Stavebníci už dlhé roky experimentujú pri hľadaní technologicky vyspelého spôsobu spájania guľatiny v zrube s minimom trhlín. Poleno by malo sedieť „sedlo“ na polene kolmom na stenu. K tomu je potrebné postaviť steny s posunom o polovicu priemeru guľatiny. Preto sa na základňu položí guľatina (z guľatiny rozrezanej pozdĺžne na polovicu), ktorá sa pripevní k základu kotvami. Lavica je oddelená od podkladu dvoma vrstvami hustej polyetylénovej peny s uzavretými bunkami, každá s hrúbkou 6 mm. Polyetylénová pena slúži ako ochrana proti vetru aj ako hydroizolácia.

Použitie polyuretánovej peny v stavebníctve a opravách

Medzi značné množstvo nástrojov, ktoré sú žiadané v každodennom živote takmer každého majiteľa domu, je lacný a nekomplikovaný nástroj - striekacia penová pištoľ.

Dá sa bez toho zaobísť?

Myslím že áno. Čitateľ pravdepodobne vie, že existujú plechovky s polyuretánovou penou na použitie v domácnosti. V tomto prípade je použitie polyuretánovej peny možné bez použitia montážnej pištole. Ale moja osobná skúsenosť s prácou s takýmito valcami (inštalačný šev na fotografii vľavo), ako aj následné skúsenosti s vykonávaním práce s montážnou pištoľou (inštalačný šev na fotografii vpravo) mi dali nasledujúce myšlienky:
1. Používanie polyuretánovej peny bez pištole aj pri zriedkavých, ale celkom pravidelných prácach je „nákladnejšie“ z hľadiska peňazí, kvality a času.
Napríklad pri vykonávaní prác zobrazených na fotografii vľavo som použil tri valce pre domácnosť (šírka rámu dverí 300 mm). Zároveň je veľmi ťažké zabezpečiť jednotnosť montážneho švu a následnú kvalitu. Fotografia vpravo zobrazuje konštrukčný šev získaný pri použití penovej pištole. Montážny šev sa ukázal byť kvalitnejší, na dokončenie práce stačil jeden valec.

2. S prihliadnutím na cenový pomer (v súčasnosti) montážnych pištolí a montážnej peny je otázka z hľadiska úspory nákladov aj v prospech montážnej pištole, keďže pištoľ sa vyplatí po použití troch alebo štyroch valce z montážnej peny.
Zostáva teda už len vybrať a kúpiť montážnu pištoľ z nespočetného množstva druhov, ktoré sú na pultoch, a zároveň sa kúpou nepomýliť. Najprv však niekoľko veľmi stručných informácií pre tých, ktorí tento nástroj nepoužili.
Poznámka: Tieto informácie sú uvedené pre správne vnímanie textového materiálu v článku. Hlavné konštrukčné prvky montážnej pištole (a ich účel) sú znázornené na obrázku nižšie.

fotografia penovej pištole

Vzhľadom na to, že pištoľ sa zvyčajne dodáva s pokynmi, informácie uvedené vyššie postačia na prečítanie a pochopenie článku.

Kryt alebo „panel“?

Pri kúpe pozemku so zrubovým domom sa noví majitelia často ponáhľajú, aby ho zakryli tehlami. To spevňuje štruktúru a robí ju pevnejšou. Mnoho ľudí však často robí rovnakú chybu. Bez toho, aby ste vypočítali, že hmotnosť z kamenných múrov nie je určená na založenie drevenej konštrukcie (ktorá pod nimi vôbec nemusí existovať!), riskujete, že v dohľadnej dobe dôjde k výraznému zmršteniu, čoho dôsledkom môžu byť praskliny v stenách. domu. Stáva sa to aj preto, že „dýcha“, čo znamená, že jej steny môžu „chodiť“ v dôsledku teplotných zmien v rôznych ročných obdobiach. Je to badateľné najmä tam, kde je prechod zo sezóny na sezónu veľmi ostrý. Následne z rovnakých dôvodov opísaných vyššie nebude bezpečné pokúšať sa postaviť na tehlové druhé poschodie.

Aby ste predišli takýmto problémom, pred reštrukturalizáciou sa poraďte so špecialistami a vykonajte všetky prieskumné činnosti. Mimochodom, kozmetické opláštenie domu sa dá urobiť bez toho, aby ste sa uchýlili k tehle, ale pomocou moderných panelových materiálov. Plastové vonkajšie panely sú oveľa ľahšie ako tehly, vyzerajú pekne a dobre chránia váš domov pred dažďom a snehom. Navyše obloženie domu panelmi je neporovnateľne lacnejšie a rýchlejšie ako tehlami. Hlavná vec je položiť vzduchový vankúš medzi dom a dosky panelov: panely sú pripevnené k oplášteniu, ktoré je vyrobené na vonkajšej drevenej stene. Mimochodom, v prípade tehlového obloženia dreveného domu je potrebná vzduchová medzera, ktorá sa medzitým robí inak.

Zateplenie drevodomu

Možnosť nákupu na úver výrazne rozšírila počet majiteľov drevodomov. Dom z dreva je teplý, útulný, krásny, ale okrem dobrých vlastností je drevo náchylné na vysychanie, napadnutie škodcami a praskanie. Preto je v priebehu času potrebné vykonať izolačné práce.

Zatepľovanie musíte začať dôkladnou vonkajšou kontrolou. Je potrebné identifikovať všetky trhliny a otvory, z ktorých prichádza studený vzduch, a následne ich utesniť. Osobitná pozornosť by sa mala venovať rohom - tu je najväčšia pravdepodobnosť poškodenia.
Polyuretánovú penu alebo polyuretánové tmely môžete použiť, ak máte dom vyrobený z vrstveného dyhového reziva - tento materiál, ktorý prešiel potrebným tepelným spracovaním, nepodlieha vysychaniu. Ak ide o zrubový dom, potom je takýto drevený dom neustále „v pohybe“. Preto doslova za šesť mesiacov sa pena zrúti a práca sa bude musieť vykonať znova.

Najspoľahlivejšou a osvedčenou metódou na odstránenie trhlín v drevenom dome je tmelenie. Túto metódu používali naši starí otcovia. Na tmelenie je najlepšie použiť kúdeľ a zakončiť konopným lanom.

Pre ekologické typy je suchý mach výborným materiálom na utesnenie trhlín a trhlín. Jediným problémom bude zhromaždiť potrebné množstvo machu, ak je množstvo práce veľké. Pri domoch z guľatiny je potrebné použiť medzikorunovú izoláciu, ktorou je plsť, ľan alebo jutová kúdeľ. Pre dom z dreva môže byť hrúbka izolácie 10-15 mm a pre dom z dreva by mala byť až 25 mm.

Ďalším krokom bude izolácia stropu. Práve k stropu sa ženie vzduch ohriaty pieckou či radiátormi. Tam sa ochladí a padá pozdĺž stien na podlahu. Dobrým riešením pre izoláciu stropu je polystyrénová pena. Môžete tiež použiť minerálnu vlnu.

Pri výbere materiálu by ste mali vziať do úvahy, že okrem izolácie bude materiál blokovať prechod vlhkosti cez strop, takže použitie fóliového materiálu sa neodporúča - to povedie k tvorbe kondenzácie na strope a narúšajú prirodzenú atmosféru vo vnútri domu, čo môže viesť k plesniam. Akákoľvek hydroizolácia by mala byť umiestnená pod vrstvou tepelnej izolácie a nie naopak.

Pri izolácii stien treba venovať osobitnú pozornosť oknám. Zvlášť často fúka zo spojenia okenného rámu a steny. Odporúča sa vonkajšiu stranu utesniť alebo použiť polymérové ​​tmely. Ak sú okná drevené, pravidelné maľovanie nielen osvieži vzhľad, ale dodá oknu aj dodatočnú tesnosť.

Je lepšie použiť okná s dvojitým zasklením. Sklo je potrebné umiestniť do rámu pomocou silikónového tmelu. To zaručí, že z okna nebude v zime fúkať studený vzduch. Výborným riešením sú plastové okná. Len tak dosiahnete úplnú tesnosť.

Ak je potrebná vážna izolácia domu, potom sa použijú izolačné materiály (minerálna vlna, dosky z čadičových vlákien atď.), Zvrchu zdobené dokončovacími materiálmi.

Niekedy je zrubový dom pokrytý tehlami, ak to nadácia umožňuje. Ale v tomto prípade je všetka krása dreveného domu stratená. Najlepšou možnosťou je postaviť sklenenú verandu. Tým sa vytvorí nárazníková zóna vzduchu a zároveň sa zachová prirodzená krása stromu.

Zateplenie domu netreba odkladať až na zimu. Je lepšie vykonávať všetky potrebné opravy v lete a v chladnom období si len užívať pohodu a pohodlie svojho domova.

Tesnenie a izolácia korún dreveného domu.

Napriek veľkému množstvu moderných stavebných materiálov veľa ľudí uprednostňuje použitie dreva na individuálnu výstavbu. Drevené domy majú nepochybne svoje výhody: rozumnú cenu, šetrnosť k životnému prostrediu, krásny vzhľad. Ale sú tu aj nevýhody. Drevo sa vplyvom vlhkosti veľmi deformuje, vysychá a praská. Neustále pohyby nadácie, ktoré sa vyskytujú kedykoľvek počas roka, tiež vedú k zvýšeniu veľkosti švíkov medzi korunami dreveného domu. Drevené konštrukcie domu v konečnom dôsledku stratia tesnosť a začnú dovnútra prepúšťať studený vzduch a vlhkosť. Problém je možné vyriešiť iba pomocou profesionálneho tmelu na drevo. Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že na utesnenie drevených konštrukcií možno použiť penu, tmel alebo akýkoľvek tmel. V skutočnosti je výber tmelu na drevo pomerne vážnou úlohou.

Drevený tmel musí mať vysokú elasticitu. Polyuretánová pena túto vlastnosť nemá, preto pri následnej deformácii drevených konštrukcií nebudú schopné zabezpečiť dostatočnú tesnosť.

Silikónové, polyuretánové, tiokolové, butylkaučukové tmely a tmely nemajú dobrú priľnavosť k drevu. Nemajú požadovaný stupeň deformovateľnosti a navyše neladia dobre s farbou dreva. Navyše mnohé z týchto tmelov nemožno použiť v interiéri.

V súlade s tým je ideálnym tmelom na drevo akrylový tmel s vysokým stupňom deformovateľnosti. Z tmelov prezentovaných v sortimente našej spoločnosti sú pre túto prácu najvhodnejšie akrylové tmely na drevo Atacamast 125 a Rustil-acrylic na drevo. Tieto tmely majú vysokú deformovateľnosť a vynikajúcu priľnavosť k drevu. Ak potrebujete utesniť praskliny v drevených konštrukciách domu, alebo vyplniť škáry medzi stenou drevenice a okenným blokom, rámom dverí a pod., potom je náš tmel na drevo ideálnym riešením.

Teraz prejdime k problematike izolácie a tesnenia korunových škár drevodomu z vonkajšej strany. Okamžite si všimnime, že je lepšie vykonať túto prácu po počiatočnom zmrštení domu, to znamená v budúcom roku, po položení stien domu. Pred použitím tmelu na drevo musíte medzery medzi polenami vyplniť izoláciou. Na tieto účely sa najlepšie hodí škrtidlo Vilaterm alebo Izodom požadovaného prierezu a priemeru. Vykonáva niekoľko dôležitých funkcií naraz.
Po prvé, je to plnivo, ktoré znižuje spotrebu tmelu na drevo.
Po druhé, turniket zlepšuje tepelnú izoláciu medzikorunkového švu.
Po tretie, zväzok vyrobený z penového materiálu funguje ako antiadhézne tesnenie, ktoré zaisťuje, že tmel na drevo priľne iba na dva body - na okraje susedných kmeňov.

Tmely Atacamast 125 a Rustil-acrylic na drevo nelepia na tesniace tesnenie, pretože má priľnavosť len k drevu. V dôsledku toho, ak vyplníte šev medzi korunami postrojom typu Vilaterm (Izodom), vrstva tmelu bude akoby natiahnutá cez tesniace tesnenie a pripevnená pozdĺž okrajov k polenám. Prečo je to potrebné? Pretože bez takejto izolácie preniká tmel na drevo do medzery a priľne k vnútornému povrchu guľatiny. Tento efekt sa nazýva: trojbodová adhézia. Ak sa guľatina zdeformuje, tmel, ktorý vyplnil celý vnútorný priestor švu, jednoducho vypadne z guľatiny a všetka vaša práca bude zbytočná.

Treba tiež poznamenať, že pred začatím práce by sa švy mali očistiť od prachu, laku a starých náterov, je tiež lepšie ich jemne obrúsiť. Je lepšie vykonávať prácu pri mierne teplej teplote vzduchu (asi +20 ° C). Vo veľmi horúcom počasí by mal byť povrch mierne navlhčený. Aby bol šev rovnomerný, použite stavebnú pásku.

Zhrnúť! Hlavné úlohy, ktoré naša technológia na utesnenie dreveného domu rieši:

Odstránenie netesností švov.
Ochrana pred negatívnym zničením škodlivého hmyzu.
Trvanlivosť. Slúži 20 rokov.
Eliminácia opätovného utesnenia.
Zabránenie vtákom odtrhnúť izoláciu.
Krása a estetika.
Znižuje tepelné straty.
Udržuje váš domov šetrný k životnému prostrediu.

Takže jedným výstrelom zabijete 8 vtákov jednou ranou. Rúrka tmelu stojí 310 rubľov 900 gramov, stačí asi 15 m.p.

Vlastnosti pri stavbe drevených domov

Vyžaduje si iný prístup ako kameň. V ňom by nemali byť prakticky žiadne pevné upevnenia, takže všetky prvky dreveného rámu majú možnosť pohybovať sa navzájom počas procesu zmršťovania alebo napučiavania guľatiny. Pri navrhovaní dreveného domu musíte vziať do úvahy priemer a dĺžku guľatiny, ktorá sa použije. Zaoblený kmeň nepresahuje 6 m, čo ukladá určité obmedzenia na usporiadanie. Ak potrebujete veľkú miestnosť, musíte urobiť falošný spoj guľatiny, takzvaný kríž, ktorý siaha 20 cm od steny, ale v zásade vám táto metóda umožňuje vytvoriť pomerne veľké miestnosti. Kompenzačné medzery v drevenom dome sa berú do úvahy aj v štádiu projektovania. Pri projektovaní je potrebné dodržať moduly charakteristické pre drevenú bytovú výstavbu - 1,1 m a 1,2 m (modul priemyselných stavieb - 6 m).

Na základe modulu sa vypočítajú všetky budovy. Minimálna hrúbka vonkajších stien v drevenici pre naše klimatické podmienky je 18 cm, ale podľa typu a typu je lepšie urobiť 20 alebo 24 cm. Výpočet zaťaženia v projekte musí byť vykonaný s maximálnou starostlivosťou, inak budú trámy hrať a podlaha bude vŕzgať. Zmršťovanie guľatiny v drevenom dome nastáva nielen v priečnom, ale aj v pozdĺžnom smere. Priečne zmršťovanie je kompenzované zmršťovaním zrubu, ale v procese pozdĺžneho zmršťovania sa konce guľatiny v miestach ich spojenia rozchádzajú a časom sa medzi nimi vytvárajú trhliny. Preto musia byť takéto miesta v drevenom dome navrhnuté v mieste rezov tak, aby boli prekryté tepelným zámkom. Hmoždinky a spojenie pero-drážka problém neriešia, pretože pri procese zmršťovania vznikajú medzery, ku ktorým sa po zložení zrubu už nemôžete priblížiť, aby ste ich ďalej utesnili. Nehovoriac o tom, ako viditeľné spoje guľatiny kazia fasádu drevodomu.

Dispozícia: väčší je lepší ako menší Drevený dom na papieri a na pozemku nevyzerá vždy rovnako. Drevenica sa vám môže páčiť v katalógu projektov, ale keď sa postaví, zákazník si povie, že to nie je to, čo chcel. Napríklad kuchyňa s rozlohou 9 m2 v projekte sa zdá byť dosť priestranná. A keď sa dom postaví, ukáže sa, že sa nie je kam otočiť - takáto kuchyňa je o niečo väčšia ako tie, ktoré existujú, v mestských bytoch sa odporúča vyrábať kuchyne s rozlohou 15 - 20 m2. poskytnúť tri spálne v drevenici - dve pre majiteľov a jednu pre hostí. Optimálna plocha dreveného domu pre štvorčlennú rodinu je 150 m2, nemá zmysel robiť menej. Iní, ktorí začínajú stavať drevený dom, ľahko prevezmú úlohu demiurga svojho rodného kláštora a začnú tvoriť. V 90% prípadov sa počas výstavby robia nejaké zmeny v projekte.

Zároveň treba prerábať projekt s rozumom. Robiť to tak, ako chce klient, je niekedy nebezpečné pre konštrukciu drevodomu alebo je to priamo v rozpore so stavebným zákonom. Ak napriek napomenutiam budúci majiteľ domu trvá na svojom, stavebná firma spravidla urobí ústupky, no zároveň sa zrieka zodpovednosti za možné negatívne dôsledky a vezme si od klienta potvrdenie. Len kompetentný architekt vám pomôže vyhnúť sa konštrukčným chybám. Samozrejme, jeho služby nie sú lacné, ale hlavným problémom nie je ani to, ale nájsť takého. Najmä pre drevený dom.

Mnoho firiem vie len načrtnúť náčrt domu na základe želania zákazníka. Potom sa presunie do špecializovanej projekčnej spoločnosti - urobí všetky výpočty a vypracuje pracovný návrh, podľa ktorého možno postaviť drevený dom. Menej rozmarné v tomto ohľade (domy využívajúce kanadskú technológiu). Aj keď sa pri ich návrhu urobili chyby (alebo jednoducho existovala túžba niečo zmeniť), môžu byť opravené počas výstavby: stenu je možné odskrutkovať, presunúť na iné miesto a znova zložiť.

Dve slová o základoch Najčastejšou chybou pri zakladaní drevodomu je, že sa jeho dizajn nezhoduje s návrhom zrubu podľa projektu. Vo všeobecnosti nie je drevený dom z hľadiska základov príliš vymyslený, pretože je takmer 2-krát ľahší ako murovaný. V súčasnosti veľa ľudí stavia drevený dom ani nie na pásovom základe, ale na stĺpovom - po obvode budúcej budovy (v hlavných bodoch, kde dochádza k zaťaženiu), sa potrubia vykopú do zeme a vybetónujú a dom je na nich umiestnený. To môže výrazne znížiť náklady na výstavbu. Zmršťovanie, zmršťovanie, zmršťovanie Zabezpečiť zmršťovanie je najdôležitejšou povinnosťou a prvým znakom kompetentného architekta.

Nie je žiadnym tajomstvom, že zmršťovanie v drevenom dome v dôsledku prirodzenej vlhkosti nastáva z dvoch dôvodov. Prvým je sušenie guľatiny (zmrštenie 5-8% v závislosti od počiatočnej vlhkosti). Napríklad guľatina s priemerom 240 mm môže do konca zmrštenia stratiť 10-20 mm. Druhým je zrútenie guľatiny pod hmotnosťou bremena a otvorenie trhlín (do 2%). Celkové množstvo zmrštenia je teda 6-10%, niekedy až 15%. Druh suroviny Zmrštenie Surové do 7% (t.j. na každý meter - 7 cm zmrštenia) Lepené lamelové drevo 1% Viditeľné zmrštenie v drevenom dome nastáva počas prvých dvoch rokov. Každé poschodie sa zmenší o 10-20 cm, ak ste napríklad postavili steny vysoké 3 m, za rok budú 2,8 m.

A zmršťovanie, neviditeľné pre oči, bude pokračovať ďalších 10 rokov, ale bude to celkom nepatrné. Preto pri konštrukcii otvorov v drevenom dome pre okná a dvere je potrebné poskytnúť rezervu, inak, keď sa dom zmrští, dvere alebo okno sa jednoducho „rozdrvia“, rám sa môže zdeformovať, dokonca až do bodu. že sa sklo rozbije. Ak sú guľatiny v rohoch dreveného domu spojené „do pohára“, potom v zárezoch pohárov je potrebné počítať aj so zmršťovaním. Ak sa tak nestane, keď polená vyschnú, „visia“ a medzi nimi sa vytvoria medzery.
Mimochodom, SNiP umožňujú použitie dreva s vlhkosťou nie vyššou ako 25%, zatiaľ čo v praxi sú drevené domy často postavené zo surovej guľatiny s vlhkosťou 30-40%. V dreveniciach z masívneho dreva je potrebné vytvoriť sedenie, medzeru v miestach okenných a dverných otvorov - od 6 do 10 cm.Na týchto 6-10 cm sedí stavba. V prípade lamelového reziva sú tieto medzery 3-4 cm, lepené lamelové drevo sa pri postupnom zaťažovaní zmršťuje, kým je drevenica konečne namontovaná, je úplne zmrštená.

Drevené domy sú živé, či už z čerstvého rezaného dreva alebo z vrstveného dyhového reziva. Dom z masívneho dreva, ktorý sa po 3 rokoch konečne vysuší a usadí, s vlhkosťou 18% neustále dodáva a odoberá vlhkosť od 3 do 5%, v závislosti od toho, v akom klimatickom pásme sa nachádzate a ako sú steny chránené. „Interiérová výzdoba v drevenici sa nedá robiť vo vlhkom počasí (hlavne v zime a na jeseň), stromček si určite vezme 3-4 % vlhkosti z okolia a po zapnutí drevenice vzniknú praskliny.

Drevenica navyše musí stáť: debna so strieškou (ale bez okien, aby sa dalo vetrať) musí stáť šesť mesiacov až rok, potom ďalších šesť mesiacov s oknami. Celkovo sa môžete nasťahovať až po 2 rokoch.“ Triky na terase Počas celého obdobia zmršťovania treba drevodom „dotiahnuť.“ Je dobré, ak si stavbári urobili konzoly a dilatačné špáry – potom raz za rok majiteľ si môže zobrať kľúč a dotiahnuť ho alebo zavolať špecialistov z firmy, ktorá drevodom stavala.Pracovníci z najatých tímov väčšinou tieto dilatačné škáry nerobia, čo vedie k negatívnym dôsledkom.Zvislé konštrukcie (stĺpy, stĺpy) sú ďalšou slabou stránkou drevený dom pri zmršťovaní.V drevenom dome sa často stavia terasa, samozrejme podopretá stĺpikmi.

Do týchto stĺpikov je potrebné navŕtať špeciálne kotviace skrutky s rezervou chodu do 10 cm, ktoré je potrebné dotiahnuť pri procese zmršťovania v drevenici. Bez toho je vysoká pravdepodobnosť, že strecha sa jednoducho posunie na stranu. To isté platí pre stĺpy vo vnútri dreveného domu. Ak nainštalujete stĺpy bez kompenzátorov, ukáže sa, že jedna polovica dreveného domu sa zrútila a druhá je zablokovaná stĺpom. A drevený dom sa stane šikmým. Posádky, ktoré ho postavili, sú v tomto čase zvyčajne mimo dosahu.

Nasleduje obyčajne telefonát špecialistom zo stavebnej firmy (a tí sa zdráhajú reagovať, keďže majú dosť vlastných klientov, ktorých treba včas „vykrútiť“). V dôsledku nedbanlivosti bezohľadných pracovníkov vzniká predsudok, že drevený dom je zlý. Neubližujte... s kovom V Rusku sa vždy stavalo len drevo s drevom. Ak boli na upevnenie guľatiny potrebné vertikálne prvky, používali sa takzvané hmoždinky - hrubé drevené klince. Dodnes nebolo vynájdené nič lepšie ako oni. Ak drevodom montujú neodborníci, môžu polená zraziť železným kovaním. Vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu a v zrube stačí na to, aby kov začal hrdzavieť (najmä preto, že vlhkosť v spodnej časti steny je väčšia ako v hornej).

To zase spôsobí hnitie dreva, najmä prvých 2-3 korún. Preto je lepšie privŕtať prvú korunku dreveného rámu k základu nerezovým závitom a potom použiť hmoždinky. Alebo urobte prvé 2-3 korunky z modřínu - je taký odolný voči vlhkosti, že sa používa dokonca aj pri stavbe lodí. Pravda, nie je lacný: na Ukrajine je ho veľmi málo a dováža sa najmä z Ruska. K základu môžete tiež pripevniť drevený nosník pomocou pozinkovaného železného kovu. V dreve, ktoré sa menej zmršťuje, môžete použiť kovové spojky. Nemôžu byť použité v drevenom dome zo zaoblených guľatiny, môžu byť pridané iba ako samostatné prvky. Taktiež sa neodporúča spájať guľatiny v drevenom dome na jeden rez po celej výške steny za viac ako tri koruny. V tomto mieste sa môžu podlahy časom prepadnúť.

V správnom zrube by všetky polienka mali byť šachovnicovo pospájané, poprepletané, ako vinič v prútenom košíku. Iba v tomto prípade sa drevený dom začne rovnomerne zmenšovať a bude čo najpevnejší a najodolnejší. Nagel - je to potrebné! Konštrukciu dreveného rámu držia dubové hmoždinky, do guľatiny je pre ne vyvŕtaný otvor a hmoždinky sú zapichnuté do 3 klátov. To umožňuje, aby sa drevo nepotulovalo. Niektorí sa motajú a zatĺkajú klince, pri sušení sa ukazuje, že polená „visia“ ako kebab na špíze. Spájanie kmeňov pomocou hmoždiniek je proces náročný na prácu, takže pracovníci ich niekedy vôbec nevkladajú. Nesprávne upevnenie hmoždiniek môže tiež spôsobiť prehnutie steny (ohyb smerom von). A žiadna polyuretánová pena!

Drevo je 100% prírodný materiál. Izolačné materiály umiestnené medzi guľatinou v zrube by mali byť rovnaké. Môže to byť ľan, kúdeľ, mach (hoci je bežnejší v Rusku, ale na Ukrajine sa prakticky nepoužíva). Ako posledná možnosť - výplň polyester: je to neutrálny materiál. Ale za žiadnych okolností by ste nemali fúkať penu medzi polená - kto potrebuje ekologický drevený dom s pridanými chemikáliami?

Okenné puzdrá V každom drevenom dome sú potrebné medzery medzi nosnými konštrukciami a uzatváracími konštrukciami. Napríklad steny, okná, dvere nemôžu tesne priliehať, inak sa jednoducho roztrhnú. Ak sa stavia drevený dom z masívneho dreva, hneď po vyrezaní okna alebo dverí je potrebné urobiť v ňom vodidlá. Na zvislom konci je vytvorená drážka šírky 35 mm, do ktorej sú vložené vodidlá - kovová rúrka. Rám okna alebo dverí sa potom vloží do vodidiel. Kompenzujú prípadné provokácie polena.

V praxi sa ukazuje, že rezanie okna v drevenom dome je úloha, ktorú nezvládne každý. Pri vytváraní rohových spojov sa robí veľa chýb, ak sú drážky a zámky rezané na mieste. Preto je lepšie, aby boli vyrobené v továrni. Okná sa v drevenom dome inštalujú často pomocou technológie určenej pre murované domy: umiestňujú sa na pevný držiak, zafukujú polyuretánovou penou, prekrývajú sa opláštením - a poriadok je v poriadku.

To je hrubá chyba, aj keď sú okná kovovo-plastové. "Použitie polyetylénovej fólie na izoláciu v oknách dreveného domu je neprijateľné, pretože nedovoľuje prenikaniu vzduchu. Namiesto toho by sa mala do medzery medzi rámom a otvorom pre okno vložiť minerálna izolácia a potom zakryť špeciálnym papierom a potom sa nainštaluje platband.Dnes to používa málokto, ale treba to vyžadovať a v žiadnom prípade nepoužívať polyuretánovú penu.

30.09.2008, 13:37

Pre druhé poschodie plánujeme všetko s drevom.
Vonkajšie steny a priečky 100*150.
Z vonkajšej strany je ešte 100 mm doska a mokrá fasáda.
Ako stačí nosná konštrukcia 150?
Nie je ľahké vytiahnuť 150*150.

No a hlavne...
Namiesto machu alebo kúdele - polyuretánová pena.
Tie. Nosníky sa kladú na seba, zošívajú 150 klincami, medzi trámy je približne každé dva metre rozperka dlhá 100 mm, hrúbka 1 cm.
Po položení 3-4 kusov dreva sa výsledné trhliny jednoducho vypenia penou. po roztiahnutí je tesnenie vyrazené - pení alebo jednoducho pení.
Lúč sa nezvýši - skontrolovaný, pena vypadne z drážok, odreže sa jednoduchým nožom.
V skutočnosti som si urobil kúpeľný dom a váhal som, či preraziť, a napriek tomu vtáky vlečú psov.

A zase tam na druhom poschodí nebude vlhkosť. Bude tam len 2,2 m dreva, potom šikmá strecha a polopovalový strop. a preraziť dvakrát na úrovni druhého poschodia jednoducho nie je realistické - pri inštalácii lešenia vás budú mučiť...
A tak spotreba peny - ak je to profesionálny nástroj - trochu zmizne.
Spravil som podlahy - vypenil medzery medzi doskami na 40 m2 (8*5) - použil sa jeden valec.
Kto čo povie? Kecy alebo to má zmysel.
Vnútri je plánované opláštenie celého druhého podlažia šindľami a vonku bude mokrá fasáda na minerálnych doskách.
Prvé poschodie má tehlové steny, podlahové dosky a tiež mokrú fasádu, ale z penového plastu.

30.09.2008, 13:47

30.09.2008, 15:35

Práve som nainštaloval drevené okná pred 4 rokmi - zdá sa, že teraz nevidím žiadne problémy.

30.09.2008, 17:25

Niekde som videl recenziu... je to akože v pohode, ale po čase sa objavia vážne problémy... už si presne nepamätám.
Bolo, bolo... Tiež si nepamätám kde... Z hlavných problémov tam podľa môjho názoru napísali, že skôr alebo neskôr (za 5-10 rokov) sa pena zo švov môže jednoducho rozpadnúť. Potom tam bolo niečo o sile steny. Potom škodlivý výtok zo zamrznutej peny na rezných ranách...

Andrej učiteľ

30.09.2008, 18:03

30.09.2008, 19:09

Myslím inak - bolo potrebné také silné utesnenie? Je tam izolácia od vonkajších stien + mokrá fasáda?

01.10.2008, 02:01

Myslím inak - bolo potrebné také silné utesnenie? Je tam izolácia od vonkajších stien + mokrá fasáda?Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že nie je potrebná. Dokonca škodlivé. Pretože ochrana pred vetrom na vrchnej strane izolácie vytvára dostatočnú ochranu proti prefúknutiu cez stenu a netesnosti medzi trámami pomáhajú udržiavať miernu výmenu vzduchu medzi miestnosťou a atmosférou s minimálnymi tepelnými stratami pre túto zložku celkového vetrania. A táto časť je celkom slušná. V každom prípade, s úplne utesnenými oknami, uzavretými ventilmi sporákov a uzavretými stúpačkami vetrania v kuchyni nie je v zime v dome cítiť dusno. Drevená stena na ľanovej vložke, izolácia, ochrana pred vetrom a vonkajší obklad s blokom.
Na internete som sa stretol aj s tvrdeniami, že „Ak stena „dýcha“, ako stena z dreva alebo guľatiny s hrúbkou 15 - 20 cm, tak sa teplo vracia. To vám umožňuje znížiť tepelné straty o 30 %, takže hodnota tepelný odpor steny získaný pri výpočte by sa mal vynásobiť 1,3 (alebo primerane znížiť tepelné straty).“. Pozri [Odkazy môžu vidieť iba registrovaní užívatelia]

01.10.2008, 06:34

A tak spotreba peny - ak je to profesionálny nástroj - trochu zmizne.
Podľa mojich výpočtov, ak je obvod povedzme 8x8, objem dutín na utesnenie bude 1m3 a bude to trvať asi 20 valcov. 3500 rubľov. Ale to nie je to hlavné.
VEĽMI dobré je vypeniť šev hlboký 15 cm a hrubý 1 cm! ťažké. A kvôli zakriveniu lúča nebude mať váš šev všade 1 cm, ale niekde okolo pol cm, niekde okolo 3 cm. S dištančnými vložkami to budete mať ťažké. A nemôžete ich vyradiť. Pena sa časom rozdrví (nie hneď, ale po 10 rokoch) a samotné zmrštenie vo švíkoch bude 10 cm + zmrštenie samotného dreva.
IMHO nápad nie je dobrý.

Ako položiť drevo na základ pri stavbe domu, kúpeľného domu alebo inej budovy? Existujú rôzne možnosti upevnenia. Dôležitým bodom je hydroizolácia základne. Aby sa zabránilo hnitiu spodných korún, je potrebná ochrana pred vodou. Ak rozdiely v úrovni základu presahujú 1 cm, potom je potrebné najskôr vyrovnať nosnú plochu. Dodržiavanie technológie inštalačných prác vám umožňuje získať vysoko kvalitný výsledok - odolnú štruktúru.

Spôsoby upevnenia nosníkov prvého radu

Spodná koruna dreva pre zrubovú alebo rámovú panelovú konštrukciu si najčastejšie vyžaduje výmenu, takže inštalácia sa vykonáva tak, aby bolo možné ľahko vykonať opravy.

Na pripojenie nosníkov k základu sa používajú tieto materiály:

• sponky do vlasov;
• špendlíky.

Stáva sa, že stavitelia nepripevnia prvú korunu dreva k základni. Vzhľadom na značnú váhu konštrukcie sa domnievajú, že vztýčená konštrukcia sa nepohne.

Čapy sú položené, keď je základňa naliata betónom. Zároveň je ich výšková rezerva braná tak, že prvý rad dreva je možné bez problémov dotiahnuť maticami. Na upevnenie reziva sú v ňom vyvŕtané otvory pre kolíky.

Kolíky sú výstužné kolíky. Vo fáze betonáže sa tiež zapustia do základovej dosky alebo pásky, aby sa potom uložili nosníky.

Na skrutkových pilótach s hlavami v tvare U alebo doskami je možné vymeniť aj korunky umiestnené nižšie, ak vyčerpajú svoje zdroje.

Ukotvené pevné upevnenie neumožňuje opravu konštrukcie v budúcnosti.

Kovové rohy, sponky a klince (vrátane drevených) sa používajú aj na vzájomné upevnenie položených trámov. Tieto upevňovacie prvky sa používajú v spojení s drážkovým spájaním.

Základná izolácia

Pred položením prvej koruny sa horná základová plocha vyrovná aj pri centimetrovej odchýlke jej úrovne od vodorovnej roviny. Potom je potrebné položiť hydroizolačný materiál.

Horná plocha podkladu musí byť bez spádu, kvapiek a dokonale vyrovnaná. Kontrolujú to laserom alebo vodováhou, prípadne stavebnou vodováhou. Vyrovnanie sa často vykonáva cementovo-pieskovou maltou. Môže sa použiť aj na uzavretie medzery, ak je medzi spodnou korunou a základovou plochou. V poslednej dobe sa na tieto účely používa najmä stavebná pena. Po stuhnutí sa jeho prebytok odreže nožom. Na konci práce je zapečatená oblasť pokrytá ozdobným pásikom alebo odlivom.

Ako povlak odolný voči vlhkosti sa strešná lepenka často používa súčasne so sklenenou izoláciou. Hmoty sa kladú na podklad tak, aby presahovali jeho okraje približne o 0,25 m. Odporúča sa zhotoviť hydroizolačný náter v dvoch vrstvách. Medzi nimi sú umiestnené dosky. V rohoch sa prekrýva strešná lepenka alebo iný použitý materiál.

Prvá koruna musí byť umiestnená na vrchu hydroizolácie. Je to spôsobené tým, že kapilárna vlhkosť sa dostáva do reziva z pôdy cez monolitickú základňu. Drevo rýchlo hnije a budova si vyžaduje opravy.

Prípravná fáza

Predbežnou fázou pred položením prvej koruny dreva na základ je príprava materiálu a nástrojov.

Všetko, čo potrebujete pre prácu, je uvedené v tabuľke nižšie.

• byť bez uzlov a tiež bez zubatých okrajov;
• povrch nosníka musí byť rovný;
• Na prácu musíte použiť rezivo z jadrového dreva stromov, ktoré nevydáva modrý odtieň.

Pri zrubovom dome by mala byť výška pásovej základne nad povrchom zeme aspoň pol metra. Dodatočná výstavba sa často vykonáva z tehál.

Materiál pre rad 1 môže byť ošetrený odpadovým olejom a zvyšok antiseptickými zlúčeninami.

Pred začatím výstavby sa odporúča skontrolovať všetko rezivo na drobné chyby označením týchto strán. Položia drevo nahor alebo nadol. Strany s vydutím by mali byť bočné.

Lúče by mali byť spracované opatrne, aby nevynechali žiadnu oblasť. V opačnom prípade bude slúžiť ako zdroj šírenia hnilobného procesu. Kvalita zvoleného materiálu má prvoradý význam pre zabezpečenie trvanlivosti stavby.

Technológia kladenia dreva na rôzne typy základov

Drevo sa ukladá na základ s alebo bez zaistenia. Ak sú konštrukčné prvky spojené so zámkami, potom ak je potrebná demontáž, celý proces demontáže sa stáva oveľa komplikovanejším.

Spájanie nosníkov v rohoch sa vykonáva týmito základnými spôsobmi:

• v polovici stromu s čapom, keď je na jednom nosníku odrezaná horná polovica (dĺžka šírky spájaného reziva) a na druhej strane spodná polovica;
• do labky, pričom vyrezané spojovacie časti guľatiny sú spojené bez zahrnutia ich koncových častí.

Posledná uvedená možnosť získala najväčšiu praktickú distribúciu. Na fotografii nižšie sú okrem hlavných znázornené aj zriedkavo sa vyskytujúce metódy spájania trámov bez a so zvyškami.

Postupnosť akcií, ktoré ukazujú, ako správne položiť drevo na pásovú alebo doskovú základňu, je nasledovná:

• určiť rovnomernosť pásky alebo dosky;
• ak je to potrebné, vyrovnajte ich povrchy;
• zvoliť optimálny spôsob spájania reziva;
• S menším priemerom ako použité čapy sú do nosníkov vyvŕtané otvory;
• kotvy sú zabetónované;
• položte spodné koruny;
• upevnite ich maticami, ktoré ste predtým umiestnili pod podložky;
• na pripojenie rohov konštrukcie použite klince;
• skontrolujte úroveň položeného radu;
• Na odrezanie akýchkoľvek nepravidelností použite rovinu.

Ak sa pri nalievaní základne zabezpečili upevňovacie prvky pre spodný nosník zapustený do betónu, potom to značne uľahčuje celý proces a urýchľuje ho. V tomto prípade sa kolíky vkladajú do ešte nevytvrdnutého roztoku každých 50 cm tretina ich dĺžky.Minimálny počet skrutiek (spojok) pre každú korunku by mal byť dva. Rezivo je predpripravené vyvŕtaním otvorov požadovaného priemeru s požadovaným stúpaním. Matice príliš neuťahujte, aby ste predišli deformácii.

Na upevnenie koruniek na hromady sú namontované uzávery (napríklad v tvare U), ktoré majú po stranách otvory na upevnenie. Podpery sú najskôr potiahnuté strešnou lepenkou (2-3 vrstvy). Nosníky sú osadené v drážkach, ktoré sa v rohoch spájajú zvoleným spôsobom. Sú spojené s podperami pomocou kolíkov alebo skrutiek.

Ak sa výška hromád mierne líši, potom sa drevo vyreže na požadovaných miestach.

Technológia stropnej inštalácie zahŕňa absenciu upevnenia reziva k základni. Celý proces inštalácie sa vykonáva podobne ako pri možnosti pevnej fixácie, len bez použitia spojovacích prvkov.

Korunky musia byť spojené pod uhlom 90 stupňov. V opačnom prípade nastanú problémy s ďalšou výstavbou budovy. Ak budete postupovať podľa technológie a skontrolujete geometriu budovanej konštrukcie, pravdepodobnosť deformácie budovy sa časom minimalizuje.

Proces inštalácie prvého radu dreva je znázornený na videu nižšie.

Rôzne spôsoby kladenia prvej koruny dreva na podklad majú svojich priaznivcov aj odporcov. Na túto otázku neexistuje jednoznačný názor. Väčšina odborníkov odporúča zabezpečiť prvý rad kvôli možnosti pohybu základov. Pevný držiak prevezme pohyby. Iba pri veľkom zaťažení sa postroj môže pohybovať a vytrhnúť kotvu. Spoľahlivé upevnenie poskytne vybudovanej konštrukcii stabilitu.

Panoval názor, že polyuretánová pena ničí drevo.

Polyuretánová pena

Dobrý deň.

Bývam v Tomsku a nedávno k nám prišli nemeckí reštaurátori drevenej architektúry. Pri kontrole niekoľkých domov zreštaurovaných našimi špecialistami našli množstvo chýb. A najmä pri inštalácii plastových okien v drevených domoch sa na inštaláciu a tepelnú izoláciu použila polyuretánová pena. Ich verdikt je, že drevená stena (drevo) s danou kombináciou materiálov sa celkom rýchlo zrúti. Nakoľko ja sám plánujem montáž plastových okien do drevodomu z dreva rovnakým spôsobom, rád by som poznal váš názor na túto problematiku. A ak majú pravdu, ako sa tomu dá zabrániť alebo ako to nahradiť. Vopred ďakujem za odpoveď.

S pozdravom Alexander

Otázka je vážna. Dlho som premýšľal, kým som odpovedal. Okrem toho som si sám namontoval plastové okná do svojho dreveného domu a namontoval ich aj na penu.

Nemali ste týchto Nemcov nechať odísť. Toto ti mali vysvetliť. Úprimne nepoznám neutrálnejší materiál ako polyuretán. Pokiaľ som pochopil, všetka polyuretánová pena je polyuretánová. Jediné, čo sa dá predpokladať, je, že pena akosi hromadí vlhkosť, ktorá nevysychá a spôsobuje zrýchlené hnitie dreva, ale aj tu veľmi pochybujem, keďže pena vďaka pórovitej štruktúre dobre schne.

A ešte posledná vec. Jeden z mojich susedov v dedine pred pár rokmi našiel niekde na stavbe staré drevené dvere so zárubňami, zrejme ich niekto opravil a vymenil. Tieto dvere boli namontované na pene a stále sa povaľujú v jeho stodole. Šiel som teda konkrétne za ním a pozrel som sa, čo sa stalo s týmito krabicami pod penou. NIČ! Úplná objednávka.

Ak vám teda o sto rokov zhnije dom, ani jeden odborník vám nepovie, prečo sa to stalo. Z peny, alebo zo staroby. Osobne sa peny nevzdám. Možno ste len zle nakŕmili svojich Nemcov a rozhodli sa vám pomstiť?

Dúfam, že medzi čitateľmi tejto stránky sa nájdu odborníci na penu, ktorí vyjadria svoje platné názory!