Domov
Wells
Čo robiť so zrubom po montáži. Najhoršie chyby pri stavbe dreva

Čo robiť so zrubom po montáži. Najhoršie chyby pri stavbe dreva

Ekológia spotreby Estate: Existuje nespočetné množstvo stavebných materiálov, ale pre letné sídlo je prvým z rovnakých drevo. V Rusku bolo drevo vždy cenené. Pre pevnosť a ľahkosť, schopnosť udržať teplo po dlhú dobu a jednoduchosť spracovania. Postavili z neho všetko, od pevností až po dočasné príbytky, vyrábali domáce potreby a nástroje.

Existuje nespočetné množstvo stavebných materiálov, ale pre letný dom je prvým medzi rovnými drevo. V Rusku bolo drevo vždy cenené. Pre pevnosť a ľahkosť, schopnosť udržať teplo po dlhú dobu a jednoduchosť spracovania. Postavili z neho všetko, od pevností až po dočasné príbytky, vyrábali domáce potreby a nástroje.


Všetko sa stavalo z dreva, od pevností až po dočasné príbytky, vyrábali sa domáce potreby a nástroje.

V drevenom dome je pohodlné bývať: v zime teplo, v lete chlad, sucho aj vo vlhkých priestoroch a vo vlhkom počasí. A dnes, pri hľadaní moderného, ​​pohodlného domova s ​​krbom a vyhrievanými podlahami, poplašným systémom a satelitnou TV, si mnohí vyberajú dom z guľatiny - krásny, útulný, s ekologickou, dokonca liečivou atmosférou.

Naši predkovia si domy väčšinou stavali sami, hoci stavba zrubu je dlhá, prácna a zodpovedná úloha. Dnes existujú firmy, ktoré preberajú všetky fázy výstavby, od založenia až po súvisiace práce. Sú tu však jemnosti, ktorým nebude zbytočné rozumieť, či už staviate dom sami alebo si najímate dodávateľa. Pozrime sa na ne.

Založenie zrubového domu

Stavba zrubového domu má svoje vlastné charakteristiky, ktoré musíte poznať, aby ste v ňom mohli dlho a šťastne žiť. A prvá vec, ktorú treba zvážiť, sú vlastnosti základovej konštrukcie.

Keďže drevený dom je relatívne ľahká konštrukcia, základ preň je najčastejšie málo pevný: plytký pás, stĺpik, stĺpový pás alebo doska.

Výška podkladu však musí byť aspoň 50 cm, aby na spodnú korunu múrov nepadali kvaple dažďa a roztopeného snehu na jar. Pásový základ musí mať prieduchy na zabezpečenie vetrania podzemia, čím sa zabráni tvorbe plesní. Tu je dôležitým bodom najdôkladnejšia hydroizolácia. Zvyčajne pozostáva z potiahnutia základu tmelom a položenia 3-4 vrstiev strešného materiálu.

Požiadavky na drevo

Zrubové drevenice sa stavajú z ihličnatých druhov: smrek, smrekovec, céder, najčastejšie však z borovice a za najlepšiu sa považuje severská borovica rezaná v zime. Je najhustejšia, trvanlivejšia a odolná voči vlhkosti. Vynikajúca rarita - vyschnutá severná karelská borovica - kelo.

Čo by ste mali zvážiť pri výbere guľatiny?

  • Venujte pozornosť ich povrchu: mal by byť žltý alebo tmavožltý.
  • Rez je hustý a rovnomerný, bez modrých škvŕn a tmavšie jadro zaberá ¾ rezu.
  • Veľkosť trhlín v guľatine nie je väčšia ako tretina rezu.
  • Kvalitné polená - bez živicových vreciek a veľkého množstva uzlov, modrých škvŕn a hniloby, neskrútené.
  • Keď sekera zasiahne poleno, zvuk by mal zazvoniť.
  • Polená by nemali byť veľmi mokré: po vysušení môžu viesť, môžu sa ohnúť alebo silne prasknúť.
  • Pre zachovanie kvality dreva musíte dodržiavať správne podmienky na skladovanie, prepravu a sušenie guľatiny.

Od nepamäti sa polená do domácnosti pripravovali ručne. Z odrezaného stromu sa opatrne odrežú konáre a opatrne sa odstráni kôra, pričom sa snaží nepoškodiť lykovú vrstvu: chráni vnútro kmeňa pred vlhkosťou, a teda pred plesňou a hnilobou.

Je známe, že strom je hrubší na zadku (spodná časť kmeňa) a jeho priemer sa smerom k vrcholu zmenšuje. Preto sa odkôrnené kmene vyberajú podľa hrúbky.

Táto metóda rezania sa považuje za najspoľahlivejšiu. Roh domu bude chránený pred zrážkami a. Vnútorná plocha je však zmenšená kvôli vyčnievajúcim koncom guľatiny.

Funkciou izolácie je chrániť pred tepelnými stratami. Počas prevádzky domu a prirodzeného pohybu guľatiny by sa v ňom preto nemali vytvárať trhliny. On musí:

  • Buďte dostatočne hustá a zároveň pružná, chráňte spoje koruniek (najmä v rohoch) pred prefúknutím.
  • V závislosti od zmien vnútornej a vonkajšej vlhkosti absorbovať a uvoľňovať vlhkosť, aby neprispievala k rozvoju húb, plesní a hniloby.
  • Buďte šetrní k životnému prostrediu a odolný.

Izolácia zrubu je kúdeľová, machová alebo pásky - na báze juta/ľan-juta alebo samolepiaca penová guma.

  • Kúdeľ vo forme ručne skrútených prameňov je rozložený po celej dĺžke guľatiny. Potom sa položí guľatina ďalšej koruny. Po zložení celého domu sa kúdeľ zatlačí medzi koruny pomocou tmelu a dreveného kladiva, omotá sa v spodnej časti, potom v hornej časti a v strede trhliny a pevne sa zatĺka do trhliny.
  • Mech sa položí aj na poleno a po položení ďalšej koruny sa prebytok odreže ostrou sekerou.
  • Jutové pásky sú položené po celej dĺžke guľatiny v rovnomernej vrstve a pripevnené k spodnej korune pomocou zošívačiek.
  • Účinok použitia samolepiacej tepelnoizolačnej pásky z penovej gumy spočíva v tom, že pri interakcii so vzduchom sa objem zväčší 3-5 krát a vyplní všetky dutiny v kĺboch ​​koruniek.
  • Spoje koruniek sú tiež izolované polyuretánovou penou vstrekovanou pod vysokým tlakom, ktorá sa rozprestiera po všetkých dutinách a vypĺňa ich. Metóda je rýchla, nie je náročná na prácu, ale vyžaduje špeciálne vybavenie. Pena však vyjde z najmenších trhlín a po vytvrdnutí bude potrebné rám vyčistiť a otvory utesniť drevenými zátkami.

Prvýkrát utesnený dom sa nechá rok zmenšovať. O rok neskôr opäť tesnia a utesňujú všetky novovzniknuté trhliny. Niekedy sa dodatočné tmelenie vykonáva po roku prevádzky domu so zapnutým kúrením v zime. Ale v každom prípade by mal byť drevený dom pravidelne tmelený kvôli izolácii, raz za niekoľko rokov. publikovaný

Hlavné chyby pri výstavbe zrubových drevených domov.

Zrubové domy verne slúžia ľuďom už tisíce rokov. Domy z masívneho dreva poskytujú svojim majiteľom neporovnateľné potešenie z bývania v príjemnom mikroprostredí. Masívne drevo má vysokú tepelnú kapacitu (2,4-krát vyššiu ako keramická tehla), čo umožňuje vyrovnávať denné teplotné výkyvy. Tiež pórovitá štruktúra dreva umožňuje prirodzene regulovať vlhkosť v miestnosti pomocou cyklov absorpcie a odparovania vlhkosti. Zrubový dom je pomerne odolný voči pohybom pôdy a základov. Drevený povrch často nevyžaduje žiadnu dodatočnú úpravu okrem brúsenia a natierania antiseptikmi na vytvorenie krásnych interiérov.

Pohodlie však svojim majiteľom poskytnú len správne postavené drevené domy. Stavba zrubu si vyžaduje vysokú tesársku kvalifikáciu na úrovni 6. kategórie. Bez skúseností a kvalifikácie je takmer nemožné vyrúbať drevený dom bez chýb. A chyby počas výstavby môžu negovať všetky výhody zrubového domu. Domy postavené s chybami sú ľahko rozpoznateľné: stavitelia alebo majitelia ich musia dodatočne zatepliť a opláštiť zvonku aj zvnútra, aby skryli chyby a eliminovali prefukovanie zámkov v rohoch a korunových spojoch. Jednou z moderných možností pre domy z masívneho dreva, ktoré prakticky nemajú nevýhody zrubových domov, sú domy z vrstveného dyhového reziva. Vďaka vlastnostiam tejto technológie je prefukovanie cez švy a praskanie dreva v takýchto domoch prakticky nemožné.

V tomto článku sa stručne dotkneme najčastejších chýb pri výstavbe zrubových domov.

  1. Chyby pri príprave zrubu.

Chyby pri výbere materiálov na stavbu.

Podľa GOST 9463-88 „Guľaté ihličnaté drevo“ je guľatina z borovice, smreka, jedle a smrekovca vhodná na stavbu domov. Smrekovec je najdrahší materiál, najtvrdší a najodolnejší voči rozkladu. Smrek má nižšiu hustotu, nadmerné hrče a je náchylný na väčšie praskanie. Optimálnym stromom na stavbu domu je borovica vo veku od 80 do 120 (140) rokov, pestovaná v severných oblastiach (Arkhangelsk, Angarsk, Karélia) na suchej piesočnatej pôde, vysokej minimálne 24 metrov. Najlepšie borovicové polená majú tmavočervenú alebo žlto-červenú farbu jadra, čo naznačuje vysokú hustotu dreva. Viac voľných odrôd má svetložlté jadro. Na rozdiel od ľudových legiend, v zime vyrúbaný les má v skutočnosti vyššiu vlhkosť beľového dreva (o 25-50% vyššiu ako v lete), väčšie množstvo škrobu, a preto je ľahšie napadnuteľný hubami. Guľatinu zo zimného výrubu môžete identifikovať pomocou kvalitatívneho testu škrobu: na odkôrnené drevo sa nanesie ťah jódovou ceruzkou. Ak sa mŕtvica zmení na modrú, znamená to strom vyrúbaný v zime.
Na stavbu sa používa drevo s takými chybami, ako sú húbovo modré a farebné škvrny beľového dreva (s hĺbkou nie väčšou ako 1/20 - 1/10 koncového priemeru), červotoče (nie viac ako 5-10 kusov na 1 lineárny meter), bočné trhliny zo zmršťovania nie viac ako 1/20 -1/5 koncového priemeru, zakrivenie kmeňa nie viac ako 1-2% (1-2 cm na 1 lineárny meter). Výrezy používané na stavbu musia mať sklon (stenčenie výrezu smerom hore) maximálne 0,8 cm na 1 m dĺžky.

Hniloba (beľové drevo, hnilé drevo, jadrové drevo) a tabakové hrče (rozložené hnedé alebo biele hrče, ktoré sa rozpadajú pri zaťažení) nie sú v guľatine povolené.

Minimálny priemer guľatiny pre obytnú budovu je 22-24 cm Šírka drážok by mala byť aspoň polovica priemeru guľatiny av severných oblastiach sa môže ešte zväčšiť. S menšou veľkosťou drážok sa zníži spotreba dreva, ale hrúbka medzikruží sa zmenšuje a dom sa stáva chladnejším.
Rezanie rohov je možné vykonať bezo zvyšku „do labky“ alebo so zvyškom – „do rohu“. Rezaním do rohu sú spoje spoľahlivejšie a rám stabilnejší. Prídavok dreva navyše lepšie chráni zámok pred účinkami atmosférických faktorov. Rezanie „v labke“ sa zvyčajne používa na následné opláštenie rohov alebo celého zrubu. Pri obytných budovách musí mať zariadenie na spájanie kmeňov v rohoch vnútorné uzamykacie prvky, ktoré zabraňujú prefúknutiu rohu (spájanie kmeňov „do misky“ s dorazom alebo „do bloku“ s dorazom). Vďaka svojej geometrii (obrátená misa) umožňuje rezanie „v strede“ lepšie odvádzanie vlhkosti a rýchlejšie vysychanie spoja. Rezanie vnútorných uzamykacích prvkov vyžaduje vysokokvalifikovaného tesára, takáto práca trvá dlhšie a je drahšia. V opačnom prípade budú rohy obytného domu chránené pred prefúknutím iba kúdeľou (tepelne izolačným materiálom). Toto je jedna z hlavných nevýhod domov zo zaoblenej guľatiny, kde sa zrubové spoje vyrábajú priemyselne bez dodatočných vnútorných uzamykacích prvkov.

Vlhkosť stavebného dreva. SP 64.13330.2011 „Drevené konštrukcie“ umožňuje použitie surového masívneho dreva na stavbu domov s vlhkosťou do 40% za nasledujúcich podmienok: predpokladané zmrštenie dreva by nemalo narušiť štruktúru a ohybnosť spojov, a samotné drevo musí byť podrobené antiseptickým podmienkam a musia byť preň zabezpečené podmienky na sušenie, sušenie a ochranu pred vlhkosťou. Optimálne je, ak zrub vyschne, inštalovaný na mieste na základoch a pod strechou. Doba schnutia od 6 mesiacov do 1 roka. Ak stál zrub u predajcu na hromadách (jednotlivé časti zrubu po 5 korunách, výška vhodná na spracovanie) bez strechy 6-12 mesiacov, potom to s vysokou pravdepodobnosťou znamená, že strom bude ovplyvnený hnilobou. Je povolené kupovať zrubové domy, ktoré stáli pod strechou.

Je dôležité pochopiť, že čím vyššia je vlhkosť dreva, tým väčšie je zmrštenie stromu a čím širšie sa otvoria medzikorunové trhliny a trhliny v rohových spojoch (najmä pri chybách rezu), tým viac bude strom praskať. .

Prečo nevyrúbu domy zo suchého dreva? Suché drevo má väčšiu hustotu a tvrdosť a je oveľa náročnejšie na spracovanie. Zaoblený kmeň je po spracovaní na požiadanie podrobený komorovému sušeniu. Drevo vysušené v sušiarni sa však môže zdeformovať, keď na stavenisku dosiahne rovnovážny obsah vlhkosti. V stavebníctve používajú fínsku a karelskú borovicu s rovnakým obsahom vlhkosti, ale toto je už exkluzívny produkt. Okrem toho správne zostavený rám vyrobený zo surového dreva, keď je vysušený v zostavenom stave, „sedí“ na svojom mieste, čím sa zmenšuje veľkosť priechodných trhlín, a teda aj koeficient fúkania cez steny. Je dôležité vedieť, že drevo môže byť natreté (neošetrené antiseptikmi) iba vtedy, ak jeho vlhkosť nepresahuje 15%. V opačnom prípade drevo pri sušení silne praskne. Ošetrenie zrubových domov je preto prípustné len s antiseptikami priepustnými pre pary. Ošetrenie vlhkého (vlhkého) zrubu s antiseptikom odolným voči pare tiež povedie k praskaniu dreva pri schnutí.

Na hmoždinky (hmoždinky) by sa malo používať iba suché (nie viac ako 12 %) drevo s rovným zrnom bez uzlov. Brezové hmoždinky musia byť antiseptické.

Pripevňovanie guľatiny na kovové prvky (výstuže, dlhé klince) sa neodporúča, pretože vlhkosť sa hromadí na rozhraní médií a kovové prvky sa stávajú centrami biologického ničenia dreva. Bezohľadní stavitelia zvyčajne používajú výstuž na upevnenie a „napnutie“ krivých kmeňov, čo potom vedie k narušeniu bežného zmršťovania zrubu, tvorbe trhlín a vydutia jednotlivých kmeňov. Je prísne zakázané prepichovať rohové spoje guľatiny klincami, pretože to naruší pohyb stromu počas zmršťovania a prispeje k tvorbe trhlín (po zmrštení dreva sa klince zdvihnú nad povrchy).

Druhy spracovania stavebného dreva.
Najtradičnejšia pre Rusko je guľatina. V Škandinávii používajú kočiar (z nórskeho „lafteverk“ – zrub) – polená osekané na dvoch protiľahlých stranách do dvoch hrán, alebo polokočík – polená vysekané na jednu hranu zvnútra. Náklady na tesaný zrub môžu byť o 35 – 50 % vyššie ako na zrub z guľatiny. Pri spracovaní guľatiny stavitelia niekedy nechávajú časti lyka (podkôry) neodstránené. Podľa noriem nesmie na guľatine zostať viac ako 20 % lyka. Lýko je však lepšie úplne odstrániť brúsením (hobľovaním), keďže lyko obsahuje veľa polysacharidov, ktoré sú výbornou živnou pôdou pre mikroorganizmy a hmyz, ktorý môže drevo poškodiť. Pri orezávaní sa tiež odstraňujú mladé vrstvy beľového dreva, menej odolného voči poškodeniu hubami a hmyzom.

2. Chyby pri montáži zrubu.

Medzi prvým plášťom a základom je potrebné položiť hydroizoláciu. Doteraz z nejakého dôvodu stavitelia používajú na hydroizoláciu materiál s krátkou životnosťou na báze lepenky - strešnej lepenky, v ktorej sa za 7 až 10 rokov tvoria priechodné otvory a trhliny. Na hydroizoláciu je potrebné použiť moderné bitúmenovo-polymérne materiály s životnosťou 25-50 rokov. Samozrejme, úplný nedostatok hydroizolácie je neprijateľný. Použitie nosnej dosky pod plášťom znižuje tepelné straty prenosom tepla zo zrubu do základov a znižuje riziko biologického zničenia plášťa. Podľa požiadaviek SP 64.13330.2011 „Drevené konštrukcie“ by takéto drevené obklady (vankúše) mali byť vyrobené z antiseptického dreva, najmä z tvrdého dreva (dub, osika). V prípade potreby je možné podkladové dosky vymeniť za nové. Výmena korunky rámu je oveľa pracnejší postup. Spodné koruny domu treba chrániť pred vlhkosťou. Najväčšie škody spôsobujú striekance zrážok odrazené od zeme a sneh nahromadený na stene. Na ochranu guľatiny pred postriekaním a snehom sa odporúča zdvihnúť základ nad plánovaciu značku najmenej o 40-50 cm.

Medzi ďalšie ochranné faktory zrubu patria prístrešky odolné voči striekajúcej vode vyčnievajúce nad základňu, dlhé presahy strechy (75 – 120 cm) a inštalácia strešných odkvapov a rúr.

Orientácia guľatiny pri pokladaní. Každý strom má prirodzené zakrivenie v dôsledku zaťaženia vetrom, keď strom rastie. Pri ukladaní guľatiny sa musia klásť zakrivením nahor, aby zaťaženie z nadložných konštrukcií kompenzovalo ohýbanie dreva. Ak sa táto zásada nedodrží, polená budú trčať do strán. Bežne by odchýlka korún sekaných stien od horizontály na 1 m dĺžky nemala presiahnuť 3 mm.

Veľkosť medzikorunových medzier by nemala presiahnuť 1 mm. Pri ruskom ťažobnom systéme je dosť ťažké splniť túto podmienku, keďže vysychaním dreva sa otvárajú trhliny. Výhodu má nórsky rezací systém s klinovou pozdĺžnou drážkou a posuvným samozabíjacím zámkom, pri ktorom sa pri zosychaní dreva kláty navzájom zmršťujú a zmenšujú sa tak medzikorunové trhliny.

V Rusku tradične pokračujú v zatepľovaní strešných medzier zrubových domov prírodnými materiálmi ako ľan, juta, plsť, mach atď., ktoré nie sú elastické, sú náchylné na biologické ničenie a sú živnou pôdou pre mikroorganizmy a hmyz. . Všetky tieto materiály vyžadujú opakované tmelenie. Medzitým sa v Škandinávii ako intervenčný tmel používa elastická samorozpínacia polyetylénová penová páska, ktorej použitie eliminuje potrebu opakovaného tmelenia.

Ak je to možné, mali by ste sa vyhnúť spájaniu kmeňov v korunách pozdĺž dĺžky. Takéto spojenia oslabujú štruktúru zrubu a steny zrubu sa môžu zdeformovať. Polená použité v konštrukcii by mali byť čo najpevnejšie. A rozhodne by ste nemali robiť spojenia na priesečníkoch stien, kde dochádza ku koncentrácii zaťaženia.

Zmršťovanie a napučiavanie dreva pozdĺž vlákna je výraznejšie ako naprieč vláknami. Preto musia byť všetky zvislé stĺpiky a stĺpy vybavené zdvíhacími plošinami a kompenzátormi zmršťovania, ktoré sú utiahnuté na požadované množstvo zmrštenia, ktoré môže trvať až 6-8 rokov alebo viac. Azda estetickejším variantom je inštalácia zmršťovacích dilatačných škár na spodok stĺpov, kde sú menej nápadné.

Neodporúča sa vyrezávať otvory pre okná a dvere v zrube do konca prvého aktívneho schnutia dreva (6-12 mesiacov). Počas toho istého obdobia by ste nemali lemovať podlahu, strop alebo opláštiť steny, pretože by to narušilo normálne vetranie a sušenie dreva.

Pri inštalácii drevených podláh je potrebné venovať osobitnú pozornosť vetraniu podzemného priestoru. Minimálna plocha prierezu jedného prieduchu musí byť najmenej 0,05 m2 a celková plocha prieduchov musí byť najmenej 1/400 podzemnej plochy. Treba poznamenať, že tento dizajn stropu je už archaický. Vo svete využívajú najmä podlahy na zemi, ktoré umožňujú využiť geoteplo, vyhnúť sa problémom s vlhkosťou v podzemnom priestore a prúdením rádioaktívnych pôdnych plynov do domu.

3. Chyby pri dokončovaní zrubu.

Pri konštrukcii okenných a dverných otvorov nezabúdajte, že minimálna vzdialenosť medzi otvormi je 90 cm Priečky musia byť vystužené hmoždinkami. Pre inštaláciu v zrubových domoch je lepšie použiť okná a dvere s rámom šírky najmenej 10 cm, čo neumožňuje deformáciu okennej a dvernej jednotky pri sekundárnom tmelení domu.

Upevnenie rámových tyčí pre rámy dverí a okien by malo byť posuvné - bez použitia klincov, pretože zmršťovanie dreveného domu môže trvať pomerne dlho. Nad oknami a dverami sú ponechané kompenzačné medzery pod zdvíhaním vrchnej guľatiny pre zmrštenie 5-8% výšky otvoru.

Na utesnenie rámov okien a dverí je lepšie použiť samorozpínacie elastické tesniace pásky. Bežná polyuretánová pena môže pri rozťahovaní deformovať okenné rámy a pri zmršťovaní dreva môže vytvárať praskliny. Ak sa používa, potom by sa mal po vytvrdnutí zvonku prekryť pred slnkom a vlhkosťou hydroizolačnou, paropriepustnou, samolepiacou butylkaučukovou páskou. Vnútorná strana peny by mala byť pokrytá parotesnou páskou. Nechránená pena sa rýchlo zhoršuje, ako v dome na fotografii nižšie.

Dokončenie medzikorunových švov montovaného zrubu po ukončení prvej fázy intenzívneho sušenia (12-24 mesiacov) zasklievacími lištami alebo lanom je len dekoratívne, prispieva k strate peňazí a času, ale nechráni steny od fúkania. Moderné elastické a paropriepustné medzikorunové tmely (napríklad od domáceho výrobcu SAZI) umožňujú chrániť medzikorunové trhliny pred prefúknutím a vytvárajú estetický vzhľad stien.

Aplikácia medzikorunového tmelu.

Vonkajšia izolácia dreveného domu. Vonkajšia izolácia sa musí najčastejšie uchýliť, keď sa zistia konštrukčné chyby, napríklad prefukovaním cez steny. Hlavnou a najkritickejšou chybou je vonkajšia izolácia dreveného domu s parotesnou izoláciou (expandovaný polystyrén, penový polyetylén). V tomto prípade je strom zbavený možnosti vyschnúť a je navlhčený, čo zvyšuje jeho tepelnú vodivosť a urýchľuje biologické ničenie. Bod 8.8 SP 23-101-2004 „Projektovanie tepelnej ochrany budov“ vyžaduje, aby boli vrstvy viacvrstvových stien umiestnené tak, aby sa paropriepustnosť materiálov z vnútra von z vykurovaného domu skôr zvýšila ako znížila.

Estetika dreveného domu. Často milovníci drevených domov, kde sú všetky interiérové ​​prvky ako steny, podlahy, stropy, trámy, zábradlia, nábytok z dreva, zistia, že to možno trochu prehnali s množstvom drevených povrchov, ktoré vytvárajú pocit bývania v „drevená krabica“. Na pomoc prichádza výmena nábytku a maľovanie stien. Je však rozumnejšie plánovať kontrastné povrchy v dome vo fáze návrhu. Môžu to byť podlahy, stropy, kuchynské dosky, oceľové prvky schodísk a plotov, dekoratívne steny z prírodného alebo umelého kameňa.

Každá drevená budova si vyžaduje určitú prácu vykonanú po dokončení stavby a zrubový kúpeľný dom nie je výnimkou.

Pri vytváraní projektu kúpeľného domu je potrebné pamätať na to, že napriek všetkým pozitívnym vlastnostiam dreva je tento materiál hygroskopický, časom mení svoj vzhľad a je náchylný na vplyv mikroorganizmov a húb.

Aby rám drevenej konštrukcie dobre udržal teplo, nezrútil sa a mal vždy atraktívny vzhľad, je potrebné pravidelne vykonávať množstvo preventívnych prác, ako napríklad:

  • tesniť,
  • brúsenie guľatiny,
  • bielenie,
  • preventívna impregnácia antiseptikom.

Utesniť

Aj keď je zrubový dom kúpeľného domu vyrobený zo zaoblených guľatiny, po roku bude potrebné ho utesniť. Tesnenie je utesnenie trhlín v miestach, kde sa guľatina navzájom dotýkajú, napriek tomu, že pri montáži sa medzi korunky kladie tmel.

Dôvody vzniku medzery medzi kmeňmi:

  • strata prirodzenej vlhkosti stromom,
  • celkové zmrštenie rámu,
  • nerovnomerné zmršťovanie.

V dôsledku straty prirodzenej vlhkosti sa polena v priemere zmenší o 1 cm. Medzi korunami sa vytvorí medzera 0,5 cm, ktorá sa odstráni tmelom.

Brúsenie guľatiny

Zaoblený kmeň nie je absolútne potrebné brúsiť. Jeho povrch je po zaoblení celkom hladký, ale v niektorých prípadoch, keď je potrebné dať povrchu stien ideálny dekoratívny vzhľad, majiteľ sa rozhodne pre tento pomerne zložitý, starostlivý a drahý typ povrchovej úpravy.

Niekoľko užitočných rád:

  1. Brúsne práce by sa mali vykonávať najskôr rok po stavbe, aby sa drevo zbavilo prirodzenej vlhkosti. Je ťažké brúsiť surové drevo, pretože brúsny povrch brúsneho papiera sa neustále upcháva mokrým materiálom (piliny).
  2. Pamätajte, že počas procesu brúsenia sa spolu s vrchnou vrstvou dreva odstraňujú aj látky, ktoré chránia drevo pred hnilobou, plesňami, plesňami a mikroorganizmami. Po vykonaní prác je preto potrebné drevo opätovne naimpregnovať ochrannými prostriedkami.
  3. Proces impregnácie vlas nadvihne, preto pre získanie dokonale hladkého povrchu je potrebné striedať impregnáciu a brúsenie.

Vonkajšie faktory ovplyvňujúce drevo

Drevo je vystavené vplyvu mnohých vonkajších faktorov, ktoré môžu zhoršiť jeho mechanické a dekoratívne vlastnosti.

Tieto faktory zahŕňajú:

  • pôsobenie ultrafialových lúčov spôsobujúce deštrukciu vlákien;
  • nadmerná vlhkosť, ktorá vedie k opuchu a praskaniu guľatiny;
  • mikroorganizmy a huby, ktoré spôsobujú modré sfarbenie a dokonca hnilobu dreva;

Ako chrániť drevo budovy

Spôsoby ochrany zrubového domu pred škodlivými účinkami deštruktívnych faktorov:

  1. Impregnácia guľatiny špeciálnymi základnými nátermi, ktoré chránia guľatinu pred ultrafialovým žiarením.
  2. Bielenie povrchu dreva prípravkom “Whiteness” pri prvých príznakoch modrania dreva.
  3. Ošetrenie oblastí postihnutých modrými škvrnami Svetelkou.
  4. Náter a nástrek dreva antiseptikmi, ktoré ničia škodlivé mikroorganizmy a huby (Pinotex, Vuprtek atď.).
  5. Odstránenie zhnitých oblastí guľatiny.
  6. Vytvorenie ochrannej povrchovej vrstvy. Natieranie dreva lakom alebo farbou.

Prvá vykurovacia sezóna pre mnohých majiteľov zrubových domov je plná prekvapení a nepríjemných prekvapení. Niekomu sa polená začnú krútiť a steny, ktoré pri dokončovaní domu vyzerali hladko, získajú krivky, ktoré ich znetvoria. Iným tak fúka z rohov a spod podlahy, že znepokojení majitelia sa chystajú podlahy urgentne otvárať a dodatočne zateplovať. Starosť o váš domov núti ostatných, aby sa uchýlili k pomoci špecialistov zo spoločností zaoberajúcich sa stavebnou expertízou. Záver odborníkov spravidla vedie k jednej veci: dôvod „chorob“ zrubového domu spočíva v porušení technológie jeho montáže. V predvečer novej stavebnej sezóny sme sa rozhodli porozprávať o pravidlách a chybách stavby zrubových domov

Téma nášho článku bude zaujímať najmä dve kategórie čitateľov: tých, ktorí zrub ešte len plánujú postaviť, a tých, ktorí ho už majú. No, s prvými je všetko jasné: chcú sa vyhnúť akýmkoľvek chybám pri výstavbe, a preto sú pre nich akékoľvek informácie o tejto téme užitočné. Čo však môže na tomto materiáli zaujať ostatných? A pre nich s najväčšou pravdepodobnosťou nebude náš rozhovor zbytočný. Majitelia novo inštalovaných zrubových stavieb môžu skontrolovať, či neboli porušené stavebné technológie, ako aj diagnostikovať stav stavby. Niekedy včasná prevencia pomáha predchádzať vážnym „chorobám“ doma.

Alexander Isakovsky,
odborný inžinier, LLC "STAVEBNÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM":
„Pamätajte, že zrubový dom sa stavia oveľa dlhšie ako murovaný dom rovnakej veľkosti. Musíte byť pripravení na to, že sa do nej budete môcť nasťahovať len 1,5-2 roky po jej inštalácii na základ. A sľuby niektorých stavbárov, že vám zrub postavia do 45 dní a môžete v ňom hneď bývať, sú mýtus. Prvé chyby sa dajú urobiť už pri projektovaní domu. Jednou z najčastejších je nedodržanie zásady „letnej“ a „zimnej“ časti budovy. Napríklad teplá miestnosť sa nachádza nad verandou v druhom poschodí. Ukazuje sa, že v tejto miestnosti časť podlahy smeruje do ulice. V dôsledku toho sa jeho izolácia stáva mimoriadne náročnou úlohou. Tepelná izolácia domu je narušená. Čo robiť v tomto prípade? Je potrebné buď urobiť verandu vonkajšou alebo nad ňou navrhnúť „studené“ miestnosti: balkón, verandu atď. Veľmi často sa na zlepšenie architektonického vzhľadu budovy navrhujú sekané arkierové okná. Kvalitné prevedenie takýchto prvkov v zrubovom dome je veľmi problematické. Ak sa ich nechcete vzdať, je lepšie ich vyrobiť pomocou rámovej technológie, ale stále je vhodné vyhnúť sa arkierovým oknám a iným prvkom, ktoré komplikujú architektúru. Čím je zrubový dom jednoduchší, tým je teplejší. Rovnako je nemenej ťažké efektívne spojiť a izolovať strechu so stenami pri inštalácii sekaných štítov v podkroví. Okrúhle polená nepasujú dobre so strechou. Veľmi často dochádza k tepelným stratám na križovatke krokiev a steny. Je lepšie urobiť dve plné poschodia a studenú povalu; je oveľa jednoduchšie izolovať plochý strop ako podkrovnú strechu."

Vo fáze plánovania

Pri plánovaní stavby zrubového domu by ste mali myslieť na to, že celý proces jeho návrhu a výstavby nebudete môcť zadať tej či onej firme a nehrabať sa v žiadnych detailoch. Budete musieť naštudovať veľa literatúry, ovládať terminológiu, aby ste sa so staviteľmi dohovorili rovnakým jazykom, a tiež ovládať jednotlivé etapy prác. Takto radia odborníci s bohatými skúsenosťami v stavbe drevodomov a majitelia zrubových domov, ktorí včas nepochopili špecifiká technológie a teraz to ľutujú. Oveľa ťažšie je, samozrejme, vyviesť z omylu človeka, ktorý rozlišuje nielen rezanie „do nohy“ od rezania „do rohu“, ale aj rohové spoje pre prístavby od podobných spojov pre obytné budovy. Dnes existujú dva spôsoby, ako postaviť zrubový dom: kontaktujte špecializovanú firmu alebo si najmite „divoký“ tím tesárov. Samozrejme, druhá možnosť bude z hľadiska počiatočných nákladov lacnejšia, ale môže viesť k problémom, ktorých riešenie bude buď vôbec nemožné, alebo extrémne drahé. Takéto tímy spravidla stavajú dom podľa náčrtov navrhnutých majiteľom a ktoré nemajú nič spoločné s projektom. Výsledkom boli chyby pri výbere základov, vo výpočtoch nosných konštrukcií atď. Tak priatelia autora týchto riadkov, ktorí sú veľmi ďaleko od výstavby, dostali od takýchto „remeselníkov“ základ naliaty do zem o 70 cm hlbšie ako je požadované (veľmi citeľné množstvo bolo vrhnuté na vietor), ako aj nesprávne vykonané presahy. Teraz, aby ste ich posilnili, budete musieť „vyzdobiť“ už nie príliš veľkú obývaciu izbu dvoma nosnými stĺpmi.

[typ spracovania denníka]
Na stavbu zrubu sa používajú tri druhy guľatiny: guľatina (guľatina), z vnútornej strany otesaná do jedného okraja (polosaň) alebo otesaná do dvoch hrán na dvoch protiľahlých stranách (vozňa). Tie sú spravidla tradičným materiálom na stavbu drevostavieb v škandinávskych krajinách. Mnohí odborníci odporúčajú zvoliť polovoz, keďže v neotesanom zrube, keď je vnútorné obloženie stien šindľom alebo inými materiálmi, sa čiastočne stráca úžitková plocha. Navyše tesané steny (v závislosti od štýlu interiéru) nemusia byť dokončené vôbec ničím. Treba však mať na pamäti, že spracovanie guľatiny na jednej hrane je pracovne náročný postup, ktorý si vyžaduje zručnosť tesára a zvyšuje náklady na rám domu o 35-50%.

Odborníci jedným hlasom hovoria: "Nikdy nezačínajte stavať dom bez starostlivo vypracovaného projektu!" Aj v čase krízy. Ale projekt je iný ako projekt. Niekedy môže zákazník dostať „projekt“ na 4-5 hárkoch. V najlepšom prípade popisuje iba korunové trámy domu, ale neuvádza veľkosť medzier v korunách a medzier v pohároch, materiál, na ktorom je rám zmontovaný atď. V praxi ide o malý náčrt s rozmery budúcej budovy. Projekt musí obsahovať minimálne 30-35 listov. Nezabudnite, že architekt, u ktorého si objednáte projekt, sa musí špecializovať na projektovanie zrubových domov. Po znalosti požiadaviek SNiP regulujúcich výstavbu zrubových chatiek starostlivo vypočíta štruktúru budovy, pričom zohľadní rozloženie zaťaženia na nosné prvky, zohľadní zmršťovanie guľatiny atď. Pred objednaním projektu , je potrebné vybrať materiál pre dom (pozri „Komentár odborníka“, s. 110) .

Náš čitateľ sa môže opýtať: nie je lepšie kúpiť hotový zrub? Nie lepšie. Po prvé, môže byť vyrobený bez akéhokoľvek dizajnu. Po druhé, stále sa snažíte vytvoriť bývanie pre seba. Často sa vyskytujú prípady, keď si ľudia „úspešne“ kúpia hotový zrubový dom a potom ho začnú dopĺňať balkónmi, verandami a prístavbami. Niekedy tieto nové prvky oslabujú nosné konštrukcie budovy, v dôsledku nesprávne vykonaných spojení sa objavujú „studené mosty“ atď.

Je obzvlášť nebezpečné kúpiť „usadený“ dom. Samozrejme, že je lákavé kúpiť si rok stojaci zrub, dokončiť ho a hneď sa doň nasťahovať. Čo sa však skrýva za slovom „usadený“? Stáva sa to takto. Pracovníci zostavia prvých päť korún rámu a položia ich na niektoré podpery (týchto päť korún sa nazýva noha). Potom sa odstráni horná korunka a pomocou nej ako šablóny sa odreže ďalších päť koruniek. Celkovo idú k domu tri-štyri zastávky. Čas plynie, zrub nikto nekupuje a polená sa hromadí ďalej. Vlhkosť, prenikajúca do nich zospodu aj zhora, pôsobí na drevo negatívne a po roku je polovica zrubu blízko hniloby. V tomto prípade manažéri firiem, ktorým záleží na ich povesti, využívajú takýto zrub na výrobu dosiek. Iní sa snažia predať nekvalitný tovar bezohľadnému klientovi. Po montáži by mal zrub vyschnúť na vašom mieste (a nie kdekoľvek inde), stáť na základoch a pod dočasnou strechou.

Logy sú rôzne

Okrem výberu materiálu, z ktorého bude váš dom postavený, by ste sa mali rozhodnúť aj pre stupeň spracovania guľatiny na výrobu zrubu. Po rezaní môže strom podstúpiť dve operácie: odkôrnenie a ostrenie. Odkôrňovanie (čistenie kôry) sa spravidla vykonáva bez použitia mechanizovaných nástrojov. Po tomto postupe zostanú na polene malé plochy lyka („podkôra“, čerstvá vrstva stromovej kôry oddelená priamo od kmeňa). Po vysušení stmavne a drevo získa pestrú farbu, charakteristickú pre nehobľované polená. Na jednej strane pri odkôrňovaní (na rozdiel od holenia) nedochádza k poškodeniu vláknitej štruktúry dreva, ale na druhej strane je lyko najviac náchylné na hnilobu, preto je vhodnejšie poleno aj drviť. V dôsledku tohto spracovania, vykonávaného pomocou elektrických lietadiel, je poleno úplne zbavené lyka a získava jednotnú zlatú farbu.

"Otec, počuješ, on seká..."

Keď sú guľatiny pripravené, tesári zmontujú rám na svojej stavbe, teda mimo očí zákazníka. Vynára sa otázka: ako tento proces kontrolovať? Sú dve možnosti. Prvým je presunúť prácu na vašu stránku. Toto riešenie má len jedno pozitívum: môžete sledovať, ako zrub deň čo deň rastie, a v prípade potreby (napríklad nie ste spokojní s kvalitou rezu zámkových spojov) zasiahnuť do situácie. Tých negatívnych je však oveľa viac. Jednak sa zvyšujú náklady na prepravu (neprepravujú jasne definovaný počet kmeňov tvoriacich zrub, ale prírezy s 30% rezervou). Po druhé, stavebníkom musia byť poskytnuté normálne životné a pracovné podmienky, pretože budú na vašom pozemku 3-4 týždne. A nakoniec, ako vyčistiť priestor od obrovského množstva kôry a drevnej štiepky? A odvoz stavebného odpadu nie je lacný.

Druhá možnosť je nasledovná. Do zmluvy so stavebnou firmou si nezabudnite zapísať požiadavku na predvádzanie zrubu pri jeho výrobe. Hneď po podrezaní prvej nohy by ste mali byť o tom informovaní, aby ste si mohli prísť všetko dôkladne prezrieť. V tomto prípade nebudete musieť kupovať prasa vo vreci.

Sergej Zelenskyj,
Riaditeľ NEZÁVISLEJ ODBORNEJ ODBORNOSTI STAVEBNEJ KVALITY LLC (STROYEKSPERTIZA LLC):
„Jednou z najčastejších chýb pri zrubových domoch je nesprávne vykonaná izolácia podlahy. Pre Moskvu a Moskovský región musí byť hrúbka izolácie v tejto časti domu aspoň 150 mm, inak teplo pôjde pod zem. V praxi nedávajú viac ako 100 mm, v dôsledku čoho sa podlaha ochladzuje. Správna konštrukcia podlahy znamená dobrú parozábranu. Panely parotesnej zábrany sa pripevňujú k nosníkom zospodu (zo strany podkladu) a ukladajú sa naprieč nosníkmi. Presah panelov by mal byť aspoň 10 cm.Potom sa na trámy (opäť zospodu) pribijú dosky (možno ich umiestniť striedavo), ktoré slúžia ako podpera tepelnej izolácie. Na strane miestnosti sa na parozábranu položí izolácia. Medzi izoláciou a podkladom umiestneným na nej by mala byť ponechaná vzduchová medzera 5 cm.Nezabudnite nad túto medzeru namontovať hydroizoláciu, aby ste zabránili prípadnému náhodnému poliatiu a následnému navlhnutiu izolácie.

Na organizáciu vetrania podkladu sú v suteréne vytvorené vetracie otvory, ktorých plocha by mala byť 1/500 plochy podkladu. Systém vetrania musí byť navrhnutý tak, aby podzemné miestnosti boli vetrané zo všetkých štyroch strán. Častou chybou sú chýbajúce prieduchy v základnom páse prebiehajúce pod priečkami. Stavbári robia vetracie otvory zvonku, no vo vnútri na ne zabudnite. V dôsledku toho sa vytvárajú „mŕtve zóny“, ktoré nie sú vetrané. Existuje názor, že vetracie otvory by mali byť počas zimy zatvorené. Toto je vážna chyba. Pod zemou je potrebné vytvárať vírové prúdy. Ak sú vetracie otvory zatvorené a tepelná izolácia je nedostatočná, môžu začať hniť podlahové trámy. Čím viac produktov, tým lepšie. Samozrejme, s dobrou tepelnou izoláciou podlahy.“

Pozrite sa do... rohu


Ak sme sa predtým dotkli všeobecných otázok výstavby zrubového domu, teraz sa budeme musieť ponoriť do základov tesárstva. Zrub je montovaný dvakrát. Prvýkrát je to pri jeho výrobe na pracovisku (v tomto prípade sa izolácia neumiestňuje medzi guľatiny). Po montáži sú guľatiny očíslované, zrubový dom je demontovaný a dodaný v demonte na miesto zákazníka. Tu sa montuje druhýkrát, už na základoch. Medzi korunky a do rohových spojov sa kladie izolácia (machová, kúdeľová a pod.).

Ako sa vyrába zrubový dom? Začína sa viazaním - umiestnením a prerezaním prvej koruny, na ktorú sa odoberajú najhrubšie polená (po prvé nesú najväčšiu záťaž a po druhé, sú najbližšie k povrchu základu, a preto sú náchylnejšie na atmosférická vlhkosť). Na pripojenie rovnobežných kmeňov je v hornom vyrezaná drážka, ktorá opakuje tvar hornej časti spodného kmeňa. Píla robí dva pozdĺžne rezy a niekoľko priečnych rezov, po ktorých sa drážka starostlivo vyberie sekerou. Pripojte polená v rohoch budovy. Správne vykonanie spojov rohových zámkov je hlavnou úlohou pri stavbe zrubového domu. Je to dôležité ako z hľadiska tepelnej izolácie stavby (zrub premŕza v rohoch, nie pozdĺž stien), tak aj z hľadiska pevnosti konštrukcie.

Existujú dva hlavné spôsoby rezania rohu: „do labky“ (bez zvyškov, keď konce guľatiny nepresahujú vonkajšiu rovinu steny) a „do rohu“ (so zvyškami). Aké sú ich výhody a nevýhody? Rezanie „v rohu“ robí spojenia spoľahlivejšie ako rezanie „v labke“ a rohy budovy sú chránené pred dažďom a vetrom vyčnievajúcimi časťami guľatiny. Verí sa, že zrubový dom vyrobený „v rohu“ je stabilnejší a teplejší. Ale pri rovnakej ploche je dom, v ktorom sú prípojky vytvorené „od špičky k päte“, výrazne lacnejší (0,6 m guľatiny sa používa na uvoľnenie pri rezaní so zvyškom). Okrem toho, keď je dom vyrúbaný „do labky“, môže byť v prípade potreby alebo potreby zvonku opláštený, ale nasekaný „v rohu“ - nie.

Každý z rohových spojov má svoje vlastné úpravy. Rezanie „do rohu“ sa teda delí na rezanie „do pohára“, „do okraja“, „do háčika“. Pri prvom spôsobe sa v hornej časti guľatiny vytvorí pohár (polkruhová priehlbina). Značenie pohárov sa vykonáva v dvoch fázach - hrubé a čisté. Pomocou špeciálneho nástroja sa do spodného kmeňa nakreslí čiara, ktorá opakuje profil horného priečneho kmeňa. Pozdĺž tejto línie je vyrezaný hrubý pohár. Po osadení a dokončení označenia sa vybranie presne upraví sekerou. Ide o najjednoduchší, no nie najefektívnejší spôsob rohových spojov z hľadiska tepelnej ochrany. V tomto prípade bude teplo udržiavané iba kúdeľou umiestnenou medzi polenami. Preto tento typ pohára nazývajú „domácnosť“, vhodný len do hospodárskych budov, nie však do obytnej budovy, pre ktorú je lepšie vyrobiť pohár s tesnením. Preseka vytvára spoľahlivé uzamykacie spojenie a teplo z miestnosti neuniká von.

Zložitejšie je spojenie „v oblo“. V tomto prípade je pohár „prevrátený“, to znamená, že zo spodnej časti guľatiny sa vytvorí priehlbina, ktorá eliminuje zadržiavanie vlhkosti v spoji. Rovnako ako v predchádzajúcej metóde musí byť spojenie „k bloku“ so zarážkou.

Ivan Alekseev,
Generálny riaditeľ LLC "RUSDOM":
„Pri stavbe drevenice sa kladie hlavný dôraz na to, aby bola drevená. Len drevené, to je všetko. Ale na stavbu sa používajú rôzne druhy dreva. Aký materiál je najlepšie použiť ako stenu? Ľudia o borovici hovorili: „Borovicová chatka je zdravé srdce.“ Jeho drevo je mäkké a ľahko spracovateľné. Borovica môže byť buď bojová (ruda) alebo nebojová (myseľ). Borovica rudná je najvýhodnejším materiálom pre zrubové domy. Rastie v piesočnatej pôde, zvyčajne na kopci a (ideálne) obklopený jedľami vysadenými neskôr. Dusia spodné konáre borovice a nútia ju natiahnuť sa nahor. U takéhoto stromu nepresahuje sklon kmeňa 0,8 cm na 1 m. Vek borovice na stavbu zrubu by nemal byť starší ako 150 rokov (inak pôjde o prezreté stromy, ktorých jadro sa začína rúcať). ), ale tiež nie mladší ako 80 rokov (do tohto času ešte nie je jadro úplne vytvorené). Borovica mandská rastie na vlhkejšej pôde, má menej živicového dreva a sklon kmeňa presahuje 0,8 cm na 1 m, ale dá sa použiť aj na stavbu stien domu.

Čo sa týka smreka, je viac uzlíkovitý ako borovica mandľová. Hustota smreka je približne o 10-12% menšia ako hustota borovice. Jeho drevo je náchylnejšie na praskanie pri sušení a spravidla sa okolo neho tvoria praskliny (kvôli tomu, že smrek rastie skrútene).

Smrekovec je o 30% hustejší a pevnejší ako borovica, je odolnejší voči vlhkosti a poškodeniu hnilobnými hubami. Zaberá asi 40% všetkých ruských lesov, no nenájdeme z neho obytné budovy postavené pred začiatkom 90. rokov. posledné storočie. prečo? Jedna z najčastejších odpovedí na moju otázku znela takto: „Celé domy sa kvôli tvrdosti dreva rúbali zo smrekovca pomerne zriedkavo – len niekoľko spodných korún sa kládlo zo smrekovcov.“ Ale potom sa chcem spýtať: „A čo steny drevených pevností? Bol tam ten smrek mäkší?“ Odpoveď na otázku treba hľadať v inej oblasti. Energia smrekovca je podobná energii osiky, takže šamani na Sibíri a Ďalekom východe zakazujú stavať domy z tohto materiálu, nazývajú smrekovec „eben“. Cédrové drevo má jedinečné vlastnosti. Preto obyvatelia Uralu a Sibíri vždy uprednostňovali sibírsky céder na dokončenie svojich domovov, ale neodvážili sa ho použiť na steny. Už v staroveku ľudia pochopili, že cédrové lesy sú pľúcami celej planéty a robiť steny z takéhoto materiálu je veľký hriech! Je potrebné zakázať výrub cédrových stromov na najvyššej úrovni a my, stavbári, by sme za žiadnych okolností nemali stavať domy zo stromu života.“

Je pomerne zriedkavé robiť „hákový“ spoj (komplikovaná verzia „hákového“ rezu s vnútorným čapom), pretože to dokáže dobre len veľmi skúsený tesár. Odborníci varujú, že pri rezaní „do hrnčeka“ alebo „do kruhu“ by ste steny domu vo vnútri nemali tesať (hladko), ale rezanie „do háku“ si nevyhnutne vyžaduje tesané steny. Po krátkom úvode do metód rezania „v rohu“ zvážime hlavné typy kĺbov „v labke“. Sú dve: „v šikmej labke“ („rybinovitá“) a „v rovnej labke so zubom“. Pazúr je koniec guľatiny, spracovaný do piatich hrán. Akékoľvek odchýlky v označovaní labiek môžu viesť k porušeniu geometrie rohov zrubu a ich strate tesnosti. V rybinovom spoji má chodidlo tvar lichobežníka, ktorý sa postupne zužuje smerom k základni guľatiny. Rezanie rohov týmto spôsobom nezabezpečuje dostatočnú tepelnú ochranu budovy, a preto sa už dlho používa na hospodárske budovy. Ale dnes, bohužiaľ, veľmi často nájdete domy, ktorých rohy sú vyrobené presne týmto spôsobom. Ak sa rozhodnete, že váš zrub bude stále vyrobený „v pazúre“, je lepšie použiť spojenie „v priamom pazúre so zubom“. Labka má tvar rovnobežnostena a zub hrá rovnakú úlohu ako rezná hrana pri rezaní rohu „do šálky“. Podrobnejšie informácie o tejto téme sú obsiahnuté v GOST 300974-2002 „Rohové spojenia drevených blokov a zrubových nízkopodlažných budov“.

Typické chyby

[Pre tvoju informáciu]
Vyrezanie rohu „v hlave“ je o 30 % drahšie ako vyrezanie „v šálke“ a vyrezanie „v háku“ je o 50 % drahšie.

Všetky chyby, ktoré vznikli pri stavbe zrubu, možno rozdeliť do dvoch skupín: niektoré sa týkajú kvality zrubu a iné sa týkajú jeho konečnej montáže. Chyby prvého typu spôsobujú najmä zlé uloženie guľatiny a prítomnosť veľkých medzikorunových medzier (podľa SNiP 3.03.01-87 „Nosné a uzatváracie konštrukcie“, veľkosť medzier medzi guľatinami pri spájaní jedna strana nesmie presiahnuť 1 mm), ako aj nekvalitné vyhotovenie rohových spojov. Ďalšia chyba zahŕňa porušenie pravidla „Curvate Up“. Faktom je, že v dôsledku zaťaženia vetrom má každý strom zakrivenie. Podľa GOST by mala byť v rozmedzí 0,5-1,5% dĺžky guľatiny. Pri stavbe zrubu by sa mali guľatiny ukladať zakrivením nahor, aby horné tlačil na spodné a vyrovnával ich. V opačnom prípade budú na stenách medzery a výčnelky a z estetických dôvodov bude musieť byť dom pokrytý šindelom alebo inými dokončovacími materiálmi.

Teraz prejdime k druhej skupine chýb. Je ich podstatne viac. Tento zoznam začína nesprávne vykonanou základňou. Pre drevodom (relatívne ľahký) nie je potrebné robiť monolitický pásový základ do hĺbky mrazu, a predsa je to najčastejšie praktizované riešenie pri zrubových domoch. O tom, prečo sa to deje, sme už písali v predchádzajúcich číslach, vrátane oboznámenia čitateľov s cenovou efektívnosťou a spoľahlivosťou plytkých základov („Nový dom“, 08/2008), ktoré sú pre drevostavby optimálne. Najčastejšou chybou je, že základ pre domy s pracovným podzemím nie je vypočítaný s ohľadom na tepelné charakteristiky. V zime môžu komunikačné potrubia umiestnené v ňom zamrznúť a prasknúť. Navyše je tu nepriaznivý teplotný a vlhkostný režim (pri zamrznutí podzemia sa vlhkosť zvyšuje), kvôli ktorému hnijú spodné koruny zrubu, trámy a podložia. Nie náhodou tesári hovoria: správne vykonaný podklad domu je základom jeho dlhej životnosti. Aby sa zabránilo zamrznutiu základu, odborníci ho odporúčajú izolovať zvonku doskami z extrudovanej polystyrénovej peny. V podlahe musí byť vyrezaný poklop na kontrolu inžinierskych sietí prechádzajúcich dole a kontrolu stavu spodných korún rámu.

Ďalším dôležitým bodom je položenie spodnej koruny na základ. Aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do guľatiny cez základ, je potrebné ju správne hydroizolovať. Stavitelia často používajú jednu namiesto dvoch alebo troch vrstiev strešného materiálu. Alebo sa zaobídu bez vyrovnávania povrchu základového pásu pomocou tmelu. V tomto prípade spodná guľatina nikdy nebude tesne ležať na základni, nevyhnutne sa vytvoria medzery (preto sa zníži tepelná izolácia budovy).

[drevo na stavbu]
Aké drevo je vhodné na stavbu domu? Existujú tri druhy: boj, pílenie a skladovanie. Prvou skupinou sú prvotriedne lesy. Rastie na piesočnatých pôdach a má výšku minimálne 24 m. Dostanete z nej polená dlhé až 10-12 m a postavíte si krásny zrub.

Sawlog je les vysoký až 24 m, ktorý sa vyznačuje veľkým počtom vetiev a zúžením. Odborníci neodporúčajú používať ho na stavbu domu, pretože steny budú vyzerať škaredo: rozdiel medzi priemerom zadku a vrchu je príliš veľký. Nie je náhoda, že tesári nazývajú takéto lesy „mrkvou“.

Poleno dorastá do 15-18 m, vyznačuje sa malým kužeľom a má priemer 11-20 cm.Dá sa z neho postaviť aj malý kúpeľný domček, treba však počítať s tým, že pri takomto priemere polená tepelno-izolačné vlastnosti stien budú nízke.

Jedna z kontroverzných otázok: mala by byť prvá koruna položená priamo na základ alebo na podpornú dosku, aby sa guľatina chránila pred hnilobou? Niektorí odborníci sú presvedčení, že je to potrebné, iní túto techniku ​​považujú za zastaranú. Nech je to akokoľvek, použitie podkladovej dosky znižuje riziko hniloby spodnej korunky a jej výmena za novú je oveľa jednoduchšia ako výmena samotnej korunky. Pri objednávaní zrubu by ste si tento bod mali určite ujasniť, ako aj to, z čoho bude prvá koruna. Najlepším materiálom je dub alebo smrekovec.

Ak dve guľatiny prvej koruny ležia na základe, potom ďalšie dve (nazývajú sa prekryvné guľatiny) na nich „visia“, takže medzi presahmi a základovým pásom zostáva výrazná medzera. Ako sa toho zbaviť? Konajú inak. Niektorí stavitelia sa domnievajú, že tieto trhliny je potrebné utesniť až po roku, pretože prispievajú k lepšiemu vetraniu zrubu, a teda k jeho vysychaniu. Iní ich hneď zatvárajú. Každý názor má svoje pre a proti. Veľa závisí od toho, čím presne sa medzera utesňuje. Ak sa na to používajú pologuľatiny (tzv. Zamyatina), je vhodné ich položiť súčasne s montážou stien, inak sa po roku guľatiny zrubu zmrštia a „Zamyatin“ sa zmenší. byť vyrobené z čerstvo narezaného dreva a keď vyschne, nevyhnutne sa vytvoria praskliny. Polovičné poleno by sa malo umiestniť na dechtovú alebo naolejovanú kúdeľ.

Odporcovia tejto metódy veria, že vlhkosť sa do Zamyatiny stále dostane, pretože drevo je rezané na polovicu. Beľová časť je úplne otvorená, a preto takýto nosný prvok rýchlo hnije. Medzeru je najlepšie vyplniť tehlami na pečenie M-150 alebo M-120.

Zrub je možné zbierať na mach, kúdeľ, jutové a ľanové vlákno atď. Čo uprednostniť? Existujú rôzne názory. Niektorí veria, že mach je najvhodnejší na primárne tmelenie. Keď sa naň dostane vlhkosť, nielenže nehnije, ale uvoľňuje aj triesloviny, ktoré drevo chránia. Iní uvádzajú príklady, keď sa mach vznietil pri vysokých teplotách a ľudia sotva stihli vyskočiť z horiaceho kúpeľného domu. Títo odborníci tvrdia, že kúdeľ alebo ľanové vlákno, na rozdiel od machu, môže byť impregnované protipožiarnymi zlúčeninami. Iní veria, že v prírode nie je nič lepšie ako juta. Fíni však používajú špeciálny kúdeľ vyrobený ako obojstranná páska a schopný zmrštenia od 15 do 5 mm. Použitie tohto materiálu eliminuje potrebu opätovného tmelenia. Aby ste sa necítili ako Buridanov somár, vyberte si niektorý z medzikorunových izolačných materiálov. Hlavná vec je, že plní svoju hlavnú funkciu - poskytuje tepelnú izoláciu.

Jednou z najkontroverznejších je otázka používania hmoždiniek (hmoždiniek) pri montáži zrubových domov - drevených tyčí inštalovaných zvislo do guľatiny priľahlých výšok na ich upevnenie. Niektorí odborníci sa domnievajú, že dom by mal byť vyrezaný tak, aby steny pevne držali v rohoch a drážkach. A nie je potrebné vyrábať cedník z guľatiny; nepotrebuje ďalšie otvory. Iní sú si istí, že sú potrebné hmoždinky, aby sa steny vertikálne neodchýlili od zaťaženia a vlastnej hmotnosti. Nech je to akokoľvek, je lepšie postaviť steny dlhšie ako 3 m, ako aj tie, v ktorých sú vyrezané otvory pre okná a dvere, pomocou hmoždiniek.

Pri inštalácii dverí a okien sa robí veľké množstvo chýb. Keďže zrubový dom sa usadzuje prvých 6-8 rokov, pevné upevnenia v ňom sú neprijateľné, preto nie je možné vkladať okenné a dverné konštrukcie priamo do otvorov. Na to použite takzvaný obal (casing box). Bohužiaľ, takmer všade sa vykonáva nesprávne. Pigtail je pomocný rám pozostávajúci zo štyroch tyčí (na jej výrobu vezmite tyč so šírkou rovnajúcou sa šírke guľatiny a hrúbke 10-12 cm). Na koncoch smerujúcich k otvoru guľatiny je vytvorený čap a v objímke je vytvorená drážka. Drážky sa vyberajú aj z oboch koncov spodnej časti škatule - parapetnej dosky, ktorá je nainštalovaná ako prvá, pričom sa pod ňu kladie jutové vlákno. Ďalej nainštalujte bočné tyče pigtailu. Horná časť krabice uzatvára konštrukciu. Medzi ním a lemom horného kmeňa je ponechaná medzera (6-7 cm) pre voľné zmrštenie domu. Táto medzera je vyplnená kúdeľou.

Pri stavbe zrubových domov sú veci, ktoré sú prísne zakázané. Napríklad zatĺkanie klincov do spojov polená. Táto chyba vedie k fatálnym následkom. Akýkoľvek klinec v rohu alebo stene zhrdzavie a drevu hrozí hniloba. Poleno leží na hlavičke klinca nerovnomerne a objavuje sa medzikorunová medzera. Keďže je nerovný, strom sa okamžite začne „točiť“. Toto sa už nedá opraviť. „Diagnostika“ - úplná demontáž zrubového domu.

Veľa chýb je spojených s výpočtom nosných konštrukcií. Zákazník chce mať napríklad steny dlhé 10-12 m. K nim sa dajú nájsť polená, ale ak neurobíte rezy (spojenie vonkajšej steny s vnútornou), steny rýchlo získajú tvar suda. Prierezy slúžia ako výstužné rebrá a inštalujú sa na steny, ktorých dĺžka presahuje 7,5 m.

Pri pokladaní podláh sú povolené aj porušenia. Napríklad stavitelia umiestňujú podlahové a stropné trámy rovnobežne s dlhou stenou. Ak sedemmetrový zrub obložíte sedemmetrovým kmeňom, prehne sa aj pod vlastnou váhou, o inej záťaži ani nehovoriac. Často sú trámy do korún domu zarezané nesprávne, vznikajú takzvané podrezania, v dôsledku ktorých sa trám úplne neopiera o poleno a môže sa kedykoľvek zlomiť.

Samozrejme, v jednom článku nie je možné hovoriť o všetkých chybách, ktoré sa vyskytli pri stavbe zrubového domu, ale vymenovali sme tie typické. A tí, ktorí práve začínajú stavať zrubový dom, majú všetky možnosti, ako sa im vyhnúť.

Redakcia ďakuje spoločnostiam "RUSDOM",
LLC "NEZÁVISLÁ ODBORNOSŤ KVALITY STAVEBNÍCTVA" (LLC "STROYEKSPERTIZA")
a CONSTRUCTION EXPERTISE LABORATORY LLC za pomoc pri príprave materiálu.
Časopis "NOVÝ DOM" č. 3-4 (2009)

Na mieste postavili zrubový dom. Kým prechádza obdobím zmršťovania, musíte si naplánovať, aké akcie a v akom poradí budete musieť vykonať. Od toho bude závisieť životnosť vášho domova.

Ako sa starať o zrubový dom?

Zrub vyrobený v dobrej viere je vždy umiestnený pod strechou. Vyhnete sa tak tomu, aby sa dažďová voda dostala na steny a konce výrezov. Počas obdobia zmršťovania sa neodporúča vykonávať žiadne práce na zrube. Je potrebné počkať, kým vlhkosť výrezov dosiahne prijateľnú hodnotu, a to ako mimo zrubu, tak aj v jeho vnútri. Preto musí vzduch vo vnútri zrubu voľne cirkulovať. Keď vlhkosť guľatiny na severnej strane zrubu dosiahne 24 %, môžete pokračovať v práci so zrubom. Treba však počítať s tým, že vo vnútri zrubu a najmä v rohoch bude vlhkosť oveľa vyššia.

Potom, čo je zrub pripravený

Preto je potrebné orezať konce guľatiny a obrúsiť vonkajší povrch rámu. Hladké, brúsené povrchy guľatiny by mali byť impregnované antiseptikom. To ochráni zrub pred pôsobením vody a slnečného žiarenia a poskytne prípravu na konečnú (dokončovaciu) úpravu zrubu:
  • Po konečnom vysušení antiseptika sa táto operácia musí zopakovať. Antiseptické ošetrenie sa vykonáva dvakrát. Na ochranu dreva pred ultrafialovým žiarením môžete použiť tmavšiu farbu.
  • Hneď ako krokvový systém vyschne, môžete lemovať štíty a rímsy, ktoré boli predtým otvorené na vetranie. Lemovaciu dosku tiež ošetrujeme antiseptikom.
  • Teraz môžete nainštalovať drenážny systém.
  • Falošné rámy inštalujeme do okenných a dverových otvorov a upevňujeme ich na rám, aby nám výrezy neutekali v otvoroch. Falošný box musí byť tiež ošetrený ochrannou zmesou.
  • Teraz môžete začať tmeliť. Vonkajšie a vnútorné steny sú tmelené súčasne. Okrem stien sú utesnené aj rohy, rohy a trhliny medzi nosnou doskou a vloženou korunou.
  • Súbežne s vyššie opísanými prácami môžete pracovať na inžinierskych sieťach, skryť elektrické vedenie, dokončiť základňu, nainštalovať septik atď. Odložte sporák alebo krb a začnite s dekoráciou interiéru. Dokončovacia podlaha je položená ako posledná. Svoju drahú podlahovú dosku tak udržíte v perfektnom stave.
Jeden a pol až dva roky po začatí montáže zrubového domu môžete so zaslúženou hrdosťou pozvať k sebe domov aj tých najnáročnejších hostí.

Sekcie