Kako narediti čoln za vabo za dostavo vabe in opreme z lastnimi rokami z minimalnimi stroški. PopPop Boat ali čoln s parnim strojem Kako narediti čoln z motorjem z lastnimi rokami

Uvertura

Pred tremi leti se je pod vplivom prijateljev začel zanimati za krapljev. Naučili so me loviti, povedali so mi vse skrivnosti. Prvi krapi so odšli. In potem sem nekoč na ribolovnem izletu z zavistnim očesom videl ribiča s čolnom za krape. Ta čoln mi je bil zelo všeč. Vprašal sem, koliko stane - res mi ni bilo všeč (1000 $ "na minuto"). Poguglal ​​sem - izkazalo se je, da ga lahko vzamete za 100 $, vendar ne to. Poleg tega se mi je v glavi rojeval obsežni domači načrt, da se zabavam in zanimam sina.

Sprejeta je bila prva odločitev: narediti čoln za dostavo vabe z lastnimi rokami. Pobrskal sem po forumih o RC modeliranju, ugotovil oceno - opraskal repo. Izšlo je na slab način okoli 150 $ za komponente. Ja, in naloga se mi je zdela prelahka (gorje meni naivni).

Sprejeta je bila druga odločitev: narediti najbolj cenovno ugoden čoln z lastnimi rokami in v idealnem primeru brezplačno. Iskreno, prijatelji, ne zaradi pohlepa, ampak zaradi športnega zanimanja.

Torej, koncept je bil izdelan: odločil sem se, da naredim čoln na DTMF nadzoru. To je takrat, ko kličete z enega mobilnega telefona (oddajnika) na drugega (sprejemnik) in ko pritisnete tipke, se zasliši "pisk" drugačnega tona. Na drugem telefonu (sprejemniku) ostane samo programirati preoblikovanje tega "piskanja" v različne krmilne ukaze, odvisno od prejetega tona (en signal zažene motor, drugi se ustavi, tretji se obrne).

Vidite, kako preprosto je? Odločil sem se pretvoriti signal s ploščo Arduino Uno. To vprašanje bomo podrobno obravnavali v razdelku Elektronika. Začnimo s telesom.

Okvir

Sprva sem pričakoval, da bom uporabil etui iz stare igrače. Sin (tako rekoč je bil v deležu) je zlahka predstavil staro gusarsko fregato na kolesih. Toda med predhodnim tehtanjem predlagane opreme (baterija, motor, elektronika itd.) se je izkazalo, da fregata nima dovolj nosilnosti.

Žal v trgovinah nisem našel igrače primerne oblike za primerno ceno. In odločil sem se, da sam naredim trup za svojo ribiško ladjo. Spet sem se po brskanju po številnih forumih in člankih odločil, da bosta kot material služila steklena vlakna in epoksid.

Trup za čoln sem začel izdelovati tako, da sem izdelal blank, na katerega sem nato nameraval nanesti materiale. Naredil sem takole praznino: naredil sem okostje iz vlaknene plošče in kartona. Z vročim lepilom sem ga pritrdil na list vlaknene plošče.

Nato je začel polniti predelke okostja z mavcem (alabaster). Majhen življenjski trik: alabastru dodajte malo kisa in ta se bo počasneje strdil, hkrati pa bo prišlo do intenzivnega sproščanja plinov, zato ne pozabite prezračiti prostora.

Ko se je disk posušil, sem ga malo popravil in zlepil s papirnato skico, da bi ga kasneje lažje ločil od telesa.

Steklena vlakna, ki sem jih uporabil, se imenujejo tudi steklena podloga. Prodajalec je rekel, da je za ukrivljene oblike bolje uporabiti. Epoksid je najlažji.

In spet minutna TB: Delati morate v DOBRO prezračenih prostorih. Jaz se ne hecam. Ni vaše, da posegate po nekaj kapljicah v škatli vžigalic. Nekajkrat sem se pri nanosu epoksidne smole sklonil nad trup ribiškega čolna, nato pa tri dni nisem mogel zajeti sape in me je bolela glava.

Nanesla sem te 2-3-4 plasti. Prej sem bila presenečena tudi nad domačimi: ali je res nemogoče prešteti dva ali tri plasti, ki si jih nanesla. Izkazalo se je, da morate med delom včasih prekrivati ​​plasti, včasih pa nanesti obliže. Zato se je bolje preprosto osredotočiti na debelino sten ohišja. V mojem ribiškem čolnu so v povprečju stene trupa debele približno 3 mm.
Na tej stopnji se je čoln za dostavo vabe do točke ribolova imenoval "Pasta Monster", ker. podloga iz steklenih vlaken, ki štrli v vse smeri.

In tudi veliko grobega brusnega papirja. Potem je postopek jasen: drgni, kiti, drgni, kiti. In tako naprej, dokler ne ugotovite, da je to najboljša stvar, ki jo lahko naredite z lastnimi rokami.

Ko sem ohišje odstranil iz blanka, je bila njegova teža 1 kg 200 gr. Kar je za tako togost in takšno nosilnost kar dobro.

Slikano, ko je bil vodni top že na mestu (opisano v naslednjem razdelku). Barvanje je potekalo v treh fazah: temeljni premaz in dve plasti barve "Yacht emajl PF-167".

Motor. Priklop. Deadwood. Vijak

V tem poglavju bom govoril o tem, kaj je v ladjedelništvu za začetnike najbolj zastrašujoče - o domačem mrtvem lesu (vodoizolirana jaška) in o tem, kar je na obeh straneh: o propelerju in o motorju. No, kako vse to povezati z lastnimi rokami, da bo na čolnu z vabo delovalo zanesljivo in gladko.

Domač mrtvi les za čoln je sestavljen iz naslednjih komponent:

• Zadeva - je tankostenska cev iz starega hladilnika. Zunanji premer 5 mm, notranji premer 4,5 mm. Robove je bilo treba ročno razvaljati tako, da so na obeh straneh stali ležaji z zunanjim premerom 6 mm.
• Gred je palica iz nerjavnega jekla s premerom 3 mm. Na eni strani sem prerezal navoj M3 za pritrditev propelerja.
• Ležaji 3*6*2 mm. Ležaji naročeni pri Kitajcih. Na fotografiji so bili ležaji s prašniki, ob prihodu pa se je izkazalo, da je namesto prašnika le nekakšna žica. Kitajci so vrnili denar, vendar sem se odločil, da dam tiste, ki so že.
• Oljna tesnila. Njihovo vlogo igrajo izolacijske puše TO-220 (radio komponente, če že kaj).

Na zgornji fotografiji in v spodnjem videu je prikazano, kako je sestavljen les.

Med delovanjem se lahko olje v bližini ležajev segreje in postane bolj tekoče, zato sem se odločil dodati več oljnih tesnil iz preprostih 3/5 mm gumijastih obročev. Vstavljeni so neposredno pred ležaj.

LITOL-24 sem uporabil kot gosto mazivo. Pri polnjenju mrtvega lesa obstaja več odtenkov. Telo odmrlega lesa je treba napolniti z maščobo, tako da je notri samo maščoba in ne polovica maščobe, polovica vode. Da bi to naredili, se nos brizge odreže, da naredimo ravno cev. Bat se odstrani. In takšno cev preprosto vstavite v sod (ali karkoli že imate) z mastjo do samega roba. Nato se bat vstavi v brizgo in šele nato vzamemo brizgo popolnoma zamašeno z mastjo brez zraka.

Kar se tiče sklopke, menim, da je moja dolžnost, da vas obvestim, da je treba sklopko vzeti iz tovarne. Preveril sem veliko domačih gumijastih in kovinskih možnosti, vendar dokler nisem kupil običajne sklopke in motorja postavil v navpično linijo, so bile nenehne težave z zanesljivostjo in izpadom.

Pri izbiri motorja sem bil osupel nad cenami, zato sem začel iskati alternative. Našel sem najmočnejšega izmed poceni - to je električni motor 540-4065.

Mislim, da je bilo mogoče vzeti celo nekoliko šibkejši motor, vendar ne morem reči, ker svojega čolna za vabo s šibkejšimi motorji še nisem testiral. Morda bo nekega dne prišlo do tega, da bi povečali rezervo moči z enim polnjenjem baterije.

Propeler je bil izdelan neodvisno iz medenine debeline 1 mm. Izrezal sem tri enaka rezila v obliki prašičjega ušesa. In jih spajkal na bronasto stojalo z navojem M3. Izkazalo se je dobro, vendar vam svetujem, da ga kupite, sicer boste morali narediti prilagoditev za proporcionalno spajkanje rezil.

Po prvih testih je postalo jasno, da vse deluje dobro, vendar pod enim pogojem: če ima mrtva točka nedaleč od propelerja. V mojem primeru je vijak na precejšnji razdalji od izstopa mrtvega lesa iz ohišja. Odločil sem se, da naredim fiksacijo glede na telo vodnega curka tako, da tri matice MZ spajkam na mrtvi les in povežem vodni top in mrtvi les z vijaki.

Vodni top in vrtljivi mehanizem

Pri načrtovanju svojega čolna za vabo sem hkrati povezal velikost propelerja, rezervoarja za reaktivne motorje in obračalnega mehanizma. Zaradi prebiranja številnih možnosti sem se odločila za stekleničko deodoranta. Zunanji premer balona je približno 42 mm, kar je 4 mm večje od oboda vijaka in 3 mm večje. manjši od premera vrtljivega mehanizma, ki bo opisan spodaj.

Po 153 meritvah sem s tresočimi rokami izrezal luknjo v pravkar dokončanem trupu svojega čolna.

Vodni top je bil prilepljen z vročim lepilom. Naredil luknjo za dovod vode. Odločil sem se dodati kos aluminijaste perforacije za dodatno togost cilindra, saj je kovina v njem zelo tanka in se zlahka upogne z malo truda.

Nato sem pritrdil nosilec motorja na telo čolna za vabo. Naredil sem takole: pritrdil sem vijak in togo spojko na mrtvi les. Na sklopko - motor, pritrjen v nosilec. Nato sem čoln postavil v takšen položaj, da je mrtva lesa zavzela maksimalno navpično pozicijo, medtem ko je bil motor v prostem vzmetenju.

Ostaja še, da nanesete malo lepila, da pritrdite pravilen položaj pritrditve, in ko se ohladi, nanesite količino lepila, ki je potrebna za zanesljivo pritrditev.

Za "krmilo" v moji ribiški ladji sem uporabil plastični kozarec od hrane za akvarijske ribe. Ta kozarec so mimogrede razdelili skakalci na štiri dele. Ostaja mi, da previdno izrežem in označim vse za povezavo z jeklenko vodnega curka.

Vzvod za struženje je izdelan iz steklenih vlaken debeline 3 mm. Izrezala sem približno obliko, nato pa s pilo in brusnim papirjem izrezala vdolbino v obliki kozarca s hrano.

Iz dežnika sem vzela iglo za pletenje (debeline 2 mm) in jo vtaknila v vlago odporen škorenj za palice (33x12mm).

Konec napere je bil upognjen pod kotom 90 stopinj in vstavljen v servo SG-90.

Žični diagram

Vsak ostane kjer je in nihče ne beži. Ničesar se ni treba bati. Spodaj je popoln električni diagram ribiškega čolna. Shema je velika, ker je podrobna, zdaj pa bo vse jasno.

Črtkane črte prikazujejo posamezne bloke. Nekaterih od njih morda sploh ne uporabljate, nekatere pa lahko zamenjate s poceni kupljenim analogom. Samo eno vezje se vam morda zdi zapleteno, vendar vam ga niti ni treba razumeti, in če želite, lahko spajkate tisto, česar ne razumete.

Shemo lahko prenesete in prenesete v velikem formatu

Torej bo nadzor izveden s tipkovnice na ta način:

In v spodnji tabeli lahko vidite, kateri pin na Arduino Uno je odgovoren za kateri ukaz. Besede pin, arduino, skica se tudi bojijo, da niso vredne nadaljnjega, vse vam bom podrobno povedal. Stolpec "Čez:" označuje releje, ki se sprožijo ob pritisku določene tipke telefona.

Vezje dekodirnika DTMF je enostavno izvesti s samo 3 upori in 1 kondenzatorjem. Vse skupaj sem lahko namestil v mini vtič.

Naslednja je malo težja. Govorili bomo o vezju Arduino Uno, Arduino Nano in relejih za Arduino plošče. Še vedno pa je shema podrobno narisana. In večina povezav je enakih. Na primer, rele K1a-K6a je rele 5 V za Arduino. Za vsak rele so primerne tri žice: + 5V, GND (2 žici za napajanje) in signal.

Ko telefon prejme signal DTMF (na primer s pritiskom na tipko "3"), ga odda prek vhodnega zatiča A0 na ploščo Arduino Uno. Tam se ta signal takoj pretvori v krmilni signal, ki se nanese na želeni izhodni pin, na primer pin 6, in sproži se rele K3a, s čimer zažene vezje za vklop načina "Small Forward".

Druga plošča je Arduino Nano. Uporablja se izključno za zavoje. Vhodni signali za Arduino Nano so izhodni signali iz 7,8,9 pinov Arduino Uno. Toda preden vstopijo v ploščo Arduino Nano, se ti signali s pomočjo opto-releja OR1-OR3 obrnejo iz logične enote v nič oziroma iz nič v eno.

Ta zapletenost je posledica dejstva, da skica za rotacije deluje samo brez napak v tem vrstnem redu. To je vse; analiza te sheme je končana.

Optoreleys KR293KP9A so bili na voljo. Blok optoreleja izgleda takole:

V tem bloku so trije. Najmanjši in najpreprostejši je regulator 9 V. Imenuje se LM7809. Na izhodu daje točno 9 voltov, ki jih napajata Arduino Uno in Arduino Nano.

Za nastavitev udobne hitrosti "Polna hitrost" in "Počasna hitrost" se uporabljata dva gumba. Prvič, za način "Polna hitrost" lahko storite brez regulatorja in preprosto napajate motor v tem načinu z napetostjo baterije. To bo celo povečalo zanesljivost sistema. Drugič, takšne regulatorje lahko prosite, da spajkajo nekoga, ki se ne boji spajkalnika, če imate takšno fobijo. Ali pa na koncu v radijski trgovini razložite, kakšne moči ima motor, s kakšno napetostjo ga želite napajati, pa vam bodo izbrali regulator.

Shema krmiljenja motorja:

Odločil sem se, da naredim krmilno vezje motorja na releju. To je predvsem posledica dejstva, da sem jih imel na zalogi.

ne bom lagal. Za nepripravljene ljudi je ta shema zapletena. Povedal pa vam bom vsaj, za kaj je bil ustvarjen. Morda bodo mnogi razumeli, kako deluje.

Nadalje je ista shema predstavljena v dveh oblikah: prva je bolj priročna za namestitev, druga pa za analizo delovanja ključavnic. Ključavnice so narejene tako, da je pri vklopu vzvratne prestave nemogoče vklopiti niti malo niti v celoti naprej.

Ko čoln pluje naprej, je nemogoče vzvratno. Za spremembo smeri morate čoln ustaviti s pritiskom na tipko "0". Glavna ideja teh blokad je, da ne preobremenijo električnega tokokroga. Hkrati lahko na poti enostavno preklapljate malo in polno naprej.

Na ploščo sem postavil rele in priključne bloke. Takole izgleda vezje releja:

Izhode iz kontaktov releja in tuljav sem spajkal na priključne bloke. Bodite prepričani, da namestite diode na tuljave releja. Modri ​​varistorji (2 kroga) so neobvezni.

Po diagramu sem med seboj povezal rele in napajalni kontakt. Celoten postopek je popolnoma izviren. Ljal sem miniaturizacijo. Naredil tako. Lahko naredite bolj okorno, a bolj urejeno.

Shema razkladanja

Načelo razkladanja je preprosto: damo signal arduinu, električna ključavnica se aktivira, bunker z vabo in opremo se sprosti. Električna ključavnica je preprost 24-voltni solenoid iz podajalnika papirja v laserskem tiskalniku.

Da bi bila sila umika večja, sem se odločil povečati napetost iz baterije na 30 V .. To se naredi s pomočjo preproste kitajske naprave MT3608, kupljene na AliExpressu.

Preklopna stikala, voltmetri in dimenzije.

Tu sheme navdušujejo oko s svojo preprostostjo in jasnostjo. Dimenzije se lahko izvedejo preprosto s pritrditvijo kolesarske luči na ročaj ribiškega čolna.

Takole bom končal zgodbo o elektroniki vezje za zaustavitev v sili:

Ustvarjen je bil tako, da v primeru nenamerne izgube mobilnih komunikacij med ribolovom ribiški čoln ne zapluje čez obzorje ali v trstičje.

Načelo delovanja je preprosto: medtem ko je sprejemnik dvignjen in je telefon (sprejemnik) v načinu pogovora, je na mikrofonu slušalk napetost. Uporablja se lahko za krmiljenje opto-releja, preko normalno odprtih kontaktov katerega se napetost dovaja na motor čolna. Če prekinete klic ali če se omrežje izgubi, napetost na mikrofonu izgine, opto-rele se odpre in motor se ustavi.

Programiranje mikrokrmilnika Arduino

Arduino je, če kdo ne ve, mikrokrmilniki za širšo javnost. Zelo dostopno in enostavno. Grobo rečeno: prek USB-ja povežeš z računalnikom, nanj naložiš skico (program, ki pove, kaj bo naredil mikrokrmilnik) in končali si. Ne bom opisoval postopka namestitve gonilnikov in programov za prenos. Vse je mogoče prevzeti na spletni strani. Arduino.

Če obstajajo vprašanja, potem je omrežje polno podrobnih opisov tega procesa.

Moj čoln za vabo uporablja dve plošči Arduino: eno UNO in eno NANO.

Za Uno boste poleg skice potrebovali knjižnice.

Knjižnico lahko prenesete in prenesete

Mapa DTMF mora biti kopirana v mapo C:\Program Files\Arduino\libraries.

V samih skicah so za tako oznako "//" komentarji.

In tukaj so same skice:

Za UNO:

#vključi
int senzorPin = A0;
float n = 128,0;
plavajoča_stopnja_vzorčenja = 8926,0;
DTMF dtmf = DTMF(n, stopnja_vzorčenja);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Niz za 10 PINS / rele.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, uporablja knjižnica!
};
void setup()(
za (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], IZHOD); // Naredi celotno matriko ledPins OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Naredi celotno matriko ledPins HIGH.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
če (thischar)(
digitalWrite(ledPins, LOW);
zamuda (500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}

Za Nano:
// dodaj knjižnico za delo s servomotorji
#vključi
// za nadaljnje delo bomo pin 12 poimenovali kot servoPin
#definiraj servoPin 12
// 544 je referenčna dolžina impulza, pri kateri naj servo zavzame položaj 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 je referenčna dolžina impulza, pri kateri naj servo zavzame 180° položaj
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
void setup()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// nastavi zatič kot zatič za krmiljenje servo,
// in tudi za delovanje servo neposredno v območju kotov od 0 do 180°, nastavite minimalne in maksimalne vrednosti impulzov.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // 1. pogoj gumba
{
myServo.write(1130); // Zasukajte servo v levo za 45 stopinj
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // 2. pogoj gumba
{
myServo.write(1430); // Vrni servo nazaj v središče
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // 3. pogoj gumba
{
myServo.write(1730); // Zasukajte servo desno za 45 stopinj
}
}

Pokrov (paluba) čolna in komande na njem

Kot material za pokrov so služila steklena vlakna debeline 2 mm.

Izkazalo se je, da je teža pokrova 590 gramov. Za tako togost je rezultat povsem normalen.

Regulatorje moči in preklopno stikalo za luč sem postavil v posodo za prah, ki sem jo za popolno hidroizolacijo nasadila na lepilo za "tekoče nohte".

Za sprejemni telefon in voltmetre sem uporabil zunanjo razvodno omarico.
Vsebuje tudi kontakte baterije za polnjenje baterije. Na zadnji strani je izvlečen konektor za razkladanje.

Takole izgleda čoln z vabo z nameščenim pokrovom, vendar brez raztovarjanja:

Raztovarjanje vabe

Princip razkladanja vabe je naslednji: ob danem signalu se aktivira solenoid, ki z zapahom drži dno koša in se pod lastno težo oziroma težo vabe prosto odpre.

Zabojnik za vabo je bil izdelan iz treh seznanjenih škatel za majhne dele. Spodnji del dvomilimetrskega tekstolita sem obesil na najmanjšo zanko, ki sem jo našel na domačem trgu.

In vse to je bilo pritrjeno na en milimetrski kotiček iz nerjavečega jekla.

Mimogrede, bunkerje je naredil hitro snemljive. Če želite to narediti, pritrdim vogale na čoln na matice z "ušesi", kabel pa na solenoid skozi konektor.

Na vrhu so bili vogali (podstavki bunkerjev) pritrjeni z ročajem čolna iz aluminijaste cevi s premerom 10 mm .. Teža razkladanja je bila nekaj več kot kilogram. To je veliko, a za moj čoln za vabo je povsem sprejemljivo.