Rozpočtový kúpeľ pre domácich majstrov: ako stavať lacno? Lacný kúpeľ pre domácich majstrov.

Ako prospešný je kúpeľ, nemusíte sa dlho maľovať. A to nielen pre fyzické a duševné zdravie. Mať kúpeľný dom na mieste znamená získať prestíž a rešpekt k susedom. A možnosť pozvať užitočnú osobu na parný kúpeľ prinesie priame výhody. Buďme realisti, v kúpeľoch sa rozhoduje o mnohých dôležitých veciach a za rokovacím stolom sa už podpisuje dokument. Netreba tu hľadať korupčné schémy: po kúpeli sa v hlave rozjasní, nepotrebné šupky sa zatemnia a do očí príde podstata veci. Darebáci, mimochodom, nemenujú „strelca“ v kúpeľnom dome, tam sa prebúdza svedomie.

Tento článok je venovaný otázke, ako postaviť kúpeľ vlastnými rukami. Kto povedal, že len mocní tohto sveta majú právo na úplné kúpanie? Ale prečo, pýtate sa, stavať sám seba? Budova sa zdá byť nenáročná, žiadaná. Možno je lepšie objednať na kľúč?

Dopyt je všetko. V kombinácii s malou okolnosťou: kúpeľ nie je predmetom prvoradej potreby alebo života. Podvádzanie dodávateľa je teda obmedzené len obsahom vrecka zákazníka, ako aj pri luxusnom tovare. Čo stavbári využívajú – trh je trh, aj oni potrebujú bývať a chcú lepšie.

Pozrite sa na obr. Kúpeľný dom naľavo bude stáť na kľúč asi 8 000 dolárov a ten napravo 23 000 – 25 000. Pôsobivé? O 2-3-poschodových kúpeľoch s bazénmi, biliardových miestnostiach, banketových miestnostiach a masážnych miestnostiach skromne pomlčíme. Čo ak si ho postavíte sami? Vlastná výstavba kúpeľa pre 2 oddelenia 3x4 m od baru (to je ten vľavo) bude stáť asi 1800 dolárov a poleno 4x6 m z 3 oddelení niekde za 4000 - 5000 dolárov. Je to pôsobivé, ale rozdiel je nielen mnohonásobný, ale aj zásadný: ak sa sumy na kľúč nezmestia do priemerného rozpočtu, tak je už aj svojpomocná výstavba realizovateľná bez nedostupného spotrebného úveru, pretože. hypotéku s nižšou sadzbou na kúpeľ sa teraz nedá.

Účelom tohto článku je v prvom rade ukázať, že diabol nie je taký hrozný, ako je namaľovaný. Kúpeľ je vážna budova, musí spĺňať určité požiadavky. A v nasledujúcom texte je kladený dôraz na to, ako ich uspokojiť bez ovládania zložitých technológií a bez nadmerných výdavkov. Ak viete, ako dosku rovnomerne odrezať, priamo vyvŕtať, zatĺcť klinec bez ohýbania a po prečítaní nasledujúceho textu uveriť, že postaviť vaňu je vo vašich silách a možnostiach, považujeme našu úlohu za splnenú. Preto je materiál postavený na úplnejšie pokrytie kľúčových bodov, ale náležitá pozornosť sa venuje aj vlastnostiam technológie výstavby kúpeľov z rôznych materiálov.

Ruská alebo sauna?

Samotní Fíni, ale aj lekári priznávajú, že ruský kúpeľ je lepší ako ten fínsky. V ruskom kúpeli môžete vytvoriť dokonale suchú paru ako v saune, ale v poslednej sa vám nepodarí „spáliť“ silnú paru. Sauna má však cennú výhodu - nie je veľmi náročná na dizajn kúpeľne so zdrojom tepla. Kompaktná elektrická sauna veľkosti šatníka sa dá umiestniť do mestského bytu a nič, je tam normálna para. Ale Rus vyžaduje samostatnú budovu kúpeľa a kachle na to. Preto budeme ďalej hovoriť o ruskom kúpeli a sauny si necháme na inú príležitosť.

Predok

Pôvodný ruský kúpeľ pozostáva z 2 častí: šatne a parnej miestnosti, pozri obr. napravo; veľkosti - od 2,3x4 do 5x6 m Móda takýchto kúpeľov sa teraz oživuje, nazývajú sa divoké kúpele. Nepostrádateľné vlastnosti „divokého“ ruského kúpeľa:

• Základ nie je prehĺbený z prírodných (aj divokých) balvanov, bez sokla.
• Konštrukcia je zrubová zo selektívne nasekanej divej guľatiny, t.j. neboli podrobené žiadnej technickej úprave okrem odkôrňovania a sušenia.
• Konštrukcia - bez jediného klinca.
• Caulker - iba mach a kúdeľ.
• Strop je rovný (pozri nižšie).
• Izolácia podlahy a stropu - mach a rašelina.
• Hydroizolácia - živica alebo topánka var.
• Strecha - šindeľ alebo trávnik.
• Rúra je murovaná.

Nie je ťažké uhádnuť, akú hodnotu majú tieto archaizmy v našej dobe. Divoký kúpeľ na kľúč za menej ako 1 milión rubľov. - čuduj sa. Okrem toho je to nebezpečenstvo požiaru; rašelina, mach a drevo nenapustené retardérmi horenia sú horľavé materiály. Potom však uvidíme, ako postaviť bezpečný kúpeľný dom sami, lacnejšie a jednoduchšie, nie horšie ako pôvodné. Po prvé, moderné materiály a technológie pomôžu; okrem tradičného stromu sú tu možné aj nečakané riešenia. Po druhé, za starých čias boli kachle na kúpanie postavené z tehál len pre nedostatok vhodných kovových. V skutočnosti je nerezový sporák s prídavným spaľovaním, vzduchovým konvektorom a správne usporiadaným saunovým ohrievačom lepší vo všetkých smeroch. Takže k biznisu. Akčný plán je:

1. Rekognoskácia s prieskumami - pozeráme sa na to, či je možné umiestniť kúpeľný dom na miesto, kde presne, akú veľkosť a usporiadanie;
2. Výber materiálu na stavbu;
3. Návrh a schválenie projektu;
4. Konštrukcia a vybavenie, od základov a odvodnenia až po inštaláciu pece.

Projekt

Projekt by sa mal okamžite odložiť. Postup pri jeho kolaudácii je rovnaký ako pri ostatných nebytových budovách. Neodporúča sa však začať so samostavbou a neskôr ju legitimizovať. Kúpeľ nie je nevyhnutná budova. Ak sa po jeho výstavbe škodoradostní susedia sťažovali: „Ale my máme zo záhrady smradľavú mrkvu, ako postavili kúpeľný dom!“, potom bude veľmi problematické a drahé dokázať svoj názor. Na druhej strane, z rovnakých dôvodov (nebytových, nie životne dôležitých) sa zjednodušuje a uľahčuje nudné chodenie po úradoch. Na základe toho sú možné 3 možnosti:

• Objednajte si projekt na kľúč od miestnych projektantov, t.j. už schválené a viazané na miesto, bude to stáť až 5 000 rubľov za malý kúpeľ. + štátne clá a poplatky;
• Navrhnúť si to sami je nežiaduce, nebyť staviteľa, budete zmätení a arogantní amatéri nie sú v telách uprednostňovaní;
• Stiahnite si z internetu hotovú skicu, t.j. neviazaný na terén, projekt a viazať si ho na seba.

Posledná možnosť je najlepšia, ak sa nebojíte sadnúť si pod skrinky za 5-tisícovú úsporu. Má takpovediac podmožnosť – dať stiahnutý náčrt dizajnérom na väzbu a návrh. V tomto prípade sú úspory polovičné alebo trojnásobné, no chôdza je pre nich o dušu a je tam ako ryba vo vode. Stačí si vybrať vhodnú budovu, odhadnúť jej polohu, urobiť kópiu z plánu vlastníctva domu a ukázať projektantovi, kde bude kúpeľný dom. Nemali by ste však sťahovať prvý krásny 3D obrázok, ktorý sa vám páči, s niektorými schémami, musíte skontrolovať, či projekt kúpeľa obsahuje aspoň tieto listy:

1. Pôdorys s potrebnými rezmi a vysvetlením (technickým popisom) priestorov, ako je na obr. nižšie;
2. Súhrnný list požadovaných materiálov a potom si k nim uschovajte účtenky, aby ste v takom prípade dokázali, že nebol vyrobený z ukradnutého tovaru;
3. Odporúčaný typ nadácie a jej plán.

Dôležitým bodom pri stavebnom povolení je súhlas susedov. Toto nie je IOU, platia tu iné zákony. Obyčajný papier s podpisom ako argument nebude fungovať, ale ak má spolu s ďalšími hárkami pečiatku „Schválené“ a vízum, potom je rozhovor s tým istým susedom krátky: „Vidíš pečať na svojej vlnke? ? Áno? Tak si šiel do svojej záhrady nazbierať mrkvu.

A ešte jedna malá poznámka. Nie je potrebné počítať klince jednotlivo a merať, kam sa má biť podľa projektu. Stavebníci si dobre uvedomujú, že odchýlka od projektu zďaleka nie je taká, ako výstavba squatterov. Mať teda schválený projekt, stavajú viac či menej skúsení developeri, pokiaľ to tak vyzerá, a potom zrazu niečo sadne. Počet podlaží, rozmery v pláne, umiestnenie nosných stien (v malej vani sú už 4), materiál, z ktorého je postavená - drevo ako drevo, tehla ako tehla - a základ, jeho typ a materiál by sa mali zhodovať. Ostatné, ak sa bavíme o kúpeli, už nebude porušením, ale odchýlkou ​​od projektu, ktorá sa dá vyriešiť. Každý majster na túto tému povie takéto príbehy - budete sa čudovať a smiať sa.

Poznámka: môže vzniknúť otázka - aký liberalizmus k deviáciám? Pointa je v matke zemi, niečo na nej budujú a stále sa nedá presne predpovedať, ako sa to zachová. Usilovní stavebníci preto dostávajú voľnú ruku, aby sa na vlastné riziko podľa okolností mohli na mieste rozhodnúť, ako ho postaviť, aby stál.

Umiestnenie, rozmery, rozloženie

Požiadavky na umiestnenie kúpeľa na mieste sú znázornené na obr. napravo. Z nich pri schvaľovaní dôsledne hľadia najmä na vzdialenosti zdroja vody, domu, odtoku od hraníc so susedmi. Mali by sa dodržiavať s rezervou a priorita zásobovania vodou je najvyššia. Ak je napríklad podľa miestnych podmienok potrebné odobrať vzdialenosť od studne alebo studne od 30 m k najbližším zdrojom znečistenia (a kúpeľ k nim patrí), potom vezmeme túto alebo inú veľkú hodnotu. To isté platí aj o vzdialenostiach k susedom, mrkva vie poriadne zapáchať z odtoku vane.

Ostatné požiadavky sú dostatočne flexibilné na základe miestnych podmienok. Napríklad vzdialenosť k domu sa berie tak, aby presakovanie z odtoku kúpeľa nezmývalo základ. Ak je kúpeľ nižšie na svahu a podzemný odtok smeruje z domu k nemu, potom sa môžete držať do 5-7 m, potom iba podľa výsledkov prieskumov na mieste.

Veľa „škrípania“ pri schvaľovaní projektov kúpeľov spôsobuje orientácia vstupu nie na juh. Už existuje zdravotný dôvod: zrazu vyparený vyjde na rezný severný vietor, nie dlho a pred zápalom pľúc. Ale, povedzme, na Ciscaucasia, najhorší vietor v zime je práve južný, tzv. podobne ako na horách a vo veternej ružici na severe je prepad, takže v tomto prípade môže byť orientácia vstupu do kúpeľného domu opačná ako typická. No je jedno, kam sa okno pozerá. Ak chcete pri umývaní obdivovať poklop kanalizačnej jamy - vaša vec.

Na obyčajnom osobnom pozemku môže o samotnej možnosti výstavby kúpeľa rozhodnúť meter a pol jeho veľkosti. V takom prípade uvádzame neformálne štandardy plochy na 1 umývanie: 1,5 m2. m šatne a 1 m2. m umývanie (sprcha). To znamená, že pomerne pohodlný domáci kúpeľ je možný vo veľkostiach od 3x4 m Príklady usporiadania takýchto kúpeľov sú znázornené na obr. nižšie, s oddelenou parnou miestnosťou a kombinovanou s umývacou miestnosťou. Ich zvláštnosťou je, že predné dvere môžu byť na ktorejkoľvek zo stien šatne, čo uľahčuje umiestnenie kúpeľa na mieste.

V parnej miestnosti by sa malo zdržať najmä. Faktom je, že všeobecný zdravotný stav moderných občanov im často jednoducho neumožňuje kúpať sa. V tomto prípade potrebujete kúpeľ s 3 oddeleniami so samostatnou parnou miestnosťou. V 3x4 m je možné takéto rozloženie položiť, vpravo na obr. s plánmi, ale potom je tu problém ohrievania sprchy v chladnom počasí. Je iracionálne nechať zohriať sprchu, márne plytvať horúcou vodou, v ohrievači vody v sporáku je jej tak málo a v sprche už nie je miesto na samostatný sporák.

Východisko možno nájsť odklonom od tradícií plánovania kúpeľov, najmä ak vám oblasť, ktorá je k dispozícii na výstavbu, umožňuje zväčšiť jej veľkosť. Napríklad na obr. - schéma kúpeľa od 3x5 do 4x6 m s malou šatňou, v skutočnosti šatňou.

Veľká umyváreň je vykurovaná buď samostatnou pieckou (označená ?; zmestí sa sem jednoduchá domáca piecka alebo niečo podobné), alebo prúdením vzduchu z časti konvektora modernej saunovej pece v parnej miestnosti. . V druhom prípade sú možné 2 riešenia: buď nehorľavé priečky a časť vzduchového konvektora ide do umyvárne, ako na obrázku, alebo prívod studeného vzduchu nad podlahu umyvárne a prívod ohriateho vzduchu pod práčku. strop pomocou plechových škatúľ alebo kovových vĺn. Vďaka prítomnosti vestibulu môže byť všeobecný vchod orientovaný akýmkoľvek spôsobom a pre tých, ktorí sa radi zahrejú, ponoria sa do čerstvého snehu alebo bazéna v parnej miestnosti, je tu samostatný východ.

Poznámka: o druhom znamení? na obr. a vypustite odtokom, pozri nižšie.

materiálov

Výber materiálu na stavbu kúpeľa je primárne spôsobený fyzikálnymi procesmi v ňom. Presnejšie povedané, naši predkovia na základe dostupných a medicínskych a hygienických požiadaviek, vtedy intuitívne, ale správne, vymysleli návrh kúpeľnej budovy. Preto sa ukázalo, že je dosť konzervatívny a pevne zviazaný so stromom. Drevostavby vyžadujú veľmi vysokú zručnosť a dlhé technologické prestávky na zmršťovanie a samozmršťovanie, ak sa používa lacné drevo. Náhradu dreva je možné nájsť napríklad do vane. ďalej uvažované penové bloky alebo drevený betón alebo pilinový betón. Preto sa pred výberom materiálu pozrime, aký druh fyziky funguje vo vani.

Fyzika kúpeľa

Prvým je, že kúpeľ nie je neustále vyhrievaný, vyhrievaný sa veľmi zahrieva a pri umývaní zvlhne. Po druhé, saunová pec musí počas vykurovania najprv vydávať silný prúd tepelného (IR, infračerveného) žiarenia, ktorý zahreje steny a bude nimi absorbovaný, a o niečo neskôr - silný prúd ohriateho vzduchu, ktorý zabezpečí rovnomernú teplotu. v parnej miestnosti. V čase umývania je ohnisko pece oslabené, aby tí, ktorí ho umývajú, nespálili jeho smerové IR. Ľudia v IR kúpeli z vyhrievaných stien a tepla vzduchu by sa mali jemne a rovnomerne obaliť; to je okrem toho, že vzduch ani zďaleka nie je nasýtený vlhkosťou, nevyhnutnou podmienkou pre ľahkú paru.

Ľahkosť alebo ťažkosť kúpeľa nesúvisí tak silno s teplotou. Para pri 45 stupňoch môže byť ťažká a pri 70 - ľahká. Prenosnosť a výhody kúpeľa pre ľudí rôznych, ako sa hovorí, konštitúcií sú vyjadrené parametrom, ktorý možno nazvať intenzitou vystavenia pare; medzi ľuďmi je oddávna známy ako „energickosť“ kúpeľa. Klasifikácia kúpeľov na tomto základe je už dlho stanovená:

• Ľahké, pre ženy a deti- z lipového lesa je tepelná kapacita stien malá, IR z nich rýchlo „vydýcha“ a tie umývateľné sa viac zohrejú vzduchom.
• Obyčajné, alebo byt- tradične z ihličnatého lesa. Ohrev IR od stien a vzduchu je približne rovnaký, v závislosti od režimu pece je vhodný takmer pre každého. Môže byť postavený z akýchkoľvek materiálov vhodných na vaňu.
• Rázny- z hrubých dubových kmeňov. Vďaka dlhému a výkonnému IR zo stien s veľkou tepelnou kapacitou, len 50 v parnom kúpeli, si razí cestu jeden vrták s metlou, ako sa hovorí, aj kosti hrajú. Ale energickú paru vydržíte len so železným zdravím. Vo všeobecnosti je rázny kúpeľ hrdinský, po ňom je, obrazne povedané, správne hádzať kamióny, chytať auto za ťažné zariadenie.

Svetlé kúpele stavali boháči skôr pre svoje manželky, dcéry a iné im drahé ženy: svetelný kúpeľ blahodarne pôsobí na zdravie žien a umožňuje vám dlho zachovať krásu; obe pohlavia pridávajú sexuálnu aktivitu. Milí ruskí kokoti minulosti, pred prijatím určite pustili svojich návštevníkov ľahkým kúpeľom, dávno predtým, ako sa ruské slovo pre ich povolanie stalo obscénnym.

Lipové rezivo však bolo drahé aj za starých čias. Teraz sú všetky storočné lipové lesy pod ochranou, ťažba úžitkového lipového dreva sa neuskutočňuje. Svojimi vlastnosťami sa však blížia ľahkému penovému bloku a rámovému kúpeľu z lipy, ktoré budú podrobnejšie popísané nižšie. Sú najlacnejšie a najjednoduchšie sa stavajú. Ale jazda po ľahkom kúpeli v snehu alebo plávaní v ľadovej diere je prísne kontraindikovaná. Ešte predtým, ako ho necháte vonku, sa musíte ochladiť v teplej šatni a potom teplo oblečení rýchlo vkĺznuť do domu.

Intenzívny kúpeľ je naopak veľmi drahý a komplikovaný, pretože. možno ho postaviť len z guľatiny najvyššej kvality. Pozdĺžne priehlbiny medzi korunami kmeňov pôsobia ako lapače pre počiatočnú infračervenú pec a ženú teplo do stien; drevené steny absorbujú IR oveľa menej chamtivo. To isté platí pre akékoľvek zrubové vane, takže z borovicového kmeňa s priemerom 200 mm a viac možno postaviť „takmer energický“ kúpeľ. Naďalej sa budeme zaoberať hlavne „normálnymi“ bytovými kúpeľmi, ako najuniverzálnejšími a cenovo dostupnými.

Selekcia a odmietnutie

Najlepším materiálom na kúpeľ je drevo, pretože. pod ním bola stvorená. O penových blokoch a iných vhodných materiáloch si povieme neskôr pri popise kúpeľov z nich, pretože. okamžite bez odmietnutia idú do podnikania. To sa nedá povedať o dreve: drevo, ktoré je celkom vhodné pre domácnosť, nemusí dlho vydržať vo vani kvôli špecifickým podmienkam opísaným vyššie.

Poznámka: tehlový kúpeľ je vo všetkých ohľadoch horší ako drevený, s výnimkou jedného - veľkého, od 70 do 100 m2. m v pláne bude tehlová kúpeľná budova lacnejšia ako drevená a jej kúpacie vlastnosti s takým veľkým objemom budovy budú prijateľné. Preto sa stavali a budujú najmä veľké verejné kúpele.

Najlepší strom na kúpeľ je smrekovec a na intenzívny kúpeľ - bažinatý dub, ale oba sú drahé. Najčastejšie sú kúpele postavené z borovicového alebo smrekového dreva po predbežnom odmietnutí reziva. Prvá vec, ktorú by ste mali venovať pozornosť, je úplná absencia trhlín (poz. 1 na obrázku), potom červí diery, poz. 2 a modrá, čiernota a pod., známky rozkladu, odstav. 2 a 3. Modrosť zvyčajne sprevádza červie diery (poz. 2), ale môže sa objaviť aj ako jednotlivé škvrny, poz. 3. Tretím znakom bezpodmienečného utratenia tohto kúska sú padajúce uzly. Ak je les upravený, vstúpia do platnosti výberové kritériá.

Decht a suché drevo

Ihličnaté drevo, najmä borovica, má 2 odrody - decht a suché štiepky. Druhým je obvyklé drevo nakrájané na štvrtiny. Prvý je napustený živicou, silno po nej páchne, ak prejdete prstom po reze píly, lepí a zašpiní sa. Šmolka je drahá. stromy sa rúbu selektívne počas toku miazgy, čo v žiadnom prípade nie je užitočné pre les ako celok. Pri stavbe kúpeľa z guľatiny alebo dreva sa však oplatí míňať peniaze na ihrisko za 2-3 nižšie koruny: vôbec nehnije, ale vplyvom vlhkosti sa mení na kameň a mení sa na druh slatinného dubu. . Pre rámovú vaňu je vhodné vziať aj živicovú lištu na spodné páskovanie (nosný pás). A ešte jedna vec: na drsnej podlahe akéhokoľvek kúpeľa je veľmi, veľmi žiaduce kupovať oveľa lacnejšie polotovary a odpadové rezanie dechtu s ubúdaním, predovšetkým - najlacnejšiu dosku, pozri obr. Budete sa musieť viac potiť, odkôrňovať a upravovať, ale podlaha bude večná a lacná.

Poznámka: doteraz sa na niektorých miestach stále praktizuje dravá ťažba, keď sa stromy rúbu štvrťročne po celý rok. To je výhodné pre miestnych staviteľov kúpeľov - decht je možné odoberať priamo z burzy dreva lacnejšie ako potom suché štiepky zo skladu distribútora. Ale pre prírodu nie je tento prístup nikde horší a surové drevo musíte vedieť zhodnotiť od oka na deformáciu počas sušenia, pozri nižšie o dreve.

Impregnácia

Všetko rezivo na stavbu kúpeľa musí byť impregnované antiseptikami, biocídmi a retardérmi horenia. Okrem dechtu aj tak nehnije, neprijíma žiadnu impregnáciu a po vytvrdnutí sa stane veľmi zle horľavým. Impregnácie na drevo sa predávajú aj samostatne, t.j. ak to vyjde lacnejšie, môžete si kúpiť lacné neošetrené drevo a spracovať ho sami.

Impregnácie dreva sú vyrobené z rafinovaných minerálnych olejov a/alebo silikónu. Môžete nájsť odporúčania, ako ich nahradiť pracovným alebo čerstvým motorovým olejom, ale nie je to potrebné. Motorové oleje obsahujú prísady, ktoré sú užitočné pre stroje, nie pre ľudí. Vo vani sa nevyhnutne dostanú do vzduchu a cez naparenú pokožku vás nasiaknu.

protokoly

Surové, t.j. divoké guľatiny sa teraz predávajú zriedka - je výhodnejšie ich rozpustiť na odmeraný materiál a odpad pôjde do obchodu, na buničinu atď. Existujú firmy, ktoré predávajú divoké drevo, ale ceny sú vybrané - môj rešpekt. Preto zrazu, po prečítaní nasledujúceho, máte v úmysle postaviť kúpeľ z guľatiny, potom si budete musieť kúpiť zaoblené guľatiny.

Prvým kritériom výberu je, že poleno musí byť celé a v komore vysušené; je to veľmi drahý materiál. Lepené napodobeniny, poz. 1 na obrázku, pôjdu dokonale do obytnej budovy, ale nie do kúpeľného domu, pretože. v dôsledku rôzneho skrútenia lamiel (úlomkov, z ktorých je poleno zlepené) v prevádzkových podmienkach kúpeľa sa pri akejkoľvek impregnácii čoskoro rozštiepia a hnijú.

Druhým bodom sú praskliny. T. naz. zdravé radiálne trhliny, poz. 2, v zruboch obytných budov sú celkom prijateľné, ale vo vani sa stanú zberačmi kondenzátu so všetkým, čo nasleduje; bez nich neexistujú žiadne prírodné polená na sušenie na vzduchu, preto, ako už bolo uvedené vyššie, sú vhodné iba komorové polená. Z rovnakého dôvodu by profil denníka nemal mať vybrania smerujúce nahor, poz. 3. Z guľatiny fínskeho profilu a akýchkoľvek jeho úprav sa získavajú vynikajúce domy, ale z nich nie sú postavené kúpele.

Poleno do kúpeľa by malo byť s bežnými tzv. mesačná drážka, poz. 4 smerom nadol. Aby ste to dosiahli, počas výstavby musíte zvoliť vhodnú schému rezu, pozri nižšie. Najlepšie veľkosti pre vaňu sú 190 alebo 210, označené na obr. Ak sa z borovicových kmeňov stavia „silnejší“ kúpeľ, musíte okrem zväčšeného priemeru zvoliť polená s tmavým jadrom a svetlým beľovým drevom, vpravo na obr. Polená s tmavými a svetlými pásmi rastových krúžkov náhodne pôjdu do pravidelného kúpeľa.

Poznámka: ak na „energičnosti“ kúpeľa veľmi nezáleží, potom je možné odoberať polená s mierne odlišnými priemermi. Pri rezaní do oblo (toto je najlepší spôsob pre malý kúpeľ, pozri nižšie) sa získa úplne vhodný rám z guľatiny rôznej veľkosti, pozri obr. vľavo.

lúč

Zrubová vaňa bude stáť oveľa lacnejšie ako zrubová vaňa a vzhľadom sa perfektne hodí do prímestskej obytnej zástavby, pozri obr. Najlacnejší a najjednoduchší spôsob, ako ho postaviť, je z obyčajného čistého dreva (obdĺžnikového prierezu). Kritériá pre jeho odmietnutie sú rovnaké ako pre guľatiny, ale pridáva sa kontrola rovnomernosti.

Zdá sa, že jednoduchý komorový sušiaci trám sa v súčasnosti vôbec nepredáva - je nerentabilný. A lúč sušenia na vzduchu je celý zdeformovaný do jedného alebo druhého stupňa. Vo všeobecnosti to nie je strašidelné, pri stavbe zrubového domu vždy zabezpečujú technologickú prestávku na zmršťovanie a vlastné zmršťovanie stromu. Počas nej si tyče ľahnú k sebe a cement, ako sa hovorí, si zvyknú na tmelenie s takmer pevným poľom.

Zmršťovanie stromu však nie je neobmedzené a ak bol lúč nesprávne vysušený, môže sa ukázať, že je príliš zdeformovaný a rám z neho zostane s prasklinami. Sú 2 možnosti nákupu: buď od overeného dodávateľa podľa živých odporúčaní spoľahlivých ľudí, alebo s obhliadkou stohu v sklade prizvaným odborníkom - stolárom, nábytkárom, lesným inžinierom a pod. .

Nosník na stavbu kúpeľa "pod polenom"

Je to veľmi atraktívne, ale vyžaduje si obzvlášť starostlivé odmietnutie stromu, stavbu zrubového kúpeľa z trojhranného nosníka s vlnou (poz. 1 na obrázku vpravo) alebo 2-hranného, ​​je to tiež polookrajový podval, poz. 2.

Ide o polotovary, t.j. sú lacné. Ich rezanie nie je oveľa náročnejšie ako obyčajná tyč a môže to dobre urobiť aj netesár. Z takého baru je však možné postaviť kúpeľný dom, ktorý vyzerá veľmi podobne ako „cool“ zrubový kúpeľ, a pokiaľ ide o vlastnosti - s intenzívnym ohniskom, je takmer energický.

Pokiaľ ide o profilované drevo, je to po prvé drahé. Potom by sa lepené lamelové drevo nemalo vpustiť do kúpeľa z rovnakých dôvodov ako imitácia guľatiny poz. 2 na obr. A masívny komorový nosník je ešte drahší a do kúpeľa pôjde len jeden celý vybraný z jadra (poz. 1) alebo beľového dreva. Ak sú obe okamžite viditeľné na reze lúča, rozdelí sa v konštrukcii kúpeľného domu. Nakoniec v profile nosníka, ako v polenách na kúpeľ, by nemali byť vybrania smerujúce nahor, poz. 4. To všetko mení výber na peklo, najmä preto, že predavači, vediac, že ​​ich tovar je doma celkom dobrý, takej prieberčivosti nerozumejú.

Viac o tehle

Zrazu chcete postaviť tehlový kúpeľ, majte na pamäti, že tehla na to je tiež predmetom odmietnutia. Kúpeľ potrebuje ťažkú ​​a tmavú nízkoporéznu alebo stredne hrubú, bez deformácií a opuchov, vypálenú železnú rudu alebo slinku. Jednoznačne nevhodná je krásna lícová tehla suchého alebo polosuchého tvarovania.

Stavebníctvo

No, budeme predpokladať, že sme prešli náročnou a zodpovednou fázou výberu a odmietnutia materiálu. Koniec koncov, náklady na to potrebujú len čas, vedomosti a pozornosť. Teraz - staviame kúpeľ! Aj tu je okrem bežných stavebných prác na čo dbať. Vo všeobecnosti je postupnosť výstavby kúpeľa nasledovná:

1. Nadácia;
2. Podlahová izolácia a drenážne zariadenie s odtokom;
3. Pre rámové vane - rám;
4. Pre nich - technologická prestávka na 2-6 mesiacov. na zmrštenie rámu;
5. Steny;
6. Pre zrubové a drevené kúpele - tesnenie zrubu;
7. Pre nich z materiálov sušených na vzduchu (neprofilované drevo, divá a odkôrnená nevalcová guľatina) - technická prestávka na 6-18 mesiacov. na zmršťovanie / zmršťovanie zrubového domu;
8. otvory, dvere, okná;
9. strop;
10. Strecha;
11. Vnútorné usporiadanie a hlavne inštalácia pece.

nadácie

V dávnych dobách boli kúpele umiestnené na nezasypanom základe balvanov (položka 1 na obrázku), čo umožnilo znížiť spracovanie guľatiny spodnej koruny na minimum. K tomu zbierali z divých kameňov niečo ako ubytko či centrá, v ktorých sa nekotúľali guľaté polená. Na nárožiach boli obzvlášť cenené veľké balvany s pretínajúcimi sa prírodnými priehlbinami; to sú základné kamene. Pôvodný význam tohto pojmu je dnes zabudnutý. Balvanový základ pre kúpeľ sa dá položiť aj dnes, ale žiaľ, divoký kameň má už ďaleko od odpadu.

Poznámka: nebuďte prekvapení zmienkou o základných kameňoch v Biblii a evanjeliu. Teraz takmer bez stromov Levant bol vtedy bohatý na vynikajúce cédre. Na budovy a flotily to stačilo. Z čoho bol postavený palác kráľa Šalamúna? „Vďaka“ vysokej hodnote libanonského cédra je teraz takmer preč.

Plnohodnotná náhrada balvanu - nezasypaná ani plytká, poz. 2. Prvý je vhodný pre akýkoľvek drevený kúpeľ a druhý - pre penový blok. Pokiaľ ide o zložitosť a pracnosť, pokládka oboch je k dispozícii pre začínajúcich staviteľov a za cenu - rodinný rozpočet je podpriemerný. Existuje len jedna nevýhoda: nie je vhodná pre nespoľahlivé pôdy. Tie obsahujú:

• Stredné zdvíhanie bližšie k silnému zdvíhaniu a silné zdvíhanie (nad 6-7% objemu) - jemná prachovitá piesčitá hlina, hustá hlina, nafúknutá hlina atď.
• Pokles II kategórie, nad 5 % obj. - sypké spraše a íly.
• Slabé, s nosnosťou menšou ako 1,7 kg / m2. cm - humusová, bahnitá, rašelinová, sypká piesočnatá hlina.

Na miestach s trvalo pozitívnou zimou a nízkou pravdepodobnosťou zamrznutia odtoku je vynikajúcou, jednoduchou a lacnou možnosťou základu pre drevený kúpeľ stĺpovitý, neprehĺbený z hotových blokov 200x200x400, poz. 3. Svedomitý a pozorný obyvateľ úradu mesta, ktorý sa zaviazal stavať, ho môže položiť cez víkend.

Na svahu, ktorý je veľmi dobrý pre odtokové zariadenie, a na nespoľahlivých pôdach môže byť kúpeľný dom umiestnený na stĺpovom základe z azbestocementových rúrok, poz. 4. Pod drevenou konštrukciou sa nákladmi a náročnosťou na prácu približne vyrovná páskovej. Izoláciu podlahy v miestach s mrazivými zimami oboje mierne zvyšuje. Pod kúpeľom z penových blokov alebo tehál budú musieť byť hlavy stĺpov zviazané randovými trámami alebo mriežkou, poz. 5, je to už dosť komplikovaný a nákladný proces, najmä aplikácia mriežky. Pri kúpeľoch si však najčastejšie vystačíte s randovými trámami.

Nakoniec, pilótová mriežka, poz. 6. Môže to byť buď zváraný kov, ako na obrázku, alebo betón na vŕtaných pilótach. Obe sú dosť komplikované a drahé a kvalitný kovový pilótový základ si vyžaduje aj špeciálne vybavenie.

Pilótové základy sú položené pod budovami na pôde, ako sa hovorí, žiadna: bahnitá, rašelinová, slabá, silne napojená; vo všeobecnosti „v močiari“. Nestavia kúpeľný dom na hnilú vlhkosť, ale položenie pilotového základu pod ním je v špeciálnych prípadoch opodstatnené.

Autor mal napríklad možnosť okúpať sa v silnom kúpeli na strmom kopci nad riekou. Nad bazénom trčala plošina, z ktorej išiel rebrík priamo do vody. Z dna tam bili pramene - v lete bola voda ľadová av zime bola polynya. Pocity - nevýslovné, ak sa vznášaš v raji, tak je to tak a nie inak. Na takom mieste však môžete stavať iba na hromadách, inak sa za rok alebo dva bude zem plaziť a kúpeľný dom bude iba bublať alebo plávať a kývať sa. Práve pre takéto exkluzivity je určený vlasový základ do kúpeľa.

Izolácia a opláštenie stien

Pred výstavbou akéhokoľvek kúpeľa na akomkoľvek základe, s výnimkou balvanov, je potrebné použiť dvojitú hydroizoláciu z bitúmenu a strešného materiálu, pozri obr. Aplikuje sa po získaní pevnosti nadácie, s výnimkou zváraného kovu.

Ak má byť drevená vaňa postavená na pásovom základe, potom pred položením 1. koruny zrubového domu alebo spodného rámového pásu sa na pásku rozložia pozdĺž izolácie lamely 30x30 mm alebo 40x40 mm, ako je znázornené na obr. vľavo; s kvalitným rezivom si vystačíte s hrubými odrezkami od 10 mm. Účelom tejto prepravky je zabrániť hnilobe dreva zospodu v dôsledku upchatia kapilár. Zostávajúca medzera sa potom utesní spolu so stenami.

Poznámka: v žiadnom prípade žiadne kotviace skrutky a pod. na pripevnenie stien k základu nie je potrebné. Pri tepelných šokoch, ktoré štruktúra kúpeľa zažíva, nebudú mať žiadny úžitok, okrem poškodenia.

Podlaha a sklad

Podlaha a odtok vane sú neoddeliteľne spojené, a preto sa posudzujú spoločne. Spolu tvoria najkomplexnejšiu a najkritickejšiu stavebnú jednotku vane, ktorá do značnej miery určuje jej prevádzkové, hygienické a hygienické vlastnosti.

V starých kúpeľných domoch šiel odtok priamo do zeme cez štrbinovú podlahu. Teraz je zakázané vypúšťať akýkoľvek odtok na povrch zeme, ale roštová podlaha v parnej miestnosti / umývacej miestnosti je celkom vhodná, pozri nižšie.

Odtok z vane môže byť organizovaný rozptýlený, cez celú plochu podlahy, alebo bodový (koncentrovaný) cez rošt (rebrík) v podlahe. Prvý, ako uvidíme nižšie, je náročnejší, no oveľa hygienickejší. Bodový odtok sa robí najčastejšie, ak je odtoková jama pod podlahou. Tým sa šetrí miesto a objem zemných prác, ale sanitácia s hygienou - o 3 s mínusom. Okrem toho neexistujú žiadne odtokové jamy, ktoré vôbec nevyžadujú čistenie a odčerpávanie, a v tomto prípade budete musieť pri opravách vodovodných potrubí rozbiť podlahu. Ďalším mínusom je, že v dôsledku infiltrácie odpadových vôd priamo pod budovu kúpeľný dom skôr alebo neskôr „vedie“.

Ako argument v prospech jamy pod podlahou často uvádzajú - vraj nezamrzne. A prepáčte, vykurujete si kúpeľ celú zimu? Ak si to môžete dovoliť, tak prečo samostroy? Objednajte si kúpeľný dom na kľúč a urobte si parný kúpeľ. Žiaľ, nie je dôvod pridávať si „na zdravie“, keďže pod podlahou je diera. Spôsob, ako chrániť akúkoľvek kanalizačnú jamu pred zamrznutím, je už dlho známy: je to drevený kryt 30-40 cm pod revíznym poklopom. Odtok z vane je teplý a pod dvojitým krytom stihne vsiaknuť do zeme skôr, ako k nemu dorazí najsilnejší mráz.

Poznámka: niekedy tiež hovoria, že na jamu pod kúpeľom by sa mal umiestniť plynotesný kryt. Čistá zvedavosť v duchu čierneho humoru – každá zapečatená odpadová jama raz vybuchne, ako zle vysterilizovaný téglik domácej konzervy. Vo vani - hlavne počas umývania, pretože. tepelný šok pri zahrievaní bude hrať úlohu iniciátora.

Zariadenie difúzne prúdenie z vane, je zrejmé z poz. 1 obr. Je veľmi žiaduce vybaviť betónový odtok vlastným vodným uzáverom, poz. 2, tým sa zabezpečí, že vaňa spĺňa najprísnejšie hygienické požiadavky. Betón na poter je vodotesný; pri vlastnom miesení sa do vody pridáva emulzia voda-polymér v množstve 200 ml na 10 l a vytvrdnutý a pevný poter sa ošetrí bitúmenovým tmelom. Toto by sa malo vykonať v teplom období a pred položením podlahy dať technickú prestávku na 5-7 dní.

Kúpeľ by mal mať samostatný odtokový otvor. Odtok z vane je veľký pre domácu kanalizáciu a salvu, ale je oveľa čistejší ako kuchynská sivá, nehovoriac o fekáloch, a obsahuje trochu tuku. Ak napustíte vaňový odtok do správne vypočítaného a postaveného bežného, ​​potom sa zadusí a aktívne baktérie v ňom odumrú. Ak postavíte veľký a drahý septik založený na salvovom výboji, bežný odtok nebude stačiť na to, aby sa baktérie živili, aktivovaný kal skysne a kanalizácia opäť prestane fungovať. Vykopáva sa odtoková jama v množstve 50 – 100 litrov na umývanie 1 osoby do hĺbky najmenej 30 cm pod vypočítanú (normatívna) hĺbka mrazu za predpokladu, že sa zakope do pôdy na pevnine (pod úrodnou vrstvou). minimálne 1,2 m.RF, tieto podmienky sú zachované pri prehĺbení drénu o 1,6-1,8 m.

Najjednoduchšia a najlacnejšia odtoková jama sa získava z automobilových pneumatík v hlinenom hrade, poz. 3. Ale splašky budú nevyhnutne stagnovať vo svojich bočných vreckách a takáto jama sa bude musieť dezinfikovať oveľa častejšie. Berúc do úvahy budúce náklady na antiseptiká, čistenie a čerpanie, ukazuje sa, že je výhodnejšie kúpiť pár (60-70) cm betónových alebo plastových krúžkov pre studne. Ide o najmenšie a najlacnejšie studničné krúžky. Ich výška je štandardná - 90 cm; 2 stačí. S vnútorným priemerom 0,7 m je objem jamy dostatočný pre 5-6 podložiek.

Zrazu je jama stále pod podlahou (možno na mieste jednoducho nie je miesto pre externú), potom sa kúpeľ môže používať nie viac ako raz týždenne. V tomto prípade vyjde lacnejšie aj bodový odtok a jeho zložitý a drahý betónový lapač pod podlahou možno nahradiť prevráteným nízkym dreveným stanom. Následne okolo ústia jamy je potrebné vykonať kvalitnú hydroizoláciu s odstránením min. 0,5 m za obrys drenážneho roštu, poz. 4. Aj to je však zlá cesta von: voda stále presakuje pod izoláciu a aká biocenóza sa tam vyvinie, je lepšie na to nemyslieť. Aspoň pred jedlom.

Poschodie

Podlaha vane by mala v prvom rade poskytovať rýchly a úplný tok vody bez toho, aby sa sama hnila. Po druhé, aby ste poskytli dostatočnú izoláciu a záruku proti prievanu zospodu, za predpokladu, že nie je možné upchať podzemie tepelnou izoláciou, budete sa musieť obmedziť na zásyp keramzitom. K tomu je podlaha vane vyrobená ako plávajúca, poz. 1 na obr., t.j. nesúvisiace s konštrukciou budovy. Položte podlahu na polená; ich konce v zrubovej stene sú vložené do výrezov spodnej koruny poz. 2. V zrubovom kúpeli sú konce guľatiny spojené priečnikmi, aby vytvorili pevnú mriežku, a v zrubovom dome, ako v zrubovom dome, podlahové guľatiny spolu v spodnom páse tvoria hlavný nosný rám.

Krok oneskorenia je 40 - 60 cm, ich výška je 100 - 120 mm pre rozpätie do 4 ma 150 mm pre rozpätie 4 - 5 m. Pri väčšom rozpätí musia medziľahlé stĺpiky alebo vnútorné časti pásky byť poskytnuté v nadácii. Hrúbka oneskorenia sa odoberá približne 1/50 dĺžky rozpätia, t.j. 60 mm pre 3 m, 80 mm pre 4 m atď.

V intervaloch medzi oneskoreniami sa doska položí konvexnou stranou nahor. Pretože doskové dosky sa zužujú na jeden koniec, kladú sa striedavo úzkym koncom v jednom alebo druhom smere. Medzi doskami nechajte medzery 5 mm, rovnaké poz. 2 na obr. Tento dizajn nezasahuje do prietoku, do určitej miery zlepšuje tepelnú izoláciu a spolu s dokončovacími podlahovými doskami položenými cez dosky chráni pred prievanom.

Je veľmi, veľmi žiaduce odobrať dechtovú borovicu na polená a drsné podlahy z dosky. Ak chcete znížiť náklady na podlahu guľatiny, môžete z nich urobiť 3-hranný nosník alebo polohranný podval rozložený na dve časti, pozri vyššie. Ale potom budú musieť byť orezané zo strany úbytku tak, aby základňa pre konečnú podlahu bola rovnomerná a vodorovná.

Hotová podlaha s rozptýlenou drenážou sa položí z obyčajnej hobľovanej čistej rezanej dosky, najlepšie dechtovej, s hrúbkou 40 mm a viac. Zníženie nákladov bude opäť stáť prácu navyše: môžete si vziať neohobľovanú a neomietanú dosku, „pripomeňte si to“ na kotúčovej píle a spojke (starý sovietsky stolný počítač UBDS-1 a podobne sú veľmi výhodné pre toto) a položte ho do podlahy, aby zvyšky ubúdali. Položí sa čistá podlaha s medzerami medzi doskami asi 5 mm, na odtok vody.

Na položenie podlahy s bodovým odtokom sa najskôr medzi priehlbiny nad jamou alebo vodným uzáverom položí smrekovec alebo dechtová doska s odtokovým roštom. Podlaha je položená bez trhlín, s výrezom nad roštom, poz. 3 a 4. Doska sa musí odobrať nie drážkovaná, ale s hradnou štvrťou, poz. 5. Po technickej prestávke na zmrštenie konštrukcie sa spoje dosiek zalejú tekutými klincami alebo pretrú vodotesným tmelom na drevo.

So všetkými vysokými nákladmi, zložitosťou a zložitosťou to nie je ani zďaleka najlepšia možnosť. Na poz. 4 je vidieť, že podľa celkového stavu podlahy a mriežky je kúpeľný dom stále nový, ale podlaha pod lavicou je už hladká. Nepriateľstvo staviteľov k rozptýlenému odtoku cez roštovú podlahu sa zjavne vysvetľuje predsudkami a neúplnými znalosťami histórie ruského kúpeľa.

Steny a rám

Zrubová vaňa vyzerá, samozrejme, šik, viď obr. Nebudeme sa pri nich ale dlho zdržiavať: tieto stavby vlastne nie sú pre začiatočníkov. V každom prípade, aby ste postavili najjednoduchší kúpeľný dom, budete musieť zvládnuť 2 náročné technológie - rezanie guľatiny oblakom so zvyškom, poz. A na obr., as labkou bez stopy, poz. B-D. Ten je mimochodom technologicky jednoduchší, vyžaduje si však kalibrované guľatiny, pretože proporcie označovacej šablóny (poz. D) sú zviazané so stranou štvorca vpísaného do priemeru guľatiny, poz. D. V každom prípade musí byť dno guľatiny prvej koruny veľmi presne a rovnomerne zavesené, pretože. balvanový základ, ktorý sa dá umiestniť pod polená, je teraz nereálny.

Poznámka: rezanie do oblo a do jednoduchej misky (pozri obrázok vpravo) sa často považuje za rovnakú pracovnú operáciu, pretože konfigurácia guľatiny pripravených na pokládku v zrubovom dome je rovnaká. V skutočnosti sa pri rezaní do misky zárezy a drážky otáčajú hore, čo je pre kúpeľ neprijateľné. Pri rezaní do oblo sa osadená guľatina prehodí na zrub, čo komplikuje a spomaľuje montáž zrubu na základ.

Z baru

Pre začiatočníka je už celkom možné postaviť kúpeľ z tyče: nie je potrebné vyberať zakrivené drážky a otvory v strome. Stačí vedieť narábať s pílou, kladivom, dlátom a sekerou. Na stavbu malej vane do 4x5 m potrebujete zvládnuť iba 3 alebo iba jednu jednoduchú operáciu: rez do polovice stromu alebo do okra so zvyškom, alebo rez bezo zvyšku na labku ( na zadku); označené na obr. "!".

Do kúpeľa pôjde lúč od 100x100 do 250x250 mm. Čím hrubšie, tým prirodzene lepšie a drahšie. Vo všeobecnosti je "tkanie" dosť južne od Voroneža, 150x150 pre moskovský región a 200x200 - severne od Petrohradu. Na 1-3 spodné korunky musíte vziať lúč o veľkosť väčší a opäť je veľmi žiaduce, decht.

V skutočnosti je proces montáže zrubu bez stopy neprofilového čistého reziva (najjednoduchšie a najlacnejšie) rezaním do konca znázornený na ďalšom. ryža. Najprv sa podľa šablóny pripravia konce tyčí narezaných na veľkosť, poz. 1. Ak je namiesto trámu polookrajový podval (poz. 1a), ktorý je prispôsobený na kúpeľ (pozri vyššie), môžete získať takmer úplnú imitáciu zrubu.

Pri montáži zrubu je potrebné zabrániť bočnému posunu trámov. Zrub je držaný mesačnými drážkami, ale pre hladké trámy nestačia väzby v rohoch. Sú tu 2 možnosti. Po prvé, poz. 2 - jednoduché, ale nie najlepšie, pretože klince v ráme zhrdzavejú. Zrubový dom sa okamžite pevne zrazí a ihneď sa aplikuje tmeliaca páska (pozri nižšie). Umiestnenie a dĺžka klincov sú rovnaké ako hmoždinky v stope. možnosť. Klince sú potrebné tajne, s úplne zapusteným klobúkom alebo špeciálnym nástrojom pre kladivo - kladivom; vyzerá to ako lavicový úder so zabrúseným koncom.

Podľa 2. spôsobu poz. 3 sú tyče upevnené okrúhlymi hluchými hmoždinkami - hmoždinkami. Kalibrované kolíky sú v predaji, je lepšie vziať dubové. Spojenie koruniek s hmoždinkami sa vykonáva takto:

• Ďalšia je umiestnená na predchádzajúcej korune.
• Otvory sa vyvŕtajú presne podľa priemeru hmoždiniek cez horný nosník do polovice výšky spodného.
• Odstráňte hornú korunu.
• Položte tesniacu pásku.
• Špendlíky sa vkladajú prepichnutím tmelu cez hniezda pod nimi.
• Opäť, teraz navždy, položia hornú korunu a nasadia ju na hmoždinky.
• Postup sa opakuje až do úplnej montáže rámu; kolíky sú usporiadané, pozri znova poz. 3.

Poznámka: pri rozpätí do 6 m stačí upevniť tyče v rohoch, ako je znázornené na obr.

A ak je nosník profilovaný?

Jedným z dôvodov, prečo prišli s profilovým nosníkom, je túžba zbaviť sa dosť prácneho a navyše drahého upevnenia hmoždinkami. Táto úvaha však neplatí pre vaňu: do vane nie sú vhodné profily, ktoré sa navzájom držia „žehličkou“. A tým, ktorí kondenzát „nechytia“, deformácie teploty kúpeľa čoskoro zlomia hrebene. Preto je zrubová kabína kúpeľa z profilovaného nosníka stále upevnená.

Caulker

Zruby a zruby na montáž tmelu. Pre poleno budete potrebovať solídne tesniace zručnosti a kompletnú sadu tmelovacích nástrojov, pozri obr.

Utesnenie trámu je jednoduchšie: budete potrebovať krivý oceľový tmel - tampón, úzku drevenú rovnú čiaru a paličku, pozri obr. nižšie. Kúpeľný zrub je tmelený oboma spôsobmi, ktoré sú tam znázornené: pri montáži zrubu sa položí medzi koruny na tmelenie pre natiahnuté tmelenie a na konci sa nakoniec tmelí do súpravy.

Poznámka: flanel je určený na zatlačenie tmelu medzi polená. Z jeho názvu pochádza „fawn“ v zmysle zavďačiť sa dôverou, plaziť sa s postrannými úmyslami, vo všeobecnosti vliezť pod kožu. Ak je tesniaci materiál z juty (pozri nižšie) a zrub je drevený, nie je potrebný pazúrik.

Nie je možné sa zaobísť bez tmelenia pomocou hydroizolácie, dokonca aj tej najmodernejšej: tmelenie nielen utesní švy, ale „splynie“ so stromom do jedného poľa a nakoniec drží rám pohromade. Zatiaľ neexistujú žiadne syntetické látky, ktoré by ho mohli nahradiť.

Za starých čias boli utesnené machom v úseku av súprave - naolejovanou alebo dechtovou ľanovou kúdeľou. Teraz hlavne tesnia jutovým vláknom, zložením a obsahom lignínu je to takmer drevo. Je lepšie brať jutové konope vo forme súpravy stuhy a šnúry, pozri obr. Páska je voľná, je ľahké ju prepichnúť prstom pod hmoždinkou. Pásku položia pri montáži zrubu a potom sa už nemusíte zaliať, po zložení zrubu ho ihneď utesnia šnúrou do zostavy.

Aby zrubový dom neviedol, tesnia sa striktne v nasledujúcom poradí: hluchá dlhá strana spodnej koruny vnútri, potom vonku a potom aj oproti nej. Potom - krátke strany spodnej koruny, začínajúc od tej, kde nie sú žiadne otvory, tiež najprv zvnútra, potom zvonku. V rovnakom poradí sú zvyšné korunky utesnené striktne postupne zdola nahor.

Výsledok lúča a log

Pozinkovaný kmeň komorového sušenia možno považovať za druh profilovaného dreva. Vaňu z nej a profesionálny trám, tiež komorové sušenie, možno použiť ihneď po stavbe, pretože. tieto materiály prešli počas spracovania zmršťovaním a zmršťovaním; to je nepochybná výhoda "komorového" dreva. Cena 1 m2. m kúpeľne vyrobenej z týchto materiálov vo väčšine regiónov Ruskej federácie prevyšuje náklady na štvorcový obytný priestor v nových budovách strednej triedy.

Najdrahšie, zložité a časovo náročné, ale aj najprestížnejšie budú zrubové kúpele. Jeho kúpeľové vlastnosti presne zodpovedajú tradičným ruským kúpeľom. Z hľadiska „strmosti“ a nákladov sa takmer vyrovná zrubovej saune, no technologicky je oveľa jednoduchšia a môže ju dodať aj amatérsky staviteľ strednej kvalifikácie. Z hľadiska kvality pary je možné zrubový kúpeľ vyrobiť takmer na nerozoznanie od zrubového kúpeľa.

Použitie komorových profilovaných nosníkov na stavbu kúpeľného domu môže byť opodstatnené, ak nie je možné odmietnuť na vzduchu sušenú alebo surovú surovinu po kusoch, napríklad v regiónoch, kde neexistujú žiadne vlastné ťažobné prevádzky a obchodníci jednoznačne odmietajú predaj bežné rezivo selektívne. V opačnom prípade je možné pomocou polotovarov z komerčného dreva postaviť kúpeľ z guľatiny a vyzerá takmer na nerozoznanie od kúpeľa z guľatiny.

Na celom pre dostatočne majetných možno odporučiť kúpeľ z dreva alebo dreva, stará sa o svoje zdravie, udržiava si fyzickú formu a už si postavil aspoň vidiecky dom alebo stodolu. Ak si nie ste istí, či vám byt, a ešte viac energická parná miestnosť, urobí dobre, potom je lepšie postaviť jeden zo svetelných kúpeľov opísaných nižšie. Rovnaká možnosť je zobrazená s nedostatkom finančných prostriedkov a stavebných skúseností: ľahké kúpele sú jednoduché a lacné a ich para nikomu neublíži.

technická prestávka

Po zložení a utesnení sa zrub zhora dočasne zošije doskami, preglejkou, kartónom atď. a prekryje fóliou. Fólia je akýmkoľvek spôsobom fixovaná, aby ju vietor neodtrhol. Zrub sa nechá sušiť a zmršťovať najmenej šesť mesiacov; najlepšie - od jari alebo začiatku leta do jesene budúceho roka. Počas tejto doby strom nielen vyschne a posadí sa, ale tiež si zvykne na tesnenie.

Otvory, dvere, okná

Metódy usporiadania dverných a okenných otvorov v zrubových kúpeľoch sa používajú hlavne 2. 1., poz. 1 a 2 na obrázku „pre lenivých a nehospodárnych“: po šírke otvoru sa vyberie veľkosť iba 1 z jeho horného dreva a po technickej prestávke sa otvor jednoducho vyreže. Tento spôsob však nie je až taký márnotratný: odrezky môžu ísť do štítového stropu (pozri nižšie) a určite aj do vnútorného vybavenia vane, postele a pod., po zmrštení rámu treba okraje budúceho otvoru vystužiť hmoždinky pri montáži rámu, ako sú rohy.

Podľa 2. spôsobu poz. 3 sú tyče vopred narezané na požadovanú veľkosť a na ich koncoch sa vyberie hrot, ktorý zasahuje do otvoru. Nevýhodou tohto spôsobu je, že sú potrebné špeciálne dverné a okenné boxy, pričom podľa prvého spôsobu k nim pôjdu jednoduché rámy z dosiek. Vo všeobecnosti je lepšie robiť otvory „prvým spôsobom“, keď na vzhľade kúpeľa veľmi nezáleží, a „druhým spôsobom“ - keď chcete „náhlejšie“.

Poznámka: z kúpeľov strednej triedy sú určite najlepšie drevené. Preto uvádzame navyše video o podrobnostiach usporiadania kúpeľa z guľatiny:

Video: budovanie kúpeľa z baru, správne zariadenie

rám

Rámová vaňa je tiež postavená. Ihneď po zložení rámu sa umiestnia trámy a rám schne / zmršťuje sa už pod vlastnou strechou, v strede na obr. Keďže prelamovanú konštrukciu fúkajú všetky vetry, technická prestávka na sušenie/zmršťovanie je minimálna. Zvyčajne sa rám montuje na jar, v tú istú jeseň je kúpeľ dokončený a ešte pred chladným počasím sa už paria.

Druhým znakom je, že konečná podlaha je položená spolu s obkladom steny zvonku, vpravo na obrázku, v obvyklom poradí zdola nahor, t.j. začínajúc od podlahy. Nie je potrebné izolovať steny zvonku, ako sa niekedy odporúča. Na dekoratívne účely stačí niečo ako opláštenie obkladom, bez toho, aby sa do buniek prepravky ukladal polystyrén. Takže je potrebné, aby boli steny lepšie vetrané. Je však potrebné dôkladne izolovať zvnútra, ako je to v prípade kúpeľa z penových blokov popísaných nižšie, s výnimkou základnej omietky.

Rámový kúpeľ sa ukazuje ako najjednoduchší a najlacnejší, dokonca lacnejší ako kúpeľ z penových blokov. Podľa „ráznosti“ manželov je tento kúpeľ len a len ľahký. Avšak kúpanie v parnom kúpeli v zime severne od Moskvy je veľmi problematické: dobre vydáva teplo a izolačné opatrenia používané v rámových domoch spôsobujú, že para je ťažká. Na celom rámový kúpeľ - typický víkendový letný kúpeľ; slúži najmä ako vidiecky kúpeľ v kombinácii s úžitkovým blokom.

Poznámka: neexistujú žiadne obmedzenia na vonkajšom plášti rámovej vane, preto sú možné imitácie dreva, guľatiny atď.

Penový blok

Kúpeľ z penových blokov je jediným typom štruktúry kúpeľa v našej dobe, ktorý vám umožňuje umiestniť ľahký kúpeľ v akomkoľvek podnebí vďaka vysokým tepelno-izolačným vlastnostiam materiálu steny. Kúpele vyrobené z pórobetónu možno považovať za najlacnejšie a technologicky najjednoduchšie: ich cena je nižšia ako cena drevených kúpeľov o 25-30% a dokonca až o 50%, pozri nižšie. Počet meraní a dolaďovacích operácií pri konštrukcii vane z penových blokov je niekoľkonásobne menší ako v prípade rámovej vane a vôbec nie je potrebné vytvárať zakrivené povrchy v materiáli.

Je tiež dôležité, že pri všeobecne značnom vynaložení pracovného času je pri stavbe kúpeľa z penových blokov potrebná malá fyzická námaha. Nemusíte neustále kývať pílou a sekerou, vo všeobecnosti je stavebná technika nastavená, pripevnená, pribitá. Pre občanov, ktorí nie sú zvyknutí na fyzickú prácu, môže byť táto okolnosť rozhodujúca. A pre letných obyvateľov - skutočnosť, že je potrebné technické prerušenie počas výstavby, je minimálna, na vytvrdzovanie mált. V typickom lete na to stačí týždeň a budúci víkend môže výstavba pokračovať. Čo pri spoločnej práci cez víkendy, dva alebo tri, môžete, počnúc aprílom, dokončiť do júla a pred zimou sa ešte poriadne napariť.

Penový betón, z ktorého sa vyrábajú penové bloky, je ľahký materiál, pláva vo vode. Preto na stabilných a dobre únosných pôdach možno stavbu penového bloku ešte zjednodušiť a zlacniť. Vo všeobecnosti sa pre kúpeľ z penových blokov odporúča pásový základ, poz. 1 na obr. Ale na spoľahlivých pôdach môže byť nahradený nezasypanými stĺpikmi z hotových betónových blokov, ako v prípade rámového kúpeľa, a steny môžu byť postavené na ráme z dreva s rozmermi 200 x 200 až 300 x 300, impregnované antiseptickou vodou. repelent a pokrytý hydroizoláciou, ako betónová páska.

Ľahkosť a najmä pórovitosť pórobetónu si však pri výstavbe kladie rovnakú námahu; Pravda, nie je to ťažké a ľahké. Zvlášť je potrebné chrániť steny pred zadrhávaním zvnútra aj zvonka: pórobetón nielen ľahko, ale priam s potešením tlmí, ale veľmi ťažko a dlho schne. Preto pri pohľade dopredu okamžite povieme, že po pokrytí strechy musí byť kúpeľný dom obklopený vetranou fasádou s medzerou asi 5 cm. Pri akomkoľvek inom spôsobe vonkajšej izolácie / izolácie sa rosný bod dostane do poréznej , nenasytne absorbujúca vlhkosť steny je nevyhnutná.

Ďalej, pri stavbe stien, poz. 2 sa na obyčajnú cementovo-pieskovú maltu položia len prvé 2-3 rady a potom prejdú na špeciálne lepidlo na pórobetón, vyzerá to ako bežná murovacia malta. Tu už hrá rolu ľahkosť materiálu: málo zaťažený cementový spoj muriva zle odoláva šmykovému zaťaženiu a vietor môže konštrukciu jednoducho zasypať.

Najviac zvláštností sa týka vnútornej izolácie. Vyrába sa v tomto poradí:

1. Steny s vodotesnou omietkou (vápno; do vody roztoku sa pridáva emulzia voda-polymér);
2. Na úplne vysušenú omietku sú natreté vodoodpudivou farbou, najlepšie polymérnou fasádou, v extrémnych prípadoch - železným minimom, zinkom alebo titánovou bielou;
3. Na zaschnutú farbu sa položí hydroizolácia s presahom 15 cm a zaistí sa vodorovnými lamelami;
4. Rohože z minerálnej vlny s dlhou strižou sú položené medzi koľajnicami, poz. 3;
5. Minerálna izolácia je obojstranne opláštená rolovanou fóliou zo sklenej vlny, tiež dlhovláknitej, poz. 4 a 4a, s presahom 25 cm;
6. Zvislé lamely sú napchaté cez fóliovú izoláciu a vnútorný obklad je už vedený pozdĺž nich;
7. Po dokončení dokončenia a inštalácie dverí / okien sú všetky trhliny starostlivo vypenené, poz. 5: penobetónu je jedno, kde sa namočí, vlhkosť v ňom sa šíri okamžite. Oblak unikajúci z parnej miestnosti do šatne môže zničiť kúpeľný dom.

A ešte raz, pri pohľade dopredu, ale nie príliš: vzhľadom na vlastnosti budovy, viditeľné v poz. 1 je strop vo vani z penových blokov vyrobený iba lemovaním.

Strop

Strop vane je vyrobený plochý, lemovaný alebo panelový. Prvým je pôvodný strop malého ruského kúpeľa. Pre svoju stavbu je zabehnutý zrub zhora obšitý doskami, škáry sú do zostavy zo strany atiky zatmelené machom a vyplnené živicou. Potom sa aplikujú priehradové nosníky (pozri nižšie o streche) a medzery medzi nimi sa prekryjú rašelinou; niekedy je celý strop pred zasypaním dechtovaný. Podlaha podkrovia je buď položená, alebo nie. Teraz je, samozrejme, lepšie tmeliť jutou, pred inštaláciou trámov pokryť podlahu hydroizoláciou a izolovať minerálnou vlnou s dlhými vláknami.

Falošný strop, pozri obr., je vhodný do každého kúpeľa, pretože. je pevnejšia - stropné trámy sú zároveň krokvy, navyše sú mechanicky spojené so zrubom / konštrukciou. Štítový strop - kombinácia plochého s lemovaným: štít s izoláciou a izoláciou sa zloží na zem a potom sa s celým zástupom, buď pomocou žeriavu alebo minibagrového manipulátora, položia. na zrubovom dome. Štítový strop je dobrý v tom, že sa dá „zaslepiť“ od zvyškov, ale je vhodný len pre zrubový kúpeľ do veľkosti 4x5 m.

Strecha

Strecha pre ktorýkoľvek z opísaných kúpeľov je vhodná štítová. Krovy - jednoduché trojuholníky s jednou priečkou, v strede na obrázku:

Štíty sú šité doskami; určite potrebujete vikiere, ktoré sa otvárajú na leto a na dobu používania + v zime hodinu a pol po ňom. Závesné krokvy sú vhodné pre zrubovú vaňu, vľavo na obrázku, pre zvyšok - kompletný krov so spojkovým nosníkom, vpravo tam. Prepravka pod strechou je riedka, so štrbinami od 30 mm, na vetranie. Samotná podlaha je ľubovoľná, okrem železa, nedrží dobre teplo a vo vani rýchlo hrdzavie.

Usporiadanie

Požiadavky na dokončovacie materiály pre kúpeľ, okrem dekoratívnych, sú odolnosť proti vlhkosti, hygiena a úplná chemická neutralita. Podľa ich kombinácie často berú drevenú podšívku z poľa. MDF a laminát nie sú vhodné, napučia a ochabnú! Profil obloženia pre akúkoľvek orientáciu dosiek musí spĺňať požiadavky opísané vyššie: žiadne vrecká smerujúce nahor, napríklad ako na obr. napravo.

V parnej miestnosti samozrejme potrebujete postele. Vyrábajú sa 2-3 poschodové, s vertikálnym krokom 50-60 cm, aj keď je celý čas naparovaný len jeden človek. Dôvodom je, že potrebujete možnosť zvoliť si výšku miesta pri vznášaní v závislosti od celkového stavu, aby vaňa nevychádzala bokom.

Šírka postelí je 60-80 cm; podlaha - nevyhnutne so štrbinami 10-20 mm, vľavo na obr. Dokončovacia podlaha pod posteľami nie je položená, bude sa šmýkať! Dĺžka dosiek je 180-200 cm pre stúpanie v polohe na bruchu alebo 80-100 cm pre stúpanie v sede. „Ekonomické“ 150 cm polati na stúpanie s kolenami nie je tou najlepšou voľbou. Niekedy chcete a potrebujete zdvihnúť kolená pri stúpaní v ľahu, ale ak budete neustále stúpať, vášmu zdraviu to neprospeje kvôli neustálemu odtoku krvi z nôh do srdca a hlavy.

Sprchu / umývaciu miestnosť je lepšie dokončiť zo zvislých dosiek, vpravo na obrázku, takže je menšia šanca na rozklad - z drážok ľahšie odteká voda. Aj v práčovni, jesť tam alebo sa valiť z gangu, sú potrebné lavičky - na sedenie, zaparené, robiť nohy bez rizika pošmyknutia, pre deti.

O oddieloch

Kapitálové priečky vo vani nie sú potrebné. Naopak, treba ich odľahčiť, aby sa teplo v rúre s väčšou pravdepodobnosťou rozptýlilo po celom kúpeli. Priečky sú umiestnené v prednej časti vnútornej izolácie, izolácie a dekorácie. Materiál - dosky alebo drevená podšívka na drevenom ráme; celková hrúbka - 50-70 mm. Sadrokartón odolný voči vlhkosti, preglejka atď. nie sú vhodné, vo vani dlho nevydržia.

Pečieme

Spoločnou požiadavkou pre všetky saunové pece je podlhovastý kanál pece, aby sa dvierka pece dali vyviesť do šatne. Tradícia je tradícia, ale za starých čias sa spaľovalo najčastejšie práve v kúpeľoch: náchylnosť človeka na oxid uhoľnatý sa prudko zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou vzduchu.

Pre kúpeľ so spoločnou parnou umývačkou je najvhodnejšia lacná saunová pec bez vzduchového konvektora, ako je „Heat“ a jeho domáce kópie. Hodia sa aj kachle na vaňu s ohrievačom vody - v najmenšom parnom kúpeli môžete zabezpečiť dĺžku vodorovnej časti komína od 2 m, vďaka čomu bude kachle pomerne ekonomické.

Je nereálne udržiavať v malom kúpeli vzdialenosť pece od stien 60 cm, ktorú vyžaduje PB a špeciálne ohňovzdorné, ako v parnej miestnosti na predchádzajúcej. ryža je veľmi drahá. Preto musí byť roh pre kachle vo vani najprv pokrytý rohožou z vermikulitu alebo minerálnej lepenky, poz. 1 na obr. napravo. Obvyklá žiaruvzdorná podstielka z azbestu a oceľového plechu nie je vhodná do kúpeľa - železo zohriate na 60-70 stupňov sa môže silne popáliť šliapaním na nohu, pretože. závažnosť popálenia závisí od množstva tepelnej energie prenesenej do tela a kov dobre a rýchlo odovzdáva teplo. Preto, mimochodom, popáleniny parou sú také nebezpečné - v tomto prípade sa uvoľňuje veľmi veľké latentné teplo kondenzácie vody.

Po druhé, steny v blízkosti pece musia byť pokryté žiaruvzdorným obkladom. V rovnakej póze. Na šamotových tehlách sa pre ňu neštítili 1 stavbári. Vo fyzike - vynikajúce, ale neustále navlhčené, šamot sa čoskoro rozpadne a podšívka sa bude musieť zmeniť. Rovnaká vysoko pálená (tmavá) keramická pracovná tehla, ktorá išla na vrch šupky, by sa zmestila až na samý spodok.

Trochu viac o tvare saunovej pece. V kolektívnej parnej miestnosti je najlepšie nainštalovať okrúhly sporák, poz. 2 na rovnakom obrázku, alebo košíková piecka s pecnou časťou ukrytou v ohrievači. Potom všetky parníky dostanú rovnaký podiel na zdraví.

Nezvyčajné rozdiely

Najsilnejší z ruských kúpeľov je zemný kúpeľ, pozri obr. Na jeho stavbu je potrebný suchý piesočnatý (lepšie), piesčitý alebo hlinitý pahorok. Steny, kachle, komín - z balvanov alebo veľkých sutín; strecha je pokrytá drnom. Na hlinenú podlahu sa položí drevená mreža, ktorá sa potom hodí späť k stene, aby nezhnila. Vytekať do zeme, čo je v našej dobe možné len tajne, ale para - Iľja Muromec by len chrčal a húkal.

A ešte niečo - kempingový minikúpeľ, viď ďalej. ryža.

Dizajn na rovnakom princípe mnohí opakujú v mobilných aj stacionárnych verziách, pozri aspoň video:

Video: minikúpeľ

Poďme sa však pozrieť na Obr. Nevyzerá táto štruktúra ako...? Ak si vezmete na pokožku mliečny, nie priesvitný? Pokiaľ majitelia nemajú sklony k exhibicionizmu a aj tak sa budú susedia sťažovať. Suma sumárum, za pokus to stojí.

Niekedy naozaj chcete opustiť ruch mesta a ísť na vidiek. Ticho, prechádzky, robenie toho, čo milujete - čo môže byť lepšie! Ak je na chate zabezpečený komfort, chcem prísť znova a znova. Jednou z pohodlných životných podmienok v krajine je kúpeľ.

Výstavbu je, samozrejme, možné zveriť profesionálnym staviteľom. Kúpeľný dom v letnej chate je však celkom možné postaviť a vybaviť svojpomocne. To vám ušetrí ďalšie výdavky a umožní vám dokončiť a vylepšiť v úplnom súlade s vašimi túžbami a preferenciami. Preto táto úloha nie je jednoduchá, ale je celkom v silách začínajúceho staviteľa. Kúpeľný dom postavený vlastnými rukami poteší majiteľov ešte viac. Ako teda postaviť kúpeľ sami?

Po prvé, ako pri každej stavbe, musíte sa najprv rozhodnúť o projekte a materiáloch, z ktorých bude kúpeľ postavený. Výber hlavného materiálu pre stavbu závisí od geografickej polohy a prevádzkových podmienok, ako aj od ich vlastných možností.

Vane sú vyrobené z tehál, pórobetónu a iných kamenných materiálov, niektorí uprednostňujú rámové vane, mnohí začínajúci stavitelia však radšej stavajú vaňu z dreva. Tento ľahký a odolný materiál nevyžaduje seriózny a drahý základ, ale má vynikajúce vlastnosti. S náležitou starostlivosťou nebude prevádzka kúpeľa spôsobovať veľa problémov.

A samozrejme by sa malo uprednostniť drevo - kúpeľ z tohto materiálu si zachová všetky výhody drevenej konštrukcie a eliminuje problémy a dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť pri stavbe zrubových stien. Stavba stien z nosníka je podobná práci s konštruktérom - môže mať rôzne geometrické rozmery a prierezy (obdĺžnik, štvorec, polkruh) a v prípade profilovaného nosníka sú tiež drážky na upevnenie. Stavba z dreva je jednoduchá a pohodlná – čo môže byť lepšie pre začínajúceho staviteľa!

Ako si vybrať miesto na vybudovanie kúpeľa.

Jedným z najdôležitejších bodov je výber miesta budúcej budovy. Miesto musí spĺňať existujúcu legislatívu a použiteľnosť. Tu je niekoľko základných tipov, ktoré vám pomôžu pri výbere:

• ak je v blízkosti nádrž, nemali by ste kúpeľný dom umiestniť príliš blízko k nemu, pretože budova bude ohrozená záplavami;
• je potrebné rozhodnúť, ako bude kúpeľ umiestnený vo vzťahu k domu: samostatná budova alebo k nej bude pripojená, pretože každá možnosť má svoje pozitívne a negatívne stránky;
• verí sa, že je lepšie postaviť kúpeľ na dvore, v relatívnom ústraní;
• počas výstavby je potrebné zabezpečiť povinné vetranie, ako aj zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd;
• dôrazne sa neodporúča určovať polohu vedľa cesty prechádzajúcej v blízkosti;
• pri umiestňovaní budovy je potrebné vziať do úvahy svetové strany a smer vetra: najlepším miestom je južná časť lokality, chránená pred vetrom, aby neprekážala rekreantom, je lepšie majú okná orientované na západ;
• je žiaduce, aby bol kúpeľný dom v určitej vzdialenosti od iných budov, a ak ide o rozšírenie domu, je nevyhnutné, aby sa počas výstavby dodržiavali pravidlá požiarnej bezpečnosti, ako aj pri výstavbe samostatnej budovy;
• pri určovaní umiestnenia kúpeľa a jeho veľkosti je potrebné dodržiavať vzdialenosti stanovené pravidlami od hraníc lokality, aby susedia v budúcnosti nepociťovali nepohodlie a neuplatňovali nároky na majiteľa;
• odporúča sa dodržať vzdialenosť k prívodu vody (studne alebo studne) - nie viac ako 20 metrov.

Na začiatku výstavby je veľmi žiaduce vypracovať projekt, ktorý by mal okrem iného určiť optimálnu stavebnú plochu.

Predpokladá sa, že odhadovaná plocha na 1 osobu by mala byť približne 5 m2. Ak je teda predpokladaný počet návštevníkov kúpeľa 4 osoby, jeho celková plocha by nemala byť menšia ako 20 m2.

Minimálne zloženie priestorov je nasledovné: parná miestnosť, práčovňa, oddychová miestnosť a šatňa. Je dôležité určiť najvhodnejšie umiestnenie týchto miestností voči sebe navzájom, ako aj ich geometrické rozmery.

Najprv musíte dokončiť niekoľko schém a výkresov:

- všeobecný plán budovy;
- výkresy každej miestnosti samostatne;
- schéma základového zariadenia;
- schéma strešného zariadenia;
- plán upevnenia a rozloženia dreva;
- plán inštalácie podlahy a stropu kúpeľa;
- schéma inštalácie pece, berúc do úvahy jej konštrukčné vlastnosti.

Všetky potrebné výkresy je možné urobiť nezávisle a nájsť ich v mnohých otvorených zdrojoch. Zrubové vane majú spravidla podobný dizajn a môžete si ľahko vybrať ten najvhodnejší. Ak chcete a máte potrebný rozpočet, môžete návrh zveriť profesionálnemu architektovi alebo staviteľovi.

Výber stavebných materiálov.

Nižšie je uvedený zoznam materiálov, ktoré budú potrebné na stavbu kúpeľa z baru:

a) nosník 150x150 mm, aj keď je možné použiť nosník s prierezom 100 mm alebo 200 mm;

b) podlahová doska (vynikajúca je hranatá doska 150 x 50 mm dlhá 4 metre);

c) dosky z tvrdého dreva na inštaláciu na strop (zvyčajne sa používa obloženie so šírkou 100 mm a hrúbkou 20 mm alebo viac);

d) materiál na dekoráciu stien (spravidla sa používa rovnaká podšívka);

e) materiál na parozábranu (vynikajúcou možnosťou by bolo použitie parotesnej fólie);

f) hydroizolácia (je žiaduce použiť penofol, aj keď je vhodná plastová fólia);

g) izolácia stropu (dobrou možnosťou sú materiály z minerálnej vlny);

h) doskový azbest na izoláciu drevených konštrukcií pred teplotnými vplyvmi, vrátane stien v blízkosti pece a prvkov umiestnených v blízkosti komína;

i) cement, piesok a štrk pre základ (odporúčanie - cement by sa mal zakúpiť pred začatím výstavby);

j) strešný materiál na strechu, ktorý možno vybrať na základe osobných preferencií a čo je najdôležitejšie, aby organicky zapadol do okolitých striech iných budov;

l) izolácia intervenčného priestoru (lepšie je použiť jutovinu, aj keď mach alebo kúdeľ sú perfektné).

Najlepší čas na začatie výstavby je jar, pretože po dokončení hlavných stavebných prác je potrebné, aby rezivo vyschlo a zmrštilo sa. Vyžaduje si to minimálne 6 mesiacov.

Urob si svoj kúpeľ - pokyny krok za krokom.

Krok I - príprava územia na výstavbu.

Pred začatím výstavby je potrebné vyčistiť miesto - odstrániť kríky, pne, odstrániť odpadky a všetko, čo bude prekážať pri práci na základoch.

Krok II - budovanie základov.

Najlepšie je postaviť kúpeľ z tyče na stĺpovom základe, ktorý je lacný a skvelý na stavbu malých drevených a rámových budov.

Pri jeho konštrukcii musíte najskôr vykopať odhadovaný počet otvorov na inštaláciu podpier. Ich počet sa vypočíta takto - podpery musia byť inštalované v rohoch budovy a na priesečníkoch stien, ako aj s určitým krokom pozdĺž ich obvodu.

Krok sa vyberá s prihliadnutím na typ pôdy a odhadovanú celkovú hmotnosť konštrukcie. Hĺbka jám by mala byť 1-1,5 metra, aj keď sa môže líšiť v závislosti od hĺbky zamrznutia pôdy v danej oblasti. Na vykonanie tohto typu základov budú potrebné okrem vyššie uvedených materiálov aj azbestocementové rúry a tvarovky.

Na dne jamy je potrebné naplniť zmes piesku a štrku s hrúbkou 10-15 cm, potom do nej nainštalujte azbestocementovú rúru požadovanej dĺžky striktne vertikálne a pripevnite ju. Vo vnútri potrubia by sa malo umiestniť niekoľko výstužných tyčí.

Potom nalejte betónovú maltu do potrubia a do voľného priestoru medzi stenami jamy a potrubím.

Po naliatí roztoku musíte počkať niekoľko dní a potom medzi stĺpy položiť stenu s hrúbkou polovice tehly.

Krok III - postavenie stien a usporiadanie strechy.

Tradičným materiálom na stavbu stien vane je nosník s rozmermi 150x150 mm. Pred položením prvej koruny je bezpodmienečne nutné položiť na základ hydroizoláciu. Spodná časť koruny musí byť ošetrená antiseptikom. Lúč je najčastejšie usporiadaný spôsobom „labka“.

Prvá korunka musí byť starostlivo zarovnaná podľa geometrických parametrov - všetky uhly musia byť presne 90 stupňov. Po postavení prvej koruny začína kladenie trámov pre zostavu stien. Pri usporiadaní stien musíte urobiť otvory pre budúce dvere a okná a každý rad izolovať vybraným tepelne izolačným materiálom.

Na pripojenie koruniek sa používajú hmoždinky - kovové alebo drevené kolíky.

Po odstránení stien sa nainštaluje strecha. V závislosti od zvoleného tvaru strechy je potrebné upevniť krokvy, ktoré sú pripevnené k hornej korune pomocou konzol.

Pri konštrukcii prestrešnej šikmej strechy sú krokvy upevnené buď dvomi vonkajšími alebo jednou vonkajšou a jednou vnútornou podperou. Pri montáži sedlovej strechy je potrebné bezpečne podoprieť krokvy zospodu na stenu a spojiť ich zhora, aby vytvorili hrebeň strechy.

Na pevné krokvy sa pripevnia latovacie dosky, potom sa na ne položia hydro- a parozábrany a izolácia.

Montáž vybraného strešného materiálu dokončí montáž strechy.

Krok IV - dokončovacie práce v interiéri.

Výzdoba interiéru by mala začínať komunikačným zariadením - kanalizácia, vodovod, elektrina. O kanalizáciu treba dbať už pri projektovaní a stavbe základov.

Vedľa budúceho kúpeľného domu je potrebné vykopať drenážnu studňu, ktorá obsahuje kanalizačné potrubie zakopané v zemi so sklonom na odstránenie odpadovej vody z umývacieho oddelenia.

Po inštalácii kanalizácie sa vytvorí dokončovacia podlaha, ktorá je vyrobená z dreva alebo betónu. Betónová podlaha je odolnejšia, najčastejšie je obložená dlaždicami alebo porcelánovou kameninou.

Ak sa na dekoráciu interiéru vyberie drevená podlaha, zvyčajne je netesná. Na tento účel sú podlahové dosky pribité na inštalované lagy s malou medzerou alebo je v podlahe vybavený malý odtokový otvor uzavretý roštom.

V tomto prípade musí byť podlaha vykonaná s miernym sklonom smerom k odtoku. Potom bude voda, ktorá spadla do odtoku, vypustená cez kanalizačné potrubie do drenážnej studne.

Po inštalácii kanalizácie je potrebné vykonať izoláciu, hydro- a parozábranu stien a stropu pomocou vhodných materiálov, viesť elektrinu a vodovod.

Po osadení okien a dverí potom miestnosť dokončite pomocou napríklad obkladu.

Po dokončení dokončenia je potrebné nainštalovať potrebné elektrické spotrebiče.

Krok V - inštalácia rúry a políc.

Možností umiestnenia políc je veľa, len treba dodržať odporúčané rozmery a to, že by mali byť z tvrdého dreva. Princíp inštalácie je jednoduchý - namontuje sa stabilný rám, zvyčajne z tyče, a naň sa pripevnia dosky.

Inštalácia pece musí byť vykonaná v úplnom súlade s požiadavkami požiarnej bezpečnosti. Drevené konštrukcie musia byť izolované od vysokých teplôt prevádzkovej pece a komína. V prípade veľkej hmotnosti pece musí byť inštalovaná na špeciálne vybavený základ. Toto sa určuje od prípadu k prípadu v závislosti od zvolenej pece.

Kachle sa vyberajú v závislosti od preferencií majiteľa. Môže to byť tradičná piecka na drevo, kovová pec na drevo alebo elektrický sporák, niekedy je vhodné zvoliť do kúpeľa plynový sporák.

Krok VI - Výber príslušenstva

K vani je veľa doplnkov.

Hlavné sú:

- metly (dub, breza a iné);
- nádoby (vedrá, umývadlá);
- drevené vedro na pridávanie vody;
- drevené rošty na podlahu a mnoho ďalšieho.

Dodatočnú individualitu môže pridať vnútorná výzdoba priestorov, ktorá zostáva na uvážení majiteľa - tu, v závislosti od túžob a finančných možností, môžete dať voľnú ruku svojej fantázii.

Je potrebné dodať, že všetky uvedené doplnky je možné vyrobiť samostatne. Kúpeľ je skvelým miestom na trávenie času v príjemnej, priateľskej spoločnosti alebo s rodinou. Oveľa príjemnejšie bude uvedomiť si, že toto všetko sa robí ručne, vrátane užitočných a potrebných zariadení: napríklad vešiakov, svietidiel či ventilačných mriežok.

Užite si kúpeľ!

Video o konštrukcii kúpeľa sami.

Kúpeľ je povinným atribútom väčšiny letných chát a osobných pozemkov. Jeho výstavba je však často spojená s nemalými nákladmi. Pri výstavbe malej budovy, ktorá sa využíva len v teplom období, sa však dajú minimalizovať finančné straty.

Prehľad alternatívnych stavebných materiálov – vyberte si z troch

Hlavné výdavky, ktoré nás čakajú pri výstavbe kúpeľa, sú nákup budovy a spotrebného materiálu. Pri zostavovaní odhadu stavby sa preto zamyslíme nad tým, ako možno tieto náklady znížiť. Tradičným stavebným materiálom pre kúpele je drevo vo forme trámu alebo zaoblenej guľatiny. O niečo menej bežné sú stavby z tehál alebo sibitu, ktoré sa osvedčili. Ale, bohužiaľ, cena takéhoto spotrebného materiálu je dosť vysoká.

Zvážte alternatívne materiály, ktoré nie sú také známe, ale celkom vhodné na rýchlu výstavbu lacného kúpeľného domu:

• Blok škváry. Ľahko sa s ním pracuje a jeho cena je nízka.
• Arbolit (drevený betón). V polovici minulého storočia bol široko používaný v stavebníctve. Líši sa nízkou hmotnosťou, jednoduchosťou spracovania, plasticitou.
• sa líši rýchlosťou výstavby. Cena závisí od použitého tepelného izolantu.

Z týchto možností sú posledné dve najprijateľnejšie. Faktom je, že klasický škvárový blok možno len ťažko nazvať materiálom šetrným k životnému prostrediu. Samozrejme, moderní výrobcovia znižujú jeho nebezpečenstvo na minimum, ale to platí len pre veľké spoločnosti. Ale zdravie nie je niečo, čo by ste chceli riskovať. O rámových kúpeľoch už bolo povedané veľa. Preto budeme ďalej hovoriť o tom, ako postaviť arbolitový kúpeľ.

Pevný základ je kľúčom k odolnosti budovy

Majitelia chatiek a vidieckych domov sú obľúbení s páskovými, monolitickými, skrutkovými základmi a možnosťami na nosných stĺpikoch. Každá z týchto možností má silné a slabé stránky. Napríklad je celkom možné vyrobiť pásovú základňu vlastnými rukami bez dodatočných nákladov, ale je takmer nemožné ju vybaviť v oblastiach s ťažkým terénom. Navyše betón (hlavná zložka) naberá na sile minimálne 14 dní, ideálne mesiac. O efektívnosti sa netreba baviť.

Monolitický základ vydrží značné zaťaženie, ale zároveň podlieha rovnakým nevýhodám ako pásový základ - je ťažké ho vybaviť v bažinatých a nerovných oblastiach. O cene ani nehovoriac. Náklady na takúto nadáciu sa nelíšia v dostupnosti. Treba však počítať aj s nákladmi na logistiku. Jedným z cenovo najdostupnejších sú základy na nosných stĺpikoch. Áno, zariadenie takejto nadácie si bude vyžadovať minimálne náklady na prácu a hotovosť. Rovnako ako predchádzajúce možnosti je však nežiaduce používať ho v oblastiach s vodnatou pôdou.

Skrutkové pilóty sa považujú za rovnakú cenu ako pásové základy. S týmto názorom môžete súhlasiť, ak zabudnete na súvisiace výdavky. Ak chcete nainštalovať kovové pilóty, nemusíte objednávať a platiť za dodávku betónu, míňať peniaze na výstužný pás, piesok a štrk na vankúš. Ale možno hlavnou výhodou je, že základňu skrutiek môžete nainštalovať za jeden deň bez vonkajšej pomoci.

Takéto hromady sú obviňované z ich neschopnosti vydržať značné zaťaženie. Našou úlohou je však postaviť kúpeľný dom čo najrýchlejšie as minimálnymi nákladmi. Pre nás sú skrutkové pilóty najlepšou možnosťou.

Inštalujeme skrutkový základ - popis krok za krokom

Začnime popisom samotnej hromady. Jedná sa o oceľovú rúrku vybavenú špičkou a čepeľami v spodnej časti. Rozmery hromady závisia od požadovanej hĺbky zaskrutkovania do zeme, ale nemôžu byť menšie ako 2,5 metra. Telo hromady je potiahnuté antikoróznym roztokom. Po zakrútení do zeme je hromada korunovaná štvorcovou hlavou (50 × 50 cm). Je upevnený zváracím strojom, po ktorom je šev chránený pred koróziou. Na tejto hlave bude ležať nosný nosník (kanál), z ktorého sa začne výstavba kúpeľa.

Práca na zariadení skrutkového základu začína označením. Príslovie „sedemkrát meraj – jeden strihaj“ je aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Počet hromád závisí od rozmerov budúcej budovy, ale vzdialenosť medzi nimi nemôže byť väčšia ako 3 m, najlepšie 2–2,5 m. Po označení a vyčistení staveniska od nečistôt a cudzích predmetov pozveme asistentov a pristúpime k skrutkovaniu hromady:

• Na označenom mieste urobíme jamu s hĺbkou najviac 30 cm a nainštalujeme do nej hromadu.
• Hromadu zarovnáme vertikálne, prevlečieme šrot cez montážne oká a začneme hromadu skrutkovať.

Samozrejme, dĺžka páčidla vám nedovolí vytvoriť efektnú páku. Preto ho predlžujeme vopred pripravenými rúrami, najlepšie so štvorcovým prierezom - majú vyššiu tuhosť. Priemerná rýchlosť prieniku je 20 cm na otáčku pilóty. Prestaneme skrutkovať, keď je kovová páka deformovaná. No zároveň je dôležité, aby kopa išla pod bod mrazu. Minimálna vzdialenosť od povrchu zeme k hrotu pilóty je 1,5 m.

Po prehĺbení hromád skontrolujeme ich zvýšené okraje - mali by byť na rovnakej úrovni. V prípade potreby robíme korekcie pomocou brúsky. Prácu dokončíme naliatím cementovej malty do dutiny hromady. To mu dodá dodatočnú tuhosť a zabráni korózii. Poslednou fázou pri práci s hromadami je inštalácia páskovania. Pre kúpeľ z dreveného betónu ho vyrábame z kovového kanála a privaríme ho k hlavám. Pre rámový kúpeľ - stačí lúč ťahaný skrutkami. Povinnou požiadavkou v oboch prípadoch je použitie úrovne budovy, horizont musí byť rovný, pretože od toho závisí kvalita stien a strechy.

Arbolitové bloky - vlastnosti materiálu a konštrukcie

Teoreticky si môžete vyrobiť drevené betónové bloky sami. Potrebujete k tomu vibračný stôl, formy na tvárnice, cement a zvyšky reziva (piliny, hobliny). Avšak vzhľadom na to, že náklady na takýto materiál sú nízke, je možné ho zakúpiť v železiarstve. Tento materiál spája také dôležité vlastnosti pre kúpeľ, ako je dobrá paropriepustnosť a nízka tepelná vodivosť. Okrem toho nezabúdame na bezpečnosť tohto materiálu pre ľudské zdravie.

Dnes už len ťažko nájdete vane s kombinovanou parnou miestnosťou a umývadlom. Usporiadanie spravidla poskytuje samostatnú parnú miestnosť, umývadlo a miestnosť. Výkresy vypracované pred konštrukciou vám umožnia vybrať optimálnu veľkosť a počet spotrebného materiálu. Existujú dve technológie na stavbu stien z drevobetónu - monolitické a z blokov. Prvý zahŕňa prípravu alebo nákup arbolitového roztoku. Hneď si povedzme, že potešenie nie je lacné, ale pri samovýrobe je to tiež dlhá doba. Preto sa obraciame na druhú možnosť - blokovú výstavbu.

Celkovo sa táto metóda nelíši od práce s tehlovými, sibitovými alebo škvárovými blokmi. Usporiadanie začína inštaláciou rohových blokov, po ktorých sa medzi nimi vtiahne závit - vodítko pre murivo. V súlade s líniou danou šnúrou rozložte prvý rad. Ďalej skontrolujeme jeho horizont pomocou úrovne budovy. Ak je to potrebné, opravíme chyby a pristúpime k položeniu druhého radu.

Upozorňujeme, že na rozdiel od toho istého sibitu nie je potrebné žiadne špeciálne lepidlo na kladenie drevených betónových blokov - je celkom možné vyjsť s obvyklým roztokom piesku a cementu. Existujú však aj podobnosti. Napríklad pri usporiadaní otvorov dverí a okien musíte na vrch položiť roh alebo kanál. Takže sme zdvihli telo budúceho kúpeľa, zostáva postaviť strechu, nainštalovať sporák a dokončiť interiér.

Sedlová strecha - strecha a strop v jednom komplexe

Spomedzi rôznorodých striech rôznych typov (gotické, valbové, orientálne) sa zameriame na štít. Vysvetlenie je jednoduché - tento dizajn je jednoduchý, spoľahlivý a relatívne nízka cena. Zo stavebných materiálov na stavbu takejto strechy potrebujeme:

• Nosník 100 × 100 mm - z neho vyrobíme Mauerlat, vertikálne stojany a zarážky.
• Doska s hrúbkou 50 mm a šírkou 100 mm - prírezy pre krokvový systém.
• Neomietané dosky a lišty na latovanie.

Okrem reziva pripravíme parotesnú fóliu, minerálnu vlnu, strešnú krytinu. Ako druhý používame kovový profil - ľahko sa s ním pracuje a je relatívne lacný. Začíname s ošetrením dreva antiseptickým a protipožiarnym roztokom vo vani - to je povinná požiadavka. Potom položíme hydroizolačnú vrstvu pozdĺž horného obvodu stien. A až potom pristúpime k inštalácii krokvového systému.

Začína sa položením tyče - Mauerlat pozdĺž obvodu stien. Prirodzene, všetky rohy sú kontrolované rohom budovy a horizont - úrovňou. Po vyrovnaní mauerlatu ho priťahujeme k stenám pomocou kotevných skrutiek. Ďalším krokom je montáž väzných trámov. Sú pripevnené k dlhým stranám Mauerlatu "v labke". To znamená, že musíme vyrezať zodpovedajúce drážky v nosníkoch a nosníku (základňa). Po položení drevených dielov ich dodatočne zafixujeme klincami alebo sponkami. Je žiaduce udržiavať vzdialenosť medzi lúčmi 1,5 metra.

Po dokončení prípravy základne odkryjeme vertikálne stojany na koncoch budovy. Okamžite k nim pripevníme dočasné svahy (dodajú konštrukcii tuhosť) a nohy krokiev. Stojany spájame nosníkom - chodom, na ňom spočíva zvyšok krokiev. Mimochodom, uvoľnite ich 20 cm od steny - zníži sa tým vplyv zrážok na drevený betón. Po namontovaní krokiev na ne naložíme neomietanú dosku ako prepravku, položíme na ňu parotesnú fóliu. Pripevňuje sa pomocou stavebnej zošívačky.

Poslednou fázou konštrukcie strechy je kladenie strešného materiálu. Kovový profil je pritlačený k prepravke pomocou strešných skrutiek. Po uzavretí vybudovaného okruhu máme už zrealizovaných 70 % stavby. Zostáva nám olemovať strop a dokončiť steny vo vnútri vane.

Interiérová výzdoba - PVC panely alebo podšívka?

Medzi rozpočtovými dokončovacími materiálmi vyzdvihujeme PVC panely. Dobre sa osvedčili vo výzdobe oddychovej miestnosti a umývacích zariadení. Je to celkom dôstojná alternatíva k keramickým obkladom. Môžete si vybrať taký materiál pre každý vkus a rozpočet. Ale len na umývanie. V parnej miestnosti je lepšie obrátiť sa na tradičnú podšívku z lipy - pri vystavení vysokým teplotám sa neroztopí.

Je pozoruhodné, že obloženie stien šindľom a panelmi sa vykonáva takmer rovnakým spôsobom. V oboch prípadoch musíme namontovať drevenú prepravku. Kovový rám, ktorý spôsobuje koróziu, je v tomto prípade neprijateľný. Drevené (v parnej miestnosti) a plastové (v umývadle) panely namontujeme na vypchatú a vyrovnanú drevenú základňu.

Majte na pamäti, že vzdialenosť od kachlí k dreveným povrchom by mala byť aspoň 0,5 metra, ale možno ju znížiť na 25 cm tým, že horľavé povrchy ochránite nehorľavým materiálom.

Posledným krokom pred inštaláciou rúry je inštalácia stropu. K tomu môžete použiť podšívku alebo hobľované dosky. Pribijeme ich na väzné trámy a vyjdeme na povalu, potrebujeme zatepliť strop. Podlahu podkrovia tvorili dosky lemované zospodu a väzné trámy. Zakryjeme ho parotesnou fóliou a vyplníme minerálnou vlnou. Aby sme ušetrili peniaze, nebudeme používať hotové podložky, ale podložky na omrvinky, ktoré sa dajú kúpiť ako zvyškové suroviny v podnikoch vyrábajúcich sendvičové panely a podobné výrobky.

Jedinou výhradou pri usporiadaní stropu je inštalácia kovovej krabice 40 × 40 cm na výstupe z komína , Bude to potrebné v každom prípade bez ohľadu na to, ktoré kachle uprednostňujete - kov alebo tehla.

Stavba kúpeľa z zrubového domu nie je ľahká úloha, ale technológia výstavby, výber materiálov a dokonca aj presná postupnosť akcií sú už dlho známe a vypracované mnohými remeselníkmi. Tento materiál vysvetľuje všetky kľúčové body, ktoré pomôžu pri výstavbe kúpeľa z guľatiny: od položenia základov až po dekoráciu interiéru.

Parný kúpeľ je známy už od čias Skýtov, ktorí so sebou nosili špeciálne kúpeľné stany a kempingové variče. A v 21. storočí sa ruský kúpeľ nestal akýmsi archaizmom, ktorý úspešne odolal stáročiam konkurencie s kúpeľmi a sprchami. Zbavte sa mnohých chorôb, odstráňte z tela škodlivé látky nahromadené v mestskom každodennom živote, doprajte telu dobrý odpočinok - to všetko sa dosiahne pri návšteve kúpeľa už viac ako jeden a pol tisíc rokov.

Ktorý dizajn je výhodnejší, ako si vybrať miesto na jeho umiestnenie, ako to funguje vo všeobecnosti - v tomto článku nájdete odpovede na mnohé "kúpeľové" otázky.

Umiestnenie a usporiadanie kúpeľa

Jedným z dôležitých doplnkov samotného kúpeľa bola vždy nádrž s čerstvou vodou, ktorá sa nachádzala v blízkosti - pri absencii iného zdroja zásobovania vodou sa voda odoberala z nej. Zvláštne čaro v blízkosti takejto nádrže spočíva v možnosti kontrastného kúpeľa - po parnom kúpeli v ruskom kúpeľnom dome z neho vybehnite a ponorte sa do studenej vody nádrže. Okrem toho prírodná nádrž umožnila rýchlo sa vyrovnať s požiarom kúpeľa, ktorý pomerne často vznikal v dôsledku porušení pri konštrukcii kachlí.

Dnes nie je potrebné prepojiť vidiecke kúpele s prírodnou nádržou, ale stále je vhodné, ak sa nachádza v blízkosti, povedzme, umelej nádrže - konečné rozhodnutie vždy zostáva na majiteľovi chaty.

Hlavné kritériá pre výber miesta na kúpanie: vzdialenosť od cesty, prítomnosť prírodného alebo umelého plotu od cudzincov (husté kríky, koruny stromov, plot, hospodárske budovy), protipožiarna vzdialenosť od hlavnej obytnej budovy aspoň 15 metrov.

Hlavnými miestnosťami kúpeľa sú šatňa, práčovňa a parná miestnosť (posledné dve miestnosti je možné spojiť do jednej). Veľkosť šatne je určená sadzbou 1,4 m 2 pre každého kúpajúceho sa, veľkosť umyvárne je 1,2 m 2 pre jednu osobu. Okrem toho by v šatni malo byť miesto na nábytok (skrinka na oblečenie, lavice na sedenie) a na skladovanie paliva (skrinka na uhlie alebo palivové drevo). V umyvárni budete potrebovať miesto na nádoby s teplou a studenou vodou, sporáky a miesto na ležadlá.

Napríklad pre malú rodinu (nie viac ako 4 osoby) je vhodný kúpeľný dom nasledujúcich veľkostí: vonkajšia veľkosť - 4x4 m; šatňa - 1,5x2,4 m; umývanie - 2x2 m; parná miestnosť - 2 x 1,5 m Je pravda, že vo vani tejto veľkosti sa nemôžete skutočne otočiť - ale zaberá aj málo miesta.

Vo všeobecnosti veľkosť kúpeľa priamo súvisí s veľkosťou plochy, ktorú je možné naň prideliť. Ak je lokalita významná, potom je možné vaňu rozšíriť pridaním sprchovej kabíny, relaxačných miestností atď.

V miernych a studených klimatických zónach bude správne, ak sa vchod do kúpeľného domu nachádza na juhu a okenné otvory sú na jeho západnej (juhozápadnej) strane. Takéto usporiadanie vchodu výrazne zjednoduší používanie kúpeľného domu v zimnom období, pretože snehové záveje na južnej strane sa topí rýchlejšie a smer okien umožní dlhšie osvetliť jeho priestory slnečným žiarením.

Stavba kúpeľa - etapy

Je ich niekoľko:

1. Obstarávanie základných materiálov.
2. Výber a položenie základov.
3. Vytvorenie základu pre kachle (ak je to potrebné).
4. Vytvorenie podlahy a kanalizačného systému vane.
5. Montáž zrubu.
6. Strešná konštrukcia.
7. Vytvorenie slepej oblasti po obvode.
8. Tesnenie stien kúpeľa.
9. Pokládka alebo inštalácia pece, inštalácia komína.
10. Prívod elektriny a vody do kúpeľa.
11. Montáž dverí a montáž políc.

Príprava základných materiálov pre kúpeľ

Klasickým a najúspešnejším konštrukčným materiálom pre ruský kúpeľ bolo a bude drevo - drevo sa ľahko vyrovná s podmáčaním kúpeľní a odvádza prebytočnú vlhkosť von.

Aké drevo je vhodné na stavbu kúpeľa? Kúpele sú spravidla postavené z borovicovej alebo smrekovej guľatiny s priemerom nie väčším ako 250 mm - iba drevo vytvorí v parnej miestnosti neopísateľnú vnútornú atmosféru. Na niektorých miestach je však lepšie zahrnúť do dizajnu kúpeľa drevo iných druhov - dub, smrekovec a lipa. Napríklad spodné korunky a guľatiny na podlahu, vyrobené z dubu, vám umožnia získať skutočne odolný kúpeľ. Nuance – dub treba vyrúbať „v samotnej šťave“ (teda nie mŕtve drevo) a vysušiť pod prístreškom. Spodné koruny (nie viac ako 4), po prvom dube, sú najlepšie vyrobené z smrekovca. Finálne korunky, prvky výzdoby interiéru a obklad by mali byť z lipy alebo bieleho smreku – ich drevo odvádza vlhkosť lepšie ako ostatné.

Kedy potrebujete skladovať drevo na stavbu kúpeľa? Guľatinu, drevo na dekoráciu interiéru je potrebné rúbať v zime, v období, keď kmene stromov obsahujú najmenej vlhkosti – ľahšie sa sušia. Navyše nie celý kmeň stromu je vhodný na stavbu kúpeľa - vhodná je iba stredná časť kmeňa, to znamená, že vrch a zadok nie sú vhodné.

Dôležitým kritériom pri výbere dreva bude absencia dutín a prúžkov živice na guľatine ihličnatých drevín, suchosť, brúsený povrch, absencia hnilých plôch a miest poškodenia červotočom.

Základ kúpeľa

Hlavné typy základov na výstavbu kúpeľov sú pásové a stĺpovité v závislosti od miestnych pôd. Bez ohľadu na zvolený typ základov je potrebné ich položiť s maximálnou starostlivosťou - je lepšie, ak do hĺbky zamrznutia pôdy. Predbežné práce pred položením akéhokoľvek typu základov: čistenie miesta od trosiek, úplné odstránenie ornice do hĺbky 200 mm (odstránime úrodnú vrstvu).

Ak chcete vybrať správny základ, musíte určiť typ miestnej pôdy, ktorá môže patriť do jednej z troch hlavných skupín:

1. Slabá pôda pozostáva z rašeliny, bahna, prachového piesku (obsahuje veľa vody), tekutého ílu alebo tekutého plastu.
2. Ťažká pôda (podlieha sezónnemu napučiavaniu) pozostáva z piesku (prašného alebo jemného), ílovitých zložiek (hlina, hlina a piesčitá hlina).
3. Mierne kyprú pôdu tvoria kamene, stredné a veľké zrnká piesku.

Stĺpový (pilotový) základ pre kúpeľ

Usporiadané na mierne zdvíhajúcich sa pôdach: pozostáva zo stĺpov položených v rohoch vane, ako aj na križovatkách vnútorných a vonkajších stien. Ak je vzdialenosť medzi dvoma susednými základovými piliermi väčšia ako 2 m, položí sa medzi ne ďalší pilier. Hĺbka uloženia stĺpového základu je najmenej 1,5 m.

Stĺpy pre takýto základ sa dajú ľahko vyrobiť priamo na stavenisku kúpeľa, materiálom pre ne môžu byť červené tehly, sutiny, spojené s betónovou maltou. Hlavné (rohové) tehlové stĺpy pre stĺpový základ majú zvyčajne štvorcový tvar so stranou 380 mm, pomocné sú pravouhlé s prierezom 380 x 250 mm. V prípade potreby sú hlavné stĺpy vyrobené z dvoch tehál - s prierezom 510 x 510 mm. Úspora sutiny a tehál pri stavbe stĺpového základu sa dosiahne naplnením základových jám pieskom - do polovice ich hĺbky, hrubý piesok sa položí vo vrstvách (každá vrstva - 100 - 150 mm), naplní sa vodou a urazí sa.

Základové stĺpy pri stavbe kúpeľa vlastnými rukami je možné vykonať aj samostatne. To si bude vyžadovať skladacie debnenie z dosiek, zvnútra potreté netvrdnúcim mazivom typu Emulsol. Vo vnútri zmontovaného debnenia musíte umiestniť železnú výstuž a potom naliať betónovú zmes.

Na odlievanie základových stĺpov vo vnútri vykopaných jám sa používa posuvné debnenie vyrobené zo strešného železa, plastu, strešného papiera alebo hrubej lepenky. Z materiálu zvoleného pre posuvné debnenie sa vytvorí rúra s priemerom 200 mm alebo viac, uložená v základovej jame väčšieho priemeru - od 300 mm. Voľný priestor okolo debnenia je pokrytý pieskom - bude pôsobiť ako mazivo a zabráni tomu, aby sa betónový stĺp zdvihol pri napučiavaní pôdy. Vo vnútri debnenia sa vloží výstuž zviazaná hrubým drôtom, potom sa naleje betónová zmes, ktorá sa musí opatrne zhutniť. Pre drôtené rukoväte, predtým upevnené na posuvnom debnení, sa kývaním zdvihne o 400 mm, zvonka sa naleje piesok a naleje sa nová dávka betónu.

Azbestocementové rúry môžu byť použité ako stĺpový základ, sú odolné, nepodliehajú rozkladu a ich vonkajší povrch je celkom hladký, čo im umožňuje nemeniť svoju polohu pri napučiavaní pôdy. Betónom sa plnia aj azbestocementové rúry, ich podzemná časť musí byť pokrytá stavebným mazivom na minerálnej báze, aby sa znížilo riziko primrznutia k zemi.

Medzi základovými stĺpmi vonkajších stien kúpeľa a vnútornými stenami parnej miestnosti sú položené tehlové steny, ich dostatočná hrúbka je tehla a dokonca aj polovica tehly. Takéto tehlové steny musia byť zakopané v zemi o 250 mm.

Základové stĺpy a tehlové steny medzi nimi sú zdvihnuté do výšky 300 - 400 mm od úrovne terénu, musia byť vyrovnané cementovou maltou a pokryté strešnou krytinou na hydroizoláciu. Na koncoch stĺpov sa počas odlievania inštalujú hypotéky požadovaného tvaru vyrobené z kovu - sú určené na upevnenie zrubu kúpeľa k základu.

Pri stavbe kúpeľa na zdvíhajúcich sa pôdach bude potrebné vytvoriť páskový monolitický základ.

Postupnosť prác:

1. Označenie staveniska špagátom natiahnutým medzi kolíky.
2. Kopanie ryhy požadovanej hĺbky (jej veľkosť súvisí s charakteristikami miestnych pôd, najmenej 400 mm) a šírky 300 mm.
3. Pridanie vrstvy piesku na dno výkopu, potom štrku (každých 70-100 mm).
4. Inštalácia debnenia.
5. Záložka výstuže.
6. Nalievanie betónovej zmesi.

Výstuž položená na dne základovej ryhy musí mať prierez najmenej 12 mm, je položená pozdĺž každej z dvoch strán ryhy a upletená do rámu, pričom sa pomocou úlomkov tehál zdvihne do stredu. .

Zloženie betónovej zmesi sa počíta v pomere 5:3:1 (drvený kameň:piesok:cement), použitý piesok musí byť suchý a čistý (vypraný). Je celkom jednoduché vypočítať objem betónu potrebného na naliatie pásového základu, stačí zmerať šírku, hĺbku a celkovú dĺžku základu. Napríklad pri šírke 0,3 m, hĺbke 0,4 m a celkovej dĺžke 22 m bude potrebný nasledujúci objem betónovej zmesi:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

Jednou z ťažkostí pri príprave suchej betónovej zmesi je nedostatok šupín na staveniskách. Preto bude táto metóda výpočtu suchých zložiek pre betón užitočná: jedno 10-litrové vedro pojme 15 až 17 kg štrku, piesku - 14 až 17 kg, cementu - 13 až 14 kg.

Debnenie sa ukladá tak, aby betónový základ zaliaty do neho vyčnieval 100 mm nad úroveň terénu. Pri nalievaní betónovej zmesi do pripraveného debnenia je potrebné jej hmotu opakovane prepichovať bajonetovou lopatou alebo drôtenou sondou, poklepávať zvonku debnenia kladivom (eliminujeme vzduchové bubliny). Potom musíte počkať, kým základ úplne vytvrdne, asi 5 až 7 dní. Pri vykonávaní základových prác v chladnom období musí byť debnenie po naliatí betónu pokryté PVC fóliou a pokryté pilinami alebo inou izoláciou.

Po uplynutí doby určenej na sušenie liateho základu pristúpime k jeho hydroizolácii a zdvíhaniu tehlovými radmi (ak nie je potrebný kúpeľ, potom po hydroizolácii pristúpime k cementovému poteru). Budete potrebovať nasledujúce materiály:

1. Ruberoid.
2. Potrubie cca 2 m (plastové alebo kovové), prierez od 32 do 57 mm.
3. Mriežka je murovaná.
4. Červená tehla.
5. Murovacia malta.

Ruberoid (strešná krytina) sa nareže na pásy dostatočné na položenie podlahy na betónovom základe a potom sa položí na základ na bitúmenový tmel (na zastrešenie - dechtový tmel). Tehla sa položí jednoradovou metódou obkladu: na vrstvu strešného materiálu sa položí murovacia malta, na ňu sa položí prvý tehlový rad „do jamy“ (cez os základu), potom sa položí murovacia sieťka. položená, malta a ďalší tehlový rad sú položené, ale už „v lyžici“ (pozdĺž základu osi). Každý nový rad tehlového muriva je sprevádzaný ukladaním murovaného pletiva, pričom kladenie "do lyžice" a "do dlaba" sa navzájom striedajú. V 3. alebo 5. väzbových radoch muriva je potrebné inštalovať vetracie otvory zo zvyškov rúrok - na celý základ stačí 5-7 otvorov. Počet radov tehál závisí od požadovanej výšky základu.

Posledný rad muriva je pokrytý cementovým poterom (zloženie roztoku je piesok:cement v pomere 1:2 alebo 1:3) s vrstvou 20 mm.

Nezávislý základ pre ohrievač a podlahu sauny

Vytvárame základ pre kachle a montujeme kúpeľný dom. Ak sa očakáva veľké položenie ohrievača, potrebuje nezávislý základ, to znamená, že nie je spojený s hlavným základom.

Podlaha vo vani môže byť hlina, zem, drevo alebo betón. Vo všeobecnosti nepotrebuje tepelnú izoláciu, pretože teplota na jej úrovni prakticky nie je vyššia ako 30 ° C. Na povrch podlahy vane sa zvyčajne kladie drevený rošt, korkové podložky alebo podložky - ich úlohou je zbaviť návštevníkov kúpeľa prudkého chladu spôsobeného dotykom podlahy pri výstupe z parnej miestnosti. Pre samoschnutie sa podlaha zdvihne nad úroveň hlavného poschodia.

Hlavnou nevýhodou drevenej podlahy vane je jej časté podmáčanie - voda, ktorá preniká cez trhliny medzi doskami, sa v nich hromadí, spôsobuje hnilobu a nepríjemný zápach. Drevená podlaha sa rýchlo opotrebuje, získa nevzhľadný vzhľad, po 6-8 rokoch môže vyžadovať výmenu. Dlaždice budú praktickejšie pre podlahu vane - je ľahšie sa o ňu starať, nie je vystavená vlhkosti, ktorá ľahko steká po jej povrchu.

Podlahy v kúpeľniach by mali byť umiestnené v rôznych úrovniach: podlaha parnej miestnosti je o 150 mm vyššia ako podlaha umývacej miestnosti (udržiavame teplo), podlaha umývacej miestnosti je o 30 mm nižšia ako úroveň podlahy v šatni (chránime pred vniknutím vody).

Pretože inštalácia betónovej podlahy s keramickými dlaždicami v umývacej miestnosti a parnej miestnosti je výhodnejšia ako drevená podlaha, zvážime túto možnosť.

Existuje niekoľko spôsobov, ako usporiadať betónovú podlahu vo vani. Najprv pripravíme základňu na vytvorenie teplej podlahy - pozostáva zo 100 mm vrstvy piesku a 100 mm vrstvy drveného kameňa strednej frakcie, uložených v sérii. Každá vrstva by mala byť dobre zhutnená a vyrovnaná. Potom položte na vrch strešnú krytinu a zakryte ňou steny do výšky budúcej podlahy.

Ďalšie akcie:

1. Prvá možnosť- podlaha z 50 mm vrstvy plsti, keramzitu alebo trosky na vrchu 50 mm vrstvy betónu s vytvorením sklonu k odtokovému otvoru. Po vytvrdnutí betónu musí byť vyrovnaný cementovým roztokom, po ktorom môžete pokračovať v obkladaní.
2. Druhá možnosť- 50 mm cementový poter s obsahom perlitu (expandovaný piesok). Zloženie zmesi: perlit:cement:voda v pomere 5:1:3. Po celom týždni od položenia perlitbetónu nanesieme na vrch 30 mm vrstvu betónu so sklonom pod vpust. Pri práci s perlitom treba byť obzvlášť opatrný – tento materiál je mimoriadne ľahký, odfúkne ho aj slabý vánok, takže s ním treba pracovať v interiéri bez prievanu. Správne dodržujte pomer vody!

Pri výraznom náraste v suteréne kúpeľa nad zemou (od 300 mm) budú na podlahu potrebné drevené guľatiny štvorcového prierezu (strana 150 mm). Ak rozmery kúpeľného domu nepresiahnu 2 000 x 3 000 mm, guľatiny budú podopreté guľatinou. Pre väčšie veľkosti budú potrebné ďalšie podpery pre podlahové guľatiny, sú to stĺpy vyrobené z betónu alebo tehly (250 x 250 mm) a sú umiestnené vo vzdialenosti 700 - 800 mm. Nosné stĺpy pre guľatinu musia byť umiestnené na viacvrstvovom základe piesku, drveného kameňa a betónu - každých 100 mm.

Dôležité! Pred vytvorením základne pre podopretie guľatiny je potrebné vytvoriť základ pre kachle a vybudovať kanalizáciu.

Drevo na guľatinu môže byť dub, smrekovec alebo ihličnany, guľatina by mala byť pred inštaláciou ošetrená dechtom alebo antiseptikom.

Riešenie pre podlahu je v tomto prípade nasledovné: betónový priestor medzi základom je pokrytý strešnou krytinou so stenami presahujúcimi do výšky podlahy, pokrytý troskou alebo keramzitom (medzi nimi je možné položiť vrstvu 200 mm peny vrstva strešného materiálu a objemová izolácia), na spodnú stranu dosky s hranou zrubov je pripevnená podlaha s prievanom 29 mm. Potom sa položí PVC fólia, fóliová minerálna izolácia, opäť vrstva fólie - pre parozábranu. Na vrch nalejeme 5 mm vrstvu betónu s jemnou frakciou plniva, vytvoríme spád pod odtokovým otvorom - po 3-4 dňoch položíme keramickú dlažbu.

Nezabudnite priviesť základ pre pec na úroveň podlahy.

Podlaha v šatni je vyrobená z 19-29 mm drážkovaných dosiek z mäkkého dreva.

Dôležitý bod: pri dokončovaní čistej podlahy a vlastne celej parnej miestnosti a umývacej miestnosti nepoužívajte syntetické stavebné materiály - táto podmienka je obzvlášť dôležitá pre parnú miestnosť!

Kanalizačný systém vane

Na vypustenie odpadovej vody z vane budete potrebovať: jamu s uzáverom vody, studňu na odpadovú vodu a potrubia, ktoré odvádzajú špinavú vodu do jamy a potom do kanalizačnej studne.

Jama sa odtrhne mimo základ vane, z parnej a umývacej miestnosti sa do nej privedú gravitačné rúry z plastu, liatiny alebo keramiky (kovové rúry rýchlo hrdzavejú).

Jama by mala byť 500 mm od základu, jej hĺbka - 700 mm, prierez - 500x500 mm. Steny jamy sú pokryté 100 mm vrstvou betónu, do nej je pod základom vložená 110 mm odpadová rúra (rúry) z vane. Hlavná studňa pre odtoky s obsahom najmenej 2 m 3 musí byť vykopaná vo vzdialenosti najmenej 2,5 m od jamy - čím ďalej, tým lepšie. Z jamy je k nej privedená rúra položená pod svahom v hĺbke 1,5 m (pod hĺbkou mrazu), jej výstup z jamy musí byť umiestnený 100 mm od jej dna. Po vstupe do odtokového potrubia sa hlavná kanalizačná studňa naplní štrkom alebo pieskom 1 m od dna, na vrch sa naleje pôda - vrstva najmenej 500 mm. Pri pokladaní každú vrstvu opatrne utlmte.

Pred výstupom odtokového potrubia do jamy je inštalované pozinkované vodné tesnenie umiestnené v tupom uhle k odtokovému potrubiu z kúpeľa. Jeho okraje a horná strana sú hermeticky pripevnené k stenám jamy, vzdialenosť od spodného okraja k dnu by nemala byť väčšia ako 50 mm - vďaka tomuto dizajnu nebudú do parnej miestnosti prenikať nepríjemné pachy a studený vzduch ( umývacia miestnosť) cez odtokový otvor.

Aby sa zabránilo zamrznutiu v zime, musí byť jama uzavretá dvoma krytmi vhodnej veľkosti (drevené alebo kovové), medzi ne by sa mala položiť plsť a horný kryt pokrytý expandovanou hlinkou, troskou alebo pilinami.

Prístrešok, strecha a slepý priestor

Zrubový dom na kúpeľ je lepšie vyrobiť na objednávku od profesionálnych umelcov, jeho výroba je dosť náročná. Hotový zrub v rozloženom stave je potrebné priviezť na stavbu a zložiť podľa číslovania zrubov. Korunky sú upevnené 25 mm oceľovými hrotmi s celkovou dĺžkou do 150 mm, dĺžkou zubov do 70 mm.

Konštrukcia strechy kúpeľa zahŕňa krokvy, k nim je pripevnená prepravka, potom strešný materiál. Výber konečnej strešnej konštrukcie závisí od strešnej krytiny, ktorou bude pokrytá. Krokvy sú pripevnené k poslednej korune zrubu (lepšie k predposlednej) pomocou sponiek-tŕňov. Stavba kúpeľov spravidla zahŕňa usporiadanie jednej alebo sedlovej strechy, ktorej uhol sklonu (od 10 ° do 60 °) závisí od množstva a množstva zrážok v oblasti. Majte na pamäti - čím je strecha strmšia, tým viac materiálu je potrebné na jej vytvorenie.

Krokvy prístrešku, umiestnené pod uhlom, sú upevnené dvoma vonkajšími alebo vnútornými a vonkajšími podperami. Ak rozpätie krokiev presahuje 5 m, podopierajú sa dodatočnými vzperami. Krokvy sedlovej strechy spočívajú dolnými koncami na stenách, horné konce sú navzájom prepojené a tvoria hrebeň.

Strecha kúpeľa môže byť pokrytá akýmkoľvek materiálom (bridlica, dlaždice, strešný materiál, pozink atď.), S presahom na stenách najmenej 500 mm.

Podkrovný priestor musí byť vetraný, to znamená vybavený dvoma dverami na opačných koncoch strechy.

Vykonávame slepú oblasť pozdĺž obvodu základu: úplne odstránime vrchnú vrstvu pôdy, prehĺbime o 200 mm vo vzdialenosti 600 - 800 mm od suterénu vane, položíme 100 mm vrstvu štrku (drvený kameň, expandovaná hlina) s jej následným vyrovnaním. Položíme dilatačné škáry (19 mm doska potiahnutá živicou alebo bitúmenom, s krokom 2-2,5 m kolmo na základ), nalejeme 100 mm vrstvu betónu. Pred stuhnutím betónu je potrebné jeho povrch vyžehliť - suchý cement je pokrytý vrstvou 3-5 mm. Po 3 dňoch musí byť línia kontaktu medzi slepou oblasťou a základom kúpeľa pokrytá bitúmenom na jej hydroizoláciu.

Tesnenie kúpeľného domu

Vykonáva sa na zateplenie zrubu - utesnenie škár medzi jeho kmeňmi, na tmelenie sa tradične používa ľanová kúdeľ, červený mach, konopné konope, vlnená plsť. Prírodné materiály na tmelenie je možné nahradiť továrenskými materiálmi vyrobenými z jutových a ľanových vlákien: ľan a plsť - juta a ľan-juta. Výhodou továrenských materiálov na tmelenie oproti prírodným je odolnosť proti poškodeniu moľami a hubami a s továrenským materiálom sa ľahšie pracuje, pretože sa vyrába vo forme súvislej pásky danej hrúbky a šírky.

Tmelenie zrubu sa vykonáva pri jeho montáži - tmelový materiál sa kladie medzi guľatiny pri ich ukladaní. Po zhotovení strechy sa vykoná úplné tmelenie - z vonkajšej a vnútornej strany zrubu, o rok neskôr - opakované tmelenie (zrub je nabúraný - polená vyschnú).

Hlavnými nástrojmi na tmelenie sú špachtľa a palička, môžete si ich vyrobiť sami alebo kúpiť hotové. Oba tieto nástroje sú vyrobené z dreva (jaseň, dub alebo buk). Tesniaca stierka vyzerá ako klin s rukoväťou dlhou 200 mm a špicatou čepeľou 100 mm, hrúbka rukoväte 30 mm, šírka čepele v základni 65 mm, na konci - 30 mm. Drevená palička má zaoblený tvar: priemer rukoväte je 40 mm, jej dĺžka je 250 mm, priemer úderovej časti je 70 mm a dĺžka je 100 mm.

Tesnenie sa vykonáva dvoma spôsobmi - „v súprave“ alebo „naťahovane“. Druhým spôsobom tmelíme takto: tesniaci materiál pozbierame do prameňa, vložíme ho do medzery medzi polenami a zatlačíme špachtľou, pričom medzeru úplne vyplníme bez medzier. Potom valčekom pozbierame kúdeľ, nanesieme na tmelenú drážku, vyberieme z nej malé pramienky hmoty, valčekom okolo nich omotáme a pomocou špachtle a valčeka zapichneme do drážky - silou, kým sme si úplne istí, že drážka (štrbina) je vyplnená.

Prvý spôsob tmelenia zrubov je určený na zakrytie drážok (štrbín) veľkej šírky. Materiál na tmelenie skrútime 2 mm prameňmi, vytvoríme z nich niekoľko slučiek a zapichneme ich do štrbiny. Slučky sa prijímajú v množstve dostatočnom na úplné vyplnenie medzery.

Pravidlá tmelenia:

• najprv sa materiál ubíja pozdĺž horného okraja guľatiny a až potom - pozdĺž dna;
• začneme pracovať na tmelení zo štrbín spodnej koruny na oboch stranách. Potom prejdeme na spodnú korunu susednej steny a tak ďalej. Po dokončení utesnenia štrbín spodných koruniek začneme pracovať na ďalšej vo výške, pričom sa presunieme z tejto koruny na ďalšiu v najbližšej stene (sprava doľava alebo zľava doprava, na tom nezáleží).

V žiadnom prípade netesnite iba jednu stenu - zdvihne sa a spôsobí naklonenie zrubu, budete ho musieť znova rozobrať / zložiť. Pripomeňme si ešte raz: tmelenie sa vykonáva v smere „zdola nahor“ pozdĺž obvodu zrubu.

Vložíme rúru

Pre saunové kachle je veľa dizajnových variantov, môžu byť vykurované drevom, plynom, tekutým palivom alebo využívajú vstavané vykurovacie telesá a môžu byť vykurované elektrinou, môžu byť murované, liatinové alebo kovové. Tehlové pece v kúpeľoch sa vyrábajú s hrúbkou steny "pol tehly" alebo "celá tehla", škáry muriva sa musia obväzovať obzvlášť opatrne, snažte sa o ich najmenšiu hrúbku, aby sa dosiahla čo najväčšia účinnosť pece. Na kladenie kachlí sa používa iba červená tehla. Ohnisko kachlí je vyvedené do čakárne, jeho zvyšné tri steny sú v umývacej miestnosti (parnej miestnosti), pričom vzdialenosť od nich k stenám umývacej miestnosti by mala byť najmenej 250 mm - v tomto prípade, teplo nepôjde „do stien“.

Pre liatinovú alebo kovovú pec sa nevyžaduje vytvorenie nezávislého základu - iba pre tehlové.

Ohrievače inštalované pre tých, ktorí majú radi parný kúpeľ, sú vybavené komorou obsahujúcou kamene rôznej hmotnosti (od 1 do 5 kg). Na naplnenie komory ohrievača sú však vhodné kamienky, balvany a žula. Konštrukcia týchto kachlí je mimoriadne jednoduchá - podobne ako kachle, ohrievače sa od nich líšia v širšom potrubí alebo v prítomnosti komory s kameňmi.

Na dosiahnutie najvyššej teploty v parnej miestnosti je potrebné ku kameňom pridať železné ingoty v pomere 80:20 (kamene: ingoty). Na každý 1 m 3 parnej miestnosti bude potrebných najmenej 6 kg kameňov a liatinových ingotov.

Ak je v peci medzi jeho stenami a kotlom na ohrev vody dodržaná vzdialenosť 40-50 mm, dosiahne sa efekt komplexného prefukovania kotla horúcimi plynmi a najrýchlejšieho ohrevu vody.

Pre lepší ťah je potrebné priviesť komín čo najbližšie k hrebeňu strechy. Pri prechode komína cez povalový priestor dbajte na to, aby bol komín načechraný 380 mm. Pamätajte, že potrubie by nemalo prechádzať v blízkosti strešného plášťa a krokiev bližšie ako 150 mm (požiarne predpisy).

Prívod elektriny a vody do kúpeľa

Na umytie jedného užívateľa vane je potrebných najmenej 8 litrov horúcej vody. Existuje niekoľko spôsobov, ako zabezpečiť takéto množstvo: zohriať nádobu s vodou na sporáku, použiť plynový ohrievač vody, nainštalovať elektrický ohrievač - bojler. Ak existuje centrálny prívod vody, potrubie do kúpeľa je vedené z hlavného domu - voda z takéhoto potrubného systému sa musí v zime vypustiť, inak zamrzne a poruší potrubia.

Voda sa môže odoberať zo studne alebo studne inštaláciou ponorného čerpadla na jej čerpanie a zásobovaním takéhoto vodovodného systému čistiacimi filtrami. A v tomto prípade v zime treba vodu po každom použití vane buď vypustiť, alebo zaizolovať prívodné potrubie.

K vani je potrebné natiahnuť nezávislé vedenie na dodávku elektriny a najjednoduchšie je to urobiť vzduchom (vzduchom). Na vzduch budete potrebovať špeciálny kábel - „holý“ hliníkový kábel okamžite vymietneme a zastavíme sa pri dvoch možnostiach: SIP (samonosný izolovaný drôt) a VVGng. Prvý typ kábla je veľmi dobrý, má dlhú životnosť (viac ako 30 rokov), je odolný a nie je potrebné ho podopierať nosným káblom. Je však mimoriadne ťažké vykonať s ním inštalačné práce, pretože je príliš hrubý (minimálny prierez je 16 mm 2). Hliníkový SIP nemožno pretiahnuť cez podkrovie vane podľa noriem požiarnej bezpečnosti, je potrebné ho namontovať na špeciálne kotviace svorky - z hľadiska výšky nákladov a problémov s jeho inštaláciou budú jeho náklady drahé.

Jednoduchším riešením je vzduchovod s medeným káblom VVGng upevneným na nosnom oceľovom lanku. Kábel je zavesený na kábli na drôte izolovanom plastom, jeho životnosť je až 10 rokov, potom je nutné ho vymeniť (!). Pre jednožilový kábel VVGng (samozrejme musia byť dve žily - každá z nich musí byť v samostatnom dvojitom opletení), natiahnutý vzduchom do kúpeľa, bude optimálny prierez 2,5 mm 2 - nie je známe presne aké elektrické zariadenie z nej chce majiteľ chaty v budúcnosti napájať.

Všetky rozvodné skrinky, zásuvky a spínače, elektrický panel musia byť inštalované iba vonku. Podľa pravidiel požiarnej bezpečnosti je zakázané inštalovať spojovacie skrinky, spínače a zásuvky v umývacej / parnej miestnosti - iba v šatni. Nerobte si žarty s možnosťou skratu v drevenej konštrukcii - všetky vnútorné rozvody vane by mali byť vyrobené iba v nehorľavej vlnitej hadici, pripevnenej na špeciálne klipy, kábel prechádzajúci priečkami - iba cez oceľovú rúrku.

Pokúste sa usporiadať káble v spojovacej skrinke, zásuvke alebo lampe tak, aby tam išli zospodu alebo zboku, ale nie zhora - kvapka kondenzátu kĺzajúca po opletení môže spôsobiť skrat.

Všetky elektrické spotrebiče musia mať triedu ochrany proti vlhkosti aspoň IP44 (najlepšie maximálne - IP54). Nainštalujte jednoduché prípravky - kovové puzdro, iba sklenený kryt. Všetky pripojenia vnútornej kabeláže kábla sú len na svorkovnici, žiadne zákruty. A nainštalujte RCD do štítu a nastavte ho na 30 mA.

Pre prácu v elektrickom paneli a inštaláciu prúdových chráničov nezabudnite pozvať kvalifikovaného elektrikára, ak ním nie ste vy!

Montáž priečok, stropu, dekorácie interiéru, montáž okien a dverí

Vnútorné priečky vo vani môžu byť tehlové alebo drevené, s následnou tepelnou a vlhkostnou izoláciou v oboch prípadoch. Priečka medzi umyvárňou a šatňou, v ktorej je kachle inštalovaná, musí byť murovaná, prípadne sú v nej zhotovené murované vložky s murivom do jednej tehly - na stranách v styku s telesom kachlí.

Výzdoba interiéru sa zvyčajne vykonáva v prípadoch, keď je kúpeľ postavený z tehál, kameňa alebo dreva - tu je schéma dekorácie klasická: izolácia, parotesná fólia a podšívka. Okrem toho pri vykonávaní vonkajšej a vnútornej dekorácie budete musieť prebudovať ventilačný systém kúpeľa, pretože guľatiny budú pokryté plášťom a nebudú schopné zabezpečiť úplné vetranie.

Strop je tvorený v dvoch vrstvách - ťah a konečná úprava. Ťahaný strop je pripevnený k vodorovným strešným nosníkom, v prípade potreby vystuženým medziľahlými nosníkmi. Jeho plocha je pokrytá izoláciou - expandovanou hlinkou alebo troskou. Z vnútornej strany práčovne / parnej miestnosti sa na prievanový strop pripevní izolácia a parotesná fólia, po ktorej sa strop pokryje jemnou povrchovou úpravou - vápennou, borovicovou doskou s perom a drážkou (hrúbka 20 mm - hrubšia doska, tým dlhšie si zachová drevitú vôňu).

Vo vani musíte usporiadať malé okná (v priemere 500 x 700 mm) a vyrezať ich nízko - dostatočne na to, aby ste sa cez ne mohli pozerať na lavicu. Okná vo vani sú vždy dvojité, v závislosti od veľkosti - s oknom alebo plne výklopné - pre rýchle vetranie.

Dvere v kúpeľniach musia byť inštalované tak, aby sa otvárali smerom von - z dôvodov požiarnej bezpečnosti. Materiál na dverné krídla je doska perodrážka (40-50 mm) alebo doska s vybranou štvrtinou, dosky sa upevňujú na hmoždinky. Veľkosť chlopní je potrebné schválne zmenšiť o 5 mm - viac, ako je potrebné pre skutočnú vzdialenosť medzi štvrtkami zárubní - inak pri zvyšovaní vlhkosti chlopňa napučí a bude ťažké ju otvárať (zatvárať). Optimálna veľkosť dverí v umývacej časti vane je 600 x 1600 mm, v parnej miestnosti - 800 x 1500 mm, s výškou prahu asi 300 mm nad podlahou (je nepohodlné chodiť, ale udrží teplo). Závesy na zavesenie dverných krídel - mosadz, idúce do šatne (umyváreň) a do umývačky (parná miestnosť). Kľučky dverí - drevené (najmä v parnej miestnosti).

Materiál na police je lipa, borovica, topoľ alebo osika. Minimálna dĺžka políc je 1800 mm, šírka 500-800 mm. Vzdialenosť medzi „podlahami“ dvojradových políc by mala byť najmenej 350 mm, minimálna vzdialenosť od druhého radu k stropu je 1100 mm.

Plochu na ležanie tvorí doska so šírkou 80 mm, hrúbkou 40 mm, medzi doskami je vytvorená medzera šírky 15 mm. Od steny k poličke je dodržaná vzdialenosť 10 mm. Dosky na opláštenie políc sú pripevnené k rámu vyrobenému z dreva s prierezom 50 x 70 mm dvoma spôsobmi: zhora - pomocou klincov, ktorých čiapky sú zapustené do stromu; spodok so skrutkami. Na upevnenie vyberte klince a skrutky z nehrdzavejúcej ocele alebo medi.

Všetky rohy v dizajne políc sú zaoblené, povrchy sú starostlivo očistené nulovým brúsnym papierom.

Pre väčšie pohodlie sú police v parnej miestnosti vybavené čelom: výška na začiatku stúpania je 30 mm, dĺžka čela je 460 mm, konečná maximálna výška je 190 mm.

Pri výbere materiálu na vytváranie políc buďte opatrní - predpokladá sa, že uzlovité oblasti majú vyššiu hustotu a môžu viesť k popáleniu kože. Preto sa snažte vyberať dosky a rezivo úplne bez hrčíc alebo s minimálnym počtom.

Protipožiarne opatrenia

Chráňte kúpeľný dom pred hrozbou požiaru - položte oceľový plech pred pec pece, uistite sa, že dvierka pece sú bezpečne upevnené, nainštalujte hasiace prístroje v blízkosti (nádobu s vodou, pieskom a hasiacimi prístrojmi). Uistite sa, že pri zapaľovaní kúpeľa môžete voľne otvárať dvere parnej miestnosti a umývacej miestnosti. Neblokujte priechody, priestor pred dverami a oknami.

Takmer každý majiteľ svojho domu sníva o kúpeli. A aj keď sa nechystáte postaviť kúpeľ vlastnými rukami, musíte aspoň pochopiť rozmanitosť projektov kúpeľov a ich malé tajomstvá.

Vedeli ste, že pred stavbou kúpeľa je dôležité orientovať ho podľa svetových strán? Zvyčajne sú dvere do kúpeľa umiestnené na južnej strane - v zime sa tam sneh topí skôr a nemusíte ho často čistiť. Ale je lepšie umiestniť okná na západ - večer budú mať viac svetla, pretože do kúpeľov zvyčajne chodíme večer.

Kúpeľ je postavený z dreva, tehál, prírodného kameňa alebo betónových konštrukcií. Výhodou drevených vaní je, že dokonale udržujú teplo a sú postavené z ekologicky nezávadného materiálu - smrek alebo borovica. Pre kúpeľ z dreveného trámu nie je potrebné dodatočné vetranie. Strom dokonale "dýcha", stačí nainštalovať ventilačnú mriežku.

Na stavbu zrubu kúpeľa sa používa zimný les - je hustejší a menej náchylný na rozpad. Neponáhľajte sa začať kúpeľ, keď je zrub pripravený - mal by sa usadiť na rok a až potom môžete začať dokončovať práce.


V počiatočnej fáze výstavby je potrebné vyriešiť otázku výberu miesta, ako je kúpeľ. Môže byť postavená ako samostatne stojaca konštrukcia alebo pripevnená k domu alebo inej obytnej budove.

Mnohí veria, že kombinácia kúpeľa a domova môže dodať domu vlhkosť a nepríjemný zápach. Ak je však vo vani položená správna hydroizolácia, vetranie a kanalizácia, vyššie uvedené problémy by nemali byť.

Na druhej strane kúpeľný dom vyrobený ako samostatná budova je ohňovzdornejší a malá veranda pri kúpeľnom dome vám môže úplne nahradiť záhradný altánok.


Veľmi dôležitým bodom pri stavbe kúpeľa je položenie základov. Základom môže byť páska, stĺpik alebo hromada. Na výstavbu kúpeľa pre domácich majstrov sa za najlepší považuje stĺpový základ, ktorý pozostáva z betónových pilót vystavených do hĺbky asi 1,5 metra. Takýto základ je vyrobený z kameňa, tehál alebo betónu.

Na dokončenie kúpeľa vo vnútri je lepšie použiť materiál z drevín ako topoľ, jelša alebo osika, pretože majú vysokú odolnosť proti vlhkosti a nízku tepelnú vodivosť.Podlahy odporúčame vyrábať aj z dreva, pretože sa mierne zahrieva. Ale strom má tendenciu hniť, preto je lepšie urobiť skladaciu podlahu a aspoň raz do roka ju vyvetrať a vysušiť na slnku.

Poličky vo vani nemusia byť príliš veľké. Hlavná vec je, že môžu voľne sedieť alebo ležať. Veľkosť parnej miestnosti by mala byť asi 6 metrov štvorcových. m. - takže na zahriatie nepotrebujete veľa palivového dreva a nie je preplnené. V správnom ruskom kúpeli je teplota vzduchu asi 60 stupňov a vlhkosť 40%. Porovnajte s fínskou saunou, kde je teplota 90 stupňov a vlhkosť 10%.

Pri stavbe kúpeľa vlastnými rukami je dôležitým bodom výber kachlí na vykurovanie parnej miestnosti. „Ľahkosť“ pary závisí od typu pece. Murovaná rúra sa zahrieva dlhšie a mala by stáť asi hodinu - ale para je perfektná, ľahká. Žehlička sa rýchlo zohreje, neohrozuje odpadom, ale para je tvrdšia.

Pec musí byť inštalovaná na základoch. V žiadnom prípade by sa nemal dotýkať stien vane. Zvážte skutočnosť, že kachle musia byť umiestnené tak, aby boli všetky miestnosti kúpeľa vykurované naraz. K dnešnému dňu sú kachle s predĺženým ohniskom veľmi obľúbené. Takéto kachle vám umožňujú vykurovať v parnej miestnosti zo šatne. Dobrý sporák rovnomerne rozvádza teplo po celom kúpeli.

Dispozícia kúpeľa zahŕňa tri hlavné miestnosti: parnú miestnosť, sprchu a relaxačnú miestnosť.

Okrem týchto miestností môže kúpeľný dom obsahovať malý vonkajší bazén, pretože kúpeľný dom nie je len para a teplo, ale aj otužovanie na čerstvom vzduchu. Koniec koncov, po parnej miestnosti je potrebné uzavrieť póry - a s tým si najlepšie poradí studená voda z externej nádrže.

Ak nemáte možnosť postaviť kúpeľ z guľatiny, môžete si vybrať inú možnosť výstavby z takzvaných "drevených tehál".


Pri takejto konštrukcii sa drevené kliny ukladajú do cementovej malty ako tehly.


Takže nielen ušetríte na stavbe kúpeľa, ale získate aj protipožiarnejšiu možnosť.


Takáto vaňa vyzerá vo vnútri celkom slušne a navyše si takto ľahko postavíte tak málo vídanú stanovú vaňu.

Usporiadanie vane vám umožní dôkladne zvážiť požadovanú funkčnosť z vašej vane a presnejšie predpovedať vaše náklady a mzdové náklady.

Usporiadanie vane 1.

Usporiadanie vane 2.

Usporiadanie vane 3.

Usporiadanie vane 4.

Usporiadanie vane 5.

Kúpeľný dom nie je jednoduchým miestom, od staroveku bol kúpeľný dom právom považovaný za skutočného liečiteľa - "V kúpeľoch sa umyte a narodte sa znova!" Ale kúpeľný dom má svoje vlastné legendy. Takže v dňoch pohanstva Slovania, ktorí dobre zahriali kúpele a rozložili tam čisté šaty, pevne ich zavreli a odišli. Bolo to obdobie, keď sa mŕtvi predkovia vznášali.

V raných kresťanských časoch bol kúpeľ považovaný za podozrivé miesto. Vo vani bolo zakázané vešať ikony a do domu vnášať kúpeľňové náčinie. Po kúpeli sa človek musel obliať studenou vodou alebo sa ponoriť do rieky – aby od seba odohnal zlých duchov. Po návšteve kúpeľa sa nedalo ísť do kostola, na pravoslávne sviatky, ako aj v stredu, piatok a nedeľu bol hriech umývať sa. Zo soboty sa tak stal deň kúpania.

Duch kúpeľa – kúpeľný dom, vyžadoval rešpekt a zakázal vstupovať do kúpeľa po zotmení a kúpať sa opitý. Ponáhľať sa s pariacim sa človekom vo vani alebo nechať dieťa bez dozoru vo vani bolo veľkým prehreškom – kúpeľný duch ich mohol strhnúť.


Ak sa vo svojej letnej chate chystáte postaviť kúpeľný dom, dúfame, že vám naše malé tipy prišli vhod. A staré tradície, o ktorých sme vám povedali, vám pomôžu nielen vychutnať si návštevu kúpeľa, ale aj byť mimoriadne opatrní pri horúcej peci a pare.
Koniec koncov, kúpeľ pre domácich majstrov je fascinujúca a užitočná vec, možno vás bude zaujímať zoznámenie sa s modernými možnosťami kúpeľa v našom videu: