Kontakty ako vymeniť podlahy v byte. Čiastočná výmena drevenej podlahy

Vaša podlaha potrebuje opravu, vŕzga, prehýba sa alebo nie je rovná, ste na správnom mieste...

Hlavné fázy:

• Zostavenie rozpočtu a podpis zmluvy. (na všetku prácu ručíme 5 rokov)
• Demontáž starej podlahy.
• Príprava podkladu, vyrovnanie povrchu a príprava na montáž novej podlahy.
• Kladenie / kladenie nového náteru.

Koľko času to bude trvať
výmena podlahy

Pre miestnosť s rozlohou 10-25 m 2 všetky práce zvyčajne trvajú 1-2 dni. Niektoré typy operácií a materiálov sú časovo náročnejšie a môžu trvať trochu dlhšie (napr. cementový poter, obklady).

Aké poradie cien môžete od nás očakávať pri objednávke opravy podlahy v byte

Nižšie sú uvedené odhadované cenové rozpätia prác a materiálov na výmenu podlahy.

Orientačné cenové rozpätie za izby od 10 do 25 metrov štvorcových. m.

• od 10 do 22 tisíc rubľov bude stáť možnosť s nastaviteľnými oneskoreniami
• od 7,5 do 19 000 rubľov bude stáť drevené polená
• Presnú sumu je možné povedať až pri kontrole.

Výber náhradnej podlahy

Hlavnými kritériami pre výber náteru sú jeho cena, odolnosť proti opotrebeniu, typ a vzhľad. Ponúkame inštalácie nasledujúcich typov:

• - jednoduchá inštalácia, lacné, veľký výber farieb, rôzna odolnosť proti opotrebeniu,
• parkety - klasický, pevný vzhľad,
• - jednoduchá inštalácia, lacná, nenáročná na údržbu,
• koberec - jednoduchá inštalácia, vhodný do obývačiek, ťažko sa čistí,
• dlaždice - odolnosť proti vlhkosti, odolnosť proti opotrebovaniu, veľký výber farieb a tvarov.

Výber podkladu

Ponúkame rôzne možnosti pre podlahovú základňu: drevené polená, nastaviteľné polená, DSP poter. Drevené polená sú z hľadiska materiálov lacnejším variantom.

Nastaviteľné podlahy možno použiť pre vysokú presnosť pri vyrovnávaní vodorovnej úrovne podlahy a pre rýchlu prácu. Je to o niečo drahšie ako možnosť s neregulovanými oneskoreniami.

Navyše pri výmene podlahy

Čo ešte môžeme ponúknuť pri výmene a oprave podláh v bytoch, vidieckych domoch a kanceláriách.

• teplá podlaha
• hluková a tepelná izolácia
• vodeodolný

Stojí za to pamätať, či ste minulú zimu chceli urobiť teplejšie. Alebo sa chráňte pred hlučnými susedmi. Alebo naopak, dovoľte si byť trochu hlučnejší. Možno v minulosti bolo ťažké rozhodnúť sa pre výmenu podlahy len kvôli malému zvýšeniu komfortu. Ak ste sa už rozhodli pre výmenu svojej starej podlahy, pouvažujte nad tým, že by bola nielen novšia, ale aj lepšia.

Ďalšie body, ktoré je potrebné zvážiť pri oprave a výmene podlahy

Izba musí byť predtým zbavený nábytku a iných vecí (ak je to potrebné, naši remeselníci to urobia za vás), umožní vám to rýchlo začať s opravou podlahy. Je lepšie to nerobiť na úkor chodby, pretože: bude nepohodlné vyniesť odpadky pri demontáži starej podlahy a priniesť materiály na novú; a veci na chodbe sa môžu náhodne poškodiť, ak sa ich dotknete prechádzajúcimi soklovými lištami alebo hromadou parkiet atď.

Výmena podlahy je pomerne čistá operácia, nevytvorí sa pri nej toľko prachu a nečistôt ako pri vyrovnávaní steny alebo pri prerábke. Niektoré operácie však môžu spôsobiť ďalšie znečistenie, zvyčajne to nie sú najčastejšie operácie, pretože moderné technológie opráv podláh sú navrhnuté tak, aby urýchlili, uľahčili a zjednodušili proces opravy. Napriek tomu odporúčame zakryť veci, ktoré sa budú nachádzať v bezprostrednej blízkosti miesta výkonu práce.

Aktualizácia alebo výmena starej opotrebovanej podlahy v byte je jednou z časovo najnáročnejších operácií v celkovom procese rekonštrukcie. Len pri predstave rozsahu a nákladov budúcnosti mnohí majitelia domov veľmi často odmietajú opraviť podlahy a obmedzujú sa iba na zmenu dekoratívneho náteru na nich. Čas si však vyberá svoju daň a skôr či neskôr príde moment, kedy je jednoducho nemožné oddialiť takúto prácu.

V tomto prípade nie je vôbec potrebné okamžite hľadať tím remeselníkov - najmä preto, že v takom sektore služieb sa často môžete stretnúť s úprimnými "hackermi". Výsledkom môže byť úplne zbytočná strata času, nervov a peňazí s nekvalitným výsledkom. Prečo to neskúsiť urobiť sami? Ak má majiteľ určité zručnosti vo všeobecných stavebných prácach a ak opravíte podlahu v byte vlastnými rukami po etapách, v súlade s odporúčanými technologickými pravidlami, všetko by malo fungovať!

Etapy opravy, samozrejme, závisia od typu podláh, ich počiatočného stavu, účelu priestorov, v ktorých sa práca vykonáva, a typu povrchovej úpravy. V tejto publikácii sa zváži niekoľko najbežnejších možností.

Keďže majiteľ bytu premýšľa o oprave podlahy, s najväčšou pravdepodobnosťou na to existujú motivačné dôvody, pokiaľ, samozrejme, nejde o kozmetickú výmenu náteru z dôvodu iného rozmaru manželky. Preto musíte najskôr identifikovať a jasne formulovať problémy - od toho bude závisieť celý rozsah ďalších prípravných a opravárenských prác.

Táto publikácia je o mestskom byte a vo veľkej väčšine viacpodlažných budov má každé poschodie základ v podobe železobetónovej podlahovej dosky. Ale tu sa už môže ďalší dizajn výrazne líšiť. Podlahu je možné usporiadať na polenách pripevnených k základni alebo položiť priamo na betónový poter.

• Drevená podlaha na polenách zvyčajne začína vykazovať svoje chyby vŕzganím, nestabilitou náteru - podlahové dosky „hrajú“ pod nohami, objavuje sa nepríjemný zápach hniloby, tvorba a postupné rozširovanie trhlín. Ešte horšie je, ak náhle jedna z dosiek praskne alebo jej fragment spadne.

Chátrajúca drevená podlaha samu seba pripomína vŕzganím a „hracími“ doskami

• Starý poter, na ktorý je položený náter, zo „staroby“, môže tiež začať predstavovať prekvapenia, najmä ak bol kedysi vyplnený nekvalitne. Objavenie sa zjavného pískania a šušťania z piesku alebo malých kamienkov, „potápanie“ poteru, výskyt vymytých povrchových plôch, narušenie rovnomernosti povrchovej úpravy a niekedy zjavná nestabilita celého veľkého fragment tiež nie sú vylúčené.

V každom prípade, ak existujú zjavné chyby, odstráňte starý náter.

Odstránenie starého náteru

• Všetok nábytok bude potrebné odstrániť z miestnosti, čím sa úplne uvoľní pre ďalšiu prácu. Ak sa opravy nevykonávajú v celom byte naraz, ale z miestnosti do miestnosti, bude potrebné zabezpečiť ochranu proti šíreniu prachu, napríklad zakrytím vchodu závesom z hrubej polyetylénovej fólie alebo častou navlhčenou handričkou a zakrytie medzery pod dvierkami valčekom na mokrú handru. Je pravda, že plná účinnosť tejto metódy je veľmi pochybná a najlepšou možnosťou je zabezpečiť presídlenie rodinných príslušníkov počas trvania opravy. Prachová bariéra je však v každom prípade nevyhnutná.
• Ďalej sa odstránia staré podlahové lišty. Urobte to opatrne, aby ste nepoškodili spodnú časť stien, ku ktorým sú pripevnené. Ak sa majú sokle ďalej používať, potom sú očíslované podľa ich umiestnenia a dočasne odstránené.

Ak sa s týmto prípadom ešte niekto nestretol, môžeme vám pripomenúť, že soklové lišty sú pripevnené k stene, a nie k povrchu podlahy, to znamená, že musíte správne nasmerovať silu páky. Bude to jednoduchšie, ak sú soklové lišty pripevnené na samorezné skrutky alebo na špeciálne konzoly.

Ďalším krokom je odstránenie starého náteru. Tu je niekoľko možností:

ALE. Ak je podlaha pokrytá nejakým zrolovaným materiálom, potom je na jednej zo strán zaháknutá a snažia sa ju opatrne zvinúť do rolky - bude ľahšie ju vybrať. V prípade, že náter (napríklad linoleum alebo koberec) bol raz položený bez lepidla, priamo na betónový poter, nebude to ťažké. Na uľahčenie akcie môžete najskôr urobiť paralelné rezy ostrým stavebným nožom, čím rozdelíte celé plátno na niekoľko užších pások.

Často však existujú situácie, v ktorých starý materiál odchádza spolu s vrstvami exfoliovaného poteru. Potom ho budete musieť fragmentárne odstrániť a okamžite ho vyniesť z miestnosti spolu s kusmi betónu, aby tieto stavebné zvyšky nezasahovali do ďalšej práce.

Stáva sa, že raz kvalitne nalepené linoleum sa po odstránení začne delaminovať a na potere zanecháva zaschnuté vrstvy. V takom prípade budete musieť pracovať so škrabkou (stierkou), zahriať tieto miesta pomocou stavebného fénu alebo navlhčiť starú lepiacu vrstvu roztokom čistiaceho prostriedku na podlahy.

B.Ďalšie problémy môžu priniesť staré "hrajúce" parkety. Ak nemá žiadnu hodnotu, potom sa jeho matrice postupne vyberú, okamžite sa naložia do vriec, ktoré sa pri plnení vyberú. Ak boli parkety kedysi nalepené na bitúmenový tmel alebo lepidlo na organickej báze, potom môže byť odstraňovanie jednotlivých matríc alebo dokonca celých úlomkov ťažké. „Recept“ je rovnaký – škrabka, dláto a nahrievanie fénom.

AT. Na odstránenie starej dlaždice je najvhodnejšie použiť dierovač prepnutý do režimu sekania s nainštalovanou dláto-lopatou. Ak takýto nástroj nie je k dispozícii, potom sa všetko robí ručne pomocou kladiva a dláta.

G. Pri odizolovaní doskovej podlahy je asi najťažšie vybrať a oddeliť prvú podlahovú dosku. Ďalej, keď bude možné voľne spustiť páku, práca pôjde rýchlejšie. Na prácu budete potrebovať sťahovák klincov s dlhou pákovou rukoväťou, kladivo a kliešte. Musíte sa pokúsiť opatrne vybrať klince bez toho, aby ste zničili dosky, pretože tento materiál bude pravdepodobne stále slúžiť na novú podlahu po opravách alebo na výrobu guľatiny.

Ak bol starý náter upevnený skrutkami (samoreznými skrutkami), môžete sa ho pokúsiť demontovať pomocou skrutkovača.

Ak už povlak dosky nemá žiadnu hodnotu, potom bude najvhodnejšie robiť rezy pomocou ručného vertikálneho kruhového tvaru (opatrne a obozretne, aby ste nezachytili betónový základ, nepoškodili polená a „nenarazili“ klinec). Po takomto oddelení dlhých podlahových dosiek bude ich odstránenie jednoduchou úlohou.

Oplatí sa odstraňovať celú doskovú podlahu, ak boli zjavné chyby pozorované len v určitých oblastiach a neplánuje sa jej nahradenie iným typom povrchovej úpravy? Samozrejme, môžete sa obmedziť len na čiastočné opravy - výmenu opotrebovaných alebo opotrebovaných dielov. Odborníci ale jednohlasne radia – všetko úplne vystrieľajte. Neexistuje žiadna záruka, že ak sa proces rozpadu prejavil v jednej oblasti podlahy, potom sa neprejaví v inej o rok alebo dokonca skôr. Bude lacnejšie obnoviť podklad a znovu položiť podlahu aj so starým materiálom, ako sa k takýmto opravám po krátkom čase opäť vrátiť.

Audit nadácie

Po odstránení podlahovej krytiny je potrebné dôkladne preskúmať základňu.

• Ak na podlahe zostanú polená a plánuje sa opätovné položenie doskovej podlahy, mali by ste starostlivo skontrolovať stav týchto nosných prvkov a podpier, na ktorých sú inštalované. Zrubové trámy by nemali mať oblasti rozkladu, hniloby, poškodenia hubami - takéto časti podliehajú povinnej výmene. Každé oneskorenie sa kontroluje pri zaťažení - nemalo by visieť, ohýbať sa, vŕzgať atď. V prípade potreby aktualizujte obloženia, ktoré držia vodidlo v požadovanej výške.

Ak stav oneskorenia nespôsobuje obavy, potom po dôkladnom vyčistení v priestoroch medzi nimi bude možné položiť nový náter. Snáď väčšina starých podlahových dosiek je na to vhodná. Po takejto prepážke podlaha prestane vŕzgať a získa potrebnú stabilitu. V prípade potreby je možné medzi oneskorenia položiť tepelnoizolačný materiál, ktorý tiež prevezme úlohu zvukového izolátora.

Na starej drevenej podlahe sú však samotné guľatiny veľmi často opotrebované a ich oprava je nemožná alebo nezaručuje trvanlivosť. V takom prípade budú musieť byť demontované, aby bolo možné následne nainštalovať nové. Pri odstraňovaní oneskorenia nezabudnite, že môžu byť pevne pripevnené k základnej základni. Je potrebné uplatňovať presnosť a obozretnosť, aby sa predišlo silnému zničeniu betónového podkladu a nepridávali si zbytočné starosti s jeho obnovou.

Po odstránení oneskorenia sa vykoná najdôkladnejšie čistenie základne podlahy, aby ste mohli pokračovať v ďalších krokoch.

V prípade, že sa po odstránení starého vrchného náteru pod ním otvorí betónový poter, preskúma sa najdôkladnejšie. Treba predpokladať, že betón je sám o sebe pevný a oprava takéhoto povrchu je voliteľná.

Poter sa musí poklepať - pomôže to odhaliť oblasti jeho delaminácie, ktoré sa musia odstrániť na „zdravý“ základ. Povrch sa kontroluje na prítomnosť voľných miest, tých, kde v dôsledku porušenia technológie nalievania roztok nezískal pevnosť alebo bol erodovaný v dôsledku vlhkosti. Tieto miesta je tiež potrebné vyčistiť.

Nemal by byť ponechaný na povrchu veľkých trhlín - odtiaľ môže pokračovať proces deštrukcie základne. Štrbiny a praskliny ležia rezaním v šírke a hĺbke najmenej 10 - 15 mm, pre následnú opravu.

Niekedy sa po odstránení nestabilných častí betónu otvorí všeobecne nevzhľadný obraz, ako je napríklad znázornené na fotografii. Je však celkom opraviteľný.

Po odstránení chybných oblastí a rezných trhlín sa vykoná dôkladné čistenie. V tejto veci je najlepšie použiť výkonný stavebný vysávač - inými prostriedkami je mimoriadne ťažké vyčistiť povrch a výsledné dutiny od malých nečistôt a prachu.

Niekedy sa musíte uchýliť k úplnej demontáži celého poteru na podlahovú dosku. Môže to byť spôsobené extrémne nízkou kvalitou náteru, ktorý je nepraktický na opravu, ale je lepšie ho úplne doplniť. Pleseň alebo huba si často nájde „úkryt“ v potere vo vlhkých miestnostiach. Ďalšou možnosťou je, keď podlahy vyžadujú dodatočnú izoláciu a zvukovú izoláciu a výška stropov a rozmery dverí v byte neumožňujú zvýšiť úroveň pokrytia (berúc do úvahy tepelnoizolačnú vrstvu a povrchovú úpravu). Rovnaké opatrenie sa používa, keď sa plánuje vyrobiť drevenú podlahu na polenách namiesto tenkých náterov.

Náročnou, ale často jednoducho nevyhnutnou operáciou je úplné odstránenie starého poteru

Samozrejme, proces úplnej demontáže poteru pomocou nástroja na zdvíhanie je veľmi zdĺhavý, hlučný a prašný, no iný spôsob ešte nebol vynájdený. To si vyžaduje určitú opatrnosť, aby nedošlo k poškodeniu betónovej podlahovej dosky. Poter sa odreže na samostatné kusy, ktoré sa ihneď zhrabú nabok lopatou a zabalia sa do vriec na export. Neodporúča sa používať ani malé úlomky ako materiál na plnenie nového roztoku, pretože nezlepšia, ale naopak zhoršia kvalitu.

Po odstránení starého poteru sa vykoná dôkladné čistenie povrchu - ako je popísané vyššie.

Oprava základného povrchu

Aká bola podlaha nebola plánovaná v budúcnosti k podlahe, treba dať do poriadku betónový podklad pod ňou. Takže môžu byť odhalené zle utesnené švy medzi podlahovými doskami, praskliny po obvode stien, výmole alebo dutiny atď.

Takéto opravy sú potrebné aj vtedy, ak sa plánuje vyplniť nový poter. Roztok nemusí preniknúť do týchto chýb, budú tam vzduchové dutiny, ktoré znižujú pevnosť náteru a stávajú sa východiskovým bodom pre deštrukciu poteru. Toto je o to dôležitejšie a záväznejšie, ak sa má poter liať na separačnú vrstvu alebo na hydroizolačnú fóliu (plávajúci poter).

Všetky povrchové chyby je potrebné dôkladne očistiť, v prípade potreby (napríklad spoje dosiek) prerezať a následne aj tie najmenšie omrvinky a prach odstrániť vysávačom.

V ďalšom kroku sa povrch opatrne, aspoň dvakrát, napenetruje hĺbkovou penetračnou kompozíciou, ktorá je určená špeciálne pre betón.

Takáto úprava výrazne spevní povrch, čo je dôležité najmä vtedy, keď je sypký, zvýši hydrofóbne vlastnosti, zníži nasiakavosť betónu a zlepší priľnavosť opravných hmôt. Po úplnom vstrebaní a vysušení poslednej nanesenej vrstvy pôdy pokračujú v ďalšej práci.

Ako opravnú kompozíciu môžete použiť bežnú cementovo-pieskovú maltu. Dlho však schne a získava potrebnú pevnosť a je lepšie nešetriť na špeciálnych opravných zmesiach, aj na cementovej alebo epoxidovej báze.

Poruchy povrchov natreté základným náterom sa v porovnaní s celkovou úrovňou podlahy vypĺňajú čo najhustejšie opravnou hmotou. Na tento účel môžete použiť bežnú špachtľu. Niektoré opravné zmesi sa predávajú v plastových tubách a bude pohodlnejšie ich aplikovať pomocou stavebnej striekačky alebo špeciálnej „pištole“.

Ak má defekt veľký objem, potom je v niektorých prípadoch možné uchýliť sa k jeho vyplneniu montážnou penou. Po zaschnutí sa prebytok odreže a potom sa táto oblasť pomocou opravára uvedie na všeobecnú úroveň povrchu.

Opravné „záplaty“ dostanú čas na úplné vytvrdnutie v súlade s ich pokynmi, po ktorom môžete povrch orezať brúsnym papierom namotaným na lište. Potom sa odporúča opäť prejsť po celej ploche základným náterom. Ak je na miestach opravy zaznamenaná zvýšená absorpcia kompozície, potom sa v týchto oblastiach dvakrát natrie základným náterom.

Po vysušení pôdy možno povrch považovať za pripravený na ďalšiu prácu.

Nivelačný poter

Ak bol odstránený starý poter alebo drevená podlaha a podlahová doska sa otvorila, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou jej úroveň veľmi ďaleko od horizontály. Dom sa časom zmenšoval a ani pri jeho výstavbe pred mnohými rokmi si stavebníci nedali záležať na prísne upravenej úrovni podláh. Aká podlaha sa teda neplánovala ďalej robiť, odporúča sa posilniť základňu a súčasne ju vyrovnať poterom. Hrúbka tejto liatej vrstvy musí byť v najvyššom bode minimálne 30 mm.

V prvom rade je potrebné určiť veľkosť rozdielu, teda identifikovať vrchol, najvyššie a najnižšie body povrchu a „preraziť“ čiaru nulovej úrovne. Na túto značku bude nastavený systém majákov.

Na vyplnenie poteru môžete použiť obvyklú cementovo-pieskovú maltu, ktorá sa pripravuje priamo na pracovisku. Zvyčajne sa postupuje od pomeru troch dielov piesku k jednému z cementu M-400 - tento pomer dáva optimálny povrch z hľadiska pevnosti a odolnosti proti opotrebeniu, na ktorý je potom možné namontovať akúkoľvek ich existujúcu podlahovú krytinu.

Tým začínajúcim staviteľom, ktorí sa nechcú zapojiť do samoproporcie, možno odporučiť použitie hotových stavebných suchých zmesí. Ich zloženie je už optimalizované pre poter a zostáva ho len správne uzavrieť vodou v súlade s priloženými pokynmi.

Koľko materiálov bude potrebných v jednom alebo druhom prípade? Všetko závisí od úrovne výškového rozdielu v extrémnych bodoch, plánovanej minimálnej hrúbky poteru, plochy miestnosti a vlastností riešenia.

Zvyčajne sa na obale suchých stavebných zmesí uvádza ich normalizovaná spotreba v kilogramoch na 1 meter štvorcový plochy, ktorá sa má naliať, s hrúbkou vrstvy 10 mm. Na základe toho je možné jednoduchými výpočtami určiť potrebné množstvo materiálu.

Na uľahčenie práce čitateľom je tu kalkulačka, ktorá vám umožní rýchlo a presne vykonať takéto výpočty:

Kalkulačka na výpočet množstva suchej malty na poter

Prírodné drevené podlahy sa časom zhoršujú. Vplyvom nevhodných prevádzkových podmienok, neustáleho mechanického namáhania, teplotných zmien a vlhkosti začína drevená podlaha v byte vŕzgať a rúcať sa. V niektorých prípadoch stačia menšie opravy s výplňou trhlín, ale v bytoch ako Chruščov sú podlahy už také staré, že drobné opravy zjavne nestačia a je potrebné vymeniť nielen celý strom, ale aj opraviť betónový základ. Ďalej budeme krok za krokom analyzovať celý proces podrobnejšie a poskytneme fotografie, ktoré jasne ukazujú výsledok.

Plánovanie práce

Pred aktualizáciou drevenej podlahy v byte musíte vypracovať plán práce a okamžite určiť typ a množstvo spotrebného materiálu. V prítomnosti starého náteru nie je ťažké vypočítať celkové zábery podlahových dosiek. Ak sa práce budú vykonávať v Chruščov, potom bude s najväčšou pravdepodobnosťou potrebné úplne rozobrať a vymeniť celý strom, ako aj opraviť betónový poter pred položením novej podlahy. Celý pracovný postup možno rozdeliť do niekoľkých hlavných etáp:

• Demontáž starého náteru;
• Oprava poteru alebo naliatie nového betónového podkladu;
• Inštalácia oneskorení a kladenie izolácie;
• Pokládka drevenej podlahy.

Poznámka. Ak sa stará drevená podlaha už nedá obnoviť a jej prvky sa nedajú znovu použiť, potom si môžete objednať službu demontáže drevenej podlahy. Cena demontáže drevenej podlahy v byte sa pohybuje do jedného dolára za meter štvorcový, pričom tímy nielen demontujú, ale aj odstránia starý náter.

Demontáž drevenej podlahy v byte, najmä ak ide o starú podlahu v Chruščov, spôsobuje mnohým podvedomý strach, pretože samotný proces je dosť hlučný a prašný a pohľad v dôsledku toho nie je príjemný. V skutočnosti demontáž starej podlahy nie je taký hrozný postup, ak nie je rozbitá, ale opatrne rozobratá. Na prácu stačí mať sťahovák klincov, kladivo a vrecia na odpadky. Možno budete potrebovať elektrickú pílu alebo skladačku. Drevenú podlahu v byte môžete odstrániť niekoľkými jednoduchými krokmi:

• Najprv musíte miestnosť úplne oslobodiť od nábytku, podláh a iných predmetov, ktoré sú na podlahe;
• Demontujte staré podlahové lišty. Ak sa plánuje ich opätovné použitie, potom musí byť každý podstavec pred demontážou očíslovaný, aby sa dal nainštalovať v opačnom poradí;
• Ďalej sa podlahové dosky odstránia, začínajúc od vzdialenej steny miestnosti. Ak sa ich opätovné použitie neplánuje, nemôžete ich pri demontáži zvlášť chrániť;
• Demontujte oneskorenia. Drevené podlahy v Chruščov sú vybavené priečnymi oneskoreniami, musia sa odstrániť čo najopatrnejšie, aby sa opäť nepoškodila základňa podlahy.

Po dokončení všetkých prác dostanete holú betónovú základňu, ktorú je potrebné dôkladne očistiť od stavebnej sutiny a prachu. Na tento účel sa používa metla a lopatka, pomocou ktorej sa odstránia veľké nečistoty a zvyšný prach sa odstráni vysávačom.

Príprava poteru

Predtým, ako opravíte drevenú podlahu v byte, musíte sa vopred rozhodnúť, či bude podlaha izolovaná alebo nie. Ak je pod podlahou chladná a vlhká miestnosť, môže byť potrebná dodatočná hydroizolácia.

Po odstránení starej podlahy je potrebné starostlivo preskúmať betónový podklad a jeho kvalitu. Ak je betónový povrch pokrytý prasklinami, sú tam stopy po odlupovaní betónu vo forme tupého zvuku alebo oblastí napadnutých hubou, potom pred výmenou drevenej podlahy v byte treba starý betónový poter úplne rozobrať. To sa vykonáva pomocou perforátora s tryskou vo forme špachtle. Ak je starý poter čiastočne poškodený, je možné odstrániť iba niektoré jeho časti.

Poznámka. V mnohých prípadoch musí byť aj dobrý poter demontovaný, ak plánujete inštalovať drevenú podlahu v novom byte. Deje sa tak s cieľom prehĺbiť základňu, pretože inštalácia oneskorení a podlahových dosiek zvyšuje úroveň podlahy, čo sa nedá vždy urobiť. Pred výmenou drevených podláh v byte musíte vziať do úvahy, že v prítomnosti izolácie sa úroveň podlahy výrazne zvýši, najmä ak sa používajú veľké guľatiny a ako ohrievač sa používa pena alebo expandovaná hlina.

Pre vysokokvalitné položenie novej vrstvy poteru sa vykonajú tieto kroky:

• Po odstránení starého poteru alebo jeho oprave sa priestory dôkladne vyčistia vysávačom, aby sa čo najviac odstránil prach z povrchu;
• Potom sa vykoná mokré čistenie, ktoré odstráni jemný prach a miestnosť sa dôkladne vysuší.

Tým sa dokončí predbežná príprava základne a potom môžete začať pokladať nový poter, ktorého typ sa vyberá v závislosti od úrovne podlahy a preferencií majiteľa.

Hromadný poter

Ak výmena drevenej podlahy v byte nezabezpečuje izoláciu, potom sa na obnovenie rovnomernosti a celistvosti náteru použije obyčajná samonivelačná podlaha. V prípade veľkých trhlín alebo výmoľov sú utesnené cementovou maltou alebo tmelom s dodatočnou výstužou s maliarskou mriežkou. Potom je základňa očistená od prachu, potiahnutá hlbokým penetračným základným náterom v niekoľkých vrstvách.

Samonivelizačnú hmotu namiešajte podľa návodu na obale a vylejte povrch podlahy. Na vyrovnanie sa používa ostnatý valec, ktorý odstráni vzduchové bubliny a zmes urovná. Po vytvrdnutí je povrch dokonale rovný a pripravený na pokládku drevenej podlahy.

Izolovaný keramzitový poter

Ak je potrebné podlahu izolovať, potom je usporiadaný expandovaný ílový poter. Expandovaná hlina je ľahký materiál a nezaťažuje strop, navyše má dobré zvukovoizolačné vlastnosti. Pred opätovným položením drevenej podlahy v byte a jej izoláciou keramzitom je potrebné materiál kupovať len v uzavretých vreciach alebo pred použitím dobre vysušiť. Proces kladenia keramzitového poteru je nasledujúci:

• Na povrchu základne sú inštalované majáky, ktorých výška by sa mala rovnať hrúbke podlahy, berúc do úvahy cementový poter nad expandovanou hlinkou. Majáky sú nastavené striktne podľa úrovne;
• Ďalej sa naleje expandovaná hlina a opatrne sa vyrovná pravidlom. Vrstva keramzitu by mala byť pod úrovňou majákov;
• Potom sa cementovo-piesková malta miesi a položí na povrch expandovanej hliny a vyrovná ju podľa zavedených majákov;
• Po vysušení sa poter zmršťuje, ktorý sa dodatočne vyrovnáva sypkým roztokom.

Dôležité. Ak sa byt nachádza na prízemí alebo pod dnom vlhkej a nevykurovanej miestnosti, potom pred zhotovením drevenej podlahy v byte s keramzitovým poterom je potrebné zabezpečiť dodatočnú hydroizoláciu. Na tento účel sa používa montážna fólia, ktorá sa položí s presahom na steny alebo povlakom typu izolácie vo forme bitúmenového tmelu. Po obvode miestnosti je inštalovaná tlmiaca páska.

Inštalácia drevenej podlahy

Ak nie je čas na samostatnú prácu, potom si môžete objednať drevenú podlahu do bytu od akejkoľvek stavebnej firmy alebo súkromného remeselníka. Zapojenie odborníkov tretích strán však výrazne zvyšuje sumu, pretože platíte nielen náklady na materiál, ale aj za prácu.

Pred začatím práce je potrebné vypracovať predbežnú schému budúcej podlahy s presným uvedením umiestnenia oneskorení, vzdialenosti medzi nimi, ako aj zoznamu potrebného materiálu a drevín. Prítomnosť takéhoto odhadu pomôže vopred určiť, koľko stojí drevená podlaha v byte, ak všetky práce vykonávate sami.

K dnešnému dňu sú najobľúbenejšie dva typy drevených podláh, preglejkové dosky alebo dosky s perom a drážkou. Preglejkové podlahy sa zvyčajne používajú na pokládku laminátu alebo koberca, zatiaľ čo dosky s perom a drážkou môžu slúžiť ako povrchová úprava a ozdobiť interiér svojim vzhľadom.

Pri výmene starých drevených podláh v byte za nové je potrebné nainštalovať priečne oneskorenia, na ktoré bude pripevnený hlavný náter. Medzi oneskorením a poterom je priestor, ktorý môže zostať prázdny, ale je lepšie ho použiť na dodatočnú izoláciu a zvukovú izoláciu. Vo všeobecnosti nie je proces inštalácie novej podlahy zložitý:

• Inštalácia začína označením miestnosti pod guľatinou. Smer kladenia nosníkov je vždy kolmý na smer dosiek a zvyčajne sa ukladajú cez miestnosť a podlahové dosky pozdĺž. Vzdialenosť medzi oneskoreniami závisí od použitej izolácie. Pri použití peny by mala byť vzdialenosť presne na šírku panelu, pri použití minerálnej vlny sa vzdialenosť robí v priemere 30-40 cm.

Dôležité. Pri položení drevenej podlahy v byte vlastnými rukami sa uistite, že výška oneskorenia sa rovná výške rohože z izolačného materiálu. Pri použití minerálnej vlny môže byť výška oneskorení o niečo menšia.

• Ďalej pripravte oneskorenia a nainštalujte ich podľa označenia. Extrémne polená by nemali byť ďalej ako 6-7 cm od steny. Upevnenie oneskorení na základni sa vykonáva pomocou kovových rohov alebo priamo cez priechodný otvor v oneskorení. Na upevnenie sa používajú hmoždinky. Polená sú okamžite nastavené na úroveň a v rovnakej výške, takže po položení podlahových dosiek nie je otázka, ako vyrovnať drevenú podlahu v byte.
• Po inštalácii a upevnení oneskorení sa položí izolácia, na ktorú sa používa pena, minerálna vlna alebo expandovaná hlina.
• Po izolácii sa položí hydroizolačný materiál. Zvyčajne ide o hustú stavebnú fóliu, ktorej spoje sú utesnené obojstrannou páskou a samotný materiál je pripevnený na polenách zošívačkou.
• V záverečnej fáze sa položia podlahové dosky alebo preglejkové dosky v závislosti od preferencií majiteľa.

Dôležité. Často môžete počuť otázku, ako pokryť drevenú podlahu v byte na ochranu stromu. Polená musia byť pokryté špeciálnymi impregnáciami, ktoré chránia drevo pred vlhkosťou, hnilobou a zabraňujú tvorbe plesní. Podlahové dosky sú pokryté rôznymi typmi lakov, ktoré majú nielen ochrannú, ale aj dekoratívnu funkciu.

Oprava v byte alebo súkromnom dome zahŕňa jeden z časovo najnáročnejších procesov na vykonávanie prác súvisiacich s aktualizáciou podlahy. Podrobný sprievodca položením podlahy vám umožní zvládnuť túto náročnú úlohu. Najprv musíte pripraviť povrch základne a potom vybrať najvhodnejšiu možnosť na usporiadanie podlahy v konkrétnej miestnosti.

Príprava na opravu drevenej podlahy a výmenu dosiek

Pre kvalitnú prípravu na vykonanie opravárenských prác na usporiadaní podlahy v byte vlastnými rukami musíte vykonať tieto hlavné kroky:

1. Odstráňte dekoratívne nátery (farby alebo laky) z dreva.
2. Skontrolujte podlahu z dosiek, odstráňte všetky prvky zničené hnilobou a nahraďte ich novými.
3. Skontrolujte upevnenie prvkov na guľatiny duplikovaním všetkých dosiek pomocou skrutiek alebo klincov.
4. Zatvorte plytké trhliny tmelom na dreve špachtľou a súčasne skryte uzávery upevňovacích prvkov, ktoré boli vopred zapustené.
5. Všetky nájdené trhliny zatvorte drevenými polotovarmi vhodnými pre veľkosť trhlín a potom ich zafixujte tmelom.

Pre dôkladnejšie čistenie povrchu drevenej podlahy sa odporúča použiť brúsku. Konečná povrchová úprava sa vykonáva tmelom. Miesta, kde sa nanáša, sú starostlivo očistené, na čo sa používa brúsny papier. Po predbežnom očistení povlaku by ste ho mali znova prejsť brúskou. Potom zostáva len odstrániť nečistoty z podlahy, utrieť povrch a vysušiť.

Pri vykonávaní prípravných prác by sa mala venovať pozornosť celistvosti dosiek, z ktorých je podlaha vyrobená. Ak sa stal nepoužiteľným, potom je lepšie demontovať všetky drevené prvky a vyhodiť opotrebované dosky. Potom sa vykoná kompletná výmena drevenej podlahy pozostávajúca z prvkov spojených do "zámku", čo výrazne uľahčuje inštaláciu podlahy.

Generálna oprava drevených podláh

Ak sa po predbežnej obhliadke ukázalo, že najväčšia časť podlahových dosiek je v havarijnom stave, bude potrebné doskovú podlahu úplne rozobrať. Na výmenu opotrebovaných podlahových dosiek a spevnenie uvoľnených podlahových dosiek je potrebné postupne vykonávať práce súvisiace s generálnou opravou drevených podláh. Schéma jeho implementácie zahŕňa tieto hlavné etapy:

1. Odstráňte starý náter z podlahových dosiek pomocou brúsky.
2. Vymeňte nepoužiteľné dosky za spoľahlivejšie tak, že skontrolujete spôsob ich pripevnenia na polená.
3. Drevené podlahové dosky pribite klincami alebo pripevnite samoreznými skrutkami.
4. Vyplňte trhliny tmelom na drevo.
5. Oblasti ošetrené tmelom pretrite brúsnym papierom a odstráňte všetky nečistoty.
6. Zakryte podlahu lakom alebo farbou.

Vďaka moderným technológiám je možné vytvárať skutočne spoľahlivé a ekologické konštrukcie so zvýšenou pevnosťou. Tesné spojenie dosiek medzi sebou sa vykonáva pomocou pera a drážky. Všetky spoje sú vystužené lepidlom.

Po dokončení pokládky nového náteru by ste sa mali rozhodnúť pre výber dokončovacieho materiálu. Každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Mnohí nepoužívajú farby a laky, ale pokrývajú drevené podlahy linoleom alebo kobercom.

Technológia liatia betónovej podlahy

Ak je stav starej drevenej podlahy kritický, môžete vykonať jednoduchú výmenu dosiek, potom musíte použiť tmel. Aby bolo možné vykonať kvalitnú opravu podlahy, je potrebné naliať betónový poter. Tým sa povrch podlahy dokonale vyrovná, inak môže každá nerovnosť spôsobiť nežiaduce následky, ako je deformácia a poškodenie náteru. Schéma nalievania betónovej podlahy je fázovaná:

1. Demontujte starú základňu a odstráňte všetky podlahové dosky s oneskorením.
2. Odstráňte všetky nečistoty z miestnosti čistením stropu alebo opotrebovaného poteru.
3. Položte hydroizolačný materiál pomocou plastového obalu.
4. Steny zospodu po celom obvode prilepte tlmiacou páskou.
5. Nainštalujte vodiace majáky a pokryte podlahu expandovanou hlinkou.
6. Pripravte betónový roztok a nalejte poter.

V niektorých prípadoch môžete urobiť bez usporiadania podlahového poteru, ale úroveň opravných prác bude nízka. Ako suchý zásyp sa často používa keramzit, ktorý má nízku hmotnosť, ako aj dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Tento materiál je potrebný pri veľkých výškových rozdieloch. Nalievanie poteru niekedy vyžaduje vystuženie, aby bola betónová základňa odolnejšia.

Spôsoby vytvorenia podlahového poteru

Fázovú tvorbu podlahového poteru je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

• použitie cementovo-pieskovej malty;
• použitie suchej cementovej zmesi;
• položením suchého zásypu;
• na základe inštalácie GVL.

Pred opravou podlahy svojpomocne musíte počítať s tým, že celý proces je prácny. Ak chcete vytvoriť vysokokvalitný poter, musíte starostlivo dodržiavať všetky fázy usporiadania podlahy. Plnenie poteru cementovo-pieskovou maltou je najspoľahlivejšia a osvedčená metóda, ktorá sa už dlho používa v stavebníctve.

Jednoduchší spôsob vykonania podlahového poteru je založený na použití suchej cementovej zmesi. Samostatná práca si nevyžaduje veľkú fyzickú námahu. Náklady na vyrovnanie podlahy touto metódou sú vyššie ako nalievanie "mokrou" metódou, ktorá zahŕňa dlhé vytvrdzovanie poteru po dobu jedného mesiaca. Usporiadanie "suchej" podlahy má veľa výhod oproti nalievaniu poteru "mokrým" spôsobom. Klasický cementový poter je náročnejší na prácu, preto tento spôsob opravy podlahy nezvládne každý.

"Suchý" poter vyrobený z jemného štrku, troskovej pemzy alebo expandovaného hlineného piesku sa položí v prítomnosti odnímateľného systému majákov, ktorými sú často ploché dosky alebo kovové profily používané na montáž rámu pri upevňovaní sadrokartónu. Pred položením vrstvy suchého zásypu je potrebné po určení nulovej úrovne odraziť značkovaciu čiaru pozdĺž obvodu miestnosti. Po položení suchého materiálu musia byť majáky odstránené z poteru, inak môže ich prítomnosť spôsobiť deformáciu podlahy, vŕzganie atď.

Technológia suchých podláh

Kvalitnou výmenou podlahovej krytiny sa môžete vyhnúť dlhodobému fázovanému vylievaniu poteru „mokrým“ spôsobom. Technológia "suchej" podlahy má nasledujúce výhody:

• znižuje náklady na dodávku stavebného materiálu, ako aj jeho stúpanie do vyšších poschodí;
• znižuje čas na dokončenie práce na 1-2 dni, maximálne 3, ak máte určité zručnosti;
• umožňuje zónovať miestnosť, na rozdiel od "mokrej" metódy, ktorá vyžaduje nalievanie podlahy v každej miestnosti bytu;
• má nízku hmotnosť, ktorá je prijateľná na opravu podláh v bytoch viacpodlažných budov;
• umožňuje vytvoriť spoľahlivý povlak, ktorý vydrží značné mechanické zaťaženie;
• eliminuje potrebu špeciálneho náradia, vrátane miešačiek betónu, miešacích nádrží, miešačiek atď.

Podlaha, opravená na základe metódy "suchého" poteru, má zvýšené hlukové a tepelnoizolačné vlastnosti. Hrúbka vrstvy suchého poteru, ktorá by mala byť 30 mm, umožňuje skryť elektrické vedenie, ako aj potrubia. Dokončenie na dokonale rovnom povrchu vydrží mnoho rokov. „Suchý“ podlahový poter je usporiadaný podľa určitej schémy, ktorá znamená prítomnosť takých komponentov, ako sú:

• hydroizolačná fólia;
• tlmiaca páska;
• suchý zásyp;
• listový materiál.

Úplne prvá vrstva je hydroizolačná membrána, t.j. hrúbka fólie 0,2 mm. Je lepšie, ak je tento materiál položený ako jeden list. Ak sa potrebujete prekrývať, potom by to malo byť 12-20 cm.Na lepenie takýchto miest je potrebné použiť škótsku pásku. Okraje membrány sú navinuté na stenách miestnosti do výšky zodpovedajúcej hrúbke poteru s malým okrajom.

V ďalšej fáze musí byť celý obvod miestnosti zlepený tlmiacou páskou tak, aby držala membránu. Pri pokladaní pásky je potrebné zabezpečiť, aby materiál smeroval o niečo vyššie, ako je plánovaná úroveň podlahy. Pre väčšiu spoľahlivosť je vystužená páska upevnená vrstvou suchého zásypu položenom pozdĺž obvodu.

Železiarstvá ponúkajú široký sortiment podlahových krytín. Môžu sa líšiť vo vlastnostiach a nákladoch. Pri výbere ktoréhokoľvek z nich je potrebné vziať do úvahy všetky pre a proti konkrétneho materiálu, ako aj jeho vlastnosti. Najčastejšie sa vnútorné podlahy vyrábajú pomocou parkiet, laminátu, linolea, kobercov a dlaždíc.

Podlaha parketovej dosky je prírodná, je potrebné ju zvoliť do suchých vetraných miestností, nie však do kuchyne či kúpeľne. V prípade potreby je možné parkety jednoducho rozobrať a následne položiť späť. Laminát sa líši od parkiet tým, že pozostáva zo 4 vrstiev:

1. Stabilizácia.
2. Nosič.
3. Dekoratívne.
4. Ochranný.

Laminát vyžaduje menej starostlivosti ako parkety, ale tiež nie je odolný voči vlhkosti. Rovnaké vlastnosti má aj linoleum, ktoré nie je vhodné do miestností s vysokou vlhkosťou. Koberec, ktorý má zvýšenú zvukovú izoláciu, obsahuje 4 hlavné vrstvy:

1. Upevnenie.
2. Primárny základ.
3. Hromada.
4. sekundárna základňa.

Kobercové podlahy v kuchyni a na chodbe sa rýchlo opotrebúvajú, pretože sú citlivé na vlhkosť. Do kuchyne, kúpeľne a chodby sú ideálne keramické obklady, ktoré sú nenáročné na údržbu a majú dlhú životnosť. Pri postupných prácach vlastnými rukami je potrebné pamätať na to, že výber materiálov nízkej kvality môže spôsobiť ich opuch, posun alebo iné nepríjemné následky.

Ak sú podlahy vo vašom byte nepoužiteľné, opotrebované, začali vŕzgať alebo vás susedia zaplavili, musíte ich opraviť alebo úplne vymeniť. Výmenu podlahy v byte je navyše možné vykonať nielen z dôvodu opotrebovania alebo poškodenia starého náteru, ale aj vtedy, ak vás už nebaví staré linoleum, koberec alebo laminát, a tiež ak vám starý náter nesedí. do nového interiéru. Prirodzene, mnohí majitelia sa obávajú otázky, koľko bude stáť výmena starej podlahy v byte. Nezáleží na tom, či robíte opravy sami alebo si najmete pracovníkov. Povieme vám, koľko bude stáť výmena rôznych typov náterov, a video z nášho článku vám pomôže správne vykonať proces opravy.

Nuansy výmeny podlahy

Ak sa rozhodnete dôkladne zmeniť podlahu v byte, potom má zmysel premýšľať o inštalácii vyhrievanej podlahy alebo podlahy s teplou vodou. Cena vodnej podlahy bude nižšia ako náklady na prevádzku podlahy s elektrickým vykurovaním. Inštalácia systému ohrevu vody je však drahší postup. Ale v prevádzke je elektrická podlaha považovaná za spoľahlivejšiu, jej inštalácia je jednoduchšia a rýchlejšia.

Pozor: pri kalkulácii nákladov na novú podlahu v byte nezabudnite okrem samotnej podlahovej krytiny vypočítať aj náklady na nákup doplnkových materiálov (hydroizolácia, piesok, poter, latky, skrutky, lepidlo, klince a iný spotrebný materiál).

Opravou podlahy vlastnými rukami môžete vykonať čiastočnú alebo úplnú výmenu. V prípade čiastočnej výmeny sa odstráni iba stará podlaha a základ drevenej podlahy, poteru, lapača alebo iného typu základu zostane nedotknutý. V tomto prípade, po odstránení starej podlahy, sa stará základňa pred položením nového materiálu očistí od zvyškov, opraví a v prípade potreby natrie základným náterom.

Kompletná výmena sa vykonáva vlastnými rukami v prípade, že sa základ drevenej podlahy, guľatiny alebo cementovo-pieskového poteru tiež stal nepoužiteľným (opotrebovaný, pokrytý prasklinami a pod.), preto nepodliehajú renovácii . Náklady na úplnú výmenu starej podlahy budú oveľa vyššie ako náklady na položenie iba novej podlahy bez demontáže základne.

Ak sa rozhodnete úplne znovu položiť podlahu vlastnými rukami, majte na pamäti, že v tomto prípade musíte vykonať nasledujúce technologické kroky:

1. Demontáž starej podlahy.
2. Demontáž zastaranej opotrebovanej základne. Môže to byť poter alebo základňa drevenej podlahy.
3. Základňa (železobetónové dosky alebo trámy v drevenom dome) je očistená od trosiek a opravená. Betónový základ je možné natrieť základným náterom.
4. Ďalej sa robí nový podlahový poter alebo hrubá drevená podlaha.
5. Ak je potrebný dokonale rovný podklad, potom sa nový poter prebrúsi.
6. Povrch je natretý základným náterom v niekoľkých vrstvách.
7. Inštaluje sa nová vybraná podlahová krytina.
8. Inštalujú sa soklové lišty.

Je dôležité vedieť: ak zmeníte podlahu v miestnosti s mokrými procesmi (v kúpeľni alebo kúpeľni), potom by ste sa mali postarať o hydroizoláciu. Takže náklady na nákup a pokládku hydroizolačného materiálu by mali byť zahrnuté do celkového odhadu.

Ak chcete podrobnejšie povedať, aké technologické fázy budete mať v priebehu kompletnej výmeny podlahy v byte vlastnými rukami, môžete len vedieť, aký typ podlahy a v akej miestnosti budete pokladať.

Cena za rôzne typy podláh

Azda najväčšiu časť vašich nákladov na výmenu podlahy bude predstavovať kúpa podlahovej krytiny. Koľko bude stáť opätovná pokládka starej podlahy závisí predovšetkým od výberu typu podlahy. Stručne popíšeme náklady na nákup materiálu na tvár, jeho inštaláciu a výrobu základne pod náter.

parketové výrobky

Na položenie tohto materiálu budete potrebovať nielen samotné parkety, ale aj materiály na cementovo-pieskový poter, lak, lepidlo, podstavec, takže vaše náklady budú približne takéto:

• Na každých 10 m² podlahovej plochy si budete musieť kúpiť podlahu so súvisiacimi materiálmi v hodnote 860 USD. V tejto cene sú zahrnuté náklady na nákup samotných parkiet, soklových líšt, laku, lepidla na pokládku. V cene sú zahrnuté aj mzdové náklady pre remeselníkov na kladenie, brúsenie, brúsenie, lakovanie parkiet a montáž soklových líšt. Ak urobíte všetku prácu sami, celková suma bude nižšia.
• Ku všetkým výdavkom sa oplatí pripočítať aj peniaze, ktoré pôjdu na inštaláciu podkladu na pokládku parkiet. Na to budete potrebovať cementovo-pieskovú maltu. Spolu s prácou budete musieť zaplatiť 7 USD. na každý štvorcový meter miestnosti. Ak si poter urobíte sami, suma sa zníži o 2 USD / m².
• Pred položením preglejky je potrebné položiť preglejku na vrch poteru. Tieto náklady spolu s materiálom a inštaláciou vás budú stáť 20 USD / m².
• Ak vypočítame celkovú sumu za inštaláciu parketovej podlahy v miestnosti s rozlohou 10 štvorcov, bude to 1130 USD. Samozrejme, ak položíte všetky materiály sami, budete môcť trochu ušetriť, ale parkety je dosť ťažké položiť bez zručností a skúseností, takže je lepšie neriskovať, aby ste to nezopakovali. neskôr a neprísť o peniaze.

Tip: ak chcete ušetriť dvakrát, môžete namiesto parkiet položiť parketovú dosku. Pokladanie takéhoto materiálu je oveľa jednoduchšie, takže všetku prácu môžete vykonať svojpomocne. To vám ušetrí náklady na materiál aj náklady na inštaláciu.

Laminát

Cena laminátu priamo súvisí s triedou produktu. Lacnejší laminát pre domácnosť vydrží až 7 rokov a stojí 14-17 USD a drahá komerčná verzia vydrží až 15 rokov, jeho cena je 17-25 USD. Doskový laminovaný náter stojí 20-26 USD/m². Tento materiál je možné položiť vlastnými rukami, pretože ku každému produktu sú pripojené podrobné pokyny na inštaláciu.

Okrem samotného materiálu budete musieť vziať do úvahy nasledujúce náklady:

1. Ak sa rozhodnete znovu položiť podlahu, potom musíte vziať do úvahy náklady na demontáž starého náteru. Platba za potrubie najatých pracovníkov bude stáť 0,5-1 USD / m².
2. Kúpa soklovej lišty vám bude trvať 2-4 USD. za každý bežný meter.
3. Vyrovnávací podklad pre laminátové podlahy - 1-2 m3/m².
4. Ďalšie upevňovacie prvky pre soklové lišty - klipy stoja 0,3 USD. pre jeden produkt.
5. Ak sa pokladanie laminátu uskutoční na lepidlo, potom na jeho nákup budete potrebovať 6 USD. na každý štvorcový meter priestoru.

V dôsledku toho bude inštalácia lepiaceho laminátu v miestnosti s rozlohou 10 m² trvať 215 – 275 USD, inštalácia a nákup laminátu odolného voči vlhkosti 325 USD a inštalácia bežného prefabrikovaného laminátu až 330 USD.

Linoleum

Ak sa rozhodnete kúpiť prírodné linoleum, vyrobené z vysoko kvalitných ekologických materiálov, potom to stojí 16-20 USD. / m². Lacnejšie umelé analógy sú troch typov:

• domáce linoleum stojí 5-9 USD / m² a môže sa používať 5 rokov;
• komerčné náklady 15-30 USD / m², jeho životnosť je 25 rokov;
• polokomerčný sa dá kúpiť za 10-14 USD / m², vydrží 10 rokov.

Okrem linolea treba počítať aj s dodatočnými nákladmi. Ide o nákup cementu na vyrovnávací poter - 70 USD. V dôsledku toho vám položenie linolea v miestnosti s 10 štvorcami bude trvať od 145 do 220 USD. v závislosti od zvoleného materiálu.

koberec

Náklady na pokládku koberca závisia od výberu typu tohto materiálu. Produkt vyrobený z prírodného materiálu (vlna a juta) vás bude stáť 20-100 USD/m². Ale je lepšie ho položiť v suchých miestnostiach s nízkou prevádzkou. Lacnejší umelý koberec je odolnejší a stojí 7-13 USD/m². Mimochodom, je lepšie zvoliť ihlou dierovanú možnosť. Náklady na materiál by sa mali zvážiť v porovnaní s nákladmi na nákup plsteného podkladu. Stojí to 5 USD/m².

Keramické dlaždice alebo porcelánové dlaždice

Je lepšie zvoliť takúto podlahovú krytinu do miestností s vysokou vlhkosťou (kúpeľňa, kuchyňa, WC) alebo do miest s vysokou premávkou a zaťažením podlahy (vstupná hala, chodba). Ide o odolný praktický materiál, ktorý sa ľahko udržiava. Je odolný voči vode, chemikáliám v domácnosti a teplotným zmenám.

Na inštaláciu budete potrebovať nasledujúce materiály:

• Za dlaždicu budete musieť zaplatiť 17-23 USD / m².
• Pre miestnosť s rozlohou 10 m² budete potrebovať dve vrecká lepiacej zmesi na dlaždice - 7 c.u.
• Zariadenie poteru bude trvať asi 70 USD. a platiť za prácu najatých remeselníkov - 60 USD.
• Výsledkom je, že dláždená podlaha v miestnosti s rozlohou 10 štvorcov bude stáť medzi 310 - 370 USD.

Pokiaľ ide o porcelánovú kameninu, pre miestnosť s 10 štvorcami budete musieť kúpiť materiál za 250 USD. Okrem toho musíte pripočítať náklady na poterové zariadenie a nákup lepidla na pokládku materiálu, v dôsledku čoho budú vaše náklady predstavovať 370 - 400 USD.