Starostlivosť o jahody. Príprava jahôd na zimu: ako chrániť bobuľovú plantáž pred mrazom Jahody sa dostali pod mráz

Domov

Wells

Jahoda je veľmi teplomilná rastlina, škodia jej jarné, jesenné a v zime s malým množstvom snehu aj zimné mrazy. Jarné mrazy ovplyvňujú stupeň poškodenia výsadby jahôd rôznymi spôsobmi, všetko závisí od fázy vývoja kvetu a od štruktúry stopky. Rôzne sú navyše poškodzované mrazom v nerovnakej miere. Z mrazom poškodených kvetov jahôd a vaječníkov dozrievajú plody s poškodenými povrchovými bunkami. Plody sú pokryté korkovým pletivom s prasklinami a stávajú sa nevhodnými na konzumáciu.

Stupeň poškodenia jahôd mrazom sa dá zistiť preskúmaním rastlín. U jahôd sa mrazom poškodené pletivá stávajú hnedo – hnedou farbou, nepoškodené svetlozelené alebo sivobiele.

Výsadby jahôd poškodené mrazom si vyžadujú osobitnú starostlivosť, výsadbu je potrebné prihnojiť minerálnymi hnojivami skoro na jar bez čakania na úplné rozmrznutie pôdy. Hnojivo by malo obsahovať 35-45 kg / ha dusíka, rovnaké množstvo fosforu a draslíka. Výsadba jahôd by mala byť počas leta dobre napojená a mala by sa vykonávať odstraňovanie buriny a kyprenie pôdy.

Ak sa zistia úplne zmrazené kríky jahôd, je potrebné čo najskôr obnoviť výsadbu. Jahodové kríky, ktoré zostali nažive, spiace púčiky, môžu opäť vyrásť, ale ak sa vážne poškodia zmrazením buniek kambia a podzemku, rastliny sa budú musieť zmeniť. To je úplne nové.

Začiatkom zimy, keď už napadol mráz a sneh ešte nenapadol, môžu jahody poškodiť mráz. Vlhkosť pôdy ovplyvňuje mrazuvzdornosť jahôd, pri nízkej vlhkosti v dôsledku suchej jesene, bez dažďa a absencie snehovej pokrývky sú listy čiastočne poškodené. Pri teplote mínus 8-9 stupňov sa čiastočne poškodia listy jahôd, časť koreňového systému a srdce sa nedotkne mráz.

Ale pri teplote mínus 11-12 stupňov srdce a koreňový systém mierne zamrznú, jahodové listy úplne zamrznú.

Výsadbu jahôd pred mrazom ochránite prikrytím ihličia, pilín, rašeliny a suchého hnoja.

Môžete zaspať s opadanými listami. Ak výsadba nie je veľká, môžete rastliny prikryť krycím materiálom.

Ochrana bobúľ pred rozpadom

Bobule budú zdravé a čisté a burina nebude silno rásť, ak v období hromadného kvitnutia (začiatkom mája) budú uličky a priestory medzi kríkmi mulčované nasekanou slamou, drevenými hoblinami (2-3 cm), piliny, mach, opadané suché ihličie. Pokosená tráva, seno, listy by sa nemali používať na mulčovanie, pretože môžu dokonca zvýšiť počet zhnitých bobúľ. Za 1–2 týždne po prvých dažďoch sa hobliny (slama) upchajú, čím sa zabráni klíčeniu buriny a zároveň dobre prejde kyslík a voda. Čerstvé piliny sú bohaté na triesloviny, ktoré zabraňujú rozvoju hniloby. Mulč však môže podporovať hromadenie nosatcov, slimákov a iných škodcov. Preto by sa mal mulč po zbere odstrániť.

Niekedy mulčujú popolom (na kyslých pôdach), ktorý obsahuje veľa draslíka, potrebného pre výživu rastlín. Popol má práškovú štruktúru, preto sa pred aplikáciou zmieša s 1/3–1/2 zeminy alebo rašeliny.

Filmové mulčovanie pred výsadbou, bežné v európskych krajinách a Amerike.

Podporuje. Aby bobule vo vlhkom počasí nehnili, namiesto mulčovania sa pod stonky kvetov často inštalujú špeciálne podpery, aby sa bobule počas obdobia dozrievania nedotýkali zeme.

dosky. Ak má farma staré dosky, sú starostlivo umiestnené na uličkách, presúvajú ich do kríkov a zdvíhajú bobule.

Uvoľňovanie, odstraňovanie buriny, kopcovitosť

Ak pôda nie je mulčovaná, potom sa čo najčastejšie uvoľňuje a snaží sa nepoškodiť korene jahôd. Uvoľnenie vrchnej vrstvy pôdy je nevyhnutné na prevzdušnenie pôdy (zlepšuje prístup vzduchu ku koreňom a životnú aktivitu mikrofauny v pôde), na zničenie tenkých kapilár v pôde (cez ktorými voda rýchlo stúpa a vyparuje sa). , na ničenie pôdnej kôry (ktorá zabraňuje pôdnej vlhkosti pri zavlažovaní) a na potlačenie rastu buriny. V horúcom a suchom počasí môže kyprenie dokonca na chvíľu nahradiť zalievanie.

Kyprenie sa vykonáva po daždi alebo zalievaní, ale iba vtedy, keď je povrch pôdy mierne suchý. Kyprenie začína skoro na jar - oneskorenie prvého jarného kyprenia vedie k strate vlhkosti v pôde a zníženiu výnosu. Aby sa nepoškodili korene, pôda v blízkosti kríkov sa jemne uvoľní - o 2 - 3 cm a vo vzdialenosti od nich - do hĺbky 4 - 6 cm. Mladé výsadby by sa mali obzvlášť opatrne uvoľniť. Jesenné kyprenie plodonosných rastlín sa vykonáva hlbšie, asi o 6–8 cm.

V uličkách sa uvoľňujú kultivátormi (ručnými alebo mechanizovanými), v radoch - ručnými motykami.

Pletie buriny sa vykonáva súčasne s uvoľňovaním. Ručné odburinenie 1 hektára trvá 50–200 človekohodín. Pri mechanizovanom obrábaní pôdy sa na 1 hektár strávi asi 1–1,5 hodiny a na odburiňovanie samotných riadkov je potrebná len malá ručná práca.

Pokiaľ ide o načasovanie a uskutočniteľnosť použitia herbicídov na kontrolu buriny, a to aj vzhľadom na environmentálne hľadiská, neexistuje konsenzus.

Väčšinou počas sezóny bez použitia herbicídov obrábam pôdu asi 8x, pri súčasnom použití herbicídov - 3-4x: 1x na jar, 1-2x po zbere a 1x na jeseň. Vykoná sa najmenej tri odburiňovanie - v druhej polovici mája, pred dozretím bobúľ a po ukončení plodenia (do začiatku augusta).

Pôdu v priechodoch nezhutňujte. Starostlivosť o rastliny a zber je spojený s chôdzou, zhutňovaním pôdy v uličkách. Aby sa zabránilo zhutneniu pôdy, medzi lôžkami sa položia tenké dlhé dosky. Rozkladajú tlak pri zachovaní štruktúry pôdy.

Hilling

Súčasne s uvoľňovaním sa vykonáva hilling - nalejú zem na holé korene (bez toho, aby zaspali srdce). Alebo naopak, príliš usadené kríky sú vykopané - srdce by malo byť na úrovni pôdy. Zvyčajne sa to robí každý rok na jeseň alebo na jar.

Po zbere bobúľ sa kríky kŕmia fosforečno-draselnými hnojivami a dobre zalievajú. Potom kríky zľahka odhrňte, aby sa na koreni rohoviny začali vytvárať nové náhodné korene. Sú základom budúcej úrody.

Zavlažovanie

Umiestnenie väčšej časti koreňov v hornej ornej vrstve (20–30 cm) vytvára u jahôd zvýšené nároky na pôdnu vlhkosť. V tomto ohľade a vzhľadom na svoju predčasnosť sú jahody náročné na zalievanie.

Nedostatok vlhkosti v pôde počas kvitnutia teda vedie k zlému usadzovaniu bobúľ, počas plodenia - k drveniu bobúľ a prudkému poklesu výnosu, v jesennom období - k prudkému oslabeniu kladenia pukov.

Načasovanie zavlažovania (frekvencia) je určené poveternostnými podmienkami, čas zavlažovania je určený vlhkosťou pôdy v hĺbke 20–30 cm. Aby ste odobrali „vzorku“ pôdy z takejto hĺbky a neporanili rastlinu, môžete použiť domácu vŕtačku. Je vyrobený z kusu duralovej rúry s priemerom 25 mm. Zospodu sa robí šikmý rez, zhora rukoväť. Okno s dĺžkou 15 cm sa vyreže 25 cm od konca rezu, aby sa dala vytlačiť zem. Podľa vykopanej zeminy sa určí potreba závlahy. Ak sa pôda v rukách drobí a je suchá, je potrebné polievať, ak je mierne vlhká, nie je potrebné polievať. Surová pôda naznačuje premokrenie pôdy, ktoré jahodám veľmi škodí. Vŕtačku nebudete musieť dlho používať, potom bude na prvý pohľad zrejmé, že je potrebné zavlažovanie. Ak listy opadnú na poludnie, čepele listov sa skrútia - to je neklamný znak potreby zalievania.

Závlaha, najmä v rokoch s nízkymi zrážkami, je dôležitou podmienkou zvýšenia úrod jahôd.

Načasovanie zavlažovania (frekvencia) je určené poveternostnými podmienkami, čas zavlažovania je určený vlhkosťou pôdy v hĺbke 20–30 cm. Aby ste odobrali „vzorku“ pôdy z takejto hĺbky a neporanili rastlinu, Používam domácu vŕtačku. Vyrobil som ho z kusu duralovej trubky s priemerom jeden palec. V spodnej časti urobil šikmý rez. Na vrchu je vyrobená rukoväť. Na 25 cm od konca rezu som vyrezal okienko dlhé 15 cm, aby sa dala vytlačiť zem. Ukázalo sa, že je to ľahká a veľmi pohodlná vŕtačka. Podľa vykopanej zeminy sa určí potreba závlahy. Okrem toho je táto metóda vhodná pre všetky rastliny okrem uhoriek. Ak sa pôda v rukách drobí a je suchá, je potrebné polievať, ak je mierne vlhká, nie je potrebné polievať. Surová pôda naznačuje premokrenie pôdy, ktoré jahodám veľmi škodí. Navyše nebudete musieť vŕtačku dlho používať, potom už bude okom viditeľné, že je potrebné zalievať. Ak sa pôda odobratá z hĺbky 20–30 cm rozpadá v rukách, je potrebné zalievať, ak je mierne vlhká, potom je voda v nej normálna.

Podmáčanie je pre jahody veľmi škodlivé (tabuľka 10.1). Optimálny obsah pôdnej vlhkosti v stredne hlinitom zložení je:

vo fáze jarného rastu - nie menej ako 70%,
vo fáze kvitnutia - nie menej ako 75%,
vo fáze plnenia a dozrievania - 80–85 %,
po zbere, vo fáze kladenia kvetných pukov - 70–75% z celkovej kapacity poľnej vlhkosti.

Tabuľka 10.1 - Výnos v závislosti od zavlažovania na ťažkých pôdach, g/rastlina (Schoenberg)

Možnosti skúseností	1	1
Bez zalievania	60,2	197,2
2 závlahy 8 mm78,5	78,5	215,1
2 závlahy po 16 mm	71,3	204,7
1 - jednoročná plantáž Zenga Zengan; 2 - dvojročná plantáž Anneliese Zalievanie sa vykonávalo pred začiatkom dozrievania. Vlhkosť poľa v hĺbke 30 cm s 2 závlahami rýchlosťou 8 mm sa zvýšila z 80,4 na 88,6 % a rýchlosťou 16 mm- až 92,4 %. Ako vidno, zvýšenie sadzby neviedlo k zvýšeniu výnosu. Na ľahkých pôdach nie je takmer nikdy prebytok vlahy.

Ihneď po výsadbe sa pôda udržiava vlhká 7–10 dní. Potom zalievajte každých 4-5 dní (ak neprší). Počas kvitnutia a rastu bobúľ - raz týždenne je lepšie zalievať do brázd alebo presahov medzi riadkami. V období hromadného dozrievania bobúľ v chladnom počasí sa zálievka zastaví, aby sa znížil podiel hnilých bobúľ (kysnutie sa zastaví od začiatku júna). Počas sucha určite zalievajte v teplom počasí do brázd medzi riadkami. Vo veľmi horúcom počasí ju možno polievať kropením.

Polieva sa zriedka (na ľahkých pôdach a zahustených výsadbách - častejšie), ale hojne (nie však viac ako 15 - 20 l / m2), najlepšie pri 15 - 20 °, ale nie menej ako 10 ° a teplou vodou. (nie menej ako 15°). Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby voda nepadala na listy, kvety a bobule (zníži sa tým riziko vzniku hubových chorôb).

Bolo to pozorované v moskovskom regióne, keď v horúcom suchom lete známy všeobecný princíp zavlažovania - aj keď menej často, ale hojnejšie - „nefungoval“. Kvôli veľkému suchu už na druhý deň pôda vyschla. Preto šťastie sprevádzalo tých záhradníkov, ktorí zalievali každé 2-3 dni alebo dokonca denne.

Tabuľka 10.2 - Optimálne načasovanie zálievky a hnojenia jahôd

* Zálievka je dôležitá najmä počas tuhnutia a dozrievania plodov; zalievať raz za 7–10 dní (ak neprší) s presahom pozdĺž uličiek (najlepšie pozdĺž brázd), pričom sa snažte nezmáčať listy.
** Na kyslé pôdy, najmä ľahké, postriekajte 2x síranom horečnatým (100-200 g / 10 l).
*** Počas kvitnutia a na začiatku rastu vaječníkov sa vykonáva hnojenie listov mikroelementmi alebo aspoň roztokom síranu zinočnatého (10–20 g / 10 l).
**** V auguste je užitočná liečba roztokom močoviny (30 g/10 l).
výdatnejší – „nefungoval“. Kvôli veľkému suchu už na druhý deň pôda vyschla. Preto šťastie sprevádzalo tých záhradníkov, ktorí zalievali každé 2-3 dni alebo dokonca denne.

Nedostatok vlhkosti sa prejavuje najmä v obdobiach:

Zakorenenie vývodov po výsadbe,
- súprava kvitnutia a ovocia (slabá násada ovocia),
- začiatok dozrievania (bobule sú rozdrvené),
- po zbere (nástavce dobre nezakoreňujú),
- pre lepší rast fúzov a roziet potrebných na chov,
- po kosení, na jeseň (kladenie pukov je výrazne oslabené),

- nedostatok vlahy v neskorom jesennom období výrazne oslabuje odolnosť rastlín v zime.

Najúčinnejšia zálievka je od konca kvitnutia do začiatku dozrievania bobúľ a počas období uvedených v tabuľke. 10.2. Po zbere, ak neprší, zalejte rastliny 3-4 krát.

vrchný obväz

Ak sa pri zakladaní plantáže aplikujú organické hnojivá v dostatočnom množstve (pozri vyššie) a výsadby sa mulčujú humusom alebo rašelinou, potom organická hmota v zásade stačí na 2 roky. Stále je však žiaduce kŕmiť organickými hnojivami, najmä s viacročnými plodinami.

Potreba jahôd v hnojení závisí od úrodnosti pôdy, to znamená od jej zloženia a hnojív aplikovaných skôr, ako aj od veku jahôd a produktivity jej odrôd. Jahody sú veľmi citlivé na organické hnojivá. Preto, ak je to možné, je lepšie nahradiť minerálnu vodu organickou hmotou (najmä vzhľadom na to, že pôdne rozbory sa väčšinou nerobia).

Minerálne hnojivá pre jahody sa vyžadujú v malých množstvách, inak sa začnú „vykrmovať“ (na úkor plodenia sa vytvára veľké množstvo listov); výnimkou sú remontantné odrody (majú zvýšenú "chuť do jedla"). Rastliny stačí kŕmiť dvakrát mesačne slabým roztokom nálevov z divičiny, vtáčieho trusu, konského hnoja alebo trávy. V obchodoch si môžete kúpiť hotové organické hnojivá vo vhodných nádobách, napríklad Bucephalus, Kaury, Radogor.

Kvapalné hnojivo sa aplikuje do drážok medzi radmi v množstve 1 vedro na 3–4 lineárne metre. Každý ker sa zalieva infúziou počas výsadby (po zakorenení ružice) a po zbere bobúľ a medzi riadkami - aj počas hromadného kvitnutia.

Hlavný vrchný obväz by sa mal vykonávať v nasledujúcich časoch:

Na jar po orezaní starých listov,
- v čase pučania (vyčnievanie stopiek),
- po zbere a orezaní starých listov,
- v čase druhého pučania (pre remontantné odrody),
- po prvom mraze (pre remontantné odrody).

Hnojenie by malo byť minimálne po zbere alebo v extrémnych prípadoch na jar pred kvitnutím. V každom prípade, ak je to možné, po zbere je užitočné pridať 1–3 cm humusu priamo pod kríky (ale bez zaspávania pri srdci).

Minerálne doplnky

Hnojenie minerálnymi hnojivami je dôležité najmä pri vysoko úrodných, ako aj remontantných odrodách. Dávky minerálnych hnojív najlepšie určia výsledky pôdneho rozboru.

Ponúkajú sa rôzne obdobia a dávky obväzov. V priemere možno odporučiť aplikovať hnojivá, ako je uvedené v tabuľke. 7,1 alebo (g / m2):

1. rok plodenia

Marec (hneď ako sa zem roztopí) - 20 g superfosfátu, 13 g síranu draselného (P 4 K 6). Marec-apríl - 10 g síranu amónneho (N 2).

Máj - 4 g močoviny (v rozpustenej forme - 15 g / 10 l vody / 4 m2), 15 g superfosfátu, 10 g síranu draselného (N 2 P 3 K 4).

Koncom júla (po zbere) - hlavne dusík a draslík - 18 g dusičnanu sodného, 10 g superfosfátu, 11 g síranu draselného N 3 P 2 K 5).

V nasledujúcich rokoch plodenia možno dávky dusíka zvýšiť o 20–30 %, dávky draslíka možno znížiť o 20 %.

Podľa iných zdrojov (D. Shokaev) takto oplodňujú. Ak pôda obsahuje menej ako 7 mg / 100 g fosforu a menej ako 10 mg / 100 g draslíka v pôde, bude potrebné 1 kg dusíka (účinnej látky) na 100 m2 alebo 10 g / 1 m2. pridané za sezónu. Pri zásobe 7 až 15 mg/100 g fosforečnej pôdy a 10–20 mg/100 g draselnej pôdy bude potrebná dávka 700 g dusíka na 100 m2. Do pôd bohatších na živiny stačí pridať 400–500 g dusíka na sto metrov štvorcových ročne. Približne 1/3 dávky sa aplikuje skoro na jar; ďalšia 1/3 by mala prísť vo forme obkladov v období rastu ovocia, najlepšie je použiť slabý roztok močoviny (10–15 g na 10 l vody); 1/3 - po zbere.

Začiatok od druhého roku plodenia dobrý účinok má aj 2-3-násobná listová prikrývka slabým roztokom močoviny postrekom na listy, najmä s prímesou veľmi nízkych koncentrácií stopových prvkov. Na sivých lesných pôdach a vylúhovaných černozemiach s mierne kyslou reakciou môže rastlinám chýbať zinok.

Ak obsah P 2 O 5 v pôde nepresiahne 7 mg/100 g, celková ročná dávka fosforu by mala byť asi 5 g účinnej látky na 1 m2. Ak pôda obsahuje viac ako 15 mg/100 g P 2 O 5, stačí pridať 2-3 g aktívneho fosforu s hnojivami. Pri strednej hodnote ukazovateľa dostupnosti pôdy by aplikovaná dávka mala byť v strede tohto intervalu.

Remontantné jahody a niektoré vysokoúrodné odrody záhradných jahôd vyžadujú viac hnojenia.

Dávky infúzie tekutého vrchného obväzu: 1 diel čistej podstielky sa naleje so 100 dielmi vody a nechá sa 2-3 dni pri izbovej teplote. Kŕmte po 7-10 dňoch (nasleduje zálievka čistou vodou), minimálne však 3x za sezónu.

Pred každým vrchným obväzom po dobu 30–40 minút sa rastliny zavlažujú pod koreň, pričom sa snažia nenamáčať listy a srdcia. Hnojivá, najmä dusíkaté, by sa nemali používať v horúcom a suchom počasí. Hnojivá obsahujúce chlór sa vo všeobecnosti nepoužívajú na hnojenie. Močovina alkalizuje, preto sa používa, keď je pôda kyslá (pH nie viac ako 5,5).

K hlavnému hnojivu je užitočné pridať horčík a mikrohnojivá. Na jahodách bol zaznamenaný pozitívny vplyv na zlepšenie enzymatických procesov a zimnej odolnosti zavedením síranu zinočnatého - do pôdy 0,5–1 g / m2 alebo postrekom 10–20 g / 10 l.

N. Ganzyukov, (región Voronež) odporúča pridať 1 polievkovú lyžičku. lyžička popol na ker, 5-krát: keď sa zem roztopí, pred kvitnutím, v čase kvitnutia, po zbere, v septembri.

Po kosení listy sú okamžite dobre kŕmené, najmä dusíkatým hnojivom. Aj mierny nadbytok dusíka však v tomto období škodí rastlinám viac ako jeho nedostatok. Draslík výrazne prispieva k zimnej odolnosti, ale v rovnováhe s ostatnými živinami.

listový vrchný obväz

Je to veľmi užitočné najmä pri zisťovaní príznakov hladovania rastlín – pozri „Hnojivá“.

Podľa [H. Müller] výrazné zvýšenie úrody sa dosiahne postrekom listov soľnými roztokmi v koncentráciách: 1 % draslíka, 0,12 % kyseliny boritej a 2 % superfosfátu.

Tabuľka 10.3 - Dávky hnojív na hnojenie listov

Prvok	Hnojivo	g/10 l vody	Zvláštnosti
Dusík	Močovina	20–100
Fosfor	Jednoduchý superfosfát	300
Draslík	Síran draselný	100
magnézium	Síran horečnatý	200
železo	atramentový kameň	50–100	Podľa listov
Bor	Kyselina boritá	10–18	Prvýkrát - po odkvitnutí
«	Bura	15–25	II - počas rastu ovocia
Meď	Síranová meď (síran meďnatý)	2–5 100	Podľa listov, 2-10 l/m2 Spiacimi obličkami
Zinok	Síran zinočnatý	5–10	Podľa listov
mangán	Síran mangán	5–10	To isté
«	Manganistan draselný	2–3	«
molybdén	Molybdenan amónny	1–3	«
kobalt	síran kobaltnatý	0,5–1	«
Slabšie roztoky (spodná hranica indikovaných dávok) sa používajú pri postrekovaní mladých jemných listov.

Na piesočnatých pôdach sa často vyskytuje nedostatok bóru a pri prevápňovaní (pri výsadbe je lepšie nepridávať vápno) - nedostatok mangánu a zinku. V takýchto prípadoch je potrebné raz za sezónu postriekať rastliny slabým roztokom kyseliny boritej, mangánu alebo Cytovitu (s kompletnou sadou stopových prvkov).

Na zlepšenie kvitnutia a usadzovania bobúľ ošetrite roztokom kyseliny boritej (na vedre s vodou na špičke noža prášku kyseliny boritej). Zvýšenie odolnosti voči chorobám a škodcom, ako aj zvýšenie bodavosti (podľa [H. Müllera] až o 33 %) sa dosiahne postrekom listov (len pri normálnej vlhkosti pôdy) roztokom s obsahom 1 % močoviny. , 3% superfosfát a 1% zmes Bordeaux.

M. Shilo (Bielorusko) na dvojnásobné zvýšenie úrody, na začiatku kvitnutia a počas rastu vaječníkov, dáva na listy vrchný dresing roztokom (1–2 g na 10 l vody) síranu zinočnatého. Pre lepšie kladenie kvetných pukov v auguste sa rastliny postriekajú roztokom močoviny (30 g / 10 l vody).

Opeľovanie

Napriek tomu, že väčšina odrôd jahôd je samosprašná, vyžadujú si dodatočné opelenie, najmä v nepriaznivom počasí. To zlepšuje kvalitu bobúľ (menej škaredých) a zvyšuje úrodu.

Okrem lákania včiel, čmeliakov sa na umelé opeľovanie kvetov používa kefka, rastliny sa počas kvitnutia ošetrujú dusičnanom vápenatým (30 g / 10 l vody).

Pri pestovaní v skleníkoch budú musieť byť jahody tiež umelo opeľované. To možno vykonať ručne mäkkou kefou 2-3 krát počas dňa.

strihanie fúzov

Vlastnosti orezávania, technika orezávania

O načasovaní orezania fúzov na získanie sadivového materiálu - "".

Funkcie orezania

Fúzy vyčerpávajú plantáž nesúcu ovocie - produktivita klesá, bobule sa zmenšujú, mihalnice zasahujú do obrábania pôdy. Znateľne zvyšuje úrodu a urýchľuje vývin kríkov pravidelným (najmenej štyrikrát za sezónu) odstraňovaním fúzov, najmä v prvej fáze vývinu (kým nie sú dlhšie ako 10 cm). Aspoň fúzy sa strihajú dvakrát za sezónu - koncom júla a začiatkom septembra.

Záhradník by si mal uvedomiť, že ak sa odstránia stonky kvetov, zvýrazňuje sa tvorba fúzov. Odstráňte fúzy - plodnosť sa zvýši na budúci rok.

Technika orezávania

Samozrejme, starostlivé odstránenie fúzov z každej jednotlivej rastliny ovplyvňuje budúcoročnú úrodu. V uličkách sa všetky fúzy odstraňujú okopávaním alebo plochým rezačom Fokin. Zakorenené zásuvky sú ponechané v samotných radoch (líniách) a vo vzdialenosti 10 cm na oboch stranách. To umožňuje obrábať pôdu medzi riadkami traktorovým kultivátorom a v blízkosti riadkov motykou.

Mladé rastliny sa triedia do hotového sadivového materiálu tried kvality A a B (pozri vyššie "") av prípade potreby (skoré prerezávanie, slabé rozety s koreňmi dlhými 1–2 cm) - ponorný materiál. Rastliny by nemali javiť známky poškodenia chorobami a škodcami. Krátke, podsadité rastliny sa lepšie zakoreňujú a vyvíjajú sa rýchlejšie ako dlhé, tučné, svetlozelené rastliny.

Na plantážach, kde je každá mladá rastlina cenná,

sú rezané ručne. Fúzy sa strihajú ostrou lopatou, dlhým nožom, plochým rezačom Fokine alebo starou kosou. Potom kopú vidlami a snažia sa nepoškodiť korene zásuviek.

Vo veľkých farmách sa používajú rôzne zariadenia, napríklad mechanizovaná rezačka (obr. 10.1). Touto metódou sa zničí časť mladých rastlín (10-15%).

Obrázok 10.1 - Schéma činnosti mechanizovanej rezačky

Pri použití mechanizmov sú v prvom roku frézy nastavené na šírku riadkov (pásov rastlín) asi 25 cm av nasledujúcich rokoch - 30 cm (pozri obr. 10.2). Po orezaní fúzov rezačkou, lopatou, ostrým nožom (alebo kosákom) sa z medziriadku zhrabnú a skompostujú alebo čiastočne použijú na rozmnožovanie.

Oddelenie a čistenie mladých rastlín sa vykonáva v tieni. Zvyčajne môžete očakávať získanie 35 pomerne silných rastlín z každého viniča, čo je asi 20-25 kusov na 1 m2 materskej plantáže.

Pri čistení sa plazivé stonky odrežú veľmi blízko mladých rastlín. Zároveň sa odstránia zvädnuté a poškodené listy. Korene nie sú skrátené.

Šírka riadkov v prvom roku plodenia

Šírka riadkov v druhom roku plodenia
Obrázok 10.2 - Šírka radov jahôd po orezaní fúzov

Odstraňovanie starých a chorých listov

Listy jahôd žijú v priemere asi tri mesiace a do tejto doby zostarnú, začnú odumierať a postupne ich nahrádza nová generácia.

Na zabránenie šírenia škodcov, vírusových a hubových chorôb na jar (marec-začiatok apríla) hrabú hrabľami alebo tvrdou metlou, strihajú (otrhávajú), vynášajú z miesta alebo pália suché, odumierajúce a napadnuté listy, po ktorej sa pôda zalieva a uvoľňuje.

Rast listov pokračuje od marca do júla. Aby sa zabránilo šíreniu škodcov, vírusových a hubových chorôb, už koncom júla - začiatkom augusta sa odstraňujú staré listy (keď sa v nich nahromadia biele, hnedé a hranaté škvrny). Treba však pamätať na to, že hromadné odumieranie listov na jeseň prispieva k tvorbe mulča, ktorý v zime chráni koreňový systém jahôd pred poškodením mrazom. Preto sa listy na jar (marec-začiatok apríla) odstraňujú - hrabľami alebo tvrdou metlou sa hrabú, strihajú (otrhávajú), vynášajú z miesta alebo pália suché, odumierajúce a infikované listy (neodporúča sa dať ich do kompostu), potom sa pôda zaleje a uvoľní. Pri čistení jahôd sa neodporúča zbierať listy hrabľami, pretože sa môžu poškodiť mladé listy a puky kvetov. Navyše, pri česaní sa staré listy drobia, čo vedie k šíreniu chorôb. Po odstránení starých listov na profylaxiu sa postriekajú tinktúrami z korenia, cesnaku alebo tabaku s prídavkom mydla a ak sa spozorujú príznaky choroby, vhodnými prípravkami.

Kosenie lístia

Využitím dobrej regeneračnej schopnosti jahôd a prítomnosti spiacich púčikov na podzemku je možné obnoviť koreňový systém rezom nadzemnej hmoty kríka na úrovni pôdy. Po odrezaní nadzemnej časti kríkov jahôd vyrastá zo spiacich púčikov podzemku a intenzívnej tvorby mladých koreňov. Vytvorenie silného koreňového systému tiež určuje dobrý vývoj mladých rastlín, ktoré potom získajú „omladený“ vzhľad.

Treba však poznamenať, že opätovný rast rezaných kríkov jahôd sa môže vyskytnúť iba v tých rastlinách, v ktorých došlo k určitým kvalitatívnym premenám v spiacich púčikoch odnože. V mladých rastlinách, ktoré kvitli prvýkrát, vytvorené púčiky stonky týchto premien ešte neprešli.

Kosenie listov po zbere má výhody aj nevýhody.

Významnou výhodou je, že kosenie umožňuje jednoducho a podstatne vyčistiť plantáž spálením odrezaných listov spolu so škodcami a patogénmi. Počet roztočov jahodových však mierne klesá, pretože žijú v mladých neotvorených listoch, ktoré sa pri kosení neodrezávajú.

Odporcovia kosenia argumentujú tým, že sa po ňom až do konca jesene tvorí nedostatočná masa listov na ochranu kvetných pukov v zime. Preto musí byť kosenie sprevádzané dodatočnou ochranou proti mrazu.

Neexistujú spoľahlivé údaje o zvýšení úrody pri kosení. Preto sa v konkrétnych podmienkach zohľadňuje účelnosť kosenia. Môže byť užitočný na plantážach druhého a tretieho roku plodenia, najmä výkrmu a infikovaných chorobami a škodcami. Na dobre udržiavaných plantážach môže byť kosenie zbytočné, najmä ak hrozí nebezpečenstvo mrazu. Nesmie sa kosiť v suchých rokoch.

Podľa Moskovskej experimentálnej stanice kosenie listov jahôd po zbere neprinieslo pozitívne výsledky, preto sa neodporúča používať túto techniku v podmienkach stredného a severného Ruska. Ale v podmienkach južných regiónov - Krasnodar, Stavropolské územia, Rostovská oblasť atď., Kde je vegetačné obdobie dlhšie a rastliny majú čas na normálny vývoj až do jesene, je kosenie listov jahôd v lete plne opodstatnené.

Kosenie sa vykonáva čo najskôr (!) Po zbere druhého plodu (najneskôr o 2 týždne neskôr). Listy jahôd sa odrežú na výšku asi 4-6 cm od úrovne pôdy (nie nižšie ako 2 cm). Okamžite sú jahody napojené a kŕmené hojne. Včasné kosenie listov (začiatkom júla) znižuje vývoj fúzov, ale lepšie oslobodzuje miesto od chorôb a škodcov. Treba pamätať na to, že pri neskorých a znovu rodiacich odrodách sa kosenie neodporúča, pretože nemajú dostatok času na sanáciu pred začiatkom zimy.

Kvôli skorému koseniu možno zanedbávať aj poslednú úrodu bobúľ, ktorá býva malá, najmä pri skorých a stredných odrodách.

Po kosení okamžite zalejte, nakŕmte a postriekajte výsadbu proti chorobám a škodcom (ak sú viditeľné známky poškodenia rastlín roztočom jahodovým, postriekajú sa roztokom Karbofosu. Ak je v jahodách predpísaný obličkový roztoč, potom agrovertín Na boj proti nej sa používa výluh z cesnaku alebo cibule alebo konopných šupiek a proti múčnatke - sóda (50 g na vedro vody).

Na prevenciu sa miesto ošetrí 1% zmesou Bordeaux (100 g síranu meďnatého a 100 g vápna na 10 litrov vody). Takáto „sprcha“ neuškodí ani nekrájaným jahodám.

Ochrana pred mrazom

Jarné mrazy, zimné mrazy, známky zamrznutých rastlín, obnova zamrznutých plantáží

Jahody sa nelíšia v zimnej odolnosti - dobre zimujú iba pod snehovou pokrývkou. Pokles teploty koncom jesene na -10°C a skoro na jar pri nedostatku snehu na -7°C spôsobuje vymrznutie rastlín a pokles na -15°C ich úhyn. Jahody môžu poškodiť ako zimné mrazy, tak neskoré jarné mrazy.

Okrem vykonávania ochranných opatrení toto nebezpečenstvo znižuje používanie mrazuvzdornejších odrôd: Komsomolskaja pravda, Novinka, Neskoré Zagorye, Festival, Hojné, Vnučka, Idun, Myšovka atď.; najmenej stabilný Saská, Louise, Maršal, Roshchinskaya atď.

jarné mrazy

Kvety jahôd zamrznú už pri teplote mínus 1,5-2 °. Zároveň je viditeľné sčernenie nádoby. Pri čiastočnom poškodení kvetov mrazom sa objavuje veľa zdeformovaných bobúľ. Odrody (napríklad Zenga Zengana), ktorých kvety sú čiastočne pokryté listami, trpia mrazmi o niečo menej.

Na ochranu pred neskorými jarnými mrazmi pomáha ochrana rastlín (najmä počas kvitnutia a tvorby vaječníkov) lutrasilom alebo iným materiálom, kropenie (alebo pravidelné zalievanie, pretože rozdiel medzi suchou a vlhkou pôdou môže dosiahnuť 4 °) kvitnúcich rastlín alebo údenie. Na údenie sa používajú materiály, ktoré vydávajú veľa dymu (vlhká rašelina, tráva, staré pneumatiky atď.) - prikladajú sa na oheň z palivového dreva. Používajú sa aj priemyselne vyrábané dymovnice, prenosné kachle, ohrievače vzduchu s ventilátormi a postrekovače.

zimné mrazy

Najčastejšie listy jahôd mierne zamrznú. Pri silnejších (pod mínus 7 °) a dlhotrvajúcich mrazoch bez snehovej pokrývky trpia aj korene. Je veľmi dôležité ich chrániť snehom alebo inými prostriedkami.

A je potrebné tak často, ako je to možné - každé dva alebo tri roky - obnoviť výsadbu, najmä preto, že v ďalšej sezóne sa zdá, že kríky v dôsledku biologických vlastností stúpajú nad povrch pôdy. Z tohto dôvodu musia byť dvoj-3-ročné rastliny na zimu pokryté trojcentimetrovou vrstvou voľnej pôdy, inak nevyhnutne stratia svoju zimnú odolnosť.

Po prvé, staré listy odumierajú mrazom. Mláďatá, ktoré sa vyvinuli v jesennom období, sú najstabilnejšie a v mnohých prípadoch zostávajú zelené a vitálne až do jari. Často sa však stáva, že rastlinám, ktoré v zime úplne stratili zelené listy, sa na jar vyvinú nové listy a plodia, ak ich stonky a puky nepoškodí mráz.

Jahody pod snehovou pokrývkou dobre zimujú (pri teplote nie nižšej ako mínus 30–35 ° a vrstve snehu najmenej 20 cm). Stáva sa však, že v novembri teplota klesne na mínus 20–35 ° a stále je málo snehu. Za takýchto podmienok jahody zmrazujú. Stáva sa, že v novembri teplota klesne na mínus 25–35 ° a je stále málo snehu. Za takýchto podmienok jahody zmrazujú. Nebezpečné sú aj prechodné topenia, pri ktorých sa snehová pokrývka stenčuje.

Odporúča sa po zamrznutí pôdy do hĺbky 3-5 cm (aby rastliny nehnili), pôdu zamulčovať maštaľným hnojom (cca 1 kg / m2), nasekanou slamou, pilinami, rašelinou. , zemiakové vršky alebo na rastliny hádzajte starý krycí materiál a zhora - kroviny (z odrezaných konárov jabloní, ríbezlí atď.) na zadržiavanie snehu. Na jar sa do pôdy zahrabáva hnoj, rašelina a pod., ktoré slúžili ako úkryt. Spoľahlivým spôsobom je ochrana drevenými hoblinami. Na jeseň, 1–2 týždne po zakorenení ružíc, sa uličky a pôda okolo rastlín pokryjú hoblinami s vrstvou 8–10 cm Pred vykopaním starých rastlín sa mulč zhrabe a uloží do kompostu. Pre lepší rozklad štiepky, ktorá zostala v pôde, sa pred orbou aplikuje dvojnásobná dávka dusíka.

V budúcnosti vyberte viac zimovzdorných odrôd, dokončite výsadby včas.

Pre zadržiavanie snehu je potrebné vykonať opatrenia na ochranu pred vetrom.

Výsadbové práce je potrebné ukončiť v auguste, inak mladé výsadby v zime vymrznú na polovicu aj pri miernych zimách. Je lepšie vysadiť iba dobre vyvinuté zásuvky. A tí slabší sa na zimu starostlivo pripravujú aj v škôlke. Vysádzajú sa na jar, koncom apríla. Niektoré z nich v lete poskytnú priemernú úrodu veľkých bobúľ.

Známky zamrznutých rastlín pozorované na jar

Minuloročné listy sú hnedé, nové sa tvoria neskoro. V pazuchách jednotlivých listov sú viditeľné živé púčiky. Tkaniny rohov rôznych odtieňov, hnedé. Korene sú hnedé, ale rastú nové. - Rastliny sú stále životaschopné. Má zmysel ich uchovávať a poskytovať dobrú starostlivosť (kyprenie, mierna vlhkosť, odstránenie starých listov a buriny, optimálna hustota a osvetlenie). K základni každej stonky nasypte humóznu pôdu, čím prispejete k vytvoreniu nových koreňov. Počas vegetačného obdobia obnovte plantáž so zakorenenými rozetami.

Listy sú vysušené alebo hnedé, nové sa netvoria, pletivá rohov sú na reze hnedé, púčiky v pazuchách listov hnedé, korene tmavo sfarbené, mláďatá neodrastajú. Kríky sa ľahko vytiahnu z pôdy. - Rastliny sú vyvrátené.

Obnova zamrznutej plantáže

Pri starostlivom skúmaní jahôd sa suché, odumreté kríky vyhodia a živé sa kŕmia: 1–1,5 kg hnoja a 1 škatuľka nitrofosky na vedro vody na každé 2–3 m2 plantáže. Takýto vrchný obväz spolu so zalievaním sa počas leta opakuje najmenej 4-5 krát.

Počas celej sezóny je hlavnou vecou starostlivosti kyprenie, odstraňovanie buriny a včasné zavlažovanie. Hĺbka uvoľnenia 3-5 cm, aby nedošlo k poškodeniu koreňov.

V tejto sezóne sa fúzy neodstraňujú a vytvárajú sa najlepšie podmienky pre ich rast. Časť fúzov sa posiela na miesta mŕtvych kríkov a časť - na voľné miesta v rozstupe riadkov, aby sa získali sadenice pre nové výsadby. Súčasne sa pôda uvoľní a hojne navlhčí a uzol so zásuvkou navrchu sa posype vlhkou pôdou. Keď je na fúzoch jedna, maximálne dve ružičky, zaštipujú - sadenice budú pevnejšie.

Ochrana pred vetrom

Skoré dozrievanie bobúľ je uľahčené vytvorením ochrany pred vetrom. Ako už bolo spomenuté v časti o výsadbe, jednou z možností ochrany jahôd pred vetrom je vysadiť ich medzi rady kríkov ríbezlí. Na začiatku kvitnutia môžete tiež usporiadať štíty vo forme skleníkových rámov, ktoré sú inštalované v pravom uhle k smeru hlavných vetrov. Použitie rámov sa odporúča najmä na tých farmách, kde sa v čase inštalácie štítov (od začiatku do polovice mája) rámy uvoľňujú zo skleníkov. Okrem urýchlenia dozrievania vám táto metóda umožňuje zvýšiť (až o 15 %) úrodu.

Ochranné plantáže. Na veľkých plantážach sú pozemky predbežne rozdelené na štvrtiny 3-4 hektárov. Dlhé strany štvrtí sú umiestnené naprieč smerom prevládajúcich jesenno-zimných vetrov. Riadky výsadby jahôd sú umiestnené pozdĺž dlhých

strany štvrtí. V každom štvrťroku sa plánujú polia so striedaním plodín. Cesty sú položené pozdĺž hraníc štvrtí a striedania plodín a pásy stromov a kríkov na ochranu pred pôsobením vetra a zadržiavaním snehu. Lesné pásy sa vytvárajú v 3–4 radoch so vzdialenosťou medzi radmi 1,5 m a rastlinami v rade 0,5 m. Topoľ, breza, jaseň sa vysádzajú v dvoch radoch, striedajú sa s radmi jaseňa horského, jabloní čínskych a jedného radu kríky (irga atď.) .

Na ochranu jahôd pred rastom lesných pásov sa používajú scény z čerešní, sliviek a bobuľových kríkov. Kukurica z vysokokmenných jednoročných rastlín (kukurica, slnečnica atď.) sa vytvára naprieč smerom vetra každých 9–10 m. Rastliny v zákulisí sejú začiatkom júna do 3–4 riadkov so vzdialenosťou medzi riadkami 25 cm. . Sadenice sa zriedia tak, aby boli rastliny vo vzdialenosti 15-20 cm od seba. Súčasne sa vykonáva uvoľňovanie a odstraňovanie buriny. Na zimu sa stonky nechajú na zadržiavanie snehu.

11. Metódy na zlepšenie kvality bobúľ>

Christinu zaujímalo, ako na jar ochrániť jahody pred opakujúcimi sa mrazmi? Pokúsme sa odpovedať a zachrániť takú nádhernú rastlinu pred smrťou.

Pravidlá konzervovania jahôd

Každú jar čelíme mrazu. Nie vždy škodia rastlinám a kríkom, ale v prípade neskorých mrazov, ktoré sa vyskytnú v druhej polovici mája, môžu nastať značné škody. Práve mrazy môžu v budúcnosti spôsobiť nízku úrodu.

Na začiatku jari v rastlinách mierne zamrznú iba končeky listov, čo ich príliš neovplyvňuje. Jahody sa potom zvyčajne dobre zotavia. Najmä ak bola zvolená mrazuvzdorná odroda jahôd.

Počas spätných mrazov sa dá rastlina zachrániť aj vtedy, ak ste sa o ich nástupe dozvedeli vopred z predpovede počasia. Vedzte, že keď cítite zimnicu, večer treba počítať s väčšími mrazmi! Ako sa s problémom vysporiadať?
Jahody najlepšie ochránite zálievkou. Táto technika sa nazýva kropenie. Samotné rastliny by sa nemali zalievať, stačí zaliať iba pôdu.

Na ochranu jahôd pred zamrznutím stačí zvýšiť teplotu len o niekoľko stupňov a rastlina nezmrzne. Kropenie sa aplikuje len vtedy, keď teplota klesne pod 0 stupňov a pokračuje, kým neustane mráz.

Iné spôsoby, ako udržať teplo

Ako inak zachrániť budúcu úrodu

K záchrane rastlín pomôžu aj noviny a film. Toto je najlepšia možnosť. Hneď ako prídu mrazy, musíte jahody zakryť filmom. Ak je počasie pokojné, nemusíte ho ničím opravovať. Kryt udrží pôdu v teple. Ak pôdu pred tým aj zalejete, efekt bude oveľa lepší.

Pomocou dymu alebo fumigácie môžete tiež zachrániť jahody. Táto metóda je charakteristická dymom, ktorý obklopuje rastliny tepelnou clonou. Spálením odpadu, kríkov, suchých konárov alebo čohokoľvek, čo je po ruke, môžete zvýšiť teplotu prostredia. Vatry sa zapaľujú pri teplote 0 stupňov. Rašelina dáva najviac dymu, ktorý plnšie zahaľuje záhradu. Predložená metóda je dobrá v tom, že dáva rastlinám dodatočné teplo. Vždy by sme však mali pamätať na to, že s ohňom treba zaobchádzať veľmi opatrne.

Koreňový systém najviac trpí opakujúcimi sa mrazmi. A samotná jahoda ako druh je najmenej odolná voči chladu. Ale s náležitou starostlivosťou o ňu počas spätných mrazov sa nemôžete obávať skutočnosti, že v blízkej budúcnosti bude úroda slabá a o rastliny určite neprídete.

Starostlivosť o jahody (video)

Recenzie a komentáre

(zatiaľ žiadne hodnotenia)

Sergey 17.03.2016

Jahody sú bobule, ktoré sa veľmi bojí mrazu. Bojte sa hlavne vtedy, keď kvitne! Ak farba padne pod mrazom, nebudú žiadne jahody! Treba sledovať predpoveď počasia a ak sa prenesie mráz, jahody zohriať. Môže to byť plastová fólia - zo starých búdok, skleníkov. Možno je to ten najlepší spôsob! Môžete prikryť slamou, no nezachráni to celú farbu.

Svetlana 03.06.2016

Súhlasím s predchádzajúcim komentárom, že mrazu sa bojí iba kvet jahody (keď kvet zmrzne, bobule nebudú). Ale zakrytie fóliou nie je najvhodnejším izolačným prostriedkom, kde sa fólia dotýka kvetu, určite zamrzne. Po obvode môžete páliť ohne, dym sa bude šíriť po jahodách a tak ich akoby obaliť od mrazu. Asi najlepšie so slamou.

Pridať komentár

Mrazivé mrazy môžu priniesť veľa problémov. Žiaľ, túto bežnú pravdu som hneď nepochopil. Musel som sa poučiť z chýb a odplatou za ne bola strata niektorých rastlín a časti budúcej úrody.

Aby som vás varoval pred takýmito chybami, chcem diskutovať o tejto téme, ktorá je dôležitá pre mnohých letných obyvateľov. Pozrime sa, aké nebezpečenstvo predstavujú spätné mrazy a ako zabrániť ich škodlivému účinku na rastliny.

Aké sú nebezpečenstvá spätných mrazov

Škody, ktoré sú schopní spôsobiť mnohým zástupcom teplomilných plodín, sú obrovské. V prvých jarných mesiacoch však nepredstavujú žiadnu hrozbu, pretože mladé rastlinky, ktoré práve vypustili listy, nestihnú zamrznúť. V najhoršom prípade budú trpieť iba okraje listov, ale uplynie veľmi málo času a zotavia sa.

Na začiatku jari mladé rastliny nemajú čas zmraziť

Oveľa väčšie nebezpečenstvo sa skrýva vo vnútri neskoré návratové mrazy vyskytujúce sa v strednom Rusku do 10. júna. Práve oni padajú v čase kvitnutia bobuľových plodín a ovocných stromov, vzniku sadeníc a výsadby sadeníc teplomilných paradajok, papriky, baklažánov do zeme, pre ktoré sú náhle mrazy nielen nebezpečné, ale aj smrteľné.

Faktom je, že mladé listy, kvety a puky sú neuveriteľne citlivé na chlad a nedokážu mu odolať. Pod vplyvom nízkych teplôt začne bunková šťava mrznúť, čo spôsobí prasknutie membrány, čo vedie k smrti buniek a samotných rastlín.

Komu môžu jarné mrazy ublížiť

Niektoré rastliny môžu pod vplyvom aj krátkodobého prudkého ochladenia na chvíľu prestať rásť. Iné úplne vymrznú alebo výrazne znížia úrodu.

Ako predpovedať návrat mrazov

Hoci sa zimy v poslednom desaťročí výrazne oteplili, zvýšila sa pravdepodobnosť návratu jarných mrazov. Samozrejme, nemožno ich predpovedať na 100%. Prečo však nevyužiť rady a predpovede počasia matky prírody, ktoré sa, pravdaže, stali celkom presnými?

Nemali by ste slepo dôverovať predpovedi: meteorológovia sú ľudia ako vy a ja a technológia neposkytuje 100% záruku, takže sa môžu tiež mýliť. Okrem toho môže byť predpoveď správna pre váš región, ale nie pre váš záhradný pozemok. Rastliny vo vašej chate môžu byť poškodené mrazom, ale tie v susedných zostanú nedotknuté. Závisí to od rôznej expozície svahov a terénu, ako aj od prítomnosti zalesnenia a dokonca aj vodných plôch v blízkosti lokality.

Pre istotu o správnosti predpovede je lepšie porovnávať údaje z viacerých zdrojov (televízia, internet a pod.). Predpovedať mrazy pomôže aj samotná príroda, len treba byť trochu opatrnejší. Ak sa teda večer teplota vzduchu priblížila k +1 ... + 2 ° С, - s najväčšou pravdepodobnosťou bude v noci mierny mráz a všetky rastliny milujúce teplo potrebujú ochranu. Navyše, najnižšie teploty nie sú v noci, ako sa mnohí záhradkári domnievajú, ale pri východe slnka.

Blížiace sa mrazy naznačujú aj také faktory ako ustávanie zrážok, bezoblačná obloha a utíšenie veterných prúdov. Pri veternom, daždivom alebo len zamračenom počasí je pravdepodobnosť mrazov minimálna.

Ochrana záhrady pred mrazom

Existuje mnoho spôsobov, ako sa chrániť. Niektorí z nich odvádzajú skvelú prácu. Iné, ako ukázala prax, sú dosť namáhavé, pochybné alebo neúčinné. Nie je možné zvážiť všetko v rámci jedného článku, preto sa zameriame na tie najpopulárnejšie:

kropenie;
dym;
výstavba prístreškov;
aplikácia hnojív.

Sprinkler metóda

Používa sa pri poklese teploty na 0°C. Na kropenie je potrebné na polievaciu hadicu naniesť jemný sprej (prúd by mal vyzerať ako kvapky dažďa) a stromy a kríky, ktoré môže postihnúť mráz, úplne postriekať vodou. Keď voda zamrzne, uvoľní sa teplo, ktoré šetrí rastliny.

Záhony s rastlinami sa tiež zhadzujú pomocou postrekovača nasadeného na hadicu (konve) alebo pomocou systému kvapkovej závlahy. Polievanie sa vykonáva večer, doslova niekoľko hodín pred očakávanými mrazmi. Akonáhle teplota klesne bližšie k 0°C, voda sa začne postupne vyparovať. Vzniknutá para sa stane spoľahlivou ochranou rastlín: má vysokú tepelnú kapacitu, to znamená, že neprepustí studený vzduch k zemi a rastliny bezbolestne znesú aj krátkodobé mrazy.

Metóda kropenia sa považuje za pomerne efektívnu pri mrazení okolo -5°C. Je pravda, že to pomôže iba v pokojnom počasí. V opačnom prípade je vaše úsilie márne.

Dymová metóda

Už mnoho rokov alebo dokonca desaťročí je považovaný za jeden z najpopulárnejších. Jeho podstatou je, že sa na mieste robia vatry a vytvára sa teplá dymová clona. Zmierňuje negatívny vplyv mrazu na rastliny.

Palivom môže byť slama, piliny, drobné dreviny, opadané lístie, vršky zemiakov a dokonca aj hnoj. Nie je až také dôležité, aký materiál sa stane základom pre záchranu požiarov. Hlavnou vecou je zabrániť jeho rýchlemu spaľovaniu: je potrebné, aby nehorelo, ale tlela vyžarovanie veľkého množstva dymu. Na to je potrebné väčšinu vyššie uvedených materiálov spáliť za mokra.

Zapáľte oheň a vytvorte dymovú clonu

Oheň musí byť usporiadaný tak, aby sa dym šíril po obrábanej ploche. Vopred si určte, odkiaľ vetrík fúka (pri veľkom vetre nemá spôsob údenia zmysel).

Na spracovanie 1 väzby stačí jeden oheň široký asi 1,5 m a vysoký 40-60 cm. Na jeho stavbu sa vopred pripravený materiál rozdelí týmto spôsobom: zospodu sa položí asi 20 cm suchého materiálu (lístie, kefy, slama) a na vrch sa položí vrstva vlhkého materiálu (do 40 - 60 cm). , ktorý bude zdrojom dymu. Na vrchu je rovnomerne rozložená vrstva zeme asi 3 cm, pričom v strede zostáva malá nevyplnená oblasť, cez ktorú bude prechádzať dym.

Všetko vyššie uvedené platí pre malé plochy.Ak je potrebné použiť metódu údenia na veľkej ploche (napríklad vo veľkých záhradách), je vhodnejšie použiť nie ohniská, ale dymové bomby.

Dym sa začína hneď, ako sa teplomer priblíži k 0 °C. Malo by to pokračovať až do východu slnka: vtedy teplota dosiahne vrchol mínusových hodnôt. Preto by mala byť oblasť pri východe slnka pokrytá silnou vrstvou dymu.

Napriek popularite a množstvu výhod, z ktorých hlavné sú relatívne jednoduché prevedenie a nízke náklady, má táto metóda aj nevýhody, kvôli ktorým sa považuje za neúčinnú.

Nevýhody metódy:

nemožnosť použitia počas silného vetra;
nie je šetrný k životnému prostrediu: už sme hovorili o nebezpečenstve spaľovania rastlinných zvyškov a. A môžete si prečítať o tom, ako užitočne zlikvidovať opadané lístie a iný záhradný odpad;
aby metóda fungovala, musí byť stále mierny vánok. Pozorovať ho v noci počas mrazov, keď je vysoký tlak, je mimoriadne zriedkavé. A nebude tam žiadny malý vánok, ktorý by mohol niesť teplý dym okolo miesta - a nebude to mať zmysel, dym jednoducho pôjde do neba.

Účinne odolávať ničivým účinkom mrazu (až do -5 °C) pomôže aj listová vrchná úprava s fosforom a draslíkom.

Môžete použiť napríklad liek "Epin", užitočné informácie, o ktorých nájdete v článku. Vďaka vrchnému hnojeniu sa zvýši akumulácia cukrov v pletivách mladých rastlín, zníži sa obsah voľnej vody a zvýši sa koncentrácia bunkovej šťavy, čo znamená, že rastliny budú spoľahlivo chránené pred vymrznutím.

Dôležité: je potrebné vykonať vrchný obväz, ktorý pomáha zvýšiť mrazuvzdornosť rastlín 10-24 hodín pred začiatkom mrazu, inak takéto postupy nebudú mať zmysel.

Lieky, ktoré zvyšujú mrazuvzdornosť rastlín, si môžete vybrať v našom katalógu, ktorý kombinuje ponuky veľkých záhradných internetových obchodov. .

Hnojivo pre silný rast rastlín Kvetinárstvo GROWTH, 120 ml 85 rubľov POZRITE SA
seedpost.ru

Florovit ihličnany (1kg) 446 rubľov POZRITE SA
Agrofirm Search

Ultramag ® BOR (#ULTRAMAG_BOR), 10 ml 33 rub POZRITE SA
seedpost.ru

Gél Fitoklon na zakorenenie odrezkov rastlín, 4 ml 139 rubľov POZRITE SA
seedpost.ru

Všetky tieto možnosti na záchranu rastlín pred mrazom sú dobré, ak ste neustále na mieste alebo sa k nemu môžete rýchlo dostať. Ale čo tí, ktorí sú v krajine zriedka? Odpoveď je jednoduchá: nasledujúca metóda je pre vás ideálna v boji proti opakujúcim sa mrazom - usporiadanie prístrešku.

Prístrešok z improvizovaných materiálov

Na ochranu pred opakujúcimi sa mrazmi pomôžu jednoduché konštrukcie z rôznych krycích materiálov a rám z dreva, kovania alebo kovoplastových rúr - teda niečo ako malé skleníky.

Vytvorenie takýchto prístreškov nezaberie veľa času a nebude vyžadovať špeciálne znalosti, ale výhody budú obrovské. A ich demontáž je rovnako jednoduchá ako ich inštalácia.

Najjednoduchší prístrešok, ktorý možno bezpečne nazvať skleníkom, sa dá ľahko postaviť z niekoľkých rovnakých kusov kovovo-plastovej rúry, ohnutej do oblúka a inštalovanej v rade vo vzdialenosti asi 50 cm od seba. Zhora sa natiahne obyčajná hustá fólia alebo akýkoľvek iný krycí materiál: v 1 vrstve v prípade mierneho chladenia a v 2 vrstvách, ak sľubuje, že bude stabilný. O výstavbe skleníkov sa však diskutovalo viac ako raz:

z článku sa dozviete, ako vyrobiť skleník z jednoduchých drevených roštov a plastového obalu za pár hodín;
v článku nájdete zaujímavé nápady a užitočné odporúčania na stavbu skleníkov a jednoduchých filmových prístreškov bez dodatočných nákladov;
autor sa v článku delí o svoje osobné skúsenosti so stavbou skleníka z kovoplastových rúr a spunbondu;
môžete zistiť, aké krycie materiály okrem polyetylénovej fólie možno použiť na stavbu prístreškov z článkov a.

Na ochranu pred mrazom kvitnúce kríky- a iné - stačí ich zabaliť do vrecoviny, filmu alebo agrospanu. Kvety, ktoré odumierajú už pri teplote okolo -1 °C, treba pred nástupom malých mrazíkov tiež zakryť agrospanom.

Malé rastliny môžu byť pokryté odrezanými plastovými fľašami, papierovými uzávermi alebo plastovými vedrami (veľkými pohármi) kyslej smotany.

Výborným úkrytom pred mrazom môže byť aj obyčajná zem. Aby zemiakové výhonky netrpeli, sú celkom jednoduché. Zakrytie hilling pomôže chrániť hmotu listov a spoľahlivo chrániť hľuzu maternice, čo znamená, že mrazy zemiakov nebudú strašné. Hilling sa môže opakovať, kým hrozba spätných mrazov úplne nepominie.

Výnimkou je sadenie zemiakov mini- a mikrohľuzy, botanické semená, ako aj vrstvenie a klíčky. Faktom je, že na začiatku vegetačného obdobia sú tieto rastliny ešte veľmi slabé. Po hilling jednoducho nebudú môcť preraziť hrubú vrstvu pôdy a zomrú.

Prístrešky vyrobené z improvizovaných materiálov robia svoju úlohu vynikajúcou a spoľahlivo chránia rastliny pred mrazom. Pamätajte na hlavnú vec: bez ohľadu na to, aký ochranný materiál používate, nesmie sa dotýkať listov.

Ochrana v skleníkoch a skleníkoch

Ak sa očakávajú mrazy v oblasti -4 ... -7 ° С, budete sa musieť mimoriadne starať o obyvateľov skleníkov a parenísk: potrebujú aj prístrešie. Môžete použiť staré noviny, pytlovinu alebo moderné krycie materiály - agrospan, lutrasil atď.

V prípade, že nie je možné zakryť rastliny (neodstránite už vypestované paradajky a mihalnice uhoriek z podpier), je potrebné izolovať samotný skleník. Za týmto účelom vytvorte ďalší náter z rovnakých materiálov. Môžete to opraviť zvonku aj zvnútra. Len nepripevňujte druhý náter blízko k prvému, nechajte medzi nimi malú medzeru.

Ak je potrebné rastliny zakryť niekoľko dní, bez ohľadu na to, kde rastú - na otvorenom priestranstve alebo v skleníku, je vhodnejšie použiť moderné krycie materiály, o ktorých sa môžete dozvedieť viac z užitočného článku. Je vhodné odstrániť prístrešky z rastlín najskôr o 8-9 ráno.

Dlažobné kocky a plastové fľaše môžu byť v tejto veci účinnými pomocníkmi. Na ochranu rastlín rastúcich v skleníku pred opakujúcimi sa mrazmi umiestnite do ich blízkosti dlažobné kocky alebo tmavé plastové fľaše naplnené vodou. Po zahriatí počas dňa budú v noci vydávať teplo a pracujú na princípe vykurovania batérií.

Pravdepodobne neexistuje ideálny spôsob ochrany rastlín pred opakujúcimi sa mrazmi. Každá z vyššie uvedených vecí je dobrá svojím vlastným spôsobom, každá má svoje nevýhody. Ktorý z nich preferujete, je len na vás. Ale bez ohľadu na to, ktorý spôsob zvolíte, rastliny vám budú v každom prípade vďačné za starostlivosť a doprajú vám štedrú úrodu.

Nie každý z nás sa tento rok môže pochváliť vysokou úrodou jahôd. A hoci neexistujú žiadne špeciálne, a čo je najdôležitejšie, viditeľné dôvody na obavy, úvahy však nedávajú pokoj. Niektorí nie sú spokojní s odrodami sladkých bobúľ dostupných na plantážach, iní sa sťažujú na májové mrazy, iní sa právom domnievajú, že úspech a neúspech je do značnej miery predurčený starostlivosťou o jahody.

Napriek tomu, že celkové výsledky pravdepodobne neovplyvníme (ako sa hovorí, všetko sa už stalo), aj tak si dnes povieme, čo od nás jahody očakávajú, akú pozornosť očakávajú: nežijeme posledný deň .

Starostlivosť o jahody a pestovanie.

V prvom rade urobme rezerváciu: u žiadnej inej plodiny nezávisí tvorba úrody a chuť bobúľ od vlastností pôdy tak ako pri jahodách. Táto kultúra, podobne ako zemiaky, je obdivovateľom voľných pôd s vysokým obsahom humusu. Toto je prvá a veľmi podstatná požiadavka na jahody.

Teraz vlastne o starostlivosti o jahody. Ako viete, jahody nie sú jednou z tých plodín, ktoré samy osebe rastú a vykazujú vysokokvalitné výsledky: ich charakter nie je taký, aby si nevšimol nepozornosť. To sa dá ľahko overiť analýzou správania jahôd v rozmarnej jari. Otázkou je, kto dnes vyhral, komu sa oproti všetkým prognózam ukázala úroda hodná lepších časov?

Samozrejme, tí, ktorí sa blížili k mimoriadnym, ktorí dobre študovali sklony sladkého bobule a konali obozretne. Jahody sú rastlinami, ktoré milujú vzduch, a preto mnohí skúsení záhradníci okrem kyprenia vykonávajú od skorej jari opatrné kopanie medzi radmi, aby sa zvýšil prístup vzduchu ku koreňom.

Veľký účinok má veľmi skoré kŕmenie jahôd teplým roztokom močoviny v množstve 30 g na desať litrov vody. Väčšina z nás to ale v praktických veciach neberie do úvahy. Spravidla sa obmedzujeme na to, aby sme postele dali do poriadku. Medzitým skoré jarné zalievanie jahodových kríkov roztokom močoviny dáva impulz rastu koreňov a listov a (čo je obzvlášť dôležité) prispieva k zrýchlenému rastu stopiek. S takýmto zalievaním sa však oplatí meškať - a väčšina močoviny sa dostane do listov, čo znamená, že úroda bobúľ klesne.

Mulčovanie jahôd s ovosom, slamou, humusom.

Je veľa záhradkárov, ktorí v rovnakom čase (t. j. skoro na jar) sejú ovos v uličkách jahôd. Ako jej stonky rastú, odrežú sa vo výške 15-20 cm a nechajú sa v záhrade, kde uschnú a premenia sa na slamu. Ovsená slama spomaľuje rast buriny a skracuje čas strávený jej odstraňovaním buriny. Slamený mulč sa stará o jahody, chráni bobule pred znečistením, pred kontaktom s pôdou, a preto znižuje možnosť výskytu hubových chorôb.

Ovsená slama spolu s korienkami tvorí kompost, ktorý sa dostane do pôdy, dobre ju kyprí a je výborným hnojivom pre jahody. Podľa pozorovaní mulčovacie záhony so slamou zvyšujú úrodu bobúľ o jednu tretinu, urýchľujú ich dozrievanie o 3-5 dní a znižujú poškodenie bobúľ sivou hnilobou. Mulč zo slameného ovsa plní viacero funkcií: obohacuje pôdu o živiny, zvyšuje obsah humusu, vytvára priaznivé podmienky pre život pôdnych prospešných mikroorganizmov a dážďoviek, chráni pred háďatkami, chráni bobule a listy pred znečistením a pokazením, potláča burinu. Jahodovú závislosť na slame vyjadruje jej anglický názov, ktorý v presnom preklade do ruštiny znamená jahoda.

Dobrým efektom je mulčovanie riadkov humusom. A preto. Pravdepodobne ste si všimli, že v procese rastu sú odkryté odnože jahôd. To oslabuje rast rastlín a môže dokonca viesť k ich smrti. Aby sa tomu zabránilo, po zbere sa odporúča rastliny pozbierať alebo zamulčovať kompostom, humusom, úrodnou pôdou. Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby „srdce“ jahôd nebolo pokryté zemou, pretože to vedie k útlaku rastliny.

Druhé mulčovanie jahôd.
Prvé pridanie mulča pod kríky jahôd, ako viete, sa vykonáva počas sadenia bobúľ, pričom sa snaží chrániť stonky kvetov pred kontaktom s pôdou.

Teraz je čas na druhé mulčovanie. Na to môžete použiť rašelinu alebo piliny, ako aj padlé ihličnaté ihličie. Mali by sa naliať na posteľ s vrstvou päť až šesť centimetrov a snažiť sa nezaspať ani samotné kríky, ani ich listy.

Spracovanie jahôd, zalievanie a vlhkosť.

Tým sa však starostlivosť o jahody nekončí. Som si istý, že na začiatku rastu kríkov jahôd ich každý z vás ošetril zmesou stopových prvkov (manganistan draselný, kyselina boritá a molybdenan amónny) v množstve 2 g na 10 litrov vody. Na zvýšenie výnosu a zlepšenie nutričných vlastností bobúľ je potrebné rastliny ošetriť dvakrát (na začiatku kvitnutia a počas rastu vaječníkov) roztokom síranu zinočnatého v množstve 2 g na desať litrov vody. .

Jahody majú široké a veľké listy s neustále otvorenými prieduchmi, práve cez ne sa nahromadená vlhkosť odparuje. Jahody preto potrebujú dosť vody. Jahody potrebujú rovnomerné a rovnomerné zalievanie. Optimálna teplota vody na závlahu je 20-26°, studená voda, pod 16°, šokuje listy aj celú rastlinu, čo vedie k zníženiu úrody a prispieva k rozvoju hubových chorôb na listoch.

Pôda pod jahodami by mala byť dobre upravená a vlhká, ale nie príliš: bez prístupu vzduchu korene, rovnako ako samotná rastlina, odumierajú. Mnohí považujú ranné hodiny za najlepší čas na polievanie. Zavlažovanie je účinné pozdĺž brázd. Zdalo by sa, že v odporúčaniach skúsených ľudí nie je nič nové. V starostlivosti o jahody sú však jemnosti, nedodržiavanie, ignorovanie, ktoré vedie k stratám v úrode jahôd, o ktoré, samozrejme, nemáme záujem.

Aké mrazy sú pre jahody nebezpečné?

Obavy amatérskych záhradníkov sú pochopiteľné: zima je vždy s obrovskými teplotnými výkyvmi a jahody medzi bobuľovými plodinami sú najmenej odolné voči chladu. Jeho koreňový systém obzvlášť rýchlo premŕza a poškodzuje ho mráz a mráz. Už pri miernom poklese teploty v pôdnej vrstve môže umiestnenie jahôd na mínus osem stupňov viesť k nezvratnému biologickému poškodeniu koreňov a odnoží.

Jahodové rohy a prezimujúce listy sú vážne postihnuté pri -10°C a úplne odumrú pri -15°C. Snehová pokrývka dobre chráni jahody pred mrazom, preto je zadržiavanie snehu na jahodových plantážach nevyhnutným a dôležitým ochranným účinkom proti mrazu. Iné spôsoby ochrany jahôd pred mrazom sa výborne osvedčili – na vrchu načrtnuté smrekové konáre, suché lístie, slama.

Kvety jahôd a vaječníky bobúľ poškodzuje mráz pri -1,5°C. Preto na ochranu jahôd pred neočakávanými jarnými mrazmi bude potrebné, aby výsadba a záhony s jahodami boli pokryté izolačným materiálom - papierom, rohožami, plastovým obalom.

Pri každoročných návratných jarných mrazoch je potrebná starostlivosť o jahody v podobe zvýšenia teploty okolia, priestor na stanovišti možno zväčšiť o jeden až dva stupne údením. Dá sa to naaranžovať spálením kôp drevín, drevnej sutiny, mokrej slamy, suchých konárov, pilín pripravených na otrávenie dymom. Riziko mrazu na bobuľové rastliny sa znižuje aj kropením a pravidelnou zálievkou.

Sekcie