Kompletný projekt rámovej vane. Hotové vane z rámu

Kúpele z guľatiny a tehál sú dobré pre každého. Možno s výnimkou zložitosti erekcie a celkom vysoká cena stavebné práce. Skvelá alternatíva tradičné kúpele sú modernejšie rámové konštrukcie. Konštrukcia rámu nevyžaduje početné podrobné výkresy a nákup drahých materiálov.

V priemere nákup stavebného materiálu na stavbu rámová vaňa Vyžaduje sa 2-krát menej peňazí v porovnaní s inými možnosťami uvedenými vyššie. V prípade potreby je možné parnú miestnosť postaviť vlastnými rukami, čo je ďalšia výhoda.

Práce na konštrukcii rámového kúpeľa začínajú prípravou projektu. Skôr ako sa však pustíte do zostavovania potrebnej projektovej dokumentácie, mali by ste urobiť nasledovné:

• vybrať optimálny dizajn kúpele. Parná miestnosť môže byť samostatná budova alebo prístavba domu alebo inej budovy;
• vybrať miesto na výstavbu kúpeľa;
• určiť vlastnosti pôdy na stavenisku.

V závislosti od toho sa zmenia požiadavky na nadáciu.

Rámové vane sú však v prevažnej väčšine prípadov postavené na stĺpových základoch, pretože. takéto základy fungujú rovnako dobre, keď sa používajú takmer v akejkoľvek pôde.

Začnite pripravovať svoj projekt. Zloženie tradičného kúpeľa zahŕňa vestibulovú miestnosť, šatňu, umývadlo a samotnú parnú miestnosť. Všimnite si aj v projekte umiestnenie rúry(ak ide o dvojposteľovú izbu, odporúča sa kachle umiestniť do rohu najbližšie k dverám).

Konštrukčná dokumentácia by mala odrážať informácie o type ventilačný systém, vlastnosti komína, strešnej krytiny a ďalších významných prvkov.

Dôrazne sa odporúča vopred určiť optimálne rozmery všetkých miestností a premietnuť ich do výkresov. napr. štandardné rozmery parné miestnosti sú 240x200 cm, výška stropu je 220 cm.Takúto vaňu môže pohodlne využívať viacero ľudí súčasne.

Ak chcete, môžete projekt doplniť podľa vlastného uváženia. Napríklad majitelia často vybavujú svoje kúpele oddychovými miestnosťami a biliardovými miestnosťami.

Správne vypracovaný projekt je zárukou ľahkej a úspešnej výstavby. Čím podrobnejšia a presnejšia bude projektová dokumentácia, tým ľahšie sa budete v práci orientovať. Ak sa nemôžete vyrovnať s riešením akýchkoľvek problémov sami, je lepšie prideliť peniaze a objednať si projekt od špecialistov. Je lepšie zaplatiť raz, ako v budúcnosti míňať veľa peňazí na odstraňovanie rôznych druhov porúch.

Vo fáze prípravy projektu vypočítajte požadované množstvo materiálov. V tomto ohľade je všetko individuálne a závisí od veľkosti budúceho kúpeľa a jeho usporiadania. Samotný rám je zostavený z tyčí, dosiek na lišty a podlahových dosiek. Namiesto promenády môže byť dokončená podlaha keramické dlaždice. V tomto bode sa riaďte svojimi osobnými preferenciami, avšak v prípade kúpeľa je najvhodnejšou možnosťou drevo.

Budete tiež potrebovať ochranné materiály a materiál na obloženie stien.

Najčastejšie sú steny opláštené šindľom. Na vonkajšie obklady sa tradične používa smrekovec, na vnútorné obklady ihličnaté drevo.

Opláštenie dosky sú upevnené vo zvislej polohe.

Čo potrebujete vedieť o ochranných materiáloch?

Konštrukcia vane je neoddeliteľne spojená s konštrukciou rôznych ochranných materiálov. Nadmerná vlhkosť a vysoká teplota majú nepriaznivý vplyv na konštrukčné prvky, preto je použitie špeciálnych materiálov nevyhnutné.

Na ochranu pred vlhkosťou sa používajú rôzne materiály. Najčastejšie ide o polyetylén, priesvitný a strešný materiál. Parozábrana sa umiestňuje medzi tepelnoizolačný materiál a opláštenie. Ak je to možné, malo by sa upustiť od používania strešného materiálu, pretože. pod vplyvom vysokej teploty vydáva nepríjemný zápach.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje otázka tepelnej izolácie. Pri správnom výbere a správnej inštalácii izolácie sa výrazne znížia tepelné straty, a tým aj náklady na ohrev kúpeľa.

Najčastejšie sa minerálna vlna používa na izoláciu rámových kúpeľov. Sklolaminát je tiež populárny. Je možné použiť aj iné materiály. Napríklad stropy sú niekedy izolované polystyrénovou penou a podlahy s expandovanou hlinkou alebo inými zásypmi.

Hotový rám má malú hmotnosť, takže základ pre kúpeľ môže byť najjednoduchší. Najlepšou možnosťou je stĺpcový základ. Funkciu podpier v tomto prípade budú vykonávať azbestocementové dosky vyplnené betónom.

Prvé štádium. Kúpiť azbestocementové rúry. Najlepšou možnosťou sú výrobky s priemerom 10 cm a dĺžkou 4 m Počet rúr sa vyberá individuálne. V každom rohu vane musia byť podpery. V niektorých situáciách, napríklad keď sú steny dlhé, 1-2 dodatočné podpery inštalované pod stenami parnej miestnosti.

Druhá fáza. Pripravte otvory s priemerom 20 cm a hĺbkou asi 150 cm.Na túto prácu je najvhodnejšie použiť benzínovú vŕtačku. Ak takýto nástroj neexistuje, použite akékoľvek dostupné prostriedky.

Tretia etapa. Rúry rozrežte na 2 kusy rovnakej dĺžky. Výsledné kúsky vložte do jamiek. Oblasť okolo rúr zasypte pieskom. Dôkladne utlačte zásyp.

Štvrtá etapa. Pripravte betónový roztok. Použite štandardnú zmes 1 dielu cementu, 2-3 dielov piesku, 4-5 dielov štrku a vody.

Piata etapa. Rúrky naplňte hotovým betónom.

Príprava spodného popruhu

Spodný lem je tvorený lemované doskyŠírka 15 cm a hrúbka 5 mm. Dosky sa zrazia, po čom polená narazia do postroja. Dosky sa používajú aj na výrobu guľatiny.

Uvažovaný dizajn vyžaduje kvalitnú ochranu proti vlhkosti. Pod polená a páskovanie by sa mal položiť jeden z vyššie uvedených hydroizolačných materiálov.

Pripevnite postroj a nosníky k základovým rúram. Ak to chcete urobiť, použite kovové platne. Proces hotová konštrukcia dobré antiseptikum. Zabráni hnilobe dreva a ochráni materiál pred hlodavcami a hmyzom.

Montáž stien rámového kúpeľa

Prvé štádium. Vyznačte miesto pre rámové stojany.

Druhá fáza. Nainštalujte pár rohových stĺpikov.

Tretia etapa. Nainštalujte niekoľko medziľahlých stojanov.

Štvrtá etapa. Obloženie časti rámu doskou OSB (Oriented Strand Board). Na upevnenie krytu použite skrutky.

Piata etapa. Nainštalujte niekoľko ďalších medziľahlých stojanov a oplášťujte výslednú časť rámu. Opakujte, kým nezískate úplný dizajn. Nezabudnite ponechať otvory pre dvere a požadovaný počet okien.

Vyrobte si šablónu na montáž priehradových konštrukcií. Všetky prvky priehradový systém zhromaždiť sa dole, na zemi a už pripravené ísť hore. Každý prvok strešná konštrukcia musí byť inštalovaný nad jeho stojanom.

Pre väčšie pohodlie môžete na nosníky položiť dočasný strop z obyčajných dosiek.

Je lepšie, aby bola strecha rámového kúpeľa vetraná. Medzi nosník a krokvy položte ondulín alebo iný vhodný materiál. Pribite prepravku priamo na trám.

Zatvorte štíty vopred pripravenými listami. Zvyčajne sa používajú dosky OSB, ktoré už poznáte.

Na konci sú nainštalované okná a dvere, po ktorých môžete pristúpiť k dokončeniu kúpeľa.

Dokončovanie

Rámový kúpeľ by mal byť nielen pevný, spoľahlivý a odolný, ale aj krásny. Ak chcete dať objektu potrebné vonkajšie kvality sa vykonávajú príslušné dokončovacie práce. Vonku sa odporúča, aby boli steny rámového kúpeľa opláštené doskami z tvrdého dreva. Položte pod kožu vrstvu materiálu odolného proti vlhkosti a izolácie.

Vnútorné obloženie vane poskytne dodatočnú ochranu stavebných prvkov pred nepriaznivými vplyvmi. Áno, na montáž ťahový strop všetko to isté OSB urobí. Pripevnite ich k podlahovým trámom zo strany miestnosti. Ihličnatá podšívka je ideálna pre vnútorné obklady stien.

Srdcom každého kúpeľa je sporák. Inštalácia tejto položky musí byť vykonaná v súlade s požiadavkami anti- požiarna bezpečnosť. Spravidla sa používa štandardný systém, podľa ktorého je vykurovací kotol umiestnený v šatni a vykurovacie kachle sú inštalované priamo v parnej miestnosti.

Položte stenu oddeľujúcu parnú miestnosť a miestnosť na oddych od stavebných tehál.

Rozdeľte výslednú štruktúru rámu na zóny v súlade s predtým pripraveným projektom. Vyberte materiál pre priečky v súlade s podmienkami konkrétnej miestnosti. Napríklad biliardová miestnosť a salónik môžu byť oddelené aj obyčajnými sadrokartónové priečky z dosiek odolných voči vlhkosti.

Rovnaké steny, ktoré budú vystavené vlhkosti a / alebo vysokým teplotám, by mali byť položené z odolnejších materiálov, zvyčajne tehál. Obloženie priečok šindľom, zrubom alebo iným podobným materiálom. Opláštenie dodá stenám atraktívnejší vzhľad.

Na dokončenie čalúnenia stropu je najlepšie použiť lipovú podšívku. Rovnaké drevo najlepšia cesta vhodné na výrobu kúpeľňových políc.

Teda v vlastná konštrukcia rámový kúpeľ nie je nič zložité. Za relatívne malé množstvo peňazí a času získate spoľahlivý, bezpečný, odolný a vo všeobecnosti úžasný svojim spôsobom. prevádzkové vlastnosti výstavby.

Úspešná práca!

Stavba rámového kúpeľa vlastnými rukami je pomerne jednoduchá. Ak je tiež správne izolovaný a chránený pred vlhkosťou, bude možné získať parnú miestnosť, ktorá prakticky nebude horšia ako konštrukcie z kameňov alebo guľatiny.

Výhody a nevýhody rámového kúpeľa

Každý stavebný materiál má svoje výhody a nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť. IN V poslednej dobe rámové vane začali byť populárne, takže má zmysel zistiť, prečo sú lepšie ako konštrukcie vyrobené z iných materiálov.

Výhody takéhoto kúpeľa:

Je však dôležité vedieť, že rámový kúpeľ má významné nevýhody:

1. Náklady na zateplenie a Dekoračné materiály. Rámová budova je sama o sebe lacnejšia ako kamenná alebo drevená parná miestnosť, ale náklady sa niekoľkokrát zvyšujú počas dokončovacích a izolačných prác. Sú potrebné panely na dekoráciu a omietanie.
2. Zmršťovanie. Proces trvá minimálne 2 roky, pričom stavba môže klesnúť o 10 cm, čo môže viesť k deformácii dokončovacej vrstvy. Na zníženie účinkov zmršťovania sa počas procesu výstavby odporúča použiť komorové sušiace materiály.
3. Náročnosť výberu kvalitný materiál na zahriatie. Ak používate lacnú minerálnu vlnu, potom kúpeľ nebude schopný plne zvládnuť svoje funkcie. Použitie lacnej polystyrénovej peny tiež nie je povolené, pretože materiál sa ľahko vznieti.

Príprava na stavbu: projektové výkresy

Vytvorenie výkresu vyžaduje určité zručnosti. Ak tam nie sú, je lepšie zveriť vykonanie tejto práce odborníkovi alebo použiť hotový výkres.

Pred zostavením diagramu je dôležité rozhodnúť o nasledujúcich bodoch:

Na výkrese musíte zadať všetky prijaté informácie, ako aj doplniť projekt o potrebné podrobnosti. Čím podrobnejšia je schéma, tým ľahšie je postaviť kúpeľ.

Čím podrobnejší je projekt, tým ľahšie je vyrobiť rámový kúpeľ vlastnými rukami.

Štruktúra štandardného kúpeľa zahŕňa chodbu, šatňu, práčovňu a parnú miestnosť.

Štandardná rámová vaňa pozostáva zo šatne, parnej miestnosti, sprchy a miestnosti na odpočinok.

Pomerne často je k dispozícii samostatná miestnosť na oddych. Na schéme sa odporúča označiť miesto inštalácie pece. Ak ide o parnú miestnosť, potom je kachle najlepšie umiestnené v rohu najbližšie k dverám. Kachle môžu byť kamenné alebo tehlové.

Odporúča sa vopred určiť rozmery každej z miestností a označiť ich na výkrese. Štandardné rozmery parnej miestnosti sú 200x240 cm Optimálna výška stropu je 220 cm.V tomto prevedení môžu byť súčasne 2–3 osoby.

Na výkrese vidíte kúpeľný dom pre prímestskú oblasť s balkónom s rozmermi 1,5 x 4 m Celkové rozmery budovy sú 4 x 6 m Projekt je vhodný na organizovanie zhromaždení na otvorenom priestranstve v lete.

Rámová vaňa môže byť vybavená terasou na stretnutia v teplej sezóne

Takáto vaňa pozostáva z 3 miestností:

• parná miestnosť;
• umývanie a sprchovanie;
• oddychová miestnosť.

Chodba je na schéme znázornená samostatne. Nie je tam miesto na šatňu. Umývačka má malé miesto na prebaľovanie. Terasa je prepojená s obývacou izbou.

Optimálna hrúbka steny rámovej konštrukcie je 100 mm a viac. Drevo, ktoré sa používa v procese výroby kúpeľa, musí byť ošetrené antiseptikom. Odporúča sa použiť sušené kalibrované rezivo.

Na vnútornej základni je povinné vykonať parozábranu izolačného materiálu. V parnej miestnosti musíte použiť fóliovú parozábranu. Reflexná vrstva je schopná zvýšiť teplotu vo vnútri parnej miestnosti.

Steny a stropy v oblasti kachlí by mali byť vyrobené z materiálov spomaľujúcich horenie. Napríklad rám je vyrobený z regálového kovového profilu, ktorý je potiahnutý zinkom. Rezanie môže byť vykonané z azbestovej šnúry. V týchto miestach môže byť ako izolačný materiál použitá čadičová doska.

Požadované zariadenie prívodné a odsávacie vetranie vo všetkých izbách. Podlahy v umývadle by mali byť vyrobené s miernym sklonom alebo poterom. Horné a spodné poschodia musia byť izolované rovnakým spôsobom ako steny.

Minimálny rozmer rámovej vane je 3x4 m.

Minimálny rozmer vane pre pohodlný pobyt viacerých osôb je 3x4 m

Rozpočtová verzia rámu sa vykonáva týmto spôsobom: regály sú opláštené zvnútra a vonku dosky do 25 mm, vnútri je položená rámová konštrukcia čadičová izolácia alebo ecowool.

Ak plánujete použiť ecowool vo vnútri stien, mali by ste ju starostlivo zhutniť a nainštalovať horizontálne plošiny na vykladanie. Rám musí byť opláštený zvnútra aj zvonka. Aby ste to urobili, musíte si vyrobiť prepravku. Z vonkajšej strany je izolačný materiál pokrytý membránou, ktorá ho chráni pred vetrom. V horizontálnej rovine je použitie ecowool viac ekonomická možnosť v porovnaní s čadičovou izoláciou.

Vonku môže byť rámová konštrukcia pokrytá akýmkoľvek obkladový materiál. Vo vnútri je budova opláštená šindľom, sadrokartónovými doskami s obkladmi alebo imitáciou dreva.

Rám by mal byť zostavený z nasledujúcich častí:

• tyčinky;
• koľajnice na vytváranie prepraviek;
• podlahové dosky.

Namiesto podlahy z dosiek môže byť základňa podlahy dláždená. Musíte si vybrať na základe osobných preferencií, avšak v prípade parnej miestnosti sa odporúča uprednostniť drevo. Nebudú chýbať ani materiály na ochranu. Pomerne často sa podšívka používa na obloženie stien.

Na opláštenie konštrukcie zvonku je možné použiť smrekovcové obloženie. Vnútri je budova opláštená šindľom z ihličnatých stromov. Obkladové dosky musia byť pripevnené vertikálne.

Prebytočná vlhkosť a zvýšená teplota nepriaznivo ovplyvnia konštrukčné prvky, takže bez použitia špeciálnych ochranných materiálov nebude možné. Môžete použiť priesvitný papier, polyetylén alebo strešný materiál. Parozábrana by mala byť umiestnená medzi tepelnú izoláciu a obklad. Nevýhodou strešného materiálu je, že v procese zahrievania bude vydávať nepríjemný zápach. Preto sa neodporúča používať.

Je potrebné venovať pozornosť výberu materiálu na tepelnú izoláciu. Pri správnom výbere a správna inštalácia izolácia bude môcť výrazne znížiť Tepelné straty, ako aj náklady na vykurovanie kúpeľnej budovy.

Vo väčšine prípadov sa minerálna vlna používa ako ohrievač.

Dobrým izolačným materiálom pre rámový kúpeľ je minerálna vlna.

Dobrou možnosťou je použiť sklolaminát. V niektorých prípadoch je strop izolovaný expandovaným polystyrénom a základňa podlahy expandovanou hlinkou.

Výpočet materiálov a zoznam nástrojov

Ako príklad sa bude brať do úvahy výpočet pre rámový kúpeľ najbežnejších veľkostí. Rám je vyrobený z dreva, rozmer konštrukcie je 5x4 m.Základňa bude stĺpiková vystužená.

Pre rámovú konštrukciu môžete použiť ľahký základ z azbestocementových rúr

Na dokončenie stien vo vnútri a vonku sa používa obloženie z ihličnatých stromov. Strecha bude sedlová, pokrytá plechovou škridlou.

Aktuálnym momentom je výber dreva. Materiál musí byť vysušený. Najvhodnejšia je lipa, smrekovec alebo osika. Tieto horniny majú nízku tepelnú vodivosť, sú schopné udržať pôvodný tvar štruktúry po dlhú dobu. Steny sú postavené z dosiek s hrúbkou 2-3 cm, na vonkajší obklad sú vhodné smrekové alebo borovicové laty.

Stĺpová vystužená základňa, pokiaľ ide o náklady a spoľahlivosť, je najlepšou možnosťou pre konštrukciu rámu.

Stĺpový vystužený základ je vhodný na stavbu rámových kúpeľov vo väčšine regiónov

Dá sa použiť vo väčšine regiónov. Budete musieť pripraviť materiály v nasledujúcom množstve:

• betón - 2 m 3;
• hranové dosky pre rám - 0,3 m 3;
• výstužné tyče - 80 m.

Rám môže byť vyrobený z dosiek, kusov preglejkové listy alebo OSB dosky. Ak je pôda na stavenisku ílovitá, debnenie nie je potrebné.

Najzložitejšou a finančne nákladnou časťou vane je rám. K získaniu materiálov v tejto fáze je potrebné pristupovať opatrne. Zoznam požadovaných materiálov:

• drevo 120x120 mm - 5,3 m 3;
• minerálna vlna s hrúbkou 10 cm - 36 m 2;
• materiál parozábrany - 40 m 2;
• podšívka z dreva - 70 m 2;
• materiál na hydroizoláciu - 40 m 2.

Aby ste ušetrili peniaze, namiesto tyčí si môžete kúpiť dosky 50x100 mm.

Aby ste ušetrili peniaze, môžete v procese výroby rámu použiť hranové dosky 50x100 mm

Nosník musí byť druhej triedy a nižšej, doska môže byť len prvej triedy. Obloženie stien zvonka môže byť vyrobené nie drevenou šindľou, ale plastovými doskami alebo vlnitou lepenkou.

Podlaha je vyrobená z omietanej dyhovanej dosky. Strop by mal byť čalúnený šindľom. Ak chcete ušetriť, môžete na tepelnú izoláciu použiť minerálnu vlnu. Zoznam materiálov:

• hranové dosky - 1,8 m 3;
• dosky 150x50 mm - 0,2 m 3;
• podstavec - 20 m;
• minerálna vlna - 20 m 2;
• podšívka z dreva - 20 m 2.

Ušetrite peniaze na podlahe v podkroví. Ak sa neplánuje použiť, minerálna vlna môže byť pokrytá neomietanou doskou alebo kúskami dosiek.

Strecha je sedlová, podkrovie je možné využiť na uskladnenie náradia.

Najlepšou možnosťou pre rámovú konštrukciu je sedlová strecha.

Nie je potrebné izolovať strechu. Krokvy budú visieť. Budete potrebovať nasledujúce materiály:

• drenážny systém - 1 sada;
• lamely pre krokvy - 0,2 m 3;
• lišty na sústruženie - 0,1 m 3;
• rímsové lišty - 0,1 m 3;
• kovové dlaždice - 20 m 2.

Vo vani je pomerne často namiesto odtoku obvodová slepá plocha vybavená cementovo-pieskovou maltou.

Zoznam materiálov, ktoré budú tiež potrebné:

• azbestové rúry;
• samorezné skrutky;
• nechty;
• svorky;
• cement;
• štrk alebo piesok.

Budete potrebovať tieto nástroje:

• námestie;
• úroveň budovy;
• ruleta;
• elektrická vŕtačka;
• Súprava skrutkovačov;
• kladivo;
• kliešte.

Je dôležité premyslieť všetky architektonické a stavebné úlohy, medzi ktoré patria:

• vnútorné obloženie budovy kúpeľa;
• výber optimálnych materiálov pre stavebné práce;
• činnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezpečného používania konštrukcie.

Po príprave nástrojov a materiálov môžete pokračovať v stavebných prácach.

Pokyny krok za krokom na výrobu s fotografiou

Tento typ budovy má malá hmotnosť, takže základňu je možné odľahčiť. Najjednoduchším spôsobom je urobiť stĺpový základ na azbestocementových rúrach, ktorý sa neskôr vyplní betónovou maltou. Sekvenovanie:

Ďalej je väzba štruktúry. Na tento účel pripravte lamely s prierezom 100 x 50 mm. Materiály budú musieť byť vopred ošetrené antiseptickou zmesou, aby boli chránené pred rozpadom. Vykoná sa označenie stien, po ktorom sa lamely nastavia pozdĺž vonkajšej línie.

Pred viazaním musia byť dosky ošetrené antiseptikom.

Dosky musia byť umiestnené s vonkajšou hranou a na upevnenie je potrebné zatĺcť klince. Soklovú lištu je možné pripojiť pomocou podpier.

Horné a spodné obloženie by malo byť vyrobené z dosiek, zatiaľ čo spodné musí byť odrezané od základne, aby bolo možné položiť strešný materiál. Horizontálna poloha by sa mala kontrolovať pomocou vodováhy. Ak sa zistia odchýlky, bude potrebné položiť len niekoľko vrstiev.

Medziľahlé regály sú namontované s prihliadnutím na skutočnosť, že v budúcnosti bude možné inštalovať tepelne izolačné a opláštenie. Na zvýšenie pevnosti konštrukcie by sa páskovanie a guľatina mali upevniť pomocou vopred upevnených železných dosiek.

Páskovanie musí byť ošetrené zmesou, ktorá zabraňuje hnilobe.

Ako urobiť steny

Pri stavbe stien je dôležitá stredová vzdialenosť. Indikátor sa bude rovnať 0,6 m za predpokladu, že sa neplánuje príprava otvoru a dokovania so zvyškom stien. IN inak medzera sa musí zmenšiť na 0,4 m Vzdialenosť medzi regálmi bude závisieť od rozmerov dverí a okien. Pre rám je potrebné použiť dosky 50x100 mm. Postupnosť akcií pri stavbe stien:

1. Prvým krokom je označenie miest, kde budú stojany umiestnené.
2. Inštalujú sa rohové stĺpiky. Pomocou úrovne je potrebné nainštalovať diely do štyroch rohov kúpeľa, skontrolovať umiestnenie a dočasne upevniť koľajnice vo zvislej polohe.

   Dočasné výstuhy držia rohové stĺpiky vzpriamene

3. Vertikálne regály sú namontované v bočných častiach. Podľa projektu je výška konštrukcie 2 m, takže dosky by mali mať rovnakú dĺžku. V spodnej časti sa na upevnenie používajú železné rohy a samorezné skrutky.

   Časti sú upevnené samoreznými skrutkami vo zvislej polohe

4. Na mieste, kde je rám pripevnený k stenám alebo prekladu, budete musieť vytvoriť ďalší stojan.
5. Inštalujú sa medziľahlé prvky. Odporúčaný krok medzi nosnými prvkami rámovej konštrukcie je 0,5–1 m. Vzdialenosť závisí od plánovaného zaťaženia.

   Optimálny krok medzi silovými prvkami je od 0,5 do 1 m

6. Vertikálne stojany je možné inštalovať striedavo a dočasne upevniť. Potom sa vykoná horné páskovanie. Ak chcete urýchliť a zjednodušiť proces upevnenia, môžete vytvoriť šablónu pre dĺžku pomocných podpier. Medzi podperami v rohoch musíte vytiahnuť závit a prejsť po obvode pomocou šablóny. Mali by ste skontrolovať vzdialenosť medzi radom páskovania a závitom vo všetkých častiach konštrukcie. Ak nie sú žiadne chyby, je potrebné odrezať požadovaný počet podpier podľa šablóny.
7. Všetky časti sú spojené klincami.
8. Inštaluje sa horná lišta. Mal by byť upevnený na rohových stĺpikoch. Aby sa odstránilo vychýlenie dosky, musia byť na niekoľkých miestach nainštalované dočasné podpery. Výsledkom je, že každý stredný stĺpik môže byť pripojený k dvom postrojom naraz.

   V ďalšej fáze sa inštalácia medziľahlých stojanov vykonáva podľa schémy

9. Použitie kovových rohov umožňuje skrátiť čas na upevnenie rámu, ako aj znížiť potrebu materiálu na výrobu dočasných podpier.
10. Medzi podperami sú položené horizontálne police.

    Horná spojovacia tyč a pevné medziľahlé stĺpiky

11. Keď je rám namontovaný, môžete začať pokrývať steny. Opláštenie sa najlepšie vykonáva pomocou šindľov alebo OSB dosiek. Ako upevňovacie prvky by sa mali použiť skrutky.
12. Ostatné medziľahlé časti sú inštalované v etapách a je vyrobené opláštenie.

Ak plánujete urobiť rámový kúpeľ s podkrovím, musíte nechať priestor na inštaláciu dverí a okien.

Na rámovú konštrukciu sa používajú pásy 100 mm, takže izolácia musí mať zodpovedajúcu hrúbku.

Hrúbka minerálnej vlny musí zodpovedať hrúbke dosiek

Počas procesu inštalácie môže byť prebytočná dĺžka a šírka stlačená, v dôsledku čoho budú výsledné medzery tesne uzavreté.

V procese izolácie musí byť každé spojenie starostlivo skontrolované, inak bude konštrukcia netesná. Takéto kúpele sú nepoužiteľné. Parná a hydroizolácia je vyrobená z fólie. Minimálna hrúbka materiál - 40 mikrónov. Spoje fólií sú utesnené lepiacou páskou alebo fóliou. Fólia sa ukladá v pásoch zdola nahor. Na upevnenie fólie na drevené detaily musíte použiť ručnú zošívačku.

Ako zariadiť strechu

Pre pohodlie si môžete vytvoriť šablónu, ktorá uľahčí zostavenie krokvového systému.

Inštalácia sedlová strecha musí byť vykonaná podľa plánu. Šablóna môže tento proces uľahčiť

Budete musieť urobiť nasledovné:

1. Strecha musí byť namontovaná na zemi a potom zdvihnutá. Každý dizajn je umiestnený nad príslušným stojanom.
2. Na uľahčenie práce je možné na lamely položiť dočasné stropy z hrubých dosiek.
3. Každá časť má svoje vlastné miesto nad stojanom, takže je dôležité, aby ste sa pri výpočtoch nemýlili.
4. Strechu sa odporúča vetrať. K tomu je potrebné položiť prepravku a ondulín medzi nohy krokvy a protikoľajnicu.
5. Štíty je potrebné obložiť OSB doskami.
6. Inštalujú sa dvere a okná.

Potom môžete vykonať opláštenie konštrukcie na oboch stranách. Je tiež dôležité postarať sa o kvalitné vetranie. Pre malú vaňu je vhodná azbestocementová rúra s priemerom 12 cm, časť je potrebné vyviesť na povalu.

Vonku je vaňa opláštená obkladmi, doskami, omietkou alebo keramickými dlaždicami. Pod plášťom by mal byť položený hydroizolačný materiál. Vzniknuté medzery je možné vyplniť materiálom na tepelnú izoláciu. Medzi podšívkou a fóliou musíte nechať malú medzeru na vetranie. Na tento účel by mali byť na zvislé nosné časti pribité pásy s hrúbkou niekoľkých cm.Vzdialenosť medzi prvkami musí byť zvolená s prihliadnutím na vzdialenosť medzi podperami.

Na schéme môžete vidieť dizajn obkladu steny

Na spevnenie stien je potrebné ich čalúniť sadrovým šindľom. Po dokončení obkladových prác musí byť konštrukcia z vonkajšej strany omietnutá.

Sprievodca vnútorná podšívka rámová konštrukcia:

1. Opláštenie budovy z vnútornej strany by nemalo byť natierané, ako farby a laky počas procesu zahrievania sa uvoľňujú škodlivé chemikálie.
2. Na zhotovenie ťahového stropu by sa mali použiť OSB dosky. Musia byť upevnené v spodnej časti podlahových nosníkov.
3. Steny v parnej miestnosti musia byť pokryté fóliou. Zvyšok stien môže byť pokrytý pergamenom.
4. Minimálna výška stropu je 2,2 m. V tomto prípade bude možné inštalovať obloženie a dodatočne izolovať strop.
5. Je dôležité venovať pozornosť škáram medzi stenami a stropnou konštrukciou. Materiál parozábrany musí vyčnievať aspoň 15 cm.

Reiki sa dá priklincovať rôzne metódy- v procese montáže sa vzorka vyrába v drážke alebo v štvrtine. Lamely musia byť pripevnené k oneskoreniam prednou časťou.

Medzi fóliou a vlnitou lepenkou nie je potrebné robiť vzduchové medzery, plechy sa na fóliu pribíjajú klincami. Upevnenie sa vykonáva pomocou samorezných skrutiek s gumovými tesneniami.

Potom sa vykoná inštalácia pece a kotla. Je dôležité pamätať na pravidlá požiarnej bezpečnosti. Stena, ktorá bude slúžiť na stúpanie a miesto na odpočinok, by mala byť z tehál. Vykurovací kotol sa odporúča umiestniť do šatne. Najlepšia možnosť je murovaná rúra, ak však nie sú skúsenosti s kladením podobného dizajnu, odporúča sa zveriť túto prácu kvalifikovanému kachliarovi.

V procese práce s fóliou musíte byť opatrní, pretože materiál sa ľahko poškodí. Akékoľvek medzery výrazne znížia účinnosť tepelnej izolácie. Parozábrana by mala byť upevnená zošívačkou, pričom je dôležité zabezpečiť, aby nedochádzalo k prehýbaniu materiálu. Minimálna vzdialenosť medzi dreveným obkladom a izolačným materiálom je 1 cm.

Rámové konštrukcie sú vhodné z hľadiska konečnej úpravy. Prácu je možné vykonávať vo vnútri aj vonku. Ak dôjde k nútenej prestávke, môžete v tomto čase vytvoriť rámy priečok, čalúniť ich zrubom alebo šindľom. V tomto prípade bude čas strávený s prospechom.

Pre väčšinu regiónov je optimálna hrúbka stien rámovej budovy 10 cm.Otepľovanie je možné vykonať minerálnou vlnou aj expandovaným polystyrénom. Vrstva minerálnej vlny s hrúbkou 12 cm môže nahradiť stenu z tyčí s hrúbkou 50 cm.

Kúpeľ môžete izolovať zvnútra minerálnou vlnou

Pre severných regiónoch v chladnom podnebí existujú 2 spôsoby ohrievania kúpeľa:

Ak plánujete použiť expandovaný polystyrén, potom po inštalácii dosiek musíte vytvoriť poter malej hrúbky pomocou výstužnej siete. Na záver treba naniesť vrchný náter.

Počas procesu varenia budú zmiešané vo vode s hlinou, a preto bude mať izolácia veľkú váhu. okrem toho veľké množstvo kvapaliny sú často príčinou vlhnutia drevených stropných častí. Vykresľuje sa Negatívny vplyv na výkonnostné charakteristiky kúpeľná budova.

Steny s rámom sú skvelou návnadou pre hlodavce, ktoré milujú polystyrén. Na 2-3 roky sa pevné plechy môžu zmeniť na prach. Preto sa neodporúča používať expandovaný polystyrén na izoláciu miestností vo vnútri rámovej konštrukcie.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať kvalite pary a hydroizolácii. Takáto vaňa nemá voľné podpery, každá z nich bude niesť zaťaženie a držať ostatné časti budovy. Ak dôjde k zníženiu pevnosti v dôsledku dlhodobého vystavenia vlhkosti jedným stĺpikom, kúpeľ sa môže stať nestabilným. V tomto prípade budú potrebné zložité opravy. podobná situácia Najlepšie je predchádzať aj v štádiu otepľovania miestností.

Na izoláciu izolácie je najlepšie použiť hliníkovú fóliu.

Najlepšie je izolovať izoláciu hliníkovou fóliou

Materiál však nie je lacný. Ak chcete ušetriť peniaze, môžete použiť plastový obal. Materiál je lacnejší, ale z hľadiska pary a hydroprotekcie prakticky nie je horší ako fólia. Malo by sa pamätať na to, že polyetylén môže byť poškodený vystavením slnečnému žiareniu. Z tohto dôvodu je dôležité dokončiť opláštenie rámov. To spoľahlivo ochráni fóliu pred vystavením ultrafialovému žiareniu.

Video: rámový kúpeľ pre domácich majstrov

Ako postaviť kúpeľný dom s rozmermi 3 × 4 vlastnými rukami. Predstavujem vám podrobný pracovný fotoprojekt na výstavbu lacného a jednoduchého dreveného rámového kúpeľa so sedlovou strechou.

Tento rámový kúpeľný dom bude postavený na pásovom základe s liatou betónovou podlahou.

Princíp nadácie, ktorú budeme mať, je znázornený na fotografii.

Naša základová doska bude mať rozmery 440 x 340 cm a celkovú uhlopriečku 556 cm.

Rámové steny kúpeľa

Po postavení základu položíme po obvode strešný materiál. Ako postele použijeme dosky 50 * 150 mm. Pripevňujeme posteľ k základu.

Začneme s výstavbou rámových stien nášho kúpeľa. Na stavbu stien použijeme dosky s rozmerom 50 * 150 mm. Ako zostaviť stenu 1 je podrobne znázornené na fotografii.

Druhú stenu montujeme a inštalujeme podľa rovnakého princípu ako prvú stenu. Rozteč regálov je prevažne 580 mm.

Ide o rozmer pre pokládku minerálnej izolácie šírky 600 mm. Napríklad rockwoolové „ľahké zadky škandalózne“.

Zhromažďujeme tretiu stenu. V tejto stene budeme mať dvere a dve okná.

Dosku upevňujeme od konca steny, na hrúbke nezáleží. Slúži na uľahčenie inštalácie obloženia pri vnútornej výzdobe kúpeľa.

To isté robíme na druhej strane steny. Na opačnej stene by mali byť rovnaké dosky tiež priskrutkované.

Zhromažďujeme a inštalujeme poslednú štvrtú stenu. Potom steny zarovnáme podľa úrovne a spojíme ich dohromady.

Nakrájame na výložníky. Pretože rámová vaňa je malá a bude opláštená imitáciou lúča, potom v zásade nemôžete dať výložníky, ale je lepšie to urobiť. Dizajn okamžite získa tuhosť.

Inštalácia bariéry.

Časť steny, kde bude umiestnená saunová pec, rozložíme z červených tehál.

Horné páskovanie vyrábame aj z dosky 50 * 150. Takto spojíme rámové steny vane a priečku do jedného celku.

Potom pristúpime k inštalácii stropu. Čo sa týka presahu, myslím si, že nikto by nemal mať žiadne otázky, na fotke je všetko viditeľné a zrozumiteľné.

Na strop položíme dosku 2,5 x 150 mm.

Pridajme malý všeobecný pohľad na náš budúci rámový kúpeľný dom 3 * 4 metre.

Strecha rámovej vane

Na podlahu podkrovia pripevníme hrebeňový beh do výšky 775 mm.

Kladieme vopred pripravené potery na krokvy.

V zásade je možné priehradový nosník zmontovať okamžite pomocou obláčika a potom nainštalovať na miesto, môžete tiež samostatne, ako je to pre vás výhodné. Na bočnú stranu krokiev sa dajú umiestniť aj vnútorné obláčiky, čo vám trochu uľahčí prácu.

Odrežeme krokvu v požadovanom uhle, preto ustúpime od okraja 76 mm, nakreslíme čiaru od druhého okraja krokvy k označenej oblasti a odrežeme ju.

Nápoj robíme na vnútorných krokvách. Ako vyrobiť taký nápoj, je znázornené na fotografii, kde a koľko ustúpiť.

Inštalácia a upevnenie krovy. Potom namontujeme koncovú dosku. Po montáži celá konštrukcia stuhne.

Aby sa naše krokvy neohýbali a nemali tuhosť, vyrábame a inštalujeme podperu v strede každej krokvy.

Toto by mal byť dizajn. V tomto uskutočnení spájame podperu, uťahovanie a krokvy s kovovými doskami.

Inštalujeme prepojky medzi krokvy.

Strešné presahy spevňujeme odrezkami dosky. Potom celú konštrukciu zošijeme doskou 2,5 x 150 mm.

V dôsledku toho by sme mali dostať taký malý rámový kúpeľ, alebo skôr rám budúceho kúpeľa. Ďalej by sme mali izolovať steny a strop, pokryť strechu, urobiť vnútro a nainštalovať kachle. Ale to je úplne iný príbeh.

Rámové vane sa v porovnaní s analógmi z iných stavebných materiálov montujú pomerne jednoducho. Pre tieto budovy nie je potrebné stavať špeciálny základ, pretože obkladové materiály pripevnené k rámu rámu sú zvyčajne ľahké a vhodné na výstavbu aj na sypkých pôdach.

Na fotografii - rámový kúpeľ s verandou

Projekty rámových kúpeľov je možné objednať od špecialistov, hotové, alebo si môžete objednať projekt s prihliadnutím individuálnych preferencií. Na World Wide Web si môžete prezrieť početné fotografie rámových kúpeľov rôznych typov, čo vývojárovi pomôže vybrať si pre seba najvhodnejšiu možnosť podľa vonkajšie parametre, ako aj rozmery budovy.

Ďalšou pozitívnou vlastnosťou kúpeľov rámového typu je účinnosť. Ak porovnáme projekt rámového kúpeľa a rovnakého analógu, napríklad z guľatiny, potom rozdiel v nákladoch bude 1,5-2 krát. Kompaktné a praktické vane z rámu sú zvyčajne zušľachtené s verandou alebo malou terasou, vo vnútri je územie rozdelené na tri zložky: oddychové miestnosti, sprcha a parná miestnosť.

V zriedkavých prípadoch sú rámové kúpele postavené na dvoch poschodiach, ako obkladové materiály sa používa tehla alebo drevo. Akákoľvek konštrukcia rámového typu je však namontovaná dostatočne rýchlo a Konštrukčné materiály sú čo najlacnejšie.

Prvé štádium

Veľa stavebné firmy ponúkajú hotové projekty rámových kúpeľov, ktoré už zohľadňujú všetky požiadavky na konštrukciu a jej umiestnenie. To výrazne uľahčí a urýchli stavebné práce, ale niektoré body bude potrebné vyriešiť svojpomocne.

Plán-schéma rámovej vane 4X5

Určite typ budúca výstavba, môže byť:

• rámová vaňa s terasou;
• rámová vaňa malá 4x4;
• rámová vaňa s podkrovím (podkrovie);
• rámový kúpeľný dom;
• rámová vaňa veľká 6x8 atď.

Miesto, kde bude budova umiestnená, tiež zohráva významnú úlohu, pretože s kúpeľným domom bude potrebné pripojiť inžinierske komunikácie. Základ pre akýkoľvek projekt sa vyberá v súlade s pôdami, na ktorých sa bude inštalácia novej konštrukcie vykonávať, ako už bolo uvedené vyššie rámové domy vane vďaka svojej ľahkej konštrukcii môžu byť postavené na voľnej pôde.

Vo fáze návrhu je tiež dôležité určiť umiestnenie budúcej pece, pretože je potrebné vybudovať základ, vetracie otvory a komín pod ním. Je tiež potrebné vopred určiť typ strechy, pretože štruktúra strechy ovplyvňuje výber krokiev, môžu byť viac alebo menej masívne.

Štruktúra tradičného rámového kúpeľa pozostáva z nasledujúcich miestností:

• parný kúpeľ,
• kúpeľňa;
• šatňa;
• predsieň.

Rámový projekt kúpeľa s terasou

Ak je sporák inštalovaný v parných miestnostiach, je umiestnený čo najbližšie k dverám, v rohu. Vo všetkých výkresoch musíte určiť rozmery všetkých budúcich priestorov. Napríklad štandardná vaňa pre tri alebo štyri osoby má malé rozmery, sú štandardné - výška 2,20 metra šírka - 2,00 x 2,40 metra. Keďže kúpeľ najčastejšie slúži na relaxáciu a uvoľnenie, v moderné projekty rámové kúpele zahŕňajú oddychové miestnosti, bazény a dokonca aj biliardové miestnosti.

Správne navrhnuté projekty kúpeľov pomôžu nielen ušetriť čas a peniaze počas výstavby, ale aj správne vypočítať spotrebný materiál. Samotný rám je rám z trámov opláštených doskami, izoláciou a obkladovým materiálom. Povrchovú úpravu podlahy je možné vykonať keramickou dlažbou resp pravidelná doska. Základňa podlahy na dokončenie je pokrytá expandovanou hlinkou alebo inými podobnými materiálmi. Guľatina a podlahové dosky musia byť chránené pred hubami a plesňami, preto je materiál pred inštaláciou impregnovaný špeciálnymi antiseptickými prostriedkami.

Na obklady stien vo vnútri a vonku sa spravidla používa obloženie z smrekovca, borovice, smreku. ihličnany stromy sú vhodnejšie na vonkajšie použitie, keďže pri zahriatí (vo vnútri vane) sa môže z materiálu uvoľňovať živica.

Ochranné materiály - čo hľadať?

Pri inštalácii kúpeľa typu rámu je dôležité vybrať správny ochranný materiál tak, aby bol vysoký teplotný režim spolu s vysoká vlhkosť nemohol negatívne ovplyvniť zvyšok kúpajúcich sa.

Schéma tepelnej izolácie rámového kúpeľa

Na ochranu pred vlhkosťou sa používajú materiály, ako je strešný materiál, polyetylén a pergamen. Medzi tepelnú izoláciu a obklad musí byť vložená vrstva parozábrany. Keďže strešný materiál sa pri zahrievaní stáva zdrojom nepríjemného zápachu, snažia sa ho nepoužívať pri stavbe kúpeľov (ale to je skôr o osobných preferenciách).

Ak je tepelná izolácia nainštalovaná spoľahlivo a kompetentne, teplo v miestnosti zostane čo najdlhšie, zatiaľ čo náklady na vykurovanie miestnosti sa znížia. Najpopulárnejšie tepelné izolátory sú minerálna vlna a sklolaminát.

Možnosti rámového kúpeľa

Na porovnanie zvážte tie kúpele, ktorých projekty sú považované za najobľúbenejšie.

Vaňová konštrukcia s malými rozmermi

Takáto štruktúra má kompaktnú veľkosť. Vzhľadom na dlhú terasu nadobúda nezvyčajný tvar- malá stavba sa opticky zväčší. Týchto pár metrov štvorcových zahŕňajú:

• parná miestnosť;
• miestnosť na odpočinok;
• kúpeľňa;
• terasa.

Vybrať si môžete klasickú rámovú vaňu bez terasy s celkovou plochou 20m2 (4X5).

Zahŕňa:

• parná miestnosť;
• miestnosť na odpočinok;
• umývacia miestnosť;
• veranda.

Na fotografii - rámová vaňa s terasou

Na konci minulého leta sme sa so synom rozhodli samostatne postaviť kúpeľný dom v našom vidieckom dome. Tu už máme kapitálový dom, a okrem toho sa nepredpokladajú problémy s elektrifikáciou a zásobovaním vodou. Voľba padla na rámovú konštrukciu, pretože je nielen ekonomická, ale aj postavená v priebehu niekoľkých dní.

Po príprave projektu na vaňu 4,5 x 4,5 m som začal nakupovať drevo, dosky, spojovací materiál, elektrické náradie, kovové dlaždice, izoláciu, OSB, hydro a parozábranu. Objednal som si aj dodávku šamotových a obyčajných červených tehál, žiaruvzdornej hliny do pece. Mimochodom saunovú pec som si navrhol sám. Pri pokládke mi pomáhal skúsený majster kachliar, napriek tomu som chcel, aby kachle boli čo najefektívnejšie a najbezpečnejšie. Nakreslil som si schému pece na plech v klietke, snažil som sa nakrútiť priebeh stavby (vrátane stavby domu) čo najpodrobnejšie, aby moje skúsenosti boli užitočné aj pre ďalších ľudí.

Samozrejme, postaviť spolu kúpeľ je dosť ťažké, takže v niektorých momentoch pomohli môjmu synovi a mne ďalší dvaja odvážni pracovníci.

Na začiatok bol vypracovaný návrh nášho budúceho kúpeľa. Premýšľali sme nad umiestnením toalety, sprchy, parnej miestnosti a umiestnením kachlí. Podľa projektu sme vypočítali umiestnenie vodovodného a kanalizačného potrubia, miesta pre uloženie elektrických káblov. Rozhodli sme sa postaviť sedlovú strechu s oknom na štíte. Pod strechou by malo byť miesto na povalu, kde odložíme náradie alebo metly do kúpeľa. Okná budú celkovo dve, neberúc do úvahy to, čo je pod strechou. Jeden - ako zdroj svetla v relaxačnej miestnosti (120 x 120 cm), ďalšie dva na dodatočné vetranie parnej miestnosti (60 x 60 cm) a umývanie (90 x 60 cm). Namontujeme kovové dvere, pre väčšiu bezpečnosť majetku počas našej neprítomnosti v krajine.

Vstupná skupina bude pozostávať z malého dreveného schodiska a štítového baldachýnu, tiež z dreva.

Bolo rozhodnuté postaviť stĺpový základ z azbestocementových rúr. Celkovo je 24 stĺpov a 5 z nich pojme sporák. V budúcnosti sa okolo základov kúpeľa položí slepá oblasť a vybaví sa odtok dažďovej vody, pretože po príjemných procedúrach nechcem ísť von na vlhký, špinavý dvor.

Kúpeľ sme umiestnili do jedného z rohov lokality. V blízkosti vysokého plotu a stromov. Ideálne miesto podľa mňa na stavbu. Možno v blízkej budúcnosti postavíme na trávniku pri kúpeľoch písmo alebo malý bazén.

Nadácia

Základ, ako som už povedal, pod našou vaňou je stĺpovitý. Najprv sme pomocou žoldnierov odstránili lopatami vrstvu zeminy, na ktorej rástla tráva. Miesto bolo vyrovnané, po ktorom sa začalo značenie.

Prvý roh bol označený zapichnutím kolíka do zeme a jeho vyrovnaním s olovnicou. Na ďalšie značenie prišiel vhod štvorcový a päťmetrový meter. K prvému kolíku priviazali šnúru, merali 450 mm, skontrolovali uhol a prilepili ďalšie dva kolíky, označujúce druhý a tretí roh vane. Podobne potiahnutím šnúry nastavte posledný štvrtý kolík.

Napriek tomu, že sme rohy kontrolovali štvorcom, meranie uhlopriečok vykazovalo mierne nepresnosti. Musel som ich napraviť miernym posunutím stávok a jasným vyrovnaním.

Ďalším krokom v práci bolo vyznačenie umiestnenia stĺpov, ktorých vzdialenosť je 112,5 cm.Umiestnenie bolo vyznačené jednoduchým plytkým prilepením výstužných tyčí.

Jeden bude vo vani vnútorná priečka pripojený k rohu pece. Pomocou krajčírskeho metra sme so synom zmerali a označili polohu jedného stĺpika, ktorý bude držať priečku a ďalších štyroch stĺpikov, ktoré budú neskôr pod sporákom.

Po všetkých výpočtoch a značkách je čas vyvŕtať otvory pre základové piliere. Pod zemou prejdú jeden a pol metra a vytŕčajú zo zeme ďalších 30 cm. Fotografia ukazuje, že sme odstránili šnúry, ale nechali kolíky. Jamy boli vykopané celkom rýchlo – robotníci vŕtali plynovou vŕtačkou, syn pomáhal vynášať zem. Mimochodom, priemer jám bol asi 30 cm, to znamená o 5 cm viac ako priemer azbestocementových rúr.

Aby stĺpiky pevne stáli, nasypal som na dno jám vrstvu štrku a piesku, po čom som tento zásyp utĺkol ručným ubíjadlom. Vyrobil som si to sám, kolmo na dlhé brezové poleno pribil tyč-rúčku. Princíp je jednoduchý – zaspal štrk, vzal poleno, spustil ho do jamy a niekoľkokrát s ním zaklopal.

Piesok a štrk sa naliali do každej jamy, utlačili a umiestnili stĺpy pod sporák - 5 kusov

Cement na stĺpiky som miešal so synom v malej elektrickej miešačke betónu. Naliali cement, piesok, trochu drveného kameňa, premiešali a naliali vodu. Stĺpce boli vyplnené podľa všetkých pravidiel. Najprv sa potrubie spustilo do jamy, potom sa do nej naliala prvá vrstva malty. Potrubie sme zdvihli tak, aby časť skleneného roztoku bola na dne jamy, potom sme ju spustili, vyrovnali a dokonca potom naplnili vrstvami 20 - 30 cm nahor. Každá vrstva musela byť zhutnená pomocou rovnakého kmeňa s priečkou. Našťastie bol priemer guľatiny menší ako priemer rúr. Aby sa stĺpy nezašpinili, cez úzky žľab a plastový lievik sa lial betón. Ukázalo sa to dosť pekne. Po zaliatí sme do betónu vrazili výstužné tyče (závitové svorníky). Horná hrana zostala trochu vyčnievať nad betónom, aby bolo možné tyče pripevniť neskôr. spodné páskovanie. Nakoniec sa do priestoru medzi stenami jám a rúrkami nasypal piesok. V tomto bode boli stavebné práce dočasne ukončené.

Po dvoch dňoch, keď som si dobre oddýchol, vzal som základy pre pec. rezať drevotrieskový list na 5 častí - 4 pre steny debnenia a 1 pre dno. Skúsil som najväčší plech na podperných stĺpikoch, potom som do neho išiel vyvŕtať diery na kolíky a zároveň som pribil boky klincami. Výslednú škatuľu s otvormi som položil na kolíky, pripravil matice s podložkami a po vyrovnaní plechu som pomaly utiahol upevňovacie prvky. Zospodu bolo debnenie podopreté doskami.

Aby bol základ pod pecou pevnejší, vyrobil som výstužnú klietku. Nájdené zvárané pletivo, vystrihnite dva kusy takmer vo veľkosti debnenia a zvárané kusy drôtu tak, aby sa rám ukázal ako objemný. Pozrite sa na diagram, ukazuje, ako sú pruhy usporiadané. Samozrejme, v ideálnom prípade nepoužívať zváranú sieť, ale samostatne viazať jednotlivé výstuže mäkkým drôtom. Takéto spojenie je plastickejšie a takmer nikdy sa nezrúti.

V debnení s položenými výstužná klietka betón bol naliaty, zmiešaný s časťou jemného štrku. Tu sa nedá povedať nič zvláštne - vyplnili, vzduchové bubliny vyhnali drôtom, vrazili, prikryli fóliou a nechali vytvrdnúť. Tento proces je dlhý, trvá celý mesiac. Môj syn a ja sme nečakali a rozhodli sme sa počas tejto doby urobiť rám kúpeľného domu, strechu a niektoré súvisiace práce.

Pred začatím kladenia trámov som sa prehrabal medzi stĺpmi kanalizačného a vodovodného potrubia, aby som neskôr nemusel podliezať polená.

Spodné obloženie a podklady

Spodná úprava je prvá vrstva nosníkov položená na základových stĺpikoch. Vzal som dobre vysušený trám 15 x 15 cm a ošetril som ho antiseptikom Senezh. Vlhkosť v kúpeľoch je pomerne vysoká, drevo bez impregnácie jednoducho začne hniť.

Tyče som spojil metódou „labky“. Pre názornosť som nakreslil schému s rozmermi. Pri práci som použil pílku na železo a brúsku. Najprv odrezal všetky konce, potom rozložil trámy na čistinke pred kúpeľným domom a skontroloval správnosť spojov.

Kým som to robil, syn kládol hydroizoláciu na základ - natrel vrchné časti stĺpov bitúmenový tmel a na ňu nalepené kúsky strešnej krytiny.

Aby som položil postroj na základ, musel som vyvŕtať otvory pre kolíky trčiace z betónu. Lúč bol položený priamo na stĺpy, na mieste boli urobené značky, po ktorých som už vŕtal. Po označení prvých dvoch nosníkov ich položili na podpery, skontrolovali štvorcom tak, aby uhol bol presne 90 stupňov, až potom utiahli upevňovacie matice. Mimochodom, nevŕtali sme otvory pre medziľahlé stĺpy, vyrezali sme výstuž tak, aby nezasahovala. Drevo bolo priskrutkované maticami iba v rohoch vane. V mieste, kde bude vnútorná priečka, boli položené ďalšie dva kusy dreva.

Nastal čas položiť podlahové trámy. Aby som opäť netrpel zrezávaním tyčí, kúpil som platne s otvormi na kotvy.

Vzal som dosky s prierezom 150 x 50, napílil a pripevnil na nosníky pomocou spomínaných spojovacích prvkov, samorezných skrutiek a skrutkovača.

Hornú časť lagu som zašil OSB dosky. Ukázalo sa, že podlaha je celkom pevná.

Pripravený na nulu, podklad - OSB 22 mm

Montáž rámu a nosníkov

Montáž na stenu

Steny sme zostavili z rovnakých dosiek s prierezom 150 x 50 mm a spojili sme ich pomocou kovových dierovaných dosiek (rohov). Teoreticky by vzdialenosť medzi stĺpikmi mala byť od 60 cm do jedného metra, my sme to urobili, až na to, že nad a pod okennými prekladmi boli dosky osadené o niečo bližšie k sebe.

Steny sú namontované na rohoch a železných samorezných skrutkách 45 mm

Montáž sme robili na trávniku pri kúpalisku, takže bolo oveľa pohodlnejšie merať, strihať a opravovať. Montáž je veľmi jednoduchá – najskôr sa upevnia dve horné a dve spodné dosky, potom sa zmontujú okenné obdĺžniky, po ktorých sa doplnia chýbajúce preklady a podpery. Konštrukciu stien sme navyše spevnili výstuhami. Aby sme spevnili konštrukciu, pripevnili sme ešte jednu dosku samoreznými skrutkami (vzali sme pozinkované, 45 mm) cez tri okenné a jeden dverný preklad (venujte pozornosť fotografii).

Steny boli inštalované jeden po druhom, začínajúc spredu. Samostatne a dokonca aj spoločne je veľmi ťažké inštalovať konštrukciu bez deformácií, takže montáž vykonalo päť ľudí - ja, môj syn a traja asistenti. Steny sa k sebe a z podláh pripevňovali nerezovými klincami dĺžky 100 mm, natĺkanými v dvoch radoch každých 45-50 cm.Nakoniec sa položil a pribil cez steny ďalší rad páskovacích dosiek. Takáto metóda rámová konštrukcia pripomína detského dizajnéra. Steny sme zmontovali a namontovali len za tri dni.

krokvy

Strecha našej vane je sedlová s závesné krokvy. Celkovo sme vyrobili 11 krovov. Fotografia ukazuje, ako sme ich zdvihli na strechu.

Krovy boli vyrobené so sklonom 45 stupňov a vystužené dvoma vzperami. Po vytvorení jedného nosníka a upevnení prvkov perforovanými doskami som pokračoval v práci a použil som prvý trojuholník ako šablónu pre zvyšok. Krokvy strechy môjho kúpeľa budú založené na doskách horného obloženia, ktoré sú k nemu pripevnené rohmi. Dávajte pozor na rezy urobené v miestach, kde budú krokvy v kontakte s horným lemom, ako aj na konce krokiev, kde som odrezal roh pre estetickejší vzhľad presahov.

krovy

Krov krovu, ktorý funguje ako frontón, bol vystužený štyrmi zvislými lamelami a do stredu som pribil dva preklady, aby som v budúcnosti namontoval vetracie okno.

Dve extrémne farmy boli zostavené len z dvoch dosiek. Tieto farmy sme opravili ako posledné. Na fotografii sú popruhy, ktoré ich držia. Takže s zadná strana vane a nad fasádou sme vytvorili malé prístrešky.

Rám a takmer hotová strecha

Montáž kovových dlaždíc

Vaňu som sa rozhodol obložiť fínskymi kovovými obkladmi Pural matt, pretože jej matná úprava je najodolnejšia voči vyblednutiu a mechanickému poškodeniu.

Pred montážou kovovej škridly som na strechu položil vrstvu hydroizolácie, ktorú som upevnil tenkými lištami priamo na krokvy. Ďalej s malou medzerou upevnil dosky prepravky.

Na prepravku som pribil plechy. Bežné samorezné skrutky tu nie sú vhodné, preto som si kúpil špeciálne, natreté tak, aby zodpovedali náteru. Kovovú dlaždicu som položil do jedného radu podľa nasledujúcej schémy:

• list bol zdvihnutý na strechu pomocou lán;
• práca začala z pravého dolného rohu. Prvý bol zarovnaný s rímsou a pripevnený špeciálnymi skrutkami a neboli úplne zaskrutkované, aby bolo možné opraviť polohu listu;
• druhý list bol položený s presahom v jednej vlne a opäť priskrutkovaný k prepravke pomocou skrutiek;
• posledný list radu bol fixovaný pri položení druhého radu.

Vzápätí, aby sa viackrát nevrátil na strechu, prerezal ostenie a olemoval rímsy.

Inštalácia drenážneho systému

Odkvap namontovaný s asistentmi. Zvolil som kovové odkvapy, pretože sú najodolnejšie, aj keď plastové sú lacnejšie. Kúpil som odkvapy so šírkou 100mm a priemerom 75mm. Dĺžka odkvapu mojej vane je 5 metrov, vzdialenosť od rímsy k slepej oblasti je 2,5 metra. Na základe týchto údajov som zakúpil dve rúry s dĺžkou 2,2 metra, dva výstupné lieviky, ktoré pasujú na odkvapy, dve odtokové kolená, 4 zátky odkvapov. Ďalšie 4 kolená boli potrebné na pripojenie potrubí k lievikom.

Rúry sú pripevnené k stene pomocou príchytiek každých 30 cm, takže som vzal 14 príchytiek a 10 konzol, namontujem ich na odkvap každý meter. Na upevnenie trojmetrových žľabov boli potrebné aj štyri zámky.

Práca začala značkovaním. Zobral som rebrík, meter, fixku, niť a vliezol som pod strechu. Potreboval som dotiahnuť závit tak, aby bol žľab pripevnený so sklonom 5 mm na 1 m, teda s celkovým sklonom 25 mm.

Na prepravku som pripevnil dva extrémne nastaviteľné držiaky (15 cm ustúpené od okraja) a potiahol niť. Sklon svahu som skontroloval metrom. Zvyšné konzoly boli upevnené tak, aby sa dotýkali závitu. Ďalej som na prepravku pribil rímsu.

Mimochodom, všetky tieto práce som urobil ešte pred inštaláciou kovovej dlaždice a položil som žľaby priamo pri inštalácii celého náteru. Rúry som spájal, keď robili vonkajší obklad stien domu.

Žľaby boli spojené zámkami. Na gumové tesnenie som naniesol tmel a pospájal rúry, pričom medzi koncami spájaných prvkov som nechal medzeru asi 3 mm. Takáto medzera je potrebná na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti.

V žľaboch som pílkou na železo vypiloval otvory v tvare písmena V, zobral lieviky a každý pospájal, pričom som hrany jednoducho priviedol pod vonkajší ohyb žľabu a následne som ohýbal prírubu k prednej hrane žľabu. Lievik som nainštaloval vo vzdialenosti 15 cm od konca žľabu.

Inštalované zátky na koncoch odkvapov. Odtokové koleno bolo pripevnené k rúre pomocou nitov. Pavúka, ktorý sa vkladá do lievika, som nekúpil, drôt som si sám ohol, aby zachytával úlomky.

Držiaky rúr som upevnil hmoždinkami. Rúry sa montujú veľmi jednoducho - zasúvajú sa do seba a upevňujú pomocou príchytiek, ktoré sa vopred pribijú na stenu hmoždinkami.

Obloženie stien vane

Pre vonkajšia koža Na steny vane som zvolil dosky Isoplaat. Majú dobrú paropriepustnosť a materiál je prírodný. Navyše sú tieto dosky výstuhou stien vane. "Isoplaat" Vzal som si hrúbku 25 mm, narezal som ju priamočiarou pílou a pripevnil k rámu klincami.

Zelené platne - Isoplaat, paropriepustné. Strecha - plechová škridla Pural Matt

Na vrch platní Isoplaat som natiahol fóliu Izospan. Tento materiál je tiež odolný voči vode a vetru, ale zároveň prechádza parou. Materiál som upevnila zošívačkou s presahom vodorovne a zvisle asi o 10 cm.

Z vnútornej strany som vaňu zaizoloval čadičovou vatou. Dosky sa museli miestami zrezať, pretože sa nezmestili do priestoru medzi stojkami. Navyše som vatu ničím nepripevnil, už ležala celkom tesne.

Už v tejto fáze moji pomocníci začali robiť inštalatérske práce z polypropylénu. To je jasne viditeľné na fotografii. Tento skrytý typ inštalácie potrubia som zvolil z estetických dôvodov. V budúcnosti budú všetky skryté pod povrchovou úpravou.

Vonkajšie ozdobné obloženie vane bolo vyrobené šindľom. Tento materiál nebol vybraný náhodou. Po prvé, kúpeľ obložený drevom má reprezentatívny vzhľad a po druhé, drevená podšívka umožňuje stenám „dýchať“ a kondenzát sa nehromadí ani v izolácii, ani v samotnom ráme.

Na zabezpečenie potrebnej vzduchovej vrstvy som priamo na parozábranu napchal tenké drevené latky široké 3 cm a hrubé len pol centimetra.

Odtoky pre podstavec

Mimochodom, bolo to potom, čo som naplnil lamely a pred začiatkom inštalácie obloženia, začal som inštalovať odliv pre základňu. Vzal som zelené kovové pásy. Vybral som si šírku iba 50 mm - to je na vaňu dosť. Aby som odlivy rovnomerne zafixoval, najprv som vytiahol niť, skontroloval som čiaru pomocou úrovne a potom som pokračoval v inštalácii zo vzdialeného rohu kúpeľa.

Vzal som prvú lištu, v strede som ceruzkou označil čiaru cez profil. 5 cm ustúpil od tejto čiary doprava a doľava, dal bodky a spojil ich tak, aby vznikol trojuholník. Tento trojuholník bol vystrihnutý nožnicami na kov, potom ohol tyč, pripevnil ju k stene domu a zaskrutkoval špeciálne samorezné skrutky s podložkami. Aby to bolo jasnejšie, pripájam schému, ktorú som našiel na webe.

Zvyšok profilov po obvode upevnený rovnakým spôsobom - len zaskrutkovanie skrutiek a súčasne kontrola vodorovnej polohy. Všetky spoje boli natreté mrazuvzdorným tmelom. Keď som namontoval všetky lišty, dodatočne som spevnil pivničné odlivy montážnou penou - naniesol som ju v malom množstve pod lišty.

Inštalácia obloženia

Rozhodol som sa namontovať obloženie pomocou svoriek. Samozrejme, môžete dosky len pribiť, ale to je dosť škaredé.

S mojím synom sme jednoducho pritlačili prvú dosku k stene, vyrovnali ju a pripevnili samoreznými skrutkami a priskrutkovali ich pozdĺž okrajov dosky. Potom sa do drážok prvej dosky ostenia zhora vložili svorky (vložili sa vedľa líšt prepravky napchatej cez parozábranu) a do existujúcich otvorov sa zatĺkali klince. Druhá doska bola vložená do drážky predchádzajúcej. Cez medzilištu sa obe dosky poklepali kladivom tak, aby boli pevne spojené. Ďalej boli svorky opäť vložené a zaistené klincami. Zvyšné dosky boli pripevnené rovnakým spôsobom, odrezaním prebytku v okne a dverách.

Práve som pribil posledný trojuholník pod samotnú strechu.

Keď som skončil so stenami, postavil som nad vchodové dvere malý baldachýn. V budúcnosti som to spomenul, premenil som ho na štít, obložil kovovými dlaždicami a nainštaloval pouličnú lampu pod baldachýnom.

okno

Windows sú iný príbeh. Musíte ich nainštalovať, dodržiavať technológiu a vyhnúť sa deformáciám. Vo vani by okná nemali byť len zdrojom svetla a poskytovať vetranie, ale aj dobre udržiavať teplo.

Samotné okná som si objednal vopred od jednej firmy, ale všetko som namontoval vlastnými rukami. Na začiatok som si zobral parozábranu a hydroizolačnú pásku. Prvý som opravil po obvode okenný rám z jeho vnútornej strany, druhý - zvonku, teda z ulice. V budúcnosti prilepím okraje týchto pások na Izospan.

Namontoval som rám, vyklepal plastové kliny-dištančné podložky, aby sa vytvorila dvojcentimetrová medzera pre penu. Súčasťou okien boli montážne kotevné platne s otvormi, do ktorých som naskrutkoval dlhé samorezné skrutky. Potom, čo som vypenil medzery a znova všetko skontroloval hladinou.

Mimochodom, pri montáži krídla som strieľal len z jedného okna - najväčšieho. Malé okná som namontoval bez odstránenia rámov.

Dvere

Objednal som si kovové dvere, aby do môjho kúpeľného domu v zime nevstupovali nepriaznivci.

Najprv som stiahol dvierka z pántov, aby som vyskúšal krabicu v otvore. Všetky merania boli presné a krabica perfektne sedela. Krabicu som pripevnil samoreznými skrutkami cez oči po vyklepaní klinov pod ňou na vyrovnanie. Medzery medzi rámom domu a zárubňou vyplnené montážnou penou, keď vyschla, zvesili krídlo dverí.

Strop vane

Na usporiadanie stropu som vzal obyčajnú dosku s hranou smrekovca a opatrne som ju pribil na podlahové trámy. V mieste, kde bude poklop pre prístup do podkrovia, som vyrezal obdĺžnikový otvor.

Ďalšie práce pokračovali už v podkroví a po postavení saunovej pece. Na hrubý strop som položil fóliovú parozábranu, na ňu dosky z čadičovej vlny, ktoré som tesne vložil medzi podlahové trámy. Cez bavlnu, ktorú som potiahol polyetylénový film a zaistili ho páskou. Na záver som jednoducho pribil ďalšiu vrstvu omietaných dosiek. Zostáva len vytvoriť kryt poklopu a opraviť rebrík. Spojovacie prvky boli zahrnuté, ale všetky detaily som len priskrutkoval na podlahové trámy.

Kúpil som si pevný, výsuvný rebrík, vybavený hotovým poklopom šachty. Aby však tento kryt na strope nevyčnieval, opatrne som ho orezal lištami. Dopadlo to dobre, poklop v uzavretej podobe sa stal takmer nepostrehnuteľným.

Elektrické vedenie

Problematike elektriny som sa venoval dôkladne, všetko som sa snažil robiť opatrne a podľa pravidiel. Fotografia ukazuje, že som skryl kabeláž, ako aj vodovodné potrubia, položil som drôty v štádiu vnútornej izolácie stien vane a pred dokončením.

Všetky rozvody sú v kovových hadičkách, prípojky sú v krabiciach na svorkách. V štíte spoločný RCD pre 30 mA, potom 3 obvody

Elektrina sa ťahala z domu vzduchom, keďže vzdialenosť je malá. Do jednej zo stien vane som zaskrutkoval hák, ten istý zaskrutkoval do steny domu (vzdialenosť od hákov k zemi je asi tri metre). Natiahol medzi nich silný kábel, okolo ktorého bol omotaný vodivý kábel.

Na fotografii sú klipy, ktoré sú pripevnené k háčikom. Montuje sa takto:

• drôt SIP sa pohybuje od seba, pripravuje sa miesto pre svorku;
• drôt SIP je vložený do drážok kotvovej svorky;
• drôty "zaklinené";
• kotviaca svorka je pripevnená k háku - podpere.

Zásuvky, spínače (trieda IP-44) a štít som nainštaloval v šatni. Vzdialenosť od podlahy k zásuvkám bola 90 cm.V parenisku a umyvárni som ťahal drôty len na lampy (všetko som sa snažil robiť preč od sporáka), pretože v týchto miestnostiach je príliš vlhko a jednoducho nie je možné nainštalovať zásuvky.

Vzal medené káble, pretiahol ich cez nehorľavú kovovú vlnu, ktorú upevnil svorkami. Niekde som musel vyvŕtať diery nosné nosníky vykonať zvlnenie. Nainštaloval som zásuvkové krabice, keď som obložil steny šindľom. A samotné zásuvky, spínače a krásne lampy (pre parnú miestnosť, ktorú som vzal s tepelne odolným krytom, trieda IP-54), boli nainštalované ako posledné.

Robím uzemnenie. Uzemnenie bolo urobené podľa očakávania - trojuholník, zvislé rohy boli oparené pásikom 40 mm. RCD pracuje "načas"

Uzemnenie bolo urobené podľa očakávania - trojuholník, zvislé polmetrové rohy boli oparené pásikom 40 mm. Aby som to urobil, musel som požiadať o pomoc známeho elektrikára, ktorý našiel zváračka. V blízkosti kúpeľného domu bola vykopaná trojuholníková priekopa. Do zeme zapichli trojuholník zvarený z rohov. Potom bola zvarená ďalšia časť oceľového pásu, ktorý bol vynesený nad zem pri stene vane. Na koniec pásu bola privarená skrutka M10. Ďalej bolo potrebné vyvŕtať dieru do steny vane, aby bolo možné položiť medený uzemňovací vodič (mal som priemer 8 mm) zo zeme do rozvádzača. Vodič sme namotali na svorník, celé to uzavreli svorkovnicou a na štíte už pracoval kvalifikovaný elektrikár a môj kamarát na polovičný úväzok.

Celé to trvalo asi dve hodiny. Kovový pás som ošetril bitúmenom, aby nehrdzavel. Vykopal som priekopy, podbil ich, budúce leto tam zasejem trávnik.

Kanalizácia

V kúpeľnom dome bude sprcha a v parnej miestnosti sa plánujú vodné procedúry, takže inštalácia kanalizácie je nevyhnutnosťou. Ako koncový bod pre zber odpadových vôd som uviedol dobre odkvapkať. Vykopal som jeden a pol metrovú jamu s priemerom asi 1,2 metra, dno som podbil, zasypal pieskom a drobným štrkom. Potom sme do jamy osadili dva metrové železobetónové skruže. Spoj krúžkov bol namazaný cementom zmiešaným s tekutým sklom.

Priekopa na zásobovanie vodou. Hĺbka - na bajonete

Z práčovne a parnej miestnosti viedli potrubia. Ďalšie potrubie bolo vyvedené z pozície pisoára. V podlahe boli vytvorené tri otvory, do nich boli vložené rúry. Tri rúry boli navzájom spojené vhodnou armatúrou. spoločné potrubie pod miernym svahom pozdĺž vykopanej ryhy položili k studni. Dĺžka jednej rúry nestačila, dva rovné segmenty som musel spojiť spojkou. Všetky spoje sú silikónové. Na dno ryhy som najskôr nasypal piesok, ktorým som po položení naplnil aj potrubie.

Studňa bola prekrytá okrúhlou železobetónovou doskou s otvorom. Krk bol postavený z tehly a namiesto veka pripevnil kovový poklop na plynový ventil. Má malý priemer, ale postačuje na kontrolu výšky odtoku v studni a na prečerpávanie odpadových vôd kanalizáciou. A nie je potrebné úplne liezť dovnútra, myslím si.

Kontrolný poklop. Namiesto poklopu bol nainštalovaný poklop pre plynový ventil. Môžete vidieť úroveň a stiahnuť. A nie je potrebné liezť dovnútra

V priestoroch boli osadené odvodňovacie rebríky so sifónmi a filtrami. Kompaktný kúsok, ktorý presne zapadne kanalizačné potrubie. Pri výbere uprednostnite produkt s kovová mriežka, riadené úvahami o spoľahlivosti a životnosti. Samotná mriežka je štvorcová s okrúhly otvor v strede, pri pokladaní dlaždíc som sa dlho nemusel zaoberať rezaním. Odtok bol vybavený súbežne s naliatím podlahového poteru a položením dlaždíc, o ktorých budem diskutovať neskôr.

Stroj na pílenie tehál - brúska na čínskom lôžku

Saunovú pec som osobne vyvinul a navrhol sám. Pokládku vykonal kachliar, vychádzajúc z mojich náčrtov. Práce sa začali ešte pred usporiadaním dokončovacích podláh, dôvody sú myslím jasné.

Na predtým vyliaty základ sa položil strešný materiál a položil sa prvý rad tehál. Aby sa predišlo deformáciám, každý rad tehál bol najprv vyložený bez hlinenej malty. Na kontrolu vodorovnosti sa použila úroveň. Pre kontrolu zvislosti muriva boli natiahnuté aj olovnice.

Na fotografii je druhý a tretí rad tehál, tvoriacich popolovú komoru a "prílohu" potrebnú na zahriatie dna pece. Táto konštrukcia výrazne prevyšuje účinnosť klasických pecí s popolovou komorou, plochou rovnajúcou sa ohnisku.

Pred montážou som dvierka obalil azbestovou šnúrou a utesnil maskovacou páskou. Do existujúcich otvorov som vložil pletací drôt, skrútil ho. Kachliar v procese kladenia tehál vložil dlhé konce točeného drôtu medzi riadky, čo zaručovalo spoľahlivá inštalácia dvere.

Vo štvrtom rade bol popolník zakrytý, dvierka boli konečne upevnené a časť „prílohy“ bola zablokovaná. Tu položili liatinový rošt, pod ním napílili pravouhlé zárezy do tehál. Mriežka (veľkosť 20 x 30 cm) voľne položená, s medzerou asi 2 cm, potrebnou na kompenzáciu tepelná rozťažnosť kov.

Aby bol presah dostatočne pevný, tehly boli pod klinom rezané. Pri usporiadaní stropu neboli použité kovové rohy.

Medzi štvrtým a piatym radom a potom každé dva rady kachliar odporučil položiť výstužnú oceľovú sieť.

Potom majster rozložil ohnisko a na jeho steny použil žlté šamotové tehly. Stropy a dvierka ohniska boli vybavené podľa vyššie uvedeného princípu. Podrobný postup kladenia je viditeľný na fotografii. Tiež v peci boli inštalované šamotové tehly s trojuholníkovými rezmi. Tieto otvory sú potrebné pre prívod sekundárneho vzduchu, bez ktorého nie je možné dohorenie drevoplynov.

Pri ukladaní plynových (dymových) kanálov, ako aj medzi šamotovým jadrom a vonkajšími stenami pece, bola položená azbestová lepenka. Všimnite si presah šamotového jadra. Tehly sú tesané a inštalované "na okraji".

Na fotografii sú tiež viditeľné rímsy z červených tehál, na ktoré budú položené liatinové tehly. A navrchu budú kachliarske kamene. Aby to bolo jasnejšie, nakreslil som schému šamotového jadra označujúcu polohu liatinových tehál a niektorých ďalších prvkov pece. Na pravej strane kachlí bude inštalovaný krbový portál orientovaný do parnej miestnosti. A dvere na čistenie a nakladanie paliva idú do šatne. Dym sa teda nikdy nedostane do parnej miestnosti a oxid uhoľnatý, a bude možné striekať trochu vody na horúce kamene - „zapnite paru“.

Vaňová piecka. Prechodový rám

Vaňová piecka. krbový portál

Po zakrytí šamotového jadra a osadení krbový portál(viď foto) pokládka pokračovala bez zmien. Vo vnútri sa ešte tvorili rovné vertikálne dymové kanály, ktoré sa na 20.-21. rade spojili do jedného. Nad vzdialeným dymovým kanálom sa vytvorilo prekrytie, medzi kanály bol nainštalovaný rám ventilu (pohľad na obtok), otvor, v ktorom sa zabezpečil voľný pohyb plynov, a nad blízkym dymovým kanálom kachliar namiesto toho nainštaloval komínový ventil. prekrývania. Diel sa položil do vopred pripravených zárezov v tehlách a upevnil sa šamotovou hlinou a dvoma hmoždinkami (diery do tehál boli vyvŕtané vŕtačkou Pobedite).

O dva rady neskôr bol nainštalovaný ďalší ventil pre potrubie. Celkovo sú tri ventily - dva pre komín a jeden obtokový ventil inštalovaný medzi dymovými kanálmi (dopredný chod).

Tri posúvače - dva na potrubie a jeden obtok (dopredný zdvih)

Na fotografii je znázornený prechod do keramické potrubie, vyrobený vo forme štyroch radov tehál, pričom každý z radov čiastočne presahuje ten nižšie. Nad štvrtým predsadeným radom tehál sa vyskladajú ďalšie tri rady - prechod do komína. V poslednom rade tohto prechodu je viditeľný okrúhly rez, v ktorom je keramika komín, alebo skôr prvok na zachytávanie kondenzátu.

Aj na bočných strojoch pece sú tehlové rímsy potrebné na ďalšie usporiadanie vnútorných priečok.

Prekrytie pece bolo vykonané pod stropom. Boli použité kovové rohy, na ktoré sa položil posledný rad tehál. Medzi strop a tehly sa položil azbest.

Samotná montáž komína (na vaňu som zobral keramický taliansky, Effi Domus) zabrala dosť času. Bloky boli jednoducho inštalované na seba, upevnenie bolo vykonané tmelom a stavebnou hlinenou maltou. Na ochranu pred zrážkami bol na vrchu komína inštalovaný deflektor.

Saunová pec bola testovaná o niekoľko dní neskôr - niekoľko novín bolo spálených. Trakcia je jednoducho skvelá.

Neskôr, keď som robil dokončovaciu podlahu, položil som pred ohnisko oceľový plech so zásobníkom popola. Týmto spôsobom je jednoduchšie zametať a podlaha sa nezapáli, ak náhodou vypadne žeravý uhlík.

Všetka tehla čo ostala 🙂

Video - Montáž keramického komína

Poschodie

Izolovali sme podlahy vo vani. Parná miestnosť a sprcha sú vydláždené a šatňa je pokrytá laminátom. Najprv vám poviem o parnej miestnosti a sprche, sú tu oveľa dôležitejšie nuansy.

obklady

Dlažba bola kupovaná s matným povrchom a drsná, aby sa nešmýkala. Rozhodli sme sa, že dlažba je oveľa lepšia ako drevená podlaha - nehnije a ľahko sa čistí. Lepidlo bolo zakúpené s najlepšími ukazovateľmi odolnosti proti vlhkosti.

Na podklad bola položená hydroizolácia, ktorá prekrývala steny. Na hydroizoláciu bola položená izolácia - EPS (hr. 30 mm). Pre lepšiu priľnavosť XPS s hydroizoláciou bolo použité montážne lepidlo.

Na izoláciu bol naliaty poter pozdĺž majákov so sklonom k ​​odtokovému lieviku. Pred naliatím malty bola položená výstužná sieť a sada majákov. Na fotke je vidieť, že majáky sme nepripevňovali na podlahu, ale na azbestovú maltu - vyskladali sme pilóty a vtlačili do nich profily. Roztok (cement s pieskom) sa miešal v prenajatej miešačke betónu, pretože. dôležité bolo vyliať celú podlahu za jeden deň. Riešenie bolo položené z vedra stierkou na mriežku medzi majákmi a vyrovnané drevenou doskou - pravidlo. Podlaha bola vyrovnaná široká špachtle a škárovacia hmota.

Dlaždice sa ukladali z odtokového žľabu, aby bolo možné ľahšie pozorovať sklon. Každý bol vopred namočený vo vode. Lepidlo sa nanášalo zubovou stierkou na vysušený a napenetrovaný poter. Zároveň nebol celý povrch podlahy okamžite rozmazaný lepidlom, ale iba priestor na položenie 1-2 dlaždíc. Lepidlo rýchlo vytvrdne a nemalo by byť ihneď pokryté veľkou plochou podlahy. Hrúbka lepiacej vrstvy sa udržiavala približne rovnaká ako hrúbka dlaždice. Prebytočné lepidlo som okolo naskladaných prvkov nazbieral jednoduchou úzkou špachtľou.

Najprv sa rozložili všetky rady celých dlaždíc, potom časti pozdĺž stien. Dlaždice narežte ručnou rezačkou na dlaždice. Mimochodom, pre presnosť kladenia sme vytiahli rybársku líniu a použili kríže na švy. A pre lepší kontakt povrch obkladu spojivom, hneď po položení som každý štvorček obkladu jemne poklepal gumenou paličkou.

Laminát

Laminát bol nainštalovaný veľmi rýchlo. Podlahu položili na izoláciu fóliou, pribili preglejku odolnú voči vlhkosti, vyvalili podklad.

Otvoril balík nožom. Vytiahol prvý panel a položil ho a otočil ho malou rímsou k stene. Vložené 2 plastové kliny medzi stenu a dosku. Vzal druhú tyč a zacvakol ju koncová drážka najprv. Zarovnané, opäť zarámované kliny. Keď som sa dostal na opačnú stenu, kotúčová píla odrežte ďalší kus laminátového panelu. Zo segmentu a začal ďalší riadok. Druhý rad bol zostavený rovnakým spôsobom ako prvý, potom zdvihol celú podlahovú dosku pod uhlom 45 stupňov a opatrne ju pripojil k západke prvého radu a potom ju vybil paličkou cez tyč. Posledný riadok bolo potrebné prerezať pozdĺžne a presne odmerať líniu rezu.

Steny

Steny, ako je vidieť na fotoreportáži, sú obložené šindľom alebo obkladom. O všetkom v poriadku.

obklady

Steny sme opláštili cez izoláciu GVL odolný voči vlhkosti. Na upevnenie boli použité samorezné skrutky. Boli zaskrutkované s krokom 25 cm a mierne ustupujúce od okraja. Plechy boli narezané tak, aby spoje padali na nosníky rámu.

V parnej miestnosti bolo rozhodnuté urobiť podstavec z dlaždíc, takže som si musel kúpiť dva listy sadrokartónu odolnej voči vlhkosti, úhľadne ich rozrezať na pásy a priskrutkovať pozdĺž obvodu stien. Mimochodom, sadrokartón už bol pripevnený na pevnú fóliu (parozábrana).

V sprche bol prvý rad položený z dlaždíc. Musel som to trochu orezať, aby horný rad dlaždíc na stene pozostával z celých dlaždíc.

Nanášal špachtľou na stenu lepidlo, nanášal a klepal paličkou na obklad. Medzi susedné dlaždice som vložil krížiky, aby boli švy rovnaké. Rovina a vodorovnosť boli kontrolované dlhou hladinou vody. Druhý a ďalšie rady už boli položené z dlaždíc inej farby.

V niektorých obkladačkách bolo treba vyvŕtať otvory pre ďalšiu inštaláciu potrubí a elektrospotrebičov. Urobil som značky ceruzkou, skontroloval presnosť polohy otvoru pomocou pravítka a štvorca, po ktorom sa vrták dostal do činnosti. Najprv som vrtákom v tvare oštepu vyvŕtal otvor. Aby dlaždica nepraskla, nalepil som na vrch kúsok maskovacej pásky. Keď bol stredový otvor hotový, zmenil som trysku na kruhovú. Okamžite som si na tento účel kúpil korunku z karbidu volfrámu. Dosť drahé, ale stačilo to na celý proces dokončovania.

Prebytočné lepidlo sa počas procesu murovania okamžite odstránilo handrou, kým kompozícia nevyschla. Švy pod zálievkou sa ukázali byť rovnomerné a čisté.

Deň po dokončení stien dlaždicami nabral švy. Na začiatok som vytiahol všetky krížiky. Škárovacia hmota mala dve farby - bielu a tmavohnedú. Do kúpeľa som zobral dvojzložkovú epoxidovú kompozíciu. Nie je najlacnejší, ale do vlhkých priestorov je ako stvorený. Komponenty škárovacej malty som zmiešal v jednom vedre, vodu som nepridával.

Pred aplikáciou epoxidovej škárovacej hmoty som stenu jemne navlhčil rozprašovačom. Hmotu zhromaždil na špachtli, potom ju rozložil pozdĺž švíkov a robil pohyby zľava doprava kolmo na šev. Špachtľa bola držaná pod uhlom približne 30 stupňov. Škárovaciu hmotu som vyrovnal 30 minút po jej nanesení pomocou gumenej stierky. No a nakoniec, keď švy vyschli, steny som umyl mydlom a vodou.

Podšívka - inštalácia

Steny v parnej miestnosti GVL neboli opláštené. Stiahli fóliovú parozábranu, upevnili ju zošívačkou a páskou. Mimochodom, spoj ventilačného potrubia s fóliou som dobre prelepil aj páskou. Na vrch alobalu som opatrne napchala lišty - prepravku.

Chcel by som upriamiť pozornosť čitateľov na horizontálna poloha drevené dosky podšívka. Zámerne som ich usporiadal tak, aby sa zabránilo kapilárnemu vzlínaniu vlhkosti drevená stena a dosiahnuť dobrú cirkuláciu vzduchu, potrebnú na sušenie materiálu po procedúrach kúpeľa. Bolo by veľmi nepríjemné, ak by z neustálej vlhkosti po pár rokoch viedla alebo zhnila obloženie. Kúpeľ predsa budujeme zo srdca a dlhodobo. Chcem tiež povedať, že horizontálne upevnenie vám umožňuje opraviť alebo zmeniť jednotlivé dosky, a ak je obloženie umiestnené vertikálne na stenách, budete musieť rozobrať polovicu steny.

Najprv som chcel dosky len pribiť, ale potom opäť padla voľba na kleimery. Pod podšívkou nie sú viditeľné a nechty môžu hrdzavieť vysoká vlhkosť, na stenách budú čierne šmuhy.

Všetky fošne som ošetril impregnáciou Neomid, aby drevo nehnilo. A na zapínanie prvého a posledného popruhu som si kúpil dokončovacie karafiáty s medeným povlakom.

Inštalácia sa začala od stropu. Ustúpil o 3 cm, pripevnil tyč, pribil klinec do stredu. Na oboch stranách dosky som zatĺkol ešte jeden klinec, po ktorom som skontroloval vodorovnú úroveň pomocou úrovne. Podšívku som zostavil tak, že bodec bol navrchu a drážka bola na spodku. Je to dôležité, pretože ak stenu oplášťujete inak, vlhkosť sa nahromadí v drážkach, drevo napučí a zvedie ho.

Zospodu som do drážky prvej dosky vložil svorky, každá z nich bola pribitá tromi klincami k prepravke. Do drážky som vložil druhý vnucovací panel s hrotom. Zľahka poklepal kladivom zdola nahor, aby nezostali žiadne medzery, po čom som vložil kleimer a pribil som ich. Takže zhromaždené na podlahu. posledný spodná lišta Pozdĺžne som to rozrezal, aby medzi podlahou a drevom bola medzera 2 cm.Dosku som vložil do špice predposlednej dosky, pribil. Cestou som vŕtal otvory na rozvody a často kontroloval rovinnosť. Najprv všetky nechty a najnovšie panely zatvoril som drevený podstavec, a inštalované vertikálne pásy v rohoch pre krásu.

Police v parnej miestnosti

Hovoril som o tom, ako urobiť strop, podlahu a steny, sporák je pripravený, zostáva urobiť police vo vani. Pre prácu som si vzal vápenné dosky a borovicové bloky. Nakreslil som schému, pripravil skrutkovač, dlhé samorezné skrutky, kovové montážne uholníky, kladivo a klince.

Najprv som označil tyče, narezal ich brúskou. Konce vodorovných tyčí, ktoré budú spojené s prednými zvislými vzperami, som odrezal podľa princípu čap-drážka. To znamená, že urobil „tŕň“ na vodorovných tyčiach a „drážku“ na zvislých stojanoch.

Najprv som priskrutkoval nosné stĺpiky na stenu. Chcem poznamenať, že tieto podpery by nemali byť v kontakte s podlahou, je potrebné nechať medzeru až dva centimetre. Priečniky som pripevnil k oporným stĺpikom. Práve som zobral montážnu konzolu a pribil som ju pod vodorovné tyče v mieste ich spojenia s nosnými stĺpikmi. Takto som pribil tyče, na ktorých budú dosky a tyče ležať kvôli stabilite.

Podobne som zostavil rám pre spodnú lavicu a malý stolík na metly, potom som dosky položil na rám a upevnil ich samoreznými skrutkami. Reproduktory ostre hrany pre pohodlie som to odrezal, dosky a rám opatrne obrúsil, aby som nezasadil triesku.

Interiérové ​​dvere

Inštalácia interiérové ​​dvere v princípe je to podobné ako pri montáži vchodových dverí. V parnej miestnosti sú sklenené dvere, v šatni drevené. Box je v oboch prípadoch vyrobený z dreva, objednáva sa na základe veľkosti otvoru.

Krabička sa skladá z niekoľkých prvkov. Spoje sú pílené pod uhlom 90 stupňov. Najprv som pomocou klincov zafixovala bočné pásiky a vrchný. Potom som medzi prvky krabice vložil plastové kliny a niekoľko rozperiek, vyfúkol montážnu penu. Keď to trochu vyschlo, opatrne som bočné dosky pribil karafiátmi. rám dverí, ktorý uzavrel medzeru a vrstvu peny.

Samotný proces som nefotil, preto pre názornosť pripájam obrázok-schéma.

Pánty boli súčasťou, pripevnil som ich ku krabici a plátnu samoreznými skrutkami. V tejto fáze práce je dôležité skontrolovať všetky vzdialenosti pomocou pásky, aby dvere viseli rovnomerne. Potom zostáva len zavesiť dvere na pánty a nainštalovať kľučku dverí.

Inštalatérstvo

Na fotke máme na stene vedro na vylievanie, je tam pisoár, sprcha a batéria s výlevkou. Kanalizácia a potrubia teplej/studenej vody boli inštalované v štádiu zakladania základov a výstavby múrov. Teraz budeme hovoriť priamo o inštalácii vodovodného potrubia.

Sprchovací kút, pisoár

Začnime pisoárom. So synom sme si vybrali kompaktný nástenný model s batériou namiesto splachovacej nádrže, priniesli sme ho, rozbalili, priložili k stene, aby sme urobili označenie. Pisoár má montážne otvory, práve ich umiestnenie, ako aj obrys sme si na stenu označili fixkou po tom, ako sme skontrolovali, či je výrobok na stene rovnomerne pripevnený.

Podľa označenia boli vyvŕtané otvory pre hmoždinky.

Sifón v pisoári je pevný, vyskúšali sme ho na vyústenie kanalizačného potrubia, potom sme potrubie a sifón prepojili špeciálnou rúrou. Koniec fajky, ktorý bol zasunutý do kanalizačného potrubia, bol omotaný ľanovou niťou a potretý červeným olovom.

Pisoárová batéria sa veľmi jednoducho inštaluje. Časť je spojená s pisoárom cez gumové tesnenie. Výška žeriavu sa nastavuje otáčaním dielov. Pripojenie k vodovodnému potrubiu sa vykonáva maticou. Po napojení pisoára na vodovod a kanalizáciu som minul spoj medzi fajansou a stenou s vodoinštalačným tmelom a skontroloval výkon celého systému.

Trochu o vedre na nalievanie. Je to úžasné zariadenie, ktoré sa otáča, keď ťaháte reťaz, a plavákový mechanizmus vo vnútri vedra mu neumožňuje pretekať. Rám vedra je upevnený hmoždinkami a voda je privádzaná cez flexibilnú hadicu.

Batéria a sprcha sú inštalované podľa rovnakého princípu. V balení je už všetko potrebné, potrebujete len nastaviteľný kľúč a inštalatérsku pásku Unipack alebo Moment. Vybral som excentry z krabice, naskrutkoval som ich do potrubia teplej / studenej vody, potom som zobral vodováhu a nastavil som ich vodorovne, pričom som vzdialenosť medzi nimi upravil na 150 mm (mierne pootočil každý excentr).

Ďalším krokom bola inštalácia samotného produktu. Na excentry sa namotala niť, nasadili sa gumené tesnenia, potom som nasadil mixér a navinul spojovacie matice pre excentrikov.

Zdieľam ďalšie video, ktoré som si pozrel pred inštaláciou faucetov.

pivničná vlečka

Aby kúpeľ vyzeral príjemnejšie a zaujímavejšie, rozhodol som sa uzavrieť základové stĺpy panelmi pivničná vlečka. Na jeho opravu sú potrebné kovové pásy na vytvorenie prepravky. Dokonca aj profil sadrokartónu bude stačiť. Chcem poznamenať, že najprv som vyplnil slepú oblasť a urobil som chodník zo strany fasády a až potom som pripevnil prepravku a panely. V opačnom prípade by bolo ťažké vypočítať výšku panelov.

Na upevnenie prepravky (spodný štartovací profil vo vzdialenosti 5 cm od slepej oblasti a podlahy) som použil samorezné skrutky a rohy (len som odrezal kusy sadrokartónový profil získať rohy). Pomocou skrutkovača je celá konštrukcia zostavená v priebehu niekoľkých hodín, hlavnou vecou je presne zmerať dĺžku vertikálnych výstuh a upevniť horizontálne profily podľa úrovne (pre pohodlie som použil vodováhu a potiahol vodiacu šnúru ).

Panely som pripevnil samoreznými skrutkami, priskrutkoval som ich asi každých pol metra. Maskovacie prvky sú upevnené v rohoch rovnakým spôsobom. V paneloch som okamžite urobil štvorcové rezy a nainštaloval ventilačné mriežky (upevnené samoreznými skrutkami v rohoch) - 2 mriežky na každej strane vane.

slepá oblasť

Vylial som slepú oblasť medzi základom kúpeľa a plotom. Ihneď položený odvodňovací žľab s roštom. Poradie je nasledovné:

Pred vchodovými dverami máme doskovú podlahu. Dosky len napchali do troch paralelných tyčí, orezali okraje pílkou a položili ich k vchodovým dverám.

Smrekovcové podlahy. Sokel - plastové panely "pod kameňom".

Dokončovacie úpravy

Aby kúpeľný dom získal hotový vzhľad, vybavili sme verandu baldachýnom a provizórnym schodiskom. Výška schodov pri schodisku je 18 cm, diely boli namontované na montážnych konzolách a samorezných skrutkách.

Od brány ku vchodu som si urobil cestičku, pri kúpeli sa mi podarilo nazbierať kompostáreň a slušný stojan na palivové drevo. Do kúpeľného domu sme priniesli nábytok, zavesili sme tam police a závesy, zavesili sme metly. V budúcnosti plánujem vybaviť predzáhradku pri kúpeľnom dome a vybudovať vonkajší gril.