Ako naliať betónovú podlahu. Urob si sám podlahový betón: Tipy a vrstvy pokládky

Zariadenie betónovej podlahy zahŕňa množstvo prípravných prác. Aby sa zabezpečilo, že poter počas prevádzky nepraskne, je potrebné splniť všetky požiadavky na betónové práce. Závisia od umiestnenia miestnosti, v ktorej bude betónová podlaha inštalovaná.

Existujú technológie na vytváranie betónových podláh v garáži, pivniciach, súkromnom dome a byte, ktorý sa nachádza vo viacpodlažnej budove. Prítomnosť podobnosti vám umožňuje použiť tieto odporúčania na vytvorenie betónových podláh v akejkoľvek miestnosti.

Pri prácach v bytových domoch sú vylúčené práce so zeminou, tvorba hrubého poteru, montáž tepelnej izolácie. Úloha je zjednodušená, pretože tieto typy prác už boli vykonané alebo nie sú potrebné. V súkromnom sektore pri stavbe novej budovy budete musieť urobiť všetky fázy betónovej podlahy.

Vlastnosti zariadenia na betónový poter v súkromnom sektore závisia od typu základu, prítomnosti podzemnej vody a inštalácie vykurovacích systémov položených v podlahe. Betónový poter vyžaduje výpočty očakávaných zaťažení na jeho povrchu. Každá betónová podlaha má vrstvy, od ktorých závisí odolnosť proti vlhkosti, tepelná vodivosť a zvýšená úroveň pohodlia domova.

Aby sa hmota betónu položila na hustý koberec, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu, pridajú pôdu, vykonajú výstužné práce, vykonajú sa na ňom potery, hydroizolačné práce, položí sa izolácia a nainštaluje sa dokončovací poter. .

Pred začatím vytvárania viacvrstvového koláča betónových podláh položených na zemi sa určí úroveň prúdenia podzemnej vody. Môžete to urobiť výberom jednej z dvoch metód.

1. Prvý je nákladný a súvisí so štúdiom geologických vlastností lokality odborníkmi.
2. Druhý spôsob je jednoduchší. Musíte zistiť od miestnych obyvateľov, aká je hladina podzemnej vody v tejto oblasti, vykopať kontrolné otvory pod základovým bodom o 2 metre a zistiť, ako budú naplnené vodou.

Po rozhodnutí o podzemnej vode robia drenáž a hydroizoláciu, ktorá chráni miestnosť pred prenikaním vlhkosti. Uistite sa, že potrebujete vonkajšiu hydroizoláciu suterénu, vytvorenie hlineného hradu okolo neho, inštaláciu drenážnych potrubí a inštaláciu studní. Tiež je potrebné nainštalovať odkvapy.

Po úplnom dokončení hydroizolačných prác pokračujú v zemných prácach vo vnútri základu.

Vrstva pôdy, na ktorú bude položený betónový poterový koláč, musí byť dobre vyrovnaná a zhutnená. Zhutnenie pôdy je potrebné na zvýšenie jej únosnosti. Na mieste, ktoré sa má naliať betónom, sa pôda odstráni do hĺbky 15-20 cm a plošina na prácu sa vyrovná.

Vyrovnanie pôdy sa robí zhruba, pretože druhá vrstva koláča bude vankúš z piesku a štrku, keramzit, ktorý pomôže lepšie vyrovnať povrch.

Po odstránení a vyrovnaní prebytočnej pôdy sa začne ubíjať povrch. Môže sa vykonávať pomocou kovového valčeka. Má dlhú rukoväť, ktorá umožňuje, aby sa zariadenie na nej voľne otáčalo. Takéto valce používajú stavitelia ciest pri kladení asfaltu.

V modernej výstavbe sa na zhutňovanie pôdy používa pneumatické alebo elektrické zariadenie, ktoré sa ponúka na prenájom. Uľahčuje prácu, ak sú plochy, ktoré sa majú vyplniť, veľké.

Druhá fáza - vytvárame vankúš piesku a štrku

Vankúš piesku a štrku je potrebný pre všetky priestory, kde predtým nebol žiadny poter. Táto vrstva je určená na vyrovnanie oblasti, ktorá sa má naliať, a na zabránenie prenikaniu vlhkosti smerom nahor. Pre jeho zariadenie sa na ubíjanú plošinu prekryje plastová fólia a potom sa na ňu naleje vrstva piesku s hrúbkou 10 cm, urazí sa a naplní sa na požadovanú veľkosť. Potom sa naleje vrstva drveného kameňa a vyrovná sa veľkou frakciou. Hrúbka vrstvy bude 10 cm.Všetko sa zhutní valčekom.

Namiesto drveného kameňa sa neodporúča používať stavebnú suť. Takto vytvorená vrstva má slabú nosnosť a počas prevádzky domu to môže spôsobiť rýchle zničenie podlahy vyplnenej porušením technológie.

Tretia etapa - hrubý poter, hydroizolácia a izolácia

Po položení a natlačení vankúša sa na vrch položí ďalšia vrstva polyetylénovej fólie, na ktorej sa vykoná vystuženie. Potom sa na výstuž naleje vrstva betónovej zmesi pozdĺž predtým nastavených majákov. Hrúbka prvého poteru bude 10 cm.

Pri príprave na nalievanie je potrebné poznamenať, že ak je betónový poter vytvorený na veľkej ploche, potom je jeho pracovná plocha rozdelená na obdĺžniky pomocou dosiek. Oblasť výstavby priamo závisí od produktivity pracovníkov za jeden pracovný deň. Každý sektor počas liatia bude potrebné čo najskôr naliať betónovou hmotou, aby proces tuhnutia prebiehal súčasne. Na vytvorenie týchto pracovných plôch sa používajú dosky alebo vodotesná preglejka, z ktorej sa vyrába debnenie.

Vodidlá sú ďalším dôležitým krokom na vytvorenie dokonale rovnej podlahy. Často sa na to používajú kovové rúry, dosky. Ošetrujú sa debniacim olejom alebo použitým strojovým olejom. Môžete použiť koncentrovanú vodnú zmes vyrobenú z akéhokoľvek penidla: mydlo, prací prostriedok alebo prostriedok na umývanie riadu.

Vodidlá sú pripevnené k čapom, pričom pásy sú umiestnené vo vzdialenosti nie väčšej ako 2,5 m. Niekedy sa na upevnenie používa hrubá cementová hmota. Vodidlá musia ležať striktne vodorovne. Ich poloha sa overuje pomocou úrovne alebo úrovne.

Pri príprave betónovej zmesi sa používa drvený kameň jemnej frakcie a preosiaty čistý riečny piesok bez nečistôt bahna a nečistôt. Po vykonaní hrubého poteru sa podlahy vyrovnajú na ideálny povrch. Nad koľajnicami sa naleje betón. Po zhutnení a vyrovnaní hmoty sa lamely odstránia a dutiny sa vyplnia maltou. Podlaha s ťahom by sa mala usadiť na mesiac. Je pokrytá fóliou, aby sa povrch vysušil rovnomernejšie a nevznikli trhliny.V prípade potreby vykonajte dodatočnú tepelnú izoláciu podlahy, ktorá sa položí na podklad.

Ak je hladina podzemnej vody väčšia ako dva metre od miesta kladenia základov, je potrebná hydroizolácia. Na jeho vytvorenie sa používa strešný materiál, ktorý sa na tieto účely tradične používa. Existujú však aj modernejšie materiály. Ruberoidné pásky sa prekrývajú, minimálne dve vrstvy. Dĺžka pások by mala byť o 10-15 centimetrov dlhšia, aby na steny stačilo urobiť presah 10 cm.

rolovacia hydroizolácia

Ak sú v miestnosti vodovodné potrubia, mali by byť tiež pokryté strešnou páskou a rozmazané tmelom. Hydroizolácia nie je vždy potrebná a k vytvoreniu tejto vrstvy dochádza iba vo vlhkých močaristých oblastiach s plytkou podzemnou vodou.

Na hydroizoláciu sa často používa polyetylén s hrúbkou 100-200 mikrónov. Jeho použitie je opodstatnené, ak je oblasť suchá. Film v predaji je často vo forme rukávu. Na použitie pri betonárskych prácach sa na jednej strane odreže a povrch sa prekryje, čím sa vytvorí niekoľko vrstiev. Pri práci sa uistite, že okraje fólie idú na steny do výšky betónového koláča. Na steny sú pripevnené lepiacou páskou.

Izolácia sa vždy kladie na strešný materiál alebo hrubý poter. Táto vrstva je voliteľná iba v oblastiach, kde nie sú zimy. Na území Ruskej federácie sa tento jav nepozoruje. Ako ohrievač sa používajú dosky z expandovaného polystyrénu s hustotou najmenej 28 kg / m3. Môžete použiť dosky alebo rolky z minerálnej vlny, ktoré sú ideálne ako tepelnoizolačný materiál. Nehorí, nevlhne a dlhodobo nemení svoje vlastnosti. Izolácia musí mať hrúbku minimálne 7 cm.

Štvrtá etapa - vystavujeme majáky

Práca na umiestnení majákov začína definíciou horizontály. Asistentom v tomto procese je laser alebo vodná hladina. Po výbere požadovanej výšky zrazte nulovú úroveň po celom obvode.

Určenie rozdielu výškových výkyvov pri vytváraní betónového poteru je potrebné na vykonanie výpočtov súvisiacich so spotrebou stavebných materiálov. Získané údaje pomáhajú vypočítať hrúbku požadovanej podlahy, náklady na nákup cementu, piesku, štrku. Aby boli majáky správne umiestnené, na niekoľkých miestach pracovného priestoru sa meria výška od podlahy po nulovú úroveň. Rôzne hodnoty získané z niekoľkých bodov pomocou jednoduchých matematických výpočtov ukážu požadovanú hrúbku poteru.

Piatou etapou je inštalácia dokončovacieho poteru s výstužou

K zariadeniu dokončovacieho poteru pristupujú až vtedy, keď podklad úplne získa svoju silu. Zvláštnosťou konečnej verzie poteru je, že by nemal byť tesne spojený so stenou. Požadovaná vzdialenosť musí byť aspoň 2 cm.

Dokončenie poteru vyžaduje starostlivý výber drôtu použitého na vystuženie. Ak je na zaplavenej podlahe inštalovaná ťažká stena z tehál, škvárový blok, potom na vystuženie je potrebné použiť drôt s hrúbkou 4 mm alebo viac. Ak podlaha takéto zaťaženie neunesie, stačí 3 mm sieťka.

Pre spevnené práce je vhodná sieťka s rozmermi 5x100x100 mm. Môžu sa použiť aj sieťované materiály s menšími veľkosťami ôk. Ak je to možné, môžete si kúpiť špeciálne plastové sieťky určené na vystuženú prácu.

Pletivo sa zdvihne o 1/3 hrúbky budúceho poteru, pod ním sa umiestnia špeciálne stojany alebo sa natiahne na kolíky.

Nalievanie betónovej podlahy sa vykonáva rýchlo. Nemôžete vyplniť jednu oblasť v intervaloch. Pre rýchlosť je najlepšie použiť miešačku betónu. Cement pre poter vyberte M400 - M500. Piesok musí byť čistý a preosiaty. Na vytvorenie betónovej zmesi sa berú tieto zložky:

• cement - 1 diel;
• piesok - 2 diely;
• drvený kameň - 4 diely;
• voda - 0,4 dielu.

cement m400

Dobre premiešaná homogénna hmota sa položí na pracovnú plochu a vyrovná sa. Ubíjajte a prepichujte hmotu, zhutnite ju. Je to potrebné na odstránenie vzduchových komôr, ktoré zhoršujú kvalitu hotového poteru. Použitie hlbokého vibrátora pri práci pomáha vyriešiť tento problém. Výsledok zhutnenia sa považuje za uspokojivý, ak sa objaví cementové mlieko, ktoré na povrchu stvrdne s hladkým filmom. Táto fólia, zatiaľ čo tuhne, narúša kvalitnú priľnavosť dokončovacích materiálov k podlahe, takže je potrebné brúsenie.

Malé plochy je možné odhrotovať pomocou ručnej brúsky vybavenej korundovými sitami.

Vyrovnanie betónovej hmoty prebieha pomocou špeciálnej drevenej dosky nazývanej pravidlo. Odporúčaná dĺžka pravítka je 3 m. Aby ste s ním mohli pracovať, vodidlá sú inštalované vo vzdialenosti nie väčšej ako 2,5 m Dokončujú vyrovnanie povrchu poloterom.

Hotový poter sa počas nasledujúcich troch dní navlhčí vodou a pokryje sa polyetylénom. Potom betónová hmota rovnomerne vyschne. Proces dozrievania betónovej hmoty bude lepší, ak na jej povrchu nebude prievan a priame slnečné svetlo.

Po úplnom vytvrdnutí a vysušení podlahy pokračujte v dokončovaní. Na tento účel môžete použiť rôzne materiály, ktoré sú prezentované v obrovskom sortimente. Každý z nich má pokyny na inštaláciu. Časť podlahy sa položí na poter a niektoré vyžadujú ďalšie podklady. Na dokonale rovné betónové podlahy môžete dať akýkoľvek materiál, ktorý sa vám páči, ktorý bude v interiéri vyzerať krásne.

Video - Ako naliať betónovú podlahu

Betónové podlahy sú časom overeným riešením pre väčšinu priemyselných a súkromných priestorov. Nie je nič pevnejšie a odolnejšie, povlak vydrží značné zaťaženie, zmeny teploty a mechanické namáhanie. Mnoho majiteľov domov plánuje urobiť si vlastnú betónovú podlahu, aby nielen ušetrili peniaze, ale aj aby si boli istí kvalitou výsledku.

Kroky pred nalievaním

Aby ste nespomalili zodpovedný proces, mali by ste sa zásobiť všetkým, čo k práci potrebujete.

Čo bude potrebné pripraviť

Dôležitá je nielen technológia betónovania podlahy, ale aj kvalitný materiál s náradím.

1. Lopata.
2. Veľký železný žľab.
3. Naberačka.
4. Strúhadlo.
5. úroveň.
6. Pravidlo.
7. Majáky.
8. Nohavice rôznych veľkostí.

Potom, čo je všetko potrebné pripravené, je čas na nákup alebo objednávku materiálu.

Budete potrebovať nasledovné.

1. Cement, piesok, štrk.
2. Plastifikátory – prísady na predĺženie životnosti podlahy.
3. Hydroizolačné a tepelnoizolačné materiály.
4. Sadra alebo alabaster.
5. Železná armatúra.
6. Debniace dosky (ak sú plánované).

Poznámka!
Návod priložený k sypkým materiálom dôrazne odporúča skladovať zakúpený cement, kriedu a alabaster na suchom, vetranom mieste.
Vniknutie vlhkosti spôsobí, že materiál sa stane nepoužiteľným.

Predbežná príprava

V mnohých prípadoch sa betónová podlaha montuje na prírodnú základňu, teda na zem. Ale s nepripraveným lietadlom sa nedá pracovať.

Preto pred betónovaním podlahy je potrebné vykonať určité úkony.

1. Ak je budova nová, odstránia sa všetky stavebné odpadky a nepotrebné predmety. V starej budove prebieha demontáž existujúceho náteru a soklov.
2. Mali by ste zmerať vzdialenosť od bývalých (alebo plánovaných) soklových dosiek k podkladu podlahy. Mal by byť aspoň 30 cm Ak je indikátor menší, vrchná vrstva pôdy sa odstráni.
3. Rovina musí byť rovná vzhľadom k horizontu, aj keď máme vybetónovanú podlahu v garáži. Preto sa vykonáva vyrovnanie základne. Žiaduca je laserová vodováha, ale vhodná je aj bežná bublinková. Odporúča sa položiť ho na dlhé pravidlo ležiace na zemi.
4. Nakreslite čiaru pozdĺž obvodu miestnosti vo výške 10–12 cm od základne. Toto bude úroveň prvej vrstvy drveného kameňa, kamienkov alebo expandovanej hliny.
5. Ďalej je označený druhý riadok, 5 cm nad prvým. Toto je druhá vrstva piesku.
6. Nasledujú ďalšie dve čiary po 5 cm., na vrstvy tepla a hydroizolácie.
7. Teraz je nakreslená posledná priamka, 10 cm nad predposlednou. Táto vrstva bude obsadená betónom.

Pokládka podlahy

Teraz, po dokončení prípravných prác, môžete priniesť materiály a pokračovať v inštalácii povrchu.

Teraz sa bližšie pozrieme na to, ako správne betónovať podlahu v dome či garáži.

1. Naleje sa a opatrne sa vyrovná.

1. Piesok sa položí a zhutní cez prvú vrstvu. Najlepšie sa to robí pomocou špeciálneho zariadenia - vibračnej dosky. Keďže to nemá každý, môžete použiť poleno s dvoma rúčkami, alebo trám s doskou pripevnenou v spodnej časti.

Hydroizolácia a tepelná izolácia

Aby vlhkosť nespôsobila problémy, podlahy musia byť dokončené špeciálnym spôsobom.

1. Valcovaný hydroizolačný materiál sa položí na piesčitý podklad.
2. Ako ochrana sú vhodné materiály na báze bitúmenu. Sú za rozumnú cenu a majú slušné vlastnosti.
3. Môžete si kúpiť plastový obal. Jeho hrúbka musí byť aspoň 200 mikrónov.

Poznámka!
Materiál sa prekrýva.
Spoje nezaškodí vyplniť živicou, aby sa predišlo zatekaniu.
Ďalej potrebujete tepelnoizolačnú vrstvu.
Používajte iba vysokokvalitné, špeciálne navrhnuté materiály.

debnenie

Často sa veľká miestnosť nedá zaplniť za jeden deň. V tomto prípade sa uchýlite k metóde rozdelenia na sekcie (mapy). Po určení, akú oblasť dnes betónujete, namontujte debnenie z dosiek alebo dreva v jej hraniciach. Nasledujúci deň sa to isté urobí s ďalšou kartou.

Inštalácia výstuže

Vo väčšine prípadov je potrebné vystužiť podlahy.

Tým sa predĺži ich životnosť a zabráni sa poškodeniu stresom.

1. Ak dokončujete súkromný dom, je prípustné použiť výstužné pletivo triedy B-I s veľkosťou oka 100 × 100 mm alebo 150 × 150 mm. Hrúbka tyče je 5 mm. Toto je dostatočné na poskytnutie.
2. Pre miesta so zvýšeným zaťažením sa oplatí namontovať rám z hrubšej výstuže.
3. Tento dizajn je zostavený na mieste z tyčí s priemerom 8-16 mm.
4. Tam, kde môžu spadnúť ťažké predmety, stroje, zariadenia a iné veci, možno použiť vlákno. Zvýši viskozitu betónu, zvýši napínanie pri ohýbaní.
5. Je nežiaduce položiť výstuž priamo na podklad. Odporúča sa urobiť medzeru 2-3 cm.

Inštalácia majákov

Pred priamym nalievaním bude potrebné nainštalovať majáky.

To značne uľahčí prácu, podlahy budú dokonale rovné.

1. Sú inštalované majákové pásy so zameraním na úroveň alebo úroveň. Ich horná časť by mala zodpovedať budúcej úrovni roviny podlahy.
2. Vzdialenosť medzi majákmi je od jedného do štyroch metrov.
3. Nosník je pripevnený drevenými kolíkmi zapichnutými do základne (iba ak nie je hydroizolácia, ale je prítomný iba drvený kameň a piesok).
4. Dobrou možnosťou je fixácia majákov sadrou alebo alabastrom.

Nalievanie podláh

Ak máte naplánované vedľajšie práce, napríklad rezanie železobetónu diamantovými kotúčmi, mali by ste sa vopred dohodnúť s remeselníkmi na načasovaní. Faktom je, že častice stavebného odpadu lietajúce rôznymi smermi sa môžu prilepiť na ešte vlhký povrch.

Preto po naliatí by ste nemali vykonávať žiadnu činnosť, kým nie je úplne suchá.

1. Vo veľkej nádobe (najlepšie v železnom žľabe) sa zmiešajú všetky zložky. Pomery sú nasledovné: 1 diel cementu (optimálna je trieda M-400) + 2 diely piesku + 2 diely štrku.
2. Všetko sa jemne premieša, potom sa do kompozície naleje ½ dielu vody a znova sa miesi. Je dobré, ak máte miešačku na betón, ale vystačíte si so silnou lopatou.
3. Nezaškodí pridať do zmesi zmäkčovadlo. Postupujte podľa pokynov na obale produktu.
4. Podlaha sa naleje, počnúc od najodľahlejších oblastí. Je vhodné vyplniť medzery medzi majákmi cez jeden.
5. Po odstránení majákov sú miesta ich bývalého umiestnenia zaplavené.

1. Zmes sa odporúča zhutniť vibračným poterom. Jedná sa o oceľový kanál s elektromotorom. Ťahá sa pozdĺž vodidiel, kým sa nerozoberú.

Poznámka!
Počas prestávok sa vibračný poter nesmie ponechať na okraji uloženej cementovej vrstvy.
To vedie k oddeleniu a tečeniu roztoku.
Aby sa zabránilo manželstvu, pozdĺž okraja je dočasne inštalovaná doska.
Posledná časť zmesi sa naleje pozdĺž nej.

Následná úprava podlahy

Naplnená a zamrznutá rovina sa nepovažuje za úplne dokončenú. Ďalej sa vykonáva nielen diamantové vŕtanie otvorov do betónu, ale aj finálne brúsenie povrchov.

Akcie sú obzvlášť dôležité pred inštaláciou samonivelačných podláh, položením laminátu, linolea.

1. Často sa používa technika dokončovania. Povrchy úplne zmrazené v priebehu 2-3 dní sa pokryjú tenkou vrstvou (do 1 cm) roztoku. Zmiešajte 1 diel cementu a 2 diely piesku. Zrieďte vodou do polotekutého stavu a nalejte na podlahy. Úhľadne vyrovnaný povrch je ponechaný, kým nebude úplne pripravený na týždeň.
2. Práca sa často dokončuje brúsením pomocou „vrtuľníka“ - stroja s kotúčovými čepeľami. Operácia sa vykonáva iba na hotovom povrchu.

Záver

Aby bola betonáž podlahy v súkromnom dome vysoko kvalitná, mali by ste prísne dodržiavať technológiu jej prípravy a nalievania malty. Rovnako dôležitá je kvalita materiálov a správne proporcie.

Akcie krok za krokom sú popísané vo videu v tomto článku.

Betónový podklad je momentálne snáď najviac rozšírené v bytovej aj priemyselnej výstavbe. Je vhodný pre takmer každý vrchný náter alebo môže byť po príslušnom spracovaní použitý samostatne. Jeho hlavnými výhodami, vzhľadom na technológiu liatia, sú vysoká pevnosť, odolnosť proti zničeniu a trvanlivosť pri používaní. Nie je prekvapujúce, že pri vykonávaní súkromnej výstavby alebo pri opravách bytu sa majitelia domov v prevažnej väčšine prípadov zastavia práve pri takejto technológii na usporiadanie podlahy.

Oplatí sa pozvať špecializovaných staviteľov, alebo je poter na betónovú podlahu svojpomocne úplne cenovo dostupný proces pre bežného majiteľa domu? Táto publikácia je venovaná odpovediam na tieto otázky.

Druhy betónových podlahových poterov

Betónové podlahové potery môžu mať odlišný dizajn, môžu byť vykonávané pomocou mierne odlišných technológií a môžu byť navrhnuté na rôzne účely.

• Môžu teda slúžiť výlučne na vyrovnanie podlahy, vykonávané pred inštaláciou povrchovej úpravy. Výkonné spojky slúžia ako spoľahlivý základ v miestnostiach so zvýšeným mechanickým zaťažením. môžu plniť aj funkcie zabezpečenia požadovanej tepelnej rovnováhy, pričom pôsobia napríklad ako výkonné akumulátory tepla v systémoch „teplej podlahy“. Potery často uzatvárajú komunikačné systémy. Môcť použili a aby sa vytvoril určitý sklon v tých miestnostiach, kde je to potrebné.
• Betónové potery sa líšia počtom vrstiev:

- Môžu byť jednovrstvové, to znamená, že sa môžu liať súčasne na celú odhadovanú výšku. To sa zvyčajne používa v priemyselných, úžitkových alebo pomocných nebytových priestoroch, kde nie sú zvýšené požiadavky na rovnosť podlahy.

- Viacvrstvové potery sa nalievajú v niekoľkých fázach. Zvyčajne prvá vrstva slúži ako hrubý podklad a vrchná vrstva vytvára rovný povrch pre ďalšie dlažobné práce. Tento prístup sa používa aj v prípadoch, keď celková hrúbka požadovaného poteru dosahuje príliš veľké rozmery a je vhodnejšie ho vykonávať vo vrstvách.

• Potery sa líšia aj stupňom priľnavosti k podkladu:

- Lepené kravaty majú priamy kontakt so základňou. Samozrejme, pri tejto technológii liatia by mala byť zabezpečená maximálna homogenita materiálov a ich vysoká priľnavosť k sebe. Takéto povlaky sa vyznačujú dobrými pevnostnými vlastnosťami z hľadiska odolnosti voči vysokému mechanickému zaťaženiu. Stav povrchovej vrstvy však bude do značnej miery závisieť od úrovne vlhkosti podkladu. Takéto potery sa vykonávajú hlavne na suchých podlahových doskách na podlahách budov.

- V prípade, že podklad nemá dostatočnú hydroizoláciu, použije sa na separačnú vrstvu spací poter. Vrstva hydroizolačného materiálu (strešná krytina, polymérny film, náterová kompozícia) sa stáva prekážkou pre prenikanie vlhkosti zospodu a samotný poter nemá žiadny kontakt s podkladom. Pri tejto technológii nemôže byť vrstva liateho roztoku menšia ako 30 mm a spravidla musí byť vystužená.

Podobná technológia sa často používa pri usporiadaní poteru na zemi, napríklad v garážach, stodole, pivniciach, na prvých poschodiach domov bez pivníc. Používajú sa aj v miestnostiach s vysokou vlhkosťou.

- Tam, kde je potrebná zvýšená tepelná izolácia podlahy alebo potreba zvukovej izolácie, sa používajú plávajúce potery. V tomto prípade sa betónový roztok naleje cez vrstvu izolácie jedného alebo druhého typu. Poter sa zmení na úplne nezávislú štruktúru - dosku, ktorá nie je spojená ani so základňou, ani so stenami miestnosti. Minimálna hrúbka výplne je v tomto prípade minimálne 50 mm a nevyhnutnou podmienkou je vystuženie poteru.

Vlhkosť takéhoto poteru je absolútne nezávislá od stavu podkladu, dosiahne sa dobrý izolačný efekt. Nevýhody - nadmerne veľká hrúbka, a preto - zaťaženie podlahy. Takéto potery sa zvyčajne používajú iba na prvých poschodiach obytných alebo hospodárskych budov, najmä ak sa leje na zem.

• Potery môžu byť vyrobené s homogénnym roztokom alebo môžu obsahovať určité plnivá:

— Pridanie cementovo-pieskovej malty z penových polystyrénových triesok výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti náteru.

Typicky takéto potery vyžadujú druhú, výstužnú a vyrovnávaciu vrstvu.

- Tam, kde sa vyžadujú potery s veľkou hrúbkou alebo so zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami, sa do betónového roztoku pridáva keramzit.

Expandovaný betón má dostatočnú pevnosť, ale na pokládku niektorých náterov bude tiež potrebné vyplniť prednú vrstvu z bežného riešenia. Ale keramické dlaždice môžu byť položené priamo na takýto základ.

Dobrý výkon vykazujú mikrovystužené kravaty sklolaminát. Táto technológia umožňuje dramaticky zvýšiť pevnosť povlaku na mechanické namáhanie, na naťahovanie, ohýbanie.

Takéto potery zvyčajne nedávajú tony trhlín, sú menej náchylné na zmršťovanie počas tuhnutia, menej sa tvorí prach. Sú skvelé pre systémy podlahového vykurovania.

• podlahy je možné realizovať klasickou, "mokrou" technológiou, alebo polosuchou. Polosuchý poter je relatívne nová vec, a nie všetko viac pripravený na testovanie. Okrem toho si vyžaduje osobitnú profesionalitu pri príprave maltovej zmesi, pri ukladaní, zhutňovaní a vyrovnávaní malty. Väčšina domácich majstrov uprednostňuje použitie osvedčenej "mokrej" technológie, o ktorej bude reč neskôr v článku. Ak ste však časovo obmedzený, zvážte pozvanie odborníkov na kladenie polosuchého poteru. Pri výbere dodávateľa dávajte pozor na použitú technológiu - prítomnosť mechanizovaného zásobovania kompozície zabezpečí čistotu v byte. Napríklad spoločnosť EUROSTROY 21 VEK sa zaoberá kladením polosuchého poteru pomocou najnovšej technológie (webová stránka spoločnosti www.prestigehouse.ru).

Riešenia na nalievanie betónového poteru

Je celkom prirodzené, že v prípade potreby nalejte betónový poter, v prvom rade sa budete musieť rozhodnúť pre typ riešenia. V tejto veci je viacero možností.

Podľa existujúcich kánonov SNiP by minimálna pevnosť obyčajného betónového poteru, bez ohľadu na typ jeho ďalšieho obloženia, mala byť najmenej M-150 (náter vydrží silu 150 kg / cm²). Ak sa používa samonivelačnýželé zloženie, tu sú požiadavky ešte vyššie - od M-200. V súlade s týmito požiadavkami by sa malo zvoliť riešenie.

1. „Klasická“ betónová malta používaná na nalievanie bežného podlahového poteru je zmes cementu a piesku v pomere 1: 3. Tento „recept“ je overený časom a plne sa ospravedlňuje. Existuje však niekoľko nuancií, bez ktorých môžete budúci poter ľahko pokaziť:

• Na prípravu betónu nemôžete použiť obyčajný "praný" riečny piesok, ktorý neprešiel špeciálnou úpravou. Vytvrdený povrch nebude odolný, časom sa začne drobiť, drobiť a praskať. Faktom je, že zrnká piesku majú obrysy vyhladené z dlhodobého vystavenia vode, neposkytujú správne spojka. V tomto smere je oveľa lepší lomový piesok so svojimi fazetovými zrnami nepravidelného tvaru. Je pravda, že pri výbere sa musíte starostlivo pozrieť, aby nenarazil na veľké množstvo hlinených inklúzií - to tiež zníži pevnosť poteru.

Prítomnosť malého množstva štrkovej zložky jemnej frakcie neovplyvní pevnostné vlastnosti poteru. Ak je však potrebný rovný povrch, bude potrebné piesok preosiať cez sito.

• Veľmi dôležitou podmienkou pevnosti a životnosti liateho poteru je optimálne zvolené množstvo vody. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí začiatočníci, v snahe uľahčiť si nalievanie a vyrovnávanie betónu, používajú nadmerné množstvo vody, dostať polotekuté, ľahko roztierateľný roztok . Týmto spôsobom položia "časovanú bombu" - na výstupe poter nebude mať požadované vlastnosti.

Po prvé, príliš tekutý roztok určite spôsobí silné zmrštenie počas tvrdnutia. Rovný povrch v súlade s nastavenou úrovňou by sa v tomto prípade nemal očakávať. A po druhé, porušenie rovnováhy cement-voda nevyhnutne zníži pevnostné vlastnosti tvrdeného betónu. Povrch je sypký, neviazaný, so zvýšenou tvorbou prachu.

Ide samozrejme najmä o množstvo vody v betónovej malte, ale väčšinou sa nimi riadia technológovia podnikov na výrobu železobetónových konštrukcií a veľkých maltových celkov.Pri bytovej výstavbe sa často spoliehajú na vlastné skúsenosti, intuíciu. a zdravý rozum. Okrem toho je veľmi ťažké presne vypočítať množstvo vody, pretože do značnej miery závisí od obsahu vlhkosti plniva. Piesok môže byť mokrý, ťažký - a to je tiež voda, ktorá sa bude podieľať na procese prípravy roztoku.

V ideálnom prípade by mal byť betónový roztok hustý, ale dostatočne plastický, aby po naliatí a vyrovnaní nezostali v hrúbke podlahy žiadne vzduchové medzery. Orientovať sa môžete zhruba na nasledujúci pomer – liter vody na päť kilogramov cementovo-pieskovej suchej zmesi.

Je dôležité zvoliť správny „zlatý priemer“, aby bol roztok hustý a plastický

Poterovú maltu je veľmi ťažké miešať ručne pomocou lopaty. Na tento účel je lepšie použiť miešačku betónu alebo stavebnú miešačku s dostatočne vysokým výkonom. Najprv sa zmiešajú suché prísady v požadovanom pomere (je to možné s trochou vlhkosti) a potom sa veľmi opatrne po častiach pridáva voda.

Dôležitou podmienkou kvality budúceho betónového poteru je čistota vody.Je zakázané používať technologickú vodu s obsahom tukov, olejov, zvyškov olejov a pod. Tiež špinavé, zaolejované nádoby by sa nemali používať na prenášanie vody na miesto miešania betónu.

2. Moderný sortiment stavebných materiálov v predaji môže výrazne zjednodušiť proces nalievania poteru. Na tieto účely možno použiť hotové suché stavebné zmesi.

V porovnaní s použitím bežnej zmesi cementu a piesku má táto technológia množstvo výhod:

• Pokiaľ ide o pevnosť a ďalšie ukazovatele výkonnosti, potery vyrobené z transportbetónu nie sú v žiadnom prípade horšie ako bežný betón a môžu ho dokonca prekonať v mnohých parametroch.
• Na prípravu roztoku nie je potrebné výkonné vybavenie alebo ťažká manuálna práca - stačí mixér alebo dokonca výkonná elektrická vŕtačka (perforátor) s vhodnou tryskou.
• V zásade neexistujú žiadne problémy s dávkovaním zložiek - všetko už poskytuje výrobca a majster môže iba jasne dodržiavať pokyny na prípravu roztoku.
• Mnohé malty pripravené z takýchto zmesí sú výrazne ľahšie, čo znižuje zaťaženie stropu, znižuje náklady na dopravu a uľahčuje zdvíhanie materiálov na podlahy.

• Je možné zvoliť požadované zloženie pre špecifické prevádzkové podmienky. Existujú teda riešenia pre hrubé alebo vyrovnávacie potery, pre systém „teplej podlahy“ a pre miestnosti s vysokou vlhkosťou. Špeciálne zmäkčovadlá alebo mikrovlákna pridané do ich zloženia nielenže zvyšujú pevnostné charakteristiky náteru, ale tiež skracujú čas na úplné stuhnutie poteru, čím sa skracuje celková doba stavebných prác.
• Pre začiatočníkov je veľmi dôležité, že práca s takýmito kompozíciami je jednoduchá a nevyžaduje zvlášť vysoké zručnosti. Hlavnou vecou je dodržiavať odporúčania týkajúce sa technológie nalievania, ktoré sú nevyhnutne pripojené k akejkoľvek dávke materiálu.

To všetko bude pravda iba vtedy, ak si kúpite kvalitnú suchú zmes. Bohužiaľ, na trhu stavebných materiálov v tomto segmente je veľa falzifikátov alebo zmesí nízkej kvality. Najlepšie je vybrať kompozície od renomovaných výrobcov, nezabudnite skontrolovať certifikát, aby ste nenarazili na falšované výrobky. Je tiež dôležité skontrolovať trvanlivosť materiálu - je obmedzená a exspirovaná zmes môže výrazne stratiť svoju kvalitu.

Jedinou nevýhodou tohto prístupu k nalievaniu poteru je, že cena za to môže byť o niečo vyššia ako pri vlastnom riešení. Za pohodlie a kvalitu musíte zaplatiť.

Ceny rôznych druhov poterov a samonivelačných podláh

Potery a samonivelačné podlahy

Príprava povrchu na naliatie betónového poteru

Povrch na nalievanie poteru sa pripravuje rôznymi spôsobmi v závislosti od podmienok:

• Ak bude podlaha položená na zemi, napríklad v súkromnom dome bez suterénu alebo suterénu, potom sa práca vykonáva v ďalšia sekvencia:

- Pôda sa vyberie do hĺbky 500 mm.

Naleje sa vankúš z piesku s hrúbkou 100 mm, opatrne vtlačený. Rovnakým spôsobom sa na ňu naleje štrková vrstva.

– Vyrobí sa hrubý betónový výsyp s prídavkom keramzitu do výšky 150 — 200 mm - na zahriatie povrchu podlahy.

- Po stuhnutí podkladu musí vodotesné- strešný materiál alebo hustá plastová fólia, aby sa zabránilo prenikaniu zemnej vlhkosti zospodu. Hydroizolačný materiál musí byť na stenách výška, o niečo väčšia ako výška plánovaného poteru. V prípade potreby je možné zhora naliať ďalšiu vrstvu izolácie a potom naliať vystužený dokončovací poter.

• V bytoch je v prvom rade potrebné odstrániť starý poter. Deje sa tak z niekoľkých dôvodov:

- Po prvé, starý poter nezaručuje celistvosť, pretože sa môže odlupovať, praskať a tieto deformácie sa prenesú do novo naliatej vrstvy.

- Po druhé, nezabudnite na maximálne prípustné zaťaženie podlahových dosiek. Takže v sériových výškových budovách starej budovy je prípustné zaťaženie asi 400 kg na meter štvorcový - statické a 150 kg - dynamické. A hmotnosť jedného štvorcového metra betónového poteru s hrúbkou 50 mm sa blíži k 100 kg. Preto všetky práce súvisiace so zahusťovaním poteru budú musieť byť koordinované s projekčnými organizáciami.A ani zďaleka nie je isté, že takéto povolenie získajú.

- A po tretie, výška stropov v bytoch zvyčajne nie je taká výrazná, aby ste si mohli dovoliť výrazne zvýšiť úroveň podlahy.

Starý poter sa demontuje dierovačom, ale veľmi opatrne, aby sa zabránilo zničeniu alebo poškodeniu podlahovej dosky. Odstránia sa zvyšky štiepaného betónu a následne sa vykoná dôkladné vyčistenie a odprášenie povrchu.

• Ak sa plánuje napojený poter, potom je potrebné starostlivo vyčistiť existujúce vybrania, vyrezať trhliny alebo štrbiny na šírku najmenej 5 mm, aby do nich mohol betónový roztok počas nalievania voľne prenikať.
• Ak je poter plávajúci alebo na separačnej vrstve, musia byť všetky nedostatky okamžite opravené. Pod hydroizolačnou vrstvou nemôžete nechať dutiny - môže sa tam hromadiť kondenzát a tieto oblasti s vysokou vlhkosťou sa pravdepodobne stanú „problémovým miestom“.

Defekty sa utesnia opravnou hmotou, epoxidovým tmelom alebo obyčajnou betónovou maltou. V prípade veľkých defektov možno niekedy použiť montážnu penu.

Obzvlášť starostlivo sa kontrolujú a opravujú rohy medzi stenami a podlahou - voda z betónového roztoku pri nalievaní poteru môže preniknúť hlboko do stropu alebo dokonca presakovať k susedom pod ním.

• Potom by mal byť v každom prípade povrch prekrytia ošetrený penetračným základným náterom. Takéto opatrenie dodatočne odstráni prach z povrchu dosky a zlepší jej priľnavosť k liatemu betónu. Okrem toho prekrytie nebude aktívne absorbovať vlhkosť z roztoku. Toto je mimoriadne dôležité. Nedostatok vody vo vrstve surového betónu priľahlej k podkladu povedie k neúplnému vyzretiu cementového kameňa, poter sa bude odlupovať alebo rozpadávať aj pri nie najvýznamnejšom zaťažení.

Pôda sa naleje na povrch v pásoch a rovnomerne sa rozloží valčekom. Na ťažko dostupných miestach, napríklad v rohoch, je lepšie použiť kefu.

• Po obvode stien je prilepená elastická tlmiaca páska. Stane sa kompenzátorom rozťažnosti betónového poteru, ktorý zabráni jeho deformácii alebo praskaniu. Okrem toho sa poter v žiadnom prípade nesmie dostať do kontaktu so zvislými konštrukciami, či už ide o steny, priečky alebo stĺpy.

• Ak je poter na separačnej vrstve, potom sa najskôr celý povrch prekrytia prekryje hustou polyetylénovou fóliou s hrúbkou najmenej 0,2 mm. Pásy sa prekrývajú, nie menej ako 100 mm. Spoje musia byť zlepené vodotesnou stavebnou páskou. Fóliu je potrebné veľmi opatrne položiť v rohoch, aby nevznikali silné zaseknutia a záhyby - môžu tam zostať vzduchové „vrecká“ Okraje fólie na stenách by mali byť o 5 ÷ 10 mm vyššie ako plánovaný poter - potom sa budú dať ľahko odrezať.

Schematicky - hydroizolačná fólia a tlmiaca páska pre poter na separačnej vrstve

Po položení polyetylénu sa lepiaca páska nalepí - ako je uvedené vyššie.

Majákový systém a výstuž

Aby sa dosiahla vodorovnosť poteru a jeho požadovaná výška, je potrebné vytvoriť systém majákov, pozdĺž ktorých bude betónové riešenie vyrovnané.

Definícia nulovej úrovne

Je veľkým šťastím, ak farma má alebo má možnosť vziať si to od priateľov. V tomto prípade bude práca oveľa jednoduchšia - bude oveľa jednoduchšie poraziť vodorovné pruhy na stenách a ovládať úroveň vodítok.

Ak to nie je možné, potom nie je horšie nastaviť majáky pomocou vodnej a bežnej úrovne budovy.

Vodná hladina pozostáva z dvoch cylindrických priehľadných nádob s rovnakou nanesenou stupnicou, ktoré sú spojené dlhou elastickou tenkou hadicou. Podľa fyzikálneho zákona komunikujúcich nádob je hladina kvapaliny v nich vždy v rovnakej výške od horizontu. Takže vytvorením jednej značky na určitej úrovni je možné ju s vysokou presnosťou preniesť na iné povrchy v rámci dĺžky ohybnej hadice.

Značenie začína určením nulovej úrovne budúceho poteru. Aby ste to dosiahli, musíte najskôr nakresliť základnú vodorovnú čiaru. Toto sa vykonáva takto:

• Odhadovaný najvyšší roh miestnosti je určený vizuálne. V tomto rohu sa na stene urobí značka v ľubovoľnej výške. Je samozrejme lepšie to urobiť tak, aby bolo najpohodlnejšie pracovať napríklad jeden a pol metra od podlahy.

• Pomocou vodnej hladiny sa táto značka prenesie na všetky steny miestnosti. Vzdialenosť medzi rizikami by mala umožniť, aby boli spojené čiarou pomocou existujúceho pravítka (môžete použiť dlhú úroveň budovy alebo čisté pravidlo).
• Nakreslená čiara by mala prechádzať po celom obvode miestnosti a uzavrieť sa v jednom bode - to bude znamenať správnosť meraní.
• Merania sa vykonávajú od aplikovanej základnej čiary k povrchu podlahy. Meracie body sú zvyčajne každých 0, 5 m. uistite sa, že meranie prebieha striktne vertikálne. Získané hodnoty sa musia zapísať (na kus papiera alebo dokonca na stenu ceruzkou).

Bod merania, ktorý udáva minimálnu výšku tejto vzdialenosti, bude zodpovedať najvyššej časti základne.

• Od hodnoty získanej v najvyššom bode sa odpočíta hrúbka budúceho poteru (minimálne 30 mm). Napríklad minimálna výška je 1420 mm. Odpočítajte hrúbku poteru (30 mm) a získajte 1390 mm. Toto je vzdialenosť od vykreslenej referenčnej čiary po nulovú úroveň.
• Teraz bude ľahké nakresliť celú čiaru nulovej úrovne po obvode miestnosti - na to musíte zmerať hodnotu získanú od základne nadol, označiť body a spojiť ich priamkou. Pre zjednodušenie práce si môžete vyrobiť koľajnicu - šablónu a rýchlo preniesť značky zo základnej čiary. Po ich pripojení získate hlavnú líniu nulovej úrovne.
• V stavebnej praxi je to zriedkavé, ale stále sa to stáva, keď je v strede miestnosti úroveň podlahy o niečo vyššia ako pri stenách. Toto je potrebné skontrolovať potiahnutím šnúry na nulovej úrovni medzi protiľahlými stenami a zmeraním výšky od nej k podlahe. Takáto kontrola by sa mala vykonať na niekoľkých miestach. V prípade, že sa ukáže, že v strede je kopec, bude potrebné posunúť nulovú úroveň smerom nahor, aby sa zabezpečila minimálna prípustná hrúbka poteru na celej ploche miestnosti.

Označenie pre systém majákov

Odporúča sa urobiť označenia pre majáky a sprievodcu ihneď po odvrátení nulovej úrovne, pričom sa riadia nasledujúcimi zásadami:

• Orientácia vodidiel by mala zodpovedať zamýšľanému smeru najvhodnejšieho nalievania poteru. Zvyčajne sa to robí pozdĺž miestnosti, od vzdialenej steny k východu.
• Stáva sa, že z dôvodu zložitosti konfigurácie miestnosti bude potrebné zmeniť smer výplne v určitej oblasti. Toto by sa malo okamžite vziať do úvahy pri označovaní línií majákov.
• Vzdialenosť medzi stenou a rovnobežným vedením, ktoré je najbližšie k nej, sa zvyčajne udržiava nie viac ako 250 - 300 mm. Ak zostane veľká, môže sa pozdĺž steny vytvoriť zle vyrovnaná plocha alebo dokonca ponor, čo si neskôr vyžiada ďalší zásah.

• Vzdialenosti medzi susednými vodidlami nie sú zvláštne regulované. Hlavná vec je, že pravidlo pre vyrovnanie, inštalované na nich, vyčnieva na oboch stranách asi o 200 mm. Vodidlá by nemali byť príliš rozmiestnené - po zmrštení tvrdnúceho betónu sa môžu v strede medzi nimi objaviť pomerne veľké medzery.
• Vodiace čiary rozmiestnim po šírke miestnosti, zvyčajne v rovnakej vzdialenosti od seba.

Ako sú majáky a sprievodcovia nastavené na nulovú úroveň

Predtým sa pre systém majákov používali ako vodidlá rôzne improvizované materiály, napríklad drevené bloky alebo nepotrebné rúry. Dnes sa na tieto účely používajú najmä kovové profily.

• Takže pozinkované profily v tvare U zo sadrokartónových systémov sa prejavujú veľmi dobre. Sú odolné voči vychýleniu a vytvárajú spoľahlivú "koľajnicu" pre prácu s pravidlami.
• Sadrové profily sú veľmi obľúbené, aj keď nie sú bez niektorých nevýhod. Majú výstuž, ale v dlhých úsekoch sa pri práci s pravidlom môžu stále ohýbať, preto pri ich použití treba zvýšiť počet oporných bodov.
• V niektorých prípadoch môžete urobiť bez použitia profilov.

Existuje mnoho spôsobov, ako nainštalovať maják, a nie je možné zvážiť všetko. Zastavme sa len pri niektorých.

• Jeden z najpresnejších a najjednoduchších - pomocou samorezných skrutiek.

- Na vzdialenom konci miestnosti vo vzdialenosti 250 - 300 mm od rohu medzi protiľahlými stenami je pevná šnúra (napríklad rybársky vlasec alebo hrubá nylonová niť) ťahaná striktne na nulovú úroveň. Je dôležité vytiahnuť ho na maximum, aby nedošlo k previsnutiu v strede.

- V priesečníku čiary natiahnutej šnúry s čiarou najbližšie k stene, ktorá vedie k polovŕtané otvor, kde sa zatĺka plastová hmoždinka a zaskrutkuje sa samorezná skrutka. Pomocou skrutkovača sa priskrutkuje tak, že horný okraj jeho uzáveru sa presne zhoduje s nulovou úrovňou.

- Podobná operácia sa opakuje na opačnej strane miestnosti, ktorá je najbližšie k východu.

- Dve samorezné skrutky, ktoré vymedzujú vodiacu čiaru, sú navzájom spojené pevne natiahnutou šnúrou tak, že vedie pozdĺž hornej časti ich uzáverov.

- Na tomto segmente označte a vyvŕtajte otvory pre hmoždinky a rovnomerne ich rozmiestnite tak, aby medzi nimi zostala vzdialenosť 350 ÷ 400 mm.

- Samorezné skrutky sú zaskrutkované do hmoždiniek, kým ich čiapočky nezapadnú do napnutej šnúry. Nezabudnite skontrolovať pomocou úrovne budovy - v prípade potreby môžete vykonať potrebné úpravy.

- Rovnakým spôsobom sa vytvorí rad samorezných skrutiek na opačnom vedení a potom na medziľahlých. V tomto prípade by sa mala kontrola vykonať vo všetkých smeroch - pozdĺžne, priečne a diagonálne.

- Po dosiahnutí rovnakej nulovej úrovne pozdĺž všetkých línií sa natiahnuté šnúry odstránia. Pripravte hustý betónový roztok. Rozkladá sa v malých sklíčkach pozdĺž línie zaskrutkovaných skrutiek. Potom sa na vrch položí profil v tvare U a vtlačí sa do roztoku. Priečna príruba profilu by mala priliehať k hlave skrutky. Je dôležité, aby si profil „sadol“ rovnomerne na oboch stranách, bez deformácií.

Inštalácia a upevnenie kovových profilov - vodidlá

- Potom, čo roztok stuhne a bezpečne upevní profily v nainštalovanej polohe, môžete pristúpiť k nalievaniu poteru.

S omietkovými profilmi je to o niečo ťažšie - je ťažšie ich upevniť na hlavy samorezných skrutiek. Na tieto účely je možné použiť špeciálne upevňovacie prvky - "ušaté"Ktoré sa nasadzujú na samorezné skrutky a bočné police profilu sú zvlnené okvetnými lístkami.

Video: nastavenie majákov pomocou samorezných skrutiek a upevňovacích prvkov - " ušatý»

Ďalšia jemnosť - omietkové profily majú tiež svoju výšku, a to je potrebné vziať do úvahy aj pri nastavovaní samorezných skrutiek na nulovú úroveň.

Okrem toho bude fixačné riešenie vyžadovať oveľa viac - mäso do tej miery, že sa uchýlim k položeniu aj masívneho hriadeľa, do ktorého je profil zapustený s dôrazom na uzávery samorezných skrutiek.

• Niektorí remeselníci sú zvyknutí robiť bez kovových profilov vôbec.

— Odkryté samonabíjacie majáky sú zviazané tenkým drôtom, čím sa vytvorí akási výstužná klietka. Potom sa pozdĺž celej čiary rozloží roztok v mierne prebytočnom množstve, takže výsledný hriadeľ je mierne nad nulovou úrovňou.

- Keď roztok začne tuhnúť, vytvorte vodiacu rovinu. Pomocou pravidla sa horná hrana tohto drieku porovná a vyhladí s hlavami skrutiek.

- Po stuhnutí sa získajú vynikajúce vodidlá, pozdĺž ktorých je celkom možné pracovať s pravidlom, a potom vstúpia do štruktúry zaplaveného poteru.

• Ak sa poter nanáša na stenu, potom sa metóda samorezných skrutiek stáva nepoužiteľným - nie je možné prelomiť tesnosť fólie a okrem toho by nemalo dôjsť k pevnému priľnutiu nového poteru k podkladu. . V takom prípade budete musieť viac pohrávať, rozložiť sklíčka roztoku a presne vložiť vodidlá na nulovú úroveň pozdĺž natiahnutých šnúr.

Na urýchlenie pripravenosti systému majákov sa často používa lepidlo na dlaždice namiesto obvyklej malty - doba vytvrdzovania je oveľa kratšia. Sadrové kompozície sú však neprijateľné. Po prvé, na rozdiel od cementových sa prakticky nezmršťujú. Po druhé, sadrové kompozície majú úplne odlišné ukazovatele absorpcie vody, priľnavosti, pevnosti, plasticity atď. S absolútnou istotou možno konštatovať, že v miestach majákov na potere budú tony trhlín.

Nuansy vystuženia poteru

Samozrejme, toto opatrenie je užitočné najmä pri hrubých poteroch. Najčastejšie sa na to používa kovová sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s článkami od 50 do 100 mm - možno ju zakúpiť už hotovú v obchodoch. Len tu pri jej umiestnení veľa ľudí robí vážnu chybu.

Ak sa pozriete na množstvo fotografií na internete, môžete vidieť mriežku položenú priamo na podlahovú dosku alebo na hydroizolačnú vrstvu. Existuje veľa pochybností o užitočnosti takéhoto posilnenia. V ideálnom prípade, aby výstužný pás plnil svoju úlohu, mal by byť umiestnený v hrúbke liatej malty, približne v strede výšky poteru.

Na tento účel si môžete zakúpiť špeciálne polymérové ​​tácky. Z kúskov rozbitých dlaždíc alebo úlomkov starého betónového poteru však nebude ťažké vyrobiť drôtené podpery alebo dokonca nadvihnúť pletivo na obklady. Nikdy by sa nemali používať drevené obklady.

Je zrejmé, že pred nastavením vodidiel je potrebné vykonať inštaláciu výstužnej mriežky. Najčastejšie sa inštalácia systému majákov a armatúr vykonáva paralelne a mriežku je možné upevniť aj na tie kopce cementu, do ktorých sú zapustené kovové profily.

Naplnenie poteru

Napodiv, ale samotný proces nalievania poteru vyzerá ako najnekomplikovanejší v sérii všetkých technologických operácií. Ak sa všetky prípravné práce vykonajú správne, táto fáza nebude predstavovať žiadne ťažkosti.

• Pre bežné nalievanie a tvrdnutie poteru je optimálna teplota od 15 do 25 stupňov. Je povolené vykonávať prácu pri nižších teplotách (ale nie nižších ako +5), ale doba zrenia betónu sa výrazne zvýši. V príliš horúcom počasí je tiež lepšie zdržať sa nalievania - \u003d vrchná vrstva môže rýchlo vyschnúť a prasknúť. Nemá rád poter a prievan, hoci prístup čerstvého vzduchu nemožno úplne zablokovať.
• Najlepšie je, samozrejme, spolupracovať - ​​jeden pripravuje betónové riešenie a druhý priamo nalieva a vyrovnáva poter. Technológia miešania roztoku už bola opísaná vyššie.
• Práca sa vykonáva zo vzdialeného rohu miestnosti a postupne sa pohybuje smerom k východu. Je potrebné pokúsiť sa dokončiť výplň do jedného pracovného dňa - takže poter bude čo najjednotnejší a najodolnejší. Ak to z nejakého dôvodu nie je možné, potom je povrch podlahy vopred rozdelený na časti (nazývajú sa výplňové karty) s inštaláciou prepojok medzi nimi.
• presahuje medzi vodidlami tak, aby jeho vrstva bola 15 - 20 mm nad nulovou úrovňou. Počiatočná distribúcia sa vykonáva stierkou alebo lopatou. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby nedošlo prázdne miesta- to sa často stáva pod vodítkami, pod mrežami výstuže alebo v rohoch. Je potrebné dosiahnuť maximálne zhutnenie betónového roztoku, uvoľnenie vzduchových bublín z neho. Na tento účel môžete vykonať "bajonet" - roztok sa pred vyrovnaním prepichne lopatou alebo stierkou.
• Ďalej, ďalej na riadiace stanovené pravidlo. Pri translačných a priečnych cikcakových pohyboch sa roztok vyrovná na úroveň vodidiel, takže sa získa plochý, hladký povrch.

Ak piesok nebol preosiaty a zostali v ňom veľké úlomky (kamienky alebo škrupiny), môžu sa vyskytnúť určité ťažkosti - tieto inklúzie môžu zanechať brázdy a budete musieť veľa trpieť, odstraňovať ich a vyhladzovať nezrovnalosti, aby ste dosiahli povrchu do ideálneho stavu.

Betónová malta sa pridáva podľa potreby, takže práce pokračujú nepretržite. Prebytočná malta na konci plnenia miestnosti sa opatrne odstráni.

Video: dobrý príklad nalievania poteru cez majáky

Po dokončení plnenia je potrebné zabezpečiť opatrenia, s výnimkou náhodného vstupu osôb alebo domácich zvierat do priestorov počas prvých 5 až 7 dní. Aby proces zrenia prebiehal efektívne, je potrebné povrch denne (od druhého dňa) navlhčiť vodou a udržiavať ho vlhký. V prípade silného tepla má zmysel ho po prvotnom zatuhnutí prikryť fóliou, aby sa zabránilo vysychaniu.

Ak sa použila obyčajná pieskovo-cementová malta, pripravenosť poteru s prevádzkovým sa dá povedať najskôr po 3 týždňoch. Pri použití suchých stavebných zmesí môžu byť termíny odlišné - musia byť uvedené v priloženom návode.

Po pripravenosti poteru sa kontroluje rovnomernosť a kvalita povrchu. Za týmto účelom nastavte pravidlo na vložených vodiacich lištách a zmerajte výslednú medzeru v strede. Pred zmrašťovaním betónu nie je možné uniknúť a ak medzera nepresiahne 1 - 2 mm, bude to v normálnom rozsahu.

Často sa na poter naleje tenkovrstvová kompozícia, aby bol povrch dokonale hladký. Toto je však téma na samostatné zváženie.

Betónová podlaha je pomerne nenáročná, ľahko sa vykonáva. Odoláva veľkému zaťaženiu a vyžaduje minimálne náklady na jeho realizáciu. Pri dodržaní všetkých pravidiel pre nalievanie sa stavebné práce výrazne zjednodušia a podlaha vydrží mnoho rokov.

Podlaha je vybavená po konštrukcii stien, striech. Konštrukcia budovy musí byť hermeticky uzavretá, aby bola čerstvo naliata podlaha chránená pred prirodzenými zrážkami. Je možné ho naplniť po modelovaní dverí, inštalácii dverí a okien, usporiadaní akejkoľvek komunikácie, ale pred vykonaním kozmetických prác vo vnútri budovy.

Ak je potrebné vytvoriť prah, dodatočne vykonajte príslušné označenia. Vo všetkých miestnostiach je potrebné rovnomerne vyznačiť čiary, aby podlaha bola absolútne rovná, v niektorých miestnostiach nevznikli žiadne výstupky.

Úroveň "nula" sa vždy rozlišuje podľa rovnakého princípu: od spodnej časti dverí sa pomocou centimetrovej pásky nakreslí čiara 1 m. Horná značka sa používa na označenie paralelnej úrovne vo všetkých miestnostiach. Nakreslite rovnú čiaru a uistite sa, že sa neodchyľuje v rohoch alebo na nerovnostiach. Keď je symbol aplikovaný na všetky strany miestnosti, položí sa 1 m, nakreslí sa presne rovnobežná poloha. Podľa tejto značky sa ťahá šnúra, ktorá je upevnená klincami, dajú sa zatĺcť na vhodné miesta. Pri priamom nalievaní betónovej podlahy sa ním úplne riadi.

Príprava základov

Miestnosť musí byť úplne suchá, najskôr je potrebné odstrániť stavebnú suť. Pôda sa odstráni na hrúbku, ktorá závisí od budúcej betónovej podlahy. Zvyčajne to trvá 30-50 mm.

Akýkoľvek typ pôdy je zhutnený. Ak je to možné, vibračná doska alebo vibračný stroj sa kupuje alebo prenajíma, ale ak sa developer rozhodne použiť dostupné prostriedky bez nákupu, môžete použiť jednoduchú metódu. Musíte si vziať poleno strednej hmotnosti, zhora naň v optimálnej vzdialenosti pribiť pohodlné rukoväte a zospodu pripevniť stabilnú dosku s rovným povrchom. Práce by mali vykonávať dvaja ľudia, pôda by mala byť vyrovnaná tak, aby na nej nebolo vidieť stopy po akýchkoľvek nákladoch.

Niekedy je na zemi položený pieskový vankúš. Piesok sa môže zhutňovať podľa rovnakého princípu ako pôda. Ak je potrebné prijať opatrenia na zabránenie prenikaniu vlhkosti, je možné vykonať hydroizoláciu betónovej podlahy. Vrstva pôdy sa odstraňuje s prídavkom na kladenie hliny, je potrebné ju tiež dôkladne zhutniť, optimálne je použitie špeciálneho ubíjadla. Prenikanie vlhkosti priamo do podlahy sa výrazne spomalí.

vibračná doska

Tvorba podstielky

Betónová podlaha na zemi môže byť umiestnená priamo na špeciálnej podstielke, pozostávajúcej z niekoľkých komponentov. Pri usporiadaní suterénov je potrebné zasypať vrstvu po vrstve. Všetky jeho komponenty slúžia na zadržiavanie tepla a zabraňujúce prenikaniu vlhkosti do miestnosti.

1. Štrk je prvá vrstva. Nachádza sa v hrúbke najmenej 5 cm, môže dosiahnuť 10-15 cm.Po pokládke je potrebné navlhčiť vodou a zhutniť. Niekedy je hrúbka vrstvy mimo kontroly, potom je potrebné zapichnúť kolíky do zeme a opatrne nasypať štrk. Po dokončení všetkých prác musia byť kolíky odstránené.
2. Piesok je druhá vrstva. Niekedy zaplnia pozemok len 4 cm, v niektorých prípadoch je možná pokládka s následným podbíjaním o 7-10 cm.Často sa používa roklinový piesok, dá sa kúpiť v železiarstve, zvyčajne sa do neho pridávajú nečistoty.
3. Drvený kameň - tretia vrstva. Po jeho položení sa musíte uistiť, že na povrchu nie sú žiadne ostré hrany. Zvyčajne sa na nalievanie pod betónovú podlahu volí materiál s frakciou 4-5 cm.Drvený kameň musí byť rovnomerne zhutnený. Na vyplnenie medzier, ktoré môžu vzniknúť medzi príliš veľkými kameňmi, ho môžete posypať drveným kameňom alebo pieskom. Ak sa do zhutneného náteru rozhodne pridať nejaké stavebné materiály, po dokončení práce by sa mal znova utlačiť.

Aby sa vytvorila jednotná a spoľahlivá betónová podlaha, symetria každej podstielky sa ovláda pomocou kolíkov alebo šnúr umiestnených vodorovne. Usporiadanie troch vrstiev je voliteľné. Každý z prvkov môžete použiť samostatne alebo naniesť iba dve vrstvy.

Keď sú vrstvy zásypu zhutnené, kolíky sú odstránené, nikde nie sú žiadne ostré rohy, je dovolené položiť tepelnú izoláciu a hydroizoláciu bez vytvorenia dodatočného základu. Ak existuje riziko poškodenia materiálu, potom sa snažia použiť špeciálne membrány, strešný materiál alebo iné materiály predávané v kotúčoch.

Niekedy potrebujete obyčajný polyetylénový film, ak ho chcete použiť pod základňu betónovej podlahy, mali by ste si vybrať vzorky s hrúbkou viac ako 200 mikrónov. Ochranné materiály by mali byť rozložené po celej ploche, mali by tesne priliehať na každú stranu základne. Medzi sebou sú spoje upevnené lepiacou páskou, je potrebný presah najmenej 20 cm.

Vrstva hydroizolácie sa tiež považuje za povinnú. Okrem toho sa vykonáva tepelná izolácia. Zvyčajne sa používa akýkoľvek druh expandovaného polystyrénu, minerálnej vlny alebo polyuretánovej peny. Ten sa používa, ak je možné použiť špeciálny postrekovač.

izolácia

Pokládku tohto materiálu je možné vykonať za jeden deň, zvyčajne trvá jeden deň, kým vyschne. Izolačné dosky musia byť položené v šachovnicovom vzore. Môžu byť pripevnené na špeciálne lepidlo, použiť kotvy alebo spojiť pomocou lepiacej pásky.

Video - Izolácia betónových podláh

Posilnenie

Výstuž sa používa na to, aby odolala značným zaťaženiam, ich rovnomernému rozloženiu po podklade a aby sa zabránilo praskaniu betónu. Vyžaduje sa výstužná klietka, ktorá je vyrobená z kovu. Používajú sa špeciálne tyče alebo siete. Niekedy sa používajú plastové armatúry, ale ich pevnosť a spoľahlivosť ešte neboli testované.

Ak musí podlaha vydržať značné zaťaženie, je potrebné postaviť rám z tyčí stredného alebo veľkého priemeru. Všetky prvky sú upevnené pomocou zváracieho stroja alebo pomocou špeciálnych spojovacích prvkov. Čím výkonnejšia je výstužná klietka, tým masívnejšie vibračné zhutňovanie betónu bude potrebné.

Výstuž nemožno inštalovať bez prípravy vhodného podkladu. Treba ho nadvihnúť o niekoľko centimetrov zastavením vertikálnych kolíkov na stojanoch, často sa im hovorí „vysoké stoličky“.

Inštalácia majákov

Pre hladké nalievanie betónu je potrebné použiť špeciálne majáky. Zvyčajne sa používa kovový profil, drevené tyče alebo hliník. Celá vzdialenosť musí byť rozdelená na rovnaké segmenty.

Po príprave betónového roztoku je potrebné aplikovať rovnomerné dávky zmesi. Majáky sa vtláčajú do oblastí ešte nevytvrdnutého betónu. Ich poloha musí byť rovnomerná, čo sa kontroluje počas inštalácie alebo pridaním ďalšej časti betónu. Po montáži sú majáky namazané olejom, čo pomáha pri ich ďalšej extrakcii po použití.

Malta na liatie betónu

Na výrobu betónovej zmesi odborníci odporúčajú zakúpiť miešačku na betón, ak to vývojár nepovažuje za vhodné, môžete použiť prenajaté zariadenie.

miešačka

Jeden z najbežnejších a najspoľahlivejších receptov.

Pred naliatím roztoku je potrebné chrániť vyčnievajúce konštrukcie a rohy budovy pred tesným uložením cementu. Všetky problémové oblasti je potrebné prilepiť tlmiacou páskou. Robotníci nalievajú maltu zo steny oproti vchodu.

Roztok sa naleje na povrch. Kovový kolík by sa mal ihneď po aplikácii prepichnúť homogénnym roztokom. Tieto činnosti sú potrebné na uvoľnenie vzduchu z betónu a jeho zhutnenie. Ak je to možné, hĺbkový vibrátor sa kupuje alebo prenajíma.

Už nanesenú a zhutnenú zmes môžete vyrovnať akoukoľvek plochou doskou. Pozdĺž vodidiel sa ľahkými pohybmi doprava a doľava odstráni všetok prebytok, rozdelí sa do nevyplnených dutín alebo sa zlikviduje. Vodidlá musia byť po zarovnaní odstránené. Výsledné dutiny by mali byť vyplnené čerstvou maltou.

Povrch betónu musí byť absolútne rovný, praskanie je neprijateľné. Aby sa zabránilo delaminácii materiálu, navlhčite povrch každý deň vodou. Ak existuje nebezpečenstvo upchatia betónovej podlahy, musíte ju zakryť fóliou. Na mieste vyplnenom betónom by sa stavebné práce nemali vykonávať po dobu jedného mesiaca, pretože betónu by sa mal nechať čas, aby dostatočne vytvrdol, aby vykazoval maximálne pevnostné charakteristiky.

vnútorný vibrátor

Keď sa betónová podlaha leje vo veľkom rozsahu, nie je možné vytvoriť dokonalý povrch. Odborníci sa domnievajú, že pri kladení dlaždíc stačí podlahu zladiť do vodorovnej úrovne. Ak sa rozhodnete položiť parkety alebo laminát, ľahko dodáte podlahe dokonalé obrysy.

Vyžaduje sa samonivelačná hmota. Roztok sa pripraví podľa návodu, opatrne sa naleje na čistú podlahu. Hmota sa distribuuje špeciálnou kefou. Pracovník musí používať špeciálnu obuv alebo trysky, ktoré umožňujú nedeformovať povlak. Betónovú podlahu je možné uviesť do prevádzky po týždni od dátumu ukončenia vyrovnávacích prác.

dokončovacia zmes

Samonalievanie betónovej podlahy je cenovo dostupné a pomerne jednoduché. Ak sa zakúpia všetky potrebné materiály, dodržia sa pokyny na používanie pomocných nástrojov a práce, podlaha bude úplne rovná a spoľahlivá, čo predĺži jej životnosť a eliminuje potrebu opravárenských prác.

Potreba vytvorenia betónovej podlahy vzniká pred dokončením v bytových a sociálnych zariadeniach, ako aj v garážach, prístreškoch, miestach, kde sa predpokladá zvýšené zaťaženie povrchu. Až donedávna bola jeho jedinou nevýhodou nízka teplota, no s príchodom systému „teplej podlahy“ sa tento problém podarilo úspešne vyriešiť.

Technológia betónových podláh - hlavné etapy

• Hydroizolácia a tepelná izolácia základne;
• Vystuženie;
• Usporiadanie majákov;
• Podlahové zariadenie;
• Výplň poteru.

Náklady na celý komplex prác závisia od hrúbky vrstvy a zloženia aplikovaného roztoku, ako aj od zložitosti práce. Najdostupnejšou možnosťou je cementovo-pieskový poter. Použitie výstužnej siete bude stáť o niečo viac. Najdrahší variant je ten, pri ktorom sa nanáša vrchná tvrdená vrstva, v porovnaní s bežnou podlahou je o 30-40% drahšia.

Ak je potrebné naliať betónovú podlahu na zem, v prípravnej fáze sa urobí „nulové“ označenie dokončovacej podlahy (zaznamená sa úroveň, do ktorej sa malta naleje). Za týmto účelom od najnižšieho bodu na dverách odložte 1 meter nahor a pomocou vodováhy a pravítka nakreslite na steny vodorovnú čiaru. Z tejto čiary odložte 1 meter a nakreslite ďalšiu vodorovnú čiaru na všetky steny miestnosti. Toto bude úroveň dokončovacej podlahy. V rohoch zatĺkame klince a potiahneme šnúru.

Vrchnú vrstvu zeminy odstránime do hĺbky 35 cm pod značku. Zhutňovanie pôdy vykonávame pomocou improvizovaných prostriedkov alebo vibrátora.

Ak budova stojí na pásovom základe a vzdialenosť od konečnej úrovne k zemi presahuje 35 cm, nalejeme vrstvu piesku, po ktorej vykonáme ubíjanie.

Vyrábame posteľnú bielizeň

• Zaspávame štrk (5-10 cm) a nalejeme ho vodou, po ktorej ho zhutníme.
• Poukladáme vrstvu piesku hrubú 10 cm, prelejeme vodou a baranidlom.
• Vytvoríme vrstvu drveného kameňa frakcie 40-50 mm (10 cm), ktorú opatrne urovnáme a zhutníme, navrch posypeme pieskom alebo drvinou.

Pokládka hydroizolácie na podlahu

Môžu to byť valcované materiály, strešná lepenka, membrány alebo polyetylénová fólia s indexom hustoty 200 mikrónov alebo viac. Po rozložení materiálu po celom povrchu základne sa okraje pozdĺž obvodu vytiahnu na značku "nula" a pripevnia sa k stenám lepiacou páskou. Spoje sú tiež lepené páskou.

Na zabezpečenie správnej úrovne tepelnej izolácie sa používa expandovaná hlina, extrudovaná polystyrénová pena, perlit, penový plast, čadičová vlna požadovanej hustoty alebo polyuretán.

V niektorých prípadoch môže byť hydro- a tepelná izolácia vykonaná na vrstve „chudého“ betónu (roztok tekutej konzistencie), aby sa eliminovalo riziko poškodenia izolačných materiálov.

Vystuženie betónu na podlahu

Na zvýšenie pevnosti podlahy je potrebná výstuž. Vystužená základňa je schopná vydržať zvýšené zaťaženie, pretože je rovnomerne rozložená po povrchu.

Výstužným materiálom môžu byť plastové alebo kovové pletivá alebo rám vyrobený z výstuže (drahšia možnosť). Najčastejšie sa používa výstužná sieťka 10x10 cm, ktorá sa položí na "vysoké stoličky" vysoké 2-3 cm.To jej umožní naplno predviesť svoje funkcie.

Inštalácia majákov na podlahu

Ako vodidlá môžu pôsobiť profily, kovové rúry alebo drevené tyče. Vodidlá sú položené na "buchtách" vyrobených z betónu. Umiestnenie „majákov“ musí zodpovedať označeniu „nula“ a musí byť prísne horizontálne. Debniaci rám vyrobený z dreva zrazíme. Výška debnenia sa zobrazuje „na nulu“.

Nalievanie betónovej malty

Na zabezpečenie vysokých pevnostných charakteristík je riešenie vytvorené na báze cementu M400-M500. Predtým, ako začnete nalievať pozdĺž stien a po obvode vyčnievajúcich konštrukcií budovy, položíme tlmiacu pásku. Tým sa odstráni tesné priliehanie roztoku k povrchom stien.

Podlahu naplníme betónom, potom zmes vyrovnáme a zhutníme hlbokým vibrátorom, kým sa neobjaví cementové „mlieko“. Pomocou pravidla zarovnáme riešenie.

Počas budúceho týždňa povrch neustále navlhčite. Základňu môžete zakryť fóliou, aby ste zabránili vysychaniu a praskaniu betónu. Podlaha dosiahne maximálnu pevnosť za 4-5 týždňov.

Vytvorenie vyrovnávacieho poteru

Často pri nalievaní betónovej podlahy nie je možné získať dokonale rovný povrch, takže musíte použiť poter. Najlepšou možnosťou by bolo použitie samonivelačných zmesí. Stačí ich nasypať na podklad a zarovnať špeciálnou kefou. Odstránenie vzduchových bublín z roztoku sa vykonáva pomocou ostnatého valca. Takýto poter schne v priemere 1 týždeň, po ktorom môžete začať pokladať dokončovací materiál.

Ak stojíte pred otázkou usporiadania betónovej podlahy na podlahách, na rozdiel od nalievania roztoku na zem, tu nie je potrebné zasypávať. Zvyšok práce sa vykonáva analogicky.

Rezanie švíkov

V miestach, kde betónová podlaha prichádza do styku so stenami, stĺpmi a inými konštrukčnými prvkami stavby, je potrebné vytvoriť izolačné dilatačné škáry. Hĺbka takýchto švov je 1,3 základnej hrúbky.

Po rezaní sú švy vyplnené špeciálnym tmelom. Táto udalosť sa vykonáva predtým, ako sa na podlahe objavia praskliny, ale potom, čo betón získa potrebnú pevnosť.