Betónová podlaha v súkromnom dome. Betónová podlaha v súkromnom dome vlastnými rukami: nástroje na vytvorenie podlahy, pokyny krok za krokom Ako vyplniť hlinenú podlahu v dome

Ciele stanovené v stavebníctve možno dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Paul nie je výnimkou. Jeden z jednoduchých, efektívnych a spoľahlivých spôsobov sa považuje za betónovú podlahu na zemi v súkromnom dome.

Technológia inštalácie podláh na zemi je k dispozícii, ale vyžaduje prísne dodržiavanie pravidiel, o ktorých sa bude diskutovať nižšie. Voľba v prospech tejto metódy je spôsobená nasledujúcimi výhodami:

• Podlahy na zemi v súkromnom dome je možné vykonať vlastnými rukami bez drahých zdvíhacích zariadení na inštaláciu železobetónových podláh.
• Používajú sa dostupné materiály, ktorých obstaranie a dodanie nie je náročné.
• Ekonomický prínos. Náklady na inštaláciu podlahy na zemi touto metódou môžu stáť majiteľa budúceho bývania oveľa lacnejšie ako pri použití iných metód.
• Vysoká kvalita. Pri navrhovaní sa stanovujú požadované vlastnosti betónovej podlahy na zemi v súkromnom dome.
• Nie je potrebné priťahovať ďalšiu pracovnú silu.
• Vďaka zručnostiam všeobecných stavebných prác môžete všetku prácu vykonať sami.

Začatie výstavby, jednou z najdôležitejších podmienok pre mnohých majiteľov domov, je primeraná odhadovaná cena. Z tohto dôvodu sa veľa ľudí pokúša robiť cenovo dostupné operácie v súkromnom dome vlastnými rukami. Podrobné pokyny krok za krokom pomôžu realizovať túto túžbu. Odporúčania zároveň pomôžu vyhnúť sa typickým chybám a dosiahnuť optimálny výkon.

Použitím hotovej železobetónovej podlahy sa znižuje pracovná náročnosť procesu, ale jeho náklady na nákup, prepravu a platbu za zdvíhacie zariadenie sa prudko zvyšujú. Výrazné zvýšenie nákladov, mnohí sa snažia vyhnúť samostatnej práci.

Potrebné materiály pre betónovú podlahu na zemi

Odporúča sa kúpiť všetko, čo potrebujete pre prácu naraz. Profesionálni stavitelia vedia, že náklady na dopravu môžu presiahnuť 10 % odhadovaných nákladov projektu. Zaplatenie za dodanie chýbajúceho materiálu môže niekedy stáť viac ako ich samotných. Preto je dôležité správne určiť zoznam komponentov, vypočítať ich požadovaný počet všetkých.

Jednou z kľúčových otázok je, ako izolovať betónovú podlahu v súkromnom dome? Najlepším riešením je dnes použitie dosiek z penového polystyrénu. Minerálna vlna sa používa oveľa menej často, pretože je príliš elastická a pohyblivá. Vo výnimočných prípadoch je jeho použitie povolené, ale iba pri ukladaní do buniek špeciálne pripravenej prepravky alebo do medzipriestoru. Potom sa vytvorí ťahová podlaha z dosiek, listových materiálov.

Práca sa stáva pracnejšou, ak sa rozhodne aplikovať tento materiál na podlahy. Uprednostňuje sa izolácia na betónovej podlahe, ktorá vydrží plánované zaťaženie bez dodatočných operácií.

Okrem toho sa odhadované náklady výrazne zvyšujú bez viditeľného zlepšenia výkonu. Jediným ukazovateľom, kde je jasná výhoda, je zvuková izolácia. Ale zem nie je zdrojom hluku, takže pri výbere ohrievača na podlahu by ste na to nemali myslieť.

Táto výhoda je úplne znehodnotená. Betónové podlahy sa dnes v drvivej väčšine prípadov izolujú expandovaným polystyrénom. To je odôvodnené nasledujúcimi charakteristikami:

• ekonomický prínos;
• dostatočná pevnosť;
• spoľahlivosť materiálu;
• dlhá životnosť;
• environmentálna bezpečnosť;
• necitlivosť na hnilobu, koróziu, plesne, machy a iné mikroorganizmy;
• izolácia z penového polystyrénu pre betónovú podlahu sa ľahko spracováva, čo umožňuje samostatnú prácu.

Takáto tepelne izolačná vrstva nie je hygroskopická, ale stále sa pozoruje malý povrch a kapilárna penetrácia. Izolácia podlahy v tejto situácii stratí v priebehu rokov svoju účinnosť. Opakované sezónne zmrazovacie cykly môžu poškodiť materiál.

Tepelnú izoláciu betónovej podlahy je potrebné chrániť pred vniknutím vlhkosti do nej, spodnej vody aj vody z malty pri ukladaní poteru. Široká škála hydroizolačných materiálov vytvorí spoľahlivú bariéru pre kvapalinu. Kotúčové, plechové výrobky tejto kategórie sa používajú na báze polyméru alebo bitúmenu. Množstvo sa vypočíta s prihliadnutím na presahy a odpad pri rezaní.

Hlavným spotrebným materiálom podľa hmotnosti je betónová zmes. Jednoduchým spôsobom je možné presne určiť počet potrebných komponentov. Skúsení remeselníci bez toho, aby sa ponorili do podstaty zložitých profesionálnych vzorcov, používajú nasledujúcu techniku ​​- 1 m 3 z nasledujúcich druhov betónu obsahuje cement:

• M 150 - 260 kg (cement M 300);
• M 200 - 290 kg (cement M 300), 250 kg (cement M 400) a 220 kg (cement M 500);
• M 250 - 340 kg (cement M 300), 300 kg (cement M 400) a 250 kg (cement M 500);
• M 300 - 350 kg (cement M 400) a 300 kg (cement M 500);
• M 400 - 400 kg (cement M 400) a 330 kg (cement M 500);

Z hľadiska objemu však táto hodnota môže dosiahnuť rozdiel 6-7 krát. V závislosti od značky cementu, ako aj od požadovanej kvality betónu, sa drvený kameň dováža v množstve 4 až 7 ton na 1 tonu spojiva.

Zhutnenie pôdy

Najdôležitejšia etapa práce, od ktorej závisí konečná kvalita a dlhá životnosť podlahy. V prípadoch vysokej hustoty pôdy a nízkej hladiny podzemnej vody možno túto operáciu ignorovať. Zhutňovanie pôdy jednoducho nebude fungovať. Ak sa na mieste plánovalo s pohybom vrstiev pôdy, stromy boli vyvrátené, iná vegetácia bola odstránená, je potrebné podbíjanie.

Manuálny proces je mimoriadne náročný na prácu. Pre kvalitný výkon operácie je vyrobené špeciálne zariadenie - ručné ubíjadlo. Hmotnosť, veľkosť sa vyberá na základe vlastných možností. Je vhodné použiť túto metódu pri malých prácach alebo ju použiť na ťažko dostupných miestach.

Najlepším riešením by bolo použiť elektrické alebo pneumatické ubíjadlo. Rýchlosť práce a jej kvalita sa výrazne zvýši. Ďalšia etapa - izolácia betónovej podlahy v súkromnom dome bude jednoduchšia. Rovný, hustý povrch je ideálnym základom pre tepelnoizolačnú vrstvu, ktorej celistvosť počas prevádzky určí pohodu v dome a ochranu pred prenikaním chladu.

Kvalita podbíjania pôdy sa výrazne zvýši, ak sa medzi operáciami fyzického zhutnenia pôdy uskutoční hojné zavlažovanie miesta vodou. Počet dutín je minimalizovaný. Pôda zmäkčená pôsobením vlhkosti si vyžaduje menšiu fyzickú námahu počas prevádzky.

Ak sa plánuje podklad, potom sa to urobí ako prvé. V súkromnom dome je to vždy požadovaná miestnosť. Je vhodný na uskladnenie potravín, náradia, náradia na obrábanie pôdy, predmetov, ktoré sa používajú sezónne.

Aj keď nie je možné urobiť plnohodnotný suterén pod celým domom, malý objem niekoľkých metrov kubických sa dá urobiť bez problémov. Navrhuje sa pohodlný vstup, Steny sú murované alebo monolitické. Ako základ pre ďalšie vrstvy náteru môžete nainštalovať drevený strop alebo urobiť betónovú podlahu na debnení.

Vrstva piesku a štrku na betónovú podlahu

Neodporúča sa tento krok preskočiť. Hustá pôda nemôže byť považovaná za záruku konečnej kvality práce. Vrstva piesku a štrku kompenzuje prirodzený pohyb pôdy, uvoľňuje výsledné vnútorné pnutie. Rozsah prác do značnej miery závisí od kvality pôdy. Na kamenistú a pôdu v niektorých prípadoch stačí pridať piesok s hrúbkou cca 10 cm.

Ak je pôda ílovitá, potom je vhodné vrstvu doplniť štrkom alebo drveným kameňom. Pôda využívaná na poľnohospodárske účely alebo s rozvinutou prirodzenou vegetáciou si vyžaduje iný prístup.

Napríklad čierna pôda musí byť úplne zbavená koreňov. Po podbíjaní sa položí štrk. Potom sa na to naleje piesok. Rozliatie vody, urobte znovu podbíjanie. Ukladá sa ďalšia vrstva sutiny. Konečné zarovnanie sa vykonáva podľa úrovne piesku. Takáto viacvrstvová základňa úplne eliminuje možné problémy pri prevádzke bývania na mäkkých pôdach.

Záverečnou fázou prác bude horizontálna kontrola celej plochy, kontrola absencie ostrých kamienkov, iných predmetov, ktoré môžu poškodiť hydroizolačnú vrstvu položenú na pripravený pieskovo-štrkový podklad pod zaťažením. Spoľahlivejšia a kvalitnejšia metóda vyzerá ako položenie hrubého poteru na sutinu, ktorá je následne vodotesná a izolovaná.

Tento a ďalší krok sa odporúča vykonať čo najšetrnejšie. Mobilita vrstvy piesku a štrku je vysoká. Najlepším spôsobom, ako chrániť jeho integritu, je predvídať položené dosky alebo dosky. Zaťaženie je rozložené rovnomerne na veľkú plochu a udrží rovinu pre následné kladenie izolácie.

hydroizolačná vrstva

Hlavným účelom operácie je chrániť izoláciu pred vlhkosťou. Nad úrovňou mrazu pôdy je vrstva. Ak vnikne voda, začne ničiť a znižovať výkon.

Fólia sa položí s potrebným presahom. Potom sa spoje utesnia. Hydroizolácie na bitúmenovej báze sú bohato ošetrené hotovým lepiacim roztokom alebo v prípade použitia tavnej metódy skvapalnené horákom do požadovaného stavu materiálu. Dobrá hydroizolácia ochráni vrstvu izolácia betónovej podlahy pred nežiaducim vystavením vlhkosti, a čo je najdôležitejšie, umožní vám nestarať sa o stav izolácie pod betónovou vrstvou.

Kladenie izolácie

Vrstva 8-10 cm sa považuje za dostatočnú na účinnú ochranu bývania pred chladom. Hlavným pravidlom tejto fázy je vytvorenie jednej oblasti bez trhlín a medzier. Ako izolovať betónovú podlahu v súkromnom dome pri dodržaní odporúčaných vlastností?

Mali by ste vedieť, že medzery aj niekoľko milimetrov zvyšujú tepelné straty o 10-30%. Existuje niekoľko účinných spôsobov, ako tento problém vyriešiť:

• vyrežte detaily čo najpresnejšie, čím dosiahnete priliehavosť;
• použite špeciálne lepidlá na vytvorenie utesnenej vrstvy;
• položiť izolačné dosky pomocou montážnej peny, ktorá má poréznu štruktúru podobnú hlavným materiálom a zaisťuje maximálnu účinnosť tepelnej ochrany.

Skúsení remeselníci ľahko odstraňujú veľké triesky a praskliny v izolačnom povlaku pomocou drvenej polystyrénovej peny zmiešanej s lepiacou kompozíciou. Pri tejto metóde sa účinnosť tepelnej ochrany prakticky neznižuje, pretože zmes má vlastnosti identické s hlavnými materiálmi.

Hydroizolácia pred nalievaním betónu

Aby betónové podlahy v súkromnom dome poskytovali spoľahlivú ochranu bývania, aby slúžili dlhú dobu, je potrebné vylúčiť vstup vlhkosti do izolácie. Na tento účel sa na polystyrénových platniach vytvorí hydroizolačná vrstva. Optimálnym materiálom pre túto operáciu sú špeciálne fólie. Ich pevnostné charakteristiky vám umožňujú vyplniť poter požadovanej hrúbky. Materiál je elastický, ľahko nadobúda požadovaný tvar.

V tejto fáze sa dôrazne neodporúča používať zvarové materiály na báze bitúmenu. Teplota takýchto zlúčenín je vysoká a môže poškodiť polystyrénovú penu. Prevádzka horáka je úplne vylúčená.

Spoje sú starostlivo lepené špeciálnou páskou alebo odporúčaným zložením. Populárne sú dnes hydroizolačné fólie s nanesenou vrstvou lepidla. Stačí odstrániť ochranný papier alebo polymérny materiál, položiť hydroizoláciu tesne pritlačením k povrchu, pričom dodržte rozmery prekrytia uvedené v pokynoch.

Nalievanie a vystuženie poteru

Posledná etapa prác pred dokončením podláh. Roztok sa pripravuje podľa tradičnej technológie. V závislosti od značky cementu a požadovaných vlastností poteru môže mať iné zloženie. Neodporúča sa však experimentovať, aby sa predišlo strate kvality.

Príliš veľa cementu spôsobí, že betón bude príliš krehký, náchylný na praskanie. Ak je jeho percento menšie ako norma, potom sa poter ukáže ako príliš voľný a krehký. Pri inštalácii teplej podlahy sa dizajn ukáže ako veľmi efektívny, pretože prakticky nedôjde k strate energie.

Existuje niekoľko spôsobov, ako posilniť poter. Prácu môžete vykonať v dvoch fázach. Najprv sa položí vrstva pôdy. Na ňom sú namontované výstužné prvky. Potom konečná náplň dokončí proces. Malo by sa pamätať na to, že kov by mal byť umiestnený v tele poteru.

Ak výstuž ihneď položíte na hydroizolačnú vrstvu, potom sa pevnosť vrstvy zníži. Betónovanie je možné vykonať v jednej operácii, kedy sa väzba kovu vykonáva na špeciálne umiestnené tesnenia, ktoré zdvihnú vrstvu nad podklad do požadovanej výšky.

Na vystuženie betónovej vrstvy môžete použiť kovové výrobky dostupné na farme. Napríklad rohy, žľaby, iné typy valcovaných výrobkov, ktoré zostali po výstavbe domácich štruktúr, staré potrubia na zásobovanie vodou, kúrenie atď.

Betónová podlaha v súkromnom dome sa nedávno stala veľmi populárnou a nahradila tradičnú drevenú základňu. Ak sa majiteľ kaštieľa nechce rozlúčiť s doskovou podlahou, ale má túžbu urobiť ju spoľahlivejšou a odolnejšou, dobrým základom sa pre ňu stane aj betónový poter. Betónové podlahy sú usporiadané v kamennom dome aj v drevenom dome a technológia ich zariadenia v zásade nemá veľké rozdiely.

Niekedy sa betónová základňa naleje ihneď po stuhnutí základu a až potom sa postavia steny. Samozrejme, na to sa treba zaujímať o počasie niekoľko dní vopred, aby peniaze a práca investovaná do materiálu a práce nevyšli nazmar. Zrážky nie sú strašné pre už zaplavený povlak tretí štvrtý deň - na toto obdobie a musíte mať istotu, že nebude pršať.

V každom prípade, keď sa vyrába podlaha, musí spĺňať niektoré základné požiadavky:

Trvanlivosť a spoľahlivosť;

Dokonalá rovnomernosť;

Dobrá hydroizolácia;

Žiaduce - vysoké tepelnoizolačné vlastnosti.

Na splnenie týchto požiadaviek je potrebné prísne dodržiavať technológiu procesu.

• Ak sú podlahy usporiadané na zemi, musia byť dobre utlačené. Ak podklad alebo pôda vo vnútri základu nie je dostatočne hlboká a na všetky vrstvy „koláča“ poteru je príliš málo miesta, musí sa vybrať.

Pôda sa uvoľní do požadovanej hĺbky a jej prebytok sa odstráni. Potom sa povrch zhutní ubíjadlom.

• Ďalej sa naleje piesok - jeho vrstva by mala byť aspoň 10 cm. Ak sa pôda dvíha a je náchylná na zamrznutie, potom sa musí hrúbka pieskového vankúša zväčšiť na 20 cm.

Piesok musí byť tiež dobre zhutnený. Ak sa plánuje, že vankúš je veľmi hrubý, potom sa každých 10 cm zhutní vo vrstvách a naleje naň vodu, t.j. po naliatí prvej časti vrstvy sa zhutní a až potom sa naleje jej horná časť a vykonajú sa s ňou všetky rovnaké manipulácie.

• Ďalšia vrstva pozostáva z drveného kameňa alebo štrku, na ktorý je možné po podbíjaní nasypať izolačnú vrstvu z expandovanej hliny.
• Ďalej sa odporúča naliať hrubý poter z hrubého roztoku, ktorý je vyrobený zo štrku a cementu. Pokladá sa vo vrstve cca 8 ÷ 10 cm. Je vhodné ihneď vystužiť kovovou sieťkou z tyče Ø 5 mm s veľkosťou buniek 100 alebo 150 mm.

Ak steny domu ešte nie sú postavené a poter je usporiadaný vo vyvýšenom základe, potom sa hydroizolácia položí po tom, čo budova bude mať steny a strechu. Ak je už poter hotový postavenýštruktúru, potom sa hydroizolácia položí priamo na štrk a na ňu sa naleje expandovaná hlina a položí sa výstuž.

Každá akcia by sa mala zvážiť v poradí.

Hydroizolačné práce

Hydroizolácia sa vykonáva rôznymi spôsobmi a výber konkrétnej techniky priamo závisí od charakteristík miestnosti, ako aj od štádia práce.

Napríklad, ak sa steny domu stavajú v čase, keď už bol naliaty hrubý poter, potom je možné použiť akýkoľvek hydroizolačný materiál, najmä ak sa plánuje inštalácia dodatočnej izolácie alebo vykurovania „teplej podlahy“. systémy zhora.

Ak sa prípravné práce a samotný poter vykonávajú na zemi v už postavenom dome, potom je vhodná iba lepiaca (krycia) verzia hydroizolácie. Valcovaný materiál sa v tomto prípade položí na zásyp izolácie alebo drveného kameňa.

Takže vnútorná hydroizolácia môže byť:

• Lepenie hydroizolácie

Tento druh je dnes najpopulárnejší zo všetkých existujúcich. Izolačná vrstva je vyrobená z nepremokavého materiálu, ako je hrubá polyetylénová fólia, strešný materiál, hydroizol atď.

Materiál sa položí na povrch pripravený na poter.

Dosky sa prekrývajú o 100 ÷ 150 mm, lepia sa špeciálnou vodotesnou lepiacou páskou alebo tavením, pretože hydroizolačná vrstva musí byť absolútne tesná.

Materiál je potrebné nadvihnúť na steny o 150 ÷ ​​​​200 mm a upevniť. Osobitná pozornosť sa venuje rohom.

Približná schéma hydroizolačnej vrstvy s nainštalovanou tlmiacou páskou

Po obvode miestnosti, na vrchu hydroizolačného materiálu, je inštalovaná tlmiaca páska, ktorá bude slúžiť ako kompenzátor tepelnej rozťažnosti betónu v potere.

• Hydroizolácia omietky

Tento typ materiálu sa nanáša na podlahy a spodnú časť stien špachtľou. Obzvlášť opatrne je potrebné namazať kĺby. Takáto hydroizolácia sa aplikuje na hotový betónový podklad a omietnuté steny, ale neodporúča sa používať v drevostavbách.

• Náterová hydroizolácia

Maliarske hydroizolačné kompozície majú konzistenciu hustej olejovej farby a nanášajú sa štetcom alebo valčekom v niekoľkých vrstvách. Môžu to byť špeciálne moderné kompozity alebo každému známe bitúmenové tmely. Takýto materiál, rovnako ako predchádzajúci, je vhodný len pre hotové potery a omietnuté steny.

• Liata hydroizolácia

Priestory sú vodotesné "tekutou gumou"

Tento typ zahŕňa viskózne zlúčeniny, ktoré sa nanášajú na omietnuté steny a zaplavené podlahy valčekom alebo nástrekom a po zaschnutí vytvárajú na povrchu elastický film. Väčšina bežné typ liatej hydroizolácie je tekutá guma alebo iné zlúčeniny na jej základe. Jedná sa o spoľahlivý a odolný typ hydroizolácie, môže byť použitý v obytných priestoroch súkromného domu, ale je ideálny pre garáže a pivnice. Guma sa nanáša na hotové betónové povrchy.

• Penetračná hydroizolácia

Penetračné hydroizolačné hmoty nechránia len povrch podlahy a stien zvonku - sú schopné preniknúť hlboko do cementového poteru do značnej hĺbky, ak sa nanášajú v 2-4 vrstvách.

Kompozície penetračnej hydroizolácie spoľahlivo „utesnia“ póry a praskliny betónového poteru

Roztok sa distribuuje pomocou valčeka a keď sa dostane do pórov cementu, kryštalizuje tam, čím nedovoľuje, aby vlhkosť zvonka prenikla do poteru, a teda do miestnosti.

Kompozície sa nanášajú iba na hotové potery, preto nie sú vhodné na iné typy hydroizolačných prác.

• Zásypová hydroizolácia

Premytý piesok sa používa ako zásypová hydroizolácia. Ako je uvedené vyššie, používa sa pri príprave na poter, naleje sa na zem a dobre sa utlačí. Takáto hydroizolácia nie je vhodná pre hotový hrubý poter, pretože by mal byť usporiadaný pod ním.

Vystuženie a umiestnenie majákov

• Posilňujú dokončovací poter sieťkou z hrubého drôtu alebo výstuže - obchody ponúkajú pomerne širokú škálu hotových výrobkov tohto plánu. Pokládka sa vykonáva na hrubý poter, ak už bola hydroizolácia poskytnutá skôr. Sieťovina sa položí na povrch a jej jednotlivé časti sa spoja zváraním alebo skrúcaním drôtu.
• Ak sa rozhodnete položiť výstužnú sieť na hydroizoláciu vyrobenú z polyetylénovej fólie, musíte si vybrať materiál s jemnou sieťovinou, veľkosť oka 5 × 5 cm, vyrobený nie z hrubej výstuže, ale z priemernej hrúbky drôtu. Je to nevyhnutné, aby nedošlo k poškodeniu hydroizolačnej vrstvy, ktorá si musí nevyhnutne zachovať svoju celistvosť a tesnosť.

• Ďalšou možnosťou by bolo položiť výstuž na izoláciu z expandovanej hliny. Často sa nalieva na hydroizolačnú fóliu v malej vrstve, aby nedošlo k jej poškodeniu.
• Po položení výstuže pokračujte k majákom. Sú to veľmi dôležité prvky pri konštrukcii kvalitnej a rovnej podlahy, preto sú starostlivo vyrovnané. Majáky po expozícii je možné upevniť hustým betónovým roztokom. Niekedy cvičia zváracie majáky - vodidlá na už položený a upevnený výstužný pás.
• Majáky sa upravujú na požadovanú výšku kladením tehál, kovových alebo keramických platní. Nemôžete použiť materiál, ktorý sa z vody stane nepoužiteľným, pretože v priebehu času sa napríklad drevo alebo preglejka zmení na prach a maják sa prehne, čo znamená, že zlyhanie v potere je zaručené.
• Pre majáky sa používajú hladké výstužné tyče, široké vodidlá (pozinkované kovové profily) alebo špeciálne oceľové omietkové profily v tvare T.

• Majáky sú inštalované vo vzájomnej vzdialenosti o 10-15 cm menšej ako je dĺžka pravidla, pretože po nich musí chodiť bez pošmyknutia.

Keď betón pod majákmi stvrdne, čím sa zabezpečí úplná nehybnosť vodidiel, môžete začať miešať betón a nalievať.

Zloženie roztoku

"Recept" na maltu na betónový poter na liatie podlahy pozná každý, kto sa niekedy venoval stavbe. Potrebuje cement a semenný piesok, ktoré sa navzájom zmiešajú v pomere 1: 3. Okrem týchto hlavných zložiek roztoku sa do neho môžu pridať štiepky z penového plastu alebo špeciálne prísady zmäkčovadla, ktoré urýchľujú schnutie. materiál. Dobré ukazovatele pevnosti poskytne poter, ktorý obsahuje vlákna.

Okrem toho, aby ste sa nezaoberali miešaním a čarodejníctvom v presných pomeroch, poterovú maltu je možné zakúpiť hotovú - môže to byť suchá malta alebo hotový betón.

Zmes je možné zakúpiť v železiarstve vyzdvihnutím najoptimálnejšie pre konkrétnu miestnosť a pre požadovanú hrúbku zloženia výplne. Nebude ťažké ho miesiť na pracovisku - spôsob prípravy je vždy podrobne uvedený na obale a môžete použiť stavebnú miešačku alebo vŕtačku so špeciálnou tryskou.

Hotový betón požadovanej kvality sa objednáva u špecializovanej firmy s uvedením, aké zloženie je potrebné pre poter a akú konzistenciu by mal mať. Táto možnosť sa zvyčajne používa, keď steny ešte nie sú postavené a poter je usporiadaný vo vnútri hotového pásového základu. Cementový kamión privezie a postupne naleje hotový betón na pripravený podklad – zostáva ho už len rýchlo rovnomerne rozložiť a vyrovnať.

Poterové zariadenie

Bez ohľadu na to, ako je roztok pripravený alebo zakúpený, naleje sa do oblasti pripravenej na prácu s hrúbkou tesne nad majákmi. Ďalej spravidla vedú, bez toho, aby ich silne tlačili na majáky, a vyrovnávali povrch. Potom sa pridá betón a pokračuje sa v vyrovnávaní. Ak sa vyžaduje, aby poter bol veľmi hrubý, odporúča sa prepichnúť položený a vopred rozložený roztok bajonetovou lopatou - zabráni sa tak náhodným vzduchovým dutinám.

Posilňovanie prebieha vo vnútri tri – štyri týždňov, po ktorých môžete pokračovať v práci na podlahách - nalejte konečný samonivelačný náter, namontujte laty na izoláciu, polená, usporiadajte „teplú podlahu“, poter prikryte preglejkou, položte laminát alebo dlaždice atď.

Zvyčajne poter tuhne už 2-3 dni, v závislosti od hrúbky. Počas tohto obdobia, kým práve začal tuhnúť, sa dá spracovať stierkou, ktorá sa nazýva "vrtuľník". Po vytvorení takejto zálievky môžete nielen získať dokonale rovnú podlahu, ale tiež ju výrazne spevniť použitím špeciálnej zmesi.

Video: príklad zariadenia na poter v súkromnom dome na zemi

Spevnenie betónového poteru s polevou

Pre špeciálnu pevnosť povrchu betónovej dlažby sa spevňuje zmesou tzv polevou. Pozostáva z cementového prášku s prímesami korundu, kremeňa alebo kovu. Pre obytné priestory sa zvyčajne vyberajú kremenné prísady a kov alebo korund sa používa v priestoroch, kde sa očakáva, že pevnosť podláh vydrží veľké zaťaženie, napríklad v garáži.

• Topping sa nasype na ešte vlhký povrch betónového poteru a nechá sa, kým ho cementové mlieko uvoľnené na povrchu nenasýti - to bude trvať od 20 minút do pol hodiny.
• Potom sa pomocou „vrtuľníka“ vtiera mokrý prášok do poteru. Tento proces trvá približne hodinu.

Spevnenie betónového poteru povrchovou úpravou pomocou "vrtuľníka"

• Brúsenie môže prebiehať niekoľkými prístupmi, až nedopadne želaným typ povrchu. Prebrúsený povrch je možné následne prelakovať ochrannou vrstvou číreho polyuretánového laku.
• Ak chcete, aby povrch podlahy mal určitý odtieň, môžete použiť polevy, ktoré obsahujú farbiace pigmenty. Okrem toho je vrchná vrstva poteru často vyplnená vrstvou betónu popretkávanou mramorovými alebo žulovými drvinami – po doliatí a prebrúsení získa povrch veľmi krásny vzhľad lešteného kameňa.

Takéto podlahy sú skvelé do predsiení alebo chodieb, pretože sa ľahko čistia a neabsorbujú prach.

samonivelačné poschodie

Ďalším spôsobom, ako dodať povrchu zaliateho poteru ideálny vzhľad, sú samonivelačné podlahy. Dodávajú sa v niekoľkých typoch a môžu mať hrúbku niekoľkých milimetrov a až 4 - 5 centimetrov.

Existujú zlúčeniny, ktoré sú určené len na vyrovnanie povrchu nerovného poteru, nazývajú sa samonivelačné. Zmesi na výrobu roztoku sa predávajú hotové, musia sa iba správne zriediť vodou a miesiť na homogénnu suspenziu.

Potom sa naleje na povrch v kalužiach alebo pásikoch a rozotrie sa stierkou. Potom príde na rad ostnatý valec, ktorý z roztoku vytlačí prebytočný vzduch, ktorý po vytvrdnutí vyrovnávacieho poteru môže v ňom vytvárať dutiny, čo vedie k zníženiu pevnostných vlastností.

Ďalším typom samonivelačných podláh môže byť dekoratívna verzia povlaku, ktorý pozostáva z polymérnych kompozícií.

Povrch vyplnený kompozitnými polymérnymi kompozíciami môže byť monofónny alebo môže mať dvoj- alebo dokonca trojrozmerný vzor. Nalievajú sa v niekoľkých fázach. Medzi vrstvy je možné položiť fóliu so vzorom alebo rôzne drobné predmety (čipy) - môžu to byť mince, krásne malé kamienky alebo iné prvky, ktoré zodpovedajú dizajnu miestnosti.

Takéto podlahy nielen vyrovnávajú a zdobia povrch, ale tiež dokonale chránia miestnosť pred vlhkosťou, pretože sú dobré vodeodolný. Preto sa často vyrábajú v kúpeľniach. 3D kresba vizuálne zväčšuje miestnosť a vytvára osobitnú atmosféru.

Ak povrch nie je dekoratívny, ale jednoducho vyrovnaný, s očakávaním ďalšej práce na ňom, potom môže byť izolovaný rôznymi tepelnoizolačnými materiálmi, ktoré môžu mať hrúbku od niekoľkých milimetrov do 10 ÷ 15 cm. medzi guľatinou alebo dokonca tesne pod dokončovacím dekoratívnym povrchom.

Hlavná vec je, že betónový poter môže byť spoľahlivým základom a vydrží mnoho rokov bez opravy alebo výmeny. Preto sa oplatí usilovne sa snažiť a raz vynaložiť úsilie na vytvorenie kvalitného a odolného základu pre akýkoľvek dekoratívny náter.

Pri výstavbe súkromných domov na usporiadanie podláh sa často používajú dve rôzne technológie. Zvyčajne sa podlaha naleje na zem monolitickým cementovo-pieskovým poterom alebo sa na základný náter položí zrubový systém a namontuje sa drevená podlaha. Ktorá možnosť je lepšia? Kedy odborníci odporúčajú drevené podlahy a kedy betónové? Viac o tomto všetkom.

Existujúce možnosti

Výroba betónových podláh

Veľmi často pri výstavbe súkromného domu obyčajné hlinené pôdy slúžia ako základ pre podlahu na prízemí a v suteréne. Podlahy v tomto prípade možno vykonať dvoma spôsobmi:

1. Vykonajte betonáž.
2. Nainštalujte lag systém a položte na ne drevenú základňu.

Prvý typ podlahy sa zvyčajne používa v technických miestnostiach - kúpeľniach, pivniciach a garážach. V obytných miestnostiach robia drevené podlahy. Betónovanie podlahy je v nich možné vykonávať len v teplých oblastiach. Ale v každom prípade pre obe možnosti bude začiatok usporiadania podlahy rovnaký. Pre betónové aj drevené podklady je potrebné vybudovať špeciálny podklad – bez neho bude konštrukcia podlahy na zemi nekvalitná.

Vlastnosti technológie betónovania

Zariadenie betónovej podlahy na zemi sa líši od iných technológií tým, že počet vrstiev zásypu závisí od úrovne prúdenia podzemnej vody. Pred začatím jeho inštalácie odborníci odporúčajú, aby ste sa oboznámili s nasledujúcimi odporúčaniami:

1. Meranie hladiny podzemnej vody je povinné. Vykonáva sa metódou bodového vŕtania v niekoľkých zónach lokality.
2. Ak je podzemná voda bližšie ako dva metre od spodnej časti základne, budete musieť vykonať viacvrstvové zásypy a položiť spoľahlivú hydroizoláciu. Ak sú umiestnené pod dvojmetrovou úrovňou, nie je potrebné pridávať drvený kameň a riečny piesok, čo bude veľká úspora.
3. Ak sa plánuje položenie teplovodného podlahového systému na betónový poter, medzi stenami domu a betónovým poterom je potrebné urobiť teplotnú medzeru 2 cm, ktorá zabráni praskaniu poteru a jeho ďalšiemu poškodeniu.
4. Ak sa počas následnej prevádzky betónovej základne plánuje jej zaťaženie viac ako 200 kilogramov na meter štvorcový, bude potrebné vykonať dodatočné vystuženie poteru. Na tento účel odborníci odporúčajú použiť kovový drôt s priemerom 4 mm.

Možnosti betónovania

Existuje niekoľko schém na betónovanie na zemi.

Schéma s hydroizoláciou

• Pôda je zhutnená.
• Je položený vankúš z riečneho piesku s hrúbkou 30 cm.
• Nasype sa naň drvená sutina.
• Na sutinu sa nanesie polyetylénová fólia, nie tenšia ako 30 mikrónov.
• Potom sa urobí hrubý betónový poter.
• Po úplnom vyschnutí sa na vrch položí vrstva strešného materiálu.
• Nasleduje tepelnoizolačný materiál - minerálna vlna, extrudovaná polystyrénová pena alebo expandovaná hlina.
• Vykonáva sa konečná úprava armovacieho cementovo-pieskového poteru.
• Konečná podlahová krytina je položená.
• Pôda sa opäť zhutní.
• Na vrch je položený vankúš z vyčisteného piesku.
• Expandovaný polyetylén.
• Vyrába sa železobetónový poter.
• Ohrievač je nainštalovaný.
• Na ňu sa položí čistá podlahová krytina.
• Pôda je zhutnená.
• Podšité polyetylénom.
• Hrubý poter je položený.
• Na vrchu je ohrievač.
• Opäť výstužný poter.
• Podlahy.

Schéma používaná pri nízkej hladine podzemnej vody

Inštalácia základov a podláh

Schéma bez zásypu

Pri stavbe domov v drsnom ruskom podnebí odborníci odporúčajú použiť nasledujúcu schému. Zhutnenie pôdy -> výstavba vankúša z piesku, drveného kameňa a štrku -> hydroizolácia a izolácia -> armatúra -> betónový poter.

Kroky inštalácie

S prácami a položením betónovej podlahy na zem je možné začať až vtedy, keď sú steny úplne postavené, strecha je už zhora uzavretá a poveternostné podmienky umožňujú dobré vyschnutie poteru. Práca začína meraním základne a inštaláciou značiek. Pomocou úrovne budovy sa určí "0" - najmenší bod základne. Označuje sa na prahu zospodu budúceho vchodu. Odtiaľto je potrebné ísť hlboko do zeme o meter. Od nájdeného bodu prejde základná čiara.

Poznámka! Jednoduché zariadenie pomôže načrtnúť obvod nulovej značky. Aby ste to urobili, musíte použiť úroveň, zatĺcť klince do rohov obvodu a medzi nimi potiahnuť šnúru.

Po označení môžete pristúpiť k konštrukcii základne, na ktorej budú na zemi ležať monolitické podlahy.

Príprava základov

Príprava konštrukcie na nalievanie

Najprv sa odstráni všetok stavebný odpad a vrstva pôdy sa odstráni na nulovú značku. Po odstránení 30-35 cm sa exponovaný povrch zhutní. Dá sa to urobiť pomocou vibračnej dosky alebo obyčajnej drevenej tyče, na ktorej strane sú pripevnené rukoväte. Skúsení remeselníci odporúčajú dobre naliať pôdu vodou, aby sa proces uľahčil. Po zalievaní a podbíjaní by mala základňa dobre vyschnúť. Betónovanie podlahy je preto lepšie realizovať v lete. Na hotové miesto sa položí pieskový a štrkový vankúš. Na spodok základne sa naleje vrstva štrku s hrúbkou 30 cm, opatrne sa vyrovná a znova zhutní. Na vrch štrku sa položí piesok s vrstvou 30 cm, je tiež vyrovnaný, napojený a dobre zhutnený.

Poznámka! Drevené kolíky správnej veľkosti pomáhajú kontrolovať výšku zásypu. Sú umiestnené v rohoch obvodu. Po zasypaní ďalšej úrovne sa kolíky odstránia.

Na piesok ide vrstva drveného kameňa 15 cm a potom sa naň opäť naleje vrstva piesku 15 cm.Pri ukladaní vrstiev je potrebné zabezpečiť, aby každá ležala v striktne horizontálnej rovine. Úroveň budovy to pomáha kontrolovať.

Hydroizolácia a izolácia

Ďalším krokom je inštalácia ochrannej vrstvy a izolácie. Fólia zabráni strate vlhkosti z cementovo-pieskovej malty. A izolácia nedovolí teplu opustiť miestnosť cez podlahu. Takže tento krok treba brať veľmi vážne. Ako hydroizoláciu môžete použiť obyčajný polyetylénový film, ale jeho hrúbka by nemala byť menšia ako 30 mikrónov. Tento valcovaný materiál sa prekrýva na základni tak, aby bol polyetylén na stenách 15-20 cm. Spoje medzi listami fólie sú upevnené stavebnou páskou. Na ňom je položený ohrievač. Môžu to byť úplne iné materiály. Najčastejšie sa používa jemnozrnná expandovaná hlina, čadič alebo minerálna vlna, extrudovaná polystyrénová pena. Menej často - korok, valcovaný izolon a perlit. A to všetko preto, že posledná skupina materiálov stojí o niečo viac ako prvá.

Posilnenie

dvojitá výstuž

Betónové podlahy v dome, položené na zemi, musia byť pevné a tuhé. Pri výrobe takéhoto poteru pomáha výstuž. Ak sa na izoláciu položí kovová sieťka tkaná z drôtu s priemerom 4 mm, po naliatí zostane vo vnútri a stane sa spoľahlivou výstužnou vrstvou. Sieťka je pripevnená kolíčkami.

Inštalácia debnenia

Pred inštaláciou poteru je potrebné postaviť drevené debnenie. Je vyrobený z obyčajnej tyče a je inštalovaný medzi špeciálne vodidlá, jasne zarovnané s úrovňou budovy. Kvalita nalievania betónu závisí od správnej inštalácie debnenia. Ak sú drevené prvky vopred ošetrené nejakým druhom oleja, dajú sa potom bez väčších problémov ľahko vybrať z betónu.

Recept na výrobu betónu

Po dokončení všetkých predbežných prác sa začne proces nalievania betónu. Roztok sa pripravuje podľa nasledujúceho receptu:

• Jedna časť cementu.
• Dve časti dobre vyčisteného piesku.
• Štyri časti malého štrku.
• Polovicu vody.

Z uvedených zložiek sa miesi homogénna zmes. Okamžite sa naleje na podlahu a vyrovná sa podľa pravidla. Proces nalievania podlahy musí byť nepretržitý, preto je vhodné ho vykonávať v niekoľkých rukách pomocou miešačky betónu. Po naliatí podlahy sa ešte nevytvrdnutá zmes zhutní vibrátorom. Odstraňuje dutiny, ktoré sa môžu v roztoku vyskytnúť. Po naliatí treba podlahu poriadne vysušiť a nechať betón nabrať silu. Na rozdiel od opísanej technológie sa drevené podlahy kladú úplne iným spôsobom. Čo? Poďme na to spolu.

drevená podlaha

Správne oneskorenie pokládky

Drevené podlahy je potrebné položiť na zem tak, aby medzi základňou podlahy a nimi zostalo teplé vetrané podzemie. Jeho výška môže byť rôzna, ale nemala by byť nižšia ako 15 cm a vyššia ako 20 cm.V menšej výške sa zhoršuje vetranie podlahy, pri vyššej sa zvyšujú tepelné straty. Najjednoduchším a najlacnejším spôsobom je inštalácia drevenej podlahy na tehlové podpery. Ich inštalácia sa vykonáva podľa nasledujúcej schémy:

• Vytvorí sa podklad a zhotoví sa betónový poter. Na voľnej pôde je lepšie postaviť substrát z drveného kameňa namočeného v bitúmene. Zaspí 5 cm a je pevne zhutnený v zemi.
• Potom sa urobia značky označujúce umiestnenie murovaných nočných stolíkov a naleje sa cementová základňa, na ktorej potom bude stáť murivo. Po konečnom vytvrdnutí poteru sa začína s výstavbou murovaných nočných stolíkov.

Poznámka! Na ich vytvorenie nemôžete použiť silikátové tehly a umelý kameň.

• Na tehlové podpery sú položené dve vrstvy strešného materiálu. Poskytnú potrebnú hydroizoláciu. Tehlové podstavce sa stávajú podperami pre guľatinu. Drevený nosník sa položí pozdĺžne, potom sa po obvode upevní priečnymi priečkami. Medzi kúzelníkov sú pripevnené štvorce, ktoré sa stanú oporou pre základňu ťahu.
• Podklad je zostavený z improvizovaných materiálov, odpadových dosiek alebo preglejky. Navrchu sa nanesie vrstva parotesnej membrány. Celé podzemie je ovinuté okolo nej tak, že medzi lagmi sú vytvorené dokonca výklenky. Hodia sa na akúkoľvek valcovanú izoláciu alebo dosky z expandovaného polystyrénu alebo polystyrénu. Expandovaná hlina sa často používa ako ohrievač. Na vrchu izolácie je opäť pokrytá parotesnou fóliou.
• Ďalším krokom je položenie drevenej podlahy alebo preglejky. Na preglejku je možné umiestniť čokoľvek - laminát, linoleum, koberec.

Zovšeobecnenie k téme

Ako vidíte, podlaha v súkromnom dome môže byť položená rôznymi spôsobmi. Drevená podlaha sa používa, keď sa neodporúča inštalácia betónového podkladu. V akých prípadoch nie je možné vykonať betonáž? Keď je podzemná voda veľmi blízko zeme. Na miestach so zvýšeným seizmickým nebezpečenstvom nie je možné betónovať podlahu, neodporúča sa robiť cementovo-pieskový poter na voľnej pôde a na pôde s veľkou hĺbkou mrazu. Betónová podlaha je dobrá v technických miestnostiach. Obývacie izby budú oveľa teplejšie, ak sa použijú drevené podlahy. Za prítomnosti všetkých vyššie uvedených obmedzení je lepšie použiť systém drevených guľatiny. Dúfame, že takéto odporúčania pomôžu mnohým pri rozhodovaní a výbere najvhodnejšej podlahovej technológie pre zem.

Komentáre a spätná väzba k materiálu

polmechty.ru

Betónová podlaha na zemi: vlastnosti technológie liatia „urob si sám“.

Väčšina súkromných domov, najmä svojpomocne, je postavená s minimálnymi nákladmi, čo sa priamo odráža v dizajne domu. Tento prístup ovplyvňuje najmä absenciu suterénov v ňom - ​​pásový základ sa jednoducho naleje do zeme, pozdĺž ktorej sa stavajú steny. Takáto konštrukcia je spojená s jednou vlastnosťou - podlaha v takýchto domoch má priamy kontakt so zemou, čo jednoducho zaväzuje staviteľov, aby ju nevyrábali z dreva, ale z betónu. V tomto článku zo stránky stroisovety.org zvážime otázku, ako naliať betónovú podlahu na zem - tento proces dôkladne pochopíme a preštudujeme všetky jeho jemnosti.

Ako vyrobiť betónovú podlahu na zemi vlastnými rukami

Betónová podlaha na zemi: ako pripraviť základňu

Pôda je taká vec, že ​​nech je pokrytá akokoľvek a čímkoľvek, vlhkosť cez ňu bude neustále presakovať, je to dané prírodnými zákonmi. Z tohto dôvodu je potrebné začať nalievať podlahu na zem už od prípravy podkladu a najmä od výroby drenážneho systému. Mimochodom, treba na to myslieť vopred a v základe nechať otvory s priemerom 100 mm, cez ktoré sa bude vlhkosť z podzemia odvádzať tzv. Otvory v základoch by mali byť na každej jeho strane - navyše je potrebné ich urobiť aj vo vnútorných častiach základu. Výška týchto otvorov by mala zodpovedať úrovni drenážnej vrstvy.

Pred jeho výstavbou bude musieť byť pôda starostlivo zhutnená. Potom je všetko štandardné - najprv sa pridá piesok, po ktorom sa naleje vrstva drveného kameňa jemnej frakcie, ktorej hrúbka je asi 200 mm. Práve táto podstielka bude plniť úlohu drenážneho systému určeného na odvádzanie vlhkosti z podzemia. Drvený kameň by mal úplne zakryť otvory v základoch - navyše by mal nad nimi prevýšiť aspoň 50 mm. O to sa treba postarať ešte pred naplnením a prípadne doplniť zeminu pod budúcu podlahu alebo čokoľvek, čo máte na stavbe neúrekom. Ak sa rozhodnete zasypať stavebný odpad, tak pamätajte, že musí byť pevný a drevo, sadrokartón, plast a iné odpadky zhnijú a vytvorí sa diera, ktorá v podzemí nemá miesto.

Fotografia zariadenia betónovej podlahy na zemi

Pred začatím betonáže väčšina odborníkov odporúča položiť pod základňu hustú fóliu. Podľa mňa to nie je potrebné - hydroizolácia by mala byť medzi betónom a poterom. Samotný betón nebude trpieť vlhkosťou - čím viac je pod jej vplyvom, tým silnejší je. Nebudem trvať na absencii filmu - potom sa rozhodnite sami. Ako som povedal vyššie, horšie to z toho nebude, ale ani lepšie.

Ďalej nalievanie betónovej podlahy na zem zahŕňa konštrukciu kovového rámu vyrobeného z výstuže - tento krok nemožno ignorovať. Výstuž sa robí výstužou s hrúbkou minimálne 10 mm - viaže sa do trojrozmerného rámu. Z vonkajšej strany tento proces vyzerá asi takto - najprv sa obyčajná plochá mriežka priviaže k bunke 200 x 200 mm, potom sa k nej priviažu malé stojany po 100 mm. Na týchto regáloch je spojená ďalšia úroveň plochej mriežky.

Fotografia výstuže podlahy

Tu treba pochopiť jednu vec - rám nie je zváraný. Totiž je pletený mäkkým oceľovým drôtom. Ak sa na vystuženie použije zváranie, potom bude hotová betónová základňa veľmi tuhá - najmenší pohyb pôdy povedie k vzniku trhlín. A ešte jedna vec, ak ste sa pri stavbe základu nestarali o jeho spojenie s budúcou podlahou, bude potrebné do nej navŕtať a zatĺcť výstuž, ktorá je spojená s podlahovým rámom.

Keď je rám pripravený, začnú ho nalievať betónom - je lepšie to urobiť naraz, pretože monolit je oveľa silnejší ako betón nalievaný po častiach. V zásade si môžete vypočítať náklady na zakúpený betón s dodávkou sami - verte mi, nebude to oveľa drahšie. Ale zbavíte sa problémov spojených s jej prípravou a hlavne získate skutočne monolitický a odolný betónový podklad na podlahu. Tu proporcie určite neprehliadnete. Keď zvažujete, čo je výnosnejšie, zvážte všetko – náklady na prísady, náklady na ich doručenie a prácu pri výrobe betónu a dokonca aj vaše vynaložené nervy.

Betónová podlaha na zemi svojpomocne foto

Samotná výplň je jednoduchá záležitosť, pri ktorej treba brať do úvahy len dva faktory. Jednak je to zmrašťovanie betónu, ktoré sa vykonáva na stavbe pomocou hĺbkového vibrátora (zapožičanie tohto zariadenia na deň nebude také drahé) a jednak je to kontrola procesu tuhnutia. Nasledujúci deň po naliatí musí byť betón dôkladne navlhčený vodou a pokrytý polyetylénom - čím pomalšie bude schnutie, tým pevnejší bude povrch.

Nalievanie betónovej podlahy na zem foto

Tiež nezabudnite na vyrovnanie - majáky sa zvyčajne nepoužívajú na konštrukciu betónového vankúša. Poter robí podlahu vyrovnanou. Ale ak sa s takýmto betónom stretávate prvýkrát, potom je lepšie pripojiť k pravidlu úroveň, podľa ktorej budete betón ťahať - aspoň vám to dá možnosť priblížiť úroveň betónového vankúša čo najbližšie k horizont ako je to možné. Áno, úplne som zabudol, betónový vankúš by mal mať hrúbku 200 až 250 mm.

Technológia výroby betónovej podlahy na zemi zabezpečuje úplné vysušenie liateho podkladu. Na pár týždňov na to zabudnite a robte iné veci – pri stavbe je ich dosť, takže sa nebudete nudiť.

Posledná fáza: ako urobiť hydroizoláciu a podlahový poter

Toto sú posledné fázy, ktoré sú plne zodpovedné za vzhľad a životnosť dekoratívnej podlahy. Musíte začať s hydroizoláciou betónovej základne - vykonáva sa štandardne. Najprv sa podlaha očistí od prachu a nečistôt, natrie sa základným náterom a pokryje vrstvou bitúmenového tmelu. Potom sa na ňu nalepí valcovaná pogumovaná hydroizolácia. Chcem vás hneď varovať - ​​hydroizolácia betónovej podlahy na zemi by sa nemala robiť plastovým obalom. Fólia sa používa iba v bytoch pri nalievaní poteru a potom len preto, aby nezaplavila susedov zospodu.

Po dokončení hydroizolačného zariadenia je čas premýšľať o izolácii podlahy. V tejto fáze musíte na hydroizoláciu položiť polystyrén, ak plánujete nainštalovať teplú podlahu, potom je dodatočne namontovaná clona odrážajúca teplo. Ďalšie vystuženie - lacnejšie je použiť hotové pletivo s bunkou 100x100mm. Ak sa plánuje teplá podlaha z vykurovania, potom sa na mriežku položí potrubie a po ňom sa nainštalujú majáky, pozdĺž ktorých sa naleje cementovo-piesková podlahová poter. Nezabudnite po obvode miestnosti nainštalovať tlmiacu pásku, ktorá umožní roztiahnutie poteru pri kúrení bez rizika prasknutia.

Foto pokládky betónovej podlahy na zem

Hrúbka poteru preliateho cez penu nesmie byť menšia ako 50 mm - treba ho nechať dobre sadnúť a nabrať pevnosť. Rovnako ako betónový základ, druhý deň po naliatí musí byť poter hojne navlhčený a pokrytý polyetylénom. Po uschnutí, keď zbelie, sa na ňom bude dať jazdiť aj na tanku.

To je všetko, čo možno povedať o otázke, ako urobiť betónovú podlahu na zemi? Ako vidíte, táto technológia nie je oveľa komplikovanejšia ako bežná pouličná betonáž a vyznačujú sa iba prítomnosťou hydroizolácie a vrchnej vrstvy cementovo-pieskového poteru.

stroisovety.org

Ako urobiť betónovú podlahu na zemi vo vidieckom dome?

Pri usporiadaní betónovej podlahy v súkromnom dome sa najčastejšie volí možnosť ich položenia na zem so súčasnou izoláciou. Táto metóda umožňuje získať trvanlivý monolitický poter, vhodný na pokládku akejkoľvek podlahovej krytiny, pri stredných investičných a mzdových nákladoch a zabránenie tepelným stratám spodkom budovy. Všetky fázy práce je možné vykonať vlastnými rukami, medzi povinné požiadavky technológie patrí správne striedanie a dostatočná hrúbka vrstiev koláča.

Vlastnosti podláh na zemi

Dizajn je viacvrstvový koláč, položený na suchých a stabilných vrstvách pôdy, berúc do úvahy vopred nameranú úroveň. Povinné podmienky pre jeho výstavbu zahŕňajú GWL pod 4,5-5 m, prítomnosť vybudovaného základu a neustále vykurovanie. Štandardná schéma obsahuje nasledujúce vrstvy (zdola nahor):

1. Zhutnená zemina, analogicky s monolitickou doskou, ktorá znáša hlavné hmotnostné zaťaženia.

2. Najmenej 10 cm piesku, ktorý znižuje sily mrazu nadvihnutia pôdy a plní drenážne funkcie.

3. Od 10 cm alebo viac zhutneného drveného kameňa a / alebo keramzitu, rozdeľujúce zaťaženie a zabraňujúce poklesu a posunutiu zostávajúcich vrstiev podlahy.

4. Podlahy z hydroizolačných materiálov, ktoré kombinujú dve funkcie ochrany: pred kapilárnou vlhkosťou a stratou vody pri nalievaní roztoku. V tomto prípade sú to odrody roliek, ktoré sú položené s povinným presahom 10 cm a viac, ktoré majú optimálne vlastnosti.

5. Základňa ťahu, ktorá plní oddeľovacie, nosné a ochranné funkcie.

6. Izolačná vrstva z expandovaného polystyrénu alebo kamennej vlny.

7. Ďalšia hydroizolácia, ktorá chráni pred navlhnutím a predlžuje životnosť torty.

8. Vystužený poter s hrúbkou najmenej 5 cm, ktorý plní hlavné nosné funkcie a slúži ako základ pre inštaláciu podlahových stavebných materiálov.

Vyššie uvedená schéma je jediná možná, nalievanie betónovej základne cez nosníky je mimoriadne náročné kvôli jej masívnosti. Výsledný poter odoláva značnému zaťaženiu, vrátane vlastnej hmotnosti, hmotnosti nábytku a stropov, a je vhodný na inštaláciu akéhokoľvek typu podlahových krytín: od samonivelačných zmesí až po ľahké linoleum. Viac informácií o liatí betónových podláh nájdete tu.

Čo treba zvážiť v prípravnej fáze?

Hlavnou požiadavkou je prítomnosť stabilnej nosnej vrstvy, pri výstavbe na miestach s nevhodným typom sa uvažuje o vhodnosti odberu zeminy a jej výmeny. V iných prípadoch sa kladie dôraz na zhutnenie a zarovnanie. Práca začína značkami - po celom obvode priestorov súkromného domu je označená nulová úroveň a potiahnutá šnúra, po ktorej sa pôda odstráni do požadovanej hĺbky (v prípade potreby sa naopak naleje). Černozem alebo pôdy s vysokým obsahom organických látok sa odporúča vyberať, kým sa nedosiahnu stabilné vrstvy, hliny a piesčité hliny sa jednoducho urovnajú. Je ťažké vykonať kvalitné baranie bez správneho nástroja sami, v tejto fáze je vhodné použiť vibračnú dosku, v prípade jej neprítomnosti sa používa guľatina s pribitou rukoväťou.

Piesok a štrk sa sypú vo vrstvách (každá od 10 cm), čím sa zabezpečí maximálne možné zmrštenie. Na vzdutých a zamrznutých pôdach sa hrúbka prvej vrstvy zväčší na 20 cm, za normálnych podmienok stačí 10-15 cm.. piesok sa každých 10 cm zaleje vodou a zhutní, jeho kvalita a zrnitosť nehrajú zvláštnu úlohu , ale neodporúčajú sa malé a prašné odrody.

Ďalšia vrstva je vyplnená hustým drveným kameňom alebo štrkom z hrubej frakcie (20-40 mm, od 1000 kg / m3). Dolomitové horniny nie sú na to vhodné z dôvodu nízkej pevnosti. Analogicky k piesočnatej vrstve je táto vrstva opatrne ubíjaná (ale bez zavlažovania). Aby sa zvýšili hydroizolačné vlastnosti, môže byť impregnovaný tekutým bitúmenom, tepelne izolačným - pokrytým expandovanou hlinkou.

Prípravná fáza je ukončená hrubou betonážou - tenkou vrstvou chudej malty so stupňom pevnosti do M100. Nie je potrebné jeho starostlivé vyhladzovanie, ale destilácia vzduchom je povinná. Hrúbka vrstvy v tomto prípade závisí od parametrov pôdy a predpokladaného zaťaženia a pohybuje sa od 3 do 10 cm; pri stavbe na stabilných a suchých pôdach ju možno nahradiť naliatím drveného kameňa cementovým mliekom; s rizikom mrazu a značnej hmotnosti konštrukcií sa zvažuje možnosť vystuženia kovom.

Nuansy tepelnej izolácie a výstuže

Vzhľadom na vysokú tepelnú vodivosť betónových povrchov je prítomnosť izolačnej vrstvy medzi nimi a zemou povinná. Odrody odolné voči vlhkosti majú vhodné vlastnosti: penová drvina alebo penové plastové dosky, kamenná vlna impregnovaná hydrofobizovanými zlúčeninami, expandovaná hlina alebo perlitové granule. Hrúbka je určená tepelnotechnickým výpočtom, v strednom pásme Ruskej federácie je odporúčané minimum 50 mm extrudovanej polystyrénovej peny, v severných zemepisných šírkach - najmenej 100. Izolácia je umiestnená nad podlahou z polyetylénovej fólie, resp. strešný materiál s ochranou po stranách pred vlhkosťou. Druhá hydroizolačná vrstva je vyrobená z podobných materiálov s ohybom a fixáciou 15-20 cm nahor. Pódium je ukončené umiestnením tlmiacej pásky alebo pásov polystyrénovej peny po obvode miestnosti a okolo nosných stĺpov, ak existujú.

Výstužné výrobky sa umiestňujú na plastové podpery vo vzdialenosti 3 až 5 cm od hornej vrstvy hydroizolácie. Kovové drôtené pletivo s prierezom asi 3 mm a vzdialenosťou ôk 5×5 má vhodné vlastnosti. Je dôležité ponechať plastovú fóliu alebo membránu neporušenú, navlhčenie izolácie počas procesu je neprijateľné. Súčasne s vystužovaním sa vykonáva inštalácia majákov: berúc do úvahy budúcu úroveň a odporúčanú minimálnu hrúbku poteru 5 cm, na maltu alebo zváraním na pevný prvok.

Ako majáky sa používa omietka v tvare T alebo obyčajný pozinkovaný profil alebo dokonca tyče, krok umiestnenia závisí od dĺžky pravidla (o 10-15 cm menej) a skúseností inštalatérov.

Návod na betonáž

Najdôležitejšia etapa sa začína po nastavení kompozície pod vyrovnávacími prvkami. Vzhľadom na vysoké očakávané zaťaženia je potrebný stupeň pevnosti minimálne M200, ktorý po stuhnutí netvorí trhliny. Odporúčaný pomer spojiva a plniva je 1:3 (PC M400 alebo M500 a piesok) alebo 1:2:4 (PC, piesok, drobná drvina), v prípade pochybností ako zložky alebo možnosť dodržania presných pomerov , je lepšie použiť hotové suché zmesi, najmä pieskový betón.

Dôležitou požiadavkou je monolitický poter, pri veľkom množstve práce je mimoriadne náročné pripraviť a vyrovnať potrebné množstvo svojpomocne, ide o sily minimálne dvoch ľudí. V každom prípade sa zmes mieša mechanicky (pomocou miešačky na betón alebo miešačky) a nie vlastnými rukami. Plnenie sa vykonáva zo vzdialeného rohu so súčasným vyrovnaním a zhutnením výslednej plochy. Proces je ukončený odstránením majákov a starostlivým vyplnením medzier, potom je povrch pokrytý filmom a získava pevnosť do 28 dní s konštantným zvlhčovaním v prvom týždni.

V ideálnom prípade hrúbka každej vrstvy odôvodňuje výpočet, pri výbere ohrievača je to povinné. Použitie expandovanej hliny pri pokládke podláh vyžaduje opatrnosť: pri riziku zaplavenia alebo neustálej vlhkosti je náchylná na hromadenie vlhkosti a zvyšuje pevnosť mrazu. Jedinou bezproblémovou izoláciou je polystyrén: s prihliadnutím na zaliatie betónom zo všetkých strán nevadí jeho zlá horľavosť, pri minimálnej hrúbke vrstvy efektívne zadržiava teplo. V prípade pochybností v GWL je okolo súkromného domu umiestnený drenážny systém.

Medzi možné chyby a porušenia technológie patria:

• Nedostatok kompenzačných materiálov po obvode miestnosti. Ignorovanie uloženia tlmiacej pásky vedie k praskaniu poteru pri tepelnej rozťažnosti betónu.
• Plnenie pri hladine podzemnej vody menšej ako 2 m na povrchu nebude v tomto prípade možné zabezpečiť spoľahlivú hydroizoláciu, vlhkosť prenikne do súkromného domu. Ideálny výskyt je 4,5-5 m a menej.
• Ukladanie materiálov podliehajúcich rozkladu pod vyrovnávacie majáky vedie k poklesu betónových podláh počas prevádzky.
• Pri položení izolačnej vrstvy pod nulovú značku pri absencii tepelne izolovanej základne je takáto chyba spojená s vytvorením mraziacej zóny.

Konštrukcia súkromného domu znamená možnosť položenia podlahy priamo na zem. Ide o populárnu metódu inštalácie, ktorá si od majiteľa nehnuteľnosti nevyžaduje veľké finančné výdavky - iba výdavky na hlinu, cement alebo betón. V budovách s pásovými základmi je betónová podlaha často inštalovaná na zemi - jej materiál je k dispozícii na nákup, má širokú škálu druhov a je dostatočne pevný na to, aby plnil nosné funkcie. Pokládku je možné vykonávať ručne, ale pre kvalitný výsledok budete potrebovať odporúčania profesionálnych staviteľov.

Pred začatím inštalácie podlahového systému musíte skontrolovať, či pôda spĺňa technické normy. Pôda na stavenisku musí byť suchá a nehybná a podzemná voda sa nesmie priblížiť k povrchu bližšie ako 4-5 metrov.

Betónové podlahy sa najlepšie vykonávajú pre budovy so suterénmi alebo suterénmi. Konečná kvalita vykonanej práce závisí aj od stupňa vykurovania obydlia.

V slabo vykurovaných súkromných domoch pôda pod podlahou silne zamrzne, čo vedie k deformáciám a zvýšeniu zaťaženia základov.

Betónový povrch podlahy zodpovedá spodnej časti dverí. Mal by si udržiavať rovnomernú hrúbku po celej ploche miestnosti. Aby ste to dosiahli, pomôžu značky na stenách urobené meter od spodnej časti dverí. Po umiestnení prvej značky na také miesto a rozmiestnení značiek pozdĺž všetkých stien miestnosti sa od nich opäť odmerajú čiary dĺžky metra.

Spojením týchto čiar s kolmými segmentmi môžete určiť hranicu, do ktorej musíte betónovú zmes naliať. Pre ľahkú orientáciu sú v rohoch miestnosti zatĺkané klince, po ktorých sa ťahá šnúra.

Vyčistenie základne

Pred odstránením hornej vrstvy pôdy v miestnosti je potrebné vyčistiť, zbaviť sa stavebných zvyškov a objemných predmetov. Keďže betónová podlaha pozostáva z niekoľkých vrstiev s celkovou hrúbkou asi 40 centimetrov, na jej inštaláciu bude potrebné odobrať podobný objem zeminy.

Dokončovacie práce sa vykonávajú iba na rovnom povrchu, a preto je potrebné zeminu po výkope zhutniť špeciálnou vibračnou doskou. Pri absencii potrebného vybavenia môžete použiť jednoduchú guľatinu, na ktorej hornú časť pribijete rukoväť a na spodnú drevenú dosku vhodnej veľkosti. Aby základňa nebola odplavená spodnou vodou, môže byť upravená pôda pokrytá hlinou.

Stohovanie sypkého materiálu

Vopred pripravenú pôdu pokryjeme vrstvou štrku s hrúbkou 5 až 10 centimetrov, zalejeme a zhutníme. Na ňu sa položí piesok v rovnakom množstve. Ďalšou vrstvou je drvený kameň o veľkosti 4-5 cm, ktorý je tiež potrebné zhutniť a posypať pieskom. Kamenné úlomky s ostrými hranami, ktoré sa dostanú na povrch, bude potrebné odstrániť alebo položiť na bok, inak to bude zasahovať do budúceho poteru.

Regulácia hrúbky je zabezpečená pomocou niekoľkých radov kolíkov zarazených do zeme základne a nastavených na úroveň. Na konci práce môžu byť odstránené.

Inštalácia filmového náteru

Potom, čo sa ubezpečíte, že každá vrstva materiálu je pokrytá a vyrovnaná, budúca betónová podlaha bude musieť byť vodotesná. Na to poslúži polyetylénová fólia s hrúbkou 200 mikrónov alebo podobná hydroizolačná membrána.

Technológia pokládky znamená jej umiestnenie po celom obvode budovy s okrajmi vyvedenými 10-20 centimetrov nad nulovú úroveň. Po dokončení poteru budú orezané. Samostatné listy sú prekryté, zlepené v spojoch montážnou páskou. Ak v tomto štádiu nie je možné vykonať hydroizolačné práce, ochrana proti vode sa vykoná nanesením hrubého podlahového poteru.

Zariadenie betónovej podlahy na zemi znamená jej spevnenie pomocou pletiva z kovu alebo plastu, výstužných tyčí alebo hrubého drôtu. Rám na vystuženie je položený na drevených stojanoch s výškou 2 až 4 centimetre. Ak do nej nalejete maltu, prejde cez pletivo, zakryje ho a stvrdne a vytvorí odolný povrch.

Ak sa na vystuženie použije plastová základňa, musí sa pretiahnuť cez kolíky zatĺkané do základne. Aby ste ušetrili peniaze, rámy z výstuže alebo drôtu je možné vyrobiť ručne.

Po inštalácii rámu na vytvorenie vrstvy výstuže sa položia vodiace tyče, aby sa uľahčilo liatie. Rozdeľujú celý priestor domu na rovnaké časti široké dva metre. Materiálom pre nich sú rovnaké kusy dosiek alebo stavebného reziva, zarovnané vodorovne na nulu. Ich fixácia sa vykonáva pomocou cementovo-pieskovej malty s prídavkom hliny.

Medzi koľajnicami je tiež namontované debnenie, čím sa podlaha v miestnosti rozbije na samostatné bunky, kde bude v budúcnosti potrebné naliať betón. Je ľahké ho vyrobiť z hrubej preglejky namočenej v špeciálnom oleji pre ľahké odstránenie z vytvrdnutej zmesi.

Betonárske práce

Na vytvorenie pevného a jednotného povrchu je potrebné použiť všetok betón naraz. Vysokokvalitnú stavebnú zmes je možné objednať v továrni, ale ak takáto príležitosť neexistuje, budete si ju musieť pripraviť sami. Optimálnym zložením pre podklad súkromného domu bude roztok ľahkého betónu B7,5 (M100) alebo B10 (M150) s prídavkom drveného kameňa frakcie 5-20.

Ak sa na zhutnenie použil vodotesný zásyp, možno použiť betón triedy M50-M75. Pred inštaláciou sa musí dôkladne premiešať v miešačke na betón a uchovávať.

Zakrytie tekutým betónom začína zo strany oproti vstupnému otvoru. Naraz sa zmesou naplní niekoľko buniek, potom sa roztok vyhladí lopatou a vyrovná sa špeciálnym pravidlom, ktoré sa inštaluje na vodidlá a natiahne sa smerom k sebe. Odstránený prebytočný betón zase vyplní voľné bunky.

Výsledný hrubý poter by mal mať hrúbku päť centimetrov. Prípustný horizontálny rozdiel je v tomto prípade 4 milimetre. Na vytvorenie podlahy s hustým zmršťovaním budete musieť použiť aj stavebný vibrátor. Zhutní betón a zabezpečí jeho pevnosť.

Ďalšia technológia vykonávaných prác si vyžaduje vyhĺbenie vodidiel a jednotlivých častí debnenia z plôch, ktoré prešli niveláciou. Dutiny vytvorené počas tohto procesu sú tiež vyplnené stavebnou zmesou.

Keď je betón rovnomerne rozložený po celej ploche budúcej podlahy, musíte skontrolovať jeho sklon pomocou vodováhy a zakryť ho vrstvou polyetylénu. Obdobie úplného stuhnutia hrubého poteru je asi mesiac a počas tohto obdobia musí byť betón neustále navlhčený.

parozábrana

Aby poter nebol vystavený škodlivým účinkom vlhkosti, betónovú podlahu je potrebné chrániť pred parou a kondenzáciou. Na tento účel je vhodná polymérno-bitúmenová membrána, fólia vyrobená z polyesteru alebo sklenených vlákien. PVC dosky budú stáť viac, ale ich cena je odôvodnená vysokou trvanlivosťou a odolnosťou proti hnilobe. Izolácia môže byť vyrobená z polyetylénu, ale pod vrstvou izolácie a dokončovacieho poteru bude vystavená veľkému zaťaženiu a môže stratiť svoju integritu.

Obloženie betónu vrstvou kvalitnej izolácie zníži náklady na vykurovanie domu o štvrtinu. Penové deriváty sú obľúbenými izolantmi. Aby materiál získal dodatočnú pevnosť, je pokrytý prekrývajúcimi sa vrstvami polyetylénu.

Pomocou extrudovanej polystyrénovej peny môžete vytvoriť vysoko kvalitný styling. Má nízku deformáciu v tlaku a môže sa voľne používať v miestnostiach, kde je podlaha vystavená veľkému zaťaženiu.

Ďalšou možnosťou zateplenia môže byť minerálna vlna. Kvôli svojej zraniteľnosti voči vode bude musieť byť takýto izolátor chránený polymérnym filmom a pokladanie by sa malo vykonávať vo vopred vytvorenom ráme.

Hotové podlahy

Konečná úprava betónového poteru sa vykonáva po dokončení všetkých betonárskych prác. Používa sa na vyrovnanie povrchu podlahy, zlepšenie absorpcie tepla v súkromnom dome a tiež na vytvorenie požadovaného sklonu na podlahách. Pred začatím vystužovania a nalievania betónu bude potrebné vyčistiť podklady od nečistôt a stavebných zvyškov. Trhliny v nosnej vrstve sa prelepia cementovou maltou a veľké trhliny v spojoch plôch sa izolujú tlmiacou páskou.

Na spevnenie konštrukcie je potrebné ju vystužiť namontovaním kovovej siete s hrúbkou 3 mm a priemerom 10 × 10 cm v spodnej časti podlahy. Táto sieť je inštalovaná zospodu so stúpaním na stenách 2,5 cm Po dokončení výstuže musíte pripraviť vodidlá na nalievanie betónu. Usadia sa na omietku a skontrolujú sa pomocou vodováhy. Konečný sklon podlahy závisí od správnosti ich upevnenia.

Populárnym spôsobom vykonávania dokončovacieho betónového poteru je monolitické nalievanie. Pripraví sa naň malta z jedného dielu cementu (zvyčajne sa používa portlandský cement M400) a troch dielov preosiateho kremenného piesku. Množstvo vody sa určuje počas miesenia. Jeho objem by mal byť o niečo väčší ako polovica objemu použitého cementu (1 až 0,55). Zmes by nemala byť príliš tekutá.

Aby zmes dobre stuhla a bola homogénna, je lepšie ju naliať do miešačky na betón, ako miesiť ručne. Po uistení sa, že procesy vystuženia a prípravy podlahy sú správne, môžete prejsť k hlavnej betonárskej práci.

Proces nalievania je podobný ako pri usporiadaní podkladov, ale pre maximálnu účinnosť je potrebné cement použiť do dvoch hodín. Doba úplného stuhnutia je asi tridsať dní. Nie je možné násilne urýchliť - vnútorné väzby sa môžu zlomiť a sušiaca kompozícia stratí silu.

Pásový základ, nedostatok suterénu, nízka hladina podzemnej vody - tieto podmienky si stačí vybrať prízemné betónové podlahy v súkromnom dome.

Nazvať takéto riešenie jednoduché a ľahké je zakázané, ale umožňuje vám ušetriť peniaze kvôli absencii podlahových dosiek a znížiť zaťaženie suterénu (preto môže byť základ „ľahší“).

Podlahy na zemi: počnúc ochranou základov

Väčšina zdrojov uviesť ako povinnú požiadavku výskyt podzemných vôd nie vyššie ako 4-5 metrov(niekedy aj dve). A toto je úroveň výskytu vrchná voda, ktorý je sezónny a nachádza sa nad vodeodolnými vrstvami. To znamená, že ide o bežné sedimentárne vody, ktoré nemali čas preniknúť do nižších a trvalých vodonosných vrstiev („na piesku“ a „na vápne“).

Leto a zima ostriež zmizne a znovu sa objaví na jar a na jeseň. Aj keď sa lokalita nachádza v „kritickej“ zóne, je možné ju efektívne riešiť (ak nejde o infiltračnú vodu presakujúcu zemou z neďalekej nádrže).

Prvou podmienkou, ako zabrániť zaplaveniu ostriežovou vodou, je drenáž.

Je potrebné „pomôcť“ sedimentárnej vode preniknúť cez vrstvy pôdy, ktoré majú vodeodolné vlastnosti (hlinita). Tieto opatrenia sú pre takéto územia zásadné aj z hľadiska ochrany základov počas obdobia dažďov a topenia snehu. Nie je ťažké to urobiť - po obvode domu sa vyvŕta niekoľko studní s priemerom do 15 cm a hĺbkou pod pätou základu.

Potom sa tesne pod úroveň terénu vloží drenážna rúra (je lepšie ju obaliť filtračnou tkaninou - zabráni jej zaneseniu) a dovnútra sa nasype drvený kameň jemnej frakcie. Diera je pokrytá vodotesnými materiálmi, pokrytá zemou zhora alebo pokrytá kusom trávnika.

Existuje zložitejšia možnosť s usporiadaním zákopov, v ktorých sa rovnaké rúry položia na vankúš piesku a štrku a privedú sa do drenážnej studne.

Druhou podmienkou je hydroizolácia základov.

V podmienkach tlakového pôsobenia vody bude najúčinnejšia kombinácia viacerých metód.

Najprv sa vonkajšie steny základne ošetria bitúmenovým základným náterom a na ne sa nalepia valcované materiály. Správna technika je horizontálne usporiadanie zdola nahor, prekrývajúce sa, ale jednoduchšia je zvislá.

K lepeniu dochádza v dôsledku zahrievania vnútornej strany plechu pomocou horáka. Hydroizoláciu chránia hlineným hradom, ktorý sám o sebe slúži ako bariéra proti vode. Ak je vplyv posadenej vody krátkodobý a zrážky v regióne nie sú bohaté, môžete sa obmedziť na hydroizoláciu náterov.

A samozrejme, k povinným opatreniam na ochranu pred vodou je potrebné pridať záslepku (o 20 cm širšiu ako presah okraja strechy) a drenážny systém.

Podlahy na zemi: základ pre betónovú podlahu na zemi

Podlaha na zemi je v zásade bežnou technológiou pre pivnice, pivnice, hospodárske budovy (prístrešky, garáže). Významným rozdielom môže byť iba zariadenie „teplej“ podlahy v potere a usporiadanie spoľahlivého základu, hydroizolácie a pasívnej izolácie sa vykonáva v každom prípade. Podlahy na zemi

Bez ohľadu na to, aká spoľahlivá je hydroizolácia základov a drenážne opatrenia, pôda má svoju vlastnú vlhkosť a voda môže stúpať cez prirodzené kapiláry. Preto je potrebné podlahu chrániť aj pred týmito faktormi.

V kontexte podlahového zariadenia na zemi je viacvrstvový koláč.

Základom celej konštrukcie by mala byť rovná a hustá plocha bez zvyškov vegetácie, koreňového systému a stavebnej sutiny. „Referenčný bod“ na určenie objemu zemných prác sa berie na prahovú úroveň.

Od neho sa odpočíta hrúbka povrchovej úpravy a hrúbka všetkých vrstiev betónovej podlahy na zemi (je to len základ pre obytné priestory).

Po vyčistení a vyrovnaní miesta musí byť jeho základňa zhutnená. Najjednoduchším „ubíjačom“ je rezačka guľatiny s priečnou rukoväťou, modernejším spôsobom je vibračný stroj.

Podlahy na zemi: na zlepšenie izolačných vlastností

ďalšia vrstva môže byť vykonaná z hliny. Pre studne sa odporúča hrúbka hlineného hradu aspoň 20 cm, pre umelé nádrže 8-12 cm, rovnaké parametre sa vyberajú pre nepálené podlahy, ale tu sa môžete obmedziť na skromnejšiu hodnotu 5-6 cm.

Ďalšou vrstvou je piesok. Mnohí zo zotrvačnosti odporúčajú zvoliť si riečny alebo premytý piesok, ale je to zbytočné - obyčajný lomový piesok je vhodný na vankúš (nejde o výrobu betónu a hlinené nečistoty neovplyvňujú pevnostné charakteristiky). Táto vrstva je napojená a zhutnená.

Potom sa naleje vrstva drveného kameňa strednej alebo jemnej frakcie. Prerušuje kapilárne stúpanie vody zo zeme. Je tiež vrazený.

Hrúbka každej vrstvy sa zvyčajne volí od 5 do 10 cm, s celkovým rozmerom do 20 cm.

Je možné použiť keramzit (je to dobrý objemový tepelnoizolačný materiál), ale to len vtedy, ak je vylúčená možnosť vniknutia vody - pod jej vplyvom napučiava. V prípade suchých pôd sa môžete obmedziť iba na vankúš z piesku, ale na podlahu v suteréne je možné použiť vankúš z dvoch vrstiev drveného kameňa - najskôr veľkú frakciu a potom jemnú.

Na suť je položená hustá plastová fólia so zarážkou na stenách.

Slúži nie na hydroizoláciu, ale ako nevyhnutná podmienka pre správnu hydratáciu prvej vrstvy betónu.

Najprv nalejte chudý betón, ktorý nevykonáva nosné funkcie, ale slúži ako základ pre hydroizoláciu a kladenie tepelnoizolačných materiálov. Stavitelia to nazývajú "betón" alebo "valcovaný" (ľahko sa hodí). Percento cementu v ňom je zvyčajne menšie ako 2 krát kvôli zvýšenie podielu plniva- napríklad namiesto pomeru 1:3:3 (cement, piesok, drvený kameň) sa použije pomer 1:3:6.

Keďže táto vrstva sa neberie do úvahy pri zabezpečovaní celkovej pevnosti betónovej podlahy pre súkromný dom, jej vystuženie nie je potrebné.

Stačí vrstva 6-8 cm.

Dôležité! Pri výrobe betónu by sa mal používať riečny alebo premývaný piesok.

Po naliatí je potrebné betón zhutniť a vyrovnať. Presnosť šperkov, ako v prípade poteru, nie je potrebná, ale zarovnanie s majákmi je nevyhnutné pre kvalitné položenie izolácie dosiek. Podlahy na zemi

Potom je potrebná prestávka, aby betón získal silu. Prvý týždeň je veľmi dôležitý - na vytvrdnutie (hydratáciu) roztoku je potrebné vytvoriť vysokú úroveň vlhkosti. Preto je potrebná fólia na základni - aby voda nevnikla do piesku a štrku, nevsakovala do stien. Povrch je pravidelne navlhčený vodou. Ešte lepšie je prikryť mokrou pytlovinou. V ideálnom prípade (pri teplote 20 °C a normálnej vlhkosti) betón získa 70 % svojej projektovanej pevnosti za prvých 7 dní a 100 % za štyri týždne.

Ak chcete pokračovať v práci, stačí vydržať týždeň.

Pri použití modifikátorov urýchľovačov tvrdnutia stačia 3 dni (niekedy aj jeden deň, ale takéto prísady v konečnom dôsledku výrazne ovplyvňujú kvalitu betónového kameňa).

Podlahy na zemi: hydroizolácia.

Je to povinné pre prvé poschodia, najmä v podmienkach podlahy na zemi. Použitie polyetylénu (akejkoľvek hustoty) je najlepšie ponechať na podlahy mestských bytov (a dokonca nie v kúpeľni alebo v kuchyni). Správnou voľbou je valcovaná izolácia s bitúmenovou impregnáciou.

Povrch očistený od prachu sa ošetrí bitúmenovým základným náterom (primer) a na vrch sa položí strešný materiál (alebo jeden z jeho analógov). Robia to v dvoch vrstvách, pričom švy sú presadené (vyplnia ich bitúmenom) a siahajú po steny nad úroveň podlahy.

V tejto fáze končí príprava podkladu pre izoláciu a nalievanie poteru.

Betónová podlaha na prízemí: izolácia podlahy

Na izoláciu betónovej podlahy sa najčastejšie používajú tri možnosti - expandovaná hlina, expandovaný polystyrén, extrudovaná polystyrénová pena.

Ako už bolo uvedené, iba so spoľahlivou hydroizoláciou je možné použiť expandovanú hlinku - keď sa vlhkosť dostane dovnútra, napučiava. Hrúbka vrstvy sa môže pohybovať medzi 10-20 cm.

Penová izolácia sa najlepšie vykonáva v dvoch vrstvách, z ktorých každá by mala byť posunutá vo vzťahu k sebe. Je žiaduce odsadiť švy medzi radmi. Tým sa zvýši pevnosť samotnej izolačnej vrstvy a v dôsledku toho aj poteru - ak sa švy zhodujú, zvyšuje sa riziko prasklín na tomto mieste. Polystyrénové dosky by mali byť pripevnené čo najbližšie k sebe a najlepšie je použiť penu s koncami, ktoré majú profil pero-drážka.

Škáry ošetrite lepidlom.

Technológia izolácie EPPS je rovnaká ako pri polystyrénovej pene. Materiál sa líši vysokou pevnosťou v tlaku a takmer úplnou absenciou absorpcie vody (samotný je dobrý hydroizolačný materiál).

Dôležité! Izolácia podlahy je účinná, ak je suterén izolovaný.

Podlahy na zemi: poter

Plnenie podlahy na zemi končí poterom. Potom zostáva položiť dokončovaciu vrstvu: drevené podlahy, laminát, linoleum atď.

Aj keď pre servisné priestory (garáž, pivnica, špajza) je možné vykonať povrchovú úpravu betónového povrchu vo fáze liatia (výrazne to zvyšuje pevnosť a zabraňuje prašnosti).

Poter nad izoláciou musí mať nevyhnutne výstuž.

Pre obytné priestory s ľahkým plošným zaťažením stačí namontovať cestnú sieť s rozmerom článku 10 × 10 cm a hrúbkou drôtu 3-4 mm.

Môžete použiť pozinkovanú oceľovú sieť, ale polymér

alebo kompozitný

lepšie sa správa v alkalickom prostredí betónu, ako aj .

Pletivo nie je pripevnené k stenám, ale je ponechaná kompenzačná medzera minimálne 20 mm. Môžete použiť blok dreva alebo zvyšky peny, ktoré sa potom odstránia a medzera sa vyplní elastickým tmelom.

Ukladanie pletiva sa prekrýva v dvoch bunkách, upevnenie medzi listami je vyrobené pomocou drôtu.

Podlahy na zemi: výstuž

prebieha v určitej vzdialenosti od povrchu podlahy (približne 1/3-1/2 vrstvy poteru). K tomu môžete použiť kúsky tehál alebo sutiny, uzávery plastových fliaš alebo špeciálne tácky.

Hrúbka poteru pre obytné priestory musí byť najmenej 50 mm.

Použiť možno oba druhy betónového (cementovo-pieskového) poteru – klasický alebo polosuchý.