho opravu sú potrebné kovové pásy na vytvorenie prepravky. Dokonca aj profil sadrokartónu bude stačiť. Chcem poznamenať, že najprv som vyplnil slepú oblasť a urobil som chodník zo strany fasády a až potom som pripevnil prepravku a panely. V opačnom prípade by bolo ťažké vypočítať výšku panelov.

Na upevnenie prepravky (spodný štartovací profil vo vzdialenosti 5 cm od slepej oblasti a podlahy) som použil samorezné skrutky a rohy (len som narezal kúsky sadrokartónového profilu na rohy). Pomocou skrutkovača je celá konštrukcia zostavená v priebehu niekoľkých hodín, hlavnou vecou je presne zmerať dĺžku vertikálnych výstuh a upevniť horizontálne profily podľa úrovne (pre pohodlie som použil vodováhu a natiahol vodiacu šnúru ).

Panely som pripevnil samoreznými skrutkami, priskrutkoval som ich asi každých pol metra. Maskovacie prvky sú upevnené v rohoch rovnakým spôsobom. V paneloch som okamžite urobil štvorcové rezy a nainštaloval ventilačné mriežky (upevnené samoreznými skrutkami v rohoch) - 2 mriežky na každej strane vane.

slepá oblasť

Nalial som medzi základ vane a plot. Ihneď položený odvodňovací žľab s roštom. Poradie je nasledovné:

Pred vchodovými dverami máme doskovú podlahu. Dosky len napchali do troch paralelných tyčí, orezali okraje pílkou a položili ich k vchodovým dverám.

Smrekovcové podlahy. Sokel - plastové panely "pod kameňom".

Dokončovacie úpravy

Aby kúpeľný dom získal hotový vzhľad, vybavili sme verandu baldachýnom a provizórnym schodiskom. Výška schodov pri schodisku je 18 cm, diely boli namontované na montážnych konzolách a samorezných skrutkách.

Od brány po vchod, ktorý som urobil, sa mi pri kúpeli podarilo nazbierať kompostáreň a slušný stojan na palivové drevo. Do kúpeľného domu sme priniesli nábytok, zavesili sme tam police a závesy, zavesili sme metly. V budúcnosti plánujem vybaviť predzáhradku pri kúpeľnom dome a vybudovať vonkajší gril.

Ďalej pripravíme hlavný materiál. Uistite sa, že dosky sú dobre vysušené. Na stavbu rámovej vane vám môžeme poradiť: breza, smrekovec, osika alebo lipa.

A tak potrebujeme:

• debnenie 30 cm široké a 50 hore;
• kovové tyče na páskovanie;
• Riešenie;
• tyč s prierezom 10 x 10;
• štrkový piesok.

Začnime s kopaním výkopu, ktorého hĺbka by mala byť asi 50 centimetrov a šírka asi 40. Teraz vyplníme základ a vložíme do neho výstuž, na ktorú bude pripevnená. S páskovaním je možné začať až po úplnom vytvrdnutí betónu. Ďalej staviame medziľahlé koľajnice pozdĺž stien. Po stenách rozložte podlahu. Mimochodom, bude veľmi dobré, ak bude vonkajšia strana steny opláštená šindľom. Koniec koncov, postavíme kapotu a odrežeme strechu.

1. Najprv použite pri stavbe kúpeľa. Na jednej strane to umožní, aby si kúpeľ dlhšie udržal teplo a na druhej strane to vytvorí určitú tesnosť a zabráni prenikaniu vlhkosti. Na to sa najlepšie hodí sklolaminát alebo vata;
2. Po druhé, urobte to. Tým sa eliminuje tvorba kondenzátu a predĺži sa životnosť dreva. Na tento účel môžete odporučiť strešný materiál, film alebo pergamen;
3. A po tretie, na hustých pôdach môžete použiť jednoduché možnosti založenia, napríklad hromadu.

Teraz, keď sme si pripravili všetok potrebný materiál a zhruba pochopili, čo máme robiť, môžeme pristúpiť k priamej výstavbe.

Technológia výstavby rámového kúpeľa

K našej vani je možné pripevniť aj rozmer 4x1,8 m. Pod ňu sa zmestí plytký stĺpovitý základ. Po postavení základu vytvoríme základňu dosiek a umiestnime ich na koniec, aby sme eliminovali možné priehyby.

Ďalej zostavíme rám bočnej konštrukcie, ktorý pozostáva zo zvislých podpier a horného priečnika - prevezme hlavné zaťaženie strechy terasy. Rám pripevňujeme k základni kotviacimi skrutkami. Urobíme spojenia medzi ním a kúpeľmi a prikryjeme prepravkou. Na vrch položíme strešný materiál, naň môžete položiť aj bridlicu alebo akúkoľvek inú strešnú krytinu.

Všetky rovnaké fázy výstavby sú relevantné aj pre rámový kúpeľ 6x6, s výnimkou niektorých nuancií. Takže napríklad základové stĺpy sa inštalujú v krokoch rovnajúcich sa šírke dosiek izolácie, ktorú ste si vybrali. Väzba suterénu je vyrobená z dreva 100 x 100 mm ošetreného antiseptikom a je namontovaná po obvode budovy, pripevnená sponkami a klincami. Na ne inštalujeme podpery z rovnakého dreva, ktoré potom zviažeme nahor doskami 50x150 mm.

Podlaha v rámovej vani 6x6 je obložená podľa tradičnej schémy.

Všetko, náš kúpeľ je pripravený - môžete ísť na paru! Stavba rámového kúpeľa vlastnými rukami môže trvať niekoľko dní až mesiac, všetko závisí od toho, koľko času vyčleníte na jeho výstavbu.

Najhospodárnejšie z hľadiska stavebných materiálov a nákladov na prácu sú rámové vane. Pri ich stavbe budete potrebovať jeden a pol alebo dokonca dvakrát menej dreva ako v prípade analógov z dreva a guľatiny, navyše sú takéto konštrukcie ľahšie, a preto majú menšie zaťaženie základov. Preto je konštrukcia rámového kúpeľa s vlastnými rukami odôvodnená finančne aj technicky.

Mnoho domácich remeselníkov sa zaujíma o to, ako postaviť rámový kúpeľ vlastnými rukami, o tom sa bude diskutovať v článku.

Staviame rámový kúpeľ

Predtým, ako správne postavíte rámový kúpeľ, musíte všetko starostlivo naplánovať vlastnými rukami.

Pred vytvorením projektu by ste si mali ujasniť nasledujúce body:

1. Musíte sa rozhodnúť, či táto budova bude vstavaná alebo samostatne stojaca.
2. Vyberte stavenisko. V tomto prípade by sa mala brať do úvahy potreba položenia inžinierskych komunikácií. Vo väčšine prípadov tento faktor určuje výber miesta.
3. Určite typ pôdy na mieste. V tomto ohľade je vybraný základ konštrukcie.
4. Naplánujte si vlastnosti budovy. Napríklad to bude jedno alebo dve poschodia, bude mať terasu alebo verandu, podkrovie, podkrovie atď. Takéto budovy vám umožňujú stelesniť rôzne nápady na dizajn. Určte, kde bude ohrievač umiestnený, od čoho bude závisieť konštrukcia vetrania a komína.
5. Definujte komunikačné schémy. Predovšetkým by ste sa mali rozhodnúť, či budú položené z hlavných budov lokality alebo či budú autonómne.

1. Vyberte typ strechy. Tu sa oplatí vybrať nielen typ pokrytia, ale aj venovať pozornosť konfigurácii strechy, od ktorej bude závisieť sila podláh a krokiev.

Aký základ si vybrať

Keďže rámová konštrukcia sa vyznačuje ľahkosťou, jej základ je vyrobený podľa zjednodušenej schémy.

Vzhľadom na všetky vlastnosti týchto budov by sa mali rozlišovať dva typy nadácií:

1. Na stavbu takého, naliateho pod steny po obvode budovy.
2. Dobrou možnosťou by bol aj stĺpovitý základ, ktorý je vytvorený z azbestocementových rúr naliatych betónom.

Poradte! Stĺpový základ je možné inštalovať iba na stabilné pôdy. V opačnom prípade môže dôjsť k zrúteniu budovy.

Inštalácia stĺpového základu

Zvážte, ako na to :

1. Označujeme stavenisko. Vzdialenosť medzi stĺpikmi by mala byť od 1 do 2 metrov.

Poradte! Stĺpy by mali byť umiestnené po obvode budovy a pod jej najviac zaťaženými prvkami vrátane rohov, nosných stien a kachlí.

1. V súlade s tým vykopávame otvory pre stĺpy do hĺbky jeden a pol metra.
2. Zaspávame v jamách 10 cm štrkopieskovej zmesi.
3. Inštalujeme potrubie. Najlepšou možnosťou sú azbestocementové rúry.
4. Do potrubia vložíme 2 až 4 výstužné tyče, ktoré budú základom pre vytvorenie mriežky.

1. Nalejte betón do rúrok.

Nadácia by sa mala usadiť na týždeň, po ktorom môže začať výstavba rámového kúpeľa vlastnými rukami. Pred stavbou stien by ste však mali nainštalovať mriežku - tú časť základu, ktorá spája vrcholy stĺpov a posilňuje základ.

Gril sa naleje v niekoľkých fázach:

1. Na stĺpiky inštalujeme debnenie z dosiek.
2. Pleteme výstužnú klietku a položíme ju do debnenia.
3. Vyplňte rám maltou.

Stavba kúpeľa

Rámový kúpeľ teda staviame vlastnými rukami.

Na dodržanie všetkých jemností týchto prác existuje jednoduchá inštrukcia:

1. Inštaláciu začíname suterénnym potrubím, ktoré pozostáva zo štyroch dosiek (5x10 cm), ktoré sa ukladajú pod budúce steny budovy. Dosky sú položené vonkajším okrajom pozdĺž vonkajšieho obrysu a upevnené klincami v rohoch. Po položení skontrolujte rovinnosť dosiek pomocou vodováhy.

1. Na výrobu rámu najprv zostavíme rámy pozostávajúce z postrojov, regálov a priečnikov. Preto skôr, ako začnete stavať kúpeľ vlastnými rukami pomocou technológie rámu, musíte mať stavebný plán označujúci uzly rámu. Podľa tohto plánu sú rámy zostavené.
2. Priečky, popruhy a stojany sú spojené klincami vhodnej dĺžky. Výhodne. Tak, že každá strana budovy pozostáva zo samostatného rámu. Týmto spôsobom môžete vytvoriť silnejšiu štruktúru. Hmotnosť takýchto rámov môže byť v závislosti od druhu dreva asi 200 kg, a preto na inštaláciu budete potrebovať niekoľko ľudí.

Poradte! Pre steny rámových parných miestností sú sušené hobľované dosky z tvrdého dreva vynikajúce. Majú nízku tepelnú vodivosť a nedeformujú sa.

1. Teraz zostavíme rámy do rámu a pripevníme ich klincami na páskovacie dosky. Je žiaduce, aby medzera medzi stojanmi rámov nebola väčšia ako 60 cm.Nad okennými a dvernými otvormi, v miestach, kde sa steny a priečky navzájom spájajú, sú potrebné ďalšie stojany. Preto na takýchto miestach treba meniť rozstup regálov.

1. Teraz je potrebné šiť steny. Na to sa používajú dosky alebo plošné materiály typu OSB alebo DSP. Výborným materiálom pre vonkajšie obklady je mäkké drevo. Pri opláštení dosiek od konca po koniec by sa pod ne mala umiestniť hydroizolácia - strešný materiál alebo strešná lepenka. Pre vnútornú stranu šatne je možné použiť akékoľvek dosky.
2. Po opláštení kúpeľa zvonku položte tepelnú izoláciu do rámu budovy. Tu môžete použiť rôzne ohrievače: minerálnu vlnu, drevovláknitú dosku, drevený betón atď. Najlepšie je použiť dosky z minerálnej vlny, pretože tento materiál má vysoké technické vlastnosti a jeho cena je veľmi rozumná.

Pred položením izolácie je potrebné položiť vrstvu hydroizolácie. Ako hydroizolačný prostriedok sa najčastejšie používa polyetylénová fólia s hrúbkou 150-200 mikrónov.

1. Vnútorný obklad dopĺňa konštrukciu stien. Tu môžete použiť dosky alebo podšívku.

Záver

Budovanie rámových kúpeľov vlastnými rukami je veľmi zodpovedný proces. Tradične sú takéto budovy vyrobené z guľatiny, a preto je veľmi dôležité prísne dodržiavať technológiu, aby rámová konštrukcia, ktorú vytvoríte, mala všetky požiadavky na takéto konštrukcie ().

Vyššie uvedené informácie vám pomôžu vyhnúť sa tradičným chybám, ktorých sa mnohí začiatočníci dopúšťajú. A tiež video v tomto článku pomôže hlbšie pochopiť tento problém.

Takéto projekty majú veľa výhod, vrátane možnosti výstavby bez zapojenia remeselníkov, výlučne vlastnými rukami. Článok obsahuje popis procesu, ako aj fotografie a videá, ktoré vám pomôžu vysporiadať sa s výstavbou budovy, od základov až po strechu.

Rámový kúpeľ uprednostňujú ľudia, ktorí chcú získať rýchly výsledok za relatívne nízku cenu. Prácu môžete vykonávať kedykoľvek počas roka, akonáhle si chcete zaobstarať vlastnú parnú miestnosť, a nedostatok zmršťovania charakteristické pre drevenú konštrukciu umožňuje neodkladať dokončenie. Musíte začať výberom projektu - môžete ho nakresliť podľa individuálneho náčrtu alebo si kúpiť hotový. V tejto fáze musíte zvážiť:

• počet poschodí;
• prítomnosť ďalších budov - podkrovie, terasy atď .;
• umiestnenie miestností - vrátane parnej miestnosti: môže byť samostatná alebo vstavaná;

Rámová vaňa s verandou

• umiestnenie ohrievača s cieľom správne navrhnúť vetranie a komín;
• konfigurácia strechy a jej typ pokrytia - to vám umožní vypočítať požadovaný výkon priehradového systému a stropov;
• komunikačná schéma;
• materiály, ktoré plánujete použiť na stavbu kúpeľa vrátane konečnej úpravy;
• stavenisko - vrátane toho, či stavba bude samostatnou budovou alebo prístavbou domu.

Poradenstvo. Pri plánovaní výstavby kúpeľa nezabudnite zvážiť vlastnosti pôdy vo vašej oblasti. Od toho závisí výber typu nadácie. Na steny pripravte dosky z osiky, lipy alebo smrekovca - tieto skaly sa takmer nedeformujú a dobre udržujú teplo.

Ak chcete použiť rámový kúpeľ v chladnom období, musí byť izolovaný. Táto otázka by mala byť vopred zmätená, aby ste vybrali vhodný materiál a zahrnuli ho do nákladov na projekt. Minerálna vlna a sklolaminát sa považujú za optimálne.

Jednou z najvýznamnejších nevýhod rámovej konštrukcie je jej náchylnosť na vplyv poveternostných podmienok. Pri zrážkach sa do škár stavby dostáva vlhkosť, ktorá sa zhromažďuje zvnútra a stavbu postupne ničí, preto pred výstavbou vane treba myslieť aj na parozábranu. Zvyčajne sa medzi vnútornú podšívku a izoláciu položí špeciálna fólia alebo pergamen.

Pozor! Na tento účel je nežiaduce používať ruberoid. Pri zahriatí sa stáva zdrojom špecifického a veľmi nepríjemného zápachu.

Položenie základov: základ, spodné zábradlie a podlahy

Najčastejšie sa pre rámovú konštrukciu s nízkou hmotnosťou pripravuje stĺpový základ. S vlastnými rukami si môžete vyrobiť jednu z jednoduchých možností - základňu azbestocementových rúrok, do ktorých sa naleje betónová malta. Na vykonanie tejto práce budete potrebovať:

Hromadový základ pre kúpeľ

1. Vŕtajte studne s hĺbkou asi 1,5 m a priemerom 0,2 m.
2. Vložte do nich rúry s priemerom 0,1 m. Prázdne miesta vysypte pieskom a dobre zhutnite.
3. Určte vodorovnosť po celom povrchu pomocou vodováhy. Na každom potrubí urobte príslušné značky.
4. Pripravte roztok vody, piesku, jemného štrku a cementu.
5. Rúry narežte na požadovanú značku a do každej z nich nalejte dôkladne premiešaný betón.

Poradenstvo. Ak ste nikdy nerobili stĺpový základ, ale riešili ste páskový základ, pokojne použite možnosť, ktorú poznáte. Tiež dobre drží na rámovej konštrukcii.

Pevnosť a odolnosť vaničky zabezpečí správne páskovanie v hornej a dolnej časti. Ak chcete vytvoriť dno, musíte na základ položiť vrstvu dosiek alebo dreva a pevne ho pripevniť. To sa stane základom pre podlahu a steny. Po úplnom pripravenosti základu je potrebné pokračovať v inštalácii páskovania. Pre prácu je potrebné pripraviť dosky s prierezom 5x10 cm, sú predbežne ošetrené antiseptikom.

Postupnosť akcií je nasledovná:

1. Hydroizolácia konštrukcie strešným materiálom.
2. Označenie steny a rozloženie pozdĺž vonkajších obrysov dosiek (vonkajšia strana). Musíte ich navzájom spojiť klincami.
3. Pripojenie pomocou podpier pivničných potrubí. Horizontálne ovládanie pokládky.
4. Vložte poleno pre následnú podlahu. Vzdialenosť medzi nimi je asi 0,5 m.
5. Ošetrenie celej konštrukcie zložením, ktoré zabraňuje hnilobe dreva.

Poradenstvo. Pásky a polená môžu byť pripevnené k základovým rúram pomocou predstenových kovových dosiek. To dá dodatočnú silu budúcemu kúpeľu. Na spevnenie celej konštrukcie je možné pod polená umiestniť bloky z expandovanej hliny.

V tejto fáze je vhodné začať s kladením podlahy. Môže to byť drevené alebo betónové, netesné alebo nie. Všetko závisí od toho, či sa budete saunovať len v lete alebo celoročne. V prvom prípade si vystačíte s jednoduchou drevenou podlahou kladenou v intervaloch, cez ktoré uniká voda – to je zatekajúca konštrukcia. Ak chcete vytvoriť pevnú teplú podlahu, musíte najprv vybaviť vrstvu prievanu: naplňte polená preglejkou, na vrch položte izolačnú fóliu a izoláciu. Potom musíte položiť vrchnú jemnú podlahovú krytinu a pripevniť ju klincami.

Poradenstvo. Dosky na podlahy musia byť spracované vopred, aby najmenšia drsnosť nespôsobila nepohodlie pre dovolenkárov vo vani.

Pravidlá stavby stien. Vrchné rámovanie a zastrešenie

Pred montážou základne vane - rámu - musia byť splnené 2 podmienky:

• materiál dobre vysušte;
• urobte označenia pre budúce rámové regály.

Potom môžete pokračovať v inštalácii:

Konštrukcia stien kúpeľa

1. Nainštalujte 2 rohové a niekoľko medziľahlých stojanov. Vzdialenosť medzi nimi priamo závisí od rozmerov okien a dverí a mala by byť: 40 cm - ak sa plánuje dokovanie s inými stenami a usporiadanie otvoru; 60 cm - ak nie je zabezpečená priľnavosť k iným stenám.
2. Skontrolujte, či má štruktúra tvar obdĺžnika.
3. Obložte rám drevotrieskovými doskami (z vybraného rohu). Pripevnite skrutkami.
4. Vložte niekoľko ďalších stojanov a oplášťujte ich rovnakým spôsobom.
5. Vytvorte horný postroj a pripevnite ho k podperám.

Potom môžete pristúpiť k montáži strechy. Pripravte tyče 150x150 mm - to budú stropné trámy. Umiestnite ich na hornú lištu, dodržujte vzdialenosť 0,5 x 0,6 m. Na vrch namontujte dočasný drevený chodník s hrúbkou 5 cm. Zozbierajte krokvy na zemi a nainštalujte ich na strechu. Ak je výška hrebeňa strechy malá, potom je možné inštaláciu vykonať priamo na vrchu.

Poradenstvo. Pred inštaláciou poslednej priehradovej konštrukcie označte na nej drevotrieskové dosky, ktorými bude opláštený štít.

V závislosti od materiálu, ktorý chcete použiť ako strešnú krytinu, sa musíte rozhodnúť o vzhľade prepravky inštalovanej na krokve:

• pre železné alebo mäkké strešné krytiny (napríklad strešný materiál) musíte vytvoriť súvislý povrch;
• pre kovové dlaždice sú prípustné medzery so vzdialenosťou 35 cm;
• pre bridlicu alebo ondulín môžete urobiť kroky 60 cm;
• pri použití prírodných dlaždíc musíte najskôr zvážiť jej veľkosť.

Montáž stien kúpeľa

Po inštalácii prepravky musíte položiť náter a potom nainštalovať okná a dvere.

Vonku môže byť kúpeľ omietnutý, opláštený doskami alebo obkladom, vnútri - urobte imitáciu prírodného dreva. Stena, ktorá oddeľuje parnú miestnosť od miestnosti na odpočinok, je najlepšie položená tehlami - z dôvodu požiarnej bezpečnosti. Vnútorné povrchy sa neoplatí maľovať a lakovať: v dôsledku vysokej teploty začnú uvoľňovať toxíny. Dôkladne sa zapojte do výstavby - a kúpeľ vám bude slúžiť mnoho rokov.

Kúpeľ môžete rýchlo a lacno postaviť iba jedným spôsobom - rámom. Ak budete dodržiavať základné pravidlá, budova nebude v žiadnom prípade horšia ako tehlové a drevené náprotivky.

Navrhujeme kúpeľ - rôzne možnosti pre oblasť

Začneme pracovať na kúpeli s dizajnom. V tejto fáze je potrebné určiť veľkosť a konfiguráciu budúcej štruktúry. Ak sú vaše požiadavky minimálne, môžete si postaviť vaňu 3x4 m. Má dostatok priestoru pre parnú miestnosť pre viacero osôb o ploche ​​​​​​​​​. Zostávajúci priestor môže byť zabratý pod oddychovou miestnosťou. Ak darujete oddychovú miestnosť, potom bude dosť miesta aj na šatňu a zádverie. A ak vybavíte takú vaňu podkrovnou podlahou, nebudete sa musieť vzdať oddychovej miestnosti.

Ak sa vaňa bude používať ako miesto na trávenie času s priateľmi, je lepšie ju zväčšiť, napríklad 6x4. V tomto prípade ho môžete vybaviť pomerne priestrannou oddychovou miestnosťou s rozlohou asi 14 m 2, ako aj parnou miestnosťou 5 m 2 a malou kúpeľňou.

A ak urobíte vaňu 4x6 s podkrovím, potom je možné na prízemí umiestniť parnú miestnosť a práčovňu, ako aj relaxačnú miestnosť a terasu. Celé podkrovné podlažie, čo je cca 20 m 2 je možné vyčleniť na oddychovú miestnosť.

Ak to veľkosť vašej stránky umožňuje a rozpočet nie je príliš obmedzený, urobte si podkrovnú vaňu s rozmermi 6x6 m, aby ste si nič neodopierali. Má priestor pre všetky potrebné priestory, ako aj pre terasu a priestranný balkón.

Veľké parné miestnosti je oveľa ťažšie ohriať na požadovanú teplotu a potom udržiavať teplotu na rovnakej úrovni. Preto, ak nie je potrebná veľká parná miestnosť, je vhodnejšie prideliť na ňu nie viac ako 4-5 m 2. To ušetrí palivo a čas na zahriatie miestnosti.

Aby ste si nelámali hlavu nad rozložením, môžete si vziať za základ hotové projekty ponúkané na našej webovej stránke. V prípade potreby upravte rozloženie podľa potreby. Keď je plán pripravený, nezabudnite nakresliť nákres rámu stien a strechy.

Rám stien je pomerne jednoduchý - je založený na stojanoch, ktoré sú umiestnené v krokoch po 600 mm, ak sa meria od stredov, alebo 575 mm, ak sa meria medzi stojanmi. Nad a pod stojany sú spojené páskovaním - horizontálne umiestneným nosníkom alebo doskou. V rohoch regálu sú vystužené výstuhami. Nad dvernými otvormi, ako aj nad a pod okennými otvormi sú vodorovné preklady. Podlahové nosníky sa vypočítavajú a ukladajú rovnakým spôsobom ako pri výstavbe bežných domov.

S takýmto výkresom pred vami nebudete robiť chyby v procese montáže konštrukcie. Okrem toho vám umožní vopred vypočítať požadované množstvo reziva.

Stĺpový základ - budovanie základu

Keďže rámová vaňa má nízku hmotnosť, vo väčšine prípadov na ňu stačí stĺpovitý plytký základ za predpokladu, že pôda je stabilná. Na nestabilných pôdach je lepšie vykonať základovú skrutku. Ak plánujete pivnicu alebo vybavujete iné priestory, budete potrebovať pásový základ. V iných prípadoch je lepšie to odmietnuť, pretože výstavba takéhoto základu je veľmi nákladná a časovo náročná.

Bez ohľadu na to, aký základ sa chystáte postaviť, najskôr pripravte miesto - najprv ho musíte správne načrtnúť. Uistite sa, že uhlopriečky lokality majú rovnakú dĺžku. Potom sa zbavte rastlinnej vrstvy. Aby rastliny v budúcnosti neklíčili pod kúpeľom, ošetrujte pôdu fungicídmi.

Teraz môžete začať budovať samotný základ. Ak je základňa stĺpcová, budete potrebovať nasledujúce materiály:

• piesok;
• rozdrvený kameň;
• cementová malta;
• betónové základové bloky (možno nahradiť tehlami);
• bitúmenový tmel;
• ruberoid;
• drevo 150x150 mm.

Po príprave materiálov označte plochu pre stĺpiky, ktorá by mala byť umiestnená v krokoch po 1,5–2 m. Potom vykopte jamy do hĺbky asi 40 cm. Spodok jamiek vyplňte štrkom a pieskom s hrúbkou 10 cm. každú vrstvu opatrne. Zarovnajte povrch násypu vo vodorovnej rovine.

Položte dva betónové bloky do jám, potom naneste maltu a položte ďalšie dva bloky s obkladom na vrch. V procese kladenia blokov sa uistite, že stĺpiky sú inštalované striktne vertikálne. Potom bloky ošetrite bitúmenovým tmelom a položte niekoľko vrstiev strešného materiálu.

Potom musíte vykonať grillage, t.j. položte nosník pozdĺž obvodu základu a upevnite ho dohromady. V procese kladenia sa uistite, že rohy mriežky sú 90 stupňov. Je žiaduce vykonať rohové spojenie lúča grilu "v labke" alebo aspoň "v polovici stromu". Potom musíte položiť podlahové trámy na stĺpiky a rozrezať ich do mriežky.

Pilótový skrutkový základ je ešte jednoduchší - pilóty sú zaskrutkované do zeme podľa princípu bežnej vŕtačky. Úroveň ich prieniku by mala byť aspoň dva metre. V procese prehlbovania je potrebné zabezpečiť, aby boli hromady umiestnené vertikálne.

Potom sa horná časť hromádok odreže tak, aby okraje boli na rovnakej horizontálnej úrovni. Potom sa na hromady privarí mriežka, ktorá je zvyčajne vyrobená z I-nosníkov. Na prekrytie sa používajú rovnaké nosníky.

Na kovové nosníky je potrebné pripevniť nosník 150x150 mm pomocou skrutiek. Bude slúžiť ako popruh pre rámové stojany.

Montáž rámu - materiály a inštalácia

Na konštrukciu nástenného rámu budete potrebovať nasledujúce rezivo:

• drevo 150x150 mm;
• drevo 100x150 mm;
• doska 150x40 mm;
• oceľové rohy;
• drevené hmoždinky.

Nezabudnite ošetriť všetko rezivo antiseptickými impregnáciami. Ochránia strom pred negatívnymi biologickými vplyvmi a urobia ho odolnejším voči vlhkosti.

Práce začínajú inštaláciou regálov v rohoch budovy, ktoré sú vyrobené z dreva 150x150 mm. Na konci každého stĺpika vyvŕtajte otvor pre hmoždinku s hĺbkou 80-100 mm. Vytvorte rovnaké otvory v mriežke v rohoch budovy. Potom zatĺkajte samotné hmoždinky do mriežky a položte na ne stojany. Okrem toho zosilnite stojany oceľovými rohmi a samoreznými skrutkami.

Potom musia byť stojany spevnené výstuhami, ako je znázornené na obrázku vyššie. Na výrobu výstuh použite dosky 150x40 mm. Odrežte konce výstuh pod uhlom, s ktorým budú priliehať k postroju a podperám. Na upevnenie dosiek použite samorezné skrutky a rohy.

Ďalej nainštalujte medzistenové regály s rozstupom 600 mm, vyrobené z dosky 150x40 mm. Na upevnenie stojanov použite oceľové rohy, ktoré by mali byť umiestnené na oboch stranách vzpery. Okrem toho spojte medziľahlé stĺpiky navzájom, ako aj s rohovými stĺpikmi pomocou prepojok vyrobených z rovnakých dosiek. Prepojky usporiadajte do šachovnicového vzoru, t.j. na rôznych úrovniach.

Zhora priviažte všetky regály páskou, ktorá je vyrobená z nosníka 100x150 mm, bude tiež slúžiť ako Mauerlat pre strechu. Potom nainštalujte vodorovné pásy nad a pod otvory. Na dosky použite rovnakú dosku ako na stojany.

Potom podľa toho istého princípu nainštalujte regály vnútorných priečok - spojte ich páskou zhora a zdola a tiež ich spevnite výstuhami a prepojkami. Tým je konštrukcia rámu hotová.

Teraz je potrebné položiť podlahové trámy, ktoré je možné použiť ako drevo 100x150 mm. Umiestnite ich okrajom na pásku a zaistite rohmi. Krok trámov sa musí zhodovať s krokom krokiev - zvyčajne je to 900–1000 mm.

Montujeme manzardovú strechu

Ako príklad uvažujme ako strechu, pretože vám umožňuje získať takmer plnohodnotné druhé poschodie s minimálnym zvýšením finančných nákladov. Ak máte záujem alebo, pozrite si ďalšie články na našom portáli.

Pre podkrovnú strechu budete potrebovať nasledujúce materiály:

• drevo 100x150 mm pre regály;
• dosky 150x50 mm pre krokvy;
• dosky 150x20 mm;
• lamely;
• super difúzna membrána;
• strešný materiál.

Práce začínajú inštaláciou nosnej konštrukcie. Pre každý krov sú nainštalované dva regály, ktoré sú zhora spojené nosníkmi. Tie. pod každým krovom je nosná konštrukcia v tvare U.

Pri inštalácii nosnej konštrukcie je potrebné správne určiť polohu regálov. Pretože regál so spodnou krokvou a Mauerlat (podlahový nosník) tvorí obdĺžnik, vzdialenosť od steny k regálu závisí od výšky podkrovia a uhla sklonu spodnej krokvy. Keď poznáte uhol krokvy a výšku stojana (určuje výšku podkrovnej miestnosti), môžete pomocou Pytagorovej vety vypočítať, v akej vzdialenosti od okraja je stojan nainštalovaný, t.j. musíte poznať dĺžku menšej nohy.

Pripevnite stojany na páskovacie a podlahové nosníky pomocou samorezných skrutiek a rohov. Tiež ich vystužte výstuhami. Potom spojte oba stojany s nosníkmi. Podľa tohto princípu nainštalujte diely v tvare U na všetky podlahové nosníky. Spojte všetky výsledné nosné prvky pozdĺž okrajov s behmi, ako je znázornené na obrázku vyššie.

Teraz môžete nainštalovať spodné krokvy. Zospodu sú porazené a pripevnené k páskovaniu a zhora k behu, v ktorom sú drážky vopred vyrezané. Ďalej je potrebné upevniť stojany v strede prepojok častí v tvare U. Výška regálov určuje uhol sklonu horných krokiev. Zviažte všetky stojany hrebeňovým chodom.

Na konci práce na ráme podkrovia nainštalujte horné krokvy, ktoré spočívajú na spodných a hrebeňových behoch. Vopred vyrezané drážky pre krokvy vo výbehoch. Okamžite hydroizolujte strechu - pripevnite superdifúznu membránu na krokvy pomocou zošívačky. Cez konzoly nalepte špeciálnu samolepiacu pásku, ktorá zabezpečí tesnosť spoja. Upozorňujeme, že membránové pásy by sa mali navzájom prekrývať o 20–25 centimetrov.

Superdifúzna membrána je schopná prepúšťať vlhkosť jedným smerom. Preto by mal byť umiestnený na streche hladkou stranou smerom von a drsnou stranou dovnútra. Pri nesprávnom upevnení môže vlhkosť preniknúť hlboko do izolácie, v dôsledku čoho stratí svoje tepelnoizolačné vlastnosti.

Na vrchole krokiev nezabudnite upevniť lamely, ktoré budú slúžiť ako protimreža. Potom pripevnite dosky 150x20 mm kolmo na koľajnice. Pokiaľ ide o krok prepravky, potom postupujte podľa odporúčaní výrobcu strešného materiálu, ktorý ste si zakúpili pre kúpeľ.

Strešná krytina je namontovaná na vrchu prepravky podľa štandardnej schémy - listy materiálu sa musia nevyhnutne navzájom prekrývať hore a dole. Skrutky alebo klince sú umiestnené na hrebeni vlny.

Izolujeme steny, strechu a podlahu vane

Na izoláciu stien budete potrebovať:

• čadičová vlna s hrúbkou 150 mm a hustotou 25-35 kg / m 3;
• parotesná fólia;
• membrána odolná proti vlhkosti (super difúzna);
• drevené lamely.

Na parnú izoláciu je vhodnejšie použiť fóliový parotesný materiál. Nielenže ochráni konštrukciu pred vlhkosťou, ale bude aj odrážať teplo do miestnosti.

Otepľovanie začne parozábranou stien zvnútra. Za týmto účelom nalepte na stojany samolepiacu obojstrannú tesniacu pásku. Potom prilepte hydroizolačnú fóliu na pásku. Nezabudnite umiestniť plátna s presahom najmenej 15 centimetrov. Spoje zlepte obojstrannou tesniacou páskou. Penu navyše zafixujte zošívačkou. V dôsledku toho by sa mal získať absolútne utesnený okruh, inak vlhkosť prenikne dovnútra stien a rám sa rýchlo stane nepoužiteľným.

Potom do priestoru rámu položte dosky z minerálnej vlny. Uistite sa, že izolácia tesne prilieha ku konštrukčným prvkom a k sebe navzájom. Všetky vzniknuté praskliny opatrne vyplňte kúskami vaty.

Ďalej musíte na vonkajšej strane stien pripevniť membránu odolnú proti vlhkosti. Montuje sa podľa rovnakého princípu ako parozábrana - na stojany je prilepený tmel, potom je samotná membrána pripevnená zošívačkou. Na vrch fólie na stojanoch je nevyhnutné pripevniť koľajnice s hrúbkou najmenej 20 mm. Napchajte rovnaké lišty na stojany na vnútornej strane stien, budú slúžiť ako prepravka na obloženie.

Strecha je izolovaná rovnakou technológiou - minerálna vlna sa položí medzi krokvy, potom sa zvnútra uzavrie parozábranou. Na vrchu parozábrany je namontovaná prepravka na obloženie alebo iné dokončovacie materiály.

Podlaha je izolovaná trochu inak - v prvom rade je potrebné z dosiek urobiť hrubú podlahu medzi nosníkmi podlahy. Potom sa na nosníky a podlahu položí hydroizolačná fólia (môžete použiť bežnú parozábranu). Polená sa položia na fóliu ako pri inštalácii bežnej podlahy.

V priestore medzi oneskoreniami je umiestnený ohrievač. Môžete použiť akýkoľvek materiál, doskový aj sypký, ako je ecowool alebo expandovaná hlina. Na vrch oneskorenia sa položí ďalšia vrstva filmu a potom sa podlaha vyrobí z dosiek.

Na izoláciu stropu pripevnite parotesnú zábranu zo strany prvého poschodia a potom urobte ťahový strop z dosiek. Potom zo strany druhého poschodia musíte vyplniť priestor medzi nosníkmi izoláciou. Na trámy je položená parozábrana a dosková podlaha.

Steny oplášťujeme - posledná fáza

Na vonkajšie obloženie stien je najlepšie použiť OSB-4 s hrúbkou 12-15 mm. Listy musia byť rezané tak, aby okraje ležali na stojane. Nemali by existovať žiadne visiace okraje. V miestach otvorov okien a dverí je potrebné urobiť výrezy pomocou skladačky alebo pílky.

Na upevnenie plechov použite fosfátované samorezné skrutky dlhé 60-70 mm. Vzdialenosť od okraja plechu k skrutke by mala byť 10 mm. Krok upevňovacích prvkov pozdĺž okrajov by nemal presiahnuť 150 mm. V strede plechov je možné zväčšiť rozstup skrutiek až na 300 mm.

Medzi okrajmi listov nezabudnite zabezpečiť vzdialenosť asi 5 mm, t.j. takzvaná dilatačná škára. Ak sa tak nestane, môže dôjsť k deformácii plášťových plechov v dôsledku tepelnej rozťažnosti. Všetky švy musia byť vyplnené montážnou penou.

Podobne oplášťujte štíty budovy. Potom môžu byť steny dokončené akýmikoľvek "suchými" fasádnymi dokončovacími materiálmi, ako je podšívka, obklady, tepelné panely atď. Z vnútornej strany obložte steny šindľom. Ak neviete ako, venujte sa téme.

To sú všetky hlavné body. Dokonca aj keď ste začiatočník, môžete postaviť krabicu malého kúpeľa za jeden až dva týždne.