Domov
Kanalizácia
Ako vyrobiť krk pre elektrickú gitaru vlastnými rukami. Gitaru vyrábame vlastnými rukami s minimálnym úsilím

Ako vyrobiť krk pre elektrickú gitaru vlastnými rukami. Gitaru vyrábame vlastnými rukami s minimálnym úsilím


n_0058

EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO


Ako vypestovať 1,5 tony KAPUSTY zo sto metrov štvorcových?

Výber odrody kapusty. Pestovanie sadeníc Príprava pôdy a hnojenie.

Výsadba sadeníc a starostlivosť o rastliny.
Práve tento výnos (až 15 kg / m 2) kapusty sa získava na záhradných pozemkoch pomocou organického živého poľnohospodárstva (OHL) V.I. Kuznecovová. OZHZ spája ekologické pestovanie s aktívnou ochranou a pomocou rastlinám prírodnými prípravkami. Na rozdiel od konvenčného biologického poľnohospodárstva, ktoré sa pasívne pozerá na vývoj chorôb a stresov rastlín, vám OZHZ umožňuje získať nielen zdravú, ale aj veľkú úrodu.

^ Výber odrody kapusty. V závislosti od účelu hláv kapusty a dĺžky pestovania existujú skoré, stredoročné a neskoré odrody kapusty.

Kapusta skorá má malú, voľnú hlávku kapusty. Všetky jeho výhody sú v rýchlej výrobe zeleniny do šalátov, príloh, polievok. Vegetačná doba 50-120 dní. Úroda je malá, pri prerastení sú hlávky kapusty náchylné na praskanie. Zber začína selektívne v júli. Bohužiaľ sa neskladuje a nie je vhodný na solenie. Medzi skoré odrody patria: June, Kazachok, Number One Gribovsky 147, Tochka, Transfer F1.

Stredne dozrievajúca kapusta dáva oveľa väčší výnos, veľké hlávky kapusty. Ide o odrody univerzálneho použitia – dajú sa kvasiť alebo udržiavať čerstvé pomerne dlho. Vegetačná doba 90-170 dní. Ide o odrody ako Belorusskaya 455, Nadezhda, Sibiryachka 60, Slava 1305.

Neskorá kapusta tvorí hustú hlávku, má lepšiu chuť, používa sa na nakladanie alebo sa dá uchovať čerstvá do ďalšej sezóny. Dozrieva 160-210 dní po vyklíčení. Akumuluje najmenšie množstvo dusičnanov. Odrody: Amager 611, Kolobok F1, Lezhky F1, Kharkiv Winter, Extra F1.

^ Pestovanie sadeníc. Na naplnenie kvetináčov alebo sadeníc používame zmes pôdy Matka Zem špeciálne vyváženú pre sadenice. Je lacný, má potrebnú kyprosť pre sadenice, je vyvážený z hľadiska obsahu živín a obsahuje biostimulátor GUMI, ktorý má rastovo-urýchľujúci a antistresový účinok. Sadenice pestované na takejto pôdnej zmesi sa pri zbere a výsadbe veľmi dobre zakorenia. Hlavnou výhodou Matky Zeme je, že na boj proti chorobám obsahuje prírodný liek Fitosporin-M so spórami fytobaktérií neškodných pre človeka. Ak sa pri pestovaní sadeníc infekcia dostane do pôdy (napríklad pri zalievaní), fytobaktérie tento útok rýchlo zablokujú.

Pred výsevom sa semená namočia na 30 minút do roztoku biostimulantu GUMI a biofungicídu Fitosporin-M. GUMI obsahuje extrakt z prírodného humusového elixíru, vďaka ktorému nielen zvyšuje klíčivosť semien a podporuje ich ďalší rast, ale tiež obohacuje semienka o potrebné mikroelementy.

Načasovanie výsevu a pestovania sadeníc závisí od odrody. Semená skorých odrôd kapusty vysievame do 10. marca a sadenice vysádzame na trvalé miesto do zeme začiatkom mája, pri dobrej starostlivosti zber končí v júli. Neskorá a stredne zrelá kapusta na sadenice sa vysieva v tretej dekáde marca s zberom začiatkom apríla a výsadbou do zeme po 10. máji, neskorá úroda sa zberá do 10. - 15. októbra, stredná zrelosť - od 2. pol. August a celý september.

Výsev sa vykonáva do hĺbky 1,5 cm s intervalom v rade 3 cm do vopred vytvorených drážok. Teplota klíčenia je izbová teplota (+20...+25 ºС). Piaty deň po vyklíčení by sa mali škatule presunúť preč od batérie a iných zdrojov tepla, aby sa teplota vzduchu znížila o + 8 ... + 10 ºС. To je potrebné, aby sa zabránilo rozťahovaniu sadeníc.

Po 7-10 dňoch, keď sa objaví 3. list, sa kapusta ponorí s tretinovým zovretím koreňov do pohárov na kyslú smotanu, kefírových vrecúšok atď. Najlepšia teplota po zbere je +16…+18 ºС.
Pri zbere vykonávame prvé prihnojenie mäkkým organominerálnym hnojivom GUMI-OMI. Na každých 10 napichnutých sadeníc odoberieme jednu čajovú lyžičku GUMI-OMI a rozpustíme v litri vody. Trváme na riešení na jeden deň, aby sa batérie dobre rozpustili. Do živného roztoku pridáme Fitosporin-M (dve kvapky na 1 liter) a zalejeme sadenice (pol pohára na črepník). Týždeň pred vylodením (koncom apríla) vykonávame druhý vrchný obväz.

Keď sa objaví 4-5 pravých listov (po dvoch kotyledónoch), sadenice sú pripravené na výsadbu v otvorenom teréne.

^ Príprava pôdy a hnojenie. Na jeseň pridáme do pôdy organické hnojivo BIONEX-1 (2-3 kg / m 2) a preryjeme pôdu do hĺbky 20-25 cm.Kapusta potrebuje kyprú pôdu (s hustotou cca 0,6 g / cm 3) a hustota záhradnej pôdy je asi 1,1 až 1,2 g/cm3. Preto je vhodné pri kopaní pridať špeciálny prášok do pečiva „Matka zem – kypriaci prášok a mulč“.

Voľnú pôdu pre kapustu a celoplošne je možné vytvoriť aj iným spôsobom - pomocou kompostu OZHZ. Aby sme to dosiahli, zbierame záhradnú organickú hmotu, kuchynský odpad, hnoj a to všetko nasypeme do vrstiev zeme. Do každej vrstvy pridajte KOMPOSTIN (3 polievkové lyžice na vedro vody na 50 kg kompostu) s prospešnou mikroflórou, ktorá urýchľuje kompostovanie. Do konca leta bude hotový výborný kompost OZHZ a bude ho možné vyrobiť pri prekopávaní zeminy po celej ploche.

Ak je pôda na vašom webe kyslá, potom pred zasadením sadeníc do pôdy pridajte mierny deoxidačný prostriedok LIME-GUMI, ktorý umožní kapuste lepšie využiť živiny na získanie veľkej a zdravej plodiny.

Na jar pôdu urovnáme, klíčiace buriny zničíme hrabľami. Pred výsadbou urobíme jamky hlboké 15-20 cm, do ktorých pridáme 120-180 g hnojív GUMI-OMI a premiešame s pôdou. Kapusta veľmi dobre reaguje na vysoké dávky hnojív, ktoré úroda dobre zaplatí. Sú nevyhnutné pre tvorbu organickej hmoty a jej pohyb po rastline, zvyšujú mrazuvzdornosť kapusty.

^ Výsadba sadeníc a starostlivosť o rastliny. Pred výsadbou priesady postriekame antistresovým elixírom GUMI, ktorý priesadám pomôže dobre znášať presádzanie a nepriaznivé poveternostné podmienky. Pristátie v zemi sa vykonáva za oblačného počasia alebo večer s povinným bohatým zalievaním.

Kapusta veľmi miluje vlhkosť, čo sa vysvetľuje štruktúrou jej listov, ktoré aktívne odparujú vodu, aby regulovali teplotu rastliny a udržiavali turgor. Preto je pri kapuste veľmi dôležitá zálievka, pri ktorej nedostatku sa nemôžu vytvárať husté hlávky kapusty. Kapustu zalievame rýchlosťou 4-5 litrov na rastlinu, a nie hneď, ale v 2-3 dávkach, aby sa voda stihla vstrebať. Ak nie je možné kapustu často zalievať, potom môže byť dobrým východiskom postrek rastlín regulátorom GUMI, ktorý zmierňuje nedostatok vlahy medzi zálievkami.

Prvé 3-4 týždne pôdu medzi kapustnicami kypríme motykou do hĺbky 14 cm, pri raste koreňov hĺbku kyprenia znižujeme na 6-8 cm, pričom ochrannú zónu ponechávame do 12 cm. S rastom listov - pred ich zatvorením - sa hĺbka kyprenia znižuje na 4 - 5 cm.. Medziriadkové spracovanie je kombinované s kopcovitými rastlinami.

Pravidelne (2-3 krát mesačne) pridávame do závlahovej vody slabý roztok Fitosporinu-M. Predídete tak vzniku chorôb a to bez akejkoľvek chémie. Takáto ochrana šetrná k životnému prostrediu je obzvlášť dôležitá bližšie k jeseni, keď nastáva vlhké a chladné počasie priaznivé pre rozvoj infekcií. Polievanie a postrek Fitosporinom-M počas tohto obdobia vám umožní pestovať veľmi zdravé a chutné hlávky kapusty.

Dobrú úrodu a zdravie!

Ahoj. Dávam do pozornosti článok o elektrických gitarách. Akékoľvek: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12 strún. Tento článok bol koncipovaný ako krátky príbeh o výrobe nástrojov, ale ukázalo sa, že je to trochu inak. Sú to skôr moje osobné dojmy nielen o výrobe a zariadení, ale aj o prevádzke nástrojov vyrobených ručne našimi ruskými remeselníkmi. Ide o to, že som ľavák. Ešte horšie je, že basgitarista. Keďže na rozdiel od Paula McCartneyho a iných majstrov si nemôžem objednať nástroj pre ľavákov od Fendera a podobných firiem, musím si skladové gitary prestavať, niekedy v dielňach, inokedy svojpomocne. Zohnať skutočného značkového „ľaváka“ aj teraz je veľký problém.

Všetko uvedené v tomto článku si v žiadnom prípade netvrdí, že je dogmatické. Ešte raz, toto sú moje osobné dojmy a môžu sa mýliť. Ale napriek tomu sa rád podelím o to, čo viem o nástroji s názvom GUITAR.

Keďže som basgitarista, všetko nasledujúce je napísané špeciálne o nástrojoch z radu kontrabasov. Pokiaľ to bude možné, pokúsim sa urobiť poznámky pod čiarou, berúc do úvahy vlastnosti iných nástrojov, ale aj keď tam poznámky pod čiarou nie sú, môžem vás ubezpečiť, že rozdiel medzi gitarami nie je taký veľký, že by sa o tom nedalo písať. všetky registre v jednom článku.

Pokúsim sa tiež hovoriť čo najvšeobecnejšie, bez toho, aby som bol viazaný na konkrétne firmy, modely a ľudí. Ešte dodám, že neexistujú žiadne pevné pravidlá a je dosť možné, že niekto vyrába gitary úplne iným spôsobom, ako je popísané nižšie. Od tohto článku neočakávajte konkrétny návod na akciu a podrobné pokyny. Tento článok nie je nič iné ako stručný prehľad, ale s určitými skúsenosťami a túžbou vám môže pomôcť vyrobiť gitaru sami.

DREVO

dreviny

Nestretol som sa so žiadnymi nástrojmi vyrobenými zo žiadnych exotických plemien, preto uvediem hlavné, často používané a hlavne cenovo dostupné plemená:

  • Javor (Maple) a jeho odrody:
    • Plamenný javor
    • Vrstvený javor (laminovaný javor)
    • Prešívaný javor
    • Burled Maple
    • Bird's eye (Birdseye), veľmi exotická a kontroverzná odroda javora.

    Javor je veľmi bežný materiál. Dá sa z toho vyrobiť celá gitara.

  • Sekvoje (mahagón)
    Teraz mám falzifikát pre Charvel, kde je ozvučná doska vyrobená práve z tohto dreva. Pevný a veľmi ťažký. Mahagón ide aj na krk.
  • Lipa (lipa)
    Doslovný preklad z angličtiny je basový strom. Materiál, rovnako ako predchádzajúce, je veľmi bežný a ide na rezonančné dosky.
  • Jelša (Jelša)
    Klasický palubný materiál.
  • Ruženín (ružové drevo) a jeho odrody:
    • Africké palisander (African Rosewood)
    • Brazílsky palisander (brazílsky palisander)
    • Ruženín bolívijský (bolívijský palisander)
    • Cocobolo je už exotické

    Palisander je klasický materiál hmatníka. Veľmi tvrdé a ťažké drevo. Eben sa tiež niekedy používa na prekryvy, ale pre jeho vysokú cenu som sa s ním zriedka stretol a toto plemeno sa v dielňach často nepoužíva. Jediné, čo môžem povedať je, že leštený eben sa dá zameniť s plastom (absolútne hladký, lesklý povrch).

  • Topoľ
    Lacnejšia verzia jelše. Príjemne mäkký materiál.
  • Ash
    Veľmi pevný a ťažký materiál. Existujú jej odrody, ktoré sa používajú aj pri výrobe gitár.

Toto je krátky zoznam použitých druhov dreva. Trochu samostatnou témou je výroba akustických paluboviek, kde sa využívajú ihličnany, najmä smrek.

Čo sa týka materiálov použitých pri výrobe gitary, často počuť asi toto: „Ozvučná doska šesťstruny je len z jelše alebo mahagónu, krk je z javora ... Mahagón sa nepoužíva vôbec na basgitarách...“. V skutočnosti takéto kategorické pravidlá neexistujú. V každom prípade sa vyberá potrebný materiál na základe želaní a možností zákazníka, ako aj zabezpečenie čo najlepšieho zvuku nástroja. Nikto nezakazuje vyrábať gitaru výlučne z ebenu a zdá sa, že bude znieť vynikajúco. Len teraz to bude stáť a vážiť toľko, že je nepravdepodobné, že by to niekoho zaujímalo. Mimochodom, keď už hovoríme o hmote, gitara by mala byť ťažká! Preto sa neodporúča použitie ľahkého dreva, najmä brezy.

Príprava dreva

Na výrobu gitár sa spravidla používa iba hlaveň a potom nie celá, ale jej spodná časť. Vyrúbaný strom sa musí vysušiť. Ide o veľmi dlhý a zodpovedný proces. Polená sa nalejú na rezy pomocou zmesi (aby sa zabránilo „prenikaniu“ vlhkosti cez nádoby) a umiestnia sa do suchej, vetranej miestnosti. Proces sušenia trvá niekoľko rokov. Pre veľmi drahé gitary na mieru sa používa drevo, ktoré za špeciálnych podmienok zrelo 60 (!) rokov. Žiaľ, nejde o vtip. Až po takomto období máte istotu, že drevo určite nikam nepovedie. Výroba hudobného dreva je najčastejšie rodinná záležitosť.

Priemyselné metódy sušenia pomocou špeciálnych pecí, aj keď vám umožňujú vysušiť drevo za niekoľko mesiacov, sú vhodné len pre stavebné materiály, pretože ničia štruktúru stromu. A to je pre hudobné nástroje neprijateľné.

Tyče používané na výrobu gitár by nemali mať uzly a praskliny a drevené vlákna by mali byť umiestnené presne pozdĺžne k rezu píly.

Zhrnutie: Ak sa rozhodnete vyrobiť si gitaru, mali by ste vedieť: drevo zo základu stavebných materiálov vám vôbec nevyhovuje. Najreálnejšie je nájsť „hudobný“ stromček priamo od remeselníkov, ktorí vyrábajú alebo opravujú nástroje (nie nevyhnutne gitary – takíto remeselníci sa vždy nájdu vo všelijakých zimných záhradách).

Z vlastnej skúsenosti poviem: ten správny stromček nájdete, no požadovaná veľkosť je veľmi, veľmi náročná. Preto je v tomto prípade výhodnejšia zmena hotových nástrojov (aj kapitálových).

Spracovanie dreva

Výroba gitár využíva rovnaké princípy a nástroje ako akékoľvek iné spracovanie dreva. Preto sa v rámci tohto článku nebudem pozastavovať nad frézami, vŕtačkami a inými pilníkmi. Môžeme len povedať, že presnosť v tejto veci je jednoducho potrebná, pretože chyby a nepresnosti majú nielen zlý vplyv na vzhľad nástroja, ale môžu „zabiť“ zvuk gitary.

LEPIDLÁ, FARBY, LAKY

Pri výrobe gitár sa používajú najmä organické lepidlá (kostné lepidlo, kazeínové lepidlo a pod.). Napriek všetkým nedostatkom majú organické lepidlá dobrú priľnavosť k drevu a približne rovnakú „tuhosť“. To sa nedá povedať o epoxidových živiciach (nielen domácich EAF, ale aj špeciálnych), ktoré tvrdnú „do skla“. To vedie k tomu, že pri ručnom brúsení lepených výrobkov sa šev brúsi pomalšie a začína vyčnievať. Z vlastnej skúsenosti poviem: akýkoľvek šev na gitare vyrobenej z epoxidu začne praskať po 5-6 rokoch. Navyše lepiaci šev nemôže byť namočený/rozpustený/roztopený (čo je vážna nevýhoda, pretože udržiavateľnosť produktu je výrazne znížená).

Opäť v rámci tohto článku nebudem písať: „očistite a odmastite povrchy, ktoré sa majú lepiť ...“, rovnako ako nebudem písať recepty na lepenie. To všetko sa dá získať z literatúry, okrem toho má každý majster svoj vlastný recept na zloženie lepidla, ktoré je po prvé „tajné“ a po druhé, mimo konkrétnej dielne sa zle reprodukuje.

Na maľovanie gitár sa používajú rôzne (vrátane olejových) farieb a emailov. Prirodzene maľujte sprejom, nie štetcom. Niekedy sa používa farebný (nepriehľadný) lak.

Gitarové laky sú témou samostatného veľkého článku. Šťastie je najkontroverznejšia téma. Informácie o ich zložení a aplikácii sú riedke a protichodné. Narazil som na použitie polyuretánových a nitrocelulózových lakov. Ani na jednu z nich nemôžem povedať nič zlé. V práci je vhodnejší nitrocelulózový lak, ale je výbušný (ak je správne odpálený).

V tejto časti preskočím veľa technických krokov spojených s výrobou gitár, ako je brúsenie, základovanie, leštenie dreva a povrchové úpravy. Nie preto, že by to boli nedôležité operácie a nie preto, že by to už každý vedel. Jednoducho sa vzťahuje na spracovanie akýchkoľvek výrobkov z dreva, nielen gitár, takže nájsť tieto informácie nie je ťažké. V tom istom článku by som chcel venovať väčšiu pozornosť téme „gitara“.

DOPLNKY

Sú nugetoví majstri, ktorí brúsia kolíky a stroje svojpomocne. Som voči nim veľmi skeptický. Tie prípady mechaniky, s ktorými som sa musel vysporiadať, mali jednoznačne nižšiu kvalitu ako sériové značkové. Môj názor je takýto: k domácej gitare si treba dokúpiť sériové príslušenstvo. Nenapadlo by vás sadnúť si s motúzom a navíjať struny ručne? Tu je to o tom istom. Týka sa to kolíkov, kobyliek (strojov), pražcového drôtu, snímačov. Jediné miesto, kde môžete a mali by ste čarovať, je elektronické plnenie nástroja. Vyzdvihnutie akcií je možné repasovať.

GITAROVÉ ZARIADENIE

Jedným z hlavných kritérií delenia gitár je spôsob uchytenia krku. Podľa týchto kritérií existujú:

  • Skladacie gitary (montáž krku pomocou skrutiek alebo skrutiek)
  • Neoddeliteľné gitary (krk je lepený)
  • Gitara s pevným krkom ("cez" krk)

Posledná možnosť je drahá a takéto nástroje sú zriedkavé. Krk má v tomto prípade dĺžku celého nástroja a deck sú akoby dve polovice prilepené ku krku pod hmatníkom. Tento zázrak vyzerá takto:

Mimochodom, upozorňujeme, že krk je vyrobený z "tyčiek" rôznych druhov dreva, čo je tiež výsada drahých nástrojov. To isté ako v skutočnosti náter priehľadným lakom, bez lakovania, čo umožňuje vidieť „správnosť“ použitého dreva. V tomto článku nebudem uvažovať o takýchto gitarách.

Prvá možnosť je najvýhodnejšia, pretože umožňuje výmenu krku počas prevádzky nástroja. Môžem vás ubezpečiť, že ide o veľmi cennú vlastnosť, keďže gitarista „hrá“ na hmatníku. A zmena krku na lepší zlepší nástroj viac ako ktorákoľvek iná zmena.

Nákres priemernej gitary (na pravej strane) vyzerá takto:

Poďme gitaru rozobrať na súčiastky.

Deca

Paluba je lepená z dvoch častí. Väčší počet sa neodporúča (výnimkou sú exotické "type-setting" decky, a samozrejme decky akustických/poloakustických gitár). Lepenie polovíc (je žiaduce, aby boli kusy približne rovnaké) sa vykonáva pred začatím spracovania budúcej paluby, aby sa predišlo možným nesúladom, to znamená, že to vyzerá takto:

Spracovanie a formovanie obrysu ozvučnice, ako aj príprava sedadiel by sa mala vykonať po výpočte celej gitary, pretože ozvučná doska priamo prispieva k veľkosti mierky nástroja, a teda aj k na označenie krku. Viac k tomu nie je čo povedať, okrem toho, že kým sa paluba vyrába, je potrebné mať všetky nástavce a podľa toho poznať ich rozmery. Chcel by som vás tiež varovať: je lepšie kopírovať tvar akejkoľvek sériovej gitary, pretože zvuková doska vo forme „z hrozných snov“ jednoducho nemusí znieť.

Toto je najdôležitejšia časť gitary a pokúsim sa jej venovať najväčšiu pozornosť. Štandardne je krk zostavený z nasledujúcich častí (schematické znázornenie):

Značky na hmatníku (bodky) sa tu bežne nezobrazujú, pretože každý gitarista uprednostňuje svoj vlastný typ označenia. Štandardne sú na elektrických gitarách označené pražce: 3, 5, 7, 9, 12 (dve bodky alebo iný rozdiel), 15, 17, 19, 21, 24 (rovnako ako 12.).

V podmienkach vlastnej výroby by bolo najlepšie vyrobiť hlavu a krk z jedného kusu, z jedného kusu dreva, pretože lepenie hlavy na krk je veľmi zodpovedný a „rozmarný“ postup. Ak takýto kus dreva nenájdete, tak ak je možné dokúpiť „palubné“ kolíky, odporúčame vyrobiť „bezhlavý“ krk (pne):

Takýto krk je nenáročný na výrobu a obsluhu, no niektorým hudobníkom sa čisto esteticky nepáči (mne napríklad). Ak máte veľké šťastie, môžete si kúpiť kobylku kombinovanú s ladiacimi kolíkmi a ešte lepšie je, ak je dodávaná so značkovým klipom na strunu. To znamená, že musíte hľadať toto:

Ak nebolo možné nájsť značkový klip, je to v poriadku. Treba len použiť fantáziu. Niekedy existujú veľmi zaujímavé možnosti pripevnenia šnúrok na „bezhlavý“ krk. Upozorňujeme, že v prípade „pahýľa“ sa „štandardne“ používa nultý pražec a pre domáce gitary je použitie nultého pražca veľmi žiaduce, pretože znižuje požiadavky na presnosť pri výrobe častí hmatníka. .

Teraz rozoberieme krk na diely.

Pražce (vložka, pražcová vložka)

Sú vyrobené (vyrezané) z takzvaného pražcového drôtu. Pražce sa niekedy predávajú hotové, ako súprava. Existujú bežné pražce (Regular) a vysoké/široké pražce (Jumbo). V prípade hotových pražcov si budete musieť vyrobiť hmatník / hmatník danej šírky. Vložky sú rolované do rezov v prekrytí. Kde presne - zvážime nižšie.

prekrytie

Na rozdiel od niektorých modelov akustických gitár nie je hmatník elektrickej gitary úplne plochý. V priereze, kolmo na struny, má určitý polomer:

Pre 4-strunovú basgitaru je to približne 35 cm (14″), pre 5-strunovú basgitaru a elektrickú gitaru s menzúrou 25,5″ je to 40,5 cm (16″). Krása výroby gumy na vlastnú päsť spočíva v tom, že túto hodnotu môžete meniť „pre seba“, čo výrazne ovplyvňuje pohodlie hry. Okrem toho je možné vyrobiť asférický profil obloženia (elipsa, časť paraboly alebo hyperboly), čo je v sériovej výrobe neprijateľné, pretože komplikuje/predražuje technológiu výroby.

Existujú prípady, keď prekrytie nebolo vyrobené z jedného kusu, ale z niekoľkých (!) ukotvených pod pražcami. Na "dotyku" sa tento dizajn nelíšil od bežného, ​​na túto skutočnosť sa prišlo až pri výmene pražcov (menia sa niekedy až pri úplnom opotrebovaní).

Program na výpočet veľkosti obloženia je uvedený

Veľmi dôležitá časť krku. Nazýva sa tiež kotvová tyč alebo kotviaca skrutka. Účelom je zabrániť ohýbaniu krku pod silou napätia struny. Poznám dva typy kotiev (sám vyrábam; v priemyselnej výrobe ich je oveľa viac). Ktorý je lepší, neviem. Tie aj iné po určitom čase prestanú fungovať a krk sa musí opraviť.

Typ jedna, štandardný:

Druhý typ sa častejšie používa na elektrických gitarách so stupnicou 25,5″ a vo všeobecnosti sa považuje za „alternatívu“, ale zdá sa mi, že má právo na život kvôli ľahkej výmene a flexibilite pri ladení:

Vo všeobecnosti je kotva kovová tyč vyrobená z mäkkej (nekalenej) ocele s priemerom 5-7 mm. Bez ohľadu na typ kotvy existujú všeobecné odporúčania pre jej inštaláciu. V prvom rade treba povedať, že rez do dreva pod tyčou musí byť urobený veľmi presne. Nemali by existovať žiadne vôle alebo medzery. Nastavovaciu maticu je možné demontovať ako vo vreteníku, tak aj na boku paluby. Preferujem druhú možnosť, vyzerá to takto:

Opačná strana tyče je vyrobená tak, aby zabezpečila spoľahlivé upevnenie kotvy a zabránila jej otáčaniu. Spravidla predstavuje kríž. Na gitarách, ktoré používam, je rez krovu vyrobený na zadnej strane krku a je takmer taký hlboký ako hmatník (!). Po položení skrutky je kotva utesnená koľajnicou. Existuje ďalšia možnosť, keď je rez vyrobený zo strany podšívky. Som k tomu extrémne negatívny a tu je dôvod, prečo:

  • Keďže je tyč zakrivená smerom nadol, je potrebné prepíliť príslušnú „krivú“ drážku, čo je dosť náročné.
  • Keď je kotva vytiahnutá, narovnávajúc sa, pokúsi sa „odtrhnúť“ obloženie a nakoniec sa mu to podarí.
  • Svorník je umiestnený bližšie k strunám ako k zadnej časti krku (vzhľadom na pozdĺžnu os). Preto, keď sa zatiahne, ZEMNA SA PREHNE NA ROVNAKÚ STRANU AKO STRUNKY! To vedie k tomu, že krk začína ísť vo "vlnách", t.j. v oblasti 6-7 pražcov bude kotva fungovať „správne“ a krk sa ohne, ale v oblasti 2-3 a 12-15 pražcov bude kotva fungovať „nesprávne“ a krk sa ohne. Pri pohľade na takúto situáciu majstri hovoria: „vychýlenie päty krku“, čo sa rovná chirurgickému zákroku na krku s výmenou podpernej tyče.

    Prvý a posledný bod sa nevzťahujú na druhý typ kotvy, čo je veľké plus v prospech tohto dizajnu.

    V tejto kapitole som spomenul svojpomocne vyrobené kotvy. Pri priemyselnej výrobe gitár sa používajú aj iné typy. Napríklad pomocou profilu v tvare U:

MATEMATIKA

V tejto kapitole uvediem niektoré veličiny, ktoré potrebujete vedieť pri výrobe nástroja. Chcem okamžite varovať: Ak nemáte žiadne skúsenosti s výrobou gitár alebo to nie je skvelé, potom sa zdržte vlastného výpočtu nástroja! Najlepším riešením by v tomto prípade bolo zobrať hotové náradie (lepšie značkové) a starostlivo a presne ho zmerať. Nesnažte sa vytvoriť presnú kópiu. Krása vlastnej výroby je schopnosť meniť určité hodnoty „pre seba“. Ak máte veľmi málo skúseností, potom by bolo najlepšie urobiť najskôr „bezkrvnú transplantáciu“, teda vyrobiť povedzme nový deck pre vašu starú gitaru. Po preusporiadaní krku a všetkých náhradných dielov k vášmu výtvoru môžete zhodnotiť svoju úroveň, a ak ešte nie je vysoká, vráťte všetko do svojej „vlasti“ a začnite vyrábať nový krk. Nakoniec sa vám to podarí.

Najčastejšou otázkou je veľkosť stupnice a v dôsledku toho aj označenie krku. Začnime týmto.

Štandardné hodnoty stupnice pre gitary sú nasledujúce hodnoty:

  • Basy – 34″ (863,6 mm)
  • Elektrická gitara – 27″ (685,8 mm) [niekedy nazývaná „barytón“]
  • Elektrická gitara – 25,5″ (647,7 mm) [niekedy označovaná ako „tenor“]

Poďme zistiť, čo je „štandardná hodnota“. Čo nám bráni zväčšovať rozsah? Existuje niekoľko dôvodov:

  • Nemusia byť dostatočne dlhé struny
  • Nie je možné vyrobiť kvalitný krk veľkej dĺžky
  • Vzdialenosť medzi pražcami, najmä na prvej pozícii, bude taká veľká, že jednoducho nebudete môcť hrať

Stupnicu nie je možné skrátiť z nasledujúcich dôvodov:

  • Naladené struny budú veľmi voľné a budú jednoducho visieť.
  • Vzdialenosť medzi pražcami v horných polohách bude taká malá, že sa „zlúčia“

Vzhľadom na vyššie uvedené zhrniem: prípustná odchýlka hodnoty stupnice od „štandardnej“ hodnoty je maximálne ± 10 %.

Takže sme sa rozhodli pre mierku. Nastáva zásadný moment: označenie hmatníka k pražcom. Neviem prečo, ale mnohí majstri z toho robia tajomstvo, hovoria, že sú to „rodinné tajomstvá“, „extrémne ťažké“ atď. atď. Hovorím so všetkou zodpovednosťou - neverte im! Teraz uvediem číslo, ktorým môžete označiť akýkoľvek krk ľubovoľnou stupnicou.

Toto číslo je dvanástou odmocninou z dvoch. Hodnotu nie je možné presne vypočítať a nie je to potrebné, v dostatočnej aproximácii to bude 1,05946. Aké sú tieto čísla a ako sa používajú? Veľmi jednoduché. Zoberieme hodnotu našej stupnice a vydelíme týmto číslom. Výsledkom je vzdialenosť od písacieho stroja (!) po prvý pražec. Toto číslo si zapamätáme, odčítame zo stupnice a dostaneme vzdialenosť od orecha po prvý pražec. Ďalej sa výsledok prvého delenia opäť vydelí naším číslom a výsledná hodnota sa potom odpočíta od stupnice. Výsledkom je vzdialenosť od matice po druhý pražec. A tak ďalej. Ak chcete, počítajte aspoň do 36. pražca (mimochodom, videl som basu s trojoktávovým krkom). Áno, výpočet sa nevykonáva od pražca k pražcu, ale od matice po pražec. ROVNAKÝ SYSTÉM TREBA DODRŽIAVAŤ PRI ZNAČOVANÍ POZEMKU, ABY SA ZABRÁNIL HROMADENIE CHYB! To znamená, že 24. pražec sa nebude merať od 23., ale od nuly!

Príklad: Vyznačte krk basgitary so stupnicou 863,6 mm.

1a. 863,6 mm / 1,05964 = 814,993 - vzdialenosť od písacieho stroja k prvému pražcu
1b. 863,6 mm-814,993 = 48,606 - vzdialenosť od nultého pražca k prvému
2a. 814,993 / 1,05964 \u003d 769,122 - vzdialenosť od písacieho stroja k 2. pražcu
2b. 863,6 mm - 769,122 mm = 94,478 - vzdialenosť od nultého pražca k druhému

A tak ďalej. Pri výpočte je prípustné zaokrúhliť výsledok na tisíciny a niekedy na stotiny milimetra. Správnosť svojho konania môžete skontrolovať veľmi jednoducho - dvanásty pražec rozdeľuje stupnicu presne na polovicu a 24. je 3/4 stupnice.

Ak vyššie popísané kroky nie sú úplne jasné, potom vám ponúkam program kalkulačky, na ktorý je odkaz na konci článku. Formát súboru je pdf (Adobe Acrobat), presnosť výpočtu nie je najvyššia, ale úplne postačujúca.

Označenie krku by sa malo robiť veľmi opatrne, s maximálnou presnosťou, pretože chyba povedie k tomu, že bude potrebné urobiť aspoň nový hmatník.

Ďalšou veľmi kontroverznou otázkou je šírka hmatníka na nultom pražci (šírka matice). Najbežnejšie hodnoty sú:

  • 4-strunová basgitara, elektrická gitara 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
  • 5-strunová basgitara – 1,85″ (47 mm)

Tu by sa nemali dodržiavať prísne normy. Šírka orecha (resp. krku) a následne aj vzdialenosť medzi strunami, ako aj vzdialenosť od krajných strún k okrajom hmatníka výrazne ovplyvňuje „hrateľnosť“ nástroja. A ak si vyrábate gitaru pre seba, nikto vám nebude zakazovať vyrobiť krk tak, aby bol pre vás čo najpohodlnejší. Geometriu krku si môžete vypočítať pomocou programu na výpočet hmatníka, ktorý je uvedený na konci článku.

ZÁVER

Nemyslite si, že zostavená gitara bude hneď dokonalá. Dokonca aj sériové nástroje (a veľmi drahé) vyžadujú starostlivé ladenie vo všeobecnosti a pre konkrétneho hudobníka zvlášť.

V tomto článku som sa snímačom a inému elektronickému vypchávaniu nástroja vôbec nevenoval. Po prvé, pretože toto je téma samostatného veľkého článku; po druhé, na túto tému je veľa materiálu; po tretie, je jednoduchšie a lepšie kúpiť si hotové senzory, ako chápať zložitosti elektroniky.

Dúfam, že tento článok vám pomôže pri výrobe alebo oprave vášho nástroja. Vlastná gitara si vyžaduje starostlivosť, presnosť a skúsenosti, ale nevyžaduje nič nemožné.

Ako si vyrobiť gitaru doma vlastnými rukami pomocou jednoduchých nástrojov? Pokúsme sa dať jednoduché odpovede a pretriediť si všetky aspekty správneho začiatku. Správna úloha, ako viete, je kľúčom k správnemu rozhodnutiu.

Ako malý predslov

Nechcem vzbudzovať dojem, že výroba gitár je jednoduchá činnosť. Všetko je veľmi vážne. Pripravte sa na dlhú tvrdú prácu. Všetky prípady sa často končia predčasne práve z toho dôvodu, že sa začali nesprávne.

Chcem si vyrobiť gitaru, ale vyšíval som skladačkou! Kde je môj nôž, teraz to urobím - Zem sa bude triasť! Ach, prečo si taký štipľavý! Učte lepšie ako vaše pavúky! Pôjdem si kúpiť "Čínu", budeme lepší ako tvoj zvyk!

Rozprávka rýchlo zapôsobí, dlho je práca hotová.

Nedôslednosť a unáhlenosť sú kosatky, na ktorých porážka stojí na ceste k vašej gitare. Napriek všetkej jej zdanlivej jednoduchosti je nemožné vyrobiť gitaru za pár týždňov pomocou papierového noža a klieští. Alebo si kúpte celý nástroj, no nevymýšľate, ako s ním pracovať a čo vlastne robiť.

Správny spôsob, ako sa naučiť na gitaru

Úloha zdrojov webové stránky vytvoriť akýsi základ pre stávanie sa, ktorý je vhodný ako pre tých, ktorí chcú vyrábať iba amatérske gitary, tak aj pre tých, ktorí sa neskôr chcú stať gitarovým majstrom.

Spojenie týchto dvoch smerov nie je vôbec ťažké, pretože najlepšie je začať sa učiť od jednoduchých po zložité. Tie. amatérsku verziu vyvinieme ako prvé kroky gitarového majstra, pričom výber dynamiky a finálneho cieľa necháme na vás.

Pre tých, ktorí radi predskočia a uvidia, čo môžete získať, ak sa pripojíte k nášmu gitarovému klubu - fotografia práce člena nášho fóra. Toto je prvá gitara

Ako si vyrobiť gitaru doma vlastnými rukami

Z piesne nemôžete vyhodiť slová, takže názov odseku je presne taký. Navrhujem rozdeliť toto „byť či nebyť“ do niekoľkých už aplikovaných oblastí, a to:

  • Čo potrebujú vedieť „ruky“ na výrobu gitary resp minimálne zručnosti
  • Aký by mal byť "dom" a jednoduché nástroje, aby sa aspoň stali mini dielňa.
  • Nájdite „ako na to“ ( kresba, postupnosť práce) na výrobu gitary, nie krabice v tvare gitary.

Je ťažké posudzovať každú položku striktne oddelene, budete musieť neustále žiadať o najrôznejšie „ak“ susedné položky.

Jednoduchý nástroj a schopnosť s ním pracovať

Aby ste mohli začať s akoukoľvek prácou na výrobe gitary, musíte mať alebo byť pripravený získať základné znalosti práce s ostrým nástrojom, s tesárskymi nástrojmi, ako sú hoblíky a dláta. Kúpte si tento nástroj a nastavte ho. V skutočnosti je všetko jednoduché a zapadá do objemu vedomostí návštevníka krúžku v Pionierskom dome. Ak máš tesárske skúsenosti, tak super, nebudeš sa musieť veľa učiť.

Technológia výroby klasickej španielskej gitary je čo najjednoduchšia. Všetko sa dá robiť pri bežnom stole. Vtedy nebola elektrina a všetky nástroje boli ručne vyrobené, takže dobrú gitaru si môžete vyrobiť aj v jednoduchých podmienkach.

Ak neviete rezať ani skladačkou, t.j. Ak ešte neviete, ako pracovať s rukami, musíte získať aspoň základné skúsenosti. V opačnom prípade sa môžete len ochromiť alebo pokaziť materiál.

Sformulujme správne pravidlo štartu pre profesionálnych amatérov.

Než si vyrobíte svoju prvú gitaru, potrebujete jednoduché tesárske práce a špeciálne náradie. To všetko sa dá kúpiť lacno. Urobte niečo sami. Získajte minimálne pracovné skúsenosti s použitím nehodnotného materiálu dodržiavaním jednoduchých pokynov.

Miesto na výrobu gitary

Uvažujme o takomto prípade. Gitarový gitarista vstúpi do vašej izby a vyhodnotí to z gitarovej perspektívy. Myslíte si, že sa body nebudú počítať? Tam budeme mať pásku, tu súradnicovú vyvrtávačku, tu pílu ...

Ale počkajte, položme gitaristovi správnu otázku v rámci našej úlohy vyrobiť si vlastnú gitaru. Na výrobu n-tého počtu gitár za mesiac nepotrebujeme gitarovú dielňu. Musíme sa opýtať výrobcu gitary, aké podmienky musí spĺňať miestnosť, aby sa gitara pomaly a presne vyrobila ručným nástrojom? Odpoveď bude jednoduchá – vy a vaša gitara by ste sa mali do miestnosti zmestiť a dodržať vlhkostný režim.

V skutočnosti existuje len jedno pravidlo - režim vlhkosti.

Vaša dielňa by mala byť suchá, podľa rôznych želaní, cca 40-50% relatívnej vlhkosti v čase montáže skrine.

Vytvorte si vlastnú dielňu – je to vzrušujúci proces

Pri výbere nástroja a spôsobu výroby sa riaďte skúsenosťami viacerých remeselníkov a premietnite ich skúsenosti cez prizmu vlastných úvah. Ide o rozvoj gitarových zručností, a nielen o slepé kopírovanie.

Ale skôr, ako začnete plne analyzovať, aký nástroj potrebujete, musíte si kúpiť minimálnu batožinu a niečo urobiť.

Na otázku, aká by mala byť sada tesárskych nástrojov, môj učiteľ odpovedal, že nástroj by sa mal zakúpiť podľa potreby a formovania preferencií v práci.

Samozrejme, môžete si kúpiť dielňu na kľúč, ktorá je drahá a najnepríjemnejšia vec je, že veľa vecí nemusí byť užitočných, aj keď ide o odliatok z ozajstnej gitarovej dielne. Nástroje majstrov sa líšia. Postupnosť akcií je iná.

Ako priamo postupovať

Začnite s úrovňou svojich vedomostí. Začnite od jednoduchých po zložité.

  • Najprv oprava,
  • potom výrobné prvky a nakoniec
  • plná gitara z poľa.

Aký som bol prekvapený, keď som prvýkrát videl takúto zmenu! Ukazujú mi gitaru, začínam skúmať nádherne vyleštenú tmavú čerešňovú krásku. A len o pár minút ma dokončia - to je to, čo sa dá urobiť z obyčajnej sovietskej továrne. Keď už spravíte svoju prvú alebo desiatu gitaru z palisandru, neprekvapí vás prepracovanie, no neodopierajte si potešenie v pravý čas.

Vytvorenie skutočnej gitary ZSSR je skvelá práca na pochopenie všetkých procesov ladenia gitary s minimálnymi počiatočnými investíciami. Na začiatok je to jednoducho dokonalé.

Stránka už obsahuje plán, ako prerobiť sovietsku gitaru, .

Druhým krokom je pridať do práce určitú zložitosť

Pre továrne s veľkým telom môžete preglejkovú palubu nahradiť masívnym smrekom alebo cédrom. Sú tam staré gitary z továrne Cremona z Československa alebo nemeckého Muzymasu. Všetky majú telo a spodok z preglejky, decentný krk a niektoré Cremony môžu mať dokonca masívne bukové boky. Palubu a dno môžete nahradiť masívnym drevom. Toto sú už výrobné prvky a výsledkom je drevená gitara.

Ako urobiť svoju prvú gitaru dobrou

Po získaní minimálnych zručností a uvedení vlhkosti v miestnosti do požadovaného režimu bude potrebné zakúpiť suchý, špeciálne pripravený materiál.

Materiál na výrobu gitár je najlepšie kúpiť v špecializovaných predajniach. Existujú online zdroje, ktoré posielajú skvelý gitarový materiál a nástroje do celého sveta. Informácie sú na našom fóre.

Prvýkrát sa tiež môžete pokúsiť nájsť suchý materiál na predajnom mieste radu hustých drevín, ktoré sú vám najbližšie. A vaša prvá gitara už nebude takým snom za siedmimi morami. Tieto prvé kroky môže urobiť každý z nás.

Neklaďte si príliš zložité alebo nekonzistentné úlohy. Neúspech na štarte vás môže natrvalo odradiť.

Odpoveď na otázku, ako vyrobiť gitaru, je obsiahnutá na stránkach tohto zdroja. Prihláste sa na odber aktualizácií fóra a zoznamu adries. Prečítajte si a znova prečítajte články samotnej lokality a vlákna fóra. Po chvíli si vytvoríte určitý ucelený obraz o tom, ako vyrobiť gitaru alebo nejakú opravu.


Hojne používaná elektrická gitara zdedila ladenie po svojom predchodcovi, šesťstrunovej španielskej gitare. Zároveň najvyššia nota, ktorú možno na nástroji zahrať, je zvyčajne „mi“ 3. oktávy (pre porovnanie: pre husle je to „mi“ 4. oktávy a pre klavír je to „do“. ” 5. oktávy). U väčšiny elektrických gitár sa takéto vysoké tóny dajú dosiahnuť len pomocou prefixov – zdvojovačov frekvencie, ktoré nie sú veľmi používané. Môžete tiež zvýšiť počet pražcov na hmatníku. Profesionálny gitarista v televíznom rozhovore povedal, že si u majstra objednal gitaru s 38 pražcami, ale je to skôr výnimka ako pravidlo. Priemyselné elektrické gitary sa zvyčajne vyrábajú s nie viac ako 24 (častejšie s 22) pražcami a ich zvukový rozsah je asi 4 oktávy.

Ako vyrobiť elektrickú gitaru vlastnými rukami

Čitateľom predstavujem dizajn 5-strunovej elektrickej gitary – „piccolo“ (z taliančiny – „zmenšené“), určenej hlavne na hranie sólových partov. Jeho rozsah je 4 oktávy, od tónu „G“ veľkej oktávy po tón „G“ 3. oktávy. Od štandardných elektrických gitár sa líši aj kratšou dĺžkou menzúry (pracovná dĺžka strún) - 546 mm namiesto 650 mm a ladením: medzi 1. a 2., 2. a 3. strunou, piaty interval (ladenie na 7. pražci) a medzi 3. a 4., 4. a 5. - štvrtý (ladenie na 5. pražci). To umožňuje podľa mňa pri sólovej hre, najmä na prvých troch strunách, rovnomernejšie rozložiť záťaž na 4 prsty. Štandardné elektrické gitary majú štvrto-pätinové ladenie.

Telo elektrickej gitary je vyrobené zo stredne tvrdého dreva. Za najlepší materiál sa považuje javor, ale dá sa použiť aj smrek, breza, borovica, jelša, lipa, jaseň alebo iná dobre vysušená kvalitná doska. Je prípustné lepiť telo z niekoľkých užších, starostlivo osadených tyčí. Hrúbka tela je cca 40 mm (ale môže to byť od 35 do 42 mm), pričom v mieste uchytenia krku by hrúbka mala byť 20 mm. Ak je telo menšie ako 40 mm, potom by sa hĺbka drážok v tele pre snímače mala zodpovedajúcim spôsobom znížiť a mala by sa zvýšiť výška stojana na struny.

V tele sú drážky vyhĺbené dlátom pre snímače (AP), drôty a iné elektrické komponenty, ako aj drážka na inštaláciu krku (vyhĺbená pod existujúcim krkom); vyvŕtajte šikmý otvor s priemerom 4 mm pre vodič spájajúci koncovku so spoločným vodičom obvodu. Použil som krk zo starej detskej gitary. Odpílil som štandardnú hlavu pozdĺž „švu“ a na jej miesto som nainštaloval domácu z brezy. Krk môže byť vyrobený aj nezávisle z dreva vysokej tvrdosti (jaseň, dub, javor). Na to je daná jeho kresba. Vreteník je pripevnený ku krku pomocou epoxidu a dvoch skrutiek s plochou hlavou M5, matíc a podložiek.

Hmatník je tiež vyrobený zo 7mm tvrdého dreva a prilepený k zmontovanému krku. Potom dostane konvexný tvar prierezu - pri matici je zakrivenie maximálne a pri 24. pražci sa postupne zmenšuje.

Ďalej je označenie krku. Zároveň sa berie do úvahy, že frekvencie dvoch susedných poltónov, napríklad „C“ a „C-ostré“ v rovnomerne temperovanej stupnici, súvisia ako 1/2 = 12 a podľa toho aj pracovná dĺžka. tej istej struny pri zapísaní noty o jeden pražec vyššie sa skráti o faktor približne 1,04427. Napríklad, ak je dĺžka otvorenej (nezatlačenej) struny 546 mm, potom pracovná dĺžka struny zatlačenej na 1. pražec bude približne 515,35 mm. Vzdialenosti od ľavého okraja krku ku každému z pražcov sú zhrnuté v tabuľke.


Na hmatníku s naostrenou ceruzkou je nakreslená osová línia symetrie. Potom od okraja prekrytia, kde sa má matica nainštalovať, vyznačte kovovým pravítkom (môžete použiť meter, ale nie od jeho nulového delenia) a ostrým šidlom vzdialenosť k budúcim pražcom (podľa tabuľky ). Ďalej pomocou štvorca a ostrej ceruzky alebo šidla označte priečne čiary pre nastavenie pražcov.

Môj nástroj používa pražce s hrúbkou 2,6 mm (môžete použiť aj hrúbku 2,5 - 2,8 mm, ktoré sa predávajú v hudobnom obchode). Rezy pod pražcami je možné vykonať pílkou s mierne nastavenými zubami (je lepšie použiť pílku na kov alebo „drážkovanie“). Pražce sa opatrne zatĺkajú, vypilujú, potom sa odstránia a aby nezostali žiadne ostré výčnelky, konce sa spracujú ihlovým pilníkom. Potom sa jedna „bodka“ aplikuje pred 3., 5., 7., 9., 15., 17., 19. a 21. pražec a pred 12. a 24. – 2 „bodky“ každý, čo uľahčuje gitaristovi „orientáciu“ v hmatník pri hraní. Pomocou vrtáka 5 mm sa vytvoria otvory do hĺbky 0,3 mm a vyplnia sa bielym smaltom (typ nitro alebo PF-115). Potom sa pražce konečne nainštalujú na lepidlo („Moment-1“). Ak pražec vyčnieva viac ako je potrebné, pri konečnom dolaďovaní sa orezáva kladivom alebo pilníkom.

Tento nástroj má menzúru 546 mm, čo je asi o tri pražce kratšie ako štandardné elektrické gitary (650 mm). Keďže krk nemá podpernú tyč, odporúča sa použiť struny zo štandardnej sady stredného alebo slabého ťahu (súpravy, v ktorých má najtenšia struna priemer 0,009 a dokonca 0,008 palca s rovnakým napnutím). Tabuľka 2 sumarizuje tóny, na ktoré sú naladené otvorené struny elektrickej gitary. Tu je uvedený aj zodpovedajúci približný priemer strún.

Výkresy a schéma elektrickej gitary

Kliknutím-zvýšenie




Kolíkový mechanizmus je použitý aj z detskej gitary. Vo vreteníku sú vyvŕtané otvory pre puzdrá pre ladiace kolíky, opracované na sústruhu z mosadze. Deje sa tak preto, aby drevo vreteníka až tak nepodliehalo oderu v dôsledku trenia častí kolíkového mechanizmu. Je možné použiť aj iné kolíčky určené na kovové struny, ale potom budete musieť zmenšiť vzdialenosť medzi nimi. Na tento účel sa kovová doska, ktorá slúži ako základ, odreže medzi susedné kolíky a jej časti sa prekrývajú. Priečne otvory pre struny v osiach čapov vyvŕtajte nové, ale s rovnakým priemerom. Puzdrá sú namazané lepidlom a zatĺkané. Kolíkový mechanizmus je upevnený skrutkami 2x7 alebo 2x10 mm Matica je vyrobená z ocele alebo duralu a upevnená dvoma skrutkami 2,3x13 mm na drevenom obklade.

Horné lícnice snímačov sú vyrobené z bieleho nábytkového plastu, podstavce sú vyrobené z getinakov. Jadro každého zo snímačov tvorí 5 (podľa počtu strún) 12,5mm segmenty tyče s priemerom 5mm z magneticky mäkkej ocele. Na ich výrobu môžete dokonca použiť výstužný drôt. Na dodanie "mäkkosti" sa obrobok "uvoľní" - zahreje sa na plynovom horáku a nechá sa vychladnúť na vzduchu na izbovú teplotu. Konce jadier sa nalepia na základňu snímača (AP) a na hornú lícnicu, potom sa jadrá prekryjú vrstvou transformátorového papiera (prekrytie pauzovacieho papiera alebo lakovanej látky) a vykoná sa navíjanie. Pre každý snímač sa zmestí 1200 závitov drôtu PEV-1 0,1. Ak vezmeme drôt s priemerom 0,06 mm, počet závitov sa môže zvýšiť na 2000 - 2500 a ešte viac, čím sa zvýši emf signálu. Vývody vinutia sú upevnené na kontaktných kolíkoch z pocínovaného 1mm drôtu - vsúvajú sa do otvorov s priemerom 1mm v päticiach a ohýbajú do krúžku. Ďalej sa vyrobia obrazovky AP senzorov. Bočné steny obrazoviek sú vyrobené z jednostrannej fólie textolitu (getinaky) a prilepené k snímaču fóliou smerom von.

Rozmery polotovaru: pre prvý odber - 45x12 mm, pre druhý - 48x12 mm (každý 2 kusy). Pred montážou je potrebné prírezy pocínovať v miestach, kde sa má prispájkovať zemniaci vodič.Ak nie je fóliový materiál, môžu byť tieto diely vyrobené z nefólie a medená fólia môže byť neskôr nalepená. Koncové časti zásten sú vyrobené z 1mm plexiskla, ich rozmery sú 28x11mm (4ks). Polotovary dostávajú zaoblený tvar tak, že ich držia nad plameňom plynového horáka alebo elektrického sporáka. Potom sa obrobky prilepia na polkruhové konce základov a na ne - medenú fóliu, na ktorú je drôt vopred spájkovaný. Štyri fóliové platne sú spolu spájkované, takže sa vytvorí otvorená slučka. Výsledná obrazovka je pritiahnutá k snímaču pomocou závitu a pripojená k jednej zo svoriek.

Magnety sú zo starých reproduktorov. Každá je označená ceruzkou, ktorá sa rozdelí na 4 časti, upne sa do zveráka pozdĺž línie ceruzky a časti sa odbijú kladivom. Potom sa po opätovnom usporiadaní diely prilepia zospodu na snímače lepidlom Moment-1 tak, aby sa dotýkali jadier a navzájom, a pre spoľahlivosť sa obalia po obvode lepiacou páskou. V tomto prípade by póly magnetov jedného snímača mali smerovať jedným smerom a druhý opačným smerom. To sa deje tak, že keď sú zapnuté dva snímače, poskytuje sa režim proti zaseknutiu. Gitara využíva snímače „single“ konštrukcie, ktoré poskytujú v porovnaní s rovnakými dvojito kompenzovanými zariadeniami „hombucker“ konštrukcie najlepšiu kvalitu („transparentnosť“) zvuku (hoci s nižším emf), keď hrať soľ. Je to zrejmé najmä pri použití snímačov vlastnej výroby.Sieťové snímače sú vďaka tieneniu citeľne znížené a zahrnutie obvodu na ovládanie tónu robí pozadie v reproduktore úplne neviditeľným.


Snímače sú vo vnútri gitary spojené so zvyškom obvodových prvkov tienených drôtom, ktorého vinutie je uzemnené. Na koncovku je zo zadnej strany priletovaný aj drôt, ktorý je uzemnený - prevlečie sa cez špeciálny otvor v puzdre.

Dekoratívna škrupina je vyrobená z 2,5 mm plexiskla. Otvory zložitého tvaru pre snímače je možné vyrezať skrutkovačom nahriatym nad ohňom alebo tepelnou rezačkou. Po vyvŕtaní otvorov je škrupina zvnútra potiahnutá emailom (nitro alebo PF-115) Ak sú na plexi drobné škrabance, nevadí. Aj takéto plexi potiahnuté farbou zozadu vyzerá oveľa lepšie ako potiahnuté zvonka.

Telo, hlava a zadná strana krku gitary sú tónované moridlom a pokryté 3-4 vrstvami nitrolaku (napr. NTs-243).Nápis na krku je robený napaľovačkou. Pri lakovaní bokov tela a krku ich treba prvých 15 až 20 minút držať vo vodorovnej polohe, kým lak nestuhne.

Obvod je možné zostaviť dvoma spôsobmi. V prvom prípade (schéma a) je vždy zapnutý aspoň jeden ES, ale takáto schéma vyžaduje viac vodičov a je menej spoľahlivá. Druhý obvod (b) je spoľahlivejší, preto je pre začiatočníkov lepšie zvoliť ho, ale má polohu prepínača, keď nefunguje ani jeden AP Mikroprepínače sa používajú ako SA1, SA2; Rezistory SPZ-3Oa sa prednostne volia zo skupín B (R1) a A (R2), zásuvka XS1 je pre zástrčku na prst s priemerom 6,3 mm. Kondenzátor C1 - keramický, skupina H90. Obvody prepojili tieneným drôtom, ktorého opletenie je uzemnené.


Elektrická schéma elektrickej gitary:
a) - na zahrnuté snímače (aspoň jeden);
b) - bez zahrnutého vyzdvihnutia.

Stojan na struny na gitare je najjednoduchší. Jeho drevená časť je tónovaná moridlom a lakovaná a kovová časť je vyrobená z klinca s priemerom 2-5 mm, s odhryznutou hlavičkou a sústružená pilníkom. Pomocou stojana sa nastaví správna stupnica - tak, aby harmonické na 12. a 24. pražci presne zodpovedali notám na týchto pražcoch. Na želanie si môžete vyrobiť zložitejší, ale aj dokonalejší stojan na struny, v ktorom sa stupnica každej struny reguluje samostatne.

Krk je k telu pripevnený šiestimi skrutkami 5x40 mm, prevlečený cez nanesenú kovovú platňu, odklonený od tela dopredu o 1 - 2 stupne.

Snímač na elektrickú gitaru

Základy snímačov sú k plášťu priskrutkované MOH skrutkami, ktoré pri následnom nastavovaní nastavia optimálnu vzdialenosť medzi AP a strunami. Plášť je pripevnený k telu pomocou 11 skrutiek 2x7 mm.

Držiak strún je k telu pripevnený tromi skrutkami 4,5x25 mm. Opílením zadnej časti stojana na struny alebo umiestnením pásikov dýhy pod ňu nastavte výšku strún nad 24. pražcom 2,5 - 3,5 mm a pomocou matice - nad 1. pražcom asi 0,6 mm.

Ku gitare je skrutkami 5x40 mm priskrutkovaný opasok dĺžky 115 - 120 cm, otvory pre ne na opasku sú olemované koženými návlekmi.

Odporúčam pravidelne mazať kolíkový mechanizmus v mieste závitovkového súkolesia motorovým olejom. To výrazne zvýši jeho životnosť a uľahčí naťahovanie strún.



Sekcie