Všetky fotografie z článku

Niekedy sa pri stavebných a iných prácach s drevom vyžaduje, aby boli prvky dlhšie alebo širšie a len veľmi málo ľudí vie, ako to urobiť správne. Preto zvážime, ako si sami spájať dosku a aké metódy a techniky existujú. Je dôležité vybrať možnosť, ktorá je v danej situácii najvhodnejšia a bude vyžadovať minimálny čas a peniaze.

Základné požiadavky na pracovný postup

Predtým, ako začneme zvažovať konkrétne možnosti vykonania práce, je potrebné pochopiť, aké faktory sa sledujú, aby sa zabezpečilo dosiahnutie očakávaného výsledku:

Dôležité!
Pamätajte na jedno jednoduché pravidlo, ktoré odborníci vždy používajú: na dosiahnutie najlepšieho výsledku je potrebné, aby parametre spájaných prvkov boli podobné, inými slovami, mal by sa použiť jeden druh dreva.

Pracovné možnosti

Všetky udalosti tohto druhu možno rozdeliť do dvoch veľkých skupín - rally dosky na šírku a dĺžku, zvážime ich samostatne a povieme vám, ktoré metódy sú najobľúbenejšie a ako ich správne implementovať.

Pripojenie na šírku

Samozrejme, najjednoduchším riešením by bola možnosť spájania štítov, takže začneme s tým, najprv predstavíme schému hlavných možností a nižšie ich podrobne popíšeme:

• Prvý spôsob zahŕňa rezanie dutiny pomocou frézky, ktorá má lichobežníkový tvar a umožňuje použitie kľúča ako držiaka.. Spoľahlivosť možno nazvať plusom tohto riešenia a mínusom je potreba frézky alebo prítomnosť ručnej frézy na prácu, s ručným nástrojom sa nemôžete obísť;
• Rely pomocou koncovej tyče, ktorá je spojená s koncami dosky metódou pero-drážka, sa používa pre prvky malej dĺžky., pretože táto možnosť poskytuje vysokú spoľahlivosť presne malých štruktúr. Opäť budete musieť pracovať. S jeho pomocou to bude vykonané rýchlo a efektívne;
• Na konci môžete urobiť výrez, pod neho umiestniť koľajnicu a nalepiť na lepidlo na drevo, je to tiež dosť zaujímavá možnosť, ktorá je vhodná pre malé konštrukcie;
• Posledné dve možnosti zahŕňajú prilepenie trojuholníkovej koľajnice, iba jedna z nich sa zarezáva do konca a druhá možnosť zahŕňa rezanie konca pod uhlom, musíte si vybrať, čo sa v danej situácii najlepšie hodí.

Ak však chcete dosku pripojiť bezpečnejšie, postačí jedna z nasledujúcich metód:

• Prvá možnosť sa nazýva spojenie s hladkou fugou, keď sa vykonáva, je potrebné veľmi starostlivé brúsenie koncov pre priliehavé uchytenie, po ktorom sú namazané lepidlom a spojené pod tlakom alebo pomocou špeciálnych väzieb. Toto riešenie je vhodné v prípadoch, keď nie je potrebná vysoká únosnosť;

• Často sa používa tradičná možnosť drážka-hrebeň, tu je dôležité zabezpečiť optimálnu konfiguráciu spojenia, takže šírka drážky a teda pera by nemala byť väčšia ako tretina celkovej hrúbky dosky, tj. dôležité rezať veľmi presne, aby sa prvky dokonale zhodovali, výrazne to zvýši pevnosť spojenia;

Dôležité!
Pri práci sa najčastejšie používa fréza, ale frézy môžu mať inú konfiguráciu, mali by ste sledovať stav ich rezných hrán a včas ich naostriť alebo vymeniť, pretože kvalita spojenia do značnej miery závisí od čistoty spracovania.

• Môžete použiť možnosť rezania pod uhlom, dobre sa hodí tam, kde nie je potrebná špeciálna sila, ale potrebujete spojiť prvky, ktoré sa dajú použiť na konečnú úpravu atď .;
• Trojuholníková tŕňová drážka v mnohých ohľadoch pripomína zvyčajnú, iba konfigurácia koncov sa líši. Tu je tiež dôležité, aby prvky do seba dokonale zapadali, pretože to zabezpečí presnosť spárovania aj jeho maximálnu spoľahlivosť;
• Štvrťové spojenie je jednoduché - rezy sa robia na polovicu hrúbky, dĺžka výčnelkov by nemala výrazne presahovať hrúbku, prvky sú namazané lepidlom a stlačené, kým kompozícia nezaschne, je to štandardný postup pre takmer všetky možnosti;
• Posledným typom je kľúč rally, pri práci na šírku sa nelíši od vyššie uvedenej možnosti, požiadavky sú rovnaké.

Záver

Správne a spoľahlivé pripojenie dosky znamená zabezpečiť jej maximálnu pevnosť, je dôležité dodržiavať všetky odporúčania a používať iba vysokokvalitné materiály. Video v tomto článku jasne ukáže niektoré z možností vykonania práce a ak máte otázky alebo doplnenie, odhláste sa v komentároch.

Okrem spracovania masívnych kusov dreva je často potrebné spájať drevené časti do uzlov a štruktúr. Spojenia prvkov drevených konštrukcií sa nazývajú podesty. Spoje v konštrukcii drevených dielov sú definované piatimi typmi lícovania: napäté, tesné, posuvné, voľné a veľmi voľné.

Uzly - sú to časti konštrukcií na styku častí. Spoje drevených konštrukcií sa delia na typy: koncové, bočné, rohové v tvare T, krížové, rohové L a krabicové rohové.

Spojenia stolárov majú viac ako 200 možností. Uvažujú sa tu len spoje používané v praxi stolármi a tesármi.

Koncové spojenie (budova) - spojenie častí pozdĺž dĺžky, keď jeden prvok je pokračovaním druhého. Takéto kĺby sú hladké, zubaté s hrotmi. Okrem toho sú upevnené lepidlom, skrutkami, presahmi. Horizontálne koncové spoje odolávajú zaťaženiu tlakom, ťahom a ohybom (obr. 1 - 5). Rezivo sa zväčšuje a na koncoch vytvára zvislé a vodorovné zubaté spoje (klinový zámok) (obr. 6). Takéto spoje nemusia byť počas celého procesu lepenia pod tlakom, pretože tu pôsobia značné trecie sily. Ozubené kĺby z reziva, vyrobené frézovaním, spĺňajú prvú triedu presnosti.

Spoje drevených konštrukcií musia byť vykonané opatrne, v súlade s tromi triedami presnosti. Prvá trieda je určená pre kvalitné meracie prístroje, druhá trieda je určená na výrobu nábytku a tretia je určená pre stavebné diely, poľnohospodárske náradie a kontajnery. Bočné spojenie viacerých dosiek alebo latiek s hranou sa nazýva rally (obr. 7). Takéto spojenia sa používajú pri konštrukcii podláh, brán, tesárskych dverí atď. Doskové, regálové panely sú dodatočne vystužené priečkami a hrotmi. Pri opláštení stropov, stien prekrývajú horné dosky spodné o 1/5 - 1/4 šírky. Vonkajšie steny sú opláštené vodorovne položenými prekrývajúcimi sa doskami (obr. 7, g). Horná doska prekrýva spodnú o 1/5 - 1/4 šírky, čo zabezpečuje odvod atmosférických zrážok. Spojenie konca dielu so strednou časťou druhého tvorí spojenie dielov v tvare T. Takéto zlúčeniny majú veľký počet variantov, z ktorých dva sú znázornené na obr. 8. Tieto spojenia (pletenie) sa používajú pri spárovaní guľatiny stropov a priečok s postrojom domu. Spojenie častí v pravom alebo šikmom uhle sa nazýva krížové spojenie. Takéto spojenie má jednu alebo dve drážky (obr. 3.9). Krížové spoje sa používajú pri konštrukcii striech a krovov.

Ryža. 1. Koncové spojenia tyčí, odolávajúce stlačeniu: a - s rovným polodreveným prekrytím; b - so šikmým prekrytím (na "fúzoch"); c - s rovným polodreveným prekrytím so spojom v tupom uhle; g - so šikmým prekrytím so spojom do hrotu.

Ryža. 2. Koncové spojenia tyčí (predĺženie), odolávajúce natiahnutiu: a - v priamom hornom zámku; b - v šikmom položenom zámku; c - s rovným prekrytím polovica stromu so spojom v šikmom klase (v rybine).

Ryža. 3. Koncové spojenia nosníkov, ktoré odolávajú ohybu: a - s rovným polodreveným prekrytím so šikmým spojom; b - s rovným prekrytím polovice stromu so stupňovitým spojom; in - v šikmom položenom na zámku s klinmi a so spojom v tŕni.

Ryža. 4. Spájanie so zárezom vystuženým klinmi a skrutkami.

Ryža. 5. Koncové spojenia tyčí, pracujúce v tlaku: a - od konca ku koncu so skrytým vyhĺbeným hrotom; b - od konca po koniec so skrytým zásuvným hrotom; c - s priamym prekrytím polovice stromu (spojenie môže byť vystužené skrutkami); d-s rovným prekrytím polovice stromu s drôteným upevnením; e - s rovným prekrytím polovice stromu s upevnením kovovými sponami (svorkami); e - so šikmým prekrytím (na "fúzy") so zapínaním na kovové spony; g - so šikmým prekrytím a upevnením pomocou skrutiek; h - označenie šikmého obloženia; a - od konca po koniec s tajným štvorstenným hrotom.

Ryža. Obr. 6. Koncové predĺženia schémy frézovania na koncové lepenie obrobkov: a - zvislé (pozdĺž šírky dielu), ozubené (klinovité) spojenie; b - horizontálne (cez hrúbku dielu), ozubené (klinové) spojenie; c - frézovanie spoja ozubených kolies; g - vyrezanie spojenia ozubeného kolesa; e - frézovanie ozubeného spoja; e - koncové spojenie a lepenie.

Ryža. 7. Rally boardy: a - pre hladkú fugu; b - na zásuvnej koľajnici; v - v štvrťroku; d, e, f - do drážky a hrebeňa (s rôznymi formami drážky a hrebeňa); g - prekrytie; h - s hrotom v drážke; a - so špičkou v štvrtine; do - s presahom.

Ryža. 8. Spoje tyčí v tvare T: a - so skrytým šikmým hrotom (v labke alebo v rybine); b - s rovným stupňovitým prekrytím.

Ryža. 9. Krížové spojenia tyčí: a - s priamym prekrytím polovice stromu; b - s priamym prekrytím neúplného prekrytia; c - s pristátím v jednom hniezde

Spojenia dvoch častí s koncami v pravom uhle sa nazývajú uhlové. Majú priechodné a nepriechodné ostrohy, otvorené aj v tme, polotmavé prekryvné, polostromové a pod.(obr. 10). Rohové spoje (pletenie) sa používajú v nepravidelných blokoch okien, v spojoch rámov skleníkov a pod. Hrotový spoj v tme má dĺžku hrotu aspoň polovicu šírky spojovanej časti a hĺbka drážky je o 2–3 mm viac ako je dĺžka hrotu. Je to potrebné na to, aby sa diely, ktoré sa majú spájať, navzájom ľahko spojili a po zlepení zostalo miesto pre prebytočné lepidlo v zásuvke hrotov. Pri zárubniach sa používa uhlový čapový spoj v tme a pre zväčšenie veľkosti spojovanej plochy v polotme. Dvojitý alebo trojitý čap zvyšuje pevnosť klinu. Pevnosť spojenia je však určená kvalitou jeho prevedenia. Pri výrobe nábytku sa vo veľkej miere používajú rôzne rohové krabicové spoje (obr. 11). Z nich je najjednoduchšie otvorené koncové bodové spojenie. Pred vykonaním takéhoto spojenia sú hroty označené šidlom na jednom konci dosky podľa výkresu. Označením bočných častí hrotu pilníkom s jemnými zubami sa vykoná rez. Každý druhý zárez hrotu je vydlabaný dlátom. Kvôli presnosti spojenia najprv v jednom kuse prepílili a vydlabali objímky pre hroty. Aplikuje sa na koniec ďalšej časti a rozdrví. Potom diely prerezali, vydlabali a spojili, pričom spojenie vyčistili hoblíkom, ako je znázornené na obr. jedenásť.

Pri pripájaní dielov k "fúzom" (pod uhlom 45 °) je uhlové pletenie upevnené oceľovými vložkami, ako je znázornené na obr. 12. Zároveň sa uistite, že jedna polovica vložky alebo svorky je zahrnutá v jednej časti a druhá polovica v druhej. Do vyfrézovaných drážok spájaných dielov sa vloží klinovitý oceľový plech alebo krúžok.

Rohy rámov a boxov sú spojené priamym otvoreným cez hrotové spojenie (obr. 3.13, a, b, c). Pri zvýšených požiadavkách na kvalitu (hroty nie sú zvonku viditeľné) sa rohové pletenie vykonáva šikmým slepým spojom, drážkou a hrebeňom alebo šikmým napojením na koľajnicu, ako je znázornené na obr. 13, d, e, f, g a na obr. štrnásť.

Krabicová konštrukcia s vodorovnými alebo zvislými priečnymi prvkami (police, priečky) sa spája pomocou rohových spojov v tvare T znázornených na obr. pätnásť.

Pri spájaní prvkov horného pásu drevených väzníkov so spodným sa používajú rohové rezy. Pri párovaní prvkov krovu pod uhlom 45 ° alebo menej sa v spodnom prvku (obláčik) (obr. 16, a) vykoná jeden rez v uhle viac ako 45 ° - dva rezy (obr. 16.6). V oboch prípadoch je koncový rez (rez) kolmý na smer pôsobiacich síl.

Okrem toho sú uzly upevnené skrutkou s podložkou a maticou, menej často pomocou konzol. Zrubové steny domu (zrubu) z vodorovne položených kmeňov v rohoch sú spojené rezom „v labke“. Môže byť jednoduchý alebo s prídavným hrotom (stopka s jamkou). Označenie rezu sa vykonáva nasledovne: koniec guľatiny je vyrezaný do štvorca na dĺžku strany štvorca (pozdĺž guľatiny), takže po spracovaní sa získa kocka. Strany kocky sú rozdelené na 8 rovnakých častí. Potom sa 4/8 časť odstráni z jednej strany zospodu a zhora a zvyšné strany sa vykonajú, ako je znázornené na obr. 17. Šablóny slúžia na urýchlenie značenia a presnosti vyhotovenia rezov.

Ryža. 10. Rohové koncové spojenia polotovarov v pravom uhle: a - s jediným otvorom cez hrot; b - s jedným cez skrytý hrot (v tme); v-s jediným hluchým (nepriechodným) tŕňom v tme; g - s jedným priechodným polotajným hrotom (v polotme); d - s jediným hluchým bodcom v polotme; e - s trojitým otvoreným cez hrot; g - v priamom prekrytí polovica stromu; h - v priechodnej rybine; a - v očkách s podrezaním.

Ryža. 11. Skriňové rohové spoje s priamymi hrotmi: a - pílenie čapových drážok; b - označenie hrotov šidlom; v - spojenie tŕňa s drážkou; g - opracovanie hoblíkom rohového spoja.

Ryža. 12. Rohové koncové spoje v pravom uhle, vystužené kovovými vložkami - gombíky: a - vložka v tvare 8; b- klinovitá doska; v krúžkoch.

Ryža. 13. Boxové rohové spoje v pravom uhle: a - priame otvorené cez hroty; b - šikmé otvorené cez hroty; v - otvorený cez rybinové hroty; g - drážka na zásuvnej koľajnici po stranách; d - v drážke a hrebeni; e - na zásuvných hrotoch; g - na hrotoch v rybinovom chvoste v polotme.

Ryža. 14. Šikmé (na "fúzy") krabicové spojenia v pravom uhle: a - šikmé hroty v tme; b - šikmé spojenie na zásuvnej koľajnici; in - šikmé spojenie na hrotoch v tme; g - šikmé spojenie, vystužené trojstennou koľajnicou na lepidlo.

Ryža. 15. Priame a šikmé spojenia prírezov: a - na dvojitom spojení v šikmej drážke a hrebeni; b - na rovnú drážku a hrebeň; v - na trojstennej drážke a hrebeni; g - na rovnej drážke a hrebeň v tme; d - na rovných priechodných hrotoch; e - na okrúhlych zásuvných hrotoch v tme; g - na hrote v rybine; h - na drážke a hrebeni, vystužené klincami.

Ryža. 16. Uzly v prvkoch farmy.

Ryža. 17. Konjugácia guľatiny stien zrubového domu: a - jednoduchá labka; b - labka s veterným hrotom; c - označenie labiek; 1 - hrot vetra (jama)

Sekanie a rezanie dreva

Pri najjednoduchšom spojení drevených častí sa podieľajú hrot a zásuvka. Hniezda pre hroty, ako aj oči, sa vyrábajú drážkovaním pozdĺž značiek. Na sekanie použite dláto a dláta. Obdĺžnikové hniezda sa vyhĺbia dlátami a hniezda v úzkych a tenkých častiach sa vyberú dlátami, hroty a hniezda sa vyčistia, spoje sa upravia, skosenie sa nareže. Okrem toho sa dláta používajú na opracovanie zakrivených plôch v prípadoch, keď to nemožno vykonať iným nástrojom, ako je napríklad hoblík.

Dláta (obr. 1) sú tesárske a stolárske. Rukoväte dláta sú vyrobené zo suchého tvrdého dreva: buk, hrab, javor, jaseň atď. Náradie musí byť ostro nabrúsené; triesky na čepeli nie sú povolené. V prípade priechodného hniezda je obrobok označený na oboch stranách (obr. 2, a), v prípade nepriechodného hniezda na jednej strane (obr. 2, b). Najprv sa vyberie priechodné hniezdo na jednej strane obrobku a potom na druhej strane.

Dláto sa vyberá podľa šírky objímky. Pre pohodlie sú niekedy rovnaké hniezda vybrané súčasne v niekoľkých častiach naskladaných na hromadu. Dláto na prácu je umiestnené so skosením vo vnútri hniezda a ustupuje od značkovacej línie o 1 ... 2 mm (obr. 2, c). To je potrebné na čistenie hniezda dlátom. Počas prevádzky je dláto držané kolmo. Po prvom údere na dláto umiestnené naprieč vláknami sa vlákna odrežú, po druhom údere na dláto umiestnené vo vnútri objímky sa oddelia triesky (obr. 2, d).

Ryža. 1. Dláto: a - tesárske (šírka čepele - 16, 20, 25 mm); b - tesárstvo (šírka čepele - 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm).

Ryža. 2. Sekanie hniezd dlátom: a - priechodné hniezdo; b - slepé hniezdo; c - poloha bitu; g - sekacia recepcia.

Ryža. 3. Paličky: a - okrúhle; b - hranolový.

Ryža. 4. Použitie dorazu pri sekaní: 1 - svorka; 2 - detail; 3 - kovová zarážka; 4 - dláto.

Ryža. 5. Dláta: a - ploché (šírka čepele - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm); b - polkruhový (šírka čepele - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm).

Hobliny musia byť narezané na celú hĺbku hniezda - na odrezané vlákna, inak hniezdo s hladkými okrajmi nebude fungovať. Pri sekaní výstupkov, keď sú strany hniezda pílené, sa vykonáva podrezanie, t.j. rohy výstupkov sa odrežú pre následné dokončovacie sekanie.

Paličky, ktoré sa používajú na udieranie do nástroja pri sekaní, sú okrúhle alebo hranolové (obr. 3). Materiálom na paličky je drevo brest, hrab, kalina.

Pri vysekávaní otvoru v hrubom obrobku sa odporúča použiť doraz (obr. 4), čo je kovový pás s hrúbkou 1–1,5 mm, zakrivený pod uhlom 90°. Takýto dôraz je pripevnený k tyči pomocou svorky. Aby sa pri upínaní nepoškodil povrch dielu, musí sa pod pás umiestniť tesnenie.

Dláta (obr. 5) spracovávajú hniezda, hrany, drážky a skosenie. Zakrivené plochy sú upravené polkruhovými dlátami, všetky ostatné sú rovné. Uhol ostrenia dlát - 25°.

Spôsoby práce s dlátom sú znázornené na obr. 6. Pri rezaní dlátom sa hrúbka odoberaných triesok a smer rezu nastavujú ľavou rukou a dláto sa posúva pravou rukou. V jemných detailoch sú jamky a oči vydlabané dlátom pomocou paličky, vo všetkých ostatných prípadoch sa používa tlak ruky.

Keďže nástroj má ostrú reznú časť, akákoľvek strata pozornosti počas práce nevyhnutne vedie k zraneniu, preto je pri práci s dlátom potrebná mimoriadna opatrnosť a znalosť základných pravidiel používania. Je zakázané rezať dlátom smerom k sebe, s dôrazom časti na hrudník, s umiestnením časti na kolenách, na váhe a v smere podpernej ruky.

V predaji sú kované dláta s najlepšími reznými vlastnosťami a lisované. Polkruhové dláta s malou šírkou reznej časti, ako aj brusnicové dláta, zvyčajne vyrábajú sami remeselníci. Používajú sa na zber dreva v guľatých hniezdach pri vykonávaní jednoduchých rezbárskych prác. Takéto dláta sa nachádzajú aj v súpravách nástrojov na rezbárstvo.

Na prácu stačí, aby mal tesár dve dláta s čepeľou šírkou 6 a 12 mm, ako aj sadu dlát so šírkou čepele od 2 do 16 a 25, 40 mm.

Dláto na rezanie dreva spĺňa jeho odolnosť. Veľkosť odporu, s ktorým sa fréza stretáva na ploche 1 m2 prierezu triesky, sa nazýva špecifický rezný odpor. Pri rezaní dreva sa rozlišujú uhly, ktoré zviera predné a zadné čelo frézy s opracovacou plochou (obr. 8).

Uhol medzi prednou a zadnou stranou frézy sa nazýva uhol ostrenia. Pre hobľovacie nože a dláta je to 20 ... 30 ° a závisí od tvrdosti spracovávaného materiálu.

Uhol medzi prednou plochou frézy a reznou plochou sa nazýva rezný uhol. Pre hobľovacie nože ručného náradia je to 45 ... 50 ° a pre obrábacie stroje - 45 ... 65 °. Povrchová úprava závisí od uhla rezu – čím je väčší, tým je povrch hladší. Zväčšenie uhla rezu zvyšuje reznú silu. Povrchová úprava závisí od rýchlosti otáčania nástroja a posuvu materiálu. Inými slovami, čím vyššia je rýchlosť otáčania nástroja a čím nižšia je rýchlosť posuvu, tým vyššia je kvalita povrchu. Uhol medzi zadnou stranou frézy a reznou plochou sa nazýva uhol vôle. Hodnota tohto uhla závisí od uhla ostrenia a uhla rezu.

Existujú tri hlavné možnosti rezu (obr. 9): naprieč vláknami, pozdĺž vlákien a rezanie až do konca. Koncové rezanie si vyžaduje najväčšie úsilie. Rezanie šikmo (pod uhlom k smeru vlákna) sa vykonáva so šikmým alebo kučeravým drevom. Rezanie pozdĺž vlákien je 2…2,5-krát menšie ako rezanie cez vlákna.

Rezná sila závisí nielen od uhla ostrenia a uhla rezu, ale aj od tvrdosti dreva, šírky čepele frézy, vlhkosti dreva, smeru rezu, ostrosti frézy a trecie sily o piliny a hobliny.

Tvrdé drevo (dub, buk, jaseň, hruška a pod.), ako aj drevo s hrčami, zrnitosťou, šikmosťou vyžadujú pri spracovaní veľa úsilia. Heterogenita štruktúry dreva predurčuje nerovnakú hodnotu odporu v závislosti od smeru rezu.

Tvar triesky závisí od smeru rezu. Pri rezaní na konci sa triesky ukážu vo forme pilín. Pri rezaní pozdĺž vlákien sa vytvára pásovitá trieska. Pri rezaní dreva cez vlákna sa triesky získavajú vo forme malých triesok a ošetrovaný povrch sa stáva drsným.

Tupenie frézy vyžaduje zvýšenie reznej sily. Tupá fréza nereže, ale stláča a trhá drevo. V dôsledku otupenia frézy po 4 hodinách práce sa rezná sila zvýši 1,5 krát. Tupá fréza zvyšuje trenie medzi frézou a trieskami, čo si vyžaduje zvýšené úsilie a prehrievanie frézy.

Vlhké drevo sa ľahšie spracováva ako suché drevo kvôli jeho tvrdosti. Čistota vlhkého dreva je však nižšia z dôvodu chlpatosti.

Čistota spracovania dreva závisí od smeru rezu. Rezanie pozdĺž zrna poskytuje hladký povrch. Pri rezaní cez zrno je čistota možná s ostrým rezačom a veľmi tenkými trieskami. Fréza, ktorá drevo spracováva, ide hlboko do neho, triesky sa oddelia v dôsledku pružnosti skôr, ako sa fréza dotkne, a povrch, ktorý sa má opracovať, má drsnosť. Toto je typické pri rezaní cez matricu (obr. 10, a). Na získanie čistej povrchovej úpravy sa pred frézu umiestni pridržiavacie pravítko. Čistý povrch je možné získať, ak je fréza hobľovacieho nástroja (ručného, ​​elektrifikovaného alebo obrábacieho stroja) doplnená o lámač triesok (obr. 10, c, d). Zväčšuje uhol rezu, láme triesky a otáča ich do špirály. Čím je hrúbka triesky tenšia, tým lepšia je povrchová úprava.

Ryža. 9. Rezanie dreva: a - rezačka v otvorenom rezaní; b - rezačka v uzavretom rezaní; c - smery rezu; 1 - cez vlákna - na konci; 2 - pozdĺž vlákien; 3 - v tangenciálnom smere; 4 - v smere priečneho konca; 5 - v smere pozdĺžneho konca; 6 - v pozdĺžnom priečnom smere.

Ryža. 10. Techniky rezania: a - odštiepenie triesok pred ich odrezaním; b - rezanie pomocou pridržiavacieho pravítka; c - použitie lámača triesok; d - so zvyšujúcim sa uhlom rezu.

Nárast fréz (zuby kotúčovej píly, nože na hriadeli hoblíka a pod.) znižuje hrúbku triesok a zvyšuje čistotu opracovania.rezák. So zvyšovaním rýchlosti otáčania rezného nástroja sa zvlnenie tvorby triesky zjemňuje, čím sa zvyšuje akosť povrchu. Čistotu opracovania jednotlivých rezov ovplyvňujú vady, vlastnosti dreva, ostrosť rezákov, nepresnosti v označovaní, porušenie technológie Deformácie dreva spôsobené jeho vlhkosťou presahujú rozmerové odchýlky povolené pri opracovaní dreva. Pred spracovaním reziva pre stolárske a stolárske práce sa kontroluje vlhkosť dreva.

Dodatočné upevňovacie prvky pre tesárske spoje

Drevené konštrukcie sa počas prevádzky deformujú, ich spoje sa stávajú krehkými. V takýchto prípadoch sa spoje upevňujú drevenými hmoždinkami, hrotmi (hmoždinkami), klinmi a hmoždinkami (obr. 1) z veľmi tvrdého a suchého dreva (vlhkosť 4 - 6 %).

Drevené klince (sponky) z dubu, javora, jaseňa alebo brezy. Pred zapichnutím hmoždinky sa vyvŕta otvor (priechodný alebo neprechodný) požadovaného priemeru a hrany hmoždinky sa zaoblia. To chráni drevo pred praskaním v spojoch (v rohoch rámov okien a skleníkov a pod.). Napríklad drevené tŕne (hmoždinky) zaisťujú spoje krokiev s hrebeňom strechy. Sú valcové, obdĺžnikové a štvorcové. Spodný koniec hrotu je trochu špicatý. Pred zarážaním čapu sa vyvŕta otvor o niečo menší priemer ako je priemer čapu. Drevené kliny sa vyrábajú z ihličnatého dreva (borovica, smrek), jednostranné alebo obojstranné. Jednostranné kliny majú jednu širokú stranu šikmo vytesanú, obojstranné kliny majú obe strany. Strany majú sklon 1:6, 1:7 a 1:8°. Takýmito klinmi spevňujú a naťahujú drevené konštrukcie, vyrovnávajú podlahové polená, dvíhajú usadené časti stien a striech. Kliny sa používajú na zaseknutie rukovätí ručného náradia (sekery a kladivá), aj keď by sa mali uprednostňovať kovové kliny.

Hmoždinky. Kompozitné nosníky z dvoch alebo troch nosníkov s drevenými hmoždinkami. Strižné sily medzi nimi sú vnímané kľúčmi. Prvky nosníka sú dodatočne utiahnuté oceľovými skrutkami. Do štrbín medzi prvkami kompozitného nosníka sa vkladajú dubové hmoždinky. Zásuvky pre hmoždinky sa vyberajú pomocou elektrického drážkovača súčasne v dvoch tyčiach, potom sa hmoždinky zatĺkajú do objímok údermi dreveného kladiva. Vyčnievajúce konce hmoždiniek sa začistia hoblíkom. Hmoždinky v strede rozpätia kompozitných nosníkov nie sú inštalované kvôli slabému zaťaženiu.
Kľúče vo vzťahu k spájaným prvkom sa rozlišujú: pozdĺžne, priečne, šikmé pozdĺžne a natiahnuté kľúče (obr. 2). Priečne hmoždinky (v porovnaní s pozdĺžnymi hmoždinkami) poskytujú menej odolné spojenie, pretože drevo naprieč vláknami má menší odpor ako pozdĺž vlákna.

Kompozitné trámy na hmoždinkách sú vyrobené z dobre vysušeného dreva. Ak je kľúč nainštalovaný v drážke s medzerou, nebude absorbovať šmykové sily a prenášané zaťaženie sa prenesie na iné kľúče. Mechanizovaná výroba kľúčov a zásuviek zaručuje vzhľad medzier. Prierez kompozitných nosníkov by nemal byť oslabený objímkami o viac ako 1/3 výšky prvku. Pri symetrickom usporiadaní na protiľahlých stranách hniezd by ich hĺbka nemala presahovať viac ako 1/6 hrúbky prvku, ale nie menej ako 2 cm.Na spojenie tyčí sa používajú pozdĺžne hmoždinky a svorníky (obr. 2, obr. e). Pevné a tesné spojenie sa dosiahne použitím dvoch klinových kľúčov s presahom (obr. 2, d), ktoré pôsobia ako kliny. Výhody takýchto kľúčov spočívajú v tom, že počas prevádzky s klinmi je možné obnoviť tesnosť. Hmoždinkové spoje sa používajú na vystuženie podlahových nosníkov a Derevjaginových nosníkov (obr. 3).

Ryža. 1. Inštalácia zásuvných hrotov: a - inštalácia valcovej drevenej štipky (hmoždinky) na lepidlo; b - napätý rohový spoj na dvoch valcových hrotoch; c - napätý rohový spoj na troch pravouhlých drevených hrotoch.

Ryža. 2. Utiahnutie pomocou skrutiek dvoch tyčí spojených hmoždinkami: a - pozdĺžne hmoždinky; 5 - priečne hmoždinky; h - priečne kľúče umiestnené diagonálne; g - klinové hmoždinky; d - skrutky prešli kľúčmi.

Obr. 3. Kompozitný nosník štruktúry Derevjagina: a - čelný pohľad a prierez; b - fragment umiestnenia hmoždiniek v zloženom nosníku.

Výroba dosiek z dreva

Aby sa minimalizovalo alebo zabránilo deformácii panelov určených na výrobu nábytku a na iné účely, prijímajú sa tieto opatrenia: na výrobu štítov sa používa iba suché drevo (obsah vlhkosti - 8-10%); široké dosky sú rezané na užšie a štíty sú vyrábané so šírkou nie väčšou ako 100 mm; priľahlé úseky v štítoch sú usporiadané tak, že ročné vrstvy na koncoch zváraných prírezov sú pri spojení pod rôznymi uhlami (je lepšie, ak sú nasmerované v opačných smeroch).

Na zníženie deformácie stolárskych panelov z masívneho dreva sa používajú aj konštruktívne opatrenia (obr. 1): nasadzovanie na hmoždinky s hrotmi a viazanie štítov pomocou rámu s drážkami. Najlepší efekt je daný spôsobom viazania štítov s rámom.

Pletenie štítov z masívneho dreva sa vykonáva na hrebeni, rybinových hrotoch a zásuvných kruhových hrotoch. Najjednoduchší spôsob, ako označiť a vykonať, je pletenie na hrebeni. Rozmery hrotov sa rovnajú rozmerom očiek hniezda. Pletenie na rybinovom klase sa používa hlavne pri výrobe rakiev, rakiev a pod. Je zložité ako v označovaní, tak aj vo výrobe.

Rozšírené je tee pletenie tesárskych štítov (obr. 2). Vykonávajte to hlavne v drážke a hrebeni. Zároveň sú okraje starostlivo spracované, pretože je potrebné ich presné prispôsobenie. Drážky sú usporiadané ručným posúvaním; ich hĺbka je od 1/3 do 1/2 hrúbky štítu. Najjednoduchšie je vykonať spojenie v širokej drážke. Použitie ramienok zvyšuje stabilitu pletenia. Najväčšia tuhosť konštrukcie bude pri spojení s vyznamenaním dvoma ramenami. Vykonávajte to hlavne bez použitia lepidla. Je potrebné poznamenať, že metóda odmeňovania sa používa iba na pletenie štítov z poľa.

Okrem základných spôsobov pletenia do uzlov sa diely spájajú aj klincami, skrutkami a svorníkmi pomocou kovových a drevených štvorcov a prídavnej lišty (obr. 3).

Klinovo-tŕňový spoj na lepidle sa považuje za veľmi pevný. Ako urobiť takéto spojenie je znázornené na obr. 4. Keď bodec s vloženým klinom dosiahne doraz na dne hniezda, zakliní sa a bude pevne držať v hniezde. Klin môže byť vyrobený z odolného a suchého dreva (dub, buk atď.).

Ako správne zatĺcť klinec: Najprv si označte body a napichnite ich šidlom, pričom dávajte pozor na sklon šidla, pretože klinec pôjde v smere pichnutia. Ak je to možné, klinec nepribíjajte kolmo na rovinu, ale v miernom sklone. Spojenie z tohto bude spoľahlivejšie. Ak je klinec pribitý kolmo na rovinu, potom bude slúžiť ako os otáčania a spojenie sa čoskoro oslabí. Je potrebné pribiť tenkú časť na hrubú. Priemer klinca by nemal byť väčší ako 1/4 hrúbky dielu, ktorý sa má dierovať, a jeho dĺžka by mala byť 2...4-násobok tejto hrúbky. Pri dierovaní častí, ktoré sa majú spojiť, ohnite špičku klinca. Za týmto účelom pevne pritlačte trojstenný pilník a ohýbajte háčik údermi kladiva na koniec nechtu. Po vybratí pilníka zapichnite hák do dreva.

Aby ste zabránili rozštiepeniu dosky pri zatĺkaní klinca, otupte jej hrot (alebo odhryznite nožnicami na drôt). Takýto klinec rozdrví vlákna dreva, ale nerozštiepi ho.

Ryža. jeden. : a - rally na kľúč; b - páskovanie s rámom s drážkou; 1 - štít; 2 - hniezdo; 3 - kľúč; 4 - rám s drážkou; 5 - hrebeň.

Ryža. 2. : a - v širokej drážke; b- v úzkom žliabku s jedným ramenom; v - v úzkej drážke s dvoma ramenami; g - ako odmena s jedným ramenom; d - ako odmena s dvoma ramenami; e - ako odmena s plochými hrotmi; g - ako odmenu so zásuvnými okrúhlymi hrotmi.

Ryža. 3. : a - kovový štvorec; b - preglejkový štvorec; v - drevená tyč; g - spojovacia skrutka.

Ryža. 4. : 1 - zásuvka; 2 - klin; 3 - hrot.

Pri pribíjaní dreva pamätajte, že klinec zatĺkaný pozdĺž vlákien má menšiu pevnosť ako klinec zatĺkaný cez ne. Niekoľko zatĺkaných klincov umiestnených blízko seba pozdĺž rovnakej vrstvy môže rozdeliť dosku. To sa stane aj vtedy, ak sa pri okraji zatĺka hrubý klinec. Preto pre pevnosť spojenia zatĺcte niekoľko nie veľmi hrubých klincov v dvoch radoch a umiestnite ich do šachovnicového vzoru. Ak na základe konštrukcie dielu potrebujete zatĺcť klinec na okraj okraja, potom preň predvŕtajte otvor. Priemer otvoru by v tomto prípade mal byť o 1/5 - 1/7 menší ako priemer klinca.

Ak chcete zatĺcť klinec pod správnym uhlom, najmä malý, prilepte kúsok plastelíny alebo vosku na miesto, kde sa má zatĺcť, a pod týmto uhlom doň zapichnite klinec. Po jednom alebo dvoch úderoch kladivom je možné plastelínu odstrániť.

Pri pribíjaní dosky zatĺkajte klince nie rovnobežne navzájom, ale pod určitým uhlom a každý z nich v rôznych smeroch. Upevnenie v tomto prípade bude spoľahlivejšie.
Pomocou kovovej rúrky a tyče, ktorá voľne vstupuje do tejto rúrky, môžete zatĺcť klinec na ťažko dostupnom mieste. Za týmto účelom vložte rúrku na miesto, kde by ste mali zatĺcť klinec, spustite do nej klinec, potom tyč a niekoľkokrát udrite kladivom na tyč. Klinec pôjde do stromu, ale nerovnomerne. Po vybratí tyče zarovnajte polohu klinca pomocou rúrky a potom ho zatĺcte podľa systému „klinec - tyč - kladivo“. Tyč by mala byť o 10-15 mm dlhšia ako trubica.

Ak je skrutka spájajúca diely voľná a pri skrutkovaní sa otáča, možno ju spevniť tak, že najskôr zasuniete zápalku do objímky; samotná skrutka musí byť namazaná vazelínou. Je ťažké zaskrutkovať skrutku do drevotriesky. Ale môžete to urobiť bez veľkého úsilia, ak predvŕtate otvor pomocou elektrickej vŕtačky. Naplňte tento otvor lepidlom, vložte do neho kúsok mäkkej plastovej trubice a zaskrutkujte skrutku. Lepidlo, ktoré preniklo do rúrky, uľahčí proces skrutkovania; po zaschnutí bude pevne držať rúrku a zaskrutkovať objímku.

Pri odskrutkovaní „tvrdohlavej“ skrutky zľahka poklepte kladivom na rukoväť skrutkovača zasunutú do jej drážky. V tomto prípade musí byť skrutkovač otočený určitou silou.

Aby ste správne zaskrutkovali skrutku do tvrdého dreva, prepichnite bod skrutky šidlom a nasypte tam omrvinky mydla; skrutka sa bude ľahšie skrutkovať. Pri skrutkovaní hrubej skrutky tiež vyvŕtajte otvor s priemerom o 1/5 menším ako je priemer skrutky; hĺbka otvoru musí byť väčšia ako dĺžka skrutky. S priemerom skrutky 2 mm alebo menej nie je potrebné vŕtať: stačí prepichnúť ostrým predmetom (šidlo, ryha atď.).

Ako si vybrať drevený polotovar

Drevené prírezy, bežne označované ako „ľan“, majú mnoho rôznych tvarov a veľkostí. Vyrábajú sa prevažne z cenovo dostupných lacných drevín – lipa, breza, osika. Hlavným pravidlom pri výbere prírezu je kvalita materiálu a montáže (pri lepených výrobkoch). Drevo na ťažbu (okrem pevných sústružených prírezov) musí byť odležané – vysušené, aby strom po spracovaní a vysušení „nejazdil“, nepraskal ani nevysychal, nemali by byť viditeľné ani vážne poškodenia, výrazné otrepy, otrepy a priechodné otvory od uzlov . Povrch musí byť hladký, nie uvoľnený alebo porézny.

Kvalita montáže lepených prírezov (rakvy, ikony, zložité tvary) ovplyvňuje, ako sa výrobky správajú po spracovaní. Ak je usporiadanie vrstiev nesprávne zvolené a diely sú zle namontované, potom sa na spojoch môžu objaviť medzery. Nečakajte, že potom krivá krabica „vyschne“ a vyrovná sa, ako sľubujú bezohľadní predajcovia, skôr naopak.

Na výrobu šperkov sú potrebné drevené gombíky, korálky, náramky. Na maľovanie, dekupáž a dekoráciu - rámy, taniere, podnosy, lyžičky, hniezdiace bábiky, bábiky, držiaky na poháre, dosky na krájanie, rakvy, riad, vázy, rakvy, hrnčeky, píšťalky, hračky. Bežné dosky nie sú vhodné na maľovanie ikon, sú potrebné špeciálne dosky - ikony so špeciálnymi vložkami proti skrúteniu.

Na vyrezávanie „Trekhgranka“, „Kudrinka“, „Tatyanka“ sú vhodné všetky obrobky z lipy (breza a osika sa ťažšie spracovávajú frézami) bez uzlov s hrúbkou steny 7-10 mm pre nízky reliéf a 10- 15 mm pre vysoký reliéf. A je lepšie, ak je prírez vyrobený z dreva 2-3 ročných stromov, pretože. je vo svojej štruktúre homogénnejšia a hustejšia. Sú tam prírezy len na vyrezávanie, to sú perníkové dosky, formy na Veľkú noc.

Pri svetlom decoupage a svetlom tónovanom vyrezávaní musia byť obrobky bez stmavnutia. Na maľovanie a zdobenie sú prírezy so stmavnutím natreté základným náterom, takže tmavé hrče a „mramorové“ sfarbenie dreva nebudú prekážať, ako aj plytké priehlbiny, ktoré sa dajú skryť - pred základným náterom sa naplnia zmesou pilín s PVA (v niekoľkých vrstvách s medzisušením) alebo zmes na papier-mache (hmotnosť je najlepšie vyrobená z kúskov obrúskov s lepidlom). Rovnakým spôsobom môžete opraviť chybu v skladacích sústružených formách (bábiky, jablká, vajcia, hrušky), keď horná časť tesne neprilieha a pri prevrátení odpadáva - na tento účel potiahnite vnútorný okraj zvršku polovicu so zmesou a dobre ju osušte (ak sa to urobí na dne, bude to nápadné a škaredé). Ak je dutá skladacia "točenka" vysušená nerovnomerne a nezatvára sa, potom je horná časť vyleštená zvnútra a vonkajší okraj spodnej časti.

Prírezy je potrebné pred spracovaním skladovať v tesne uzavretom plastovom vrecku, aby sa zachovala ich stabilizovaná vlhkosť a zabránilo sa vysychaniu, skrúteniu alebo vlhkosti.

Píly a pílenie

Píly a pília. Pílové kotúče sú vyrobené z kvalitnej ocele s reznými zubami. Pre tesárstvo a stolárstvo používajte širokú pílu na železo, pílu s tupom, úzku pílu na železo; píla s obmedzovačom hĺbky pílenia (ocenenie), oblúková píla, ako aj pílka na preglejku (nôž) (obr. 1).

Široká pílka na železo je vyrobená z oceľovej pásky dlhej 0,7 m, 11 cm šírky na rukoväti a 2 ... 7 cm na užšom konci Rukoväť môže byť drevená, kovová alebo plastová. Úzka píla na železo sa používa na rezanie zakrivených priechodných otvorov vo veľkých dieloch. Priamočiara píla (obr. 2) má úzky a tenký (0,3 mm hrubý, 1 ... 2 mm široký) pilník s jemnými zubami. Pilník je upevnený v oblúkovom ráme a možno ho ľahko vybrať. Priamočiara píla vyreže tenké časti (preglejka) zakriveného tvaru. Pred začatím práce sa koniec súboru vloží do vopred pripraveného otvoru a druhý koniec sa upevní do rámu. Pílenie sa vykonáva podľa označenia. Na konci práce sa koniec pilníka uvoľní a vyberie z otvoru v diele.

Píly na kov s tupom sa používajú na plytké pílenie, napríklad na pílenie drážok v širokých obrobkoch, na lícovanie dielov pri ich montáži. Vrch čepele je vystužený oceľovou pažbou, ktorá zvyšuje tuhosť čepele. Malé zuby majú tvar rovnoramenného trojuholníka. Píla je rezaná v oboch smeroch (obr. 1, c).

Podľa tvaru zubov sa píly rozlišujú na pozdĺžne, zmiešané a priečne pílenie (obr. 3).

Na pílenie pozdĺž vlákien sa používajú píly so šikmými zubami. Drevo režú jedným smerom – preč od seba. Dutina medzi zubami sa nazýva sínus. Rozstup zubov je vzdialenosť medzi vrcholmi susedných zubov. Výška zuba sa rovná kolmici vedenej od vrcholu zubu k jeho základni. V zube píly sú tri hrany (obr. 3, a). Pri rozmietacích pílach sa rezanie vykonáva krátkou reznou časťou - nábehovou hranou a bočná hrana oddeľuje iba vlákna dreva.

Ryža. jeden. : a - široká píla na železo: b - rovnaká, úzka; c - oporná píla na železo; g - ocenenie; d - pilník z preglejky.
Ryža. 2. Skladačka.	Ryža. 3. : a - pílové prvky; b - uhly zubov píly; I - na pozdĺžne pílenie; II - pre zmiešané pílenie; III - pre krížové pílenie: 1 - bočné rezné hrany; 2 - predné čelo; 3 - predná rezná hrana; 4 - krok; 5 - horná časť; 6 - sínus; 7 - výška; 8 - línia základne zubov.

Na pozdĺžne a priečne pílenie sa používa oblúková píla. Skladá sa z nosníkového rámu s natiahnutým pílovým kotúčom. Ten je vyrobený z oceľovej pásky s dĺžkou asi 1 m, šírkou 45 ... 60 a hrúbkou 0,4 ... 0,7 mm. Rozteč zubov 4…5 mm, výška zubov 5…6 mm. Konce pílového kotúča sú upevnené v spodnej časti stojanov rámu nosníka. Plátno je natiahnuté šnúrkou zo špagátu, upevnenou medzi hornými koncami stavcov a zákrutom. Otáčanie pílového kotúča sa vykonáva pomocou rukovätí. Túto pílu môže obsluhovať jedna osoba. Rez je hladký a rovnomerný. Zuby priečnych píl prerezávajú vlákna, bočné okraje zubov a predná hrana ich iba oddeľuje. V rozmietacích pílach predná hrana zuba reže drevo. Toto sa berie do úvahy pri určovaní uhlov ostrenia zubov píl na priečne a pozdĺžne pílenie.

Ryža. 4. Pílenie pozdĺž vlákien pomocou lukovej píly, ak je materiál vo vodorovnej polohe: vpravo - poloha nôh pracovníka pri pílení.
Ryža. 5. Stojany: a - drevené s pohyblivou podperou: b - kovové s valčekom; v - drevené s valčekom.	Ryža. Obr. 6. Pílenie oblúkovou pílou po vláknach s vertikálnym fixovaním materiálu: a - poloha rúk pracovníka pri pílení; b - to isté, nohy.	Ryža. 7. Krížové pílenie: a - techniky pílenia; b - ručná podpora odrezaného dielu na konci pílenia.

Pre píly na pozdĺžne rezanie mäkkého dreva je uhol ostrenia 40 ... 45 °, pre píly na tvrdé drevo - do 70 °, v pílach na priečne rezanie je uhol medzi reznými hranami zubov 60 .. 70 ° a uhol ostrenia je 45 ... 80 °. Pre píly na zmiešané pílenie je uhol ostrenia 50 ... 60 °. Uhly zubov píly sú nasledovné: pre pozdĺžne rezanie - 60 ... 80 °, pre priečne rezanie - 90 - 120 °, pre zmiešané rezanie - 90 °. Na reguláciu hĺbky rezu má pohyblivý doraz. Hrúbka pílového kotúča 0,4 ... 0,7 mm, dĺžka -100 ... 120 mm.

Druhy a spôsoby pílenia. Podľa typu upevnenia dielu na pracovnom stole sa rozlišujú: horizontálne pílenie pozdĺž vlákien, vertikálne pílenie pozdĺž vlákien, horizontálne pílenie cez vlákna a pílenie pod uhlom. Pri horizontálnom rezaní pozdĺž vlákien sa obrobok upevní pritlačením k stolu pomocou svoriek (obr. 4) tak, aby odrezaná časť prečnievala za okraj pracovného stola. V tomto prípade by malo byť telo pracovníka mierne naklonené dopredu, píla by mala byť držaná vertikálne. Najprv pripravia nápoj tak, že niekoľkokrát pohybujú pílou nahor, potom, čo sa nápoj zahĺbi, začnú píliť pohybom píly hore a dole. Klin vložený do zárezu zabraňuje zovretiu pílového kotúča.

Pri vertikálnom pílení pozdĺž vlákien je obrobok upevnený v pracovnom stole prednou alebo zadnou svorkou (obr. 6). Obrázok znázorňuje polohu nôh pracovníka počas procesu pílenia. Pri rezaní tenkej dosky je upnutá tak, aby sa neohýbala a pri rezaní ju zdvíha. Pílenie začína štrbinou, po ktorej pracujú na plný pohyb pílového kotúča bez toho, aby ho stlačili. Krátke obrobky sa pília začínajúc od jedného konca a potom otáčaním obrobku z druhého konca. Pílenie dlhých dosiek (pozdĺž vlákien) sa vykonáva opretím ich koncov o stojany (pozri obr. 5).

Ryža. osem. : a - správne; b - nesprávne (uhol rezu je príliš veľký); c - rozštiepený rez, v dôsledku nesprávneho pílenia, sú možné vločky a poškodenie hrán; g - pílenie pozdĺž vlákien pílou na železo; e - pílenie pomocou lukovej píly pomocou šablóny (pokosová skrinka); e - pílenie úzkou pílkou cez vyvŕtané otvory; g - šablóna na orezávanie koncov dosiek naskladaných v balíkoch; 1 a 2 - bočné stojany - vodidlá pre pílu; 3 - doska pripevnená k stojanom; 4 - upevnenie klinca pomocného zariadenia; detail A - poloha ruky na ráme oblúkovej píly pri pílení.

Pri pílení obrobku cez vlákna sa koniec, ktorý sa má odpíliť, predĺži za okraj pracovného stola (obr. 7). Pred pílením sa vykonáva pílenie, pri pílení sa sleduje poloha a sklon pílového kotúča, aby bol rez rovný a pílená plocha rovnomerná.

Aby sa predišlo odlupovaniu, odrezaná časť obrobku (obr. 7, b) na konci pílenia by mala byť podopretá rukou. Pre hrotové spoje alebo iné diely, ktoré si vyžadujú spárovanie pod uhlom 45 alebo 90°, použite šablónu (pokosový box) (obr. 8, e). Pri opakovanom použití môžu byť rezy na stene pokosovej skrinky príliš široké a neposkytnú presnú veľkosť uhla. Pre predĺženie životnosti pokosovej skrinky sú jej bočné steny vyrobené z dosiek z tvrdého dreva. Na orezávanie dosiek (rovnakej šírky) sa používa špeciálna šablóna (obr. 8, nádoba). Bočné stĺpiky šablóny slúžia ako vodidlá pre pílu, sú vyrobené z masívneho dreva. Pre dosky určitej šírky je potrebná individuálna šablóna. Ručné pílenie dreva je prijateľné pri malých prácach.

Príprava píly na prácu

Príprava píly zahŕňa spájanie, šľachtenie a ostrenie zubov. Charakter pílového kotúča je ovplyvnený tvarom, veľkosťou a sklonom zubov. Píly s rovnoramennými zubami sa odporúčajú používať len na priečne pílenie, pravouhlé píly - na pozdĺžne a priečne píly, so šikmými zubami - iba na pozdĺžne pílenie.

Píla na škárovanie (obr. 1) je zarovnať vrcholy zubov tak, aby boli v rovnakej výške. Na tento účel je pilník upevnený vo zveráku a po ňom sa pohybujú vrcholy zubov. Kvalita spojovania sa kontroluje pripevnením pravítka na vrcholy; zároveň by medzi vrcholmi zubov a okrajmi pravítka nemali byť žiadne medzery.

Nastavenie . Aby pílový kotúč nebol v reze upnutý, zuby píly sú chované, to znamená, že sú ohnuté: párne - v jednom smere, nepárne - v druhom. V tomto prípade nie je ohnutý celý zub, ale iba jeho horná časť (1/3 od vrcholu zuba). Pri chove chrupu je potrebné dodržať symetriu končatín na oboch stranách. Na rezanie tvrdých kameňov sú zuby zosilnené o 0,25 ... 0,5 mm na stranu, mäkké kamene - o 0,5 ... 0,7 mm.

Ryža. 2. Univerzálna kabeláž: 1 - platňa; 2 - nastavovacie skrutky; 3 - stupnica zobrazujúca rozsah rozvodu; 4 - skrutka so zarážkou, nastavenie výšky ohnutého zuba; 5 - pružina; 6 - páka na ohýbanie zuba z píly.	Ryža. 3. Šablóna na kontrolu správnosti nastavenia zubov píly: 1 - píla; 2 - šablóna.

Pri pílení surového dreva by mal byť rozvod maximálny a pri pílení suchého dreva 1,5 násobok hrúbky pílového kotúča. Šírka rezu by nemala presahovať dvojnásobok hrúbky čepele.

Na riedenie píly sa pre začínajúceho tesára odporúča použiť špeciálnu kabeláž (obr. 2). Správnosť rozvodu píly sa kontroluje pomocou šablóny (obr. 3) pohybom pozdĺž listu. Píla je chovaná rovnomerne, bez vynaloženia veľkého úsilia, inak môžete zlomiť zub.

Zuby sa brúsia pilníkmi v tvare kosoštvorca alebo trojuholníka s dvojitým alebo jednoduchým zárezom. Pred ostrením je píla bezpečne upevnená vo zveráku na pracovnom stole. Pilník je pri pohybe od vás pritlačený k zubu; pri návrate je mierne zdvihnutá, aby sa nedotýkala píly. Pilník by sa nemal príliš tlačiť na zub, pretože by sa pilník zahrieval, čo povedie k zníženiu pevnosti zubov.

Zuby píl na pozdĺžne rezanie sú jednostranne naostrené a pilník je držaný kolmo na čepeľ. Pri priečnom rezaní sú zuby naostrené cez jeden a pilník je držaný pod uhlom 60 ... 70 °. Oblúkové píly sú naostrené trojstenným pilníkom.

Píly s veľkým zubom sa šľachtia a nabrúsia a s malým sa hlavne brúsia, ale nešľachtia. Vysvetľuje to skutočnosť, že pri tesárskych prácach sa používa úplne suchý materiál, čepeľ lukových píl je tenká (0,5 ... 3 mm je veľmi ťažké chovať. Čistota práce naostrených, ale nerozvedených píl s natiahnutým kotúčom je oveľa vyššia ako pri jednoručných pílach s rozvodom, čo je dôležité najmä pri pílení hrotov a očiek.

Práca s lukovou pílou

Pre prácu s oblúkovou pílou je potrebné správne namontovať kotúč vzhľadom na stroj. Jeho uhol sklonu by mal byť 30 °; správnosť otáčania sa nastavuje rukoväťou. Pílový kotúč musí byť rovný, nie zošikmený a dobre napnutý. Videli pomaly, ale sebavedomými pohybmi; v zhone, rez je nerovnomerný.

Kvalitná luková píla vo funkčnom stave by sa mala ťažko otáčať rukoväťami. Po práci sa odporúča uvoľniť skrútenie, aby nedošlo k zaťaženiu stojana a aby sa nenapínalo plátno.

Pri rozrezávaní musí rezaný materiál visieť smerom von. Pri priečnom pílení (obr. 1, a) leží obrobok vodorovne, pri pozdĺžnom pílení (obr. 1, b) môže byť v horizontálnej a vertikálnej polohe. Väčšinou začínajú píliť od nechtu na palci ľavej ruky (obr. 2), preto sa tejto technike hovorí „na necht“. Pri pílení musí byť značkovacia čiara vždy viditeľná. Na presné priečne rezanie dosky sa používa pokosová skrinka (shtosslad), čo je skrinka, v ktorej bočných stenách sú pod určitým uhlom rezy (obr. 3).

Ryža. 1. Rezanie dosiek lukovou pílou: a - priečne; b - pozdĺžne.

Pílenie pozdĺž vlákien pomocou lukovej píly, ak je materiál vo vodorovnej polohe: vpravo - poloha nôh pracovníka počas pílenia

Na pílenie dreva s krížovou vrstvou, hrčami a inými chybami sa používa oblúková píla so zosilneným a širším (do 50 mm) kotúčom.Kruhová píla, ktorá má úzky kotúč (do 8 mm), pravouhlé zuby a veľký rozvod (2 - 2,5 hrúbky kotúča), ako aj vysoké stojany stroja, je možné vykonávať zakrivené pílenie bez väčšej námahy, pretože veľké rozloženie kotúča poskytuje široký rez, v ktorom je možné kotúč ľahko otáčať v požadovanom smere.

Pri ostrení lukovej píly vo zveráku môže pilník skĺznuť a poraniť si ruku. Áno, a držať sa ostrého okraja súboru nie je príliš pohodlné. Aby ste sa poistili pred možným zranením, nasaďte na hlavu pilníka špičku z gumenej rúrky (dĺžka - 3 ... 4 cm), ktorá je na jednej strane pozdĺžne prerezaná.

Po kúpe lukovej píly stolári niekedy skrátia stĺpik, vymenia tetivu, vyrobia širšie stojany na luky, keďže skrátené stroje sa ľahko používajú, širšie stojany zmenšujú ich vychýlenie pri naťahovaní tetivy a pri hrúbke tetivy 10 mm dosiahne sa rovnomerné a silné napätie a odstráni sa medzera. Tetiva na križovatke so stĺpikmi je zvyčajne obalená rybárskym vlascom vo vzdialenosti 25 ... 30 mm od stĺpikov. Zároveň v prípade pretrhnutia zákrutu tetiva zo stroja nespadne.

Pre pohodlie dodatočne očistite rukoväte v oblúkovej píle jemnozrnným brúsnym papierom a celý stroj zakryte olejovým lakom.

Na napnutie lukovej píly je vhodné použiť namiesto krútiacej tetivy pákovú (obr. 4). Je ľahké vyrobiť takú tetivu z dvoch kusov kábla s priemerom 2 ... 3 mm. Zariadenie používa kovovú páku, ktorej koniec je ohnutý a vložený do otvoru v stĺpiku. Stupeň napnutia závisí od polohy otvoru, do ktorého páka vstupuje. Uvoľnenie alebo utiahnutie napätia na pílovom kotúči trvá niekoľko sekúnd. Lanko je navyše „večnou“ tetivou. Stojan môže byť vyrobený z dreva, pre ktoré je potrebné zvoliť tvrdú skalu (napríklad buk).

Aby sa znížilo trenie listu oblúkovej píly o steny rezu, mala by sa zmenšiť jeho hrúbka. Za týmto účelom pripevnite plátno vodorovne pomocou svorky na kovovú základňu. Vo vzdialenosti 4 ... 1-násobku šírky kotúča pripevnite na základňu kovovú platňu s hrúbkou 5-násobku hrúbky píly (obr. 5). Potom pilníkom s veľkým zárezom, položeným koncom na kovovú dosku, odstráňte z píly vrstvu kovu. Vykonajte rovnakú operáciu na druhej strane píly. Po odstránení kovu obrúste plátno jemnozrnným brúsnym papierom.

Ryža. 4. Napínacie zariadenie pre lukovú pílu: 1 - hrebeň; 2 - kábel; 3 - páka; 4 - stred.

Ryža. 5. Zmenšenie hrúbky oblúkovej píly: 1 - pílový kotúč; 2 - kovová základňa; 3 - doska umiestnená tak, aby vytvárala uhol stenčenia; 4 - súbor; 5 - svorka.

Moderná luková píla Je to kovová rúrka (alebo tyč) ohnutá oblúkom, medzi ktorej koncami je natiahnutá rezacia čepeľ. Pevný oblúk umožňuje, aby bol rezný kotúč tenký, dlhý, úzky. V závislosti od veľkosti oblúka môže byť čepeľ s veľkým zubom (výška 4 - 5 mm) dlhá od 30 do 90 cm. Rezacia čepeľ je pripevnená pomocou svorníkov, kolíkov alebo excentrickej konzoly, čo uľahčuje nastavenie stupeň jeho napätia.

Upevnenie rezného kotúča v niektorých oblúkových pílach sa vykonáva pomocou otočných spojok. Umožňujú otáčanie roviny kotúča vzhľadom na rovinu samotnej píly. Na začiatku rezu treba pílu držať tak pevne, aby sila kefy bola výrazne väčšia ako hmotnosť píly. Zároveň sa ruka rýchlo unaví, ale rez bude rovnomerný.

Ďalšie jednoduché pravidlo: zuby lukovej píly by sa mali zarezávať do dreva kvôli hmotnosti samotnej píly. Ak sa pokúsite použiť silu, tenký a úzky rezný kotúč začne „hrať“, čo značne skomplikuje samotný proces. Všetky lukové píly, ktorých oblúk je vyrobený z kovovej rúrky, majú plastové, kovové alebo drevené rukoväte rôznych konfigurácií a sú určené len na prácu priamo ručne.

Označenie reziva

Drevo je označené tak, aby sa z reziva používaného na prírezy dielov získalo čo najmenej odpadu. Inými slovami, označenie je potrebné na získanie obrobku s minimálnym prídavkom na spracovanie ručným alebo elektrickým nástrojom. Na označenie a kontrolu presnosti spracovania obrobkov a dielov sa používa veľa špeciálnych a univerzálnych zariadení. Pre začínajúceho tesára je na začiatku zvládnutia tesárskych zručností potrebný nasledujúci nástroj (obr. 1):

• 5-metrový meter - pre lineárne merania a hrubé značenie reziva;
• štvorcový - na kontrolu uhla 90 °;
• skladací meter - pre akékoľvek merania šírky a hrúbky;
• malka - na meranie a meranie uhlov; úroveň - na kontrolu horizontálneho a vertikálneho usporiadania povrchov;
• kompasy - na prenos rozmerov na obrobky a na označovanie kruhov;
• hrúbkomer - na kreslenie rizík rovnobežne s jednou zo strán tyče alebo časti;
• olovnica - na kontrolu zvislosti drevených konštrukcií.

Značkovacie čiary sa nanášajú ceruzkou a na čistý ohobľovaný povrch šidlom. Na doskách a iných dlhých materiáloch sa čiary aplikujú sekaním šnúry a na svetlých detailoch by sa mali odraziť dreveným uhlím, na tmavých - kriedou.

Ryža. jeden. 1 - zvinovací meter, 2 - štvorcový; 3 - skladací meter; 4 - malý; 5 - úroveň; 6 - kompas; 7 - hrúbkomer; 8 - olovnica; 9 - šidlo.

Ryža. 2. a - na označovanie hrotov; b - na označenie v "rybinovom chvoste"; 1 - zapisovač; 2 - prázdny; 3 - šablóna.

Ryža. 3. 1 - rukoväť; 2 - ruleta; 3 - okno pre nastavenie požadovaného polomeru; 4 - telo; 5 - rysovač (nôž); 6 - upínacia lišta; 7 - upevňovacia skrutka; 8 - inštalačná ihla.

Označovacie čiary sa odporúčajú nanášať jednoduchou ceruzkou s tvrdosťou T alebo TM. Farebné ceruzky majú mäkké vedenie a rýchlo sa lámu; čiary nanesené nezmazateľnou ceruzkou, keď je povrch navlhčený, sú nevyhnutne rozmazané, v dôsledku čoho je materiál kontaminovaný.

Na kovovom pravítku je stupnica delenia často vymazaná. Aby ste tomu zabránili, natrite acetónom ošetrené plátno pravítka bielou alebo červenou nitro farbou a potom pravítko utrite handričkou. Farba sa odstráni z plátna pravítka a čísla a značky zostanú v priehlbinách. Získate tak jasnú škálu delení. Pre rýchlejšie a presnejšie značenie sa odporúča použiť šablóny (obr. 2), čo sú kovové alebo drevené prírezy rôznych veľkostí a tvarov s vytlačenými presnými rozmermi. Tieto šablóny si môžete vyrobiť sami.

Existujú prípady, keď je potrebné označiť veľký kruh. S tým sú väčšinou spojené určité nepríjemnosti. Zariadenie znázornené na obr. 3, jednoduchý dizajn a ľahká manipulácia. Jeho hlavnou výhodou je možnosť označiť kruh akéhokoľvek priemeru. Z obrázku je zrejmé, že čím dlhší je plech zvinovacieho metra, tým väčší je polomer označovanej konštrukcie. Pri výmene ryhy (alebo ceruzky) za orezávač získate kružidlo.

V stolárstve sa na označovanie používajú drevené a kovové štvorce. Pred označením sa skontroluje presnosť nového dreveného štvorca pripevnením jeho vonkajšieho rohu k vonkajšiemu rohu kovového štvorca. Výčnelky nachádzajúce sa na drevenom námestí sú pretreté brúsnym papierom na báze látky. Na kontrolu vnútorného rohu sa drevený štvorec priloží týmto rohom k vonkajšiemu rohu kovového štvorca a medzi kontaktné plochy sa vloží uhlíkový papier, ktorý zafarbí vyčnievajúce nerovnosti vnútorného rohu. Potom sa tieto nepravidelnosti pretrie brúsnym papierom so strednou zrnitosťou.

Ručné hobľovanie

Ručný hobľovací nástroj. Hlavným nástrojom na ručné hobľovanie je hoblík. Všetky modifikácie hoblíka (sherhebel, hoblík s jednoduchým a dvojitým nožom, škárovačka) majú v podstate rovnaké zariadenie (obr. 1); líšia sa najmä hrúbkou odoberanej vrstvy dreva a čistotou povrchovej úpravy obrobku. Takže, ak hoblík je hrubý hobľovanie (hrúbka odstraňovanej vrstvy je 2 ... 3 mm), potom škárovač dokončí vyrovnanie povrchu (hrúbka triesky je do 1 mm).

Scherhebel sa používa na hrubovanie dreva naprieč, pozdĺž vlákien a pod uhlom k nim (štiepky sú úzke a hrubé - do 3 mm). S hoblíkom s jedným nožom sa povrch po pílení a nanesení šerebelu zarovná. Výhodnejší z hľadiska frekvencie povrchu je hoblík s dvojitým nožom, ktorý má utvařeč, ktorý eliminuje povrchové chyby - škrabance a triesky. Pri opravárenských prácach v byte sa okrem drevených nástrojov používajú najmä kovové nožnice a hoblíky s jednoduchým a dvojitým nožom. Škárovačka vykonáva povrchovú úpravu. Má dlhý blok, ktorý pri hobľovaní dlhých dielov priaznivo ovplyvňuje kvalitu ošetrovaného povrchu. Škárovačka sa hobľuje, kým nezostane čistá a rovnomerná trieska.

Na základné práce sa používa nástroj s dreveným blokom a s kovovou podrážkou a telom - v prípadoch, keď môže dôjsť k poškodeniu dreveného povrchu nástroja (hobľovanie tvrdých koncov, drevotrieskové dosky a nedrevené materiály - plast, plexisklo, ebonit , sololit atď.). V procese práce drevený nástroj menej namáha ruky, čo znamená menšiu únavu. Navyše, trenie takéhoto nástroja je nízke, jeho kĺzanie po povrchu je lepšie ako u kovového.

V tesárstve je niekedy potrebné plánovať malé a úzke časti. Bežné stolárske náradie je na to príliš veľké a na takúto prácu sa hodia malé hoblíky.

Okrem nástrojov, ktoré umožňujú opracovávať výrobky rovinným hobľovaním, sa používajú aj špeciálne nástroje na tvarové opracovanie vybraní a hrán (obr. 2).

Selektor slúži na výber štvrtí v pravouhlých častiach a opracovanie hrán. Falzgebel je podobný selektoru, ale jeho podošva má stupňovitú štruktúru. Slúži na výber štvrtí, ktoré sa následne vyčistia zenzubelom.

Zenzubel sa používa na výber pozdĺžnych vybraní vo forme pravých uhlov (záhybov) na okrajoch dielov. Čepeľ takéhoto zenzubelu je rovná a zviera pravý uhol s bočnou hranou kusu železa. Zenzubel so šikmým kusom železa sa používa na odizolovanie záhybov hobľovaných iným nástrojom. Takýto zentub by sa nemal zamieňať so špirálovým zentubom, ktorý sa používa na spracovanie rybinových profilov.

Drážkovací nástroj sa používa na výber úzkych drážok (jazykov) a štvrtí v pravouhlom diele a drážkovací nástroj sa používa na hrebene a drážky na okrajoch dielov.

S pečiatkou sú zaoblenia usporiadané na okrajoch častí; jeho blok a nôž majú konkávny zaoblený povrch. Kalevka vykonáva kučeravé spracovanie predných okrajov dielov. Filet slúži na výber drážok v detailoch. Hrbáč zvláda konkávne a konvexné povrchy.

Pri kúpe drevených kociek dbajte na dostatočnú vôľu na ramenách, ku ktorým sa klin zospodu pritláča a na vzdialenosť od okraja medzery po koniec noža (v zostave by nemala presiahnuť 2 mm ). Zvyčajne sa drevené bloky po zakúpení uchovávajú pri izbovej teplote asi tri mesiace. Drevené bloky sa navyše upravujú „pod pazuchou“, odstraňujú škrabance, otupujú rebrá, obrúsia steny a boky a vrch pokrývajú olejovým lakom. Zárez akéhokoľvek nástroja by nemal mať triesky a škrabance.

Nastavenie nástroja. Zriaďovacie práce zahŕňajú demontáž a montáž nástroja, ako aj výmenu a upevnenie noža. Na rozobratie hoblíka stačí zľahka udrieť kladivom na chvostový koniec a na jeho zostavenie je potrebné položiť nôž a zasiahnuť predný koniec. V dôsledku toho sa presah noža zväčší pri náraze na predný koniec a zníži sa pri náraze na koniec chvosta. K vodorovnej rovine je nôž nastavený pod určitým uhlom. Pre hlavné hobľovacie operácie pre sherhebel, hoblíky s jednoduchým a dvojitým nožom, je tento uhol 45 ° pre zenzubel a 80 ° pre tsinubel. Škárovací nôž sa vyberie úderom do korku.

Čepeľ rovinného železa by mala vyčnievať z roviny podošvy o hrúbku odoberanej triesky. Najprv sa nainštaluje čepeľ kusu železa a potom sa nastavia jeho uhly. Pri správnej inštalácii by čipy mali mať rovnakú šírku vo všetkých oblastiach. Kus železa fixujú takto: blok sa položí podrážkou na rovný povrch dosky a pritlačením ľavou rukou k doske pravou rukou vložíte kus železa na miesto. Kus železa je nastavený tak, aby vyčnieval z roviny podrážky na požadovanú dĺžku: pre hoblík s jedným nožom - do 1 mm, pre šošovku - do 3 mm atď. nôž sa nastavuje pomocou skrutky. Po každej úprave je potrebné vykonať skúšobné hobľovanie.

Pri dvojitých nožoch je druhý nôž, ktorý sa tiež nazýva lámač triesok, inštalovaný s minimálnou medzerou vo vzťahu k prvému nožu. Pri nastavovaní hoblíkov musíte často ostriť čepeľ. Jeho rezná hrana je nabrúsená v pravom uhle k bočnej hrane.

Ručné hobľovanie. Pred začatím hobľovacích prác je potrebné vybrať drevo, to znamená zistiť jeho vhodnosť na výrobu akejkoľvek časti. Zároveň sa odhalia konvexnosti a vydutiny, ktoré je potrebné hobľovaním odstrániť, ako aj chyby dreva a určiť, či sú pre túto časť prijateľné. Na hobľovanie je potrebné upevniť obrobok tak, aby sa smer vlákien dreva zhodoval so smerom hobľovania. Vychýlenie obrobku naznačuje, že upevnenie by malo byť mierne uvoľnené. Na začiatku hobľovania sa nástroj stlačí ľavou rukou, v strede sa úsilie oboch rúk vyrovná a na konci sa stlačí pravou rukou, aby nedošlo k pretlačeniu konca dielu. Režú pokojne, pomaly, ale s istotou, v plnom prúde, s rovnomerným posuvom nástroja vo všetkých oblastiach. Telo pracovníka by malo byť mierne naklonené dopredu, ľavá noha by mala byť natiahnutá dopredu a pravá noha by mala zvierať uhol 70 ° vzhľadom na ľavú. Kvalitu hobľovania kontroluje pravítko, dobre nastavené lišty a štvorec. Ak medzi pravítkom a hobľovaným obrobkom nie sú žiadne medzery, nástroj je hotový.

Čistota povrchu pri hobľovaní závisí od vzdialenosti od miesta štiepania triesky k čepeli noža (čím bližšie je ryha od štrbiny odpichového otvoru, tým je hobľovanie čistejšie), ako aj od strmosti ryhy triesky. pri vstupe do štrbiny odpichového otvoru (strmý záhyb nôž prereže rýchlejšie, čo má za následok kratšiu dĺžku). trieska). V hoblíku s dvojitým nožom plní druhý nôž funkciu lámania triesok a čím je bližšie k čepeli prvého noža, tým je povrch čistejší. Šírka lámača triesok (druhého noža) nie je zvyčajne väčšia ako šírka prvého noža. O stave medzery a reznej časti nožov sa dozviete podľa typu triesok vychádzajúcich z odpichového otvoru. Pri tupom utvárači triesky vychádzajú rovno a hobľovacia plocha je čistá, pri veľmi ostrom vychádzajú triesky prstencovo, takže naostrená hrana utvárača je mierne otupená.

V tesárstve sa vŕtanie používa na vytváranie otvorov pre okrúhle hroty, skrutky a iné kovové prvky pri spájaní dielov, pre zátky pri odstraňovaní uzlov, pre drážky pri spracovaní dreva dlátom a dlátom. Princíp činnosti každého vrtáka spočíva v tom, že hlboko do dreva vyberá materiál svojimi reznými hranami a vytvára dieru.

Druhy vrtákov a ich príprava na prácu

Vrtáky sú perové, stredové, špirálové, skrutkové (obr. 1). Vŕtačka rozlišuje stopku, samotnú tyč, reznú časť a prvky na odvod triesok.

Rýľové vŕtačky lyžicové perky majú tvar podlhovastého koryta s ostrými hranami (pozri obr. 1, a). Slúžia na vŕtanie otvorov pre kolíky s priemerom 3 ... 16 mm (s dĺžkou vrtáka do 170 mm). Počas procesu vŕtania sa perk pravidelne odstraňuje z dreva, aby sa odstránili triesky. Nevýhodou perového vrtáka je chýbajúci vodiaci stred. Na vŕtanie otvorov väčšieho priemeru sa používajú rydlové vrtáky iných prevedení (pozri obr. 1, b).

Stredové vŕtačky(pozri obr. 1, c) cez drevené vlákna sú vyvŕtané priechodné, ale plytké otvory, pretože výstup triesok v nich je obtiažny. Takéto vrtáky fungujú iba v jednom smere a pri stlačení zhora. Ich priemer je až 50, dĺžka - až 150 mm.

Skrutkové vŕtačky(pozri obr. 1, d) sú vo svojom prevedení dokonalejšie. Zabezpečujú odstraňovanie triesok, vďaka čomu sa otvor pri vŕtaní trieskami neupcháva a má čisté, rovné steny. Rovnako ako stredy, aj tieto vrtáky majú stred a frézu alebo kónické ostrenie reznej časti. Priemer vrtákov s kónickým ostrením je 2…6 mm (krátka séria) a 5…10 mm (dlhá séria) a so stredom a frézou - 4…32 mm. Vrtáky s kónickým ostrením sa používajú na vŕtanie pozdĺž vlákien, so stredom a frézou - naprieč. Skrutkové vrtáky môžu byť vybavené čepeľami z karbidu volfrámu pre obzvlášť tvrdé drevo.

Skrutkové vŕtačky(pozri obr. 1, e) sa používajú hlavne na vŕtanie hlbokých otvorov cez drevené vlákna. Po prechode týmto vrtákom sú steny otvoru čisté. Priemer vrtáka t - do 50, dĺžka - do 1100 mm.

Používa sa na vŕtanie veľkých otvorov korkové vrtáky, a na rozšírenie otvorov pre hlavy skrutiek alebo matíc - záhlbníky (obr. 2). Pri vŕtaní dreva sa používajú aj kovové vrtáky, čím sa zmenšuje uhol ich ostrenia.

Vrták treba poriadne nabrúsiť, inak sa roztrhne, neprereže drevo a otvor sa zanesie trieskami. Pri ostrení je potrebné zachovať rovnosť rezných hrán. Pretože rezacia hlava má obmedzené zásoby kovu, vrták by sa mal ostriť opatrne a hospodárne. Brúsi sa na brúsnom kameni (obr. 4, a) alebo ručne tenkým štvorcovým pilníkom a dokončuje sa špeciálnym brúsnym kameňom. Typicky je uhol ostrenia vrtáka 12°.

Stredové vrtáky sa začínajú ostriť zvnútra reznej hrany, zvyšok - zvonka. Správnosť ostrenia sa kontroluje pomocou šablóny (obr. 4, b). Konce bočných rezákov musia vyčnievať aspoň 3 mm nad rezné hrany horizontálnych rezákov. To umožňuje, aby hrebene začali rezať skôr, ako horizontálne frézy začnú rezať triesky.

Čistota spracovania otvoru a presnosť vŕtania závisí predovšetkým od toho, ako je vrták naostrený. Priečna rezná hrana musí prechádzať osou vrtáka. Keď sa posunie z osi, vrták pôjde na stranu, v dôsledku čoho dôjde k nerovnomernému opotrebovaniu rezných hrán a úderu vrtáka a následne k zväčšeniu priemeru otvoru.

Ryža. 1. Vŕtačky na prácu s drevom: a, b - perie; v - stred; g - špirála; d - skrutka.	Ryža. 2. Korkový vrták (a) a záhlbník (b).
Ryža. 3. Zariadenie na vŕtanie otvorov veľkého priemeru: 1 - skľučovadlo; 2 - kovové tyče; 3 - drevený kruh; 4 - pílový kotúč; 5 - centrovací vrták.	Ryža. 4. Naostrenie vrtáka na brúske (a) a kontrola správnosti brúsenia podľa šablóny (b).
Ryža. 5. Ručná skrutková vŕtačka (a) a podpera (b): 1 - prítlačná hlava; 2 - rukoväť; 3 - oceľová tyč so závitom; 4 - upínacie skľučovadlo; 5 - krúžok, spínač; 6 - západkový mechanizmus.	Ryža. 6. Prídavný nástroj na vŕtanie: a - vŕtačka; b - gimlet; c - lyžicová vŕtačka.

Na vŕtanie veľkého počtu rovnakých otvorov v poli je potrebné mať na sklade niekoľko vrtákov rovnakého priemeru. Pravidelná výmena vrtákov zvýši ich životnosť.

Ručné vŕtanie do dreva. Drevo je vŕtané vŕtačkou a vzperou. Na upevnenie vrtákov v nich sa používajú upínacie skľučovadlá rôznych prevedení.

Ručná skrutkovacia vŕtačka(obr. 5, a) slúži hlavne na vŕtanie otvorov s priemerom do 5 mm. Na jeho jadre je skrutkový závit pre pohyb rukoväte. Sila z ruky stláčajúcej rukoväť sa prenesie na tyč a ok sa začne otáčať. Sekundová ručička pôsobí na prítlačnú hlavu. Kombináciou týchto dvoch snáh sa vrták zavádza do dreva, t. j. proces rezania.

o ortéza(obr. 5, b) rezný proces vychádza zo sily, ktorú vytvára ruka pracovníka pri otáčaní zalomenej tyče rotátora s rukoväťou v strede. V spodnej časti tyče je skľučovadlo s račňou, ktoré umožňuje nastaviť rotáciu vpravo a vľavo. Na vzperu je možné pripevniť vrtáky s priemerom do 10 mm.

Na vŕtanie otvorov je potrebné označiť ich stredy. Pri označovaní sa berie do úvahy tvrdosť dreva, miera jeho štiepania, umiestnenie trhlín a uzlov, smer a hĺbka vŕtania, prítomnosť klincov, kovových sponiek a pod.. Väčšinou sa berú do úvahy stredy otvory sa prepichnú ryhou alebo trojstenným šidlom do hĺbky priemeru vrtáka. Pri vŕtaní otvorov veľkých priemerov sú ich stredy predvŕtané tenkými vrtákmi, aby vrták nešiel do strany. Stredy hlbokých priechodných otvorov sú vyvŕtané na oboch stranách; zároveň sa vykonáva aj samotný proces vŕtania (t.j. z oboch strán). Priemer vrtáka na vŕtanie pod skrutky musí byť o 0,5 mm menší ako priemer strednej časti skrutky. V krehkom dreve a na koncoch pre hlavy skrutiek sa odporúča vykonať zníženie (zahĺbenie), aby pri ďalších operáciách (základ, tmel a lakovanie) boli hlavy skrutiek v jednej rovine s povrchom dielu.

Pri vytváraní priechodných otvorov je potrebné na výstupe z vŕtačky umiestniť prekážku (na to môžete použiť kus dreva), inak sa v obrobku nevyhnutne vytvoria triesky alebo praskliny. Pri vŕtaní nesmie byť nástroj otočený smerom k vám. Neodporúča sa pracovať s nenaostrenými vrtákmi a vrtákmi s odštiepenými reznými časťami a prasklinami. Mali by ste venovať pozornosť vycentrovaniu vrtáka v skľučovadle, pretože od toho závisí správne vŕtanie. Zo silného úderu vŕtačka nevyhnutne pôjde na stranu. Správne naostrenie vrtáka zabráni pôsobeniu nadmernej sily a roztrhnutiu povrchu. Zvýšenie aplikovanej sily vedie k poškodeniu časti a zlomeniu vrtáka a tiež vytvára traumatickú situáciu.

Na vŕtanie hlbokých otvorov do masívneho dreva vrták(obr. 6, a) a plytké otvory v tvrdom dreve na skrutky - gimlet(obr. 6b). Vŕtačka je kovová tyč s okom pre rukoväť v hornej časti a špirálovou plochou s vodiacim stredom v spodnej časti. Prívesok má problémy s odstraňovaním triesok z otvoru, preto sa pravidelne odstraňuje z otvoru a čistí sa od triesok. Vŕtačka a gimlet nedávajú čistotu spracovania, ktorú možno dosiahnuť pri vŕtaní vrtákmi. Stolárski remeselníci majú lyžicové gimlety (obr. 6, c). V skutočnosti ide o rovnaké perky, len s ostrým hrotom a kužeľovou skrutkou.

Metóda práce s vŕtačkou je nasledovná: najprv sa nainštaluje na určené miesto s hrotom a potom sa s určitým úsilím pritlačí k stromu. Keď sa hrot dostane hlboko do stromu, potom už nie je potrebný ďalší tlak, je potrebné iba otáčať nástrojom za rukoväte. Bohužiaľ, vrták nereže, ale trhá drevo a niekedy sa v obrobku objavia praskliny a trhliny, najmä v blízkosti konca. Vŕtačky sa používajú pri nezodpovedných stolárskych prácach a v stolárstve.

Spájanie a spojovanie dreva

Splice široko používané na výrobu dlhých trámov, pri stavbe nábytkových rámov, spájaní soklových líšt, pri výrobe zásuviek na dosky stolov atď. Najpoužívanejšie ozubené spojenie (ako najodolnejšie), tvoriace veľkú lepiacu plochu. Jeden a pol dielu sa spája na soklových doskách pri viazaní panelov, t.j. pre diely, ktoré nie sú výrazne zaťažené. Rezanie sa vykonáva v značkovacom boxe (pokosový box) pod uhlom 45 °.Ostrejší uhol sa používa pre zvýšené zaťaženie, najmä pre ohýbanie.

Časti, ktoré sú namáhané v ťahu, sú spojené otvoreným rybinovým hrotom. Detaily s podperou v spodnej časti, na ktoré pôsobia sily, ktoré ich majú tendenciu pohybovať rôznymi smermi, sú napojené na zásuvný okrúhly hrot. Pri výmene dielov vo výrobku sa využíva ich zušľachťovanie, ktoré sa vykonáva spájaním alebo spájaním v závislosti od tvaru dielca v reze (obr. 2).

Ryža. jeden. : a - koniec; b - na "fúzy"; c - zúbkované.

Ryža. 2. : a - v polovici stromu; b - šikmý rez; v - priamo položený na zámku; d - v šikmom položenom zámku, d - v priamom napínacom zámku; e - v šikmom napínacom zámku; g - chrbtom k sebe; h - chrbtom k sebe so skrytým hrotom; a - od konca ku koncu s koncovým hrebeňom; do - od konca ku koncu so zásuvným hrotom (kolíkom); l - v polovici stromu so skrutkami; m - polovica stromu s upevnením pomocou pásového železa; n - v polovici stromu s upevnením pomocou svoriek; o - so šikmým rezom a upevnením pomocou svoriek; p - chrbtom k sebe s presahmi.

Ryža. 3. Spájanie dreva metódou rally pozdĺž šírky hrany: a - na hladkej fuge; b - v štvrtine; c - do pravouhlej drážky a hrebeňa pozdĺž okraja; g - v lichobežníkovom žliabku a hrebeni pozdĺž okraja; d - v drážke a koľajnici.

Rally používa sa v prípadoch, keď je potrebné spájať stolársky materiál po šírke hrany do štítov alebo blokov (obr. 3). Najbežnejšou metódou rally je nitovanie do hladkého odhalenia. V tomto prípade sú okraje spojených častí po celej dĺžke tesne spojené a stlačené lepidlom. Okrem tejto jednoduchej metódy sa používa aj pufrové spájanie a zásuvné okrúhle alebo ploché kolíky. Sťahovanie do štvrtiny sa vykonáva nasucho, bez lepidla a špongia štvrtiny smerujúca k inej ako prednej strane by mala byť o 0,5 mm užšia ako špongia smerujúca k prednej strane. Zosúvanie do drážky a hrebeňa sa vykonáva s lepidlom a bez neho. Najodolnejšie a najhospodárnejšie je rally do drážky na koľajnici s presným spájaním spájaných dielov a kvalitným lepením, keďže materiál na hrebeň je prevzatý z dreveného odpadu.

Stolárska technológia ohýbania dreva

Pri výrobe nábytku sa nezaobídete bez krivočiarych častí. Môžete ich získať dvoma spôsobmi - pílením a ohýbaním. Technologicky by sa zdalo, že je jednoduchšie zakrivenú časť odrezať, ako ju naparovať, ohýbať a potom vydržať určitý čas, kým nebude úplne pripravená. Ale pílenie má množstvo negatívnych dôsledkov.

Po prvé, existuje vysoká pravdepodobnosť prerezania vlákien pri práci s kotúčovou pílou (používa sa v tejto technológii). Výsledkom rezania vlákien bude strata pevnosti dielu a v dôsledku toho celého výrobku ako celku. Po druhé, technológia pílenia zahŕňa väčšiu spotrebu materiálu ako technológia ohýbania. To je zrejmé a nie je potrebný žiadny komentár. Po tretie, všetky zakrivené povrchy rezaných dielov majú koncové a polovičné rezné plochy. To výrazne ovplyvňuje podmienky pre ich ďalšie spracovanie a konečnú úpravu.

Ohýbanie zabraňuje všetkým týmto nevýhodám. Samozrejme, ohýbanie zahŕňa prítomnosť špeciálneho vybavenia a príslušenstva, a to nie je vždy možné. Ohýbanie je však možné v domácej dielni. Aká je teda technológia procesu ohýbania?

Technologický postup výroby ohýbaných dielov zahŕňa hydrotermálne spracovanie, ohýbanie prírezov a ich sušenie po ohnutí.

Hydrotermálna úprava zlepšuje plastické vlastnosti dreva. Plasticita sa chápe ako vlastnosť materiálu meniť svoj tvar bez deštrukcie pôsobením vonkajších síl a zachovať si ho po odstránení pôsobenia síl. Drevo získava najlepšie plastické vlastnosti pri vlhkosti 25 - 30% a teplote v strede obrobku časom ohybu cca 100°C.

Hydrotermálna úprava dreva sa vykonáva parením v kotloch nízkotlakovou nasýtenou parou 0,02 - 0,05 MPa pri teplote 102 - 105°C.

Keďže trvanie naparovania je určené časom, ktorý je potrebný na dosiahnutie nastavenej teploty v strede naparovaného obrobku, čas naparovania sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou obrobku. Napríklad na naparenie obrobku (s počiatočnou vlhkosťou 30 % a počiatočnou teplotou 25 °C) s hrúbkou 25 mm na dosiahnutie teploty v strede obrobku 100 °C je potrebná 1 hodina, a hrúbke 35 mm - 1 hodina a 50 minút.

Pri ohýbaní sa obrobok položí na pneumatiku s dorazmi (obr. 1), následne v mechanickom alebo hydraulickom lise sa obrobok spolu s pneumatikou ohne na daný obrys, v lisoch sa ohýba spravidla niekoľko obrobkov súčasne. Na konci ohýbania sa konce pneumatík stiahnu spojkou. Ohnuté polotovary sa posielajú na sušenie spolu s pneumatikami.

Obrobky sa sušia 6-8 hodín Počas sušenia sa tvar obrobkov stabilizuje. Po zaschnutí sa prírezy zbavia šablón a pneumatík a uchovávajú sa minimálne 24 hodín.Odchýlka rozmerov ohýbaných prírezov od pôvodných je po udržaní spravidla ± 3 mm. Ďalej sa spracovávajú polotovary.

Na ohýbané prírezy sa používa lúpaná dyha, močovinoformaldehydové živice KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70, drevotrieskové dosky P-1 a P-2. Hrúbka obrobku môže byť od 4 do 30 mm. Polotovary môžu mať širokú škálu profilov: uhlový, oblúkový, guľový, U-tvar, lichobežníkový a žľabový (pozri obr. 2). Takéto prírezy sa získajú súčasným ohýbaním a zlepovaním dýh namazaných lepidlom, ktoré sa formujú do balíkov (obr. 3). Táto technológia umožňuje získať produkty širokej škály architektonických foriem. Výroba ohýbaných lepených dielov z dyhy je navyše ekonomicky realizovateľná vďaka nízkej spotrebe reziva a relatívne nízkym mzdovým nákladom.

Vrstvy parciel natrieme lepidlom, uložíme do šablóny a vtlačíme (obr. 4). Po vystavení pod lisom, kým lepidlo úplne nezatvrdne, si uzol zachová tvar, ktorý mu bol daný. Ohýbané lepené uzly sú vyrobené z dyhy, z tvrdého dreva a ihličnatých dosiek, z preglejky. V zakrivených lepených dyhových prvkoch môže byť smer vlákien vo vrstvách dyhy buď navzájom kolmý, alebo rovnaký. Ohyb dyhy, v ktorom zrno dreva zostáva rovné, sa nazýva ohyb naprieč vláknami a v ktorom je zrno ohnuté, sa nazýva ohyb pozdĺž vlákna.

Pri konštrukcii zostáv z ohýbanej lepenej dyhy, ktoré počas prevádzky nesú značné zaťaženie (nohy stoličiek, skrinkové výrobky), sú najracionálnejšie konštrukcie s ohybom pozdĺž vlákien vo všetkých vrstvách. Tuhosť takýchto uzlov je oveľa vyššia ako u uzlov so vzájomne kolmým smerom drevených vlákien. Pri vzájomne kolmom smere vlákien dyhy vo vrstvách sú navrhnuté ohýbané lepené uzly do hrúbky 10 mm, ktoré počas prevádzky neunesú veľké zaťaženie (steny škatúľ a pod.). V tomto prípade sú menej náchylné na zmenu formy. Vonkajšia vrstva takýchto uzlov by mala mať čiastočný smer vlákien (ohýbanie pozdĺž vlákien), pretože pri ohýbaní cez vlákna sa v miestach ohybu objavujú malé zlomkové trhliny, ktoré vylučujú dobrú povrchovú úpravu produktu.

Prípustné (polomery zakrivenia zakrivených dyhových prvkov závisia od nasledujúcich konštrukčných parametrov: hrúbka dyhy, počet vrstiev dyhy v balení, dizajn balenia, uhol ohybu predvalkov, dizajn formy.

Pri výrobe ohýbaných profilových jednotiek s pozdĺžnymi rezmi je potrebné vziať do úvahy závislosť hrúbky ohýbaných prvkov od druhu dreva a hrúbky ohýbanej časti.

V tabuľkách sa prvky zostávajúce po rezoch nazývajú extrémne, zvyšok - stredný. Minimálna vzdialenosť medzi rezmi, ktorú je možné dosiahnuť, je približne 1,5 mm.

So zväčšením polomeru ohybu dosky sa vzdialenosť medzi rezmi zmenšuje (obr. 5). Šírka rezu závisí od polomeru ohybu dosky a počtu rezov. Na získanie zaoblených uzlov sa v doske po dyhovaní a brúsení vyberie drážka v mieste, kde bude ohyb. Drážka môže byť obdĺžniková alebo rybinová. Hrúbka zostávajúceho preglejkového mostíka (spodná časť drážky) by sa mala rovnať hrúbke obkladovej preglejky s toleranciou 1-1,5 mm. Do pravouhlej drážky sa lepidlom vloží zaoblená lišta a do rybinovej drážky sa vloží pásik dyhy. Potom sa doska ohne a ponechá sa v šablóne, kým lepidlo nestuhne. Aby roh získal väčšiu pevnosť, môže sa do neho zvnútra umiestniť drevený štvorec.

Spojenia hrotov

Najjednoduchšie tesárske spojenie môžeme znázorniť ako spojenie hrotu do objímky alebo do oka (obr. 1). Bodec je výstupok na konci tyče (obr. 2), hniezdo je otvor, do ktorého bodec vstupuje. Hrotové spoje sú rozdelené na rohovú koncovku, rohovú strednú a rohovú schránku.

V praxi amatérskych tesárov sú rohové koncové spoje veľmi bežné. Na výpočet prvkov takýchto zlúčenín sú obr. 3 a tabuľka.

Predpokladajme, že je potrebné vypočítať spojenie na "fúzy" s plug-in cez plochý hrot (UK-11). Hrúbka spájanej tyče je známa (nech s0 = 25 mm). Potom, keď vezmeme túto veľkosť ako základ, určíme veľkosť s1. Podľa tabuľky s1 = 0,4 mm, s0 = 10 mm.

Vezmime si spojenie UK-8. Nech je priemer hmoždinky 6 mm, potom l (zvolíme priemernú hodnotu - 4d) je 24 mm a l1 = 27 mm. Čapové spojenia sa vyrábajú symetricky navzájom a vzhľadom na rovinu dielu, preto podľa obr. 3 h, vzdialenosť od stredu otvoru pre spodný kolík po stred otvoru pre horný kolík bude najmenej 2d alebo 12 mm; rovnakú vzdialenosť od stredu otvoru pre hmoždinku po koniec spojovanej časti.

Na obr. 4 znázornený schémy uhlových stredných (tee) spojov , pre ktoré je potrebné pri výpočte dodržať tieto základné rozmery svorníkov a ostatných prvkov: v spojoch US-1 a US-2 je povolené použitie dvojitého svorníka, pričom s1 = 0,2s0, l1 = (0,3 .. 0,8) B, 12 = (0,2…0,3) V1; v zlúčenine US-3 s1 = 0,4 s0, s2 = 0,5 (so - s1); v zlúčenine US-4 s1 = s3 = 0,2 s0, s2 = 0,5 X [so - (2s1 + s3)]; v spojení US-5 s1 = (0,4…0,5)s0, l = (0,3…0,8)s0, s2 = 0,5 (s0-s1), b ≥ 2 mm; v spojení US-6 l = (0,3… 0,5) s0, b ≥ 1 mm; v spojení US-7 d = 0,4 pri l1 > l x 2…3 mm; v spojení US-8 l = (0,3…0,5) B1, s1 = 0,85s0.

Rozmery hrotov a iných prvkov uhlových koncových spojov

Poznámka. Rozmery so, B a B1 sú v každom jednotlivom prípade známe.

Ryža. jeden. : a - v hniezde; b - v oku; 1 - hrot; 2 - zásuvka, očko.

V rohových spojoch boxov sa hroty mnohokrát opakujú. V zásade sa používajú tri typy takýchto spojení: na priamom otvorenom hrote (pozri obr. 3, a); otvorený „rybinovitý“ na hrote (pozri obr. 2, e); na otvorenom okrúhlom zásuvnom hrote - hmoždinke (pozri obr. 3, h).

Často používajte metódu pripojenia na hmoždinku (nagel). Hmoždinka je valcovitá palica z brezy, dubu atď. Je rovnomerne opracovaná a zatĺkaná do predvŕtaných otvorov - kanálikov vopred namazaných lepidlom. Otvory pre hmoždinky sú vyrobené v oboch častiach naraz. Hmoždinka by mala vstúpiť do otvoru tesne pomocou úderov paličky. Vŕtačka na prípravu otvorov musí zodpovedať veľkosti hmoždinky. Na zmenšenie priemeru hmoždinky sa používa brúsenie brúsnym papierom alebo bastardovým pilníkom (riziká nie sú naprieč, ale pozdĺž hmoždinky).

Pri výbere zapojenia je potrebné zvážiť predovšetkým charakter a veľkosť záťaže, ako aj to, ako bude spojenie odolávať záťaži. Napríklad pri pripájaní police skrinky blízko steny celé zaťaženie padne na skrutky alebo hmoždinky. Sila, ktorou na ne výrobok (polica) tlačí, spôsobuje, že odolávajú strihu a lámaniu. Preto je tu zaťaženie malé. V tomto prípade je vhodnejšie nainštalovať drevenú koľajnicu pod policu a pevne ju priskrutkovať k stene skrinky. Záťaž sa zvýši, ale zvýši sa aj odolnosť voči nej nielen skrutkami, ale aj trením medzi koľajnicou a stenou skrine. Výrazne väčšie zaťaženie možno tolerovať, ak je polica zarezaná aspoň do malej hĺbky do nástenného poľa; v tomto prípade prevezme záťaž samotná nábytková stena.

Ryža. 3. : a - otvorený cez jeden hrot - UK-1; b - otvorený dvojitý hrot - UK-2; c - na hrote otvorený cez trojitý - UK-3; g - na tŕni s polotmavou slepotou - UK-4; d - na hrote s polotmavým koncom UK-5; e - na hrote so slepou tmou - UK-6; g - na hrote s tmavým priechodom - UK-7; h - na hrotoch okrúhly zásuvný, nepriechodný a priechodný - UK-8; a - na "fúzy" so zásuvným nepriechodným okrúhlym hrotom - UK-9; do - na "fúzy" so zásuvným nepriechodným plochým hrotom - UK-10; l - na "fúzy" so zásuvným plochým hrotom - UK-11.

Ryža. 4. : a - jeden nepriechodný hrot - US-1; b - všitá jednoduchá roleta do drážky - US-2; c - na jednom priechodnom hrote - US-3; g - na dvojitom priechodnom hrote - US-4; d - do drážky a nepriechodného hrebeňa - US-5; c - do nepriechodnej drážky - US-6; g - na hrotoch okrúhly zásuvný nie priechodný - US-7; h - na hrote "rybinová" roleta - US-8.

Z porovnania odporov dvoch spojov (polovica dreva so skrutkou a rybinou) je vidieť, že spoj v rybine znesie trikrát väčšiu záťaž ako spoj v polodreve skrutkou. Na základe tohto a množstva ďalších príkladov môžeme vyvodiť nasledujúce závery o vhodnosti použitia určitých spojov: stolárske pletenie by sa malo vyberať v súlade s veľkosťou a smerom zaťaženia spoja; zaťaženie musí byť vnímané priamo samotným dizajnom výrobku (ďalšie upevňovacie prvky môžu byť skrutka, kovový štvorec, hmoždinka atď.); pletenie s medzerami nie je povolené.

Lepenie by sa malo vykonávať iba s pripravenými povrchmi: čím drsnejší je napríklad povrch hmoždinky, tým spoľahlivejšie sa prilepí na pole.

Stolárske, stavebné a nábytkárske výrobky sa skladajú z rôznych častí, navzájom prepojených tak či onak a väčšinou nehybných. V niektorých častiach skladacieho a skladacieho nábytku sa používajú aj rozoberateľné spoje.

Detail - lišta, doska (parcela), štít - ako primárny prvok výrobku môže byť vyrobený z jedného kusu dreva, z dvoch alebo viacerých kusov vopred zlepených a môže byť aj dyhovaný.

Spojenie dvoch alebo viacerých častí tvorí uzol - štít, rám, krabicu, ktoré sú konštrukčnými prvkami výrobku. Zo vzájomne prepojených dielov a zostáv sa získa jednoduchý stolársky výrobok alebo jeho samostatná časť - závod, celok.

Časti sú navzájom spojené tesárskymi, lepiacimi alebo kovovými výstuhami.

Podľa GOST 9330-60 "Drevené diely. Základné spoje" sa rozlišujú tieto skupiny spojov:

• podľa dĺžky- časti susediace s ostatnými koncami; toto spojenie sa vykonáva spájaním alebo stavebnými dielmi;
• pozdĺž okrajov(rallying) - dva alebo viac prvkov na získanie širokého detailu;
• rohový koniec- časti zbiehajúce sa pod jedným alebo druhým uhlom, aby vytvorili väčšinu konštrukčných prvkov stavebných a nábytkových výrobkov;
• uhlový medián- spojenie prvkov, z ktorých jeden prilieha svojim koncom k stredu druhého (priľahlosť), alebo ho pod tým či oným uhlom pretína (kríženie) a tvoria najmä štíty;
• krabicový roh(krabicové pletenie) - široké prvky; takéto spojenia sa používajú pri montáži krabíc, krabíc atď. Môžu byť koncové a stredné (susedné).

Najjednoduchší produkt alebo časť komplexného produktu (agregát) je tvorený z konjugovaných prvkov, v závislosti od účelu a spôsob spájania prvkov.

Spájanie a predlžovanie. Vzhľadom na relatívne malú dĺžku tesárskych dielov, ktorá nepresahuje obvyklú dĺžku používaných dosiek a tyčí, sa spájanie a nadstavovanie v tesárskych prácach používa najmä len pri výrobe stolárskych a stavebných výrobkov (zábradlia, rímsy, sokly atď.). .), ako aj pri výmene nepoužiteľných dielov za nové.

Spájanie a predlžovanie sa vykonáva:

1. chrbtom k sebe keď sú prvky navzájom spojené koncami naplocho zrezanými v pravom alebo šikmom uhle;
2. prekrytie polovica stromu (obr. 181, a);
3. okrúhle hroty, plochý a šikmý rybinový typ (obr. 181, b);
4. klinový zámok(obr. 181. c).

Rallying sa používa hlavne na spojenie úzkych prvkov s cieľom získať časť väčšej šírky; oveľa menej často, rally slúži na zvýšenie hrúbky. Predné strany výrobku sú dyhované - prelepené drahým drevom. Pri rally sa používajú tieto spôsoby spájania prvkov:

1. V hladkej fuge na lepidle(obr. 182, a), ktorý spočíva v tom, že diely sú navzájom tesne spojené okrajmi a potom zlepené. Potom sa diely umiestnia do špeciálnych zariadení (pracovné stoly, svorky, lisy), stlačia sa skrutkami, klinmi atď., A nechajú sa v stlačenej polohe, kým lepidlo nezaschne. Po stlačení sa prebytočné lepidlo vytlačí pozdĺž spojovacej línie.
2. Na hrotoch a hmoždinkách(obr. 182, b, c), keď sa vyrezávajú hniezda alebo sa vŕtajú otvory v okrajoch tesne spojených častí. do ktorých sa vkladajú pravouhlé hroty alebo okrúhle hmoždinky. Hrúbka hrotov by nemala presiahnuť 1/3 hrúbky častí, ktoré sa majú spojiť.
3. Za štvrťrok(obr. 182, d), keď v okrajoch častí, ktoré sa majú spojiť, sú do polovice ich hrúbky a rovnakej šírky pozdĺžne vybrania - štvrtiny.
4. V hromade listov(obr. 182, e), v ktorom je v strede okraja jednej časti zvolená drážka - pero v 1/3 hrúbky a hrebeň zodpovedajúci drážke v okraji druhej. Pero a drážka môžu byť pravouhlé alebo lichobežníkové ("rybinovité").
5. koľajnice(obr. 182, e), ktorý sa líši od spojenia s perom tým, že na okrajoch spájaných dielov sú zvolené drážky, do ktorých je odhalená koľajnica.
6. Hmoždinkové(obr. 182, g), spočívajúce v tom, že v častiach, ktoré sa majú spojiť, sa vyberú lichobežníkové drážky zužujúce sa nahor a po dĺžke s hĺbkou 1/3 hrúbky dosky. Hmoždinky so skosenou hranou sa zatĺkajú do drážok podľa profilu zvolenej drážky. Okrem spojenia prvkov takéto spojenie slúži aj ako prostriedok na ochranu štítov pred deformáciou.
7. v tipe(obr. 182, h, i), ktorý spočíva v tom, že na koncovú hranu štítu je nalepená tyč, spracovaná vo forme pero-drážky trojuholníkového, obdĺžnikového alebo iného profilu. Toto spojenie sa používa na ochranu štítov pred deformáciou a na zakrytie konca, ktorý je ťažké dokončiť a dokončiť.

Škárovanie do hladkej škáry lepidlom je možné vykonať s rovnobežnými aj nerovnobežnými hranami spájaných dosiek. Posledné uvedené spojenie je ekonomickejšie z hľadiska spotreby materiálu, pretože sa používajú dosky s hranami narezanými pozdĺž stromu, ale je menej pekné a náročnejšie na realizáciu.

Súdržnosť na hrotoch a hmoždinkách sa zvyčajne vykonáva bez lepenia, hlavne na spojenie častí alebo častí výrobku ležiacich na sebe, aby sa zabránilo ich posunutiu. Realizácia tohto typu rally, najmä na hrotoch, predstavuje určité ťažkosti.

Spájanie v štvrtine, v drážke a na koľajnici na lepidle je silnejšie, spájanie v hladkej fúge, pretože poskytuje veľkú plochu lepenia. Rallye na koľajnici je výnosnejšie ako na štvrtine alebo na jazyku, pretože drevo sa nevynakladá na vytvorenie štvrtiny alebo hrebeňa a samotná koľajnica je zvyčajne vyrobená z odpadu.

Najlepším a najodolnejším typom fúzie je lichobežníkový jazykový spoj ("prešitie"). Uskutočnenie takéhoto spojenia s ručným nástrojom je mimoriadne náročné a málo používané. Na tento účel sa v súčasnosti používajú špeciálne šijacie stroje, ktoré majú široké využitie pri výrobe nábytku a kontajnerov. Lichobežníkové spojenie pero-drážka môže byť vyhotovené s nerovnobežnými hranami v pozdĺžnom aj priečnom smere, čo umožňuje plnohodnotné využitie neomietaných dosiek s výbehom, ktoré pri iných spôsoboch rally výrazne plytvajú. Dosky sú usporiadané striedavo v rôznych smeroch so stranou jadra a zadným koncom, čo zabraňuje deformácii štítu ako celku.

Rohové spoje. Spájanie dielov pod uhlom, to znamená pletenie rohov, je najbežnejším typom spojenia v stolárstve. Formy týchto zlúčenín sú veľmi rôznorodé; možno ich rozdeliť do dvoch hlavných skupín: rám a krabica.

Existujú nasledujúce spôsoby rohového pripojenia:

1. prekrytie(obr. 183, a), ktorý je najjednoduchší, ale zároveň najmenej odolný zo všetkých rohových spojov. Na konci každej spájanej časti sa vyberie drevo do polovice hrúbky.
2. Priamy rámový hrot(obr. 183, b, c, d), čo je hlavný typ rohového spojenia rôznych častí v stolárstve. Tŕň- časť tyče alebo časť je zahrnutá v hniezdo vybrané v inom takte alebo časti. Shish sa zvyčajne získava spracovaním konca tyče. V súlade s požadovanou pevnosťou spojenia, ktorá závisí od celkovej plochy lepených plôch, je rámový hrot vyrobený jednoduchý, dvojitý alebo trojitý. Zásuvka, do ktorej sa zasúva hrot, je otvorená na jednej strane (zásuvka) a na oboch stranách (priechodná zásuvka). Otvor, ktorý je otvorený na troch stranách, sa nazýva očko alebo očko. Hniezdo je v strednej časti tyče a oko je na jej konci. Priechodné hniezdo sa zvyčajne vyrába v prípadoch, keď je výrobok natretý nepriehľadnou farbou, zatiaľ čo hluché je, keď musí byť vonkajšia predná strana čistá. Ak je nežiaduce mať otvorený koniec hrotu, tak sa namiesto oka urobí slepé hniezdo s tmou, teda so zúženým hrotom. Tým sa skryjú chyby pri výrobe hniezda a zvýši sa pevnosť rohového spoja, pretože hrot je upnutý zo štyroch a nie z dvoch strán, ako je to v oku.
3. šikmý tŕň"rybinový" (obr. 183, e) - spojenie je pevnejšie ako rovný hrot. Hrot a oko nie sú rezané rovnobežne s okrajmi tyčí; základňa hrotu sa rovná 1/3 a koniec - 3/5 hrúbky tyče.
4. Na hmoždinkách(obr. 183, e), niekedy nazývané viskózne na okrúhlych zásuvných hmoždinkách alebo hmoždinkách. Toto spojenie je menej odolné ako hrotové; zároveň je to hospodárnejšie, pretože nevyžaduje prídavok na čap.
5. Na fúzy(obr. 183, g, h a), keď sú konce tyčí rezané pod šikmým uhlom. Na fúzy môžu byť pripojené tyče rovnakej alebo rôznej šírky a zbiehajúce sa v akomkoľvek uhle. Na zvýšenie pevnosti spojenia sa vyrába v polovici stromu so štrbinovým alebo hluchým hrotom (na fúzoch s flushovým hrotom) a niekedy so zásuvným otvoreným alebo skrytým hrotom.

rezanie rohové spoje v tyčiach s tvarovanými hranami (výlisky) sa vykonávajú dvoma spôsobmi: pravouhlý hrotový spoj sa spracuje s orezaním tvarovej časti do fúzov alebo sa hrotový spoj vykonáva podľa profilu tyčí, ktoré sa majú spájať. Prvý spôsob, ktorý je jednoduchší (ale poskytuje menej pevné spojenie), je použiteľný na ručné spracovanie, druhý sa používa na strojové spracovanie dielov, ktoré poskytuje potrebnú presnosť.

Uzlové spojenia vo výrobkoch natretých krycím náterom sú vystužené drevenými klincami (kolíky) zapichnutými do vyvŕtaných otvorov.

Spoje opôr(obr. 184) sú akýmsi rohovým spojom: koniec jednej tyče prilieha k strednej časti druhej. Vykonávajú sa s prekrytím (polovica stromu), s priamym a šikmým hrotom alebo poloskrytým. Niekedy sa spoje vyrábajú na zásuvných okrúhlych hrotoch (hmoždinky).

Ryža. 185. Rohové spoje krabice: a - rovný otvorený hrot; b - šikmý otvorený hrot; v - otvorený hrot "rybinový"; g - do jazyka na zásuvnej koľajnici; e - v štetovnici s otvoreným a uzavretým koncom; e - na zásuvných plochých a okrúhlych hrotoch; g - s hrotom "rybinový" pot; h - s rybinovým hrotom; a - na fúzy so zásuvnou koľajnicou; na - na fúzy s hrebeňom; l - s lepeným nálitkom

Box Rohové pripojenia(obr. 185) dosky alebo štíty sú široko používané v stolárstve a nábytku. Vyrábajú sa s rovnými a šikmými hrotmi typu „rybinový“ alebo „panvicový“. Počet hrotov závisí od šírky a hrúbky pripojených častí alebo štítov. Na koncoch oboch spojených častí sú hroty a štít – časť s očkom na okraji okraja – má o jeden hrot viac ako zodpovedajúca susedná časť.

Krabicové spojenia môže byť priechodný, hluchý, polozapadnutý a hluchý až po čisté fúzy. Priechodné spojenia sa používajú pre časti umiestnené vo vnútri výrobku, ako aj na jeho predných stranách, ak sú pokryté preglejkou alebo nepriehľadnou farbou. Detaily, ktoré sú otvorené len na jednej strane, sú spojené napoly skryté a otvorené na všetkých stranách sú zapustené. Skriňové rohové spoje sa vyrábajú aj na zásuvných hrotoch, avšak takéto spoje sú najmenej odolné.

Krabicové spoje(Obr. 186) vykonávať priame cez hroty a drážky s hrebeňom: trojuholníkové, obdĺžnikové, lichobežníkové (na odmeny). Drážkované spoje sa používajú v prípadoch, keď je nežiaduce mať na vonkajšej strane vyčnievajúce konce.

Spojenie lepidlom. V stolárskom a nábytkárskom priemysle sa lepené spoje využívajú pomerne široko. Lepenie len lepidlom je dostatočne pevné, ak je lícovanie správne a diely sú správne spojené.

Táto metóda sa používa nielen pri spájaní dielov do štítu pre hladký spoj, ale aj pri príprave preglejkových panelov (lepenie štítov na líc) a lepenie preglejky na rám, dyhovanie a obklad (lepenie preglejky a dosiek rôznych druhov) na získať z tenkých tyčí a dosiek hrubé časti (stojany, nohy atď.), ako aj na lepenie malých tyčí na hotové výrobky (lišty, soklové lišty, rímsy, zasklievacie lišty atď.).

Dyhovanie. Lepenie obyčajného dreva tenkými doskami (obklad) a dyha - lepenie listov (preglejky) z hodnotnejšieho dreva je špeciálnym typom lepenia na zlepšenie vzhľadu výrobku a zvýšenie jeho pevnosti.

Podľa spôsobu výroby sa rozlišuje pílená preglejka, hobľovaná (nôž) a lúpaná preglejka.

Detaily sú dyhované na jednej alebo dvoch stranách; obojstranná dyha výrazne zvyšuje pevnosť výrobku. Preglejka sa lepí v jednej alebo dvoch alebo viacerých vrstvách.

Pri jednostrannej dýhe je preglejka lepená vláknami rovnobežnými s vláknami základne (kostra, jadro alebo páskovanie) as obojstrannými - navzájom kolmými.

V dôsledku zmršťovania alebo vysychania lepidla a deformácie preglejky, ktorá po navlhčení vyschne, sa základ - doska alebo štít - deformuje (obr. 187, a) a na povrchu prelepenom preglejkou sa vytvorí vydutina. Táto deformácia je tým väčšia, čím menší je pomer hrúbky základne k jej šírke. Dyhovanie dobre vysušenej tyče, ktorej hrúbka nie je menšia ako polovica šírky, vôbec nespôsobuje jej deformáciu.

Nalepenie preglejky na pravú (jadrovú) stranu lišty obmedzí deformáciu osnovy a vytvorením vydutia na pravej strane môžete kompenzovať vydutie spôsobené zmršťovaním lepidla a deformáciou preglejky.

Obojstranné dyhovanie (obr. 187, b) nespôsobuje deformáciu dielu. Súčasne môžu byť vnútorné, iné ako predné strany dielu prilepené preglejkou jednoduchých druhov a predné strany - preglejkou cennejších druhov.

Často je potrebné dyhovať detaily tyče na troch alebo štyroch stranách.V tomto prípade je preglejka prilepená na široké okraje a preglejka alebo masívna podšívka je prilepená na úzke okraje (obr. 187, c, d).

Povrch, ktorý sa má dyhovať, je správne pripravený: vyvŕtajú sa uzly a otvory sa vyplnia drevenými zátkami; praskliny a čapy sú utesnené drevenými vložkami alebo tmelom; povrch je presne zaostrený. Obyčajne ťažko dyhovateľné konce sa buď zlepia a následne (po zaschnutí lepidla) sa vyrežú cynubelom, alebo sa prelepia pozdĺžnymi blokmi.

Preglejka na prednú a vnútornú vrstvu sa nareže na kusy požadovanej dĺžky, jej okraje sa spoja a spoja (stiahnu sa k sebe) do listu (súpravy) podľa rozmerov lepenej plochy.

Preglejkový poter vyrábané na stole. Listy sú položené so spojenými okrajmi k sebe, k stolu sú pripevnené malými klinčekmi, švy a povrch preglejky vo švíkoch sú široké 15 mm natrieme lepidlom a na spoje naložíme pásiky papiera 15 mm. Po zaschnutí lepenia sa klince vytiahnu, sada sa vyberie a nalepí na štít.

Použitím textúry dreva a použitím vhodného usporiadania (súpravy) preglejkových dosiek môžete získať krásny vzor a dať dyhovanému výrobku umelecký vzhľad.

Na obr. 188 zobrazuje rôzne typy preglejkových súprav.

Podľa danej dyhy a zostavy sa zbierajú preglejkové dosky.

Lícová preglejka sa po narezaní na mieru (s prídavkom) vyberie a jej hrany sa ohobľujú. Výber sa uskutočňuje jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov: listy odrezané z kmeňa sa rozložia, každý druhý list sa prevráti (ako keby sa rozvinuli listy otvorenej knihy) alebo sa jednoducho posunuli bez prevrátenia. V prvom prípade sa jeden list otočí nahor s jadrovou (pravou) stranou a druhý list s beľovým drevom (vľavo). V druhom prípade sa všetky listy otočia na jednu stranu - jadro alebo beľ.

Prvý spôsob (nasadenie) sa používa pre preglejky s húževnatým drevom, málo náchylným na praskanie. Ostnaté drevo (napríklad dub) nie je možné položiť na líc ľavou (beľou) stranou nahor, pretože pri zmršťovaní sa preglejková doska skrúti, ohýba sa nahor, zatiaľ čo dosky smerujúce ľavou stranou nadol budú tesne priliehať k podkladu. pri deformácii a v tomto prípade budú trhliny menej nápadné. Preto sa preglejka z pichľavého dreva pri výbere posúva a otáča všetky listy ľavou stranou k základni.

Spojovacie prvky z rôznych materiálov. Na výrobu nábytku sa v súčasnosti okrem masívneho dreva, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek používa aj drevo a iné plasty, farebné kovy a pod.. Kombinácie takýchto materiálov s masívnym drevom sa líšia od vyššie uvedených spojení.

Drevotrieskové a drevovláknité prvky, ktoré sú citlivejšie na vlhkosť, menej odolné a majú nevzhľadný povrch, sa zvyčajne kombinujú s hodnotným drevom. Používajú sa tieto spoje (obr. 189): lepenie predných plôch dyhou a hobľovanou preglejkou, napojenie na šírku na hladkú fugu a na zásuvnú lištu, rohové spoje zásuvnými lištami a hmoždinkami, so záslepkou. v pilastri z dreva do hladkého ostenia a do zásuvnej koľajnice, stredné spoje na hladkej fúge a na pero a drážku, tesnenie hrán drevom. Upevnenie spojov sa vykonáva živicovými lepidlami, skrutkami a špeciálnymi sponkami.

Lamináty sa pripevňujú na drevo karbinolovým lepidlom alebo pomocou skrutiek a výstuh.

Spoje na skrutky, sponky a klince.Skrutkové spojenie používané v skladacích výrobkoch, ako aj vo výrobkoch vystavených vlhkosti, pri ktorých je nespoľahlivé lepenie. Skrutkové spojenie sa niekedy používa na zjednodušenie práce, keď je lepenie alebo pletenie dielov náročné.

Takmer všetky kovania sú upevnené skrutkami: pánty, podložky, kľučky, zámky a rôzne ozdoby, ako aj niektoré drevené časti: zasklievacie lišty, obklady atď.

Zapínanie na špendlík(obr. 190) sa používa najmä na upevnenie hrotových spojov. Na upevnenie dielov z mäkkého dreva sa hmoždinky vyrábajú klinovité, so zahroteným koncom a sú vyrobené z tvrdého dreva; na upevnenie tvrdých skál sa používajú okrúhle hmoždinky z mäkkého dreva. Hrúbka hmoždinky od 3 do 12 mm.

Hmoždinky sa zatĺkajú do otvorov v lepenom a lisovanom spoji. Ich konce sa natrú lepidlom a zatĺkajú údermi kladiva, pričom tvrdá hmoždinka sa vtlačí do dreva spoja a mäkká sa pretlačí cez otvor. S jedným kolíkom sa umiestni do stredu spoja a s dvoma sa každý z nich umiestni vo vzdialenosti 1/4 uhlopriečky od vnútorného a vonkajšieho rohu.

Spoje na kovových sponkách sú čoraz rozšírenejšie. Použité spojovacie prvky sú veľmi rôznorodé.

Zošívacie diely pomocou vlnitých dosiek (obr. 191, a) spočíva v tom, že polovica dosky je po dĺžke zatlačená (prehĺbená) do jednej časti a druhá polovica do druhej. Predovšetkým to platí pri montáži tyčí do rámu pre následné olepenie preglejkou (dutinkou) alebo pri montáži masívnej doskovej dosky na rovnaký účel.

Ukončite pripojenie urobte pomocou oceľovej platne vtlačenej do častí, ktoré sa majú spojiť (obr. 191, b).

Zhromažďovanie na kruhoch(obr. 191, c) spočíva v tom, že pre krúžok v častiach, ktoré sa majú spojiť, je zvolená drážka, do ktorej je položený špeciálny krúžok, ktorý utiahne časti, ktoré sa majú spojiť.

Kovové spojovacie prvky na zlepšenie pletenia drevených častí sa najčastejšie používajú vo forme kovového štvorca prekrytého na vrchu (obr. 191, d).

Spolu s kovovými sponkami používajú drevené štvorce, nálitky alebo sušienky (obr. 191, e), pripevnené lepidlom a skrutkami.

Drevené časti sa používajú v mnohých výrobkoch. A ich spojenie je dôležitý proces, od ktorého závisí pevnosť celej konštrukcie.

Na výrobu nábytku a iných výrobkov z dreva sa používajú desiatky rôznych zlúčenín. Výber spôsobu spájania drevených častí závisí od toho, aký by mal byť výrobok v konečnom dôsledku a aké zaťaženie by mal niesť.

Typy pripojenia

Pri spájaní drevených častí si musíte pamätať na dôležitý bod - vždy je tenká časť pripevnená k hrubej, ale nie naopak.

Podľa vzájomnej polohy prvkov sa rozlišujú tieto spôsoby spájania drevených častí:

• predĺženie - zvýšenie výšky dielu;
• spájanie - predĺženie obrobku;
• rallying - zväčšenie šírky prvku;
• pletenie - spojenie pod uhlom.

Spôsoby spájania drevených častí pri výrobe nábytku sa najčastejšie používajú takto:

• lepenie;
• "rybinový";
• zadok;
• drážkovaný;
• prekrytie;
• hluchý na tŕňoch;
• cez hrot.

Pozrime sa podrobnejšie na technológie niektorých zlúčenín.

Spájanie na dĺžku

Takéto drevené časti majú určité nuansy. Vo svojej podstate ide o predĺženie prvkov v horizontálnom smere. Spájanie môže byť:

• End-to-end - rezy koncov sú vyrobené v pravom uhle a sú navzájom kombinované. Do oboch trámov (guľatiny) je pribitá konzola.
• Šikmý zadok - rezy sú vedené pod uhlom a konce sú pripevnené špendlíkom alebo klincom.
• Ukončite zadok hrebeňom.
• Priame prekrytie - dĺžka rezu je 1,5-2 krát väčšia ako hrúbka lúča (guľatiny).
• Šikmé prekrytie - konce sú rezané pod uhlom a upevnené skrutkami.
• Prekrytie so šikmým rezom - na koncoch dielov sú vytvorené koncové hrebene so šírkou a dĺžkou jednej tretiny hrúbky nosníka.

Výškové predĺženie

Už z názvu je jasné, že podstatou je predlžovanie tyčí alebo klád vo vertikálnom smere. Osi prvkov sú na rovnakej vertikálnej priamke. Typy rozšírení sú:

• End-to-end rozšírenie. Na vnímanie náhodných zaťažení je po stranách vložený špendlík.
• Predĺženie s jedným alebo dvoma hrotmi. Šírka a výška jedného hrotu musí byť aspoň jedna tretina hrúbky dreva. Hĺbka hniezda je o niečo väčšia ako výška hrotu.
• Rastie na polovici stromu. Konce oboch kmeňov musia byť narezané na polovicu ich hrúbky o 3-3,5 priemere na dĺžku.
• Rozšírenie jazyka. V jednom nosníku musíte odrezať vidličku, do ktorej musíte vložiť zodpovedajúcim spôsobom odrezaný koniec druhého obrobku. Samotné spojenie musí byť zabalené cínom.

Platba na šírku

Používa sa na zväčšenie šírky produktu. Pri použití rallyových metód je dôležité venovať pozornosť umiestneniu letokruhov stromu. Je dôležité striedať dosky v závislosti od ich smeru. Možnosti platby sú:

• Zadok - detaily treba orezať a vyfrézovať na štvorec.
• V pero a drážka - výška a šírka hrebeňa sa rovná 1/3 hrúbky dosky.
• V píle na železo - okraje musia byť orezané v ostrom uhle k širokej rovine dosky.
• Hrebeň s výškou od 1/3 do polovice dosky.
• Štvrtina s rímsou rovnajúcou sa polovici hrúbky dosky.
• V pere s koľajničkami - v každej doske vyberte drážky, do ktorých je potrebné vložiť koľajnicu, ktorá má šírku dvojnásobku hĺbky drážky.

pletenie

Pletenie sa používa, keď je potrebné spojiť časti pod uhlom. Typy pletenia sú:

• pletenie v polovici stromu pomocou skrytého hrotu;
• pletenie v polovičnej labke;
• jednoduché a dvojité štrbinové hroty;
• štrbinová labka.

zadok

Najjednoduchší spôsob, ako spojiť dva kusy dohromady. Spojenie drevených častí v pravom uhle sa vykonáva pomocou tejto metódy. Povrchy oboch častí sú navzájom starostlivo prispôsobené a pevne pritlačené. Existuje spojenie drevených častí pomocou klincov alebo skrutiek. Ich dĺžka by mala byť taká, aby prešli prvou časťou a hlboko zapadli do druhej asi o 1/3 dĺžky.

Aby bolo upevnenie spoľahlivé, je potrebné zatĺcť aspoň dva klince. Musíte ich umiestniť po stranách stredovej čiary. Hrúbka klinca by nemala spôsobovať praskanie dreva. Preto sa odporúča predrobiť otvory s priemerom 0,7 hrúbky použitého klinca.

Na zlepšenie fixácie namažte povrchy, ktoré sú spojené lepidlom. Pre miestnosti, ktoré nebudú pod vplyvom vlhkosti, môžete použiť tesárske, kazeínové alebo kožné lepidlo. V prípade použitia produktu v podmienkach vysokej vlhkosti je lepšie použiť lepidlo odolné voči vlhkosti, napríklad epoxid.

Overlay T-spojenie

Ak chcete vykonať takéto spojenie drevených častí, musíte položiť jeden obrobok na druhý a pripevniť ich k sebe pomocou skrutiek, skrutiek alebo klincov. Drevené prírezy môžete usporiadať pod určitým uhlom navzájom a pozdĺž jednej línie.

Aby sa detaily nezmenili, použite aspoň 4 nechty. Ak sú tam len dva klince, potom sa zatĺkajú diagonálne. Aby bola fixácia pevnejšia, klince musia prechádzať oboma časťami a vyčnievajúce konce musia byť ohnuté a prehĺbené do dreva.

Spojenie polovice stromu

Na vykonanie takéhoto spojenia dvoch drevených častí sú potrebné určité zručnosti a skúsenosti. Vykonáva sa nasledovne. V oboch obrobkoch sú vzorky vyrobené s hĺbkou, ktorá zodpovedá polovici ich hrúbky. Šírka vzorky sa musí rovnať šírke dielu.

Spôsob spájania drevených častí v polovici stromu sa môže vykonávať v rôznych uhloch. V tomto prípade je dôležité zabezpečiť, aby bol uhol na oboch drevených prírezoch rovnaký a šírka zodpovedala šírke dielu. Vďaka tomu sú diely tesne pritlačené k sebe a ich okraje sú umiestnené v rovnakej rovine.

Okrem toho môže byť takéto spojenie úplné alebo čiastočné. V prípade čiastočného spojenia sa koniec jedného obrobku odreže pod určitým uhlom a na konci druhého sa vytvorí príslušná vzorka. Takéto spojenia zahŕňajú uhlové fúzy polstromu. Spodná línia je orezanie oboch hrotov pod uhlom 45 o, v dôsledku čoho je šev medzi nimi umiestnený diagonálne. Pri použití tejto metódy musíte byť obzvlášť opatrní a vykonávať rohové rezy pomocou špeciálneho nástroja - pokosovej skrinky.

Kopačka

Takéto drevené časti sa používajú na upevnenie dosiek alebo pri pokládke podlahy. Okraj jednej dosky má hrot a okraj druhej drážky. V súlade s tým nastáva upevnenie, keď hrot vstúpi do drážky. Takéto spojenie vyzerá veľmi elegantne, pretože medzi doskami nie sú žiadne medzery.

Vytváranie čapov a drážok vyžaduje určité skúsenosti. A okrem toho na výrobu bude potrebný špeciálny stroj. Preto je jednoduchšie kúpiť hotové diely.

Konektor "socket-thorn"

Najčastejšie používaný spôsob spájania drevených dielov. Takýto spoj je pevný, tuhý a vyzerá čo najčistejšie. Ak chcete vytvoriť takéto spojenie, musíte mať určité zručnosti a skúsenosti, ako aj byť opatrní. Nesprávne urobené spojenie zásuvka-tŕň je krehké a vyzerá škaredo.

Jeho podstata je nasledovná. Na konci jedného obrobku je vyvŕtaná alebo vyhĺbená drážka a na konci druhého hrot. Je lepšie, keď majú prvky rovnakú šírku. Ak je hrúbka iná, potom je hrot vyrobený v tenkej časti a drážka v hrubej časti.

Poradie pripojenia hrotov:

• Pomocou hrúbkomeru nakreslite dve riziká paralelne k sebe na stranu jedného obrobku. Vzdialenosť by mala byť šírkou budúceho hrotu. Pre jeho rovnomernosť by mali byť značky urobené na oboch stranách.
• Najoptimálnejším nástrojom na výrobu hrotov je pílka na železo s úzkou čepeľou a jemnými zubami alebo luková píla. Počas prevádzky by zuby nástroja mali prechádzať pozdĺž vnútorného okraja značkovacej čiary. Pre pohodlie je lepšie upnúť diel do zveráka. Najlepšie je urobiť bodec o niečo väčší, ako je požadovaná veľkosť. Potom, ak je to potrebné, môžete prebytok odstrániť. Ale ak je bodec kratší, potom bude potrebné celý proces zopakovať.
• Pomocou dláta alebo dláta sa v druhej časti vytvorí hniezdo (drážka). Prirodzene, rozmery drážky musia zodpovedať rozmerom hrotu. Pred začatím sekania je najlepšie vyvŕtať otvory po celom obvode drážky. Okraje sú starostlivo spracované dlátom.

Ak je spojenie drevených častí vykonané správne, potom povrchy okrajov hrotov tesne priliehajú k stenám zásuvky. To poskytuje dobrú priľnavosť pri lepení. Aby boli hroty tesnejšie, ich rozmery by mali byť o 0,2-0,3 mm väčšie ako rozmery zásuvky. Pri prekročení tejto hodnoty môže dôjsť k prasknutiu tetivy, ak je tolerancia menšia, zapínanie stratí počas prevádzky svoju pevnosť.

Okrem toho takéto spojenie zahŕňa aj lepenie a upevnenie pomocou skrutiek, klincov alebo drevených hmoždiniek. Na zjednodušenie práce je potrebné pred zaskrutkovaním skrutiek vyvŕtať otvory. Hlavy skrutiek sú skryté v tajničke (vyrobené pomocou zahĺbenia). Vodiaci otvor by sa mal rovnať 2/3 priemeru skrutky a menej ako 6 mm (približne) jej dĺžky.

Lepenie

Lepenie drevených častí sa vykonáva takto:

• Povrchy, ktoré sa majú lepiť, sa očistia handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a drsnosť sa očistí jemným šmirgľom.
• Lepidlo na drevo nanesieme pomocou kartónovej tyčinky v rovnomernej tenkej vrstve na všetky potrebné povrchy.
• Plochy natreté lepidlom sa musia o seba trieť. To zabezpečí hladký kontakt a silné spojenie.
• Časti musia byť pritiahnuté k sebe, aby bolo zaistenie v spojoch spoľahlivé. Meraním uhlopriečok sa presvedčíte, že rohy sú rovné. Musia byť rovnocenné. Ak tomu tak nie je, je potrebné opraviť polohu prvkov.
• Spojenie sa spevní vyvŕtaním vodiacich otvorov, do ktorých sa zatĺkajú dokončovacie klince alebo zaskrutkujú skrutky. Hlavy skrutiek musia byť zapustené, preto musia byť otvory vyvŕtané. Nechty sa prehlbujú pomocou dierovača.
• Otvory s klincami sú pokryté tmelom na drevo. Vyvŕtané otvory pre skrutky sú uzavreté zátkami z tvrdého dreva namazanými lepidlom. Keď lepidlo alebo tmel zaschne, povrch sa prebrúsi, aby bol hladký, a potom sa nalakuje.

Potrebné nástroje a prípravky

Implementačné nástroje sú veľmi rôznorodé. Vyberajú sa v závislosti od typu vykonávanej práce. Pretože v tesárstve sú opracované prvky väčšie ako v tesárstve, nástroj musí byť vhodný.

Na pripojenie drevených častí použite nasledovné:

• sekera;
• hoblík, rovné a zakrivené pluhy, medveď, sherhebel - dôkladnejšia povrchová úprava;
• dláto - sekanie otvorov a hniezd;
• dláto - na čistenie rezov;
• vŕtačky s rôznymi hrotmi - pre priechodné otvory;
• rôzne píly - na pílenie hore a dole;
• kladivo, kladivo, perlík, palička;
• štvorec, kompasy, vodováha a iné pomocné nástroje;
• klince, kovové skoby, skrutky s maticami, skrutky a iné upevňovacie produkty.

Záver

V skutočnosti existuje oveľa viac spôsobov, ako spojiť drevené časti nábytku alebo iných konštrukcií. Článok popisuje najpopulárnejšie metódy a implementačné technológie. Je dôležité mať na pamäti, že spojenie drevených častí na maľovanie alebo lakovanie musí byť starostlivo pripravené a všetky upevňovacie prvky musia byť pevné a vyrobené tak, aby vydržali.

Vytváranie tesných spojov z dreva

Profesionálne usporiadanie s presnými nástrojmi

Tesné spoje výrobkov z dreva začnite úhľadným a presným značením. Toto je obzvlášť dôležité, ak spájate ručne a značkovacie čiary slúžia ako vodidlá pre nástroje. Presnosť opracovania závisí od presného nastavenia dorazov, dorazov, presahu a sklonu pílových kotúčov a fréz. Nasledujúce kroky vám pomôžu dosiahnuť skvelé výsledky. To si nevyžaduje jedinečné vybavenie, ale mali by ste zvoliť nástroje, ktoré zaručujú presnosť a účinnosť. Taktiež si navyknite pri meraní a označovaní dodržiavať nasledujúce pravidlá.

• Používajte presné nástroje. Skúste napríklad, ak je to možné, vo väčšine prípadov namiesto zvinovacieho metru s ohybnou páskou použiť presné oceľové pravítko. Dobré nástroje sú drahšie, ale vydržia vám celý život.
• Dôslednosť je kľúčom k úspechu. V celom projekte používajte rovnaké meracie nástroje, aby ste sa vyhli malým nepresnostiam, ktoré ovplyvňujú kvalitu vašich pripojení. Napríklad značky 300 mm na dvoch pravítkoch sa nemusia zhodovať.
• Hlavný je výsledok, nie merania. Vo väčšine prípadov je potrebné vyhnúť sa meraniam, keď môžete použiť už hotový diel so spojovacími prvkami na označenie susedného dielu. Napríklad po vytvorení hrotov na prednej stene škatule ich použite na označenie „rybiniek“ na polotovaroch bočných stien.
• Používajte správne techniky označovania a správne nástroje. S dobrými nástrojmi na označovanie a meranie je jednoduchšie dosiahnuť požadovanú presnosť.

Ostrý nôž zanecháva najtenšiu čiaru a poskytuje vysokú presnosť značenia. V niektorých prípadoch sa zapustená línia stáva aj východiskovou pozíciou dláta.

Jemné dolaďovanie strojov na presné opracovanie dielov

Obrábacie stroje a elektrické náradie prinesú skvelé výsledky len vtedy, ak sú správne nastavené a nastavené. Táto stránka zobrazuje hlavné funkcie nastavenia troch strojov, ktoré sú nevyhnutné pre väčšinu dielní: píla, hoblík a frézovací stôl. Po ich príprave na prácu nezabudnite na nasledujúce pravidlá.

• Najprv vytvorte polotovary rovnakej hrúbky. Začnite akýkoľvek projekt odrezaním všetkých kusov na rovnakú hrúbku. Akékoľvek rozdiely v hrúbke sťažujú získanie presných spojov a vyžadujú dodatočné úpravy pri brúsení a brúsení.
• Rozumný prístup. Dlhé dosky sú nepohodlné na spracovanie, takže je lepšie ich okamžite rozrezať na polotovary s malým prídavkom, s ktorými sa ľahšie manipuluje, čím sa dosiahne potrebná presnosť.
• Dvakrát skontrolujte rozmery. Skutočná hrúbka doskových a doskových materiálov sa spravidla líši od nominálnej, preto by sa na ich meranie malo použiť posuvné meradlo. Až potom vyrežte drážky, jazýčky a záhyby vhodnej šírky.

Pred rezaním čohokoľvek skontrolujte, či je kotúč rovnobežný s drážkami v stole, nastavte krížový (rohový) doraz na 90° a potom nastavte rozrezávacie vodidlo rovnobežne s kotúčom. Pri rozrezávaní použite prítlačný hrebeň, aby ste obrobok pevne prichytili k pozdĺžnemu vodidlu.

Zarovnajte zadný stôl s najvyšším bodom dráhy reznej hrany nožov, ako je znázornené na obrázku vpravo. Potom pomocou začiarknutého štvorca skontrolujte, či je roztrhávacie vodidlo nastavené presne v pravom uhle k zadnému stolu. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, pri hobľovaní vždy pritlačte obrobok k vodidlu. Pomaly nasuňte dosku na otočnú hlavu rezača. Keď predný koniec dosky prejde cez nože, posuňte prítlačnú silu dopredu tak, aby bola doska pritlačená k zadnému stolu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nastavte zadný stôl a roztrhnite vodidlo.

Plánujte, že väčšinu svojej frézovacej práce vykonáte vo viacerých prechodoch nastavením plota na konečnú výšku alebo šírku pre posledný prechod. Po každej zmene presahu frézy fixujte polohu frézky. Pri výbere drážok, jazýčkov, záhybov a iných spojovacích prvkov použite svorky podobné tu zobrazenému upínaciemu hrebeňu. Je ľahké to urobiť sami, nevyžaduje to veľa materiálu.

Konečné prispôsobenie zaručuje úspech

Bez ohľadu na to, koľko pripojení chcete na stroji vytvoriť, po každej zmene nastavení vždy vykonajte testovanie a ukážku pripojenia pomocou odrezkov. V nastavovaní by sa malo pokračovať, kým sa nedosiahne tesná montáž skúšobného spoja, a až potom pristúpiť k spracovaniu detailov projektu. Ale aj napriek všetkému úsiliu sa niekedy dajú nájsť nedokonalosti v súvislostiach. Úlomky na stole píly alebo jemné deformácie predtým ohobľovaného obrobku môžu zničiť prácu a znemožniť montáž. Ak je kus príliš hrubý alebo príliš široký, odolajte pokušeniu upraviť veľkosť pomocou sústruhu. Presnú montáž je najlepšie nechať na ručné náradie.

• Malý zenzubel. S jeho pomocou je možné zo širokého hrotu alebo hrebeňa rýchlo odstrániť vrstvu s hrúbkou 0,5 mm alebo viac. Nízky uhol zenera je obzvlášť účinný pri práci naprieč vláknami. Rezná hrana vyčnievajúca zo strany vám umožňuje opracovať vnútorný roh v blízkosti ramena čapu.
• Rašple alebo pilník. Plochá rašple s hrubým rezom rýchlo odoberá materiál, no zanecháva drsnejší povrch ako hoblík. Plochý pilník je pomalší, ale na vyhladenie povrchu funguje dobre.
• Brúsny papier. Ak potrebujete odstrániť veľmi málo materiálu z čapu alebo iného širokého povrchu, nalepte kúsok brúsneho papiera so zrnitosťou 100 na vhodný kus dosky alebo korku. Použite samolepiaci brúsny papier alebo prilepte bežným brúsnym papierom pomocou sprejového lepidla alebo obojstrannej pásky. Táto metóda vám umožňuje spracovať iba jednu rovinu bez ovplyvnenia susedných, ako sa to stane, ak len obalíte lištu brúsnym papierom.
• Sekáč.Čepele rôznych šírok vám umožnia odstrániť materiál z akýchkoľvek ťažko dostupných miest. Pri škrabaní rovného povrchu držte dláto so skosením nahor a pritlačte jeho prednú prednú hranu k drevu.

Pri použití rašple, dláta alebo akéhokoľvek iného nástroja na odstraňovanie materiálu si nájdite čas a pravidelne kontrolujte výsledok spájaním dielov.

Starostlivo si naplánujte postupnosť zostavovania

Starostlivo ste vyrezali všetky detaily, dosiahli tesnosť vo všetkých spojoch a teraz ste pripravení začať s montážou. Ale predtým, ako otvoríte fľašu lepidla, nezabudnite urobiť skúšobnú suchú montáž (bez lepidla). Pri montáži produktu určite, v akom poradí je lepšie spojiť diely, koľko svoriek je potrebných na pevné stlačenie všetkých spojov a ako najlepšie umiestniť svorky tak, aby nedochádzalo k deformáciám.

Zostavovanie veľkých a zložitých projektov je najlepšie rozdeliť do niekoľkých jednoduchých krokov, namiesto toho, aby ste sa pokúšali zlepiť všetky diely naraz. Napríklad pri výrobe skrinky s obloženými bočnicami najprv zostavte rámy s panelmi a potom pokračujte v hlavnej montáži. Tento prístup vám poskytuje viac času na kontrolu všetkých pripojení a vyžaduje menej svoriek. Ďalším spôsobom, ako získať čas, je použiť lepidlo s predĺženým časom tuhnutia. Napríklad bežné žlté lepidlo Titebond urobí celú zostavu za 15 minút, zatiaľ čo odroda Titebond Extend vám umožní zarovnať lepenie do 25 minút.

Pri inštalácii svoriek dbajte na to, aby ich tlak bol v strede spoja. Nesprávne nainštalovaná svorka môže deformovať diely tak, že sa medzi nimi vytvorí medzera. Niekedy, napriek vášmu najlepšiemu úsiliu, spojenia nevychádzajú správne. Náhodne skĺznutý nástroj, nepozornosť alebo nepozorované piliny v blízkosti dorazu vedú k tomu, že spojenie je uvoľnené alebo sa v ňom objaví viditeľná medzera.

Zostavte skrinku postupne, najskôr prilepte malé rámy s bočnými panelmi. Potom môžete venovať väčšiu pozornosť každému spojeniu. Potom pokračujte v zostavovaní tela

Ako sa dá zachrániť zdanlivo zničená práca?

Medzeru je možné prekryť zmesou rýchlotuhnúceho epoxidového lepidla s brúsnym prachom z rovnakého dreva (zmes by mala mať konzistenciu hustej pasty). Je lepšie použiť epoxidové lepidlo namiesto PVA, pretože tmel je nevyhnutne rozmazaný na povrchoch susediacich so spojom a epoxidové lepidlo stvrdne bez toho, aby sa absorbovalo do dreva. Prebytok takejto kompozície sa dá ľahko odstrániť brúsením, takže pri nanášaní povrchovej úpravy nevznikajú žiadne problémy. Tento spôsob plnenia použite vtedy, keď je vzhľad spoja dôležitejší ako jeho pevnosť.

Ak pri skúšobnej montáži hrot visí v objímke, takéto spojenie nebude pevné. Vyplnenie medzier lepidlom nepomôže, takže nebuďte leniví a príliš tenký kus vystužte drevom. Vystrihnite dve prekrytia, aby bol hrot trochu hrubší, ako je potrebné, a prilepte ich na oboch stranách. Po zaschnutí bodec znovu prispôsobte rozmerom hniezda.

Premeňte nevýhodu na cnosť

Niekedy je lepšie neskryť stopy opravy, ale zviditeľniť ich. V príliš úzkom jaseňovom tŕni sa urobili dva zárezy a do nich sa vložili tenké čerešňové kliny, ktoré tesne pritlačili úzke líčka tŕňa k okrajom objímky. V iných prípadoch, ako sú zapustené spoje, malé skosenia alebo zaoblenia pozdĺž rebier ramien spôsobia, že uvoľnený šev bude menej nápadný.

Vymeňte diel

Toto sa môže stať každému z nás. Niektoré chyby nemá zmysel opravovať z dvoch dôvodov: (1) ak bez ohľadu na vašu zručnosť a námahu, nevzhľadná chyba zostane viditeľná, alebo (2) ak je rýchlejšie a jednoduchšie vyrobiť nový diel na výmenu poškodeného.