Ako vyrobiť teplú vodnú podlahu na drevenej podlahe. Vodou vyhrievaná podlaha na drevených klátoch so suchým prefabrikovaným poterom Teplá podlaha na klátoch

Domov

studne

Podlahové vykurovanie je dnes jedným z najpopulárnejších spôsobov vykurovania, ktorý sa používa samostatne aj spolu s inými systémami. Technológia kladenia bola preštudovaná a zdokonalená, ale používa sa hlavne na prvých poschodiach kvôli veľkej hmotnosti cementového poteru, ktorý sa tradične používa na vyplnenie diaľnice. Aby sa nebojácne položili teplé podlahy na drevené podlahy, bez strachu, že základňa bude „hrať“, Fíni prišli s originálnou technológiou. A používatelia FORUMHOUSE si ho prispôsobili svojim potrebám a možnostiam. Naši remeselníci ochotne povedia každému, ako položiť podlahy ohrievané vodou v súkromnom dome na drevené guľatiny.

Variácie na pôvodnú tému
Inštalácia systému

Suchý poter: ľahké podlahové kúrenie

Suchý poter - technológia, pomocou ktorej sa teplá podlaha na guľatiny položí bez nalievania cementovej malty. V bežnom systéme poter pôsobí nielen ako pridržiavač, ale aj ako vodič – vďaka vysokej tepelnej vodivosti účinne prenáša teplo nahor. Ale kvôli veľkej hmotnosti sa nedá použiť na lagy. Podľa fínskej technológie v suchom poteru túto funkciu vykonávajú dosky sadrokartónu v troch vrstvách - ako základ, medzi slučkami potrubia, ako dokončenie "koláča". To uľahčuje dizajn. Dutiny medzi rúrkami a plechmi sú pokryté lepidlom na dlaždice, vrchná vrstva je k nemu pripevnená.

Konštrukcia sa ukazuje ako ľahká, zaťaženie podláh je v normálnom rozsahu a dokonca aj v prípade netesnosti je možné linku skutočne opraviť.

Vodné podlahy v drevenom dome si urobte sami.

Variácie na tému

V našej krajine sa na základe fínskej technológie, ktorá uľahčuje konštrukciu a umožňuje opustiť monolitický odliatok, objavili jeho variácie - princíp zostal, ale boli pridané materiály:

Sadrovláknité dosky (GVL) - v porovnaní so sadrokartónovými doskami sú hustejšie, pevnejšie v ohybe a deformácii, obsahujú celulózové vlákna a ďalšie prísady, ktoré zvyšujú ich technické vlastnosti. Pre mokré miestnosti sa používa odroda odolná voči vlhkosti (GVLV);

Člen Tishin FORUMHOUSE

V takejto podlahe je lepšie použiť namiesto sadrokartónu dosky sadrokartónu (GVL). Sám teraz uvažujem o suchom potere na realizáciu v mojom dome, len spodnú vrstvu vymením za OSB. Strednú časť zostavím z dvoch vrstiev GVL.

Drevotrieska, OSB (OSB), preglejka - z hľadiska prenosu tepla je tento dizajn horší, pretože drevo a jeho deriváty pôsobia ako izolant. Hotové súpravy podlahového vykurovania sa predávajú na suchom potere z drevotrieskových dosiek s drážkami vybranými pre pánty, ale nie každý zvládne ich náklady.

lodný kapitán Člen FORUMHOUSE

Guľatina, s krokom 60 cm, plus izolácia - 35 cm, OSB základňa, potom 20 mm rúra, plus 5 mm spona, ukazuje sa 25 mm, tri vrstvy GVLV medzi rúrkami 12x3 = 26 mm.

Cementotrieskové dosky (DSP);
Rúry EPPS sa ukladajú priamo do izolácie a dutiny sú pokryté lepidlom. Na zvýšenie prenosu tepla prvkov sa používa fólia alebo podobný materiál;

Hrúbka plechov pre strednú vrstvu s hlavnou sa vyberá na základe priemeru potrubia, takže po naplnení lepidlom sa získa rovný povrch a konečná vrstva nevyvíja tlak na potrubie. Prípadne sa dva listy zlepia, ak hrúbka jedného nestačí.

Používatelia fóra aktívne organizujú svoje systémy podlahového vykurovania na podlahách z tvrdého dreva.

Serg177 Člen FORUMHOUSE

Ak sa s potrubím niečo stane (dnes, zajtra alebo o 25 rokov), nebudete musieť zlomiť spojku. Kúpim 50 listov preglejky na 200 m² s hrúbkou 18 mm, rozpustím ich na pásy, v intervaloch - 16 mm rúrku, uzatvorím 200 listov po desiatich listoch a navrch zalaminujem.

Jednou z možností pre zariadenie na suchý poter pre domácich majstrov je kladenie rúr do špeciálnych hliníkových dosiek s drážkami. Tesne priliehajú k potrubiam a zvyšujú prenos tepla. Nevýhodou tejto konfigurácie je vysoká cena týchto kovových tesnení, ich použitie zvyšuje náklady na celý systém.

Vladimir Tallinn Člen FORUMHOUSE

Nie je dostatok hliníkových špeciálnych plechov, ktoré sú umiestnené pod potrubím a prinášajú teplo na vrchol. Mám stojace, „objímajú“ potrubie, veľkosť cca 30 cm na meter, drážka na potrubie so vzácnymi hrotmi, aby potrubie držalo.

Listy na sadrovom podklade patria k najobľúbenejším materiálom, keďže sú vo všetkých ohľadoch optimálne.

Prijateľná hodnota;
Ľahko rozrezané na segmenty;
Ekologické (neobsahuje syntetické spojivá ako dosky plnené drevom) a vhodné na domáce použitie;
nehorľavé;

Inštalácia systému

Podľa oneskorení založených na fínskej technológii predpokladá štandardný inštalačný algoritmus, bez ohľadu na materiály použité pri práci, či už ide o dosky GKL, GVL (V) alebo iné.

evraz Člen FORUMHOUSE

Podobné technológie, kde sú potrubia alebo vykurovací kábel potreté roztokom v drážkach GVL a pokryté vrchnou vrstvou GVL, sú lakované mnohými výrobcami systémov podlahového vykurovania.

Podlaha ohrievaná vodou na polenách v drevenom dome.

Otepľovanie

Systém musí prenášať teplo nahor a neprenášať ho do stropu, čo povedie k zvýšenému ohrevu nosiča a zníženiu účinnosti. Medzi oneskoreniami je položená parozábrana, na vrchu - vrstva izolácie (minerálna vlna, EPS), pokrytá vrstvou parozábrany. Izolácia ochráni drevo aj izoláciu pred kondenzáciou za predpokladu, že nejde len o plastovú fóliu. Pod bežnou fóliou sa kondenzácia vytvorí ešte vo väčšom množstve.

Základňa

Pri montáži systému je potrebné dodržať optimálnu vzdialenosť medzi oneskoreniami - 60 cm, v tomto prípade nie je potrebné vytvárať ďalšiu prepravku na rozloženie zaťaženia a dosky tvoria monolitickú štruktúru. Listy sú pripevnené k oneskoreniam pomocou samorezných skrutiek.

Diaľnica

Záber a priemer potrubia závisia od plochy miestnosti, tepelných strát a výkonu zariadenia používaného na ohrev chladiacej kvapaliny. Najžiadanejší rozsah je 16-20 mm v priemere. Rozstup potrubia je tiež individuálny v každom prípade, ale v priemere - 100 mm, častejšie na okrajoch. Potrubie je upevnené pomocou špeciálnych kovových alebo plastových konzol alebo svoriek pre domácich majstrov.

Podlahy s teplou vodou, drevené podlahy.

Pokladanie

Priestor medzi obrysmi rúr je vyplnený segmentmi vyrezanými z plechov, okolo rúrok by mali zostať drážky na plnenie lepidlom. Optimálna veľkosť drážky je 3 priemery potrubia, to stačí na maximálny odvod tepla. Segmenty sú priskrutkované samoreznými skrutkami, v krokoch po 10 - 15 cm, dĺžka upevňovacieho prvku by mala stačiť na jeho upevnenie v polenách.

plnenie

Na vyplnenie drážok sa najčastejšie používa lepidlo na dlaždice, môže sa použiť zmes cementu a piesku, ale pri miešaní je potrebné použiť zmäkčovadlá. Aby sa zvýšila priľnavosť a konečná vrstva „koláča“ bola pevnejšie spojená so strednou vrstvou, odporúča sa po vyplnení švíkov rúrkami prejsť po celom povrchu lepiacou zmesou „na šupke“ . Toto je rada od používateľa pod prezývkou vitaon, profesionálne sa venuje inštalácii takýchto systémov a o svoj trik sa podelil s členmi fóra.

Vitaon Člen FORUMHOUSE

Pred finálnou vrstvou tvoria povrch striedajúce sa pásy suchého sadrokartónu a priekopy vyplnené lepidlom. Bezprostredne pred lepením je potrebné pokryť celý povrch tmelom, širokou špachtľou a tenkou vrstvou lepidla - získa sa homogénny základ. Na vrch naneste lepidlo pod konečnú vrstvu. Pri tejto metóde sa priľnavosť výrazne zvyšuje.

Hotová podlaha

Vodná podlaha na drevených kmeňoch vám umožňuje prakticky ju používať v súkromnom dome, kontraindikáciou je iba lacné linoleum - pri neustálom zahrievaní bude zreteľne „voňať“. Najlepšou možnosťou je keramická dlažba alebo laminátová podlaha. V prípade laminátu sa pod neho nezmestí substrát, kvôli jeho tepelnoizolačným vlastnostiam.

Záver

Teplá podlaha so suchým poterom s použitím fínskej technológie je základnou možnosťou, ktorú je možné prispôsobiť konkrétnym podmienkam a potrebám. Všetky jemnosti a nuansy sú v predmete. Článok vyberá najhospodárnejší spôsob ohrevu zariadenia. A vo videu o technických vykurovacích zariadeniach - rady od majstra pri výbere.

Podlahové kúrenie v drevenom dome, aké bezpečné je takéto prevedenie a je možné rýchlo a efektívne vykurovať celý objekt? Obzvlášť často táto otázka vzniká pri použití takéhoto vykurovacieho systému v drevenej podlahovej konštrukcii alebo pri použití dreveného dekoratívneho náteru (parketová doska, parkety). Zvážte, aké bezpečné je použitie elektrického podlahového kúrenia na drevenú podlahu a ako správne usporiadať takýto systém.

Pri výbere akéhokoľvek systému súvisiaceho s napájaním a drevenými konštrukciami je potrebné vziať do úvahy vlastnosti tohto materiálu. Hlavné problémy, ktoré vznikajú pri navrhovaní systému podlahového vykurovania v kontakte s drevom, sú:

Horľavosť. Drevo je horľavý materiál, ktorý je potrebné chrániť pred otvoreným ohňom a prehriatím, ktoré môže nastať v elektrických systémoch pri skrate.
Sklon k vysychaniu. Pri prehriatí sa vlhkosť v dreve odparí. V tomto prípade sa materiál zmenšuje, praská, deformuje sa a v niektorých prípadoch sa stáva nepoužiteľným. To platí najmä pre dekoratívne nátery.
Nízka tepelná vodivosť. To je dôležité pri pokrývaní systémov podlahového vykurovania prírodným drevom. Teplo v tomto prípade nepreniká dobre do obsluhovanej miestnosti a nezohrieva ju na príjemnú teplotu. V tomto prípade sa samotný strom môže prehriať.

Ako tieto problémy odstrániť a využiť moderný a pohodlný systém v kontakte so stromom?

Na vyriešenie otázky požiarnej bezpečnosti je potrebné používať iba systémy, ktoré plne spĺňajú všetky požiadavky elektrickej a požiarnej bezpečnosti. Druhým dôležitým bodom je kvalitná inštalácia. Všetky kontakty musia byť izolované v prísnom súlade s technológiou inštalácie.

Pre drevenú podlahu na polenách a pod dekoratívnym náterom z rovnakého materiálu je prípustné použiť všetky moderné elektrické vykurovacie systémy: infračervený film, káble, rohože a tyče. Musíte dodržiavať nasledujúce požiadavky:

Teplota podlahového kúrenia pod drevenou podlahou nesmie presiahnuť 27°C.
Nedovoľte náhle zmeny teploty na krátky čas. Počas dňa je možné meniť teplotu v rozmedzí 5 °C.
Nie je dovolené prísť do priameho kontaktu vykurovacieho kábla s drevom.

Týka sa to predovšetkým dekoratívneho náteru, ale tieto požiadavky je dôležité dodržať aj pri inštalácii vykurovania do drevenej podlahy na polenách.

Zariadenie elektrickej trafostanice pri konštrukcii podlahy na polenách

Podlaha v drevenom dome je najčastejšie usporiadaná vo forme konštrukcie pozdĺž drevených trámov - guľatiny. To zanecháva svoju stopu ako na poťahovacom zariadení, tak aj na nuansách používania teplej podlahy. Na drevené podlahy pozdĺž guľatiny je možné inštalovať elektrické podlahové kúrenie, ktoré sa pri dodržaní bezpečnostných opatrení umiestňuje do priestoru medzi guľatinami.

Požiadavky

Teplá elektrická podlaha v dizajne s oneskorením je usporiadaná z vykurovacieho kábla alebo rohože az infračerveného filmu.

Dôležité! Pri výpočte berte celkový výkon systému nie vyšší ako 80 W / m². Ak sa používa kábel, jeho výkon by nemal prekročiť 10 W / m (lineárny meter).

V tomto prevedení je lepšie, že bude fungovať systém podlahového vykurovania, ktorý je usporiadaný vo vzduchovej medzere medzi vrchným náterom a tepelnou izoláciou. Samotné vykurovacie teleso by nemalo byť bližšie ako 3-5 centimetrov od spodného okraja drevenej krytiny.

Káblové podlahové kúrenie v prevedení s lagmi.

Hlavné požiadavky, ktoré treba dodržiavať, sú:

Ak sa používa vykurovací kábel, musí byť umiestnený minimálne 3 cm od polena a akýchkoľvek iných drevených prvkov.
Vykurovací kábel je namontovaný na kovovej sieťke s malými bunkami, ktorá je pripevnená k polenám.
Nezabudnite použiť vrstvu tepelnej a zvukovej izolácie. Odporúča sa použitie minerálnej vlny 5-10 cm.

Kroky inštalácie

Pri použití teplej podlahy vo forme vykurovacieho kábla by sa mali práce vykonávať približne v tomto poradí:

Pri použití infračerveného filmu je proces podobný, líši sa len v niektorých nuansách. Je tiež dôležité usporiadať hydro a parozábranu, na ktorú sa posiela tepelne izolačný materiál. Ďalej môžete použiť reflexnú fóliu, ktorá umožní efektívnejšie fungovanie celého systému. Medzi samotnou infračervenou fóliou a tepelnou izoláciou je potrebné usporiadať vzduchovú medzeru s hrúbkou 1–2 cm. Na tento účel sa lamely pribijú k bočnému povrchu guľatiny tak, aby bolo vhodné pripevniť okraje. vykurovacej fólie k nim pomocou stavebných konzol.

Použitie elektrického transformátora pod náter dreva

Hlavným problémom, ktorý vzniká pri použití elektrického podlahového kúrenia pod prírodným náterom dreva, je možnosť jeho vysychania a vznik medzier medzi doskami alebo parketami. Aby ste tomu zabránili, musíte dodržiavať pravidlá, ktoré už boli dané.

Dôležité! Teplota podlahy by nemala vystúpiť nad 27 °C a kolísanie teploty počas dňa by nemalo presiahnuť 5 °C.

Na riadenie sa používa snímač teploty v poli poteru alebo vo vzduchovej medzere medzi oneskoreniami.

Pre pohodlie slúži aj snímač izbovej teploty. Takéto systémy s dvoma teplotnými snímačmi sa odporúčajú ako optimálne pre drevené podlahy.

Podlahové kúrenie pod parkety.

Pre kompetentné zariadenie na podlahové vykurovanie pod stromom je potrebné dodržiavať tieto pravidlá a požiadavky:

V prvom rade si musíte prečítať návod na inštaláciu konkrétnych produktov. Uistite sa, že sú vhodné na použitie v systéme s podlahovým vykurovaním.
Pri výbere by celkový výkon systému nemal presiahnuť 80 W / m². Výkon musí byť tiež rovnomerne rozložený po celej ploche podlahy.
Inštalovaný vykurovací systém by mal fungovať asi dva týždne pred položením dekoratívneho náteru.
Jeden alebo dva dni pred prácou sa vykurovanie zníži na 18 ° C.
Po vykonaní prác na inštalácii parkiet alebo parketových dosiek sa teplota postupne zvyšuje na pracovnú teplotu v priebehu jedného až dvoch týždňov.

Okrem teploty počas prevádzky prírodného náteru na drevo je dôležité udržiavať relatívnu vlhkosť vzduchu v rozmedzí 40-60%. Zároveň materiál nie je vystavený intenzívnemu sušeniu a jeho vlastnosti sú optimálne. S poklesom vlhkosti na 30% sa sušenie zintenzívňuje, čo vedie k vzniku medzier a trhlín. Ak sa k tomu pridá vysoká teplota teplej podlahy, strom sa zhoršuje rýchlym tempom.

Tiež pri inštalácii teplej podlahy na betónový podklad môžete použiť systém s oneskorením, ktoré sú inštalované na poter. Medzi nimi je usporiadaná teplá podlaha, vzduchová medzera umožňuje optimálnu reguláciu teploty.

Keďže existuje obmedzenie špecifického výkonu systému, niekedy nestačí vykurovať miestnosť a je potrebné použiť dodatočné vykurovacie zariadenia.

Poradte! Ak potrebujete opravárov, je tu pre ich výber veľmi pohodlná služba. Stačí zaslať do nižšie uvedeného formulára podrobný popis prác a dostanete ponuky s cenami od stavebných tímov a firiem poštou. Môžete vidieť recenzie každého z nich a fotografie s príkladmi práce. Je to ZADARMO a bez záväzkov.

Dnes vám podrobne poviem o niektorých funkciách vykurovania v mojom dome a trochu o inštalatérstve.

2. Najprv musíte podlahu naplniť sutinou alebo ASG

3. Nastavíme značky podkladu na hladinu lasera (hladina plnenia)

4. Nezabúdajte na komunikáciu. Vyrazte otvory pre kanalizáciu a vodovodné potrubia

5. Po zasypaní kameňom všetko naplníme pieskom, s medziliatím vodou a podbíjaním. Je lepšie použiť vibračnú dosku. Trvalo mi to tri autá piesku.

6. Malý pomocník a budúci ochranca domu Piesok by mal byť rovný, skoro ako poter.

7. Ďalšou fázou je otepľovanie. Na tento účel používam EPS (extrudovaný polystyrén). Materiál nepremokne a vydrží obrovské tlakové zaťaženie. Pokladá sa dokonca pod betónové dosky pristávacích dráh. Stojí to 1440 rubľov za balík, 180 rubľov za list, 50 mm.

8. Spoj položíme do spoja.

9. Na bokoch nezabudnite vyrobiť malé nárazníky z rovnakého materiálu. Tým odizolujeme budúcu teplú podlahu od steny a urobíme tlmiacu hranu pre prípadné dilatovanie dosky. Mali by ste dostať "kúpeľ" od EPPS.

10. V ideálnom prípade potrebujete dve vrstvy s prekrývajúcimi sa švami, ale keďže tu nebudem mať náklad, rozhodla som sa ušetriť.

11. Pripomínam, že materiál je veľmi horľavý, takže nie je možné s ním izolovať steny a o to viac vo vnútri budov! To sa stalo z iskry z brúsky. Tridsať sekúnd a diera veľká ako päsť.

12. Na EPPS položíme murovanú sieť s veľkosťou buniek 10x10 centimetrov. Priviažeme naň rúrky.

13. Miesta vstupov do ostatných miestností izolujeme pomocou špeciálnej rúrkovej izolácie.

14. V mieste ohybov vlnitej rúry.

15. Odstránime kanalizáciu a vodovod. Veľmi vhodné je označiť vodu farebnými izolátormi.

16. Všetky vstupy a výstupy opäť uzavrieme EPS a opatrne vypeníme.

17. Pokračujeme v položení potrubí. Je to jednoduché, zvládnete to aj sami. Ale s asistentom je to lepšie. Jeden točí potrubie, druhý ho priviaže k plastovým svorkám. Vzdialenosť medzi rúrkami je od 10 do 15 centimetrov.

18. Pod priečky položíme potrubie do zvlnenia, aby sme ho chránili pred zaťažením trením a ohybom.

19. Ak má platňa viac ako 8 metrov, musí sa rozdeliť, aby sa kompenzovala tepelná rozťažnosť. Urobil som to s EPPS. Môžete použiť bežnú dosku alebo preglejku.

20. V blízkosti panoramatického okna a pri stenách zmenšíme vzdialenosť medzi rúrkami na 8-10 centimetrov, aby sme kompenzovali vonkajšiu teplotu.

21. Pod masívnymi predmetmi, ktoré sa nebudú hýbať, radšej podlahu nerobte. Toto je miesto pod pecou v saune.

22. Prechod cez priečku vo zvlnení.

23. Položíme kanalizačné potrubia, berúc do úvahy sklon 3 centimetre na meter.

24. Kanalizačné potrubia musia byť starostlivo upevnené. Betón ich jednoducho zbúra!

25. Všetky slučky zobrazujeme na jednom mieste, kde bude kolektorový blok. Tu mám 5 slučiek, to znamená 10 rúr. A to je len prvé poschodie. Na 16 to trvalo asi 400 metrov potrubia Valtek.

26. Slučky dlhšie ako 100 metrov sa neodporúčajú kvôli problémom s vyvážením. Ale jednu slučku som ešte dostal 111 metrov. Preto je lepšie brať role 200 metrov. Vo vnútri poteru nie je možné pripojiť potrubia. Ležia tam 50 rokov!
K dispozícii bude panoramatické okno, takže potrubia zabrali viac ako vypočítané množstvo.

27. Pokračujeme k montáži čerpacej a miešacej jednotky. V zásade nič zložité, ale aj tak som sa pokazil :). Vymenil prívodné a vratné potrubie. Logická úvaha, že podanie by malo byť vždy navrchu. Ale po zhliadnutí školiaceho videa som si na webovej stránke spoločnosti uvedomil, že som sa mýlil a rýchlo som to prerobil. Logika tomu nerozumie: miešacia jednotka musí byť vždy vľavo, prívod k jednotke je HORNÝ a prívod do rozdeľovača je DOLNÝ!
Čerpacia a zmiešavacia jednotka pre podlahové kúrenie VALTEC COMBI

28. Zachytil všetkých päť obrysov prvého poschodia.
Pripojovací blok pre systémy vodného radiátora a podlahového vykurovania (podlaha ohrievaná vodou) s regulačnými ventilmi s prietokomermi a manuálnymi (s možnosťou inštalácie elektrotermického servopohonu) uzatváracími ventilmi, automatickými odvzdušňovačmi a odvodňovaním. Priemer rozdeľovačov je 1 alebo 1 1/4″. Počet vývodov je od 3 do 12. Priemer odbočiek je 3/4″, závit vonkajší, štandard pripojenia Eurocone. Prevádzková teplota nosiča tepla je do 90 °C, tlak do 10 barov.

V čerpadlovo-miešacej jednotke VALTEC COMBI pre vodou vyhrievané podlahy dochádza k príprave nosiča tepla s teplotou 20 až 60 °C vďaka primiešavaniu kvapaliny zo spätného potrubia. Reguláciu vykonáva dvojcestný ventil inštalovaný v prívodnom potrubí a ovládaný termostatickou hlavicou s diaľkovým ponorným snímačom, ktorý je umiestnený na výstupe z miešacej jednotky.(Pri použití regulátora vykurovania funkcia ovládania ventilu sa do nej prenesie.) Vyvažovací ventil v zmiešavacom potrubí nastavuje pomer tepelného nosiča prichádzajúceho zo sekundárneho okruhu spätného potrubia a priamky primárneho okruhu. Ďalšie hlavné prvky zostavy: obtok s obtokovým ventilom; vstavané guľové ventily na vypnutie obehového čerpadla; automatický odvzdušňovací ventil; ponorné teplomery.

Čerpadlo Wilo Star-RS 25/4

29. Priniesli betón. Objednal som si miešačku na 8 kociek pieskovocementovej zmesi M-150 s plastifikátormi na podlahové kúrenie. Všetci traja sme to rozhádzali za pol dňa. Veľmi ťažké!

30. Mačka sa snažila pomôcť, ale bez čižiem je to ťažké

31. Nasledujúci deň zarovnali lopatami a sekerami, odstránili otrepy, pretože je ťažké okamžite nastaviť hladinu.

32. Medzitým, kým betón schne, som začal stavať dočasnú, hosťovskú kúpeľňu.
Bola tu piecka. Steny sú veľmi nerovné.

33. Zarovnám steny pomocou profilu a nehovorte mi, že je namontovaný na strop a nemôže byť vodorovne

34. Zdvihnem úroveň stropu o meter, aby sa mi tam zmestil sprchový kút.

35. Zárezy na stenách sú obrovské. Potom všetko prázdne miesto vyplním kúskami minerálnej vlny. Našťastie mám veľa odpadu.

36. Zašite GVL odolným voči vlhkosti, je zelený. Podlaha je už ošetrená gumovo-bitúmenovým tmelom.

37. Všetky dutiny vypĺňam minerálnou vlnou. Nie je to kvôli teplu, ale kvôli zvukovej izolácii.

38. Začínam inštalovať polypropylénové vodovodné potrubie. Kúpil som si zvárací stroj za 2 000 rubľov. Prenájom stojí 500 rubľov na deň, vyplatí sa za 4 dni. A ešte mám čo navariť

39. Musíme sa vypracovať s upevnením rúrok.

40. V dôsledku toho urobil toto:

41. Všetky potrubia za sadrokartónom, tiež kanalizácia.

42. Viacfarebná izolácia už nie je. Nech je všetka voda horúca

43. Toto je strop, alebo skôr jeho rám.

44. Viditeľné vetranie. Je odvezená na strechu.

45. Strop oplášťujem plastovými panelmi širokými 30 centimetrov.

46.Nainštalujem reflektory a vyberiem zvlnenie na vetranie.

47. Podlaha je pripravená na dlažbu a poter. V spodnej časti doska 150x50 na hrane, po 30 centimetroch s prepojkami, na nej podlahová doska 40 mm, pero-drážka, potretá gumovo-bitúmenovým tmelom zo srdca a OSB-3 je navrchu odolná voči vlhkosti. Má EPPS 50 MM a parozábranu.

48. Steny, ako ste pochopili, sú vyrobené z plastových panelov, pretože potrebujete rýchlo vyrobiť a spustiť kúpeľňu. V dome sa 5-členná rodina tri dni neumývala

49. Posledným dotykom je plastová mriežka na vetranie. Nezabudnite nechať pod dverami medzeru 2-3 centimetre pre voľné prúdenie vzduchu z ostatných miestností.

50. Začínam montovať búdku. Moja žena chcela zavolať špecialistov za 4 000 rubľov, ale vy a ja vieme, že je to takmer 20 litrov piva

51. Fajčíme manuál, zatiaľ sa zdá, že všetko zbieha.

52. Skúšanie kúpeľa. Zmestí sa, ale nemá dostatok miesta.

53. Mixér zbieram pomocou tibetskej mágie a tamburíny.

54. Zozbierané. Keďže bolo málo miesta, musel som si zobrať dlhé 1,5 metra hadice.

55. Montujeme zadnú a bočnú stenu. Tu som sa musel obrátiť na YAP. Chalani pomohli radou a dokonca poslali fotky svojich stánkov. Rešpekt a rešpekt!

56. Žije! Všetko funguje, rádio, sprcha, masáž. Celý proces trval 3 dni. Nezabudnite vyplniť všetky trhliny!

57. Záchod tiež zapadol na miesto.

58. Miešačka. Už 10 rokov kupujem mixéry od Calorie, Čína samozrejme, ale priemyselná montáž. Kvalita je vynikajúca a cena je cenovo dostupná, asi 3 000 rubľov, taká vec stojí.

59. Ale umývadlo nebolo pohodlné. Voda z nej strieka.

60. Je čas urobiť teplú podlahu v druhom poschodí.
Presah koláča zdola nahor:
Log 6,5 metra krát 30 centimetrov, po 2 metroch.
Doska 200x50 na okraji, po 60 centimetroch s rozperkami.
Doska 150x50 ako podklad.

61. Podlaha musí byť suchá! Držal som ho 3-4 mesiace na teplom, suchom a dobre vetranom mieste. Počas tejto doby sa medzery zväčšili na 1 centimeter a na niektorých miestach sa objavili „vrtuľníky“. Zatĺkame klince finišerom a oškrabeme obyčajným hoblíkom za 2000 rubľov, stačí na 100 štvorcov.

62. Vo vlhkých priestoroch sa dosky ošetrujú gumobitúmenovým tmelom. Na ňu nalepíme reflexnú parozábranu.

63. Technológia je nasledovná: nahrejte tmel na sporáku (na elektrickom!) do tekutého stavu a dosky rozložte na šírku izolácie.

64. Výsledkom je rovnomerný náter, ochrana pred vlhkosťou a teplom.

65. Na stenách necháme 7-10 centimetrov, aby sa vyrovnala tepelná rozťažnosť dosky podlahového vykurovania.

66. Na druhom poschodí som urobil výrez na rozdeľovaciu skrinku.

67. Rúry prechádzajú podkrovím kúpeľa. Je o niečo nižšia ako hlavná budova. Rúry upevňujeme na bežné spony, pre potrubia alebo elektrikárov. Sú prakticky rovnaké.

68. Položíme prvé očko, celkovo ich bude 6. Technológia kladenia je slimák. Najprv položíme dvojitým krokom 36 centimetrov, potom od stredu spätnú líniu po 15 centimetroch. Ideálne do spálne.

70. Vzdialenosť medzi rúrkami je 36 cm, berúc do úvahy šírku klipu.

71. Vráťte sa zo stredu slimáka. Na fotografii je pružinový prípravok na ohýbanie na ťažkých miestach. Ak je potrubie ohnuté, budete musieť urobiť všetko odznova a potrubie vyhodiť. Všetkých 100 metrov!

73. Keď sú všetky rúry položené, medzi ne sa položia pásy GVL (GVL) v dvoch vrstvách, nemôžete položiť jednoduchú sadrokartónovú dosku!

74. Ukazuje sa takmer monolitická doska.

75. Vyplňte všetky drážky roztokom DSP alebo lepidlom na dlaždice. Získame mini-poter nízkej hmotnosti s dobrým odvodom tepla.
Na lepidlo na dlaždice sa položí ďalšia vrstva GVL. Získame dokonalý podklad pre laminát a dlaždice.

76. Takto ide hore 24 rúr. Budú skryté v stene. Podkrovie je dvojito zateplené.

77. Podľa mysle tu mal byť umiestnený aj zberač. Inštalované automatické vetracie otvory na odstránenie vzduchu. Na fotografii sú čísla slučiek a dĺžka v metroch.

78. Posledný. Napriek početným sporom a výhovorkám som si tento systém zostavil sám, bez praktických skúseností. Bolo položených asi 1 km potrubí. Všetko funguje a hreje. Nastavenie je dosť komplikované, ale všetko som dal len do strednej polohy. Teplota podlahy je teraz 26 stupňov, teplota vzduchu 25. Rezerva chodu je asi 80%. Veľmi príjemné teplo.
Odvážte sa!

Od autora: ahojte milí čitatelia. Neviem ako vy, ale ja som vzácny chladný človek (aj v lete spím pod perinou). Preto je pre mňa na prvom mieste otázka teploty vzduchu v miestnosti. Riešenie prišlo prirodzene, keď sa môj priateľ pochválil, že dal namontovať podlahové kúrenie. Ani nevieš, ako ma napadlo urobiť to isté. Kamarát má však v byte betónový základ, s ktorým nebolo ťažké namontovať teplý náterový systém a ja mám drevený. Začal som teda vymýšľať, ako na drevenú podlahu nainštalovať teplú vodnú podlahu, všetko som urobil sám a výsledok ma teší už niekoľko rokov.

Áno, môžem povedať, že som prešiel množstvom informácií a väčšina z nich sa ukázala ako nezmysel. Preto, aby ste sa vyhli nekvalifikovanej inštalácii, dôrazne vám odporúčam prečítať si tento článok až do konca a zistiť všetky nuansy inštalácie vykurovacích náterov vlastnými rukami.

Vlastnosti podlahy ohrievanej vodou na drevenom podklade

Celé „čaro“ spočíva v tom, že máme dočinenia so stromom. Tepelná vodivosť tohto materiálu je extrémne nízka. Drevo je v skutočnosti ohrievač a vlastnosťou každého ohrievača je byť tepelnou bariérou. Nie nadarmo existujú také druhy izolácie ako piliny, drevené vlákna impregnované cementom atď.

Tak dostaneme kameň úrazu, strom – tepelný izolant, ktorý musíme premeniť na vysielač. Veci sú ešte komplikovanejšie, keď hovoríme konkrétne o vodou vyhrievanom nátere na drevenej podlahe. Háčik je v tom, že potrubie je úzko koncentrovaný zdroj tepla. Napríklad infračervené dosky elektrickej podlahy rozvádzajú svoju energiu po celej ploche a potrubie s priemerom pol palca musí rozvádzať teplo v polomere aspoň 15 cm.

Zdroj: http://vodotopim.ru

Aby sme prekonali všetky tieto prekážky a na drevenom základe, odborníci vymysleli rôzne metódy a triky, ktoré si teraz preštudujeme.

Typy montáže

Aby ste jasne pochopili, pre čo sa robí, je potrebné pamätať na nasledujúce body. Vykurovanie môže byť konvekčné, trámové a kombinované. Pri konvekčnom spôsobe vykurovania máme do činenia s takzvanou tepelnou konvekciou, studený vzduch, ktorý je ohrievaný, prúdi hore. Takto fungujú radiátory a batérie. Vzduch okolo radiátora neustále cirkuluje, ohriaty sa ženie hore a nový studený sa zase nasáva zdola. Horúci vzduch stúpa, cestou sa ochladzuje a opäť klesá.

Žiarenie naopak vzduch neohrieva, ale funguje na princípe infračerveného žiarenia. Žiarenie neohrieva vzduch! Zohrieva iba povrch. A vzduch je v tomto prípade tepelným izolantom! Pri inštalácii na drevené trámy sa zaoberáme iba infračerveným žiarením, nič nás nespája s tepelnou konvekciou! Preto by sme mali objem vzduchu okolo potrubia čo najviac zmenšiť.

A teraz sa pozrime na typy inštalácie podláh na drevené podlahy.

Zdroj: http://harthaus.ru

továrenské panely- sú hrubé dosky z drevotriesky alebo iného podobného materiálu s vyrezanými drážkami na kladenie rúr. Sú dodávané s hliníkovými panelmi, ktoré po montáži zapadajú do drážok drevotriesky. Ďalej sa do týchto hliníkových žľabov ukladajú rúry a všetko je obšité preglejkou, na ktorú sa položí finálny náter. Inštalácia továrenských panelov sa vykonáva aj na položenej preglejke.

Poradie inštalácie:

Položíme vrstvu hydroizolácie.
Vyrábame vrstvu izolácie.
Položíme parozábranu.
Druhú vrstvu podkladu (preglejka, drevotrieska, OSB) položíme tak, aby sa v jednom bode nezbiehali viac ako dva rohy a pripevníme ju skrutkami k polenám.
Položíme vrstvu hydroizolácie.
Továrenské panely položíme v správnom poradí a upevníme ich na preglejku.
Na panel položíme hliníkové plechy.
Potrubie rozmiestňujeme podľa potrebnej technológie: špirála, had, rôzne priame a spätné napájacie systémy.
Položíme poslednú vrstvu hrubého náteru. (preglejka, OSB dosky).
Všetko pokryjeme konečným náterom;

samopílenie naznačuje prítomnosť mobilného spojovača, hoci sa v prírode vyskytuje veľmi zriedkavo. Pokládka sa vykonáva podľa nasledujúcej metódy:

Na položenej podlahe vyrežeme drážky a všetko vystelieme fóliou. Je potrebné používať iba stavebnú fóliu a v žiadnom prípade sa ju nesnažte nahradiť potravinami. Hrúbka jedla je len 50 mikrónov a konštrukcia má asi 200.
V drážkach opäť rozložíme rúry a zašijeme ich hrubým náterom.
Položíme tyče. Žľaby na umiestnenie rúrok v nich môžu byť vyrobené aj pomocou obyčajných tyčí, ktoré sú položené vo forme labyrintu.
Tento dizajn obložíme fóliou. A pamätajte, ohýbajte drážky vo fólii iba tam, kde bude potrubie, a nie všade, kde je to možné;

zvýšená podlaha- táto metóda je nasledovná: na guľatinu sa položí ťahaná podlaha z preglejky alebo drevotriesky. Na to sú položené tyče vo vzdialenosti 25-30 cm od seba a hydroizolácie. Medzi tyče sa v jednej vrstve položí ohrievač, napríklad extrudovaný polystyrén. Tyče a tepelná izolácia by mali mať rovnakú hrúbku. Malo by sa vypočítať tak, aby tyč a izolácia boli o 1-2 mm vyššie ako potrubie. To znamená, že priemer potrubia musí byť menší ako hrúbka tyče a izolácie a musia byť rovnaké. Po položení všetkého označíme miesta, kde bude potrubie položené, a vyrežeme kanály v izolácii a tyčiach na jeho inštaláciu. Robí sa to veľmi jednoducho, obyčajným stavebným nožom. Po zhotovení žľabov všetko prikryjeme stavebnou fóliou a „zatlačíme“. Ak je fólia na niektorých miestach roztrhnutá, neposúvajte celý list tesne nad medzeru, položte malý kúsok s 20 cm na oboch okrajoch, inak sa všetko robí analogicky s ukladaním panelov z výroby;

inštalácia izolácie. Na všetkých stránkach jedným hrdlom kričia, že táto metóda je najhoršia a neúčinná. Podľa nich sa pri takomto dizajne značne stráca účinnosť. Samozrejme, v niečom s nimi súhlasím, ak to budeme robiť podľa technológie, ktorá je popísaná na všetkých zdrojoch, tak efektivitu do značnej miery uhasíme. A ponúkajú nasledovné: položte fóliu na rohože z minerálnej vlny, vložte dve rúrky medzi oneskorenie (a to je podľa štandardov asi 60 cm) a všetko prišite preglejkou. Samozrejme, s takýmto systémom sa ľahšie zohrejete od ohňa. Odporúčam vám však vykonať všetku prácu podľa nižšie uvedenej schémy alebo podľa video pokynov:

Na inštalované guľatiny pripevňujeme lebečné tyče.
Položíme prvý ťahový náter - listy preglejky, drevotriesky, dosky. Nepripevňujeme na lebečné tyče.
Položíme vrstvu hydroizolácie.
Položíme vrstvu izolácie. Teraz si pamätajte: ak použijete 20. rúrku, položte minerálnu alebo čadičovú vlnu tak, aby k horným bodom oneskorenia zostalo presne 20 mm.
Parozábranu tu neinštalujeme. Ak je vzdialenosť medzi našimi oneskoreniami 60 cm, vystrihneme 3 pásy extrudovaného polystyrénu presne po 130 mm a položíme ich tak, aby od nich zostalo 40 mm k oneskoreniu a 60 mm medzi stredným a krajným.
Teraz veľmi dôležitý bod - plát fólie vyvaľkáme tak, aby išiel ku krajným polenám, respektíve prečnieval 10 cm za polená.Fóliu nikde nedrvíme, do žiadnych drážok a štrbín.
Rúry kladieme veľmi opatrne, samy by mali fóliu pretlačiť natoľko, aby sa dotýkali minerálnej vlny. Fólia medzi lagmi a prvým pásikom by mala zostať napnutá a práve tých 10 cm, ktoré pustíme dovnútra kompenzuje jej napnutie.
Opatrne položte hrubú vrstvu preglejky.

Ak robíte všetko opatrne a pomaly, môžete ušetriť nielen kopu stavebného materiálu, ale aj čas! V dôsledku toho získate vynikajúce podlahové kúrenie, ktoré nepodľahne iným náterom ani o Joule. A rozšírené 20 a 40 mm kanály zabezpečia cirkuláciu vzduchu, ktorá je potrebná pre minerálnu vlnu.

Tepelné triky a jemnosti inštalácie

Ešte raz opakujem, pri pokládke na drevenú podlahu je pre nás dôležité len infračervené žiarenie! A teraz vám chcem dať niekoľko užitočných tipov, ktoré vám občas pomôžu urobiť váš domov útulnejším a teplejším:

fólia má slúžiť ako štít pre infračervené žiarenie a používa sa len na odvádzanie tepla, ktoré vychádza z potrubia;
"Beda" odborníci bez výnimky na všetkých stránkach odporúčajú obaliť potrubie fóliou, v žiadnom prípade to nerobte! Potrubie tak ochránite a bude vydávať ešte menej tepla. Pri písaní tohto článku vznikol celý spor medzi rôznymi odborníkmi. Niektorí tvrdili, že fólia pomôže pri „odvádzaní“ tepla, iní, že naopak, zablokuje. Všetko dospelo k experimentu s kalibračným kalibrovaným laserovým teplomerom, ktorý si nemožno zamieňať s pyrometrom. Vyhrala teda metóda bez fólie;
existuje aj ďalší trik, ktorý nikde inde nepočujete. Pomôže pridať pár percent na účinnosti a zvýšiť prenos tepla. Keďže infračervené žiarenie funguje striktne v červenej oblasti pri vlnovej dĺžke 710-730 nanometrov, každému objektu, ktorý sa pokúsi vyžarovať takéto spektrum, pomôže sfarbenie na červeno. Akonáhle natriete potrubia žiaruvzdornou červenou farbou, ich prestup tepla sa zvýši o 3-4 °C! Tu však stojí za zváženie, či vám budú prospešné. Navyše väčšina rúrok navrhnutých špeciálne pre podlahové kúrenie je už červená;
pri inštalácii vodnej podlahy na drevené trámy sa snažte zachovať krok kladenia potrubia maximálne 25 cm. Ak to konštrukcia neumožňuje, postačí krok 30 cm, ale v tomto prípade nepoužívajte 16. potrubie, iba 20.

To je všetko, milí čitatelia, čo sa dá k tejto téme povedať. Chcel by som dať radu na rozlúčku: nikdy neverte nekvalifikovaným odborníkom alebo samoukom, ktorí si kúpili potrebný nástroj a myslia si, že vedia pracovať. Objednajte si služby len od profesionálov pracujúcich vo firme alebo pod patentom a najlepšie, naštudujte si tému sami a urobte všetko sami!

Na vodou vyhrievanú podlahu klasickej konštrukcie sa používa ťažký cementovo-pieskový poter s hrúbkou 8 cm a viac, ktorý je potrebný predovšetkým na zachovanie celistvosti samotného poteru pri zahriatí, zabránenie jeho praskaniu a tiež aby sa lepšie odvádzala tepelná energia z potrubí. Ale veľmi ťažký poter na drevených kmeňoch vo väčšine prípadov bez budovania nových základov nie je použiteľný.

Ako môžete nahradiť hrubý cementovo-pieskový poter, aby ste vytvorili teplú podlahu na drevených kmeňoch, v ktorých je únosnosť obmedzená ...

Vlastnosti ľahkého podlahového kúrenia

Charakteristické znaky suchého systému podlahového vykurovania s drevenými polenami sú nasledujúce.

Cementovo-pieskový poter je možné nahradiť suchým prefabrikovaným poterom menšej hrúbky z dosiek obsahujúcich sadru a/alebo cement a spojivové vlákna, ktoré pri zahriatí nepraskajú. Používajú sa najmä sadrovláknité dosky (GVL), cementotrieskové dosky (DSP).
Vykurovacie potrubie musí byť položené na plechoch, ktoré budú vodičmi a odvádzačmi tepla. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu výstupného výkonu a výskytu teplotnej zebry. Ale namiesto kladenia kovu je tiež možné zvýšiť hustotu kladenia potrubia 2 až 4 krát.

Ľahká vodou vyhrievaná podlaha sa vyznačuje jednoduchosťou dizajnu a vysokou rýchlosťou výstavby.
Potrubie môže byť tiež umiestnené medzi existujúcimi oneskoreniami, čo vám umožňuje vytvoriť podlahu v nízkych miestnostiach.
Tepelná kapacita prefabrikovaného suchého poteru je pomerne malá, takže vykurovací systém, podobne ako radiátory, možno rýchlo nastaviť do požadovaného prevádzkového režimu. To znamená, že ľahký systém môže byť jediným vykurovacím systémom v dome, pokiaľ je jeho vykurovacia kapacita dostatočná.
Tepelný výkon podlahového vykurovania s prefabrikovaným poterom zvyčajne nemôže presiahnuť 0,7 kW z 10 metrov štvorcových. oblasti, pri komfortnej teplote podlahy 28 stupňov (chladiaca kvapalina 30 - 35 stupňov). Preto pre dobre izolovaný dom v centrálnych regiónoch bude takýto výkon postačovať na väčšinu vykurovacej sezóny. Viac informácií

Má zmysel vytvárať prefabrikovanú teplú podlahu nielen pri stavbe domu, ale aj pri vykonávaní veľkých opráv. Takáto teplá podlaha môže byť vyrobená v etapách - najprv operačný systém v jednej miestnosti, potom sa vytvorí v ďalšej ....

Ako izolovať vyhrievanú podlahu s oneskorením

Pri výbere izolačnej schémy sa berie do úvahy predovšetkým výška miestnosti (odporúča sa nerobiť menej ako 2,45 m) a dizajn podláh.

Najbežnejšia situácia je nasledujúca - je tam nízky odvetrávaný podklad, nad ním sú polená s výškou minimálne 15 cm. Zároveň je výška miestnosti veľká a dá sa znížiť o 10 cm.

Potom je optimálne medzi guľatinu umiestniť vrstvu izolácie z minerálnej vlny s hrúbkou 15 cm (pre podlahy odpor prestupu tepla nie je nižší ako 4,2 m2 x ° C / W, pre stredovú oblasť podľa Požiadaviek SNiP 23.02-2003).

Izolácia z obytného priestoru domu je oplotená parozábranou, odvetraná cez podzemie. Zvyčajne je membrána pripevnená k bočným stenám guľatiny, pričom medzi ňou a doskami zostáva vzduchová medzera 2 cm.

Možnosti sú však možné aj pre kombinovanú izoláciu - minerálnu vlnu a extrudovanú polystyrénovú penu.

Súčasne je medzi guľatinu umiestnená minerálna vlna s vrstvou 10 - 15 cm a nad podkladom - extrudovaná polystyrénová pena s vrstvou 3,5 - 5 cm.Na vrchu vrstiev je umiestnená parotesná membrána.

Táto možnosť pomáha aj pri nedostatočnej výške oneskorenia, keď medzi ne nie je možné umiestniť vrstvu izolácie požadovanej hrúbky.

Možnosti potrubia

Umiestnenie potrubia medzi oneskorenia alebo tyče.
Pre lepšiu distribúciu tepelnej energie sa pri návrhu teplej podlahy používa profilovaný plech.

Môže to byť buď špeciálny odvádzač tepla pre potrubia, alebo (na umiestnenie medzi oneskorením) a obyčajný profilovaný plech. Potrubie je položené vo vlnách profilovaného plechu a je pod úrovňou prepravky.

Na vrchnú mriežku alebo guľatinu sa v 2 vrstvách ukladajú sadrovláknité alebo cementové dosky. Majú dostatočnú tepelnú vodivosť, pričom nepraskajú. Vrstvy sú pripevnené k sebe lepiacim roztokom a množstvom skrutiek s krokom 25 cm.

Prezentované je rozmiestnenie potrubia podlahového kúrenia pre druhé podlažie s vyložením stropu prvého podlažia. V tomto prípade môže byť hrúbka izolácie malá, 50 - 100 mm (neohrievajte strop spodného poschodia), zatiaľ čo v interiéri je žiaduce použiť ekologický autoklávovaný pórobetón s hustotou 100 - 150 kg / m3 a nie minerálna vlna alebo penový polystyrén nebezpečný v prípade požiaru. Z pary prichádzajúcej zo spodnej miestnosti je izolácia oplotená parotesnou membránou.

Potrubie v reliéfnej izolácii

Dosky z extrudovanej polystyrénovej peny sa vyrábajú s reliéfnym povrchom, na ktorý je možné umiestniť plechy a potrubie s vybraným vzorom.

Táto izolácia sa kladie na dosky podkladu, pričom hrúbka hlavnej izolačnej vrstvy sa môže zmenšiť napríklad na 10 cm a používa sa extrudovaný penový polystyrén s hrúbkou 3,5 - 5 cm.

Potom sa dutiny vyplnia cementovou (sadrovou) maltou, vytvorí sa rovný povrch a na vrch sa položia dvojité sadrovláknité dosky, ako v predchádzajúcom príklade.

Môžu sa použiť aj obyčajné dosky z extrudovanej polystyrénovej peny, potom pomocou vykurovacieho nástroja vyrežte do nich drážky pre kovový chladič a potrubie. Táto možnosť si však vyžaduje veľa ručnej práce a nadmerné výdavky na izoláciu.

Pre rovnomerné zahrievanie celého povrchu musia byť dosky na rozdeľovanie tepla pod 80% plochy teplej podlahy.

Umiestnenie potrubia vo vnútri suchého poteru.

Drážky na umiestnenie tepelných reflektorov a potrubí je možné vytvoriť nielen pomocou izolácie, ale aj pomocou poteru.

Na guľatiny sa položí hrubá základňa vo forme jedného listu GVL (DSP). Na ňu sú položené kusy sadrokartónu požadovanej konfigurácie a medzi nimi sú kovové plechy a k nim pripevnené potrubie.

Medzery, dutiny sú vyplnené cementovo-pieskovou maltou s plastifikátorom, povrch je vyrovnaný. Vyššie sú položené dve vrstvy plošného materiálu GVL alebo DSP.

Odporúčania pre montáž vyhrievanej podlahy na drevenú základňu

V predaji nájdete dizajnérov na montáž ľahkého podlahového vykurovania bez mokrých procesov. Zahŕňajú plech pre vykurovacie potrubie a profilovanú izoláciu.

To všetko je pokryté suchým poterom v dvoch vrstvách s celkovou hrúbkou do 3 cm.Takáto montáž je jednoduchšia, ale materiály sú drahšie.

Pred pokrytím potrubia maltou alebo poterom je potrebné vykonať hydraulické skúšky potrubia - s maximálnym tlakom niekoľko hodín.
Pokládku malty je možné vykonávať len na potrubí pod prevádzkovým tlakom (2 atm).
Po pokrytí poterom sa vykonajú tepelné skúšky - na maximálnu teplotu chladiacej kvapaliny po dobu 3 hodín.
Podlaha sa používa len špeciálne navrhnutá na použitie na teplé podlahy - tenká parketová doska s impregnáciou, špeciálne druhy laminátu a linolea.

Napájacie zariadenie pozostáva z čerpacej a miešacej jednotky a rozdeľovacieho potrubia. V jednotke sa chladiaca kvapalina mieša tak, že výstupná teplota je nastavená regulátorom, ale nie viac ako 35 stupňov.

Kolektor distribuuje chladivo pozdĺž okruhov.
Inštalácia týchto hydraulických systémov je spravidla zverená odborníkom.

Jednou z možností na vytvorenie ľahkého podlahového vykurovania v už postavenom dome je postupná inštalácia v samostatných miestnostiach. Po prvé, podlahy sa vyrábajú v miestnosti, ktorá je najbližšie k bodu vstupu chladiacej kvapaliny v jednom okruhu, zvyčajne kúpeľňa, kúpeľňa, kuchyňa. Miešacia jednotka je nainštalovaná, ale bez rozdeľovača.

Pri vytváraní podlahového vykurovania vlastnými rukami je dôležité získať počiatočné skúsenosti. Potom už nebude také ťažké urobiť okruhy podlahového vykurovania v iných miestnostiach a namontovať rozvodný rozdeľovač.

Sekcie