Ako vyrobiť podlahový poter: vyrábame poter v byte s podrobným fotografickým návodom vlastnými rukami. Dokonale rovná podlaha: vyrobíme poter Podľa typu napojenia

Domov

Potrubie

Usporiadanie podlahového poteru je proces, ktorému sa pri dobrej oprave a ešte viac pri konštrukcii nikto nevyhne. A v tomto procese sa zvyčajne robí veľa prašnej, špinavej a mokrej práce. Po nich treba nechať poter niekoľko dní „dozrieť“, „pomocne“ navlhčiť a nechodiť po podlahe dosť dlho. Nehovoriac o vynaložených peniazoch.

Aby bol výsledok príjemný pre oči a proces prebiehal organizovane a rýchlo, odporúčame vám prečítať si tento článok, ktorý čitateľom povie, ako si sami vyrobiť podlahový poter. Navyše v tom nie je nič nadprirodzené a neúmerne ťažké, o čom chceme našich čitateľov presvedčiť.

Podlahový poter je medzivrstva, ktorá je usporiadaná medzi akýmkoľvek podkladom a povrchovou úpravou podlahy. Prečo potrebujete poter?

Dodať podlahám požadovanú tuhosť a pevnosť podľa očakávaného zaťaženia.
Vyrovnať podlahu vodorovne alebo naopak dať požadovaný sklon v niektorých oblastiach, napríklad v sprchách.

Nech to znie akokoľvek smiešne, ale poter je niekedy vyrobený na tepelnú izoláciu, pretože niektoré jeho typy sú toho schopné.
Poter v podlahovom vykurovaní plní úlohu veľkého radiátora, preto môžeme povedať, že je potrebný pre potrebnú absorpciu a rozvod tepla.
Pre ochranné prvky inžinierskych systémov: elektrické vedenie, vykurovacie potrubia a výmenníky podlahového kúrenia, kanalizačné potrubia.

Na úkryt a ochranu tepelnoizolačnej vrstvy pred mechanickým namáhaním.

V niektorých prípadoch je povrchovou úpravou podlahy už samotný poter. Napríklad v garážach, akýchkoľvek technických alebo priemyselných priestoroch, kde sa v budúcnosti nebude pokladať ďalší náter. Potom môžeme povedať, že takýto poter - jednovrstvový .

V mnohých iných prípadoch áno dvojvrstvový .

Prvá vrstva vyrovnáva povrch horizontálne alebo dáva požadované sklony. Zvyčajne sa vykonáva z cementovo-pieskovej zmesi alebo betónu. Je zvykom povedať, že prvá vrstva je hrubý poter . Na to v budúcnosti môžete položiť dlaždice alebo porcelánové dlaždice.
Druhá vrstva je tzv dokončovací poter . Už to robí povrch dokonale rovným pod povrchom podlahy, napríklad pod laminát, parkety, koberec. Veľmi často sa vykonáva dokončovací poter pri správnej aplikácii poskytuje dokonalý povrch.

Poter môže byť položený na rôznych podkladoch: zhutnená pôda, betón alebo dokonca drevo. V závislosti od spojenia so základňami poteru môžete rozdelené na nasledujúce druhy:

Prepojený poter , ktorý sa vyznačuje tým, že je pevne spojený s predchádzajúcou vrstvou. Častejšie ide o betónový poter na betónovej podlahovej doske. Nevyhnutná priľnavosť a homogenita tohto dizajnu tiež poskytujú vynikajúcu mechanickú pevnosť. Takéto potery je možné robiť iba v tých miestnostiach, kde vlhkosť podkladu nebude vysoká. Používajú sa na druhom a ďalších poschodiach rôznych budov.

Poter na separačnej vrstve . Tento dizajn by mal byť v kontakte dvoch rôznych materiálov. Napríklad, keď sa na zemi robí betónový poter. Alebo v prípade, keď sa na betón položí sadra alebo suchý poter. A tiež použitie separačnej vrstvy je povinné, ak je vlhkosť podkladovej vrstvy nad normou. Ako separátor je možné použiť rôzne rolovacie materiály na bitúmenovej báze (strešný materiál), polymérne filmy alebo náterové hmoty. Je zrejmé, že poter už bude samostatnou štruktúrou, takže je žiaduce ho vystužiť a urobiť ho s hrúbkou najmenej 3-5 cm.
poter plávajúcej podlahy je pokračovaním predchádzajúcej. Je nevyhnutne usporiadané, ak je potrebná akákoľvek izolácia. Plávajúci poter je oddelený od podkladu vrstvou izolácie spolu s hydroizoláciou. Je tiež nevyhnutne oddelená od stien. Môže to byť ohrievač, ale s menšou hrúbkou alebo špeciálnou tlmiacou páskou. Podlahy s teplou vodou sú nevyhnutne sprevádzané plávajúcim poterom, pretože okrem mechanického zaťaženia sa tento poter stále mení vo veľkosti v dôsledku teplotných vplyvov. Práca v takýchto podmienkach si vynucuje použitie výstuže a má hrúbku najmenej 5 cm.
Prefabrikovaný alebo suchý podlahový poter. U nás ide o pomerne nový fenomén, no v Európe sa používa už dlho. Na pripravený a izolovaný základ takéhoto poteru sa naleje plnivo vo forme suchého sypkého materiálu. Najčastejšie sa používa granulát, ktorý je dobrým tepelným a zvukovým izolantom. Na to sú položené listy sadrové vlákno dosky pripevnené k sebe. Takýto poter je vybavený veľmi rýchlo a to je jeho hlavná výhoda. Suchý poter je však možné vykonávať len v miestnostiach so zaručene nízkou vlhkosťou a s nízkym alebo stredným zaťažením podlahy.

Potery sa môžu líšiť aj spôsobmi kladenia. Poďme si ich vymenovať:

Masívny podlahový poter, vykonávaný "mokrou" metódou . Toto je najviac bežné, dá sa povedať aj klasickým spôsobom. Roztok, uzavretý vodou, sa aplikuje na pripravenú základňu a podľa pravidla sa vyrovná pozdĺž majákov. Keďže hlavným spojivom pre mokrú metódu je 95% cement, takéto potery získajú plnú pevnosť až po 28 dňoch, čo je veľká nevýhoda.
Masívny podlahový poter, vykonávaný "polosuchým" spôsobom . Tento smer sa začal rozvíjať pomerne nedávno. Zmyslom tohto prístupu je, že do pracovného roztoku sa pridáva presne také množstvo vody, ktoré je potrebné na hydratáciu cementu. Takéto potery schnú rýchlejšie - nasledujúci deň už môžete chodiť a položiť dlaždice za týždeň. Do roztoku sa zavádza plastifikátor, ktorý zlepšuje pohyblivosť a plasticitu počas kladenia. Okrem toho polosuché potery často používajú mikrovýstuž vláknom (polypropylén alebo čadič). Poter s vláknom je lepší z hľadiska pevnosti, odolnosti proti opotrebovaniu, rozťahovania a ohýbania ako s klasická výstuž z drôteného pletiva. Technológia kladenia polosuchých poterov je zložitejšia, príprava roztoku si vyžaduje presné dodržiavanie receptúr.

Kladenie, vyrovnávanie a brúsenie polosuchého poteru – to všetko v jeden deň

Masívny podlahový poter so samonivelačnými hmotami . Táto metóda platí aj pre "mokré". Ako sme týmto spôsobom poznamenali, je veľmi vhodné urobiť dokončovací poter. Takéto potery sa vyrábajú predovšetkým s tenkou vrstvou 0,5 - 20 mm z ekonomických dôvodov pretože suché zmesi na prípravu roztokov sú veľmi drahé. Chválou je ale predovšetkým technológia pokládky a neskôr odpozorovaný výsledok. Pracovný roztok sa jednoducho naleje na povrch v pruhoch, valcuje ostnatým valčekom, aby sa odstránili bubliny, a v skutočnosti je to všetko.
Suché alebo prefabrikované podlahové potery. Už sme ich spomínali. Viac si o nich môžete prečítať na našej stránke.

Všetky podlahové potery, s výnimkou prefabrikovaných (suchých), sa vyrábajú na založené na dvoch hlavných spojivách zložka - cement alebo sadra. Existujú aj iné - magnéziové, bitúmenové, anhydritové - ale tie sa nepoužívajú na bytovú výstavbu, a preto sa s nimi nebude uvažovať. Všímame si silné a slabé stránky týchto dvoch základných materiálov.

ceny cementového poteru

cementové sitko

Cementové potery majú vysokú pevnosť, trvanlivosť a čo je najdôležitejšie - odolnosť voči vode. Slabými stránkami takýchto poterov je tendencia k zmršťovaniu pri sušení a dlhá doba zrenia.
Potery na báze sadry dostatočne silná a odolné. Roztoky sú veľmi plastické a pri sušení sa nezmršťujú. Majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Možno aplikovať na akýkoľvek podklad vrátane dreva. Doba zrenia je niekoľkonásobne kratšia ako pri cementových poteroch. Ale je tu jedna hlavná nevýhoda - to je "strach" z vody.

Prirodzene, okrem zložky spojiva, ktorá je hlavnou, zloženie každého moderného roztoku alebo suchej zmesi obsahuje aj ďalšie zložky: plnivá a modifikátory, a to ako prírodného pôvodu, tak získané v chemickom priemysle. Preto moderné zmesi nemožno nazvať iba cementom alebo sadrou. Je správnejšie hovoriť cement-polymér alebo sadra-polymér .

V cementových poteroch sa ako jedno z plnív často používa polystyrénová drvina, ktorá dodáva náteru tepelnoizolačné vlastnosti. Nosnosť a tuhosť takýchto poterov je menšia, s tým treba počítať. Zároveň je potrebná aj druhá vyrovnávacia a spevňujúca vrstva s odolnejšími plnivami.

Ak chcete vytvoriť poter s tepelnoizolačnými vlastnosťami veľkej hrúbky, potom príde na pomoc ďalší materiál - keramzit, získaný vypaľovaním hliny. Ide o vynikajúce plnivo, ktoré má dobré tepelnoizolačné vlastnosti, je inertné, nerozkladá sa vodou a je dosť odolné. Ďalším plusom použitia expandovanej hliny ako plniva je výrazná úspora cementu a zníženie náročnosti kladenia poteru.

Moderné cementové potery schnú pomocou plnív a modifikátorov rýchlejšie a menej sa zmršťujú, sadrové potery čiastočne prekonávajú „strach z vody“. Musím však povedať, že „dedičné choroby“ v tej či onej forme stále pretrvávajú. Preto sú stále najuniverzálnejšie potery na báze cementu. Je tu tiež miesto pre sadru-polymér, ale iba v suchých miestnostiach, kde je vylúčené vystavenie vode v akejkoľvek forme.

Prejdime k praktickej časti realizácie podlahového poteru. Aby sme to dosiahli, rozdelíme tento proces na etapy, z ktorých každá sa bude posudzovať samostatne. Aké sú tieto štádiá?

Príprava základov;
Zobrazovanie majákov;
Príprava roztoku;
Zariadenie na podlahové potery.

V každej fáze sa pokúsime podrobne vysvetliť celý proces, sprevádzaný fotografiami a videami. Tak začnime.

Príprava podkladu pre podlahový poter

Budeme brať do úvahy iba tri typy základov: pôdu, starý podlahový poter a betónový povrch. Zámerne nebudeme uvažovať o drevenom podklade, pretože sa domnievame, že je jednoduchšie vybaviť na ňom podlahy bez poteru pomocou iných vyrovnávačov: preglejky alebo dosiek OSB.

Základom poteru je pôda

Najlepší čas na vybavenie hrubých podlahových poterov na zemi je fáza výstavby základov. Potom sú všetky zemné a iné práce oveľa jednoduchšie. A v modernej výstavbe to robia. Ak sa to robí v existujúcom dome, potom je, samozrejme, úloha značne komplikovaná, ale nie je zásadne odlišná. Všimnime si hlavné fázy prípravy.

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vybrať pôdu do hĺbky najmenej 50 cm.V každom prípade môže byť hĺbka iná. Spodok jamy je vyčistený a zhutnený.
Ak je pôda ílovitá alebo hlinitá, je potrebné postarať sa o drenáž, aby vlhkosť „nepodopierala“ podlahy zospodu.
Ďalej sa začína s tvorbou takzvanej filtračnej alebo drenážnej vrstvy. Na tento účel sa naleje piesok s vrstvou najmenej 100 mm. Je možné viac, ale pamätajte, že 100 mm je spodná hranica. Piesok sa potom ubíja ručným ubíjadlom alebo elektrickým alebo benzínovým ubíjadlom.

Treba poznamenať, že maximálne prípustné vrstva piesku musíte podbíjať - to je 200 mm. Ak sa plánuje väčšia vrstva, potom sa ubíjacie práce rozdelia na etapy, ale nie viac ako 200 mm naraz. V procese podbíjania je potrebné pravidelne zalievať piesok vodou z hadice.
Na piesok sa naleje vrstva drveného kameňa alebo štrku veľkej frakcie. Minimálna hrúbka je tiež 100 mm. Táto vrstva sa zhutňuje ručne alebo mechanicky. Drvený kameň alebo štrk pomáha lepšie zhutniť vrstvu piesku a dať filtračnej vrstve pevný základ.

Ďalší postup závisí od toho, koľko miesta zostane na úrovni, z ktorej sa už vytvorí budúci podlahový poter na zemi.

Ceny za vibračné dosky

vibračné dosky

Ak je ešte k dispozícii 150-200 mm, potom je možné na štrkovo-pieskový vankúš položiť vrstvu betónu s prídavkom keramzitu. Pôjde o prvú etapu tepelnej izolácie, no pre väčšinu regiónov Ruska to stále nebude stačiť. na vrstvu keramzitový betón potom sa položí a zhutní vrstva 40-100 cm „chudého“ betónu. Nazýva sa „skinny“, pretože má nízky obsah spojiva – cementu. Chudý betón má zvyčajne triedy M 100 (B7.5) alebo M 150 (B10). Úlohou takejto vrstvy nie je niesť hlavné zaťaženie, ale vyplniť nerovnosti podkladovej vrstvy, vyrovnať povrch a pripraviť ho na hydroizoláciu.
Ďalším prípadom pri príprave pôdnych podláh pre poter je absencia 150-200 mm pre vrstvu keramzitového betónu. Potom opäť príde na pomoc chudý betón. Pokladá sa priamo na sutinu a betónová vrstva by tiež nemala presiahnuť 100 mm, 40-60 mm je viac ako dosť. Pri pokladaní ho nezabudnite uraziť tak, aby roztok prenikol do priestoru medzi sutinami. Pomocou stierky, pravítka a strúhadla je potrebné vytvoriť rovný vonkajší povrch, ktorý bude základom pre budúci podlahový poter.

Ďalšie kroky sú pre oba prípady rovnaké. Po vysušení "pokládky" chudého betónu je potrebné vykonať hydroizolačné opatrenia. Na to sa používajú bitúmenové tmely, ktorými je celý povrch potiahnutý minimálne dvoma vrstvami. Nezabudnite na skutočnosť, že tmel musí byť pokrytý stenami do výšky, ktorá nie je menšia ako výška podlahového poteru. V regiónoch s vysokou úrovňou podzemnej vody po tmelu nebude zbytočné prekrývať sa na báze bitúmenu alebo hustej plastovej fólie.

Podklad poteru - starý poter

Tí, ktorí dostali túto možnosť, by nemali závidieť, pretože vo väčšine prípadov bude potrebné demontovať starý poter. Aj keď pôsobí dojmom spoľahlivosti a bezchybnosti. Aj keď pri poklepaní „nefúka“ a má rovný povrch bez prasklín. Dajme si argumenty.

nový poter, „dokonalosť“ starého sa dá ľahko rozbiť. V nových podmienkach môže dôjsť k delaminácii od podkladu, prasklinám, ktoré zasiahnu aj vrchnú vrstvu.

Nový poter cez starý je dodatočným zaťažením základne. To platí najmä pre stropy v horných poschodiach. Doska s plochou 1 m² cementovo-pieskového poteru s hrúbkou 5 cm má hmotnosť 110 kg.

Každý poter „zaberie“ minimálne 5 cm priestoru, čo je už pri štandardnom bývaní veľmi významné. Okrem toho môžu nastať problémy s radiátormi, potrubím, ktoré je pre ne vhodné, prahy a krídlo dverí.

Kravaty sa nikdy nevyrábajú tak, aby sa nedali rozobrať. Niekedy sa zdá byť logické spojiť dve vrstvy výstužnými tyčami alebo drôtom, ale nie. Dokonca aj spájané betónové potery držia pohromade iba priľnavosťou a pri mechanickom namáhaní sa celkom ľahko delaminujú.

Na demontáž poteru je najlepšie zavolať tím pracovníkov, ktorí sa na to špecializujú. Zo skúsenosti to takto vyjde oveľa lacnejšie. Nemali by ste sa o to ani pokúšať sami, pretože pri odstránení poteru v bytovom dome budú vyčerpaní majitelia aj susedia. Okamžite prichádza profesionálny tím so všetkým potrebným dlabacím a kamenárskym vybavením, lopatami, vrecami na odpad a vysávačom. Okamžite odvezú všetky odpadky nazbierané pri dlabaní a majiteľ sa nemusí báť privolať samostatné auto. Práca profesionálov pokračuje v nepretržitom režime: jeden alebo dvaja ľudia búchajú, ďalší jeden alebo dvaja okamžite zbierajú odpadky do vriec a ostatní ich vynášajú a nakladajú do auta.

Hlavnou úlohou majiteľov je rokovať s každým, komu môže byť hluk nepríjemný. V panelových domoch - to je celý dom. A samozrejme sa uistite, že po odchode brigády nezostali na mieste a vo vchode žiadne stopy po prítomnosti „hlučných chlapcov“ a prachu zo starého poteru.

V súkromných domoch je všetko jednoduchšie, nemusíte vyjednávať so susedmi. Môžete to vyskúšať sami, no bez pomocníkov sa to stále nezaobíde. Na demontáž starého poteru budete určite potrebovať výkonný dierovač s kazetou nie SDS +, nie SDS-Max. Dierovač bude potrebovať aj dláta. Niekedy sa používajú zbíjačky, ale tento krok je možné urobiť len vtedy, ak je tento nástroj v rukách profesionála. Nesprávne použitie výkonnej zbíjačky môže ľahko zlomiť betónovú vystuženú dosku.

Okrem dierovača môže byť veľmi užitočná brúska 230 mm s kotúčom na rezanie kameňa, stavebný vysávač, lopaty, metly a veľké množstvo odolných vriec. Práca sa musí vykonávať v pracovnom odeve vyrobenom z hustej tkaniny a v pokrývke hlavy, rukavice, maska alebo okuliare. Keďže bude veľa prachu, je potrebný respirátor. Sluchové orgány si radšej chráňte slúchadlami, pretože tam bude veľa hluku. Nie každý majster má vo svojom arzenáli takú sadu nástrojov, ale to všetko sa prenajíma v akomkoľvek regióne. Aby ste nepreplatili nájomné, je lepšie stihnúť všetku prácu za jeden deň, takže asistenti sú určite potrební. Poďme popísať hlavné etapy demontáže starého poteru.

Ak sú v miestnosti pod poterom trasy elektrického vedenia, vykurovacie alebo vodovodné potrubia, potom je žiaduci okruh, ktorý by mal zostať po inštalácii. Ak tam nie je, budete musieť použiť špeciálne zariadenie - skrytý detektor drôtov a kovov, ktorý musí preskúmať celú oblasť miestnosti a označiť tieto miesta na povrchu jasnou značkou.
Je lepšie začať rozoberať poter od vchodu do miestnosti a ďalej sa do nej pohybovať hlbšie. Takže bude jednoduchšie okamžite odstrániť exfoliované kúsky starého poteru. Pred začatím demontáže je však potrebné vykonať "prieskumné vŕtanie". Na tento účel sa na malej ploche urobia rezy brúskou s kotúčom na rezanie kameňa a potom sa malé kúsky poteru odlomia dierovačom so špachtľou alebo zbíjačkou, aby sa dostali do ďalšej „kultúrnej vrstvy“ . Ak je táto vrstva požadovaná nosná doska, potom musíte zmerať hrúbku odstráneného poteru pomocou meracej pásky, aby ste poznali orientačný bod.
Starý poter je potrebné začať odbíjať malými otáčkami motora perforátora a najskôr ho odštípať na malé kúsky. Ďalej, keď je stupeň priľnavosti poteru k podkladu už jasný, je možné zvýšiť rýchlosť a odlomiť veľké kusy. Intuitívne bude všetko jasné. Pri práci vždy zaujmite stabilnú polohu tela a náradie držte iba dvoma rukami. Nie je potrebné silno tlačiť na dierovačku alebo zbíjačku, neovplyvní to silu úderu, ale ruky sa rýchlejšie unavia.
Kúsky rozbitého poteru je lepšie ihneď odstrániť lopatami, naložiť ich do pevných vriec a vyniesť na určité miesto na následné odstránenie. To je ďalší argument v prospech potreby pomocníkov.

Počas práce sú potrebné prestávky. Je to potrebné na opretie rúk aj na chladenie nástroja. Po 15 minútach práce - odpočívajte 5 minút. A tiež je žiaduce, aby sa za perforátorom či zbíjačkou menili aj ich operátori. To sa však dá urobiť len vtedy, ak ostatní majú dobré zručnosti v práci s nástrojom.
Ak je starý poter vystužený drôteným pletivom, tak pred demontážou brúskou s kotúčom na rezanie kameňa treba urobiť rezy do hĺbky, ktorá by zabezpečila prerezanie armovacej siete. Práca brúsky musí byť kombinovaná s prácou vysávača, pretože z rezania betónu bolo veľa. Povrch sa „rozdrví“ na obdĺžniky, takže je vhodné ich odniesť vo vreciach a až potom sa vykoná sekanie.
Tie miesta, kde potrubia alebo skryté rozvody prechádzajú veľkým dierovačom alebo zbíjačkou, by sa mali obísť. V týchto priestoroch je potom po „ťažkom delostrelectve“ lepšie nechať pracovať malé vŕtacie kladivo alebo aj ručné dláto a kladivo. A tiež treba byť opatrný v rohoch a pri priečkach, najmä ak sú vyrobené zo sadrokartónu alebo pórobetónu.
Po demontáži a odstránení všetkých nečistôt sa povrch základne očistí perforátorom so širokou špachtľou od zvyškov starého poteru. Potom sa miestnosť pozametá, podlaha a vzduch sa postriekajú vodou z rozprašovača a dá sa 15-20 minút, kým sa všetok prach usadí. Vysávač odstráni zvyšné nečistoty.

Ceny za polystyrénbetón

polystyrénový betón

Stáva sa, že po demontáži poteru sa odkryje „kultúrna vrstva“ s keramickými dlaždicami položenými na podlahe. A Stáva sa, že táto dlaždica bola položená v 50-60 rokoch minulého storočia. Na fórach stavebníctva a opráv často vyvstáva otázka, čo robiť s touto dlaždicou? Odraziť ju alebo nie? Názory na túto problematiku sa rôznia. Náš názor je jednoznačný – odbite!

Dlaždica, položená v časoch rozvinutého socializmu v ZSSR, má pri demontáži dva extrémy. Buď sama doslova „skáče“ zo základne, alebo „stojí do posledného“. A Stáva sa, že dlaždice sa v jednej oblasti správajú odlišne. A to všetko preto, že predtým v arzenáli majstrov neboli žiadne lepidlá na dlaždice s predvídateľnými vlastnosťami. Lepili preto kto na čo veľa. Použili len cement a cement s PVA a lepidlo Bustilat a dokonca aj epoxidovú živicu a niektoré ďalšie "brutálne" zlúčeniny s amoniakom. Navyše boli lepené bez minerálneho základu vo forme piesku, kriedy alebo vápna. Demontáž starých dlaždíc preto môže byť problém.

Niektorí domáci remeselníci sa mylne domnievajú, že čím silnejší je náraz perforátora, tým je pravdepodobnejšie, že dlaždica bude zaostávať za základňou. Prax však ukazuje, že malé kladivo s ostrou čepeľou si so starými kachličkami poradí lepšie ako „monštrum“, no s tupejším ostrím. To znamená, že pri demontáži starého obkladu nie je dôležitejšia sila, ale miesto jeho aplikácie.

Po demontáži starého poteru a dôkladnom vyčistení sa príprava povrchu na nový poter nebude prakticky líšiť od toho, čo bude popísané v nasledujúcej kapitole.

Základom poteru je betónová doska

Na takomto povrchu je najpríjemnejšie robiť poter, keď nemusíte robiť zemné práce alebo rozoberať staré nátery. Napriek tomu musí byť povrch pripravený. Aké kroky by mala zahŕňať príprava povrchu?

V prvom rade je potrebné zabezpečiť dobré osvetlenie pracoviska, v ktorom budú viditeľné najmenšie povrchové chyby.
Všetky spoje železobetónových dosiek (ak existujú) sa vyčistia, spracujú a potom sa utesnia cementovo-pieskovou maltou rovnakého zloženia, ktorá sa použije na budúci poter. A tiež s týmto riešením môžete uzavrieť spojenie stien a podláh, v ktorých môžu byť medzery.
Všetky zaschnuté maltové striekance, vápno a iné na povrchu, ako aj všetko, čo sa hodí na špachtľu a kladivo, sa ošúcha a očistí.
Ak sú na hornom povrchu dosiek veľké priehlbiny, môžu sa tiež natrieť rovnakým roztokom ako spoje medzi doskami.
Ak existujú trhliny, sú narezané na šírku najmenej 5 mm a potom vyplnené špeciálnymi opravnými zmesami na betón.

Po zaschnutí všetkých roztokov sa miestnosť dôkladne vyčistí a potom sa valčekom nanesie základný náter s hlbokým prienikom. Po zaschnutí prvej vrstvy sa nanesie druhá. Ošetrenie základným náterom je v každom prípade povinné, aj keď sa na separačnej vrstve robí poter.
Ak je poter viazaný, potom sa odporúča použiť špeciálnu zmes - Betonkontakt, ktorá obsahuje komplex polymérov, cementu a kremenného piesku. Po ošetrení týmto základným náterom sa povrch stáva drsným, na ktorý sa všetky stavebné materiály „lepia s potešením“. Odporúčame vám však použiť " Betonkontakt"Po nastavení majákov, aby sa vylúčilo poškodenie povrchu vytvoreného touto pôdou.

Ak je poter so separačnou vrstvou, potom sa na podlahu položí hustá polyetylénová fólia. Spoj pásov by mal byť s presahom minimálne 100 mm a vstup do stien by mal mať hrúbku budúceho poteru plus 20 mm.
Po obvode miestnosti je na stenách nalepená tlmiaca páska, ktorá slúži na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti.

V tomto štádiu možno predbežnú prípravu povrchu považovať za dokončenú.

Ceny za "Betonkontakt"

betonkontakt

Nastavovacie majáky pre podlahový poter

Povrch podlahy určený na poter je zriedka úplne rovný. Okrem nerovností reliéfu a profilu samotných podlahových dosiek má drsný povrch vo väčšine prípadov sklon v jednom smere. Ak je v samostatnej miestnosti nepostrehnuteľný sklon 3 mm na 1 meter, potom sa v mierke domu už môže zmeniť na niekoľko centimetrov, čo je neprijateľné. Vždy je potrebné zabezpečiť, aby podlaha v celom byte alebo poschodí súkromného domu bola na rovnakej úrovni. Výnimkou sú kúpeľne, ktoré by mali byť nižšie o 15-20 mm. Preto sa pri správnych opravách nemôže stať, že v každej jednotlivej miestnosti sa poter robí len v jej záujme. V žiadnom prípade! Môžete urobiť poter v miestnosti, ale s prihliadnutím na celý byt alebo celý dom.

Aby úroveň podlahy v byte alebo dome „netancovala“, ako sa jej zachce, je potrebné poraziť nulovú úroveň vo všetkých miestnostiach. Je to veľmi jednoduché, ak máte k dispozícii laserový stavač lietadiel, ktorý už dávno nie je luxusom. Poďme si popísať metodiku.

Na určitom mieste je na statíve inštalovaná laserová vodováha, aby svojim lúčom dokázala zachytiť maximálny počet miestností. Je lepšie ho nainštalovať vo výške, ktorá je pohodlná na prácu - asi 140 - 150 cm.Na stenách priestorov sú značky polohy lúča vytvorené značkou.

Úroveň sa prenesie do nejakej miestnosti, kde už je značka a je nastavená na jej . Ďalej sa poloha tohto štítku prenesie na všetky steny. Pomocou maskovacej šnúry sa odstráni horizontálna základná čiara.
Podobné akcie sa vykonávajú vo všetkých miestnostiach. V dôsledku toho by sa malo ukázať, že na všetkých stenách je nakreslená vodorovná základná čiara, vzhľadom na ktorú sa vypočíta úroveň podlahy a hrúbka poteru.
Meracie body sú označené na základnej čiare s určitou frekvenciou (1,5-2 metre). Potom sa zvisle odmeria vzdialenosť od meracích bodov k úrovni podlahy a napíše sa fixkou alebo ceruzkou priamo na stenu.

Nájde sa minimálna a maximálna vzdialenosť od základnej čiary k povrchu podlahy. V zobrazenom príklade je minimálna vzdialenosť 1420 mm a maximálna vzdialenosť je 1445 mm. Výškový rozdiel je 25 mm.
Napríklad odporúčaná minimálna hrúbka poteru pre pieskový betón akejkoľvek značky je 30 mm. To znamená, že od najvyššieho bodu je potrebné odložiť 30 mm a dostať sa tak, že nulová úroveň bude 1420 - 30 = 1390 mm od základnej čiary. Hrúbka poteru sa v tomto prípade bude pohybovať od 30 mm do 55 mm. To je úplne prijateľné.

Tieto výpočty je veľmi vhodné umiestniť do plánu domu. Takýto dokument bude v budúcnosti veľmi užitočný, pretože poter sa zvyčajne nevykonáva okamžite v celom byte alebo poschodí domu, ale postupne sa presúva z jednej miestnosti do druhej.

Je čas naučiť sa správne usporiadať majáky. Tieto akcie nemožno nazvať ťažkou fyzickou prácou, ale veľa závisí od správneho umiestnenia majákov. Práve oni nastavujú povrch podlahy a od najmenšej chyby môže každá ďalšia práca viesť v horšom prípade k ďalšiemu odstraňovaniu nedostatkov, v lepšom prípade k banálne nadmerné výdavky na suchú zmes z ktorého bude pripravený roztok poteru.

Vezmime si príklad. Povedzme, že potrebujete byt s rozlohou 100 m². Na to sa použije pieskový betón M 300, v ktorom je minimálna veľkosť vrstvy 30 mm. Pri porážke nulovej úrovne sa ukázalo, že hrúbka poteru môže byť od 30 mm do 55 mm (tento príklad sme uviedli skôr). To znamená, že priemerná hrúbka poteru bude približne (30 + 55) / 2 = 42,5 mm alebo 4,25 cm Priemerná spotreba pieskového betónu M 300 je 20 kg na 1 cm hrúbky a plochu 1 m². . Ukazuje sa, že náklady na celý byt budú: 4,25 * 100 * 20 \u003d 8500 kg suchej zmesi, čo bude 212,5 vriec po 40 kg.

Teraz si predstavte, že pri inštalácii majákov majster namiesto minimálnych 3 cm v najvyššom bode nastaví 4 cm so „železným“ argumentom „kapsa neťahá pažbu“. Prepočítavame: ďalší 1 cm pridaný do poteru na celej ploche 100 m² bude mať za následok 20 * 100 \u003d 2 000 kg, čo bude ďalších 50 vriec v 40 kg vreciach. Ukazuje sa, že akcie stále "ťahali vrecko." A tu nejde ani tak o peniaze, ale o dodatočnú záťaž na podlahu. Ďalšie 2 tony budú ležať na podlahe. Ďalšie 2 tony bude potrebné pretiahnuť, aby sa malta pripravila a položila.

Všetci čitatelia asi vedia, že najnepohodlnejším nákladom pri preprave a najmä zdvíhaní na podlahy je klavír. Nakladače sa tomu vyhýbajú „ako oheň“ a kalkulujú so špeciálnou sadzbou. Priemerná hmotnosť jedného klavíra je 250 kg. Ukázalo sa, že plus 1 cm kravaty v uvažovanom príklade zodpovedá hmotnosti približne 8 konvenčným klavírom alebo jednému konvenčnému SUV Lexus RX 400.

Existuje príliš veľa spôsobov, ako nastaviť majáky, aby sme ich všetky opísali v jednom článku. Každý majster má svoj obľúbený spôsob, ktorý sa nemusí podobať ostatným. V princípe, aký je rozdiel, ak s rôznymi metódami nastavenia majákov dosahujú dvaja majstri rovnako dobré výsledky. Navrhujeme zvážiť metódu, ktorá bude zrozumiteľná pre každého a dokonca aj začiatočník ju dokáže reprodukovať.

Ako majáky pre podlahový poter sa používajú úplne iné predmety a zariadenia. Niekto uprednostňuje výrobu majákov z riešenia, niekto používa rúrkové segmenty. Stropný vodiaci profil je veľmi široko používaný, " požičal» v sadrokartónových systémoch, ktoré poznáme ako PN 28*27 alebo UD 28*27. Jeho tvar a dostatočná tuhosť umožňujú jeho použitie pre majáky. Napríklad, ako je to na obrázku.

Pri spôsobe umiestňovania majákov, ktorý popisujeme, použijeme majákový profil PM-10, pôvodne koncipovaný na omietku, ale úspešne používaný v poteroch. Je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu a má tvar, ktorý mu zabezpečuje aj dobrú tuhosť. Bočné police PM-10 sú perforované, aby sa uľahčilo jeho pripevnenie k vyrovnávacej ploche rôznymi spôsobmi.

Majákové profily sú veľmi často upevnené maltou. Za týmto účelom sa na vopred označenej línii, na ktorej by mal byť maják, na jej začiatku a na konci zaskrutkujú do predtým nainštalovaných hmoždiniek samorezné skrutky. Potom pomocou laserovej vodováhy alebo iného meracieho nástroja sa samorezné skrutky nastavia tak, aby ich horná rovina bola v rovine budúceho poteru. Pozdĺž línie, kde je maják umiestnený, sa s určitou frekvenciou vyrábajú sklíčka z cementového piesku alebo inej malty a potom sa na ne položí profil majáku a vtlačí sa pomocou pravítka, ktoré sa pritlačí k uzáverom skrutiek.

Keď je majákový profil vtlačený do maltovej podložky, uistite sa, že je pritlačený proti pravidlu po celej dĺžke. Prebytok vyčnievajúci nad majákom sa očistí. Keď roztok zaschne, môžete začať s hlavnou prácou na potere. Pre cementovo-pieskovú maltu musí uplynúť aspoň 1-2 dni, kým bude maják opravený, preto na urýchlenie procesu niektorí remeselníci používajú lepiace sadrové malty alebo dokonca alabaster. Maják je v tomto prípade upevnený takmer okamžite a práce na položení poteru môžu byť okamžite spustené. Všetko sa zdá byť v poriadku, ale ukazuje sa, že v tele poteru budú cudzie inklúzie z iných materiálov. Počas prevádzky poteru sa na miestach, kde sú „cudzinci“, s najväčšou pravdepodobnosťou vytvoria trhliny, pretože koeficienty lineárnej tepelnej rozťažnosti pre rôzne materiály sú odlišné. Preto by sa majáky mali inštalovať iba na riešenie, s ktorým bude poter vyrobený.

Spôsob inštalácie majákov na riešenie má veľkú nevýhodu - je to nemožnosť opravy polohy v prípade chyby. Situáciu môže napraviť iba demontáž majáku a opätovná montáž. Preto je lepšie použiť metódu, ktorá vám umožní ľahko namontovať, demontovať maják a upraviť jeho polohu. To sa ľahko realizuje pomocou samorezných skrutiek s hmoždinkami a špeciálneho upevňovacieho prvku - plastovej spony na upevnenie majákov.

Táto spona sa skladá z dvoch častí - samotnej spony a zámku, ktorý fixuje maják. Tento spôsob upevnenia majáku je dobrý, pretože samotná spona sa po zaskrutkovaní a nastavení výšky nasadí na hlavu samoreznej skrutky. Na tento účel existuje špeciálna drážka. potom už po maják sa nasadí do klipu, prebieha finálna fixácia zámkom. Ukazuje sa, že je to veľmi spoľahlivý držiak, ktorý sa dá stále výškovo nastaviť. Cena za takéto klipy je lacná - 100 kusov stojí 250-300 rubľov.

Zvážte postup umiestnenie majákov s plastovými sponami. Pre pohodlie vnímania ho uvádzame vo forme tabuľky.

Obrázok	Popis procesu
	Na pripravenom povrchu podlahy je vyznačená poloha majákov, ktoré by sa mali inštalovať v smere nalievania poteru od vzdialenej steny miestnosti k predným dverám rovnobežne s bočnými stenami (ak je miestnosť obdĺžniková). Od bočných stien po vodidlá najbližšie k nim by sa mal dodržať interval 200 - 300 mm. Vzdialenosť medzi susednými majákmi je 1-1,5 metra. Pravidlo stanovené pre susedné majáky musí mať na oboch stranách okraj aspoň 200 mm.
	Na polohových líniách majákov sa v intervale 500 mm vyvŕtajú otvory perforátorom, do ktorého sa ihneď zatĺkajú hmoždinky.
	V miestnosti, kde sú umiestnené majáky, je podľa predtým vykonaných výpočtov najvyšší bod. V zodpovedajúcom bode je hmoždinka zaskrutkovaná, ale nie úplne. Hladina lasera je nastavená a nastavená podľa základnej čiary, ktorá bola predtým nakreslená na stenách.
	Na priamom drevenom bloku sa urobí značka na polohe hlavy skrutky vzhľadom na základnú čiaru, ale s prihliadnutím na výšku majáku (10 mm) a príchytky (2 mm). To znamená, že k predtým vypočítanej úrovni poteru sa pridá 12 mm vzhľadom na základnú čiaru. Lišta je inštalovaná vertikálne na hlave skrutky a poloha značky je kontrolovaná.
	Zaskrutkovaním alebo odskrutkovaním samoreznej skrutky pomocou skrutkovača sa značka na lište a laserový nivelačný lúč zhodujú. Samoreznú skrutku v tomto bode možno považovať za nastavenú a všetky ostatné musia byť s ňou nastavené na rovnakú úroveň.
	Laserová vodováha je inštalovaná na podlahe a jej lúč by mal byť nad uzáverom odkrytej skrutky. Dlhý bit je upnutý do skrutkovača. Potom sa hrot vloží vertikálne do štrbín odkrytej samoreznej skrutky a kontroluje sa, či je na ňom laserový lúč.
	Na korunku sa v kruhu nalepí prúžok bielej maskovacej pásky, potom sa opäť zvisle umiestni do štrbín samoreznej skrutky a označí sa poloha laserového lúča.
	Samorezné skrutky sú zapichnuté do všetkých predtým namontovaných hmoždiniek.
	Skrutkovač postupne utiahne všetky skrutky na úroveň určenú značkou na bite a laserovým lúčom.
	Klipy sú umiestnené na hlavách samorezných skrutiek a susedné by mali byť orientované oproti sebe.
	Poloha klipov sa kontroluje pomocou pravítka, vodováhy a laserového lúča. Pravidlo musí ležať na všetkých klipoch striktne horizontálne.
	Majákové profily sa vkladajú do drážok spôn. Všetky spoje profilov by mali padať iba na spony.
	Profily v klipoch sú upevnené západkami.
	Miestnosť sa čistí vysávačom.
	Povrch podlahy je natretý hĺbkovou penetračnou hmotou.
	Po zaschnutí základného náteru sa zmieša polosuchý pieskový betónový roztok a všetky majáky sa s ním vystužia. Rovnaké riešenie môže zafixovať polohu tlmiacej pásky.

Navrhovaná metóda je dobrá aj preto, že úroveň je možné nastaviť bez samotných majákov a je možné ich nasadiť bezprostredne pred položením roztoku. To je veľmi užitočné pri spevnení poteru.

Vystuženie podlahového poteru

Často vyvstáva otázka o vhodnosti vystuženia poteru, pretože svojim účelom často nie je nosným prvkom, ktorý nesie hlavnú záťaž. A čiastočne je to pravda. Neprítomnosť výstuže však môže byť odôvodnená iba v lepených poteroch položených na spoľahlivom betónovom základe a vo všetkých ostatných prípadoch to nebude zbytočné. Zvážte prípady, keď je potrebné vystuženie.

Potery v systéme podlahového vykurovania sú nevyhnutne vystužené, pretože podliehajú tepelnej rozťažnosti a kontrakcii.
Plávajúce potery kladené na izolačné dosky sú tiež nevyhnutne vystužené, pretože majú oveľa nižšiu únosnosť.
Zemné potery musia byť vystužené výstužou, pretože sa zvyčajne ukladajú na sypký podklad. Ďalším dôvodom na posilnenie môžu byť vonkajšie faktory, ako napríklad sezónne opuchy.
Ak sú v miestnosti inštalované ťažké predmety alebo je poter vystavený akýmkoľvek dynamickým zaťaženiam, potom je vystuženie povinné.
Potery s výškou nad 5 cm sú vystužené, aby sa predišlo praskaniu počas procesu schnutia.

Na vystuženie je možné použiť rôzne materiály. Uvažujme čo.

Vystuženie poteru kovovými sieťkami

Najstarším osvedčeným spôsobom armovania poterov je oceľová sieť z výstuže alebo drôtu. prvé sa používajú na silne zaťažené podlahy na zemi, napríklad v garážach, a druhé vo všetkých ostatných prípadoch. Rošty pre armovacie potery sú vyrobené z drôtu VR-1 s priemerom od 2,5 mm do 6 mm. Ak sa predtým vytvoril rám pomocou tenkého drôtu, ktorý skrútil naukladané tyče, teraz sú ponúkané siete spojené bodovým zváraním. Bunky môžu byť štvorcové alebo obdĺžnikové s veľkosťou od 50 do 200 mm. Je zrejmé, že čím menšia je veľkosť bunky a hrubší drôt, tým spoľahlivejšia bude kravata. Mriežky vyrobené z tenkého drôtu (do priemeru 3 mm) sa môžu predávať v kotúčoch a hrubšie vo forme kariet s rozmermi 0,5 * 2, 1 * 2 a 2 * 3 metre.

Veľmi dôležitým prvkom v akejkoľvek drôtenej sieti je prítomnosť zárezov na tyčiach, ktoré sa nachádzajú v krokoch po 2 až 3 mm po celej dĺžke. Výrazne zväčšujú oblasť priľnavosti rámu k betónovému riešeniu, čo spevňuje hotový poter. Pri nákupe drôteného pletiva musíte prísne zabezpečiť, aby boli všetky priesečníky drôtov zvárané, pretože nie všetci výrobcovia to robia. A tiež stojí za to skontrolovať mriežky na absenciu silných koróznych ložísk, ktoré sa vo vysoko alkalickom betónovom roztoku po vytvrdnutí roztiahnu.

Na internete je veľa zdrojov, ktoré hovoria o tom, ako „správne“ vystužiť plávajúci poter pomocou rúrok podlahového kúrenia. Na vrstvu tepla a hydroizolácie sa položí drôtená sieť a až potom sa k nej pripevnia rúry teplej podlahy pomocou plastových svoriek. Skutky takýchto „remeselníkov“ vidno na fotografii.

Takáto „výstuž“ je vo svojej podstate možná – skrýva drahé drôtené pletivo pod vrstvou betónu. Nevykonávajú žiadnu výstužnú funkciu, pretože sa jednoducho „prevalia“ pod poterom. Aby výstuž nebola zbytočná, musia byť pletivá vo vnútri betónu, pričom musia byť oddelené od podkladu na ochrannej vrstve s hrúbkou minimálne 15-20 mm. V tenkých poteroch bude sieťka umiestnená približne v strede a pri hrubých poteroch je lepšie umiestniť ju do spodnej tretiny, takže bude lepšie fungovať pri rôznych záťažiach, ktoré sa vyskytujú.

Pri formovaní poterový rám vyrobený z oceľových sietí uistite sa, že sa prekrývajú o 1 bunku, ale nie menej ako 10 cm. Ak sa napríklad použije mriežka s bunkou 10 x 10 cm, susedné plátna by sa mali prekrývať presne o 1 bunku, a ak 20 x 20 cm, potom stačí polovica. Aby mriežka stála v rovnakej vzdialenosti od základne, používa sa niekoľko metód:

Mriežka je inštalovaná na sklíčkach z cementovej malty - presne to isté, ako sa bude nalievať poter. Niekedy sa to kombinuje s inštaláciou majákov. Je to úplne prijateľná metóda, ale jej hlavnou nevýhodou je nesúčasné sušenie sklíčok a samotného poteru. To môže viesť k heterogenite jeho štruktúry a delaminácii. Použitie sadrových roztokov je neprijateľné!
Výstužná sieť sa inštaluje na podpery vyrobené z kúskov rozbitých tehál, úlomkov betónu alebo iných improvizovaných materiálov. Táto metóda je tiež povolená, ale je dosť ťažké nastaviť mriežku v rovnakej vzdialenosti od základne. A ďalej, keď je poter položený a posúvaný pozdĺž mriežky, niektoré domáce podpery môžu vyletieť. Použitie drevených blokov je neprijateľné, pretože zväčšia svoj objem z vody a „roztrhnú“ poter.
Najmodernejším a najlepším spôsobom inštalácie výstužných sietí je použitie špeciálnych držiakov výstuže. Sú vyrobené z plastu, majú kalibrované rozmery a sú vybrané pre akýkoľvek typ výstužnej siete, pre akúkoľvek hrúbku ochrannej vrstvy a pre akúkoľvek základňu. Takéto „implantované“ stojany ani v najmenšom neovplyvňujú betónovú alebo cementovo-pieskovú štruktúru poteru. Tieto výrobky možno ľahko nájsť v každom bežnom obchode so stavebnými materiálmi alebo na trhu. Cena za ne je lacná: asi 0,8 - 1,6 rubľov za 1 kus, ak si vezmete balenia po 1 000 kusoch. Na 1 m² sa odporúča použiť aspoň 8-12 svoriek. Závisí to od priemeru výstuže alebo drôtu, rozstupu siete a základného materiálu.

Výstužné svorky - moderné a najlepšie riešenie inštalácie výstužných sietí

Najčastejším dôvodom, prečo je v obytných priestoroch potrebné vystuženie poteru, je podlaha s teplou vodou. Ale umiestniť kovovú sieť na základňu a potom k nej pripevniť rúrky je dosť pochybná úloha. Účinnosť takéhoto „posilnenia“ sa blíži k nule. Najsprávnejšie je upevniť rúry na tepelnú izoláciu a na ne už umiestniť oceľové pletivá na výstužné svorky.

Berieme na vedomie výhody použitia oceľovej výstužnej siete pre poter:

Takéto väzby majú najvyššiu pevnosť: pevnosť v ťahu, ohýbanie, na strečing a kompresie.
Vynikajúca odolnosť voči extrémnym teplotám vo veľmi širokom rozsahu.
Oceľové rošty položené na rúrkach podlahového vykurovania umožňujú rovnomernejšie rozloženie teplotných gradientov, pretože kov má mnohonásobne väčšiu tepelnú vodivosť ako betón.
Správne namontované potery s oceľovými výstužnými prvkami majú dlhú životnosť.

Existuje niekoľko nevýhod oceľovej výstuže - to je vysoká cena a schopnosť korodovať, ak sú skladované a inštalované nesprávne.

Vystuženie poteru polymérovými a kompozitnými prvkami

Pokrok sa nezastaví, tak ho nahradiť tradičné armovacie oceľové prvky iné pochádzajú z rôznych polymérov alebo kompozitných materiálov. Po dlhú dobu neexistovala žiadna alternatíva k tradičnej oceľovej výstuži, ale teraz sa objavil dôstojný „súper“ - výstuž a siete vyrobené z polymérových a kompozitných materiálov. Stručne ich zvážime a okamžite si všimnime výhody a nevýhody.

Kompozitné výstuže sú tyče rôznych priemerov, ktoré môžu mať rebrá podobné tým, ktoré sa nachádzajú na oceľovej výstuži, alebo môžu byť potiahnuté pieskom pre lepšiu priľnavosť. Tyče sú tvorené z vlákien a polymérneho spojiva, preto sa takéto vystuženie nazýva kompozit. Vlákna používajú sklo, čadič alebo uhlík, a preto sa výstuž nazýva sklolaminát, čadič-plast alebo uhlíkové vlákno.

Kompozitná výstuž má množstvo výhod, uvádzame ich:

Upozorňujeme na nevýhody kompozitnej výstuže:

Nižšia tuhosť kompozitnej výstuže ako oceľ.
Nedostatok plasticity - vysoká krehkosť.
Tepelná odolnosť kompozitnej výstuže je horšia. Sklolaminát stráca svoje vlastnosti pri 150 °C, uhlíkové vlákno pri 300 °C a oceľ len pri 500 °C.
Pri rezaní kompozitnej výstuže vzniká veľké množstvo zdraviu škodlivého prachu. To platí najmä pre výstuž zo sklenených vlákien.

S kompozitnou výstužou pracujte rovnakým spôsobom ako s kovom. Pri pletení rámov sa používajú aj drôtené alebo plastové svorky a na inštaláciu - svorky alebo maltové vankúše. Súlad medzi priemermi oceľovej a sklolaminátovej výstuže je možné vidieť v nasledujúcej tabuľke. Cena kompozitnej výstuže nie je nižšia ako cena tradičnej ocele, ak však existujú veľké logistické náklady na dodávku na miesto, môže byť jej použitie v konečnom dôsledku lacnejšie. Je pravda, že pri montáži rámu a nalievaní poteru je potrebné dávať pozor, pretože kompozitná výstuž sa oveľa ľahšie zlomí ako oceľová výstuž, pretože pri ohýbaní funguje oveľa horšie.

Ceny za výstuž zo sklenených vlákien

výstuž zo sklenených vlákien

Plastové siete sa teraz široko používajú na vystuženie poterov umiestnených na spoľahlivých základoch. Vyrábajú sa z polypropylénu alebo sklolaminátu so špeciálnou impregnáciou, ktorá zabraňuje pôsobeniu alkalického prostredia vo vnútri betónu. Mriežky sa vyrábajú vo veľmi širokom sortimente, s rôznymi veľkosťami ôk. Na potery sa najčastejšie používajú polypropylénové siete s veľkosťou ôk 35 až 50 mm. Šírka plátna je od 50 cm do 4 metrov a dĺžka role siete je od 10 do 50 metrov. Samozrejme, je to veľmi pohodlné. Berieme na vedomie výhody plastovej sieťoviny na vystuženie podlahového poteru.

Jedinou nevýhodou plastových sietí je nemožnosť ich použitia v hrubých poteroch na zemi.

Vystuženie vláknitým poterom

Vystuženie poteru mikrovláknami (vlákno) sa líši od všetkých ostatných tým, že samotný rám nie je viditeľný. Ale výstuž v betónovej zmesi je stále vo forme tenkých vlákien, rovnomerne rozložených v roztoku, a po vysušení a v hrúbke poteru. Sú to oni, ktorí vystužujú betón vo všetkých rovinách, pretože sú náhodne umiestnené. Ich pridanie aj v malom množstve výrazne zvyšuje značku betónu, odolnosť proti nárazu a pevnosť. vo vláknobetóne (takto sa nazýva betón s prídavkom vlákna) je tiež takmer úplná absencia trhlín pri zmršťovaní. Vlákno môže byť vyrobené z rôznych materiálov:

Oceľové vlákno - je kus kvalitného oceľového drôtu s priemerom 0,2-1,2mm a dĺžkou 25-60mm. Pre lepšiu priľnavosť k betónu sú konce drôtov zakrivené. Oceľové vlákno je najpevnejšie, ale v poteroch sa nepoužíva. Jeho účelom je betón pre masívne monolitické konštrukcie, prevažne prefabrikované.

Sklolaminátové vlákno - výrazne zlepšuje kvalitu betónu, čo umožňuje znížiť množstvo cementu až o 15% a vody - až o 20%. Nepoužíva sa v monolitických konštrukciách a poteroch, pretože vlákna zo špeciálneho odolný voči zásadám zirkónové sklo je veľmi drahé. Preto sa našlo sklenené vlákno jeho aplikácia v dekoratívnych a štrukturálnych omietkach.
Čadičové vlákno je kus čadičového vlákna s priemerom 20 až 500 mikrónov a dĺžkou 1 až 150 mm. Vystuženie betónu čadičovým vláknom zvyšuje jeho pevnosť 4-5 krát, odolnosť proti oderu - 2-3 krát, pevnosť v ťahu - 2-3 krát, pevnosť v tlaku - 1,5-2 krát, vodeodolnosť - 2 krát. Tento typ vlákna sa môže čiastočne rozpustiť v cementovej malte, ale tým len získava na sile. Ukazuje sa, že k vystuženiu dochádza chemicky aj mechanicky. Spotreba - približne 0,8-1,2 kg na 1 m³ hotového betónového roztoku.

Polypropylénové vlákno je najviac bežné druh mikrovýstuže podlahových poterov, keďže popri vynikajúcich vlastnostiach betónu (takmer ako pri čadičových vláknach) sú jeho ceny nižšie. Polypropylénové vlákno nevstupuje do chemickej reakcie s betónovou maltou a nemení svoje vlastnosti počas celej životnosti betónu. Spotreba polypropylénového vlákna je približne 0,6-1 kg na 1 m³ hotového roztoku.

Pridávanie vlákien do betónovej malty je veľmi jednoduché, existujú dva spôsoby, ako to urobiť - suché a mokré. Všetky druhy vlákniny, okrem čadiča, sa dajú miesiť nasucho. To znamená, že čadičové vlákno sa najprv namočí do vody a potom sa pridajú suché zložky zmesi. Oceľové vlákno sa pridáva len suchým spôsobom. To znamená, že sa pridá do piesku, zmieša sa, potom sa pridá cement a potom voda.

Treba si uvedomiť, že miešanie roztokov s vlákninou bude kvalitné len vtedy, keď sa to bude robiť mechanicky – pomocou miešačka alebo mixér. Čas miešania s vlákninou je potrebné predĺžiť minimálne o 30 %, aby bola čo najrovnomernejšie rozložená v celom objeme.

Závery o vystužovaní podlahového poteru

Názor autorov článku o posilňovaní je jednoznačný - v každom prípade je to potrebné v tej či onej forme. Vychádza to predovšetkým z osobných skúseností, ale aj z analýzy názorov profesionálov na početných tematických stavebných fórach. Tu sú argumenty:

Každá správne vyrobená výstuž robí poter lepším.
Vysoko zaťažený potery, ako aj tie, ktoré sa vyrábajú na zemi, musia byť vystužené výstužnou klietkou.
Kompozitná výstuž neponúka žiadnu výhodu oproti oceľovej výstuži za súčasné ceny.
Prípadný výstužný rám musí byť vo vnútri poteru a hrúbka ochrannej vrstvy musí byť od 15 mm.
na spoľahlivom základe stačí použiť polypropylénovú výstužnú sieť.
Vystuženie polypropylénovým alebo čadičovým vláknom je vždy najlepšie, pretože náklady na to sú nepomerne nižšie ako na všetky ostatné komponenty riešenia a výsledok, ak sa použije správne, je zrejmý.

Príprava malty na podlahové potery

Otázka správnej prípravy riešenia pri usporiadaní podlahového poteru je mimoriadne dôležitá, pretože od toho závisí kvalita inštalácie a doba ďalšej prevádzky. Ak „pretočíte“ pred 20 - 30 rokmi, na stavbách súkromných domov na území bývalého ZSSR s tým neboli žiadne problémy. Buď len na povrchu podlahy, alebo v provizórnych žľaboch sa lopatami miesil roztok z cementu, piesku a vody a potom sa pomocou drevených strúhadiel, líšt, kúskov omietaných dosiek a iných improvizovaných prostriedkov ukladal na povrch podlahy. A veľa poterov, vyrobených vtedy, slúži dodnes. To ale neznamená, že by sme tieto „dedkovské“ metódy mali používať aj naďalej.

Moderné potery sa často vyrábajú na vrstve izolácie a teplé podlahy už tiež nie sú luxusným tovarom. V súlade s tým sa zvyšujú aj požiadavky, pre ktoré by sa malo riešenie pripraviť. Čitateľom hneď prezradíme, že miešanie lopatami na podlahe alebo v koryte, o ktorom môžu niektoré súčasné zdroje dokonca rozprávať, je zastaraný prístup. Dobrý poter by mal mať jednotnú štruktúru, takže príprava jeho roztoku je lepšia v porovnaní s remeslom lekárnika, ktorý z rôznych kontajnerovpomocou kadičiek presne odmeria správne množstvo ingrediencií a potom ich rozmixuje do hladka. Je jasné, že objemy lekárnika a stavebníka sú odlišné, ale pomer by mal byť podobný. A, samozrejme, príprava roztoku by sa mala vykonávať iba pomocou mechanizmov - miešačiek alebo miešačiek betónu (domiešavačov betónu).

Vŕtačka je veľmi užitočným zariadením, ktoré sa v domácnosti bude hodiť nie raz.

Riešenie podlahových poterov je možné pripraviť dvoma spôsobmi, pričom každý má svoje výhody a nevýhody.

Prvým spôsobom je vlastná príprava roztoku. Súčasne sa potrebné zložky zakúpia v správnom objeme, ktoré sa zmiešajú v určitých pomeroch. Treba si uvedomiť, že pri tejto metóde sú žiadúce skúsenosti či jasný návod, nehovoriac o kvalite jednotlivých zložiek roztoku.
Druhým spôsobom je použitie hotových suchých stavebných zmesí, ktoré sú špeciálne určené na podlahové potery. To zjednodušuje prácu, ale stojí viac.

Zvážme tieto metódy samostatne a podrobnejšie.

Vlastná príprava malty na podlahové potery

Moderné SNiP ani v najmenšom nezasahujú do vlastnej prípravy roztoku, ale jeho trieda nesmie byť menšia ako M -150, čo znamená, že každý štvorcový centimeter poteru musí vydržať zaťaženie 150 kg. To je dostatočné na jednoduché potery, ale nemusí to stačiť na podlahové kúrenie. Okrem tradičných zložiek poteru - cementu a piesku sa odporúča použiť aj špeciálnu prísadu - zmäkčovadlo . čo to dáva?

Na to, aby sa cement zmenil na kameň, potrebuje určité množstvo vody, približne rovnajúce sa štvrtine jeho hmotnosti. Na 100 kg cementu je potrebných približne 25 litrov vody. Takýto pomer však neumožní získať plastický a tekutý roztok cementu s plnivami, preto sa do zmesi pridá ďalšie množstvo vody, čo umožňuje pohodlné položenie roztoku. Zmäkčovadlá umožňujú minimalizovať pomer voda-cement, čo má priaznivý vplyv ako na rýchlosť tvrdnutia, tak aj na konečnú pevnosť konštrukcie alebo náteru.

Plastifikátory nie sú luxus, ale nevyhnutnosť

Použitím zmäkčovadla sa zabráni vzniku vzduchových bublín v tele poteru. To platí najmä pri liatí poterov na podlahové kúrenie. Pri pokladaní poteru kvôli plasticite roztoku vzduch voľne vystupuje a cementovo-piesková malta lepšie „uzatvorí“ potrubie podlahového vykurovania.
Pevnosť hotového roztoku pri použití zmäkčovadla sa zvyšuje o 20-40%.
Roztoky so zmäkčovadlom majú mrazuvzdornosť o 50% vyššiu ako bez neho.
Výrazne sa zvyšuje „životnosť“ riešenia, s ktorou je možné pracovať pri kladení poteru. To vám umožní vyrábať dávky vo veľkom objeme a zvýšiť produktivitu.
Vodeodolnosť poterov so zmäkčovadlom je podstatne vyššia ako bez neho.

Dúfame, že sme našich čitateľov presvedčili o potrebe použitia zmäkčovadla na poter. Dá sa ľahko nájsť v predaji v tekutom stave alebo práškovej forme. Dá sa to nazvať inak, ale podľa chemického zloženia a vlastne v 99% prípadov ide o zmäkčovadlo C-3.odmeraný objem vody. Všetky pokyny na použitie zmäkčovadla sú vždy uvedené na obaloch.

Teraz sa pozrime na to, ako pripraviť časom overené riešenie poteru.

Ako spojivo sa musí použiť portlandský cement. rozšírené značka M 400. Môžete použiť aj M 500, potom bude poter ešte pevnejší. Zvyčajne sa predáva balené v 50 kg vreciach, ale pre uľahčenie prepravy sú k dispozícii vrecia po 25 kg. Samozrejme je potrebné skontrolovať, či nie je prekročený dátum spotreby cementu.

Ako plnivo sa odporúča použiť lomový piesok, v ktorom majú zrnká piesku nepravidelný tvar s ostrými hranami. V potere takýto piesok sám dobre priľne. s tebou, s cementom a nadácie. Riečny piesok pri dlhšom vystavení vode nadobúda hladší tvar, čo znamená, že sa bude ľahšie odlupovať od poteru.
Voda na prípravu roztoku by sa mala používať iba čistá, zbavená nečistôt ropných produktov, tukov a iných nečistôt. Prirodzene, aj nádoby na vodu by mali byť čisté a určené len pre ňu. Treba poznamenať, že požadované množstvo vody nie je potrebné pridávať okamžite, pretože je možné získať roztok s veľmi vysokým obsahom vody. To bude mať zlý vplyv na pohodlie kladenia a pevnosť poteru. Piesok už môže obsahovať trochu vody a použitie zmäkčovadla tiež výrazne ovplyvňuje pomer voda/cement.

Teraz o pomeroch zložiek roztoku poteru. Rokmi overená „klasika“ je jeden diel cementu a tri diely piesku. Navrhujeme vypočítať presnú sumu pomocou kalkulačky.

Kalkulačka prísad do malty na podlahy

Navrhovaná kalkulačka sa veľmi ľahko používa, vyžaduje minimálne množstvo počiatočných údajov a poskytuje výsledky s dobrou presnosťou. Jediným vysvetlením jej použitia je odsek o výškovom rozdiele poteru. Nejde o nič iné ako o rozdiel medzi najvyšším bodom základne a najnižším, vyjadrený v milimetroch. Hovorili sme o tom v našom článku, keď sme zvažovali inštaláciu majákov.

Je potrebné vyrovnať podlahu, potom to musíte urobiť podlahový poter. Malo by to byť čo najrovnomernejšie. Na rovný poter môžete bez problémov položiť akýkoľvek typ podlahy a navyše namontovať akýkoľvek nábytok. A potom sa predsa nerovnosť nikomu nepáči. Vyrovnáva sa cementovou maltou pomocou hydraulickej úrovne, špachtle, s majákmi inštalovanými po celej ploche a na vyhladenie povrchu je potrebný valec.

Ako urobiť poter rovný

Počiatočnou úlohou je nájsť vysoký bod na povrchu a orientovať sa pozdĺž neho a vytvoriť poter. Pre rovnomernejší podlahový poter sa na stranách steny urobia značky, ktoré boli predtým presne vypočítané. Toto riešenie pomôže vytvoriť rovný povrch. Pred vyrovnaním podlahy cementovou maltou je potrebné naniesť na povrch, čo pomôže k lepšiemu prilepeniu malty k vyrovnávanému povrchu.

Na aplikáciu používajú základný náter, ktorý urýchli proces a pomôže rovnomernejšie rozložiť základnú zmes. Po vysušení sú majáky inštalované na úrovni, na ktorej budú odsadenie podlahy- vodítko pre výšku vyrábaného poteru. Majáky sú inštalované podľa úrovne a namontované na cementovú maltu. Aby ste to dosiahli, musíte roztok rozložiť vo vzdialenosti 80 cm.V dôsledku toho je možné presnejšie vyrovnajte povrch podlahy poterom. Práca je namáhavá, bude to trvať dlho, ale stojí za to.

Základňa pre majáky vyschla, teraz môžete vyrovnajte podlahu poterom. Na uľahčenie vyrovnania poteru hnetieme roztok strednej hustoty. Malta bude pozostávať z cementu, piesku a vody. Proces, vyrovnávanie, začína od vzdialeného rohu. Roztok sa naleje na plochu do 1 m2, povrch sa vyrovná špachtľou, vyplnia sa dutiny a prebytok sa odstráni. Práca je náročná a zložitá, vyžaduje si starostlivosť a správne prevedenie. Po vyrovnaní jedného štvorca povrchu podlahy je potrebné pokračovať v práci na rovnakom princípe.

Hladké podlahy v dome nie sú len indikátorom krásnej a kvalitnej opravy. Dokonale rovná podlaha je 100% funkčným využitím nábytku, dverí aj samotných podlahových krytín. V skutočnosti, v prítomnosti rovnomerných podláh v jednej úrovni v celom byte, nemôžete premýšľať o tom, ako spojiť rôzne druhy podlahových krytín do jednej úrovne bez krokov a kvapiek. So správne usporiadanými rovnými podlahami môžete ľahko a ľahko otvárať a zatvárať interiérové dvere, neopravovať alebo opravovať previsnutie spôsobené nepravidelným sklonom a nerovným povrchom podlahy, neustále otváranie dvierok skriniek a zásuviek.

Na čo je rovná podlaha?

Oprava podlahy je prvou a jednou z najzákladnejších etáp každej opravy.

rovná podlaha, následne - toto:

rýchla, kvalitná a krásne položená a správne fungujúca podlahová krytina:

ak je podlaha nerovná, potom sa laminát rozchádza vo švíkoch a stúpa ako „dom“ a úplne stráca svoj estetický vzhľad;
linoleum sa položí vo vlnách a len zvýrazňuje nerovnosti podlahy, následne buble a rýchlo sa trie a trhá;
drevené podlahové dosky vŕzgajú, klesajú;
kladenie keramickej dlažby na podlahu je rýchlejšie a aj keď nie s nižšími finančnými nákladmi, pretože. je potrebné zariadenie na poter, náklady na lepidlo na dlaždice, aj keď to bude potrebné mnohokrát menej ako pri pokládke na vrstvy, kvalita sa výrazne zvýši. Keramické dlaždice položené na rovnej podlahe nebudú „plávať“, ako pri pokládke na vrstvy, s nerovnomernou drsnou podlahou, počas následnej prevádzky sa nebudú odlupovať v dôsledku prítomnosti dutín a zníženej priľnavosti v dôsledku viskóznejšieho lepidla na dlaždice. .
žiadne kroky a pády pri spájaní rôznych druhov podlahových krytín v rámci jedného bytu: všetko leží v jednom krásnom, funkčnom a bezpečnom koberci, ktorý sa oveľa ľahšie čistí a umýva a neboja sa zakopnúť, pričom zabúda na prítomnosť nevhodného a neplánovaný krok.

Krásne, rýchlo a správne namontované a fungujúce interiérové dvere:

v prípade nerovných podláh sa interiérové dvere inštalované podľa úrovne vizuálne ako také neprejavia, pretože medzery medzi dverami a podlahou môžu mať rôzne úrovne alebo dokonca vlny;
interiérové dvere inštalované nie úplne kompetentným a skúseným majstrom v byte s nerovnými podlahami sa nemusia zavrieť alebo naopak úplne neotvoria - budú musieť byť podložené, čím sa poruší celistvosť a krása celých dverí.

Nábytok na rovných podlahách je nielen lacnejší, ale aj dlhšie vydrží:

skrine, komody, kuchyne a iný nábytok inštalovaný na nerovných podlahách, aj napriek prítomnosti nastaviteľných nôh, sú nerovnomerné a niekedy dokonca veľmi nebezpečné z dôvodu neistoty celej konštrukcie;
dvierka, zásuvky (zatvárače), ak je nábytok na nerovnom povrchu, sa môžu samovoľne otvárať. A to je opäť možnosť zranenia, narušenie celkového estetického vzhľadu nábytku, ako aj rýchle opotrebovanie uzáverov.

Preto ľudia, ktorí urobili rovnú podlahu vo svojom byte alebo dome, nechávajú len pozitívne recenzie o jej prevádzke, ako aj o kvalite všetkých opráv.

Ako urobiť rovnú podlahu: typy poteru

Rovná podlaha, ktorej cena tvorí nemalé percento z ich odhadu celej obnovy priestorov, je predpokladom každej kvalitnej opravy.

Podlahu môžete vyrovnať nasledujúcimi spôsobmi a typmi poteru:

- suchý poter: druh poteru pre majáky, ktorého hlavným materiálom sú suché sypké materiály - expandovaná hlina, expandovaný ílový piesok, troska. Na materiál poteru sa položí hrubý podklad zo sadrovláknitých dosiek, preglejky, ktoré zabraňujú deformácii poteru počas prevádzky, t.j. podlaha zostáva rovná.

Výhody suchého poteru: prebieha rýchlo, s minimálnymi finančnými nákladmi, nezaťažuje podlahovú konštrukciu, preto môže dosiahnuť hrúbku vrstvy až 20 cm, suchý poter je navyše dobrou izoláciou a zvukovou izoláciou podlahy.

- polosuchý poter: typ poteru na majákoch, hlavným materiálom samotného poteru je cementovo-piesková zmes s minimálnym prídavkom vody. Aj takýto poter sa vyrába podbíjaním, čo si vyžaduje zručnosť, trpezlivosť a čas a najlepšie aj špeciálny nástroj. Vrstva samotného poteru musí byť najmenej 5 cm alebo viac. Preto sa častejšie používa v priemyselnom meradle pri organizovaní podkladu.

Výhody polosuchého poteru: kvôli malému množstvu tekutiny v zmesi je prakticky nemožné zaliať susedov zospodu, ak sa ňou vyrovná podlahy v byte.

- cementový podlahový poter: typ poteru pre majáky, ktorého hlavným materiálom sú hotové cementové zmesi alebo domáce cementovo-pieskové zmesi. Minimálna vrstva cementového poteru je od 1,5 cm, aj keď pri takejto hrúbke poteru sa na vyrovnanie podlahy častejšie používajú samonivelačné zmesi a je vhodné použiť cementový poter s hrúbkou požadovanej vrstvy 3-10 cm Cementový poter je monolit, ktorý dosť zaťažuje podlahovú konštrukciu, preto je veľmi nežiaduce používať ho na lodžie, balkóny, v domoch s drevenou podlahou. Cementový poter schne, dosiahne plnú pripravenosť - 28 dní, čo je dosť dlhá doba, pretože. po celú dobu nie je možné začať pokladať finálnu podlahovú krytinu.

Výhody cementového poteru: vyrovnáva nerovnosti z podlahy s výraznými výškovými rozdielmi, odolný, vhodný na organizovanie podlahového vykurovania.

- samonivelačný podlahový poter: typ podlahového poteru pre majáky, ako materiál sa používajú zakúpené samonivelačné zmesi na báze sadry. Vyrovnáva nerovnosti od niekoľkých milimetrov do 5 cm, ale vzhľadom na slušnú cenu sa používa na vyrovnávanie, po vyrovnaní podlahy polosuchým alebo cementovým poterom zostávajú minimálne výškové rozdiely, takže podlaha nie je rovná, ale hladká . Pri nalievaní podlahy dostatočne rýchlo schne, preto si vyžaduje zručnosti a skúsenosti. Pre jej krehkosť nie je žiaduce chodiť po hotovej podlahovej krytine z dôvodu jej možného odštiepenia, vyžaduje si rýchlu organizáciu dokončovacej podlahy. Z tohto dôvodu sa samonivelačný poter organizuje tesne pred položením hotovej podlahy.

Výhody samonivelačného poteru: rýchlo schne, vďaka čomu sú podlahy nielen dokonale rovné, ale aj dokonale hladké.

- podlaha na nastaviteľných nosníkoch:špeciálny typ podlahy používaný na usporiadanie rovnej drevenej podlahy. Záznamy sa inštalujú podľa úrovne, do určitej miery sú zároveň majákmi a nosnou konštrukciou podlahy.

Výhody podlahy na nastaviteľných kmeňoch: ideálne na vyrovnávanie drevených podláh, robí sa dostatočne rýchlo a čisto, nezaťažuje štruktúru podlahy, umožňuje vyrovnať rozdiely a zvýšiť úroveň podlahy o 5 - 25 cm.

V procese organizovania akéhokoľvek druhu poteru alebo metódy vyrovnávania podlahy musíte vedieť, ako skontrolovať, či je podlaha rovná. Na tento účel je najlepšie použiť vysokokvalitný nástroj - laserovú hladinu, pretože. hladiny bublín vyžadujú neustálu kalibráciu, ako chyba takýchto úrovní sa počas aktívnej prevádzky zvyšuje.

Ako vyrobiť rovnú podlahu: typy podláh

Podľa výsledkov opravy vidíme len jemnú, dokončovaciu podlahovú krytinu. A rovnako ako hrubý poter by mal byť rovnomerný. Ak to chcete urobiť, zvážte nasledovné:

- laminát najlepšie je položiť na pevný, rovný podklad: suchý, cementový, samonivelačný poter.

- na kladenie keramických dlaždíc potrebujete aj pevný podklad, preto je na pokládku najvhodnejší cementový poter. Dlažbu môžete položiť aj na suchý poter, ale len s pomocou špeciálnych lepidiel na obklady.

- linoleum bude ležať rovnomerne, dlho a kvalitne na rovnej podlahe, vyrobenej z cementového poteru a dodatočne vyrovnanej a vyhladenej samonivelačnými zmesami. Ale položiť ho na podlahy na nastaviteľné polená, ako aj na suchý poter, nie je žiaduce: podlaha na drevenom alebo sadrovom podklade pod linoleom začne kondenzovať a potom plesnivie a hnije.

- dosková (drevená) podlaha nie je možné položiť rovnomerne a správne bez usporiadania nastaviteľných kmeňov, pomocou ktorých sa drevené podlahy stanú rovnomernými, vetranými, a preto vydržia dlho. V prípade kladenia podlahových dosiek na cementový, aj keď rovnomerný poter, bude takmer nemožné dosky upevniť, s 99% zárukou povedú vlhkosťou zo samotného poteru, chýbajúca ventilačná medzera medzi poterom a drevená podlaha.

Urob si svojpomocne plochá podlaha

Pre zariadenia na vyrovnávanie poteru podláh existujú všeobecné zásady:

Povrch podlahy očistíme, napenetrujeme.

Organizujeme hydroizoláciu so špeciálnymi tekutými tmelmi alebo filmom (v prípade suchého poteru).

Vystavujeme a inštalujeme majáky.

Nalejte poterovú zmes, utiahnite ju podľa majákov (cementový poter, polosuchý a suchý poter), zmes zarovnajte špeciálnou stierkou a valčekom (samonivelačný poter).

Čakáme na sušenie.

Pred položením finálnej podlahy poter očistíme a opäť napenetrujeme. Po zaschnutí pôdy je pripravený poter a hrubá rovná podlaha.

Video vám jasnejšie povie, ako môžete vytvoriť rovnú podlahu:

Takto sa podlaha vyrovnáva pomocou samonivelačných zmesí:

Vyrovnajte podlahu suchým poterom

A nalievanie cementového poteru vyzerá takto

Ako urobiť drevenú podlahu hladkou, môžete vidieť tu:

Hromadná podlaha sa naleje na vyrovnanie povrchu. Keď je podklad zaplavený, odhalia sa v ňom nedostatky vo forme nerovného povrchu vzhľadom na úroveň a malých priehlbín vo forme jám. Tento materiál povie a ukáže, ako opraviť takéto chyby.

Takže som si vyskúšal dva spôsoby vyrovnania povrchu pomocou samonivelačnej podlahy a vyrovnávacieho poteru. Zvážte ich pre a proti.

Nástroje:

štetec široký 15 cm
objem 40 litrov
vŕtací mixér
ihlový valec pre samonivelačnú podlahu
lopatka široká, úzka
zubovou stierkou, s výškou zubov 8-10 mm
úrovni
pravidlo
stierka

Postup prác

Prvý spôsob. samonivelačná podlaha

Pred začatím práce so samonivelačnou podlahou je potrebné povrch očistiť od prachu. Je vhodné to urobiť pomocou vysávača. Potom povrch napenetrujeme tekutým sklom (LS).

Jeho nasiakavosť v podklade podlahy závisí od konzistencie ZhS. Je potrebné zriediť v pomere 1 ku 2 (jeden diel vody na dva diely ZhS) a povrch ošetriť najlepšie v 2-3 vrstvách. Časový interval pred ďalšou aplikáciou by mal byť približne 1 hodinu. Práce sa vykonávajú pri teplote nie nižšej ako + 10 ° C.

Po zaschnutí LS by mal povrch nadobudnúť charakteristický odtieň ako po nanesení laku.

Robíme to preto, aby sa pri aplikácii samonivelačnej podlahy všetka vlhkosť obsiahnutá v zmesi nevstrebala do podlahy a samotná zmes nevysychala, ale postupne tvrdla. Tento postup bude tiež slúžiť ako druh hydroizolácie podlahy.

Pred miesením samonivelačnej podlahovej zmesi vyrobíme drevenú podrážku podľa veľkosti topánky pomocou samorezných skrutiek. Deje sa tak tak, že po nanesení samonivelačnej podlahy po nej môžete chodiť bez toho, aby ste šliapali na celé chodidlo.

Hotovú zmes samonivelačnej podlahy miesime mixérom.

Túto prácu vykonávame striktne podľa pokynov uvedených na vrecku.

Potom vylejte namiešanú zmes na podlahu a zarovnajte špachtľou.

To tiež prispieva k rovnomernému vyhladzovaniu zmesi pozdĺž roviny.

V mojom prípade po vyschnutí podlahy.

Na podlahe sa objavili praskliny v tvare pavučiny, čo znamená, že neboli dodržané teplotné režimy uvedené na vrecku.

Na ich odstránenie môžete nalepiť mriežku na tmelenie fasád.

Najprv naneste lepidlo pomocou zubovej stierky.

Týmto spôsobom problém vyriešime.

Po zaschnutí lepidla na dlaždice sa položilo linoleum.

Druhý spôsob. Vyrovnávací poter na podlahu

Na začiatok vykonávame rovnakú prácu so ZhS, to znamená, že povrch natrieme základným náterom. Potom pripravíme cementovo-pieskovú zmes (CPS), ktorá obsahuje preosiaty piesok (hrubozrnný), cement, lepidlo na obklady v pomere 3 × 1x1 (tri diely piesku, jeden cement, jedno lepidlo na obklady).

Proces začína inštaláciou majákov podľa úrovne. Potom naneste DSP pomocou zubovej stierky. Zmes sa musí vtierať do povrchu podlahy.

Potom vyrovnáme DSP aplikovaný na podlahu podľa pravidla. Kým nie je úplne zamrznutá, potrieme povrch stierkou.

Mali by ste získať jednotný, rovný povrch.

Po zaschnutí vyrovnávacieho poteru pre pevnosť dodatočne impregnujeme tekutým sklom zriedeným vodou v pomere 2:1.

Po zaschnutí tekutého skla sa rozšíri linoleum alebo akýkoľvek iný náter.

Závery o práci so samonivelačnou podlahou a vyrovnávacím poterom

Hromadná podlaha. Je ľahké a jednoduché s ním pracovať. Jeho hrúbka môže byť od 3 do 10 mm, ale cena za hotovú zmes je vysoká. Mínusom je aj nutnosť dodržiavať návod na prácu so zmesou.

Vyrovnávací popruh. Ak máte dostatok času a rozpočtu, je to vhodná možnosť.
Pripomienka: hlavnou nevýhodou vyrovnávacieho poteru je, že znižuje výšku miestnosti o 10-15 mm, pričom hrúbka samonivelačnej podlahy môže byť len 3 mm.

Podlahové potery sa vyrábajú do vyrovnanie základne alebo mu dať určitú tuhosť. Takáto práca vám umožňuje získať pripravený povrch a poskytnúť normalizovanú absorpciu tepla podlahy. Okrem toho vytvorenie poteru prispieva k vytvoreniu potrebného svahu a prístrešku väčšiny komunikácií.

Typy kravaty

viacvrstvový typ poteru pozostáva z niekoľkých po sebe nasledujúcich vrstiev s povinnou medzivrstvovou priľnavosťou.

Potery môžu slúžiť ako konečný povrch podláh alebo môžu byť použité ako medzivrstva, po ktorej nasleduje podlahová krytina s vybraným konečným náterom (napríklad pre).

Podľa konštrukčných prvkov sú všetky podlahové potery rozdelené na pevný typ, vrátane viacvrstvových a jednovrstvových typov, ako aj prefabrikovaný typ.

jednovrstvový typ poteru sa položí v celej hrúbke naraz a v jednej vrstve;
viacvrstvový typ poteru pozostáva z niekoľkých po sebe nasledujúcich vrstiev s povinnou medzivrstvovou priľnavosťou;
prefabrikovaný typ poteru obsahuje niekoľko prvkov, ktoré sú absolútne pripravené na priamu pokládku na podlahu.

Typ spojky s podlahami umožňuje rozdeliť potery do nasledujúcich kategórií:

spojené so základňou poteru

Vyznačujú sa absenciou separačných vrstiev medzi podkladom a poterom a sú značne závislé od vlhkosti samotných podláh. Takéto potery dokonale odolávajú veľkému zaťaženiu, ale vyznačujú sa nerovnomerným zmršťovaním, ktoré môže vyvolať tvorbu mnohých trhlín.

potery na separačných vrstvách

Pomáhajú znižovať závislosť poteru od vlhkosti samotného podkladu a sú založené na použití separačnej vrstvy, ktorá zabraňuje priľnavosti medzi poterom a presahom. Sepačnú vrstvu môžu predstavovať bitúmenové alebo olejované papiere, ako aj polyetylénové fólie. Uvedená pevnosť vychádza z hrúbky, ktorá by pri tomto type poteru mala byť viac ako tri centimetre.

„plávajúce“ na izolačnej vrstve poteru

Sú to samostatné stavebné konštrukcie, v ktorých podkladovú vrstvu predstavujú tepelne a zvukovo izolačné materiály. Ako vrstvu od betónových podláh po „plávajúci“ poter možno použiť kamennú alebo minerálnu vlnu, penový polystyrén, korok alebo akékoľvek drevovláknité dosky. Hrúbka takýchto poterov by nemala byť menšia ako päť centimetrov.

"Plávajúce" potery sa vyznačujú vysokým stupňom tepelnej a zvukovej izolácie podláh a nezávisia od vlhkosti betónového podkladu. Hlavnou nevýhodou je nedostatočný stupeň pevnosti v tlaku a značná hrúbka celej konštrukcie. Pre vrchnú vrstvu poteru môže byť potrebná dodatočná výstuž.

Okrem toho existuje niekoľko typov podlahových vyrovnávacích poterov ( prečítajte si o samonivelačných podlahách), ktoré sa najčastejšie vykonávajú v procese opráv bytov, vaní ( o kladení dlaždíc na steny kúpeľne) a iných obytných priestorov, ako aj malých úradov. Medzi odrody takýchto poterov patria cementové potery, suché a polosuché varianty poterov.

Tradičné cementové potery na báze hotových suchých zmesí

Najlepšou možnosťou je zmes M - 300, ale je povolené používať M - 200 alebo M - 150.

Nahradili štandardnú cementovo-pieskovú zmes – betón, ktorá sa vyrábala priamo na mieste opravy alebo dodávala vo forme pripravenej na zaliatie. Základom takýchto zmesí je cement, piesok a jemný štrk. Najlepšou možnosťou je zmes M - 300, ale je povolené používať M - 200 alebo M - 150.

Hlavné výhody takýchto zmesí sú nasledovné:

prítomnosť optimálne zvolenej kompozície;
hmotnosť je nižšia ako hmotnosť štandardných betónových mált (prečítajte si aj užitočný článok o technických), čo vám umožňuje znížiť náklady na dopravu, mzdové náklady a zaťaženie podlahových dosiek;
nie je potrebné miesiť používať špeciálne vybavenie a celý proces sa jednoducho vykonáva pomocou bežného stavebného mixéra alebo miešacej trysky na elektrickej vŕtačke;
schopnosť znížiť hrúbku liatej vrstvy na päť milimetrov bez straty pevnosti a kvalitatívnych charakteristík;
prítomnosť špeciálnych prísad v zložení suchej zmesi umožňuje zvýšiť pevnosť a pevnosť základne pre akúkoľvek povrchovú úpravu;
schopnosť vybrať si najlepšiu verziu zmesi pre plánované prevádzkové podmienky podlahy alebo typ povrchovej úpravy;
použitie suchých zmesí umožňuje skrátiť čas vytvrdzovania poteru;
nie je potrebné mať žiadne stavebné zručnosti a proces samoplnenia je založený na prísnom dodržiavaní pokynov pripojených k zmesi.

Moderné suché zmesi sa v závislosti od kategórie hlavných spojivových zložiek delia na cement a sadru.

Zmesi na báze cementu:

s prítomnosťou veľkých frakcií piesku, expandovanej hliny alebo žulových triesok na vykonanie "hrubého" vyrovnania s hrúbkou vrstvy od troch do ôsmich centimetrov;
s prítomnosťou plniva jemných frakcií na vykonanie dokončovacieho vyrovnania s hrúbkou vrstvy asi päť milimetrov;
samonivelačné zmesi s dobrou roztierateľnosťou a samonivelizačnou vrstvou päť milimetrov;
hotové suché zmesi na špeciálne účely pre potery v systéme "teplé podlahy".

Zmesi na báze sadry:

krátke časy vytvrdzovania;
environmentálna bezpečnosť;
vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Hromadný poter

Takéto zmesi sa vyznačujú vysokou úrovňou samonivelizácie a majú rôzne účely. Na získanie rovnomerného vodorovného podkladu sa používajú samonivelačné potery na báze suchých stavebných zmesí. Zloženie týchto poterov zahŕňa cementový základ a hrubozrnné minerálne plnivo s veľkosťou frakcie menšou ako 0,5 milimetra.

V bytoch, súkromných domoch, garážach, verejných alebo priemyselných priestoroch s veľkými výškovými rozdielmi je vhodné vyrovnať povrchy podláh samonivelačnými potermi. Rýchlosť pádu sa môže meniť od troch do pätnástich centimetrov.

Moderný suchý poter

Hlavnou výhodou je schopnosť vykonávať dokončovacie práce ihneď po suchom vyrovnaní.

Pomerne bežná možnosť pre podlahové potery vrátane drevených podláh. Vyznačuje sa absenciou potreby používať vodu a proces zarovnávania sa vykonáva inštaláciou špeciálnych majákov.

Zmes vyrovnaná podľa takýchto prvkov je pokrytá listovým materiálom, ktorý možno použiť ako sadrovláknité dosky alebo OSB dosky. Takéto materiály môžu slúžiť ako základ pre povrchovú úpravu podlahy.

Zloženie zmesí je založené na určité podiely expandovaného hlineného piesku alebo polystyrénový granulát, ktorý robí zo suchého poteru výborný tepelnoizolačný a zvuk pohlcujúci materiál. Hlavnou výhodou je schopnosť vykonávať dokončovacie práce ihneď po suchom vyrovnaní.

Urob si sám zarovnanie so zmesami

Požadované množstvo zmesi pre suchý poter sa vypočíta takto:

vypočítajte plánovaný objem vynásobením plochy miestnosti v metroch štvorcových požadovanou hrúbkou vrstvy v metroch;
požadovaná hodnota sa vydelí 0,1 a vynásobí sa mierou spotreby zmesi na meter štvorcový s parametrami hrúbky poteru jeden centimeter. Hodnota v kilogramoch získaná ako výsledok výpočtov koreluje s hmotnosťou zmesi vo vreciach.

Technologický postup inštalácie poteru na báze hotových suchých zmesí je podobný práci s betónovým roztokom. V počiatočnom štádiu sa určí nulová úroveň a umiestni sa systém majákov, pozdĺž ktorých sa vykonáva plnenie a vyrovnávanie.

Hlavný rozdiel spočíva v príprave pracovného roztoku z hotového optimalizovaného zloženia. Po pridaní potrebného množstva vody do zmesi podľa návodu sa premieša stavebným mixérom alebo dýzou na vŕtačke, po čom nasleduje infúzia roztoku po dobu piatich minút. Hotový roztok sa musí znova dôkladne premiešať.

Základné chyby

Najčastejšie sa porušuje technológia prípravy pracovného riešenia a vykonania zarovnania.

Najčastejšie je technológia prípravy pracovného riešenia a vykonania zarovnania porušená v nasledujúcich situáciách:

roztok dôkladne premiešaný na požadovanú konzistenciu nemal čas na vylúhovanie a okamžite sa použil na nalievanie;
hotové zmesi na báze sadry chované vo veľkých množstvách a nespotrebované v krátkom čase, čo prispieva k nadmernému zahusteniu hotového roztoku;
predĺženie časového intervalu na nalievanie dvoch susedných povrchových častí, čo narušuje pevnosť výsledného povlaku;
Do vysoko zahusteného pracovného roztoku sa okrem periodického miešania pridáva ďalšie množstvo vody, čím sa pracovná zmes stáva nevhodnou na ďalšie použitie.

Spotreba materiálu a odhadované náklady

cementová zmes s polystyrénovými plnivami "Knauf-UBO" -7,5 kg s hrúbkou 1 cm / m2. m. za cenu 357 rubľov. pre 25 kg;
sadrová zmes na konečnú úpravu poteru "Knauf-BODEN 15" - 16 kg s hrúbkou 1 cm / m2. m. za cenu 557 rubľov. pre 25 kg;
univerzálna zmes s efektom samonivelizácie "Ceresit-CN 175" - 16 kg s hrúbkou 1 cm / m2. m. za cenu 437 rubľov. pre 25 kg;
vysokovýkonná univerzálna zmes na poter "BergaufBase" - 20 kg s hrúbkou 1 cm / m2. m. za cenu 237 rubľov. pre 25 kg;
vysokopevnostný cementový poter "Osnovit-Startoline T41" - 20 kg s hrúbkou 1 cm / m2. m za cenu 207 rubľov. pre 25 kg;
poter na vystuženie sklolaminátom "Armmix-Pol" - 22 kg s hrúbkou 1 cm / m2. m. za cenu 327 rubľov. na 50 kg.

Sekcie