Prvý rad v pivnici. Rôzne možnosti pivnice pre letné sídlo vlastnými rukami

Suterén nie: ak je nevyhnutne umiestnený mimo domu, potom je suterén pod ním alebo v tesnej blízkosti; najčastejšie je suterén ako stavebná konštrukcia aj základom domu. Suterén je nevyhnutne pochovaný pod štandardnou hĺbkou mrazu pôdy (NGP); pivnica môže byť aj veľkoplošná. Podlaha suterénu sa často nachádza pod úrovňou podzemnej vody (GWL). To všetko robí suterén a dom na ňom obzvlášť citlivý na pohyby pôdy a pôsobenie spodnej vody. Navyše, suterén môže zhoršiť vplyv oboch týchto faktorov. To všetko robí z výstavby suterénu takmer najťažšiu a najzodpovednejšiu úlohu z celého cyklu stavebných prác. Pri stavbe na kľúč na kľúč stojí podpivničený dom o 30-100% viac ako ten istý nepodpivničený. Suterén v dome však poskytuje veľa vymožeností a výhod a je celkom možné postaviť suterén vlastnými rukami a ušetriť veľké množstvo. Skúsme prísť na to ako.

Čo poskytuje suterén?

Tradičné využitie pivnice ako skladu potravín je už užitočnejšie ako pivnice: mikroklíma v nej je stabilnejšia, ľahšie sa reguluje a škodcovia sa do pivnice dostanú oveľa ťažšie ako do pivnice. Suterén je vhodný aj na dielňu a iné technické miestnosti: je elektrifikovaný, plynofikovaný a vykurovaný spolu s domom.

Suterén v súkromnom dome je obzvlášť výhodný ako centrum pre koncentráciu systémov podpory života (LSS): všetky zariadenia môžu byť umiestnené bezpečne, kompaktne a pohodlne pre aktuálnu údržbu a opravy, vľavo na obr. A to nie je všetko: kotol alebo vykurovacie kachle s vodným okruhom, prenesené v tom istom dome z kotolne (pece) na poschodie do suterénu, ako sa ukázalo, začnú spotrebovávať o 3-5% menej paliva v dôsledku toho istého stabilná mikroklíma v suteréne. Úspory za vykurovaciu sezónu z materiálneho hľadiska sú celkom hmatateľné.

Ďalšia výhoda podpivničeného domu v našej oblasti je zatiaľ málo známa, no v krajinách južnej Európy dopyt po domoch s obytným suterénom (na obrázku vpravo) stabilne prevyšuje ponuku. Ide tu o prežitie, ale nie v prípade vojny alebo nejakých fantastických katakliziem. Dosť je aj tých skutočných: Sahara bude v dôsledku globálneho otepľovania „pľuť“ každé leto horúci vzduch ešte dlho. Príplatky, špeciálne alebo „ekologické“ tarify, penále a pod. rekvizície za nadmernú spotrebu elektriny v krajinách, ktoré majú zabezpečené vlastné zdroje energie - mami, neboj sa! Keď stojí + (40-45) na dvore týždne a mesiace, nedá sa normálne bývať a účty za energie za klimatizáciu celého domu prídu také, že ... sa lepšie zamyslite nad demokratickými hodnotami, tie vydržia. Presťahovanie sa na leto do obytnej pivnice buď znižuje náklady na klimatizáciu na prijateľnú úroveň, alebo vám umožňuje úplne sa bez nej zaobísť.

Hydroizolácia: začiatok

Suterén pod domom bude prínosom len vtedy, keď bude suchý a neporuší stabilitu celej konštrukcie. Oba tieto faktory spolu súvisia, pretože. dom so suterénom sa často začína nakláňať a / alebo usadzovať práve v dôsledku narušenia podzemného toku pevnou schránkou hlboko zakopanou v zemi: prirodzený pohyb podzemnej vody je narušený, pozri obr.

V dôsledku toho sa mení aj pohyblivosť a nosné vlastnosti pôdy. Existujú prípady, keď sa dom so suterénom, postavený na suchej hustej hline, musel opustiť - pod ním sa pod vplyvom nesprávne postaveného suterénu plazil pohyblivý piesok.

Existujú rôzne spôsoby, ako môže pôdna vlhkosť preniknúť do suterénu a neexistujú žiadne 100% účinné spôsoby, ako odvodniť plesnivý suterén. Vlhkosť v pivnici a v celom dome bude nepríjemná a nezdravá. Ale treba myslieť aj na vplyv suterénu na podzemný odtok. Jediným spôsobom, ako zabrániť viazaniu takéhoto gordického uzla, je správny návrh suterénu a jeho spoľahlivá vonkajšia hydroizolácia. Výber dizajnu priamo súvisí s vlastnosťami konštrukčného materiálu. Preto, aby bolo možné správne postaviť dom so suterénom, musí sa jeho vývoj vykonávať v nasledujúcom poradí:

• Výber stavebného materiálu;
• Výber silových obvodov v pôdoryse a reze;
• Výber spôsobu a schémy hydroizolácie;
• Určenie zloženia usporiadania suterénu;
• Výber stavebnej techniky.

Poznámka: ak sa suterén namočí, ale dom s ním stále stojí, potom existujú spôsoby, ako vysušiť suterén, pozri nižšie. Takýto suterén nebude vhodný na bývanie a stacionárnu elektrifikáciu, sušenie sa bude musieť opakovať každých 3-5 rokov, ale bude slúžiť ako sklad potravín a / alebo miesto pre energeticky nezávislé vykurovacie zariadenia.

materiálov

Suterén je možné vyrobiť z materiálov schopných odolať bočnému tlaku pôdy 20 bar (2 kgf / cm2 alebo 20 tf / cm2) a tlaku formovacej vody 10 bar (1 kgf / cm2). alebo 10 tf / m2) .m). Tieto podmienky zodpovedajú triede pevnosti od M200 a vodeodolnosti od W10. Samozrejme, čím väčšia rezerva pre oba parametre, tým spoľahlivejší bude suterén.

Nezávislí developeri zvyčajne stavajú suterény železobetónové monolitické (poz. 1 na obrázku), prefabrikované z betónových základových blokov s monolitickým základom (poz. 2), tehlové (poz. 3), monolitické s tehlovým soklom (poz. 4) alebo zo škvárových blokov, poz. 5.

Možnosť „tehla na betóne“ je dostatočne odolná, ak je základňa vyrobená z pálenej železnej tehly alebo klinkerovej tehly: predná vonkajšia tehla nie je navrhnutá na prenášanie hmotnosti budovy; jeho životnosť je až 40 rokov a podpivničený dom sa stavia po generácie. Červená pracovná tehla v bezprostrednej blízkosti zeme sa začne rozpadať do 25 rokov a úplne stratí svoje nosné vlastnosti za 50-60 rokov. Železná ruda a klinker budú stáť na sokli storočia, ale nie sú estetické. Všeobecne platí, že suterén na poz. 4 nie je možnosť. Pre krásu by bolo jednoduchšie, spoľahlivejšie a lacnejšie vyplniť monolit a dyhovať ho podľa chuti.

Vhodnosť určitých materiálov na stavbu suterénu je znázornená na obrázku:

Ako vidíte, možno ich rozdeliť do 3 skupín:

1. Nevhodné.
2. Podmienečne vhodné pre štruktúrované pôdy (hustá piesčitá hlina, ľahká hlinitá), ak GWL nestúpa bližšie ako 0,2 m ku dnu suterénu.
3. Vhodné.

I skupina

Jednoznačné „prepadáky“ – pena a pórobetón a ich nízka únosnosť tu nie je to najdôležitejšie. Povedzme, že prirodzené opotrebovanie betónu je 0,01 mm za rok. Ide o zanedbateľnú sumu; v zemi je to oveľa viac. Minimálna vrstva betónu nad výstužou je 40 mm. Na to, aby sa výstuž začala masívne odkrývať a teda konštrukcia si vyžadovala zásadnú opravu, pri absencii iných deštruktívnych faktorov musí prejsť 4000 rokov. Predpokladáme tiež, že mostíky medzi pórmi peny a pórobetónu sú hrubé 1 mm; zvyčajne sú tenšie. Pri rovnakom opotrebovaní za 25 rokov stratí materiál 50% svojej pevnosti (preklady sú zničené z 2 strán) - veľké opravy sú nemožné, konštrukcia sa stala nepoužiteľnou. Po ďalších 10-15 rokoch začne samovoľne kolabovať bez možnosti zotavenia. Z tohto dôvodu sa v južnej Európe (najviac v Španielsku) predávajú tisíce domov, ktoré boli kedysi postavené na sezónny prenájom, „za koľko dajú“. Ich vzhľad je stále šik, no ich životnosť sa končí a neexistuje spôsob, ako ho obnoviť.

Patria sem aj silikátové tehly a expandovaný ílový betón. Prvý v zemi sa rozpadá doslova pred našimi očami, je drahý a vyžaduje si pomerne vysokú zručnosť pracovať s ním. Druhý je lacný, ľahšie sa s ním pracuje, ale, bohužiaľ, premokne a nie je možné ho spoľahlivo izolovať, neexistujú také metódy a kompozície.

II skupina

Z tejto skupiny je lepšie nepoužívať červené tehly a nekvalitný betón na základy pod domom: rozpadajú sa v zemi a oprava je často nemožná. Klinkerové tehly sú celkom spoľahlivé, odolné až 150 rokov alebo viac, ľahko sa izolujú, ale sú drahé. Pálená tehla-železná ruda je o niečo nižšia a je lacná, ale nejde pravidelne do predaja, pretože. je výrobná chyba. Ale suterén zo škvárového bloku je vďaka svojej lacnosti a jednoduchosti práce s ním celkom bežný, pozri video:

Video: stavba „škatule“ v suteréne škvárového bloku

Dôležitou výhodou suterénu škvárového bloku je, že je ľahký a dom s ním dáva normálny ťah na pomerne slabých pôdach s nosnosťou> 0,7 kgf / m2. pozri Z škvárového bloku je možné postaviť suterén nielen na suchej zemi. Na ekonomické účely môže byť celkom vhodné, ak je pôdna voda nad úrovňou podlahy suterénu nie dlhšie ako 6 mesiacov. za rok a formovací tlak nepresahuje 10 barov; vo väčšine prípadov svojpomocnej výstavby sú tieto podmienky splnené. Po prvé, opatrenia na hydroizoláciu stien suterénu sa musia začať vykonávať už vo fáze ich výstavby, pričom sa musia neustále dodržiavať všetky pravidlá muriva zo škvárových blokov, pozri video:

Video: Základy muriva zo škvárových blokov

Po druhé, hydroizolácia sa musí vykonať rovnako ako pri stenách z tehál alebo základových blokov, ale vystužená: natierať bitúmenovými zlúčeninami a lepiť, pozri nižšie. A namiesto lepenia materiálov na textilnej báze použite strešný papier na celulózu (kartón). Pri pohľade do budúcnosti je princíp fungovania izolácie na báze prírodného bitúmenu nasledovný: ak sa po mnohých rokoch demontuje ňou izolovaná konštrukcia, nenájde sa ani stopa po pôvodnom izolante. Bitúmen z neho sa lisuje do betónu, na ktorom sa vytvorila vodotesná kôra. Póry škvárového bloku sú oveľa širšie ako v betóne a celulózové vlákna zo strešnej základne sa stanú výstužnou výplňou pre bitúmen v nich.

Ako izolovať škvárový blok

Ako je usporiadaná hydroizolácia suterénu zo škvárových blokov je znázornená na obr. napravo. Pretože neexistuje a nemôže byť žiadna záruka za stojatú hladinu podzemnej vody, je lepšie nahradiť zásyp zeminou hlineným hradom (farebne zvýrazneným) s odstránením na vrchole 0,5 m za obrysom slepej oblasti. Jeho prítomnosť okolo domu, ako aj podpätky s odstránením 0,4 m pod základovou páskou, sú nevyhnutnou podmienkou spoľahlivosti hydroizolácie suterénu škvárového bloku.

Lepiaca (listová) izolácia sa v tomto prípade aplikuje v opačnom poradí ako všeobecne akceptovaná - zhora nadol. Je pohodlnejšie pracovať týmto spôsobom pomocou zariadenia vo forme podstavca s palicou alebo kusom rúry, na ktorý sa nasunie rolka strešnej krytiny. Tragus sa umiestni na základovú pásku a potom:

1. Časť steny je natretá cez šírku role + (15-20) cm tekutým bitúmenovým tmelom (primárnym) na benzínovom riedidle. Je lepšie nanášať základný tmel širokou, tvrdou kefou, zatlačením do materiálu steny;
2. Rovnaké miesto natierajú bitúmenovým tmelom na antracénovom oleji – je hustejší, lepkavejší a schne pomalšie ako na benzíne. Vrstva - 3-4 mm;
3. Kus strešného plechu je navinutý z kotúča na spodok s malým okrajom;
4. Izolátor sa valcuje na povlak, prechádza zdola nahor a vytláča bubliny;
5. Rez je vyrezaný s určitým okrajom;
6. Tragus je preusporiadaný tak, aby prekrytie rezov bolo 20-25 cm;
7. Opakujte odseky. 1-6 na novom úseku steny s presadením 15-20 cm za šírku strešného pásu;
8. Spoj plechov sa zahrieva pomocou plynového horáka a valcuje sa podľa bodu 4;
9. Opakujte odseky. 1-8, kým nedosiahnu roh;
10. Na rohu premaľujú a natierajú priľahlú stenu, odstránenie krytiny za rohom sa prereže hore a dole naprieč;
11. Krídlo izolátora nie je zvonku veľmi teplé a jemne zabalené okolo rohu;
12. Obal sa zahrieva a zvinie podľa odseku 4;
13. Opakujte pracovný cyklus, kým sa neobíde celá budova;
14. Podobným spôsobom naneste 2. vrstvu lepiacej izolácie;
15. Z rovnakého tmelu sa nanáša vonkajšia bezpečnostná vrstva izolácie farby;
16. Zasypú pôdu alebo postavia hlinený hrad.

Začiatočníkovi sa celý tento postup bude zdať veľmi pracný, ale akákoľvek spoľahlivá izolácia odolná voči tlaku nie je o nič jednoduchšia. Ale suterén zo škvárového bloku bude stáť 1,5-2,5 krát lacnejšie ako betón alebo tehla.

Zároveň o tehle

Vyššie opísaná izolácia neposkytuje 100% ochranu tehlového suterénu pred vlhkosťou - póry tehly sú tenšie ako škvárový blok a bitúmen sa do nich zle vtláča. Steny murovaného suterénu je lepšie izolovať modernými penetračnými materiálmi s účinkom hĺbkovej penetrácie (pozri nižšie). Typická schéma na izoláciu tehlovej steny s nimi je uvedená na obr.

Omietanie steny na mriežke na izoláciu je povinné: preniká spoľahlivo vyplní trhliny do 0,4 mm a v tehlovej stene sa môžu vytvoriť širšie trhliny. Úlohu hlineného zámku, ktorý neprepustí kapilárnu vlhkosť do betónovo-tehlového švu, plnia hmoždinky Penekrit v stroboskope 25x50 mm a Penekrit s Penetronom v betónových pätkových otvoroch. Nevýhodou tejto schémy je, že penetrácie nie sú večné, ako prírodný bitúmen; po 10-30 rokoch bude potrebné vymeniť izoláciu.

Oprava vlhkého betónového suterénu hĺbkovými penetračnými hmotami

Poznámka 2: ak predtým suchý betónový suterén začal poklesom na stenách a podlahe vlhnúť (zmenil sa podzemný odtok), je možné ho opraviť Penekritom s Penetronom po dobu 5-20 rokov, pozri obr. napravo. Shtroba - 25 x 25 mm. Izolácia je omietnutá omietkou odolnou voči vlhkosti v 2 vrstvách po 15-20 mm s výstužnou sieťovinou (pozri vyššie), aby sa zabránilo napučiavaniu izolačnej vrstvy kapilárnym tlakom. Práce sa vykonávajú v najsuchšom období roka. Suterén je predsušený, pozri nižšie, a bezprostredne pred aplikáciou izolácie sa dvakrát navlhčí širokou mäkkou kefou.

III skupina

V materiáloch skupiny III stojí vysokopevnostný betón odolný voči vlhkosti s veľkým náskokom. Iba z neho môžete postaviť suchý suterén na zaplavenej pôde bez toho, aby ste urobili takú zložitú a technicky nie vždy realizovateľnú vec, ako je odvodnenie lokality. Stačí použiť lacnú (a veľmi trvanlivú) bitúmenovú izoláciu, pozri ďalej. obr., a suterén neutlmí generácie obyvateľov, bez ohľadu na to, ako podzemná voda „chodí“.

Veľkým mínusom betónového suterénu sú núdzové práce na nalievaní a technické prestávky na získanie pevnosti monolitu; stavať svojpomocne, jednoducho nemôžete stihnúť sezónu. Navyše betón M400 W>10 nie je lacný a betónový kamión nepríde presne v čase, ktorý ste si nastavili. S najväčšou pravdepodobnosťou vám bude pridelená a dokonca aj vy budete musieť počkať.

Východiskom je výstavba suterénu z hotových základových blokov. Do vody na murovaciu maltu sa pridá 2-3 % objemové tekutého skla. Je lepšie kúpiť hotové bloky, už sú M (400-600) W (20-3). Blok 200x200x400 otáča jedna osoba. Pokládka sa potom uskutoční v 2 blokoch s lemovaním švíkov a striedaním radov lyžíc s radmi lepidiel, ako je tehlová stena. Rohové „polobloky“ sa neštiepajú ani neodrezávajú – nechajte ich trčať napoly do zeme, celá konštrukcia bude len stabilnejšia. Ak sú 2-3 silní asistenti a aspoň kladkostroj, je ešte lepšie kúpiť bloky 400x400x800 - sú so zubom a murivo bude veľmi pevné. V tomto prípade je vedený do jedného bloku s úpravou švíkov v radoch.

Základové bloky na železobetónových konštrukciách podliehajú naparovaniu, čo nie je možné doma. Ale, nech je známe, že expozícia je od 3 mesiacov. bloky, ktoré získali 25% pevnosť v zásobníku pod fóliou, ho úplne nahrádza. Riadky v stohu musia byť posunuté kusmi dreva tak, aby medzi nimi boli medzery 20-30 mm; v horúcom a suchom počasí je stoh zabalený do vlhkej vrecoviny. A svojpomocne sa dá pripraviť vysokopevnostný betón aj ručným miesením, pozri zápletku:

Video: ručná výroba betónu

Za tretiu vec, ktorá netoleruje uponáhľanosť, možno vo všeobecnosti považovať výstavbu pivnice, najmä v existujúcom dome. Potom - prvý rok pomaly pripravujeme potrebný počet blokov; budúce leto staviame opäť bez zhonu. Tvárnice je možné liať netypicky, v rámci svojich síl a so zubom - hotové murivo odolá tlaku viac ako 30 barov. A čo W? Pri výrobe sa tekuté sklo primiešava do betónovej hmoty v špeciálnych zariadeniach, čo sa opäť nedá robiť doma. Samostatní stavitelia však úspešne pripravujú betón odolný voči vlhkosti pri W (10-15) so známou opravnou zmesou Dehydrol, pozri video:

Video: ako vyrobiť hydrobetón

Poznámka: svojpomocne vyrobený hydrobetón nezaručuje proti prenikaniu kapilárnej vlhkosti, preto treba vonkajšiu protitlakovú izoláciu doplniť vnútornou protikapilárnou izoláciou z rovnakého Dehydrolu, viď obr.Taktiež vo vnútri je celý suterén omietnutý pancierovou izoláciou vyrobenou z cementovo-pieskovej omietky, pozri vyššie.

Silové obvody

Schéma hydroizolácie suterénu je viazaná na jej všeobecnú schému výkonu (nosiče). Rozvíja sa aj v závislosti od miestnych podmienok najskôr v reze a potom v pôdoryse.

Možné napájacie obvody provizórnych suterénov v kontexte sú uvedené na obrázku:

Suterén na doske je postavený na slabých homogénnych pôdach: veľká nosná plocha poskytuje nízky špecifický tlak na pôdu a rovnomernejšie rozdeľuje zaťaženie. V skutočnosti celá budova v tomto prípade stojí na hlboko pochovaných základových doskách. Odstránenie dosky pozdĺž obrysu je potrebné nie menej ako hrúbka stien suterénu (základová páska), inak sa zaťaženie sústredí na okraj dosky, časom sa rozpadne a celý dom sa bude krivo prehýbať. . Taktiež pivnice na mäkkých pôdach ľahšie plávajú, pozri nižšie; "bočný hák" tomu odporuje. Doska sa naleje s nástupom stabilného teplého počasia, vydrží až 50% pevnosti (najmenej 20 dní) a je na ňu postavená z akéhokoľvek iného vhodného materiálu. Ak je sezónne státie podzemnej vody možné nad 0,6 m nad úrovňou podrážky (nie podlahy!) V suteréne sa doska naleje v hrúbke jeden a pol (od 300 mm) so zubom v tretine výšky, Pozri nižšie.

Suterén na páske je naopak postavený na hustej, dobre nosnej (od 1,7 kgf / m2) a prípadne na heterogénnych pôdach: doska z balvanu, ktorý k nej počas zrážok spadol pod uhlom. nebezpečne nakloniť; páska ju buď zatlačí nadol, alebo na stranu. Na hustých homogénnych neskalnatých alebo mierne vzdutých pôdach, ak je dom postavený bez narušenia aspoň 3-5 rokov, je možné postaviť základ na páske v existujúcom dome. Typická schéma je znázornená na obr. vpravo, no v každom prípade sa stavba realizuje podľa individuálneho projektu na základe prieskumu na mieste.

Ak sa suterén na páske stavia súčasne s domom, potom cykly núdzovej betonáže nie sú navzájom viazané: nalievanie stálej podlahy môže a dokonca musí byť (pozri nižšie) odložené na budúci rok. V každom prípade musí byť odstránenie päty pásky do strany aspoň 0,6 m, aby sa zaťaženie „rozptýlilo“ zo sily odporu pôdy na usadzujúcu sa budovu (zobrazené červenou bodkovanou čiarou), inak podlaha dá sa jednoducho stlačiť.

Dočasné poschodie

Suterén je vhodné ponechať rok na páske bez podlahy, ak hladina spodnej vody nestúpne nad 0,2 m pod základom pivnice, aby budova dala prvotný prievan a nekopla sa presne stála podlaha. Medzitým môžete položiť dočasnú podlahu, napríklad položiť podlahy na zem.

Schémy podlahy na zemi sú uvedené vľavo na obrázku:

poz. A platí, ak pôdna voda nestúpa nad 0,6 m do suterénu; poz. B - ak dosiahnu 0,2 m pod ním. V prípade, že úžitková pivnica na páske zostane suchá viac ako 3 roky, často sa do nej položí teplá špina, vpravo v ryži: zelenina a ovocie sa tak skladujú dlhšie a menej sa kazia. Rastlinné produkty pri skladovaní uvoľňujú etylén, ktorý stimuluje ich dozrievanie; bez etylénu výrobky "spia". Etylén je o niečo ťažší ako vzduch a nie je úplne odstránený bežným vetraním v suteréne (pozri nižšie); existuje veľa prípadov otravy etylénom u ľudí, ktorí boli dlho v potravinových pivniciach. Etylén naopak dychtivo saje, len treba nádoby vetrať a na stojanoch od 15-20 cm.Okrem toho domáci kvas, likéry, víno, pivo, medovina v pivnici s hlinenou podlahou lepšie dozrieva a otáča sa byť oveľa chutnejšie.

Poznámka: pivnice na doske a páske sú vhodné na inštaláciu kotlového zariadenia a elektrifikácie pre bývanie až po uplynutí najmenej 3 rokov po dokončení výstavby celého domu, ak sa počas tejto doby nevyskytli žiadne známky vlhkosti v suteréne a / alebo nerovnomerné vysporiadanie stavby.

Pivničný kesón vyrobený z betónu odolného voči vlhkosti s vonkajšou protitlakovou izoláciou bude suchý na akejkoľvek pôde, aj keď pláva vo vode - počas druhej svetovej vojny sa dokonca aj námorné lode stavali zo železobetónu. Kazetový suterén je tiež kompatibilný s akoukoľvek budovou, viď nižšie. Jeho výstavba je však nepretržitou komplexnou núdzovou prácou, pozri nižšie. A na ľahkých, voľných, silne napojených pôdach sa môže náhle objaviť suterén-kesón. Pivnice na doske a páska vám dávajú vedieť o nepriaznivom podzemnom odtoku tým, že napriek akejkoľvek izolácii tlmia - pracovné a murovacie švy sú roztrhané - a kesón sa môže doslova vznášať a spadnúť na bok spolu s domom za pár minút. týždeň. Preto sa kesónové suterény neodporúčajú stavať pri najvyššej hladine podzemnej vody viac ako 0,6 m nad podlahou suterénu a box by sa mal vyberať od 0,6 m na stredných a hustých pôdach a od 0,8 m na ľahkých.

Energetická schéma suterénu v pláne je už spojená nielen so zemou, ale aj so štruktúrou budovy. Jeho možné možnosti pre svojpomocnú výstavbu sú znázornené na obr. nižšie. Podlaha suterénu (poz. 1) je jediná, ktorá umožňuje okamžite vybaviť kotolňu a domovú komunikačnú elektroinštaláciu v suteréne (vľavo na obrázku na začiatku); v tomto prípade je postavená kazetovo. Dôležité je, že v kotolni musí byť okno a steny kesónu a suterénu budovy sú jeden monolit.

Nedokončené suterénne poschodie sa buduje menej často – úspory na zemných prácach sú viac než pohltené prebytkom betónu. Typickými odôvodnenými prípadmi sú ťažká, zložitá a nákladná pôda na vývoj (poz. 1a) alebo sa na ťažkej pôde nachádza ľahké uvoľnené miesto, vhodné veľkosťou do suterénu, poz. 1b. Naopak, v tomto prípade nie je v žiadnom prípade možné postaviť suterén-kesón alebo na doske, iba na páske! Kesón sa neodporúča pre poz. 1a, takže s presťahovaním kotolne do pivnice alebo jej vybavením na bývanie si budete musieť počkať niekoľko rokov.

Poznámka: neúplné poschodie v suteréne a medziposchodie v suteréne sú dve rôzne veci. V medziposchodí suterénu je možné inštalovať vonkajšie vstupné dvere, zakopané v jame nie viac ako 3-4 schodmi.

Ešte menej často sa suterény stavajú pri základoch existujúceho domu (položka 2 na obrázku vyššie) - existuje vysoké riziko nového nerovnomerného sadania budovy. Ak stavajú profíci podľa projektu, tak majiteľ a prevádzkovateľ dávajú predplatné, že sa predpokladá škoda zo všetkých možných následkov. V existujúcom dome je lepšie postaviť „plávajúci“ suterén, aspoň 1 m od základovej pásky domu, poz. 3. Jeho silový obvod v sekcii je možný akýmkoľvek spôsobom, budete však musieť vynaložiť peniaze na samostatnú suterénnu podlahu, medzi ktorou a podlahou domu potrebujete voľnú vzdialenosť 0,3 m, t.j. a pivničnú jamu treba vykopať hlbšie. Dôvodom je rozdiel v rýchlosti a veľkosti ťahu 2 samostatných budov vnorených do seba.

S menším celkovým objemom zemných a betonárskych prác, ako aj s celkovým presahom si vystačíte vybudovaním spojeného suterénu - spojeného so základom domu tuhými železobetónovými prekladmi šírky zakladacej pásky. Sú prehĺbené, ako páska základov domu, ale norma, > 0,6 m pod štandardnú hĺbku mrazu (NGP), a steny suterénu - podľa potreby, aby ste v nej mohli chodiť do svojej plnej výšky (1,9 -2,2 m + hrúbka podlahy + hrúbka vankúša pod podlahou). V dôsledku toho sa rozdiel v špecifických tlakoch na pôdu základov domu a steny suterénu ukazuje ako hodnota, ktorú môžu akceptovať skokani do dĺžky 1-1,5 m.

Schéma tvaru T (poz. 4) sa používa na ľahkých poddajných homogénnych pôdach; V tvare písmena H (poz. 5) na ľahké heterogénne a stredné a bunkové (poz. 6) - na stredne heterogénne a ťažké homogénne. V každom prípade spojený suterén sa stavia len a len na páske - na doske alebo kesóne, roztrhne preklady a zničí základy stavby. Typické chyby pri vývoji schém zapojenia základov a suterénov sú nasledovné:

• Rohy suterénu susediace s pripojenými rohmi sú ponechané visiace (poz. 7).
• Schéma zapojenia sa robí asymetricky vzhľadom na obe osi základového plánu (poz. 8) alebo stredovo symetricky (poz. 9).
• Roh suterénnej krabice je spojený s rohom nadácie, poz. desať.

Ten je obzvlášť nebezpečný pre integritu a stabilitu celej konštrukcie. V prípade, ako v poz. 10 by bolo potrebné buď zmeniť dispozičné riešenie podpivničeného domu na symetriu aspoň pozdĺž jednej osi, poz. 11, alebo lepšie, bez zmeny plánu, zviažte vnútorné rohy základu prepojkou a dokončite suterén neúplným suterénom, poz. 12.

Vodeodolný

V procese vývoja hydroizolácie suterénu sa najskôr vyberie jej schéma vo vzťahu k danej budove v daných konkrétnych podmienkach a následne sa vyberú vhodné materiály. Voda je zákerný živel a chrániť sa pred jej prienikom desiatky rokov jedinou prekážkou je nemožné. Typickým prípadom pri individuálnej výstavbe je, keď na sezónnom vrchole sucha klesne GWL pod podlahu suterénu o 0,2 m alebo viac a pri vrchole vlhkosti vystúpi na úroveň humusovej vrstvy; najúrodnejšia vrstva pôdy sa považuje za neustále navlhčenú, ale nevytvára žiadne výrazné prúdenie a tlak vlhkosti na štruktúru.

Za týchto podmienok je jediná spoľahlivá vonkajšia protitlaková hydroizolácia. Netlak iba z povrchového odtoku nezaručuje suchosť suterénu, pretože po prvé, v daždivých rokoch môže byť tlak povrchovej vody významný. Po druhé, najviac podzemné prúdenie pod budovou sa môže zmeniť, pozri vyššie. Pri stabilnom spodnom postavení hladiny podzemnej vody na úrovni podlahy suterénu a vyššie môže byť potrebná vnútorná protikapilárna izolácia a pancier, ktorý ju drží, pozri nižšie.

Vonkajšia hydroizolácia suterénu sa vo všeobecnosti vykonáva 2 spôsobmi: odrezanie (odrezanie), vľavo na obrázku a odklonenie (výstup), vpravo:

Ak budova so suterénom stojí na priepustnej pôde (kamienky, štrk, chrupavka, piesok, piesčitá hlina, sypká hlina), potom je možné vykonať odrezanú izoláciu bez drenáže; v tomto prípade hlinený hrad pokračuje až do úrovne -(0,25-0,3) m pod základom vankúša podlahy suterénu. To je jeho veľká výhoda – nepotrebuje drahý a časovo náročný drenážny systém. Ak je suterén postavený z hydrobetónu, steny sú z vonkajšej strany omietnuté cementovo-pieskovou omietkou na izoláciu a namiesto hlineného hradu sa vykonáva zásyp výkopovou zeminou. To je druhá výhoda odrezanej izolácie - samokopiaca hlina nie je vhodná na zámok, treba kúpiť konštrukciu a veľa.

Nevýhody odrezanej izolácie, po prvé, veľké množstvo výkopov. Po druhé, nie sú vždy technicky uskutočniteľné - blízke budovy nemusia umožňovať výber jamy požadovaného profilu (pozri nižšie). Po tretie, hlina je prekážkou pre vlhkosť, ale nie hluchou bariérou. Znižuje prietok a tlak vody na stenu, no nezastaví ju úplne. Preto je potrebná plnohodnotná vonkajšia izolácia (základný náter + náter + podlaha), a ak je suterén škvárový blok alebo tehla, potom vystužený, pozri vyššie. Po štvrté, odrezaná izolácia sa aplikuje len celá, aspoň v rámci steny, od r spoje podlahových dosiek je potrebné prelepiť a zahriať, takže usporiadanie na existujúcom dome je veľmi problematické - nie je možné úplne vykopať niektorú z jeho stien bez ohrozenia stability celej konštrukcie.

Drenážna izolácia funguje len v spojení s drenážou: jej základom je membrána s reverzným kapilárnym efektom, ktorá zachytáva vlhkosť a odvádza ju do drenáže. Samotná membrána je nalepená na stenu namiesto odrezanej izolačnej fólie a je chránená pred rýchlym zanášaním zeminou geotextíliou. Hlavnou výhodou odklonovej izolácie je minimálny alebo žiadny vplyv na podzemný odtok pod domom; odrezaná izolácia aj pri drenáži ju mení, preto sa odporúča izolovať pivnice domov na pôdach so zložitou nestabilnou hydrológiou membránou. Po prvé, je potrebná jama na odrezanú izoláciu so šírkou menšou ako je odstránenie slepej oblasti (prakticky stačí 0,6 - 0,8 m, ak sa do nej môže vtesnať len pracovník). Po druhé, je možné izolovať na kusy so šírkou asi 1,5 membránových panelov. Preto sa pivnice existujúcich domov dajú takmer vždy zatepliť len odklonovou metódou.

Nevýhody drenážnej hydroizolácie sú tiež veľmi vážne. Prvým je ešte väčší objem a náročnosť zemných prác, len súvisiacich. Vybudovanie odvodnenia pozemku je vážna vec a nájsť miesto pod odvodňovacím poľom tiež nie je vždy možné. Po druhé, najlepšie membrány vydržia až 20 rokov; častejšie - 10-12 rokov a na silne zalievaných voľných pôdach po dobu 3-7 rokov. Ak máte v úmysle izolovať suterén membránou, buďte pripravení kopať dom a meniť ho v takýchto intervaloch.

Keď treba vo vnútri

Ak je UGV viac ako 3 mesiace. za rok je v jednej rovine s podlahou pivnice alebo stúpa vyššie, vonkajšia protitlaková hydroizolácia je doplnená o vnútornú antikapiláru. Betón, nehovoriac o tehle, nie je pevný monolit. Jeho mikroštruktúra sú najmenšie zrná cementu, podobné morským ježkom, ktorých ihlice sú silikátové kryštály. Tieto „ihličkové“ cementové zrná sú navzájom spojené a medzery sú vyplnené pieskom a v hydrobetóne tvrdeným tekutým sklom (ktoré je tiež silikátové) a polymérnymi prísadami odolnými voči vlhkosti. V oboch prípadoch zostávajú mikropóry; polymér sa tiež rozkladá za 3-15 rokov a pod tlakom betón trochu prechádza vlhkosťou. V priehrade vodnej elektrárne je to nepostrehnuteľné, ale veľmi v suteréne.

Možnosti vnútornej antikapilárnej hydroizolácie suterénu sú znázornené na obr. na poz. V a D nie je vonkajšia izolácia podmienečne znázornená, ale aj tu je potrebná. Izolácia švu na poz. B - najmenej 4 vrstvy strešného materiálu, prilepené základným tekutým tmelom a ohrievané horákom. Nie je možné izolovať šev tenkým roztokom - vytečie. Tolem alebo strešná bitúmenová izolácia (hydrobutyl atď.) je tiež nemožná - stena sa z nej vytlačí a vytlačí. Steklorubit atď. na báze sklolaminátu, váha steny sa naopak nerozdrví - základ zostane nerozdrvený a kapilárna vlhkosť ním bude prechádzať, takže je to tiež nemožné. Tlaková stena na poz. B - omietanie na mriežke cementovo-pieskovou maltou, pozri vyššie.

Izolačné materiály

Hydroizolácie striech a stien nie sú vhodné do suterénu - nie sú navrhnuté tak, aby odolali tlaku zeminy a tlaku formačných vôd. Podľa spôsobu aplikácie a účelu sa materiály na hydroizoláciu suterénu delia na:

• Primárne, alebo základné, alebo impregnačné - tekuté tmely nanášané na pripravený povrch (pozri nižšie) na vytvorenie podkladu pre nátery inými materiálmi.
• Maľovanie alebo náter - viskóznejšie adhézne kompozície, používané buď samostatne, alebo ako základ pre izoláciu vrchnej fólie, alebo opäť spolu so základným náterom na protikapilárne mazanie vo vnútri. V druhom prípade sú steny po omietnutí omietnuté cez sieťku akoukoľvek omietkou odolnou voči vlhkosti v jednej vrstve.
• Cementom plnené silnovrstvové tmely - určené na nátery do hrúbky 20 mm len na tlakových stranách. Používajú sa namiesto nadzemných materiálov v prípadoch, keď hladina podzemnej vody nedosiahne podlahu suterénu dlhšie ako 9 mesiacov. v roku.
• Horná časť alebo lepenie - listové flexibilné alebo mäkké materiály na tkanom alebo vláknitom základe, impregnované samotným izolátorom. Najuniverzálnejší a najspoľahlivejší izolant. Sú tiež prekryté iba na stranách obrátených k tlakovej vode.
• Kapilárne membrány - na vodeodolný plastový podklad je nanesený špeciálny náter s reverzným kapilárnym efektom, viď vyššie.

Izolačný začiatok týchto materiálov, okrem membránových, môže byť nasledovný:

1. Bitúmen - stále neprekonaný v trvanlivosti, ale ťažko sa s ním pracuje. Ako funguje bitúmenová hydroizolácia, pozri vyššie. Vyrába sa vo forme primárnych tmelov na benzínovom riedidle (primers), náterových tmelov, hrubovrstvových tmelov a vrchných materiálov. Izolácia panciera sa takmer nikdy nevyžaduje; ak áno, tak cementovo-piesková omietka. Drží na akejkoľvek stene (betón, tehla). Penetrácia do betónu až 30 mm (častejšie - 7-15 mm), takže ošetrený povrch stráca pri mechanickom poškodení vodeodolnosť.
2. Bitúmenovo-nairitové tmely sú mrazuvzdorné, možno ich aplikovať pri teplotách do -(15-25) stupňov. Vrstva - do 6 mm. Utiahnite trhliny do šírky 30-50 mm, pretože na vzduchu penia, preto treba otvorený obal spracovať v lehote na ňom uvedenej (alebo v návode). Povlak si zachováva plasticitu až do -(45-60) stupňov. Životnosť - 10-25 rokov. Špecifický materiál pre severnú výstavbu alebo komplexné opravy veľmi schátraných budov.
3. Epoxidové, epoxidovo-dechtové a epoxidfuránové tmely sú ešte špecifickejším materiálom na hydroizoláciu stavebných konštrukcií, ktoré sú pravidelne zaplavované až do úplného ponorenia do vody, mrazu a námrazy nezahriate. Krehké, po 3-5 rokoch vyžadujú úplnú výmenu. V práci sú zložité, toxické, karcinogénne.
4. Prírodné elastoméry (tekutá guma) - ľahko sa s nimi pracuje, ale sú použiteľné len ako opravy vnútornej izolácie. Len tehla a škvárový blok dobre pasujú. Termín aktualizácie hydroizolácie prírodnými elastomérmi je 1-5 rokov v závislosti od miestnych podmienok. Povinná izolácia panciera minimálne 2 vrstvami cementovo-pieskovej omietky na rošte, pretože. ľahko napučiavajú a odlupujú kapilárnym tlakom. Vo všeobecnosti sanitka do vlhkého suterénu, kým ruky a peňaženka nedosiahnu vážnejšiu opravu.
5. Syntetické elastoméry - polyuretán, silikón, MS-plasty. Pôsobia podobne ako bitúmen, ale prenikajú hlbšie do betónu, až 100 mm. Po 7-20 rokoch je potrebné aktualizovať izoláciu. Pri opravách zvnútra sa nanášajú na vysušený a hojne navlhčený povrch bezprostredne pred spracovaním, pozri nižšie.
6. Penetračné (hlboko penetrujúce) kompozície - syntetické elastoméry + cement + polymérne prísady. Vyrába sa vo forme tmelov na maľovanie s hrubou vrstvou. Práca je jednoduchá. Používajú sa len na vonkajšiu izoláciu. Vtláčajú sa do medzier do 0,4 mm (polyuretán) alebo do 10 mm (na silikón alebo MS) do hĺbky 100 mm a upchávajú sa cementom, ktorý pôsobením vlhkosti rekryštalizuje. Aplikovaný povrch musí byť vyrovnaný s +/-(2 mm) a dôkladne zbavený prachu. Bitúmenové pasty nedržia na sebe. Rezervačná izolácia v prípade potreby - cementovo-piesková omietka na rošte. Životnosť - 10-30 rokov. Kapilárna vlhkosť nie je 100% odrezaná, preto je takmer vždy potrebná bitúmenová antikapilárna izolácia vo vnútri.

Čo ak zmokol?

Keďže hovoríme o oprave existujúceho vlhkého suterénu, bolo by vhodné spomenúť sady skladieb k nemu. Ich zložky sú spravidla pripravené na inom základe, ale sú navzájom koordinované z hľadiska fyzikálno-chemických vlastností. Preto sa oprava vlhkého suterénu zvnútra musí robiť kompozíciami od jedného renomovaného výrobcu.

Napríklad na obr. je znázornené, ako sa vo vnútri izolujú pivnice rôznych prevedení pomocou zmesí zo známej stavebnice Dehydrol. Shtroba všade tam, kde je to potrebné - 25x25 mm. Príprava povrchu - podľa návodu pre príl. zloženie. Dehydrol 10-2 sa tiež úspešne používa na výrobu domáceho vodotesného betónu, pozri vyššie.

Ako vysušiť suterén

Bitúmenové hydroizolačné tmely sa nanášajú na suchý povrch. Keď píšu, že penetračné hmoty treba nanášať do mokra, tak je to správne. Ale keď dodajú, že je to lepšie pre čerstvo naliaty betón, je to zásadne nesprávne. Kapilárna vlhkosť v stene, pripravená na spracovanie s prienikmi, by mala ísť hlboko do suchej hmoty a akoby s ňou ťahať izolátor. Ak je hmota betónu nasýtená vodou, vytečie cez kapiláry a naopak vytlačí izolant. Hĺbka jeho prieniku do steny bude v najlepšom prípade oveľa menšia ako vypočítaná; resp. zníži sa aj životnosť, tk. zničenie kompozície je vonku pôsobením vzduchu.

Vlhký suterén je potrebné pred opravou dôkladne vysušiť a bezprostredne pred spracovaním steny a podlahu niekoľkokrát navlhčiť vodou pomocou mäkkej omietky. Najhorší účinok má navlhčenie valčekom a striekanie je ešte horšie, pretože. vzduch je nadmerne zvlhčený a kapilárna vlhkosť sa už aktívne nesnaží preniknúť do betónovej hmoty.

Suterén je zbytočné sušiť prúdom teplého vzduchu - nevyschne, kým sa na jeseň opäť nezačne „potiť“. Je potrebné vysušiť tepelným (infračerveným, IR) žiarením. Ale nie „ďaleko“ od elektrického krbu alebo nichrómovej „kozy“ (čo je nebezpečné), ale „v blízkosti“ - je to prebytočné žiarovkami, a preto sa stávajú zastaranými. Blízke infračervené žiarenie preniká hlboko do betónu a tehál a takmer ho neabsorbuje vzduch. Žiarovky je potrebné zavesiť viacerými girlandami pri výkone 60-100 W na 1 meter kubický. m suterén. Ak sa pri jej stene zatĺka kontrolná jama, najčastejšie sa po 10-12 dňoch nepretržitého sušenia IR ukáže, že pôda okolo už začala vysychať. V každom prípade po týždni je už možné aplikovať penetrácie alebo natrieť bitúmenom. V žiadnom prípade nezaškodí dlhšie schnutie – koľko trpezlivosti stačí sledovať, ako sa elektromer natáča.

Oprava nie pre vaše ruky

Niekedy je možné vysušiť vlhký suterén iba injektovaním špeciálnych zmesí do okolitej pôdy, pozri obr. napravo. Napríklad, ak sa pod dom plazí tekutý piesok, musí sa zachrániť celá konštrukcia. No v tomto prípade sa v zemi vytvorí nepravidelne tvarované teleso a rozhodne sa nedá predpovedať ďalšie sadanie stavby. Injektážam do pôdy sa preto venujú len špecializované organizácie na základe výsledkov výskumu na mieste a od zákazníka a majiteľa budovy si berú predplatné, že berú na seba prípadné následky.

Usporiadanie

Táto sekcia nie je o 3D tapetách, bare, HD TV, jacuzzi alebo 3-lôžku pod zrkadlom na strope. Toto všetko a ešte viac je len na vás. Povinné a pre bytovú a technickú oblasť žiaduce usporiadanie suterénu pozostáva z:

• Vetranie je nutnosťou.
• Vstup so schodmi je nutnosťou.
• Vstupný poklop - ak je schodisko strmé.
• Izolácia - pre bytový a technický suterén.
• Povrchová drenáž - v oblastiach s výdatnými zrážkami v teplom období.

Vetranie

Vetranie je nevyhnutné pre každý suterén. takmer všetky škodlivé, jedovaté a mnohé výbušné plyny sú ťažšie ako vzduch a prúdia dole. Z rovnakého dôvodu sú suterény postavené s neprchavým prirodzeným prívodom a odsávaním.

Zariadenie na vetranie suterénu pod domom je dosť jednoduché, poz. 1 a 2 na obr.

Plocha prierezu lúmenu odbočných rúrok je 5 m2. cm na každý meter kubický objemu suterénu, ale jeho priemer je v každom prípade od 60 mm. Namiesto sieťky od hlodavcov je lepšie nasadiť filter na prívodné potrubie, vpravo na obr. Prietok s filtračnými médiami (poz. 3) chráni okrem prachu aj pred hmyzom, vyžaduje však pravidelnú kontrolu a výmenu média. Aerodynamický (poz. 4) sa čistí podľa potreby, stačí len pripevniť pásik novinového papiera a pod., na ústie prívodného potrubia v pivnici. indikátor prietoku: keď je vzduchový filter zanesený, prúdenie vzduchu sa veľmi náhle zastaví. No cestu si cez ňu prebíjajú najmä škodlivé a prefíkané komáre s muchami.

Ak je suterén v blízkosti domu, potom je vytvorenie vysokého výfukového potrubia ťažké a nie vždy možné. V tomto prípade je vetranie suterénu postavené podľa schémy na obr. napravo. Minimálny priemer trysky 100 mm; pre suterén viac ako 10 metrov kubických, plocha prierezu 10 metrov štvorcových. pozri na meter kubický objemu. V suteréne medzi prívodným a výfukovým potrubím by nemali byť žiadne prekážky pohybu vzduchu. Horné konce rúr sú ohnuté husou z dažďa a snehu.

Schody

Schodisko do suterénu je jednou z najčastejších príčin domácich zranení, preto by sa jeho dizajnu mala venovať najväčšia pozornosť. Z tohto hľadiska sa schody delia na stúpajúce a prudko sklonené. Na prvom z nich môžete stúpať / spúšťať sa s nákladom v rukách bez toho, aby ste sa držali zábradlia, a vo všeobecnosti je nežiaduce kráčať po zábradlí so strmým sklonom - nemotorne šliapať alebo hojdať sa, môžete havarovať, nakláňať sa dozadu. S nákladom v jednej ruke zvyčajne stúpajú po prudko naklonenom schodisku a druhou sa chytia zábradlia alebo horných schodov.

Konštrukcia schodov môže byť ľubovoľná z tých, ktoré sú znázornené vľavo na obr. Najpohodlnejšie z hľadiska šetrenia využiteľného priestoru sú farebne zvýraznené:

Vpravo na obr. vypočítané pomery pre nich sú uvedené a tu je nuansa: keďže výška stúpania a klesania do suterénu je malá, schodisko so sklonom do 50 stupňov bude celkom pohodlné. tg 50 sa takmer presne rovná 1,2, čo uľahčuje výpočet na základe skutočnosti, že minimálna šírka nášľapnej plochy schodíka rebríka je 180 mm a jeho maximálna povolená výška je 230 mm. Povedzme, že výška zostupu do suterénu je 2,2 m, počítajúc od vrcholu stropu (pozri nižšie). Na túto výšku by sa mal zmestiť celočíselný počet schodov, my berieme 10. Výška schodíka je potom 220 mm. Vydelením 1,2 dostaneme 183 mm - vhodné. Odstránenie schodov v pláne bude 183x10 = 1,83 m, čo tiež nie je zlé. Plocha pod schodiskom s minimálnou prípustnou šírkou 0,8 m - 1,83 x 0,8 = 1,464 m2. m.

O chybných schodoch

Čo nemusíte byť múdri so schodiskom do suterénu, je po prvé, urobiť to na šnúre (jednej šľachte) so závesnými schodíkmi, poz. 1 na obrázku sú takéto schody mimoriadne traumatické:

Po druhé, nalejte betónové schody na miesto, poz. 2. Hotové betónové schody sú skutočným monolitom, sú celé zaliate do rozoberateľnej formy. Nie sú v nich žiadne pracovné betónové škáry a pri nalievaní „samorobou“ sú nevyhnutné: horný stupeň nemožno naliať, kým sa spodný nezachytí. Švy sú slabé, v suteréne čoskoro praskajú a výsledkom je, že podomácky vyrobené betónové schodisko do suterénu slúži menej ako drevené.

Suterénne schody

V suchom suteréne slúži drevené schodisko nie menej ako on sám. Správne urobené drevené schodisko sa zrazu nezrúti a skôr, ako začnú schody hniť, dá o narušení konštrukcie vedieť vŕzganím.

Zariadenie dreveného rebríka do suterénu je znázornené na obrázku:

Namiesto výrezov vo vnútornej tetive ho môžete vyplniť klisničkami z dosky alebo, lepšie, hrubou preglejkou pod stupienkami, poz. a. Zrútenie prehnitých drevených pivničných schodov vo vlhkej pivnici je však bežné aj pri úrazoch v domácnostiach, preto je lepšie pripevniť nášľapy na oceľové alebo betónové nosníky. Prierezové rozmery betónového nosníka sú od šírky 100 mm a výšky od 150 mm. Oceľový kanál od 100 mm alebo I-nosník od 80 mm.

Spôsoby pripevnenia drevených nášľapných plôch k oceľovým a betónovým nosníkom sú znázornené na obrázku:

Hmoždinky na upevnenie do betónu sú vyrobené z kusov 8-18 mm vlnitej výstuže. Prehĺbenie v betóne od 60 mm; v strome od 30 mm. Otvory v klisniach na pristátie na hmoždinkách sú vyvŕtané o 2-2,5 mm užšie; klisničky sú napichované údermi paličky. Montáž nášľapných plôch na nohy vám umožňuje jednoducho usporiadať zábradlie: výstuhy sa uvoľňujú smerom nahor do výšky zábradlia a na podpery nášľapných plôch a stĺpikov sa na ne kladú rúrkové časti; môžu byť plastové. Nášľapy je najlepšie pripevniť na lištu – nezhnijú ani vo vlhkej pivnici.

V prípade, že pod schodmi nie je ani jeden a pol štvorca, tu na obr sú nákresy dreveného strmého schodiska do suterénu. Určite to bude potrebovať poklop, pozri nižšie.

Poznámka: všetky časti dreveného schodiska do suterénu musia byť pred montážou do výrobku napustené olejovou vodoodpudivou hmotou (dá sa opracovať) a hotové schodisko nalakované akrylovým lakom pre vonkajšie použitie alebo natreté vlhkosťou - odolný náter. Najlepšie zo všetkých - akrylový smalt na kúpele.

Vchod a poklop

Často nie je miesto pre lezecké schodisko do suterénu pod súkromným domom a potom je vstup do neho vyrobený zvonku. Takže je všeobecne potrebné, ak sa do suterénu zakúpi hotové betónové schodisko - nevyrábajú sa so sklonom väčším ako 40 stupňov. Potom musí byť vstup do suterénu chránený pred zrážkami prístreškom, pozri obr. napravo. Presah strechy vrchlíka by mal vyčnievať dopredu nad okraj horného schodíka o menej ako 30 cm a na bokoch a vzadu - od 15 cm. Po druhé, horný schodík by mal vyčnievať nad zem alebo slepú oblasť o pri minimálne 70 mm a otváranie dverí do pivnice by malo byť s prahom 90 mm. Oboje je potrebné, aby dážď a voda z topenia neprenikli do suterénu. Je lepšie vytvoriť prah s výškou 120 - 130 mm a na oboch stranách k nemu pripevniť rampy so šírkou 400 mm alebo viac.

Poklop do suterénu tiež nie je taká jednoduchá vec. „Lada“ z dosiek s lanom už pravdepodobne nikto nerobí - v predaji je široká škála hotových pivničných poklopov. V strope (pozri nižšie) sú zamurované cementovo-pieskovou maltou a na rade je cena. spôsob:

• Neautomatické s mechanickou zarážkou, niečo ako staré rozkladacie pohovky: vytiahnuté, zdvihnuté - zacvaknuté na miesto. Je potrebné zavrieť - vytiahnuť, odcvaknúť, spustiť.
• Poloautomat v pružinovo-pákovom mechanizme - zatiahnutý až na doraz, otvorený. Je potrebné zavrieť - zatlačiť, potopiť.
• Poloautomatický s pneumatickým zdvihom - trochu povytiahnutý, otvorený. Je potrebné zavrieť - stlačil nadol, hladko zavrel.
• Automat s pneumatickým zdvihom - pevne stúpil na okraj veka, vybral nohu - otvorilo sa. Pre zatvorenie zľahka zatlačte veko nadol, zatvorte.

Z hľadiska jednoduchosti ovládania sú oba poloautomaty rovnocenné, ale automaty nie sú ničím iným ako marketingovým trikom bez ohľadu na bezpečnosť. Predstavme si, že sa do domu privezie nábytok. Riggeri (alebo vy a asistent) nesú skriňu. Predný stúpi na poklop, ten sa otvorí. Zadný nevidí, čo má pod nohami, a nemá na to - prepadne, je zmrzačený. Ak sa naozaj chcete rozvetviť pre strmosť suterénu, vezmite si autopoklop s diaľkovým ovládaním z diaľkového ovládača, tieto sa tiež predávajú.

Otepľovanie

Izolácia je nevyhnutná pre bytový a technický suterén. Posledná - aby voda v potrubiach nezamrzla a úspory paliva sa zaznamenali iba v izolovaných kotloch. Je tiež žiaduce izolovať pivničný sklad v blízkosti domu: stavebné konštrukcie sú dobré studené mosty v zime a teplé v lete.

Suterén musí byť izolovaný pieskovým zásypom, pozri obr., Aby sezónne pohyby pôdy neroztrhli izoláciu.

Izolácia z minerálnej vlny a celulózy, ktorá je vo všetkých ostatných ohľadoch vynikajúca, nie je vhodná na steny suterénu: spekajú sa a zrútia sa pod zem. Granulovaná pena je tiež zlá: pod tlakom pôdy a formovacej vody sa rýchlo rozpadá na granule. Extrudovaná polyetylénová pena (EPS) je viac-menej stabilná v zemi; Nástrek nanesený polyuretánom vydrží viac ako 10-15 rokov. Bežnými spôsobmi sú izolované jedným a druhým a pred naplnením pieskového vankúša sú chránené cementovo-pieskovou omietkou.

Drenáž

Na miestach so silnými zrážkami v teplom období nebude žiadny suterén bez povrchovej obrysovej drenáže doma vždy suchý. V iných prípadoch je tiež užitočná drenáž: znižuje rozsah kolísania hladiny podzemnej vody, čo umožňuje zjednodušiť hydroizoláciu suterénu a / alebo zvýšiť jej účinnosť. Rovnako dôležité je, že vplyv odvodneného domu so suterénom na podzemný odtok sa výrazne zníži. Nepravidelné osídlenie takýchto budov je mimoriadne zriedkavé v dôsledku hrubých porušení výstavby. Schéma obrysovej povrchovej drenáže obytnej budovy je znázornená na obr. napravo. Vypúšťacie pole môže byť umiestnené pod záhradou alebo, lepšie, záhradou: takmer rovnaké atmosférické zrážky sa zhromažďujú v odtokoch, ktoré sú celkom vhodné na zavlažovanie.

Suterén pod garážou

Suterén v garáži je atraktívny tým, že nevyžaduje stiahnutie pozemku ani zložitosť návrhu novostavby domu. Suterén pod existujúcou garážou sa buduje bez búrania bytov. Ale existujú špeciálne požiadavky na vybavenie suterénu pod garážou, pretože. výbušné výpary palív a olejov ťažších ako vzduch; oveľa ťažšie - v chlade, keď zhustnú.

Po prvé, kryt garážového suterénu musí byť vysoký a musí stúpať nad strechu najmenej 1,5 m, vľavo na obrázku:

Je neprijateľné vystavovať „husi“ blízko zeme! Po druhé, výfukové potrubie potrebuje zväčšený prierez z 15 m2. cm na kocku objemu suterénu alebo aspoň 120 mm v priemere. Po tretie, kapota musí mať aerodynamicky uzavretý typ deflektora, ktorý poskytuje nejaký „studený“ prievan a napríklad v úplnom pokoji. TsAGI alebo Khonzhenkov deflektor. Po štvrté, v zime by mala byť pivnica teplejšia ako nevykurovaná garáž, aby sa vzduch do vetrania nasával iba zvonku. Preto izolujú suterén pod garážou zhora, ako podkrovie domu, vpravo na obr.

Vodiči sa, samozrejme, budú pýtať: ale stroj nepretlačí cez túto perinu? Viac a ako. Preto je potrebné v izolácii zabezpečiť medzery pozdĺž dĺžky a položiť do nich koľaje v jednej rovine s podlahou. Do garáže bude potrebné jazdiť opatrne, aby ste sa z nich nepohli. Vo všeobecnosti nie je suterén v garáži až taký atraktívny; je tu miesto pre opravnú jamu.

Stavebníctvo

Vybudovanie suterénu svojpomocne je možné len v suchej alebo sezónne suchej pôde. V druhom prípade musia byť všetky práce v tomto roku úplne dokončené pred vzostupom GWL. Čerpanie podzemnej vody je také komplikované a drahé, že sa vo veľkých stavbách používa len zriedka. Výnimkou je suterén-kesón, ktorý je postavený na poschodí a inštalovaný v jame, ale ak je betónový, potrebujete žeriav od 20 ton a tím skúsených slingers-riggerov. Existuje však výnimka z výnimky, pozri na konci. Vo všeobecnosti konštrukcia suterénu zahŕňa nasledujúce. fázy práce:

• Výkop jamy;
• Vyplnenie základne - dosky alebo podrážky pásky;
• Inštalácia komunikačných vstupných kanálov;
• Murovanie;
• Podlahové zariadenie - na hustej pôde, keď je GWL nad svojou úrovňou nie dlhšie ako 3 mesiace. po minimálne 6 mesiacoch. na konci ročného pracovného cyklu;
• Inštalácia krytu;
• Vybavenie suterénu, viď vyššie.

základová jama

Stavba suterénu v jame so zvislými stenami je hrubá chyba - nie je možné urobiť kvalitnú hydroizoláciu. Pri zatepľovaní existujúceho suterénu sa dom kopá po kúskoch a pred výberom ďalšieho sa vyplní hotová plocha. Typický profil výkopu pre výstavbu suterénu je znázornený na obr. napravo. Šírka priechodu mimo budúcej steny je najmenej 75 cm pozdĺž dna. Uhol sklonu je pre túto pôdu prijateľný.

Základňa

V tejto fáze si musíte objednať betónové auto so železobetónom. Nejde o kvalitu samomiešania, môže byť lepšie ako továrenské, ale o svoj objem. Pracovné švy betónovania na základni suterénu sú veľmi nežiaduce, takže musíte vyplniť jeden záliv. Nesprávne je aj položenie výstužnej klietky priamo na pieskovo-štrkový vankúš - na drvený kameň je potrebná chudá príprava, pozri nižšie. Pred naliatím sa na prípravok nanesie izolácia s chlopňami po stranách jamy 150-200 mm nad hrúbkou dosky / podrážky. Do výslednej misky sa naleje betón. Priamy kontakt betónu s pôdou je teda vylúčený, čo zase vylučuje tvorbu dier v monolite. Fistula nemusí viesť k vlhkosti suterénu, ale prepustí vlhkosť do armatúr a v skutočnosti udrží základňu pivnice na sebe a na celom dome. Po naliatí betónovej hmoty sa táto odvzdušní (odvzdušní) prepichnutím každej bunky armovacej klietky v strede tyčou. Po vytvrdnutí sa monolit prikryje vlhkou pytlovinou, ktorá sa udržiava vlhká, kým základ nedosiahne 25% pevnosť; v typickom lete v Ruskej federácii je to cca. týždeň.

Steny

Steny suterénu sú postavené podľa bežnej stavebnej technológie pre tento materiál. Ak sa stavia suterén-kesón (pozri nižšie), steny sa stavajú spolu so základňou. Dverové a okenné otvory sú spevnené betónovými prekladmi od výšky 80 mm, kladenými od 120 mm do betónových stien a od 200 mm do stien z tehál a škvárových tvárnic. Nie je možné posilniť otvory v suteréne oceľovými alebo drevenými hypotékami! Pamätajte si znova: suterén podporuje celý dom! Keď sa na vytvrdnutom vysychajúcom betóne stien objavia ľahké suché miesta, možno použiť antikapilárnu izoláciu. Na tehlové a blokové steny - po 3-4 dňoch od montáže na vrchol.

stála podlaha

Stála podlaha v suteréne na páske sa okamžite naleje počas stavebného procesu po tom, čo steny vytvrdnú aspoň o 25%. Pod trvalou podlahou sa zásyp z drveného kameňa naleje na piesok s chudou tekutou cementovou maltou: cement od M400: piesok 1:3 - 1:4. Nalejte na úroveň 40-50 mm nad vrcholy kamienkov. Keď výplň stuhne, nanesie sa izolácia a naleje sa poter cement:piesok:drvený kameň 1:3:2 vrstvou 70-80 mm. Položiť čistú podlahu a dokončiť steny je možné za 2 týždne - mesiac.

prekrývať

Stropy z dutých alebo krabicových hotových dosiek na vozovku a vyžadujú inštaláciu zdvíhacích mechanizmov s kvalifikovanou obsluhou. Samostatne vyrobený monolitický presah je pracný a technologicky náročný. On, rovnako ako stropy z dutých dosiek, má zjavne nadmernú nosnosť pre súkromný dom. Je možné, keď som to obetoval v rozumných medziach, pokryť pivnicu niečím miernym cenovo a ľahšie sa s tým pracuje?

V modernej individuálnej výstavbe sú stále bežnejšie montované blokové podlahy, navrhnuté špeciálne pre takýto prípad. Monolit môžete porovnať s prefabrikovanou blokovou konštrukciou podľa obrázku:

Izolácia podlahy domu nad suterénom pod panelákovou podlahou v bežných klimatických podmienkach nie je potrebná alebo je potrebná zjednodušená. Nosné nosníky sa zalievajú spolu s nosným pásom (pozri nižšie) v drážkovanom debnení na podperách, ktoré sa vyrábajú oveľa jednoduchšie a jednoduchšie ako pevné zavesenie pod monolit.

Pokladanie a pás

Nie je možné postaviť dom so suterénom „box na krabici“: v hornej časti stien suterénu potrebujete veľký stroboskop, do ktorého vstupuje monolitický strop, položia sa dosky alebo je nosný pás stropu z prefabrikovaných blokov. nalial. Vo všetkých prípadoch je minimálna hrúbka steny a uloženie stropu v nej odlišné pre steny z rôznych materiálov.

Koľko presahov je položených v stene z betónu alebo tehly, je znázornené na obrázku:

Hydroizolácia je znázornená podmienečne v prípade, keď suterén končí suterénom budovy so stropmi. Pre škvarovú stenu je kladenie rovnaké ako pre murovanú, ale jej vzdialenosť od vrcholu je najmenej 2 rady muriva.

Ako postaviť kesón

Výstužná klietka suterénneho kesónu je zostavená hore ako celok a inštalovaná do pripravenej jamy (pozri nižšie) pomocou žeriavu. Nie je možné zostaviť celý rám zváraním - výstuž zoslabne temperovaním kovu. Preto sa rám najprv pletie drôtom ako obvykle a potom sa zvárajú jednotlivé spoje: v spodnej časti v rohoch buniek 3x3 alebo 4x4 bunky rámu a na stenách v každom 3. alebo 4. páse.

Jama pre kesón je pripravená ako pre ostatné pivnice, pozri vyššie. Ďalšia konštrukcia prebieha v nasledujúcom poradí (pozri aj obr.):

Poznámka: betónové steny pivníc na dosku a pásku sa tiež nalejú podľa odsekov. 7 a 8. Nalievanie medzi dosky a zem je chyba - aká je tam spoľahlivá protitlaková izolácia.

Nemohlo to byť skôr?

Veľmi opodstatnená otázka. Stavba večne suchého spoľahlivého suterénu je pre neskúsených ťažká až desivo v kolenách a aj tých skúsených bolí hlava. Odpoveď je pozitívna: môžete si kúpiť hotový suterén-kesón, vložiť ho do jamy na pieskový a štrkový vankúš a naplniť hlinený hrad (nevyhnutne, inak vyskočí). Ak je (suterén) potrebný nie je pod domom, nie je obytný ani technický. Zelenina v nádobách bude musieť byť z času na čas vytriedená, ale dodávatelia voliteľne ponúkajú dovoz na miesto a inštaláciu do hotovej jamy.

Kesóny do pivníc sa vyrábajú ako oceľové zvárané izolované s poklopom, schodiskom, vetraním a armatúrami na betonáž (voliteľné), vľavo na obr. Plastové sú tiež v predaji, ale neberte ich - 100% vyskakujú. Kesóny do pivníc varia jednotlivci aj z ocele od 8 mm. Pre hák na zemi z plávania sú skoby zvarené z pásu 12 mm alebo viac (vpravo na obrázku), ale je to menej spoľahlivé a musíte kesón izolovať od korózie sami.

Mimochodom, je možné urobiť ešte lacnejšie - vyrobiť suterén-kesón z použitého prepravného kontajnera. Ak ho zakryjete hrubou vrstvou bitúmenovo-cementového tmelu, vydrží v zemi minimálne 100 rokov. Pre hák na zemi sa do očiek lanových labiek v spodnej časti navlečú rúrky a k nim sa privarí kotviaci rám. Šírka kontajnera - automatický rozmer 9 stôp (2,7 m). Dĺžka - 12-70 stôp (3,6-21 m); najviac beží 20 a 40 stôp (6 a 12 m). Je to dosť na suterén a ako dôvtipní milovníci vyrábajú pivnice z prepravných kontajnerov, pozrite si video.

Je ťažké nahradiť pivnicu vo vidieckom dome chladničkou: iba do špeciálnej miestnosti sa zmestia zeleninové vývary a desiatky pohárov šalátov, džemov a kyslých uhoriek, ktoré s láskou pripravovali horlivé gazdinky. Jednou z populárnych možností je nevyužiť suterén obytného domu, ale postaviť si pivnicu pre domácich majstrov v blízkosti domu, urobiť originálnu vonkajšiu úpravu a vybaviť interiér podľa svojich predstáv.

Mali by sa rozlišovať dva pojmy - pivnica a suterén. Miestnosť, ktorá sa nachádza v dome pod prvým poschodím, teda pod úrovňou terénu, sa zvyčajne nazýva suterén. Jeho plocha sa najčastejšie rovná ploche domu, takže sa do nej ľahko zmestí niekoľko úžitkových blokov. Môžu tam byť špajze (vrátane pivnice), kotolňa, práčovňa a pri premyslenej tepelnej izolácii aj ďalšia miestnosť alebo bazén. Bežnou možnosťou je priestranná garáž kombinovaná s dielňou.

Pivnica má špecifickejší účel - slúži len na skladovanie produktov: sezónny vidiecky zber alebo konzervované zásoby. Priestory sú vybavené veľkým množstvom pohodlných políc, regálov, stojanov, ako aj ventilačným systémom a plánovanou tepelnou izoláciou, ktorá vytvára najvhodnejší režim na skladovanie čerstvej zeleniny. Pre niektoré produkty je k dispozícii ľadovec (prírodná mraznička). Pivnica môže byť umiestnená ako v suteréne bytového domu, tak aj v samostatnom priestore, v zákopovej alebo nadzemnej konštrukcii. Vybudovanie pivnice v krajine vlastnými rukami nie je o nič ťažšie ako výstavba altánku alebo kúpeľného domu.

Samostatne stojaca pivnica je príležitosťou vyzdobiť územie dvora originálnou štruktúrou najúžasnejšieho dizajnu, ktorá odráža smer štýlu celej lokality.

Kamenné práce, nezvyčajný tvar, ťažké dvere so železnými pántami a závorami - a pred nami nie je jednoduchá dedinská pivnica, ale fragment starého hradu

Samostatná výstavba polozasypanej pivnice

Najbežnejší variant vidieckej pivnice je polozakopaný. Umožňuje súčasne zabiť dve muchy jednou ranou: ozdobiť územie originálnou budovou a vytvoriť optimálne podmienky na skladovanie zeleniny a ovocia.

Dizajnové prvky tejto budovy

Celá konštrukcia je rozdelená na dve časti rôznych veľkostí, z ktorých jedna je nad zemou, druhá je celá v zemi. Prehĺbenie spodnej časti do značnej miery závisí od hladiny podzemnej vody. Ak to dovolí, potom hĺbka úložiska dosahuje 2,3-2,5 m.Výška hornej časti závisí od účelu. Ak ide len o dekoratívnu predsieň, potom je plocha malá a je obmedzená výškou vchodových dverí, ktorá sa rovná výške osoby. Ak nadzemná časť hrá úlohu letnej kuchyne, jedálne alebo penziónu, potom výška stropu môže byť 2,5 m.

Túžba postaviť polozakopanú pivnicu zvyčajne vzniká, keď suterén domu nie je určený na skladovanie potravín, navyše je potrebné postaviť ďalšiu budovu, napríklad letnú kuchyňu. Samozrejme, potrebujeme podrobný plán práce a schému budúcej štruktúry. Na steny pivnice je možné použiť akékoľvek materiály, pretože ich konštrukcia je podobná konštrukcii obyčajného domu so suterénom. Spravidla sa používa tehla, betón, kameň, do nadzemnej časti je výborné drevo.

Vynikajúci príklad polozapustenej vidieckej pivnice: nad zemou sa týči malá kamenná predsieň s drevenou strechou a sklad je pod zemou

Polozasypaná pivnica: a - pohľad zhora; b - v sekcii; 1 - tepelnoizolačná vrstva; 2 - dokončovacie bielenie; 3 - vrchná vrstva - dlaždice; 4 - bitúmenový náter; 5 - fixácia s hlineným zámkom; 6 - základňa

Podlaha v podzemnej časti je vyliata betónom, niekedy sa zastavia na utlačenej hline. Drevené trámy sú ideálne na podlahy. Všetky časti budovy: steny, podlahy, stropy - sú pokryté tepelnou izoláciou z improvizovaných materiálov, napríklad z hlineného tuku. Ideálnou možnosťou je použitie modernej hydroizolácie: minerálna vlna, bitúmen a polymérové ​​povlaky.

Pohodlný poklop spája obe úrovne, ktorých rozmery sú určené s prihliadnutím na prenosné kontajnery - tašky, škatule, vedrá, plechovky.

Schodisko vedúce do pivnice zvyčajne vyzerá ako obyčajný rebrík. Ak nie je prízemná miestnosť dodatočne vykurovaná, horná časť je vybavená poklopom

Všeobecné pravidlá pre výstavbu samostatnej pivnice:

• Stavba sa vykonáva v teplom období.
• Kopec je ideálny na vybudovanie pivnice.
• Predpokladom je vybavenie pivničných priestorov vetraním.
• Drevené časti sú dodatočne ošetrené antiseptikom.
• Vstupné dvere sú umiestnené na severnej strane.

Podzemie - pivnica

Najprv musíte vykopať jamu, ktorá je o pol metra v každom smere väčšia ako pivnica. Náhradných 50 cm sa bude hodiť, keď potrebujete hydroizolovať steny alebo vykonávať komunikáciu. Steny sú postavené z tehál, betónových blokov alebo kameňov. Ak sa používajú drevené guľatiny alebo drevo, potom by mala byť každá časť ošetrená špeciálnym prostriedkom proti hnilobe a plesniam. Často vyrábajú monolitickú betónovú konštrukciu vo forme sokla: pripravia debnenie, postavia z výstuže akúsi sieť a naplnia ju betónovou maltou. Strešný materiál sa používa na ochranu rohov a spojov. Po demontáži debnenia sú steny na oboch stranách omietnuté cementovou maltou.

Existuje riešenie, ako nečakať, kým betón dlho vyschne. Namiesto monolitického nalievania môžete použiť azbestocementové dosky upevnené na drevenej prepravke. Z vonkajšej strany by mala byť inštalovaná konštrukcia pokrytá bitúmenovým tmelom.

Vonkajšia omietka na hydroizoláciu steny sa líši od bežnej: obsahuje bitúmenovú hmotu, ktorá je vynikajúcim vodoodpudivým materiálom

Drenážna vrstva slúži ako ochrana pred spodnou vodou, ktorá môže nielen zvyšovať vnútornú vlhkosť, ale aj ničiť steny. Môže komunikovať s drenážnou studňou vykopanou v blízkosti pivnice. Ako drenážny materiál sa používa štrk, tehlová bitka, kameň malej frakcie, drvený kameň.

Ak sa pivnica stavia na svahu alebo v priekope, je nevyhnutné postarať sa o odtok vody, na svahu sú malé ryhy

Základňa budovy je chránená vankúšom odolným proti vlhkosti: vyleje sa vrstva rozbitej tehly alebo sutiny, zhutní sa a naleje sa vyhrievaným bitúmenom.

Inštalácia vetrania

Aby sa v podzemnej miestnosti nehromadili nebezpečné plyny a neobjavila sa prebytočná vlhkosť z kondenzátu, je potrebné zabezpečiť vetranie - primitívny systém pozostávajúci iba z jedného potrubia. Vhodná je lacná pozinkovaná rúra s priemerom 10-15 cm.Jeden z jej koncov ide do miestnosti, kde sa skladuje zelenina, druhý - na ulicu. Dokonalejšie riešenie zahŕňa prítomnosť dvoch potrubí: jedna, umiestnená pod stropom, je určená na výfuk, druhá, nad podlahou, je pre čerstvý vzduch.

Nadzemná stavba – hrobka

Nadzemná časť sa stavia ako posledná, keď sú práce na zariadení pivnice plne ukončené, robí sa hlinený hrad a zásyp. Mala by byť širšia ako spodná časť, aby chránila podzemie pred nízkymi teplotami, dažďom a topením snehu z vrchnej strany.

Existuje niekoľko možností, ako postaviť hrobku - od miniatúrnej predsiene až po priestrannú miestnosť. Ak je jeho hlavným účelom ochrana prielezu vedúceho pod zem, potom stačí urobiť dobrú hydroizoláciu a tesne priliehajúce dvere. Ak plánujete vytvoriť plnohodnotnú miestnosť vhodnú na časté pobyty, napríklad letnú kuchyňu, bude potrebné zlepšenie brať vážnejšie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať usporiadaniu strechy, tepelnej izolácii a obkladu stien. Záverečná fáza výstavby pivnice sa týka výzdoby interiéru.

V pivnici, ktorá je čiastočne alebo úplne pod zemou, sa prirodzene udržiava teplota, ktorá je optimálna na skladovanie čerstvých plodín a konzerv.

Vnútorná výzdoba pivnice zahŕňa nielen podlahy a obklady stien alebo omietky, ale aj inštaláciu regálov, škatúľ a debien na skladovanie plodín.

Nadzemný dizajn

Nápadov na stavbu hrobky je veľa. Niekedy je ťažké ho odlíšiť od obyčajného altánku alebo letnej kuchyne: neďaleko domu je úhľadný dom s oknami a nikto nepovie, že pod ním je objemný suterén s tuctom stojanov.

Na výstavbu pivnice sa často nepoužíva suterén domu, ale priestranná podzemná miestnosť pod letnou kuchyňou - pohodlná a praktická

Mnohé budovy nemožno nazvať inak ako pivnica. Celý ich vzhľad napovedá, že za dverami sa skrývajú bohaté zásoby jedla na zimu a možno aj vínne pivnice. Takéto budovy sa vyznačujú originálnym dizajnom: zámerne hrubé murivo, nezvyčajná konfigurácia strechy a silné dubové dvere.

Pivnicu zo všetkých strán obklopenú zemou je najjednoduchšie postaviť na ploche, ktorú pretína malá roklina, priekopa alebo umelo vykopaná priekopa

Zemné pivnice s takzvaným násypom sú najľahšie identifikovateľné: sú zo všetkých strán obohnané zemným násypom pokrytým trávnikom alebo kvetinovou záhradou.

Zachovať úrodu je niekedy náročnejšie ako pestovať. Bežným a prakticky bezúdržbovým prostriedkom na to je pivnica. Keď je postavená samostatne, je tiež najmenej pracovná a nákladná v porovnaní s inými typmi skladovacích zariadení pre poľnohospodárske produkty, s výnimkou límca a podzemia. Pivnica v individuálnej domácnosti je však v mnohých ohľadoch optimálna:

• Na hromadu možno skladovať iba okopaniny 1-3 druhov a v pivnici všetko, čo sami jedia a uchovávajú na predaj, od zemiakov až po gurmánske údeniny.
• Straty uložené v pivnici sú oveľa menšie ako v hromade.
• Obojok je potrebné rozobrať hneď, ako sa usadí teplo, inak všetko zhnije. V dobre vybavenej pivnici možno ovocie a hlávkovú zeleninu uchovať čerstvé až do leta a koreňové plodiny až do novej úrody.
• Objem výkopových a stavebných a inštalačných prác počas výstavby pivnice je oveľa menší ako objem skladov typu bunkra.
• Pri stavbe pivnice sa zaobídete bez drahých materiálov a zložitých technológií - začínajúci staviteľ z improvizovaných materiálov môže urobiť dobrú pivnicu vlastnými rukami.
• Náročnosť pivnice je pomerne veľká, ale porovnateľná s položením goliera a oveľa menšia ako pri skladoch v bunkri. Okrem toho je pivnica postavená raz a hromada sa musí každoročne zložiť / demontovať.
• V porovnaní s podzemím je správne usporiadaná pivnica lepšie vetraná, čím sa na zanedbateľné množstvo znižuje pravdepodobnosť rozpadu a je zle prístupná pre škodcov.
• Pivnica nevyžaduje neustále napájanie, plnenie konzervačným plynom atď. drahé príjmy zvonku.
• Pivnica sa v prípade potreby bez akýchkoľvek úprav premení na sklad na uskladnenie veľkého množstva ovocia a zeleniny.
• Odber pôdy pre pivnicu je minimálny až nulový, ako pri bunkroch.
• Pivnica celkom ľahko zapadá do krajinného dizajnu lokality, pozri obr. Skúseným a znalým staviteľom sa dokonca podarí spojiť pivnicu s jazierkom, vpravo poz. tam.
• Špecifická mikroklíma pivnice dáva niektorým produktom špeciálnu kvalitu.

Pri posledných 2 bodoch by ste sa mali zdržať. Po prvé, pivničné jazierko sa dá postaviť len staviteľom a esom hydrostaviteľom, lebo. vo všeobecnosti je prítomnosť pivnice v blízkosti vodných útvarov kategoricky kontraindikovaná. Pravda, trik s jazierkom v našej dobe zvládne aj zdatný milovník, ak je jazierko v hotovej sklolaminátovej alebo uhlíkovej miske a je vybavené prepadom. Ale v pivnici to dá veľa pôdy navyše; potom môžete vybaviť ľadovcovú pivnicu, pozri nižšie, v ktorej sa k novej úrode dostanú aj jablká a kapusta.

Po druhé, osoba, ktorá je úplne zbavená schopností degustátora, pri odbere vzoriek na trhu ľahko rozlíši konzervované uhorky alebo kyslú kapustu od sudových v prospech tých druhých. Ak mu však dáte ochutnať vaničkové uhorky a nielen zeleninu, ale aj huby, mäso, ryby, slaninu odležané v pivnici a byte-pivničke, dá pokojne prednosť aj pivnici. A údeniny uložené v pivnici získavajú obzvlášť jemnú chuť a vôňu.

Po tretie, iba v pivnici (pozri nižšie) dozrieva domáci kvas, saty, chmeľový med a ovocné a bobuľové alkoholické nápoje: likéry, tinktúry, pivo atď. A materiály z hroznového vína (víno, koňak) spravidla dosahujú požadované podmienky iba v pivnici so špeciálnymi podmienkami; v rámci prezentácie sa dotkneme vínnych a koňakových pivníc.

Akú pivnicu postaviť?

V akomkoľvek klimatickom pásme mierneho pásma je možné postaviť pivnicu ktoréhokoľvek z 3 typov podľa stupňa zahĺbenia: nezasypaná, poz. 1 na obr. , polopochovaný, poz. 2, a pochovaný.

Čo sa týka materiálov, konštrukcia (box, komora) pivnice môže byť betónová, kamenná (tehla), drevená alebo hlinená. Pri samotnej výstavbe sa vrátime k výberu materiálu, ale zatiaľ dávajte pozor: každý typ pivnice je nevyhnutne obklopený drenážnou priekopou s voľným prietokom. Vlhká pivnica nie je pivnica, ale prehnitá.

Na zemi

Nezasypaná pivnica je najmenej prácna, no dobre „cíti“ pohyby zeme a stabilne drží len priemernú sezónnu teplotu, t.j. V zime môže zamrznúť a v lete zahriať. Je možné v ňom dosiahnuť priemernú ročnú teplotu (5-15 stupňov v rámci stredného pásma Ruskej federácie) pomocou silného zemného zásypu. Takáto realizácia je možná, ak zostane veľa pôdy z iných stavebných prác, ale potom bude potrebná väčšia akvizícia pôdy. Typické usporiadanie nezasypanej pivnice je znázornené na obr. Okopaniny sa v nej skladujú najmä do jari alebo na zimný predaj. Je ľahké usporiadať ľadovec v nepochovanej pivnici, pretože. odstránenie roztopenej vody nespôsobuje ťažkosti. V tomto prípade môžete až do novej úrody skladovať čerstvé ovocie: dule, zimné odrody jabĺk a hrušiek. Materiál na stavbu - najlepšie drevo alebo betón, pretože. murovaná komora môže pri pohybe zeme prasknúť.

O predsieni

Riziko vykurovania pivnice možno znížiť alebo úplne eliminovať jej opatrením predsieňou s 2 tesnými dverami. Takže najčastejšie stavajú; pivnica bez predsiene, vo všeobecnosti stavebná hacka. Výnimkou sú pivnice vo veľmi chladných oblastiach s krátkym letom, kde pivnica skôr premrzne ako sa oteplí. Bubon je vyrobený naklonený dovnútra, studený vzduch z neho nebude samovoľne vychádzať a teplý vzduch nebude prúdiť. Ale v nezakopanej pivnici, či sa vám to páči alebo nie, a zádverie bude horizontálne, je to ďalšie mínus.

v zemi

Ako je usporiadaná polozakopaná pivnica, je znázornené na obr. napravo. V zemi leží nad štandardnou hĺbkou mrazu (NGP) v danej oblasti. To umožňuje udržiavať priemernú ročnú teplotu v komore takmer po celý rok; na vrchole leta trochu stúpa. V polozakopanej pivnici sa dá skladovať všetko, výmera pôdy pod ňou je minimálna a na dostatočne účinný zásyp takmer vždy stačí výkopová zemina, preto je vhodnejšie postaviť polozasypanú pivnicu v zemi. .

Vzhľadom na prehĺbenie a prítomnosť mierne sa zdvíhajúceho vankúša okolo celej komory nie je polozakopaná pivnica veľmi citlivá na pohyby pôdy a môže byť postavená z akýchkoľvek materiálov vhodných pre pivnicu. V dôsledku toho existuje polozakopaná pivnica v najväčšom počte odrôd. Bohužiaľ je možné dodať polozakopanú pivnicu s ľadovcom iba vtedy, ak je na mieste odvodňovací systém, pretože. odstraňovanie roztopenej vody do pravidelne zamŕzajúcej pôdy môže spôsobiť núdzový stav.

zemľanky

Hlinené pivnice sú veľmi lacné: na stavbu nie je potrebné nič a vzhľad dokonale zapadá do vidieckej krajiny, pozri obr. napravo. Zariadenie zemnej pivnice je znázornené na obr. nižšie. V závislosti od charakteru pevninskej pôdy (pozri nižšie) sú svahy komory opláštené doskami; možno pomocou kolíkov zapichnutých do zeme alebo ponechaných nahých. Samokopateľná hlina v okolí pôjde na podlahu. Je tiež žiaduce pokryť strechu pieskom z okolia, na jej vrchole - s vykopanou zeminou a tiež položiť na ňu vykopaný trávnik. Vrchná konštrukcia takejto pivnice bude tiež vynikajúcou pivnicou.

sklady

Kôlne sú zemné pivnice menšej hĺbky, bez vrchnej konštrukcie a s mohutnejším zemným zásypom. Na skladovanie ovocia, zeleniny a okopanín na zimno-jarný výpredaj využívajú skladovacie haly, pretože. v lete, v horúčavách, sa často vyhrievajú. Naložte do zásobníkov až 8-10 druhov produktov, ktoré sú počas skladovania kompatibilné. Vo veľkom sklade pre 1-2 druhy koreňových plodín sa niekedy nalejú na hromady na podlahe.

Zariadenie, veľké a malé, s komorou 2-3 krát užšou, skladovacie prístrešky sú znázornené na obr. Dĺžka komory je prakticky obmedzená veľkosťou odkladacej plochy. Vetranie skladu je vždy odsávacie a veľmi žiaduce s fistulou a záchytnými dáždnikmi nad nádobami, pozri nižšie. Pri skladovaní viacerých druhov produktov sa ich zásobníky dodávajú každý s vlastnou kapotou. Rozstup podperných stĺpikov po dĺžke je 1,2-1,8 m, v závislosti od hrúbky ich guľatiny alebo trámov, 150-250 mm, resp.

Cintorín na svahu

Veľmi efektná je hlinená pivnica vo svahu, pozri obr. napravo. Pre možnosť jej výstavby musí byť pevninská pôda protišmyková, ílovitá alebo hlinitá a suchá. Výhody kopanej pivnice vo svahu:

• Minimálna spotreba práce a materiálu.
• Takmer necitlivé na pohyby zeme.
• Možno, že zariadenie ľadovca, pretože. odstránenie roztopenej vody je jednoduché.
• Šikmý strop s kapucňou pri hrebeni umožňuje skladovať rôzne produkty, pretože. Plyny emitované ovocím a zeleninou počas skladovania sú ľahšie ako vzduch. V skutočnosti je strop pivnice na svahu jeden veľký lapač dáždnikov nad všetkými košmi naraz.

Poznámka: vybudovanie akejkoľvek zemnej pivnice je možné len vtedy, ak je od dna komory po spodnú vodu pri ich najvyššom postavení (pozri nižšie) najmenej 1,7 m.

Pod zemou

Zasypaná pivnica ide do zeme pod NHL, takže priemerná ročná teplota je v komore stabilná. Ľadovcom je možné ho znížiť takmer na nulu, pretože. roztopenú vodu možno odviesť do priepustnej nezamŕzajúcej pôdy. Toto je takmer bunker, len bez vrstvy zeminy nad budovou. Podzemná pivnica je veľmi drahá a pracná a na rozdiel od bunkra vyraďuje pôdu z ekonomického využitia, takže sa v Strednom pásme takmer vôbec nestavajú. V južných oblastiach so zimami stredomorského typu však niekedy možno nájsť zakopané pivnice-fľaše alebo pivnice-tandoory, pozri obr. Sú postavené z nepálených (v suchej pôde), tehál alebo sutiny. Vďaka bočnej pieskovej výplni a hornému hlinenému hradu sa teplota vo fľaške udržiava 5-7 stupňov pod ročným priemerom, t.j. do 15 stupňov. To stačí na uskladnenie zeleniny až do jari a melónov s vodnými melónmi až do Nového roka.

O pivnici

Pivnica je drevená horná konštrukcia pivnice, akási búdka nad komorou. Skutočnú zrubovú pivnicu možno teraz vidieť iba v skanzene (na obrázku vľavo), ale márne. Po prvé, slúži ako tepelná klapka a stabilizuje teplotu v pivnici na priemernej ročnej úrovni s oveľa menšou hĺbkou komory. Toto je už dôležité, pretože. je málo miest vhodných na stavbu zemnej pivnice a náklady a pracnosť kamennej pivnice s pivnicou sú znížené o čiastku väčšiu ako prácnosť a finančné prostriedky vynaložené na nadstavbu. Po druhé, rovnaká menšia hĺbka komory umožňuje postaviť pivnicu „na veľkej vode“ namiesto drahého a zložitého komorového kesónu alebo polokesonu s drenážou. A nakoniec, úplné dozrievanie ruských domácich nápojov je možné iba v pivnici. Vo všeobecnosti, ak sa rozhodnete postaviť takúto pivnicu (schéma vpravo na obrázku) a potom si z pivnice napiť kvasu a porovnať ho s výčapným sudom, nehovoriac o fľaši, otázka môže byť považovaný za vyriešený.

Poznámka: mimochodom, výroba niektorých značkových a zahraničných tradičných nápojov, alko i nealko, zahŕňa štádium zrenia v podmienkach blízkych pivničným. Okrem jablčného muštu, calvadosu dozrievajú v podkroví.

O vetraní

Vetranie v pivnici je potrebné, pretože. Počas skladovania rastlinné poľnohospodárske produkty uvoľňujú plyny, predovšetkým etylénové a aldehydové výpary. Produkty sa navzájom ovplyvňujú svojim vyparovaním, čo znižuje kvalitu skladovania, takže vzduch z pivnice musí byť odvádzaný, čím sa zmierňuje strata chladu.

Pre sklad zeleniny bude optimálne odsávacie vetranie, vľavo na obr. Digestor je privedený 0,5-0,8 m ku košu, ktorý vypúšťa najviac plynov: zemiaky alebo jablko, vpravo na obr. Je veľmi žiaduce, ako už bolo spomenuté, mať nad každým košom vlastnú kapucňu s dáždnikom; v malej pivnici sa dajú zredukovať na jedno výstupné potrubie. Prívod vonkajšieho vzduchu zabezpečujú otvory s klapkami vo dverách.

Kompetentní majitelia v obchodoch so zeleninou vyrábajú kapucňu s fistulou: namiesto jednoduchých otvorov dodávajú dvere s píšťalkami ako varné varné kanvice, len viac. Faktom je, že uvoľňovanie plynov produktmi klesá bližšie k vyčerpaniu udržiavania kvality, tento proces sa šíri v zásobníku alebo hromade zhora nadol. V pivničnej komore dochádza k zriedeniu a zvyšuje sa prílev vonkajšieho vzduchu. To znamená, že ak fistula „spievala“ v pokojnom počasí, je čas vyriešiť uložené.

V univerzálnych pivniciach s nakladanými uhorkami a polotovarmi v otvorených nádobách, údeninách a živočíšnych produktoch je potrebné prívodné a odsávacie vetranie, pozri obr. napravo. Jeho zariadenie je podobné vetraniu v suteréne, pozri nižšie, ale v prípade pivnice, aby sa potrubie neťahalo vysoko nahor, musí byť digestor odolný voči vetru a pracovať iba na ťahu. Na tento účel je jeho uzáver difúzora (difúzor) vybavený prstencovým uzáverom, ako pri priemyselnej ventilácii.

Ľadovec

V pivnici s ľadovcom je možné 9-10 mesiacov. udržujte teplotu 3-7 stupňov ročne a počkajte na vrchol letných horúčav na 12-15 stupňov. To zabezpečuje skladovanie mnohých druhov produktov až do ďalšej úrody. Zároveň nie je také ťažké usporiadať ľadovec v pivnici, pozri obr. Ľadová misa je vyrobená z vodotesného betónu; môžete použiť kúpeľ s dodatočnou penovou alebo penovou izoláciou. Kúpeľ je výhodný v tom, že odtokový sifón neprepúšťa do drenáže nerozmrazenú kašu, ale vo všeobecnosti je jeho objem malý: na dobrý ľadovec je potrebný viac ako 1 meter kubický. m) V betónovej miske je kal držaný šikmou priečkou v zberači kondenzátu.

Vetracie potrubia pivnice s ľadovcom, obe by nemali "chytiť" tlak vetra, pre ktorý sú dodávané s vetrom nezávislými difúzormi. Masa topiaceho sa ľadu pri bežnej prevádzke ľadovca pomaly nasáva vonkajší vzduch a ochladzuje ho, studený vzduch tiež pomaly steká dole k podlahe, postupne sa ohrieva a ide do výfuku. Ak jarný vietor poriadne zafúka do prítoku alebo ťahá cez výfuk, všetok ľad sa môže roztopiť za deň alebo dva. Okrem toho je optimálna vlhkosť vzduchu na skladovanie rastlinných produktov 80-90%; rovnaká hodnota je prijateľná pre produkty živočíšnej výroby. Ale bez extraktu a v prítomnosti zdroja vodnej pary vo forme topiaceho sa ľadu môže vlhkosť dosiahnuť prah kondenzácie, čo je pre oboch neprijateľné.

Pri konštrukcii pivnice s ľadovcom by sa mala venovať osobitná pozornosť drenáži. Ak je pivnica na suchom kopci, pozri nižšie, nie sú problémy ani s nezasypanou: odtok je privedený k zemi po svahu. Ale vhadzovanie do mrazivej pôdy, aj keď je najpórovitejšia, je neprijateľné: môže sa tvoriť skrytý ľad a v lete z neho miestne preliatie pôdy, t.j. jeho náhle stiahnutie v podobe diery. Tento otvor môže byť kdekoľvek, vr. a pod domom.

Vybudovanie pivnice

Výstavba pivnice v etapách pozostáva z:

1. Výber miesta;
2. Výskum pôdy;
3. Stanovenie hĺbky podzemnej vody;
4. Výber typu pivnice a materiálu na stavbu;
5. Kopanie jamy;
6. Základové zariadenie;
7. Budovanie komory;
8. Zásyp zhora alebo montáž nadstavby;
9. Vybavenie: poklop (šachta), dvere, police, koše atď.

Miesto

Najlepšie miesto pre pivnicu je na suchom svahu alebo svahu. Dobrá bude aj pivnica na kopci. V oboch prípadoch, ak je pevninská pôda piesčitá, stavba ľadovca nespôsobí ťažkosti, pozri nižšie. Na iných pôdach sa budete musieť postarať o drenáž. Pivnica bez ľadovca sa dá postaviť aj na rovine, ale hlinená je nežiaduca.

Je možné urobiť miesto?

Kopať pivnicu je niekedy ťažké a postaviť bunker je mimoriadne náročné a drahé. Z toho vyplýva celkom prirodzená otázka: je možné umiestniť pivnicu pod existujúce budovy? Ak tam už je pivnica, potom otázka výstavby pivnice vo všeobecnosti odpadá, snáď okrem skladu v komoditnej ekonomike.

Prvá vec, ktorá vás napadne, je domov, je to pohodlné, nemusíte chodiť ďaleko. Po prvé, výstavba pivnice pod existujúcim domom z hľadiska zložitosti a rizika narušenia stability budovy prevyšuje opravu základov a možné až pri úplnom vysporiadaní domu, t.j. nie skôr ako 3-5 rokov po dokončení stavby. Zrazu praskol základ, nedá sa to obísť, ale treba myslieť a myslieť na pivnicu, času je dosť.

Po druhé, pivnica môže byť postavená pod domom, nie na akomkoľvek základe. Napríklad stavbu pivnice jednoznačne vylučujú. V skutočnosti je zakopaný jediný typ základov pre dom, na ktorom sa svedomitý staviteľ zaviaže vypracovať projekt pivnice, t.j. normálne, pod NGP, prehĺbenie. A potom, ak veľkosť a dispozícia domu umožňujú zachovať vzdialenosť od jamy pre pivnicu k vnútorným stranám pásky najmenej 1 m, bude jednoduchšie postaviť samostatnú pivnicu vedľa domu. A to nepočítam manuál a nič iné, kopanie základovej jamy pod budovou a povinné presídľovanie obyvateľov počas výstavby. Iná vec je, ak na pozemku nie je pozemok na pivnicu a dom sa bude len stavať. Potom musíte v projekte položiť suterén, bude to jednoduchšie a lacnejšie vo všetkých ohľadoch.

Po tretie, teplota v pivnici pod domom nemôže byť udržiavaná pod 13-15 stupňov, pretože. zimné tepelné straty doma dopadnú práve na ňu. Ak sa teplota v ňom nejakým spôsobom násilne zníži, podlaha v dome pravdepodobne zvlhne. Amatéri niekedy stavajú pivnice pod domami, ale toto je lotéria: jeden má šťastie, ale koľkí nevedia, čo teraz robiť? Na fórach sa tým samozrejme nechvália a nezverejňujú videá.

V skutočnosti jediný prípad, kedy je výstavba pivnice pod domom opodstatnená, je, ak je vínna pivnica na miestach s trvalo mínusovými zimami. Vtedy v ňom bude teplota akurát na zrenie vínnych materiálov. Ak teplota v pivnici klesne pod cca 10 stupňov, môže vínny materiál „prechladnúť“, zhorší sa jeho chuť a buket. Mimochodom, nie je potrebné pestovať vinice v mrazivých krajinách, mladé víno je možné zakúpiť; možno predbehnúť, a vydržať doma. Koňaky dokonale dozrievajú vo vápencoch neďaleko Moskvy, pre ktoré sa kupuje vínny destilát na Done. Ale v tomto prípade by skúsení odborníci mali navrhnúť a postaviť pivnicu, pretože. neexistujú žiadne identicky založené domy, rovnako ako neexistujú žiadne zodpovedajúce odtlačky prstov. Aby ste zohľadnili všetky dostupné okolnosti a vypracovali na nich projekt, musíte byť veľmi skúseným a kompetentným staviteľom. Áno, aj amatéri si občas stavajú vínne pivnice sami, ale to už je dvojnásobná lotéria. Aj keď sa konštrukcia ukázala ako spoľahlivá, stále treba skúšať, aké víno v tej pivnici dozrieva.

Ďalšia vec je garáž. Nech sa zohreje, nikto to neudrží nad +12, ničnerobenie. V pivnici potom bude + (7-8), len dobre. A v lete bude garáž slúžiť ako tepelná klapka ako pivnica. Kvas „z garáže“ je, samozrejme, lepšie neskúšať, ale vyhrievaniu pivnice v lete sa dá s najväčšou pravdepodobnosťou vyhnúť. Rozbiť existujúci poter je škoda, ale nie je to žiadna katastrofa.

V štandardnej garáži 7x4 m je pozdĺž prázdnej zadnej steny umiestnená pivnica 2x (1,5-1,7) m. Berúc do úvahy skutočnosť, že okraj jej boxu by nemal byť bližšie ako rovnaký 1 m k základu garáž, revízny otvor bude treba skrátiť. Ale keďže do nej musíte najčastejšie liezť kvôli prevodovke, nie je to také strašidelné: zrazu sa musíte pozrieť zospodu pod kapotu, auto sa dá vrátiť späť. Ak je telo obyčajný sedan, potom nie sú žiadne problémy, pretože. zadné sedadlá na zdvihnutie 5. dverí nie je potrebné. Vo všeobecnosti je pivnica v garáži o niečo pracnejšia, ale je optimálna s nedostatkom voľného pozemku na pozemku. Pozrime sa, ako ho postaviť.

Poznámka: pivnica pod garážou musí byť vybavená vetraním oddeleným od garáže, rovnako ako pivnica, viď obr. napravo.

Priming

Na určenie charakteru pôdy na predajnom mieste sa humus odstráni na podkladovú (pevninskú) skalu na pozemku 0,5 x 0,5 m Ideálna pôda pre pivnicu je suchá, mierne vzdutá; pre pivnicu s ľadovcom - priepustná z dôvodu ľahkého odvodnenia, ale nie nadmerne, aby odtok nemigroval tam, kde nie je potrebný, kombinuje vysokú tepelnú kapacitu s nízkou tepelnou vodivosťou. Únosnosť nie je mimoriadne dôležitá, zaťaženie je malé, ale dôležitá je jednoduchosť vývoja, pretože. musíte veľa kopať ručne.

Skalnatá pôda (položka 1 na obrázku) je nekamenitá a náročná na teplo, ale je tepelne vodivá a je veľmi ťažké ju kopať. V blízkosti ideálnej klastickej (polosamennej) pôdy, poz. 2, pretože trochu napučiava, aj keď je veľmi navlhčená, ale nie je možné vypustiť odtok z ľadovca priamo naň, voda v takýchto pôdach migruje ďaleko a nepredvídateľne. Kopanie klastických pôd tiež nie je jednoduché.

Najlepšia pôda pre pivnicu je piesčitá hlinitá, poz. 3. Spĺňa všetky podmienky "ideálnosti", okrem tepelnej kapacity, ale tá sa dá zvýšiť naplnením komory zhora; svahy komory zemnej pivnice v piesčitej hline musia byť spevnené drevenými štítmi. Hlina, poz. 4, horšie: vedie teplo dobre a keď je zaplavený, veľa napučiava. Pivnicu radšej nestavajte z hliny na rovnom teréne.

Úplne nevhodné do pivnice ako pieskovonosné pôdy, poz. 5, a hlina, poz. 6. Ale sú skvelé na zásyp a vankúš. Prírodný samokopaný piesok je dobrý, pretože nie je rozdelený na frakcie, a to je to, čo je potrebné na vybudovanie pivnice. Ak je v okolí suchá zatuchnutá rašelina, poz. 7, môže (a mala by) byť nanesená na úplne prvú, počítajúc z kamery, vrstvu vrchného zásypu; hlina s pieskom a trávnikom sa potom „roztlačí“, aby sa zmestila vrstva rašeliny. Je to výborný tepelný izolant a vysúšadlo, produkty v pivnici s rašelinou sa skladujú oveľa dlhšie.

Absolútne nevhodné pre pivnicu v akejkoľvek kapacite sú bahnité pôdy, poz. 8. Po zaschnutí ich možno rozpoznať podľa matnej šedej, trochu prašnej farby a hnilobného zatuchnutého, bahnitého zápachu, ktorý sa zintenzívňuje, keď je vzorka navlhčená.

podzemná voda a materiál

Hlinená pivnica môže byť postavená nie nižšie ako 1,5 m nad spodnou vodou, murovaná pivnica nie nižšie ako 1,2 m, a monolitická betónová pivnica nie nižšia ako 0,7 m. Hĺbka povrchu zvodnenej vrstvy sa určuje v období najvyššej státie podzemnej vody; v strednom pásme Ruskej federácie je to koniec apríla - prvá polovica mája.

Skúška výšky vody sa robí na tom istom mieste, na ktorom bol určený typ pôdy. Je ťažké a ťažké vykonať skúšobné vŕtanie, ale v tomto prípade pomôže starý „detektor“ vyrobený z vlny s vajíčkom. Nepotrebujú hľadať pitnú vodu, pretože. V prvom rade „chytí“ špinavú hornú vodu, no pre pivnicu je to presne to, čo potrebujete na „chytenie“ najvyššej vody.

Večer sa pripravuje „detektor“. Na testovanie sa na miesto bez humusu umiestni kúsok čistej novej, nenosenej plsti veľkosti taniera alebo kúsok vlny rovnakej veľkosti s hrúbkou 3 až 5 cm a na to sa umiestni čerstvé kuracie vajce. Najlepšie - čerstvo položené, vlažné. Vajíčko v tomto prípade kontroluje absorpciu vlhkosti pôdy, pretože. vylučuje vodnú paru. „Zariadenie“ je zakryté tesným uzáverom (kotol, panvica) a jeho okraje sú pritlačené k zemi; ich zasypanie zeminou neuškodí.

Na druhý deň ráno, najlepšie hneď po východe slnka, sa pozerajú, čo sa tam stalo. Výsledky sa interpretujú takto:

• Vajíčko a vlna sú suché - môžete postaviť akúkoľvek pivnicu.
• Vajíčko je vlhké na dotyk, vlna suchá - môžete postaviť murovanú alebo betónovú pivnicu.
• Vajíčko je zvrchu suché, vlna na dotyk vlhká - pivnica je len betónová.
• Vajíčko je zarosené, vlna vyzerá vlhká, keď ju stlačíte v pästi, voda sa aspoň trochu vyžmýka - pivnicu nepostavíte.

Poznámka: ak je pivnica s dverami a nie so šachtou, tak vchod je orientovaný na sever. Je tiež veľmi žiaduce orientovať dvere hornej budovy na sever.

O pivniciach s vysokou vodou

Stáva sa, že je potrebná pivnica a voda na mieste je vysoko pod zemou. V tomto prípade je tiež možné vybudovať pivnicu usporiadaním protitlakovej hydroizolácie. Táto práca však v žiadnom prípade nie je pre amatéra: schému izolácie vyvíjajú špecialisti podľa údajov prieskumu na mieste a neexistujú žiadne univerzálne štandardné riešenia ako také. Po druhé, táto práca je náročná a nákladná. Napríklad na obr. vpravo je jedna zo schém protitlakovej izolácie. Zdôrazňujeme – len jeden, viazaný na špecifické miestne podmienky. Po konzultácii s odborníkmi by sa na základňu mali vybrať aj úspešné amatérske stavby: neexistujú identické miestne podmienky; Čo je tam suché, tu zmokne.

Jama a základňa

Pivničnú jamu je lepšie vykopať nahrubo, samozrejme, bagrom, ale jama sa vytvaruje ručne. Hrajú rukami „pluhom“, kyprenú pôdu zoškrabujú lopatou na hustú „materku“, t.j. pevninskej pôdy. Tvar jamy je obrátený zrezaný 4-boký ihlan; preto je potrebné, aby spodný a bočný zásyp pôsobili proti ťažným silám. Krabica v jame s kockou, najmä tehlová, bude musieť byť vystužená vystužovacími švami a rohmi, čo je drahé, pracné a zďaleka nie 100% spoľahlivé. Zásoba na zásypy pre kamenné a betónové pivnice sa odoberá v hĺbke cca 0,7 m, počítané od spodnej plochy podlahy komory; na šírku - 0,5 m dole a 0,7-1 m hore. Jeho zvýšenie nijako nebolí. Pre drevenú pivnicu vykopú dieru a okamžite priložia kolíky blízko stien, ku ktorým bude pripevnená podšívka. Hĺbka zapichovania do materky je od 30-40 cm.

Poznámka: zahrotené konce kolíkov sa odpaľujú nad ohňom až do zuhoľnatenia do hĺbky 0,5-1 cm, pričom sa neustále otáčajú. Ak sa vznieti, uhasia ho v piesku; nemožno naplniť vodou! Potom impregnované olejovými ochrannými prípravkami na drevo; možno použiť spracovanie. Vodno-polymérová emulzia, záchranca v mnohých prípadoch práce s poréznymi materiálmi, v zemi dlho nevydrží.

Ďalej je dno jamy pokryté pieskom o 20 - 25 cm a jemne posypané a ubíjané. Na záhradné chodníky môžete použiť ubíjadlo alebo ručný valec. Zmes piesku netriedeného na frakcie s jemným drveným preosievaním v pomere 1:1 sa nasype na pieskový vankúš, t.j. v zásype by mali byť všetky frakcie od najmenších zrniek piesku až po zrná veľkosti slnečnicového semienka alebo hrachu.

Druhý zásyp sa vodorovne vyrovná hrabľami alebo škrabkou na rukoväti a bez vlhčenia sa ubíja. Nakoniec sa zhora rovnomerne naleje veľmi horúci, takmer vriaci bitúmen, kým sa nevytvorí „zrkadlo“. Ale nie je možné naliať, bitúmenová vrstva nad zásypom by mala byť 3-4 mm. Toto je základ pivnice; ďalej závisí od materiálu konštrukcie.

Box

zem a strom

Ak je pivnica hlinená, potom sa na zmrazenom bitúmene vytvorí nepálená podlaha. Pri obložení komory drevom sa najskôr namontujú štíty a potom sa vypcháva podlaha.

tehla a kameň

Pre murovanú pivnicu je potrebná hustá tmavá, dobre vypálená železná tehla. Nafúknutie a deformácia („vrtuľka“) o 3-4 mm, t.j. nie viac ako tretina hrúbky škáry muriva, nie prekážka; Dôležité je, aby ste do seba nasávali menej vody. Budú ešte lepšie, ale budú stáť viac, betónový základ alebo tvarovky z vodonepriepustného betónu, viď obr.

Pokladanie sa vykonáva pozdĺž bitúmenového zrkadla. Prvý rad je položený s poke, t.j. tehly sú položené naprieč, rohy sú vyvedené pozdĺž krátkej strany, pozri obr. napravo. Ďalšie rady sú položené lyžicami s jednoduchým reťazovým obväzom švíkov. V správne usporiadanej jame stačí položenie polovice tehly. Ak chcete pre spoľahlivosť zložiť steny do tehál, potom je schéma obvyklá: rad radov cez 4-5 lyžíc. Ak je potrebný schodiskový otvor, jeho rám je umiestnený stĺpikmi „v plote“, v tehle s prázdnym jadrom, to isté obr. Je žiaduce, ak existuje niečo, posilniť švy, ako pri stavbe pivnice v garáži, pozri nižšie.

Po vysušení hotového muriva je krabica zvonku (najlepšie aj zvnútra) hojne, dvakrát, impregnovaná bitúmenovým tmelom. Moderné základné nátery na kameň s ultra hlbokou penetráciou sú ešte lepšie, ale drahé. Základné nátery s jednoduchým hlbokým prienikom nie sú vhodné. Ďalšie práce sa vykonávajú po úplnom vysušení základného náteru; pri bitúmenových je to týždeň alebo dva, v závislosti od počasia. V tomto čase je box chránený pred dažďom natiahnutím fólie s medzerami nad zemou cez jamu so stanom.

Betón

Pre betónový box je samozrejme lepšie objednať vode a mrazu odolný betón strednej plasticity, ale vystačíte si aj s podomácky vyrobeným. Zloženie je tiež obvyklé: cement M400, piesok strednej (1 mm) frakcie a jemný štrk 1:2:4. Voda - 170-190 litrov na kocku hotového roztoku; viac na podlahe, menej na stenách.

Najprv sa základňa naleje betónovou základňou o 40-50 mm; je dobré do roztoku pridať zmäkčovadlo. Keď sa pätka chytí, zostavia výstužnú klietku spoločnú pre podlahu a steny. Typická je schéma výstuže; hrúbka podlahy 150 mm, steny 200-250 mm. Veľmi vhodné je použiť plastovú výstuž, následne sa rám v hornej časti predmontuje a jednoducho umiestni do otvoru na zamrznutej podložke. Celý monolit bude spoľahlivejší.

Po zložení / umiestnení rámu sa namontuje debnenie. Najprv nalejte podlahu; len čo chytí - steny. Nemožno váhať, ako pri pätke: celý monolit treba zaliať dlho predtým, ako betón nadobudne pevnosť, inak z toho nebude monolit. Steny sa nalejú vo vrstvách v rovnakom poradí ako pri pokladaní pásového základu. Keďže v tomto prípade nie je možné použiť vibračné zhutňovanie, zaplavené steny sú bajonetované, rovnako ako pri stavbe základov.

Je lepšie naliať monolit na jar alebo na jeseň: v horúcom počasí betón „dozrie“ príliš rýchlo a monolit sa ukáže ako krehký. Po vytvrdnutí sa monolit navlhčí, ako to má byť pri betonárskych prácach. Po vytvrdnutí (20 dní pri +15 a 7 dní pri +25) sa ošetria bitúmenovým tmelom, ako tehla, alebo lepšie ultra hlbokým základným náterom, ale už na betóne. Poslednou fázou je vytvorenie podlahového poteru.

drevená práca

Podlaha jej horného poschodia dotvára stavbu akejkoľvek komory. Pivnica je najčastejšie pokrytá škvarkou v 2 vrstvách naprieč, je dostatočne pevná na pivnicu a lacná. Ak to poskytuje zvolený dizajn, zrubová podlaha sa vyrába v 1-2 kotúčoch. Celý strom pre pivnicu musí byť ošetrený ropnými zlúčeninami alebo ťažbou; aj štíty vnútorného obloženia drevenej pivnice.

Horný zásyp

Kopec nad pivnicou sa naleje podľa schémy vybranej vzorky. Hlina v nej je hydroizolácia a akumulátor chladu; piesok je tepelný izolant. Nemôžete s nimi stáť na obrade: čím hrubšie, tým lepšie. Pomer hrúbok vrstiev je približne 1:2 alebo 1:3 (hlina:piesok). O úlohe rašeliny už bolo povedané, stačí 20-40 cm.Trávny povrch usmerňuje do strán.

Usporiadanie

Do pivnice pôjde najjednoduchší a najlacnejší prefabrikovaný panel s penovou izoláciou. Zrazu je táto časť budovy celkom udržiavateľná. Je lepšie vyrobiť pivničný kmeň alebo drevo; ostatné vrchné strany - podľa projektu alebo vybranej vzorky.

Osobitne treba spomenúť predovšetkým schody a prielezy. Schodisko do pivnice, ak nie je pripevnené, musí byť vyhotovené buď v špajdli, alebo medzi stenami zádveria, vľavo na obr. nižšie. Schody s visiacimi schodmi, práve tam, môžu byť krásne, ale pivnica je veľmi traumatická.

Poklopy do pivníc so zdvíhacími mechanizmami (pozri obrázok vpravo) sú komerčne dostupné. Ľahkým dotykom sa otvárajú/zatvárajú. Ak však nie ste leniví trochu sa povytiahnuť, môžete si zo zvyškov a orezov sami vyrobiť pivničný výklop. Jeho schéma je na obr. vľavo. Izolované pivničné dvere môžu byť vyrobené rovnakým spôsobom.

Po druhé, vedenie. Pivnica je podľa PTB miestnosťou, ktorá je nebezpečná najmä z hľadiska stupňa úrazu elektrickým prúdom. Napájanie v týchto je 12 V a ani o volt viac. V pivničných priestoroch bytových domov sú rozvody 36 V, chýbajú však zásuvky, vypínač mimo zvlášť nebezpečnej miestnosti a obyvatelia nemajú prístup k elektroinštalačným prácam v podzemných stavbách, ale majú k dispozícii obecného elektrikára. .

Pivnicu je potrebné napájať z oddeľovacieho transformátora 220/12 V, navinutého meďou na železo. Elektronické meniče nezabezpečujú správne oddelenie obvodov 220 a 12 V. Medzi vinutiami transformátora musí byť statické tienenie (otvorená cievka z medenej alebo hliníkovej fólie), elektricky tesné, t.j. spájkovaním alebo zváraním, pripojeným k magnetickému obvodu transformátora. Rovnaký magnetický obvod je tiež hlucho pripojený k domácej uzemňovacej zbernici alebo k vlastnoručne vyrobenej uzemňovacej slučke; pár kolíkov v tomto prípade stačí. Ale uzemnenie transformátora cez trojpólovú euro zásuvku je neprípustné!

Pivnica v garáži a pod domom

Je čas pripomenúť si sľubovanú pivnicu v garáži. Podobným spôsobom je pod domom postavená pivnica s dierou z miestnosti, ale potom musíte rozbiť podlahu, poraziť strop a vybrať kocky zeme pri kopaní jamy vedrami. Ako je pivnica postavená pod garážou, ryža ukazuje krok za krokom:

1. Postavte murovanú krabicu, ako je popísané vyššie, pretože. konkrétna práca v takýchto podmienkach je nereálna;
2. Škáry muriva sú vystužené perforovanými oceľovými pásikmi hrúbky 2-4 mm. Je vhodné použiť odpad z lisovania. Je to potrebné, pretože je mimoriadne ťažké usporiadať normálnu základovú jamu so svahmi a protiskalným zásypom pod existujúcu konštrukciu;
3. Oceľové kolíky sú zaliate do švíkov horného radu muriva a k nim je privarená páska z toho istého pásu. Nemá zmysel dávať hypotéky silnejšie. bude bezvetrie a iné prevádzkové zaťaženie, ktoré má tendenciu zvyšovať strop. Na pásku je privarený stredový nosník značky alebo 2 zvárané rohy od 60x60 do 100x100 mm a otvor poklopu z rovnakých alebo menších rohov do 40x40 mm;
4. Rám betónovej podlahy je zostavený na zváranie. Výstuhy rámu sa získavajú z rovnakých pásov spojených výstužnými tyčami 12-16 mm. V rovnakom štádiu sú namontované vetracie a kovové zvlnenia pre vedenie;
5. Zospodu sa na podpery vyrobené z dreva alebo guľatiny od 150 mm namontuje debnenie z dosiek 40 mm. Krok inštalácie podpier je do 600 mm. Štít debnenia je predbežne pokrytý hydroizoláciou;
6. Debnenie by malo byť podľa očakávania 30 - 50 mm od výstuh, ale rúry a zvlnenia by v ňom mali sedieť tesne, pre ktoré sú medzery rozmazané cementovo-pieskovou maltou;
7. Strop sa naleje 30-40 mm nad výstuhy. Keď získajú silu, položí sa 40 - 50 mm peny, pričom sa od okraja dosky ustúpi o 50 - 60 mm. Nie je možné zatlačiť penu blízko, čoskoro sa rozpadne v dôsledku teplotných deformácií. Myši sú za to občas obviňované, ale čo majú robiť v garáži? Izolácia stabilizuje teplotu v pivnici. Okamžite pozbierajte výstužnú sieť podlahového poteru všetkých rovnakých pásov položených naplocho; pásy sú upevnené mäkkým drôtom, položí sa poklop a naleje sa poter;
8. Sieťové zariadenie pre poter je znázornené podrobnejšie.

Poznámka: hĺbka jamy pre garážovú pivnicu sa vypočíta tak, aby poter na podlahe bol v jednej rovine s podlahovým poterom. Absolútnu presnosť, samozrejme, nemožno dosiahnuť, preto sa podlahový poter naleje na miesto s hrúbkou 30-120 mm. Je žiaduce zostať v rozmedzí 50-70 mm.

Keby niečo

Žiadna pivnica nie je zaručená proti vode. Podpovrchový odtok a posadená voda sú zákerné a vrtošivé, pod zemou sa potulujú tým najbizarnejším spôsobom. Akú opravu bude pivnica potrebovať, ak náhle zvlhne, je iná otázka. Najprv musíte odstrániť vodu; možno sa to potom zaobíde bez opravy. Špecialisti účtujú veľa za vypustenie zatopenej pivnice, takže je lepšie, aby sa domáci majster najskôr pokúsil vypustiť vodu sám, nebude to horšie. Jedným z dostupných spôsobov odvodnenia zatopenej pivnice/suterénu je vypúšťanie vody do podzemnej zvodnenej vrstvy. Ako to urobiť, pozrite si video.

Všetky fotografie z článku

Vidiecke poľnohospodárstvo si vyžaduje priestory na skladovanie hotových jedál, zeleniny, ovocia a uhoriek. Ideálnym miestom na takéto účely by bola hlinená pivnica, pretože udržiava optimálnu teplotu a udržuje potraviny čerstvé.

Chceme vám povedať, ako postaviť drevenú pivnicu vlastnými rukami.

drevená pivnica

Zvláštnosti

Tradícia budovania podzemných skladov je známa už dlho, pretože predtým sme nemali k dispozícii chladničky a bolo potrebné udržiavať zásoby potravín čerstvé. Tu prišla na pomoc jedna zaujímavá vlastnosť našej pôdy.

Faktom je, že horná vrstva pôdy v zime zamrzne alebo sa v lete zahreje do hĺbky nie väčšej ako 1 - 1,5 metra pre stredné Rusko. V severných regiónoch sa táto hodnota zvyšuje na zimu, v južných - na leto. Pod touto hĺbkou sa počas celého roka udržiava približne konštantná teplota 5–9 ˚С, čo je porovnateľné s teplotou v modernej chladničke.

Dôležité!
Teplotný režim podzemných vrstiev môžete skontrolovať meraním teploty pramenitej vody v zime a v lete.
Spravidla zostáva okolo značky +8 ˚С.

Existujú tri hlavné typy pivníc podľa stupňa hĺbky ponorenia do zeme:

1. Ground. Konštrukcia tohto typu zabezpečuje minimálnu hĺbku do 25 - 30 cm, pretože takéto konštrukcie sú umiestnené na miestach s veľmi vysokou hladinou podzemnej vody. V skutočnosti je to obyčajná stodola alebo skladovacia hala na skladovanie zeleniny;
2. Polopochovaný. Umožňuje prehĺbenie na úroveň až 60 cm, pričom podzemná voda by nemala byť vyššia ako 1,5 - 2 metre od úrovne pôdy. Často je vysoká horná časť konštrukcie posypaná silnou vrstvou zeminy a trávnika pre lepšiu tepelnú izoláciu;
3. Zapustené. Konštrukcie, ktorých hĺbka presahuje 1,5 metra, sa považujú za úplne zasypané. Takéto pivnice sú spravidla úplne zakopané pod zemou do hĺbky 2 - 3 metrov.

Dôležité!
Najúčinnejšia bude úplne pochovaná možnosť.
Zaručene ochráni vaše zásoby v zime pred zamrznutím a v lete prehriatím.

Stavebné materiály môžu byť tiež rôzne.

Najčastejšie sa používajú:

• Butový kameň. Umožňuje vám stavať silné a odolné konštrukcie, ale práca bude namáhavá a cena materiálu a jeho dodávka bude výrazne vysoká;
• Tehla. Je lepšie použiť keramické tehly, pretože jeho odolnosť proti vlhkosti je vyššia. Dobrý materiál pre suterén, ale dosť drahý a namáhavý na prácu;
• Betónové dosky. Miestnosť je možné zložiť zo železobetónových blokov a dosiek, bude si to však vyžadovať obsluhu žeriavu. Dizajn sa ukáže ako veľmi pevný a odolný;
• Monolitický betón. Do jamy je možné nainštalovať debnenie a steny je možné naliať betónom. Ak je možné objednať hotový betón, potom si táto možnosť zaslúži pozornosť;
• Drevo. Tradičná možnosť, ktorá bola testovaná po stáročia, ktorá sa vyznačuje vynikajúcou mikroklímou, úplnou environmentálnou bezpečnosťou a dostupnosťou materiálov.

Pri výbere stromu ako stavebného materiálu do pivnice by ste mali pamätať na jeho vlastnosti, ako je strach z vlhkosti, hniloby a plesní.

Dôležité!
Drevo je najlepšou voľbou z hľadiska mikroklímy a environmentálnej bezpečnosti vo vnútri pivnice za predpokladu, že sú správne splnené všetky požiadavky na ochranu konštrukcie pred vlhkosťou a plesňou.

Výber miesta

Keď sa rozhodnete pre typ konštrukcie, jej hĺbku a materiály, z ktorých bude postavená, musíte nájsť vhodné miesto pre suterén. Existujú dve hlavné možnosti:

pivničné umiestnenie	Vlastnosti a výhody
pod domom	Pivnice sa často nachádzajú pod obytnou budovou. To je výhodné z niekoľkých pozícií naraz: dom chráni suterén pred povrchovou vlhkosťou a mrazom, je vhodné ísť do neho bez toho, aby ste vyšli von, je ľahšie priviesť komunikáciu. Ak sa však pri stavbe domu s pivnicou nepočítalo a nevykopali ju, bude sa následne veľmi ťažko a nepohodlne pracovať.
Na pozemku oddelenom od domu	Takéto usporiadanie si bude vyžadovať vážnejšiu ochranu pred vlhkosťou sedimentu a mrazom. Zároveň nie ste obmedzení pri výbere veľkosti miestnosti a práca nebude obmedzená stenami nadácie. Opäť sa do domu nedostanú pivničné pachy.

Počas výstavby domu je zvyčajne v projekte zabezpečená prítomnosť suterénu, ktorý je vykopaný a spevnený aj vo fáze zakladania základov. Práca v postavenom dome bude oveľa náročnejšia a nákladnejšia.

Dôležité!
Ak chcete mať vo vnútri domu pivnicu, zvážte toto prianie už pri projektovaní.
Kopanie a vybavenie suterénu vo vnútri dokončenej budovy je mimoriadne nepohodlné a ťažké.

Ak sa rozhodnete umiestniť pivnicu na mieste oddelenom od domu, mali by ste tu pozorne študovať krajinu. Najlepšou možnosťou je ploché otvorené miesto, ktoré sa nachádza na malom kopci.

Je dôležité vziať do úvahy všeobecný súbor budov na mieste. Pivnice sa neumiestňujú v blízkosti kompostovacích jám, toaliet, septikov, zberačov, výbehov s dobytkom. Ale v blízkosti letnej kuchyne, domu, úžitkového prístrešku to bude celkom vhodné.

Je vhodné zabezpečiť pohodlnú a krátku cestu z vašej kuchyne do pivnice, pretože po nej budete musieť často chodiť. Je lepšie zapnúť svetlo dvakrát: z domu a priamo v pivnici.

Dôležité!
V blízkosti pivnice by sa nemali vysádzať stromy a rastliny s výkonným a vyvinutým koreňovým systémom, pretože môžu zničiť hydroizoláciu stien a stropov.

Výstavba drevenej pivnice

Stavba začína zemnými prácami. Ak to hladina spodnej vody dovolí, tak vykopú jamu hlbokú 2,5 - 3 metre, aby bola miestnosť celá pod zemou a mala normálnu výšku stropu pre človeka.

Úroveň podzemnej vody si môžete objasniť v záhradkárskom partnerstve, so susedmi, v okresnej geodetickej službe. Hĺbku vodného zrkadla môžete zmerať aj v najbližšej studni.

Zostavili sme napríklad návod na stavbu zapustenej drevenej pivnice:

1. Vykopávame jamu hlbokú 3 metre. Rozmery by mali byť o 50 - 60 cm väčšie ako miestnosť v každom smere pre pohodlie pri spracovaní stien;
2. Pôda by mala byť zospodu zhutnená a v rohoch by mali byť vykopané štyri jamy s hĺbkou 70 cm vo vzdialenosti najmenej 50 cm od ktorejkoľvek zo stien;
3. Spodok jám je pokrytý vrstvou piesku a štrku s hrúbkou 15 cm a potom pokrytý polyetylénom s úplným zákrutom na stenách. Do jám sa osadia a zabetónujú 2,5-metrové kusy borovicového dreva 100x100 mm. Vybetónovaná časť nosníka musí byť pokrytá bitúmenom;
4. Podlaha je pokrytá vrstvou sutiny, ktorá je rozliata roztaveným bitúmenom alebo živicou. Hlinenú podlahu môžete opustiť, ak je pôda vo vnútri suchá;
5. Keď stĺpy získajú silu, sú zviazané. Za týmto účelom sa na horné konce položí nosník s rozmermi 100 x 100 mm, ktorý sa spojí do polovice stromu a pribije dvoma klincami na konce stĺpov;
6. Steny z vonkajšej strany sú šité silnou doskou s hrúbkou 40–50 mm alebo doskou. Na upevnenie je lepšie použiť pozinkované klince alebo samorezné skrutky s antikoróznym povlakom. Na jednej strane je potrebné urobiť dvere a vykopať zostup pre schody oproti nim;
7. Prekrytie môže byť vyrobené z guľatiny alebo dreva. Vhodná je aj pevná doska 150x50 mm alebo lepená drevená doska. Expandovaný polystyrén by sa mal položiť na strop s vrstvou 100 mm alebo zasypať expandovanou hlinkou, slamou alebo pilinami;
8. Nezabudnite vytiahnuť ventilačné potrubie, jedno pre digestor, druhé pre vzduch;
9. Steny vonku by mali byť potiahnuté, potom celú konštrukciu zakryť hydroizolačnou membránou, polyetylénom alebo strešnou lepenkou. Je žiaduce, aby izolačný koberec mal minimálne švy;
10. Oproti dverám by malo byť postavené schodisko. Môže byť zostavený z dosiek alebo vyrobený z betónu, tehál alebo kameňa;
11. Jama by mala byť pokrytá hlinou. Vytvorí dodatočnú bariéru proti vlhkosti;
12. Nad vchodom musíte postaviť prístrešok. Väčšinou robia klasický pivničný vchod so šikmou strechou alebo sedlovým prístreškom. Následne možno nad pivnicu umiestniť stodolu alebo letnú kuchyňu.

Dôležité!
Absolútne všetky drevené časti musia byť pred prácou hlboko impregnované komplexným antiseptikom s antifungálnym účinkom.

Záver

Drevená pivnica je dobrým miestom na uskladnenie akýchkoľvek potravín, zeleniny alebo konzerv. Môže sa to robiť nezávisle, pri dodržaní všetkých pravidiel na prípravu materiálu a hydroizoláciu konštrukcií. Video v tomto článku objasní naše pokyny.

Čas čítania ≈ 13 minút

Tí, ktorí majú vlastnú záhradu a záhradu, majú k tejto téme veľmi blízko, pretože s nástupom jesene je potrebné skladovať zeleninu, ovocie, konzervy a mäsové výrobky. Je nepravdepodobné, že toto všetko si niekto dokáže uvedomiť za pár dní – produkty sa musia niekde skladovať. Práve v takýchto prípadoch vzniká otázka, ako postaviť pivnicu v krajine vlastnými rukami?

domáca pivnica

Definícia a požiadavky

Pred začatím výstavby je nevyhnutné rozhodnúť aspoň o dvoch veciach:

1. Čo potrebujete: pivnica, podzemná alebo skutočná pivnica.
2. Akú hĺbku konštrukcie potrebujete a akú si môžete dovoliť.

Suterén a pivnica - aký je rozdiel

Suterén pod domom

Hlavný rozdiel medzi pivnicou a pivnicou je v tom, že pivnica sa nachádza pod domom. Niekedy je suterén miestnosť, v ktorej je podlaha umiestnená pod úrovňou terénu, ale jej hlavná časť je umiestnená vyššie. Ak správne vyhodnotíte takúto stavbu z architektonického hľadiska, potom ide o polosuterén. Ak je však hlavná časť alebo dokonca celá konštrukcia pod zemou, možno to už nazvať suterén.

Pivnica je vždy umiestnená mimo domu a zároveň môže byť:

• zem;
• poloponorené;
• pochovaný.

V tomto prípade sa zameriame na posledné dve možnosti.

Ako si vybrať záložku

Veľa závisí od úrovne podzemnej vody.

Na vykopanie pivnice v súkromnom dome vlastnými rukami je potrebné vykonať predbežnú analýzu pôdy, úroveň výskytu vody a požadovaný bod výšky. Najprv musíte preskúmať svoje stránky a určiť aspoň vizuálne, kde sa tento najvyšší bod nachádza - toto miesto bude prioritou. V tomto prípade bude menej problémov s podzemnou vodou alebo žiadne. Ale sú tu rovinaté oblasti, ktoré sú aj v nížinách a z väčšej časti je voda veľmi blízko. V takýchto prípadoch sa na dno jamy nasype pieskovo-štrkový alebo pieskovo-štrkový vankúš, ktorý ju akoby odreže od spodnej vody (dozviete sa o tom aj na našej stránke).

Analýza hladiny by sa mala robiť na jar, pretože v tomto čase je z pochopiteľných dôvodov najvyššia - sneh sa roztopil. Dá sa to urobiť aj na jeseň, hneď po silných dažďoch, keď je pôda hojne nasýtená vlhkosťou. Najjednoduchším spôsobom je vykonať určenie podľa najbližších studní a / alebo studní alebo vyvŕtať otvor sami - ručne alebo pomocou vŕtačky. Blízkosť vody je daná aj stavom zelene na lokalite – kde je hladina vyššia, tam je tráva najzelenšia a šťavnatejšia.

Existuje jedna veľmi účinná staromódna metóda: vezmite kúsok vypratej vlny (môžete použiť kúsok svetra z čistej vlny) a rozložte ho na zem očistenú od drnov. Položte naň čerstvo znesené vajíčko, prikryte hlineným hrncom, panvicou (môžete použiť malý kastról), prikryte trávnikom a nechajte cez noc. Ráno, po východe slnka (nie neskôr!) Vykonajte kontrolu a budú tri možnosti. Keď je rosa na vlne a vajíčku, znamená to, že voda je blízko, ak je rosa iba na vlne, voda je dostatočne hlboká na vykopanie pivnice a ak všetko zostalo suché, potom je voda buď príliš hlboko alebo vôbec.

pôdy

Typy pôdy

Stavba pivnice s vlastnými rukami v súkromnom dome do značnej miery závisí od pôdy, kde bude jama vykopaná. Ide o to, že niektoré pôdy sú dosť husté a pravdepodobnosť kolapsu je taká zanedbateľná, že tomu ani nevenujú pozornosť, pre niekoho je to viac a pre niekoho kritické. Poďme sa na ne v krátkosti pozrieť.

• Piesočnatá - ide o sypkú horninu zo zŕn rôznych minerálov, nie väčších ako 2 mm. Do pivnice je vhodná len ako vankúšik. V opačnom prípade je studňa z tehál alebo kamenného muriva v jame.
• Piesočnatá hlina - sypká pôda obsahujúca hlinu. Existuje ľahká piesočnatá hlina, kde je hlina len 3-6% a ťažká, s indikátorom 6-10%. Aj tu je potrebné obložiť steny jamy a chrániť ju pred zrútením.
• >Hlina – obsahuje hlinu. Ak je obsah ílu 10-20%, potom sa považuje za ľahký, ak 20-30% - ťažký. Pivnice malých rozmerov (do 1,5 m) v takejto pôde často nie sú obložené tehlou alebo kameňom.
• Íl - takéto pôdy obsahujú od 50% ílu. Ak je podzemná voda blízko, napučiava a stáva sa šmykľavou, ak je voda ďaleko, potom je suchá a tvrdá. Pivnice sa tu kopú ťažko, keďže na takýchto miestach býva veľa vody.
• Rašelina – má čiernohnedú farbu a pozostáva z rozkladajúcich sa vegetačných zvyškov. Dokonale absorbuje vodu, takže jama tu bude musieť byť chránená nielen murivom, ale aj betónom a hydroizoláciou.
• Pohyblivý piesok - môže obsahovať rôzne nečistoty. Je nestabilný, preto tu nemá zmysel kopať pivnicu.

Video: výstavba pivnice vo vysokých podmienkach podzemnej vody

Technológia výstavby vidieckej pivnice

Budovanie pivnice v súkromnom dome vlastnými rukami, ak neberiete do úvahy hľadanie miesta, možno rozdeliť do dvoch všeobecných etáp:

1. Prípravné práce.
2. Inštalačné práce.

Prípravné práce

Obyčajná červená tehla

Bez ohľadu na pôdu, na ktorej budete kopať jamu, je usporiadanie pivnice v súkromnom dome v prvom rade určené jej rozmermi - plochou a hĺbkou, to znamená kubickou kapacitou alebo objemom. Tieto parametre určia, aký druh stavebných materiálov a ich množstvo bude potrebné. Nikdy nečakajte, že sa o tom rozhodnete po vykopaní základovej jamy, berúc do úvahy jej veľkosť.

Ide o to, že keď je jama hotová a začnete merať a hľadať potrebný materiál, môže pršať a steny jamy sa zrútia. Výpočty sú jednoduché, ak presne poznáte obvod a hĺbku vašej pivnice. To znamená, že podlahová plocha bude znamenať rovnakú plochu stropu, plocha jednej steny sa bude rovnať opačnej ploche. Na základe týchto údajov by sa mal zakúpiť piesok, cement, tehla a výstuž (na vystuženie).

Hĺbka jamy je spravidla určená blízkosťou podzemnej vody - musí byť najmenej pol metra pod podlahou, inak sa pivnica na jar zaplaví. Polozasypaná verzia poskytuje hĺbku jamy asi jeden a pol metra, ale vidíte, to nestačí ani pre malého človeka. Ak je to možné, je lepšie ísť do hĺbky aspoň dva metre, aj keď existujú pivnice hlboké 3-4 metre.

Niektorí veria, že v hĺbke je príliš teplo a vyklíčia zemiaky, cibuľa, cesnak, mrkva, ale to je úplný nezmysel – teplota z dvoch metrov sa nezmení, prax osvedčila. Faktom je, že v uzavretej hlbokej jame sa vytvára mikroklíma a teplota v plytkých pivniciach závisí od teploty vzduchu na povrchu.

Jama a dno

Kopanie jamy na pivnicu na ľahkej hline

Ďalej sa pozrieme na to, ako to urobiť krok za krokom v krajine (fotky a videá s tým pomôžu). Najprv je vyznačený obvod a nie v kruhu, nie v trojuholníku, nie v rovnobežnostene, ale v jasnom štvorci alebo obdĺžniku. Ak to chcete urobiť, musíte urobiť niekoľko veľmi jednoduchých krokov.

egyptský trojuholník

Na výpočet pravého uhla na pozemku budete potrebovať kolík, dve šnúry, ktoré sa nenaťahujú (postačí viazací drôt) a metrický meter. Zasuňte kolík do bodu A a natiahnite z neho šnúru do bodov B a C a segment AB by mal byť presne 4 m, segment AC presne 3 m. Ak sú body B a C oddelené presne 5 m, dostanete takmer dokonalý pravý uhol 90⁰.

V priemere je plocha pivnice v krajine 4-5 m2, ale ak ide o vidiecky dom, potom sa tento parameter môže zvýšiť na 7-8 m2. Celá otázka je, koľko sa chystáte skladovať ovocie, zeleninu, mäso a podobne. Jama sa najčastejšie vykopáva ručne, aj keď je možné použiť malý bager, ak je k dispozícii prístup. V prípade použitia zariadenia na zemné práce sa steny stále ručne odrezávajú a vertikála sa kontroluje pomocou vodováhy alebo olovnice.

Ak chcete, aby pivnica bola pohodlná, potom je vhodné na podlahu naliať betónový poter, pozor, je to betón, nie cementovo-pieskový. Faktom je, že betón je oveľa pevnejší a nepraská od vlhkosti. Ak sa niekto bojí, že je ťažké pracovať s betónom kvôli drvenému kameňu, tak tu treba hneď poznamenať, že namiesto drveného kameňa sú v takýchto situáciách vhodné žulové sito. Tu strieľajú na dvoch vtákov jedným kameňom: je ľahšie ťahať roztok pozdĺž majákov a sila roztoku sa prakticky neznižuje, pretože neexistujú žiadne veľké zaťaženia.

V prvom rade je potrebné ísť hlbšie pod očakávanú úroveň asi o 20 cm - ide o výklenok pre vankúš a samotný poter. Na vyplnenie podlahy jamy musí byť naplánované a najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je piesok, ale bez hliny. Po plánovaní je hydroizolácia pokrytá na podlahe zákrutom 10-15 cm nad nulovým cyklom (môžete použiť iba hustý polyetylén), na ňu sa naleje vrstva piesku vysoká 2-3 cm a potom drvený kameň alebo dokonca štrkový vankúš vysoký 7-10 cm a ubíjaný (zvyčajne ručne).

Vysvetlenie. Nultý cyklus v stavebníctve sa nazýva konečná úroveň, ktorá sa má dosiahnuť spolu s obkladom. Napríklad úroveň podlahy s dlaždicami, laminátom atď.

Proporcionálne zloženie betónov

Druh betónu na liatie je možné zvoliť 150 alebo 200, vyšší je voliteľný a pomery zložiek nájdete v tabuľke vyššie. Výška betónového vankúša, berúc do úvahy skutočnosť, že namiesto drveného kameňa sa používa preosievanie 4-4,5 cm, je pre pivnicu dostatočná. Je žiaduce vystužiť poter a zároveň nie je potrebné ani pliesť sieťku - výstuž možno jednoducho položiť vo forme sieťky s bunkou 20 × 20 cm, ale kov by nemal prečnievať výplň.

Poznámka. Tieto informácie sú uvedené od autora, ktorý má minimálne štvrťstoročnú prax a z toho asi 15 rokov sa opravám venuje priebežne. GOST pri tejto príležitosti v prírode jednoducho neexistujú.

Spoľahlivé steny v pivnici

Pivničné murivo

Ďalej zvážime výstavbu stien pre pivnicu v krajine vlastnými rukami krok za krokom - steny rozložíme na povrch pôdy. Spravidla sa steny zdvíhajú - niektorí môžu takéto tvrdenie spochybňovať, ale opäť vychádzam z osobnej skúsenosti. Ak je jama vykopaná správne, dodržiavajú sa pravé uhly a poter sa naleje striktne vodorovne, potom výstavba stien a ich prevádzka nemôže spôsobiť žiadne zvláštne problémy alebo dokonca žiadne problémy.

Príklad ukladania do obväzu

Tehla na steny sa teda kladie priamo na poter, najmenej 2-3 týždne po naliatí (úplný cyklus sušenia betónu trvá 28 dní). Murivo sa vykonáva do polovice kameňa v obkladoch, bez ohľadu na klimatickú oblasť, bez akýchkoľvek prieduchov alebo okien (výnimky sú pre špeciálne potreby). Ak je pôda nestabilná, potom je samozrejme lepšie urobiť výstuž každé tri alebo štyri rady, to znamená položiť na tehlu oceľový (hliník je teraz príliš drahý) drôt s prierezom 3 mm s odbočka na susednej stene.

Príklad ligačného uhla

Rohy, rovnako ako samotné murivo, sú tiež vyrobené v úprave, ak je to potrebné, spevnené oceľovým drôtom 3 mm. Murivo sa učí najčastejšie, len sa dáva prednosť nie zvonku, ale zvnútra.

Poznámka. Steny murovanej pivnice sú spravidla zvýšené nad úroveň terénu. To je veľmi dôležité, pretože zvýšená strecha pivnice zabráni výdatnému toku vody, keď sa topí sneh.

Medzi vzpriameným murivom a stenami jamy je vždy vzdialenosť, ktorá môže dosiahnuť 10-20 cm.To sa dá použiť na hydroizoláciu tehlovej krabice a nie je to vôbec ťažké, ale efektívne. Budete potrebovať buď strešnú krytinu, alebo hustý polyetylén, ako aj piesok, stačí počkať aspoň jeden a pol až dva týždne, kým murivo vyschne.

Všetko je tu veľmi jednoduché: jedna osoba zvnútra vylezie po rebríku na stenu a spustí fóliu do medzery a druhá zvonku kontroluje, aby sa fólia dostala dnu. Všetky steny sú týmto spôsobom uzavreté - vzdialenosť je zvyčajne dostatočná na to, aby bola izolácia opravená dlhou palicou. Potom je celý obvod pokrytý pieskom, ale keďže piesok nie je možné udusiť, možno ho jednoducho naliať veľkým množstvom vody, aby sa nečakalo na pokles.

Pozor! Túto metódu ponúkam špeciálne pre tých, ktorí hľadajú, ako urobiť pivnicu v krajine vlastnými rukami. V priemyselnom meradle je všetko oveľa komplikovanejšie, to znamená, že intenzita práce sa mnohokrát zvyšuje, ako aj náklady na prácu a materiály. To isté platí pre rôzne spoločnosti ponúkajúce svoje služby „naplno“.

Strecha a vetranie

Strop pivnice

A teraz prichádza najdôležitejší moment - to je inštalácia stropu a vetrania. Vetranie je vlastne len potrubie vložené do stropu, ktoré sa teraz musí urobiť poriadne. Na vytvorenie stropu v pivnici si môžete kúpiť železobetónové podlahy, ale na stavbu tohto rozsahu je to príliš drahé - môžete to urobiť sami, ako vidíte na hornej fotografii.

Pre domáce prekrytie budete potrebovať vlnitú výstuž (A3) s prierezom 10-12 mm, z ktorej sú vyrobené dve mriežky s bunkou 20 × 20 cm, ktorých obvod by mal byť o 2-3 cm väčší ako vonkajší obvod muriva.Z týchto mriežok je vyrobený rám pomocou vertikálnych prepojok s dĺžkou 10-12 cm (spoje sú najlepšie zviazané pletacím drôtom, ale nie varené). V tomto prípade musíte nechať výklenok pre dvere, ktorý je práve varený z rohu 50 × 50 mm.

Vetranie pivnice

Dve takéto nosidlá sa vyrábajú naraz a zarezávajú sa do rámu, takže neskôr bude možné vložiť dvere na vstup. Presne tie isté pomocné rámy, ktoré sú privarené, sú vyrobené pre vetracie potrubie (alebo dve potrubia). Upozorňujeme, že vonkajší priemer PVC rúry, z ktorej sa teraz najčastejšie vyrábajú vetracie kanály, je 110 mm.

Pripojený a zváraný kovový výstužný rám sa položí priamo na murivo. Zospodu s výrezmi pre dverný otvor a vetranie sú olemované OSB dosky, drevotrieska, preglejka, jednoducho priviazané pletacím drôtom k výstuži. Keď je plášť pripravený zospodu, položia podpery z dosiek, guľatiny, dreva (ktoré budú po ruke) a naplnia rám armatúry betónom. Po 28 dňoch sa podpery odstránia (film sa môže ponechať) a pokračuje sa v inštalácii ventilačného potrubia, konštrukcii uzáveru a inštalácii dverí. Tu sa už môžete oddávať fantázii, ako vo forme, tak aj v materiáloch.

Video: niektoré nuansy pri výstavbe pivnice

Záver

Na záver treba poznamenať jeden faktor, ktorý často zanedbávajú nielen letní obyvatelia, ale aj stáli obyvatelia vidieckych domov. Ide o vetranie v pivnici súkromného domu, bez ktorého je vysokokvalitné skladovanie produktov jednoducho nemožné. Neprehliadnite túto funkciu!