Uvod: Začel sem z vratom, ker je najtežji, in če bi najprej naredil telo, bi to motilo moje šolske izpite konec pomladi, saj bi takrat šele začel delati vrat. Poleg tega, ko prerežeš vrat, veš, kakšne reze narediti za vrat v telesu, če delaš poljubno kitaro. Najprej kupite drevo za frajton, mora biti močno, saj se bo drugače upognilo od napetosti strune 50 kilogramov. Izberite drevo, kjer je manj grč, ni dreves brez grč, vendar sem naletel na ravno takšno tablo. Imel sem javor. Res močan les! Žagal sem ga pol ure. Dolžina - meter je dovolj, vendar sem po nesreči kupil 2,5 metra, zase odžagal 72 cm, to je dovolj za moj vrat. Ostanek lesa sem prodal, še dva vratu sta danes narejena iz mojega javorja, eden je Fender Stratocaster, potem elektro-akustični, mislim Gibson. Debelina naj bo 30 mm, vsaj 20 mm, potem pa je to zelo nevarno narediti, ker se lahko zaradi neizkušenosti zmotiš, jaz sem se nekako zmotil in sem moral s skobeljnikom odrezati 5 mm. Širina - imela sem 95 mm. Ta plošča me je stala 369 rubljev ali 12 $. Vsi ti posnetki so nastali med nastajanjem kitare, brez izpuščanja podrobnosti.

1. Po nakupu drevesa odrežite dolžino vratu od deske, ki jo potrebujete + 7 cm na zalogi. Debelina plošče je najboljša 30 mm, širina 90 mm, če je z robom. Dolžina je odvisna od števila pramenov. Na 24. pragu z glavo mi je zadostovalo 72mm.
2. S skobeljnikom skobljajte sprednjo in stransko stran plošče, dokler ni gladka. Vsi vogali plošče morajo biti ravni. Vse površine so ravne.
3. Po tem narišite sredino na plošči. Narišite vrat. Razumeti debelino plošče. Izbrati je treba tako, da strune ne visijo nad praznino. Imam ničelno debelino 47 mm in 24 pragov 63 mm. Ampak imam zelo debel vrat. Običajno na električnih kitarah 43mm / 52mm. Tudi v glavi ni vse tako preprosto. Prvič: razdalja od ničelne matice do središča lukenj prvega para klinov mora biti gotova, imam, kot na Stratocasterju, 55 mm. Razdalja od roba glave do središč lukenj vseh zatičev mora biti strogo 13 mm, sicer zatiči ne bodo delovali dobro. Razdalja med središči zatičev prav tako ni nobena. Če so vaši zatiči razporejeni v parih (dve vrsti), je med vsako luknjo možno do 41 mm (vendar ne med simetričnimi, temveč med tistimi, ki so v enem delu vratu). Če imate eno vrstico, potem 24 mm. Imam dve vrsti in razdaljo 25 mm - najmanjša razdalja.
4. Zdaj je najbolj neprijetna stvar pri izdelavi vratu (in verjetno pri izdelavi celotne kitare), toda brez tega se bo vrat pri slikanju upognil, potem ko se strune povlečete, ga lahko po nesreči upognete, zlahka zlomi. To je grozna stvar - šivanje v sidrno palico (sidro) me je stalo 100 rubljev ali 3,3 $. Na splošno od prvega praga ali podobnega mojemu od ničelnega praga vzdolž srednje črte odložite 459 mm in to bo dolžina sidra, kot je moje. Položite gor in dol dolžine 3 mm pravokotno na srednjo črto tako na prvem (nič) pragu kot na oznaki 650 mm od prvega (ničelnega) praga, in to bo širina sidra. Glavno vprašanje je debelina. Sprva so mi rekli, naj odrežem 8 mm, vendar sem po naključju odrezal 15 mm na enem mestu in sem moral načrtovati 5 mm. Potem se je pojavila še ena težava: moje sidro je bilo debelo 10,5 mm in je moralo prosto pasti v luknjo in to se seveda ni zgodilo. Najprej preverite, ali je podložka na sidru zasukana? Če je tako, bo napeto in ukrivljeno. Za sidro sem žagal debelino 12 mm z dovoljenjem mentorja pri tem delu. Si dal sidro? Če nekje štrli, potem luknjo malo poglobite. Spremljajte globino z gospodinjskim ravnilom ali, bolje, s kompasom. Stene luknje morajo biti ravne, navpične, brez velikih izboklin. Za sidrno podložko razširite luknjo, vendar jo imam tudi poglobljeno. Vse to poteka s pomočjo manjših in večjih dlet ter kladiva. Izberite, kje boste imeli težišče, to določa sidrno podložko, ustvarja težišče. Svoje težišče sem izbral blizu glave. Tako je težišče bolj kompenzirano. In še naprej. Ob koncu dela sem imel rahlo depresijo: nastavek skoraj odnesel, vse sem si mislil, ko pa se je pod določenim kotom odluščil, sem ugotovil, da sem sidro slabo obremenil. Še dobro, da se je vse izšlo, uspelo mi je zapečatiti z epoksidom.
5. Je sidro prišito? Vzorec naglavne plošče na drevesu? Nato pojdite za lesom, da potresete naglavno ploščo. Za to obstajajo posebne trgovine. Odločite se, kakšne barve bo prekrivka: črna ali "lesena"? Oreh lahko kupite, vendar brez garancije zanj. Lepo bi bilo imeti mahagoni: mahagoni ali palisander (palesander je boljši od mahagonija, a to je taka zadeva, pogosto okusa. Na primer, nastavek za kitaro Peavy, ki ga igra Van Halen, je javor, kitara pa stane 1200 $, in ves les je poceni, čarobna tehnologija). Mahagoni je odličen za akustične kitare, ampak moja kitara je električna in zato sem mislil, da je ebenovina super za mojo kitaro, ni zaman dobila tako ime, je črna. Pazite, da vam ne zdrsne kakšen madež. Tudi akustika je odlična, ampak potem akustika ne bo blizu idealne.Poleg tega sem želel črno prevleko, ni mi bilo treba črno barvati, igraj na vse naravno, barva se ne bo zdrgnila in po parih let je prekrivanje ostalo enako črno, kot je bilo na začetku. Ebenovina ni zelo dobra za akustične kitare, ker je oh-oh-oh-zelo močan, trd in težek les, za električne kitare pa je preprosto super, saj se po dolgem času lahko frajtonska plošča obrabi in kitara bo za vedno zveni narobe, zato je podloga odlično ohranjena. Mislil sem, da mi ebenovina ustreza vsem: združljivost z električno kitaro, naravna barva, ki si jo želim od prstne plošče (predvsem tako svetla) in posebna vzdržljivost. Super! Ne vidim nobenih pomanjkljivosti, razen gravitacije (vendar je to posledica moči, mimogrede, ebenovina je močnejša od javorja, potopi se v vodo, gostota je 1200 kg na kubični meter). Če ga imate, ga lahko vpnete v primež in načrtujete s skobeljnikom. Upoštevajte le, da morate na tej plošči pritisniti strune, bodite izjemno previdni in previdni, sicer boste pritisnili na struno in bo izdala napačen zvok. Založite se z lepilom. Najboljši je jeseter, vendar se uporablja le za zelo drago delo na akustičnih kitarah. Uporabil sem epoksidno smolo s trdilcem. Epoksid in trdilec sta me stala 60 rubljev ali 2 $, kar spodobno. Prazen za naglavno ploščo iz ebenovine me je stal 800 rubljev ali 27 dolarjev. Obstajajo navodila za uporabo lepil. Izpolnite jih! Obrežite eno stran prekrivanja čim bolj enakomerno. Ta del bo zlepljen. Na naglavno ploščo prilepite nastavek (če ne razumete, potem vam še ni treba izrezati želene oblike), ga prilepite tako, da pokrije celoten vzorec od nič do 24, kot je moj. Ko prilepite, pritisnite prekrivanje povsod. Tam sem vzel vse, kar je bilo zastonj (v krogu), bilo jih je 15. Večji kot je, bolje. Prekrivni sloj je treba lepiti en dan, najbolje dva dni. Nato lahko odvijete sponke in nadaljujete na naslednji korak. Na del trdilca mora biti 10 delov epoksidne smole, ne več. Samo ne stiskajte preveč s sponkami, pod sponke pa položite tudi nekaj kosov lesa ali kaj podobnega, da ne pokvarite drevesa.
6. Ko nanjo nalepite podlogo, jo narišite na enak način kot v odstavku (3). Nato izrežite naglavno ploščo in les želene oblike brez glave z majhnim robom. Ko žagate, začnite skobljati prekrivni sloj z navadnim skobeljnikom, dokler debelina prekrivanja ni 5 mm, kot je moja. Načeloma debelina obloge ni pomembna, vendar ne manjša od 2 mm. Na Fenderjih sem meril in debelina je bila 3 mm. Torej ne bo zelo strašljivo, če boste žagali preveč. Dobite le tanjšo blazinico, kot ste želeli. Nato blazinico pobrusite po celotni dolžini. Prekrivka mora biti zaokrožena in enaka po celotni dolžini in tudi po polmeru. Rob ravnila nanesite na sredino in vzdolž robov in ne sme biti vrzeli večji od 0,2 mm. Sami razumete, s čim je to polno./p>
7. Potem postanejo stvari malo lepše. Označite ničlo in 24 pragov. Obstajajo posebni "kosi železa", na katerih so označeni pragovi in ​​na teh mestih so reže. Pritrdite ničelni prag na ničlo. 24 - do 24. poskrbite, da ta kos železa leži navpično. Če želite to narediti, z ravnilom izmerite na ničlo in 24. pragu razdaljo od roba vratu do stranskega (skala) dela železnega kosa. Obe strani bi morali biti enaki. Izmerite in takoj pritisnite in tesno zategnite s sponkami. Nato vzemite nož in rahlo potegnite skozi zareze v kosu železa naprej in nazaj, vendar tako, da so pragovi vidni po celotni debelini naglavne plošče. Nato z majhnim nožem prežagajte tri milimetre vzdolž celotnega polmera obloge. Poskusite, da ne odlomite koščkov od ščitnika, ker vaša kitara, potem pa boste na koncu lahko užaljeni, ker se kitara ni izkazala za želeno kakovost.
8. Po dolgem delu z utori, kupite komplet posebnih pragov, stali so me 2 $ ali 65 rubljev. Pragove je treba zaokrožiti na enak način kot prekrivanje. Prodani posebni stroji za zaokroževanje. Vzemite svoje rezalnike žice in odrežite matico na pravo dolžino za vsak prag. Potem jih ne mešajte. Odgriznite z robom, nato pa to rezervo odžagajte z datoteko. Ko so oreščki zagrizeni, razredčimo epoksidno smolo s trdilcem v razmerju 10:1. V utore vstavite pragove, utore pa dobro namažite z epoksidom. Ko ga vstavljate, vzemite kladivo z nekovinskim udarnikom (po možnosti s plastičnim), sicer poškodujete blazinico. Vozite pravilno in vzdolž radija. Ko zabiješ vse pragove, spet sponke, ampak tokrat je pet kosov dovolj, kot zame. Poišči desko, s katero boš pritisnil na matico in ob robovih prstne deske daj več lesa, ker imaš po polmeru prstno desko, to je zelo pomembno, če ne želiš, da matica štrli ob robovih. Pazite, da so pragovi pritisnjeni vzdolž celotne obloge. Pod sponkami in posušite en dan. Po enem dnevu lahko odvijete sponke in nadaljujete na naslednji korak.
9. Odstranite spone in preverite, kako so pragovi zlepljeni. Vrat stisnite v primež v vodoravni ravnini, vzemite datoteko in začnite polniti vse matice. Kovina bo enostavna za obdelavo. Žagajte, dokler se odvečni deli pragov ne odrežejo. Ko režete s pilo, zarežite v smeri vratu (torej tako, da oreh ne bi mogel leteti iz lukenj), sicer bodo izletele in izgubile dan. Na tej stopnji lahko prenehate delati z vratom in preidete na telo, osebno pa sem se odločil, da dokončam vrat.
10. Površina vzglavja mora biti 11 mm pod vrhom naglavne plošče (nič fret), razen če je vaša glava nagnjena kot moja, ali pa bodo strune nato visele nad naglavno ploščo. Zravnajte natanko vrh glave, kot smo že omenili. Držite se naravnost in vzporedno z obzorjem. Enako storite z drugim delom glave. Samo debelina glave mora biti 15 mm. 14mm v skrajnem primeru, sicer klini ne bodo delovali dobro. Na drevo narišite vzglavje, kot je bilo že napisano v 3. odstavku, in ga izrežite z osnovno žago ali strojem.
11. Zaokrožite vse ostre dele, če imate glavo, kot je moja. Debelina celotne glave mora biti povsod enaka. Obrusite vse izbokline tako od spodaj kot od zgoraj. Kjer koli je umazanija brušena, naj bo vrat popolnoma raven in čist. Pomaga pri slikanju. Slikali bomo še naprej. Bolje je barvati telo in vrat hkrati: laki in barve bodo videti enakomerno, brez razlik. Tukaj smo prišli do konca prve faze izdelave moje kitare. Če narediš isto kitaro kot moja, potem je čas, da narediš kaj drugega. Vrnili se bomo k vratu. Uvod: ni tako trda kot prstna deska. Čeprav se mi je včasih zdelo ravno nasprotno. Namesto tega je delo podobno delu umetnika: lepše je, bolje. Veliko je odvisno od vratu, resnost zvoka pa bo odvisna od telesa. Za telo potrebujete les. Dimenzije: debelina 2 palca, dolžina 150 cm, širina 12 cm ali dolžina 50 cm, širina 36 cm Kupil sem jelšo za 655 rubljev ali 22 $. Ta les sem kupil samo zato, ker so mi rekli, da je v kombinaciji z ebenovino prstno ploščo zvok res super. Pojma nisem imel, o čem govorijo. Verjel sem jim, ker jelša je res dobro drevo in zakaj bi lagali. Poleg tega je mojster sam dejal, da je to najboljše drevo za kovinarje. Če želite težji zvok, potem kupite mahagoni ali lipo, ne pa brezo ali topol, kot piše v zdaj še neobjavljeni reviji "Mladi tehnik"! =) Drevo mora biti tudi vzdržljivo: navsezadnje so strune pritrjene ne samo do glave. Stavba bo napol prazna. Moj vrat je preprosto privit, nisem si ga upal prilepiti, zelo sem cenil kos lesa. Ko boste izrezali obliko telesa, boste morali kupiti vse po vrsti, saj boste potrebovali obliko luknje v ohišju: pisalni stroj (gugalni stol), pickupe itd. Ne delajte tega na oko ! Delo na telesu bo zahtevalo fizično moč.
12. Če imate desko dolžine 150 cm, širine 12 cm in debeline 2 cm, seveda, jo boste morali razrezati na tri kose po pol metra. Stranice plošč zravnajte in obrusite ter zlepite z epoksi pod velikimi sponkami. Če imate desko širine 36 cm in dolžine 50 cm, vam je ni treba lepiti. Če pa ni lepljeno, potem je zadeva manj trpežna, lahko "vodi". Desko lahko seveda razžagate in zlepite. Lepiti ga je treba tako, da šiv med ploščami ni viden, možne so predpostavke, vendar zelo majhne. Ko lepite, ugotovite obliko in razmislite, kako zaobiti razpoke in vozle - to je najslabša stvar na drevesu. Najprej obdelajte dve plošči, lepite, nato zlepite tretjo ploščo.
13. Ko se lepilo posuši, ploščo načrtujemo s sprednje in zadnje strani tako, da bo v vseh ravninah (dolžina, širina, dve diagonali) enakomerna, kot plošča. Razrežite na širino. Debelina mora biti najmanj 43 mm. Imam 45 mm.
14. Ploščo dobro obrusite na obeh straneh. Pesek po dolžini. Največja gladkost površine.
15. Narišite obliko kitare, po možnosti mimo vozlov in se prepričajte, da poči. Obšel sem vse vozle in razpoke v svojem jelševem blanku. Razpoke je treba zaobiti, saj tudi pri majhnih obremenitvah drevo odpade. Vozli načeloma ne škodijo, vendar sem pripisoval velik pomen videzu kitare, barva se ne bo dobro oprijela, a če morate kaj priviti, na primer privijte pisalni stroj? Tu bodo težave. VENDAR, vozel lahko štejemo za vrsto razpoke. Pazite, da na vaših kosih ni razpok, sicer bo vse odpadlo.
16. Izrežite obliko telesa z robom in izrezom za vrat. Forma je začrtana glede na predlogo, mojstri kitar imajo šablone z blagovno znamko. Naredite poljubno obliko! Mimogrede, Gibson Les Paul, njegovo telo ni enakomerno, ampak izbočeno, zato glejte, pišem o navadnih kitarah. Izrežem ga na stroju, hitro in priročno, samo ne odrežite prstov. In žaga z nesposobnostjo lahko uniči vse.
17. Za natančnejšo in lepšo obliko obrusite telesne površine ob strani telesa. Za zadnja dva koraka sem uporabil drage stroje (ne moje). To je bolje, ker delo bo boljše. Pri žaganju se lahko izkaže krivo, drevo, s katerim delate, pa mora biti močno in ga je težko razžagati. Oh, kako težko! Vmes sem si kupil dva sigle pickupa. Prvi pri vratu se imenuje DiMarzio Class of "55. Postavil sem ga na vrat, ker ima najvišji indikator visokih tonov (zgornje note): 9,5. Če ne bi stal tam, bi zvok škripal in bolj okrogel in topel zvok.Drugi pickup je DiMarzio Red Velvet.Kupil sem ga, ker je skoraj enak kot moj najljubši kitarist Brian May, le malo manjša impedanca, ki jo ima 8,56!) Karakteristike so enake kot njegove: 8 ; 6; 5. Stoji na sredini, ker je tja prišel po eliminacijski metodi: Razred "55 - na vratu. In stroj ima senzor Seymour Duncan - humbucker (trembacker). Seymour Duncan je nekaj najboljših pickupov tam. Stoji ob pisalnem stroju za visoko zvočno moč. Z njim igram težko glasbo, distorzija je zelo močna, a sole zvenijo na vrhu nekoliko otročje. Model PA-TB1B, če opazite, ima magnete ne okrogle, ampak dva trakova na vrvico. Narejen je posebej za tremolo. Samo če hočeš enakega, bom rekel, da je isti senzor, samo Blues, ta senzor sem vseeno vzel na preobremenitev. Ampak čist zvok je kul, normalen. Mimogrede, kupil sem pisalni stroj Schaller z ročico za vibrato. Spoštovani - 2200 rubljev. Sprva mi je strgala strune, potem pa nabrusila, zdaj ni nobenih težav. Pickups Dimarzio dva kosa za 1740 rubljev. V znesku 3480 rubljev za te senzorje. In humbucker Seymour Duncan za 3274 rubljev. Kupil sem zatiče Schaller Locking Heads z zapahi za 1900 rubljev. Utrujen sem od prevajanja vsega v dolarje. Poleg tega se je tečaj spremenil. Poglejte, če imate kline na obeh straneh, potem vzemite dvostranske, in če so vsi klini zgoraj ali spodaj, potem dvostranske: imel sem nekaj težav s tem, vendar tega na koncu ne morete reči , ker sem na svoji napaki prihranil 600 rubljev. Kupil sem komplet za pisalni stroj Schaller za 467 rubljev. Če ga niste dobili s pisalnim strojem, potem bi morali biti: 3 vzmeti, 2 podpora, glavnik, šestrobni ključi. Niso mi ga dali s pisalnim strojem, ker so se najprej avtomobili prodajali ločeno. Ja, in imam kul stroj. Kupil sem 2 potenciometra 250 kOhm. Potrebujete serije A in B, vendar jih imam, pa tudi senzorje, DiMarzio. Obstaja taka tehnologija, da ni pomembno, katera serija potenciometrov. Raje bi imel DiMarzio kot korejske poceni potenciometre, ki bodo čez kratek čas začeli sopiti in pokvariti celoten zvok. Kupil sem 5-pozicijsko stikalo, ni drago - stalo me je 145 rubljev. Potem sem se odločil, da ga zamenjam za Scallerja, ko so potenciometri piskali, sicer pa imam korejskega, a posebnega za Fender Stratocasters. Schallersky je bil dražji - 290 rubljev. Korejske elektronike sploh ne priporočam, čeprav Made in Korea ne piše nič. Mogoče bo čez sto let vse najboljše na Kitajskem in v Koreji! Potrebujete tudi en keramični kondenzator 0,022 mikrofarada. Potrebujete ga, da imate nadzor tona. 4 rublje od vas. Kupil sem pimpochki za pas. Ne vtikajo se v moje telo. Kupil sem kost do nultega praga. Najprej sem ga želel od mamutovega okla za 900 rubljev, nato od slonovega okla za 450 rubljev, vendar sem kupil identično kravjo kost za 300 rubljev. Popolnoma enak. Vseeno kitara ni akustična, kjer ima ta kost velikansko vlogo, razlika pa je majhna, a tudi ničle matice iz radirke ne priporočam. Napetost strun (bodole manj elastične) in moč zvoka sta odvisna od ničelnega praga. Kupil sem pas. Najboljša krpa. Kupite usnje in ga obložite z blagom, sicer se boste močno potili pod kožo, navadni pasovi, iz katerih so narejeni tudi pasovi za etui za kitaro in nahrbtniki, pa drgnejo vrat in ramo, zato je najbolje, da naredite kot Vprašam. Kupil sem mehak pas za 190 rubljev. 300 rubljev bo dovolj za usnjeni pas. Potrebujete vtičnico, kamor priključite kabel. Stalo me je 30 rubljev, nato sem kupil stereo vtičnico z blagovno znamko za 100 rubljev. Potrebujem tudi črno naravno (ne pobarvano) plastiko, naredila sem jo iz pleksi stekla, ampak je TAKO hemoroide, sploh pri barvanju, eno stran je treba zbrusiti in pobarvati, ta stran pa je nasprotna. Najbolje je barvati s kakšnimi spreji, potem pa ne priporočam, da ga takoj uničim, barvala sem v več zelo tankih plasteh, pustil, da se posuši, sicer se barva razleze, uničil sem 4 že pripravljene pleksi steklo! Ne ponavljaj mojih napak. Potrebujete tudi gumbe za nastavitev tona in glasnosti (čeprav lahko brez njih =)). Tukaj je stvar estetike. Kupil sem, kar mi je bilo všeč. Gibson Les Paul Ne bi mogli biti dragi: 20 rubljev za pero, ne jemljite domnevno "blagovnih" za 600 rupij, goljufija, vse to je narejeno v Koreji. Seveda, če ne kupite zlata, vendar nisem zapravil za zlato. Za gnezdo morate kupiti kalup ali ga sami izrezati, vendar sem imel težave s tem, boljši kovinski, trpežen. In končno, potrebujete vrvice. Priporočam, da začneš z nečim poceni, če imaš nov stroj, sicer se strune počijo, na koncu pa priporočam strune Elixir in DR. Imam okroglo navijanje, komplet "deset", sprva sem na splošno igral 12. To je moj velik nakup. Rekel bom le, da nisem kupil vsega naenkrat, v enem dnevu.
18. Narišite črto srednje dolžine na telesu. Pripnite si vrat in z vrvico poravnajte ravno črto dveh sredinskih pik na prstni plošči s sredinsko črto na telesu. Fiksirajte telo v tem položaju in obkrožite njegov obris na telesu.
19. S pomočjo svedra izvrtajte 15 mm luknjo z robom na mestu, kjer imate "peto" vratu. Za izrezovanje teh lukenj uporabite dleto. Pod palico naredite okence, kamor ga boste vstavili, nato z rezalnikom obrežite spodnjo površino pete, vendar tako, da globina reza ne bo večja od 18 mm, najbolje 17 mm. Imam 19 mm, vendar ni bilo nič strašnega, ne kritičnega, vendar morate v vsem poznati mero.
20. Vstavite vrat. Če se dvigne nad telo, odrežite presežek z vratu. Nato sledi peto pod vratom, del, ki bo privit v telo. Nato z dletom in majhnim skobeljnikom zaokrožite vrat. Zero fret bi moral biti debel 21 mm, obroba telesa in vratu pa 24 mm, vendar osebno imam raje španski kitarski vrat, ker sem ga navajen. Imam 24 mm na ničelnem pragu in 26 mm na meji telesa/vrata. Zame je bilo bolj priročno, roka ne pade skozi, vendar obstajajo popolnoma določene velikosti za popolnoma določene namene. Pazite, da palice ne zarežete do nosilne palice, sicer boste morali vreči vse svoje delo. Previdno z dletom: na glavi moje kitare, moja kri, tretja skupina. Zajebal sem tudi kavbojke, se malo strgal in se poškodoval.
21. Preverite, ali so v vašem vratu vdolbine ali drsniki. Pobrusite ga. Seveda bi morali zadnji dve točki biti povezani z izrezom vratu, vendar ne bi želel, da bi me pri konstrukciji karoserije raztrgali le dve točki. Konec koncev bo kmalu treba narediti luknje za pickupe, pisalni stroj, tremolo sisteme (to pišem po izdelavi, ne spomnim se natančno, kako to narediti, poglejte druge luknje na zadnji strani karoserije za druge kitare, le da bi morala biti luknja za pisalni stroj skozi ) In tako naprej. Naredite luknje, če ste prepričani o telesu. Razdalja med potenciometri naj bo takšna, da vam ustreza in da se med seboj ne motijo.
22. Če je vrat končno pripravljen v obliki, potem teči po brezbarvni nitrolak parket, ga tudi dobiš, če pa dobiš kaj profesionalnega, potem je dobro. Spet JE BOLJE BRISATI S TELESOM. Zraven je treba dati kislinski trdilec, ne jemlji ga brez njega ali ločeno, čeprav ne vem, pravim, kako sem poskusil, ampak mojstri tako pravijo, jaz pa sem naredil kitaro pod njihovo nadzor. Za lak vzemite razredčilo 646. Kupil sem Senta modro nemško barvo. Vzemite najboljšo barvo, ne iztisnite paste iz kemičnega svinčnika in jo razredčite v vodi. Prav tako ni nobena: nitroceluloza. Videz ni zadnja stvar pri kitari. Če želite dobiti kovinsko barvo, kupite srebro, se loči od česar koli. Lak se suši en dan (boljše je dva dni, vendar je lak že po treh urah suh). Barva se posuši v 20 minutah. Lak v čisti in suhi steklenici razredčimo na ta način: v stekleničko nalijemo 1,5 centimetra laka, nato, kot je zapisano v navodilih za kislinski trdilec, nato 2 centimetra razredčila 646. Ne prenasičite kislinskega trdilca, sicer bo lak postal bel in ga boste morali zbrusiti. Bodite previdni pri vsem tem. Na mestu "pete" za vijak naredite plitvo luknjo v vratu. Vstavite vijak in na vijak privežite vrv, da obesite palico, da se posuši. Vrat sem pobarvala z lakom iz brusilke (ali karkoli drugega?) in ti svetujem. Pokrijte na razdalji 15 centimetrov od vratu. Če delate z njim, se med slikanjem ne poskušajte dotakniti vratu. Razpršite ves lak iz steklenice na naglavno ploščo (ali ne vsega). Vrat prekrijte z lakom brez madežev, po možnosti, sicer ga boste morali pozneje zbrusiti. Ko porabite lak, obesite vrat, da se posuši za nekaj dni. Enako je s telesom. Lak na telesu je dovolj 4-5 cm.
23. Če lak ni pobelil od odvečne količine kislega trdilca, potem s praskastim papirjem izravnajte vse madeže, čim bolj fini, tem bolje. Previdno! Če lak popolnoma obrusite, ne bo popravil izboklin na vaši nastavek! Brusite toliko časa, da na njem ne ostane nobenih "bleščic". Barva se bo odbijala od njih. Za brušenje vzemite fin brusni papir. Začel sem razmišljati o kombiniranem ojačevalniku. Mislil sem kupiti Vox AC30. V Rusiji v mojem času je bolje, da tega ne kupujete. Vox AC15 je stal 41.500 rubljev, brez preobremenitvenega načina, sramote, in kako bi me lahko kdo poslušal brez tega načina? In s preobremenitvijo 44500 zdaj takšne kombinacije ne bi zavrnil. In v Italiji fensi Vox Valvatronix stane 33.982,5 rubljev (985 evrov). Ampak tam z digitalno obdelavo in Vox AC30 je najbolj studijski ojačevalnik, vendar jih je mogoče optimizirati tudi za koncerte. Razmišljal sem o Marshallih in Fenderjih. Potreboval sem cevni combo, rad imam topel zvok, samo taka ušesa imam. Na splošno lahko kupite procesor, vendar ni zelo naravnega zvoka, čeprav je odvisno od tega, kateri procesor. Končno sem si kupil studijski ojačevalnik JM150 z vgrajenim (skoraj) analognim sinteznim procesorjem Digitech 2112 ali S-Disc II Processing. Bravo digitalec zdaj...
24. Zdaj lahko barvate! Imeti morate nitrocelulozno barvo in primerno razredčilo ali aceton. V zamašek spustite malo barve, nato pa topilo, če sta barva in topilo mešana, lahko barvo razredčite s tem topilom, če ne, potem poiščite primerno topilo. Do mene je prišlo 646 posebno razredčilo za nitrocelulozne barve. Najbolje je vzeti prozorno steklenico. Nalijte centimeter barve in razredčila, da je barva tekoča, kot voda. Nalijte v majhno stekleničko in poškropite po prstni plošči. Tu zagotovo ni puščanja! Vrat sem obesil za en dan, čeprav se barva posuši v 20 minutah. Ne dotikajte se pobarvanega dela z rokami in ZELO POKRITE TLA S TRAKOM ALI TRAKOM, da preprečite, da bi barva obarvala prstno ploščo.
25. Ko se barva posuši, glejte točko enajst. Vrat morate še enkrat nalakirati, nato lak zbrusiti, da ne bo "bleščic", nato pa ga še enkrat pokriti in s tem se bo slikanje vratu končalo. Zadnja dvakrat sem prekrival naglavno ploščo s pločevinko laka, kjer je bila rahlo posušena modra barva, lak bo dlje časa brezbarven in ne bo porumenel.
26. Po lakiranju in površinski obdelavi naglavne plošče in karoserije, po poliranju s strojnim oljem in zobno pasto (samo namažite enega na drugega in ga vtrite ali polirajte na stroju z mehko krtačo, ne pretiravajte in laka za poliranje bi moralo biti veliko, a laki blagovnih znamk so visokotehnološki, nameravam prebarvati svojo kitaro) samo vse zvoke, potenciometre morate namestiti v svojo lupino ali samo telo, jih spajkati po diagramih, Tukaj vam tega ne bom povedal in na splošno je ostala ena malenkost, pomislite sami, vso srečo. Toda dokončati kitaro je na koncu najtežje.

Koristno spletno mesto za učenje igranja kitare na spletu je www.andreev-guitar.com.

Stranice kitare so ukrivljene tanke plošče ali lesene lamele. Seveda obstajajo tudi lupine iz vezanega lesa ali sestavljene, t.j. sestavljen iz dveh plasti. Toda članek bo govoril o tem, kako upogniti trdne školjke kitare z namakanjem in segrevanjem.

Izdelki za stranice sta dve leseni plošči debeline od 2 do 2,5 mm, širina in dolžina pa seveda izhajata iz dimenzij kitare, ki jo želite izdelati. Za požarno varnost dodajte 30 mm dolžini, 5-10 mm širini. Na klasični kitari dobimo nekaj podobnega 760 * 110 * 2,5 mm. Obrobe so običajno enake debeline.

Na čem temelji upogibanje?

O dejstvu, da se pri segrevanju mokrih surovcev les začne upogniti in po hlajenju in sušenju ohrani želeno obliko. Operacija zahteva izdelavo naprave. Naprave se razlikujejo od mojstra do mojstra, vendar ostaja eno načelo - obstajati mora kos, na katerem se segrejejo in upogibajo, in še en, na katerega so pritrjene lupine.

Za pošasti, ki gradijo kitaro, je to morda univerzalna nastavitev, vendar vam želim povedati, kako izvesti ta zakrament z minimalnimi stroški.

Prva prilagoditev- to je kovinsko nekaj, kar ima delovni del, ki je zaokroženost s polmerom, ki ni večji od polmera upogiba v pasu vaše bodoče kitare.

Ta delovni del mora biti dobro segret, da ob dotiku začne vlaga iz lesa vreti, les pa ne zogleni. Kovinska površina ne sme obarvati lesa s svojimi oksidi.

Univerzalna naprava z grelno blazinico

Na sliki je prikazana univerzalna naprava za upogibanje in sušenje, vendar jo je precej težko izdelati.

Načelo delovanja takšne naprave je premikanje školjk s fleksibilnim grelnim elementom (na levi lahko vidite nekaj rdečega z repom, ki štrli). Na našem forumu Pablo uporablja to tehnologijo. Rezultat je popoln.

Na kratko. Sendvič je oblikovan iz upogljivih kovinskih plošč s fleksibilnim grelnim elementom. Za zaščito pred lahkim gorenjem se med element in lupino položi papir. V enakomernem stanju se paket segreje, drevo pridobi sposobnost upogibanja in celoten paket se upogne v obliki. Poiščite podrobnosti na forumu.

Enostavna oblika z ogrevanjem

Potrebujemo samo šablono. Treba je narediti tri sponke: v pasu in ob robovih. Tudi stene so lahko izdelane iz debele vezane plošče ali vlaknene plošče.

Shema: iz vezanega lesa debeline 10 mm izrežite dve steni (upoštevajte debelino lupin, kontura sušilnika je notranja površina školjk in ne zunanji obris kitare) in jo obložite s kovinsko pločevino vzdolž konec. Vpenjalo je lahko takoj na dveh polovicah lupine, lahko sta dve različni na vsaki od polovic školjk. Delovno površino sušilnega stroja je treba po pritrditvi obdelovanca na vpenjalo nekaj časa ogreti.

Obstaja tak učinek, kot je prečno upogibanje školjk pri sušenju na prostem. Razlog je v tem, da se les upogne na površino, ki se najtežje suši. Zdravljenje: nanos zunanje gibljive pločevine, vezanje na zunanji strani. Neagresivno sušenje. Dejansko po ohlajanju drevo izgubi sposobnost upogibanja, t.j. še mokro, ga lahko daš v tako imenovano haymo in školjke se bodo posušile v obliki, vendar z notranjo stranjo navzven.

Postopek upogibanja, ena od možnosti

Za 5 ur potopite praznine v vodo, samo utopite v kopeli. Le ne pustite, da plavajo, sicer bodo lesene površine neenakomerno vpijale vodo in školjke se bodo upognile.

Začnem se upogibati od pasu. Označili smo mesto največjega odklona v pasu in to mesto položili na segreto žemljico. Voda, ki se je prepojila v les in je na površini, zavre. Skoraj pod težo rok in majhnim stresom, ko se polmer poveča, se obdelovanec upogne.

Nenehno se plazite po kovini s predelom, ki ga upogibate, ne stojte na enem mestu, najprej ogrejte območje, nato se upognite. Ko nanesete ravno obdelovanec na polmer, je kontaktna površina majhna, zato je potrebno nenehno premikanje. Potrebna je tudi vrela voda s čopičem, da dodate "dajte v park". Oglejte si predlogo. Bolje je, da zelo natančno upognete pas. Ko upognete preostanek školjke, se lahko pas postopoma odvije, kot vse ostalo. Lahko, potem ko upognete pas, ga držite pod curkom hladne vode, da se material ohladi, podaljšek se očitno upočasni.

Na zgornji fotografiji vidite postopek dodatnega upogibanja školjk s pomočjo fleksibilne kovinske plošče. Ta plošča vam omogoča, da drevo bolj enakomerno upognete, upognete vzdolž polmera in ga ne zlomite. Ta tehnika vam omogoča delo z lupinami na mestih z napakami, nekaterimi nevarnimi nehomogenostmi ali določeno teksturo, kar preprečuje zlom. Poleg tega plošča otežuje izhlapevanje vlage od zunaj, in sicer se ne sme veliko izsušiti, saj se pri upogibanju raztegne in mora biti plastična.

V bistvu morate les upogniti do točke, ko ni potrebno veliko truda, da bi material dobil obliko. Na enak način upognite preostanek, pri čemer bodite še bolj pozorni na segrevanje čim večjih površin in se ne upognite na enem mestu, sicer se bo izdelek izkazal kot oglat. Če je upognjen, se obrnite in poravnajte.

Na robovih in okoli vozlov ali valov s palico pritisnite do samega roba školjke.

Lahko se ustavite v trenutku, ko z rahlim pritiskom na sušilnik lupina leži točno na površini. Pritrdite v sušilniku na treh mestih: v pasu in po robovih, ne več. Sušilnik segrevajte uro in pol, nato ga pustite nekaj dni. Ko odstranite obdelovanec iz sušilnika, upogibanje robov iz kalupa ne sme presegati centimetra.

Upogibanje brez montaže, t.j. tako je videti. Seveda ne morem reči, da je to popolnoma vse. Malo se razkazujem, krepko pritiskam na drevo, a Indijanec to dopušča, bodi previden. Sam sem veliko bolj previden na neznanem drevesu. Za končno fino nastavitev je treba porabiti še nekaj časa, vendar je to že nepomembno. Za kulisjem ostaja le popolno prileganje – nič zanimivega, pritrjen na šablono, upognjen na ovinek.

Wildebeest indijski palisander debeline 3,0 mm. Namočeno pet ur pred upogibanjem.

Video na našem YouTube kanalu. Naročite se!

Zdravo. Predstavljam vam članek o električnih kitarah. Kateri koli: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 12 strun. Ta članek je bil zasnovan kot kratka zgodba o izdelavi orodij, a se je izkazalo za nekoliko drugačno. Namesto tega so moji osebni vtisi ne le o izdelavi in ​​napravi, ampak tudi o delovanju orodij, ki so jih ročno izdelali naši ruski obrtniki. Stvar je v tem, da sem levičar. Še huje, basist. Ker za razliko od Paula McCartneyja in drugih mojstrov pri Fenderju in podobnih podjetjih ne morem naročiti levičarskega inštrumenta, moram sestavljati serijske kitare, včasih v delavnicah, včasih pa sam. Dobiti pravega "levičarja" z blagovno znamko tudi zdaj je velik problem.

Vse, kar je navedeno v tem članku, nikakor ne trdi, da je dogmatično. Še enkrat, to so moji osebni vtisi in morda so napačni. Toda kljub temu bom z veseljem delil vse, kar vem o instrumentu, ki se imenuje KITARA.

Ker sem basist, je vse naslednje napisano posebej o inštrumentih iz obsega kontrabasov. Poskušal bom, kjer je mogoče, narediti opombe ob upoštevanju značilnosti drugih inštrumentov, a tudi če ni opomb, vam lahko zagotovim, da razlika med kitarami ni tako velika, da bi bilo nemogoče pisati vsi registri v enem članku.

Poskušal bom govoriti tudi čim bolj splošno, ne da bi bil vezan na določena podjetja, modele in ljudi. Rad bi dodal, da ni trdih in hitrih pravil in je povsem možno, da kdo izdeluje kitare na povsem drugačen način, kot je opisano spodaj. V tem članku ne pričakujte posebnega vodnika za ukrepanje in navodil po korakih. Ta članek ni nič drugega kot kratek pregled, a z nekaj izkušnjami in željo vam lahko pomaga pri izdelavi kitare sami.

LES

lesne vrste

Nisem naletel na instrumente, narejene iz eksotičnih pasem, zato bom navedel glavne, pogosto uporabljene in, kar je pomembno, precej dostopne pasme:

• Javor (Maple) in njegove sorte:
  • Plamen javor
  • Javor večplasten (laminirani javor)
  • Prešiti javor
  • Burjen javor
  • Ptičja oko (Birdseye), zelo eksotična in kontroverzna sorta javorja.

  Javor je zelo pogost material. Iz njega lahko narediš celo kitaro.

• Redwood (mahagoni)
  Zdaj imam ponaredek za Charvel, kjer je zvočna plošča pravkar narejena iz tega lesa. Trden in zelo težak. Mahagoni gre tudi do vratu.
• lipa (lipa)
  Dobesedni prevod iz angleščine je bas drevo. Material je, tako kot prejšnji, zelo pogost in gre na zvočne plošče.
• jelša (jelša)
  Klasičen material za krov.
• Rosewood (Rosewood) in njegove sorte:
  • Afriški palisander (afriški palisander)
  • palisander brazilski (brazilski palisander)
  • palisander bolivijski (bolivijski palisander)
  • Cocobolo je že eksotika

  Rosewood je klasičen material za prste. Zelo trd in težak les. Ebenovina se včasih uporablja tudi za prekrivke, vendar sem jo zaradi visoke cene le redko srečal, v delavnicah pa se ta pasma ne uporablja pogosto. Edino, kar lahko rečem, je, da lahko polirano ebenovino zamenjamo s plastiko (popolnoma gladka, sijoča ​​površina).

• Topol
  Cenejša različica jelše. Precej mehak material.
• pepel
  Zelo močan in težak material. Obstajajo njegove sorte, ki se uporabljajo tudi pri izdelavi kitar.

To je kratek seznam uporabljenih vrst lesa. Nekoliko ločena tema je izdelava akustičnih desk, kjer se uporabljajo iglavci, predvsem smreka.

Glede materialov, uporabljenih pri izdelavi kitare, lahko pogosto slišite nekaj takega: »Zvočna plošča šeststrune je narejena samo iz jelše ali mahagonija, vrat je iz javorja ... Mahagonija se sploh ne uporablja na bas kitarah ...«. Pravzaprav takšnih kategoričnih pravil ni. V vsakem primeru se izbere potreben material, ki temelji na željah in zmožnostih naročnika ter zagotavljanju najboljšega možnega zvoka inštrumenta. Nihče ne prepoveduje izdelave kitare v celoti iz ebenovine in očitno bo zvenela odlično. Šele zdaj bo stalo in tehtalo toliko, da je malo verjetno, da bo koga zanimalo. Mimogrede, ko že govorimo o masi, kitara bi morala biti težka! Zato uporaba svetlega lesa, zlasti breze, ni priporočljiva.

Priprava lesa

Za proizvodnjo kitar se praviloma uporablja samo cev, nato pa ne v celoti, ampak njen spodnji del. Posekano drevo je treba posušiti. To je zelo dolg in odgovoren proces. Hlode vlijemo na rezine žage s spojino (da preprečimo, da bi vlaga "uhajala" skozi posode) in jih damo v suh, prezračen prostor. Postopek sušenja traja več let. Za zelo drage kitare po meri se uporablja les, ki je pod posebnimi pogoji staran 60 (!) let. Žal to ni šala. Šele po takem obdobju ste lahko prepričani, da les zagotovo ne bo vodil nikamor. Izdelava glasbenega lesa je največkrat družinska zadeva.

Industrijske metode sušenja s posebnimi pečicami, čeprav vam omogočajo, da les posušite v nekaj mesecih, so primerne le za gradbene materiale, saj uničijo strukturo drevesa. In to je nesprejemljivo za glasbila.

Palice, ki se uporabljajo za izdelavo kitar, ne smejo imeti vozlov in razpok, lesna vlakna pa morajo biti nameščena strogo vzdolžno do reza žage.

Če povzamemo: Če se odločite izdelati kitaro, potem morate vedeti: les iz gradbenih materialov vam sploh ne ustreza. Najbolj realno je najti "glasbeno" drevo neposredno pri mojstrih, ki izdelujejo ali popravljajo inštrumente (ne nujno kitare - takšni mojstri se vedno najdejo na vseh vrstah zimskih vrtov).

Iz lastnih izkušenj bom rekel: lahko najdete pravo drevo, vendar je zahtevana velikost zelo, zelo težka. Zato je v tem primeru bolj zaželena sprememba končnih orodij (tudi kapitalskih).

Predelava lesa

Izdelava kitar uporablja enaka načela in orodja kot katera koli druga obdelava lesa. Zato se v okviru tega članka ne bom ukvarjal z rezalniki, svedri in drugimi datotekami. Lahko samo rečemo, da je natančnost v tej zadevi preprosto potrebna, saj pomanjkljivosti in netočnosti ne le slabo vplivajo na videz instrumenta, ampak lahko "ubijejo" zvok kitare.

LEPILA, BARVE, LAKOVI

Pri izdelavi kitar se uporabljajo predvsem organska lepila (kostno lepilo, kazeinsko lepilo itd.). Kljub vsem pomanjkljivostim imajo organska lepila dobro oprijemljivost na les in približno enako »togost«. Tega ne moremo reči za epoksidne smole (ne samo gospodinjske EAF, ampak tudi posebne), ki se strdijo "v steklo". To vodi v dejstvo, da se med ročnim mletjem lepljenih izdelkov šiv zmelje počasneje in začne štrleti. Iz lastnih izkušenj bom rekel: vsak šiv na kitari, izdelani z epoksidom, začne pokati po 5-6 letih. Poleg tega lepilnega šiva ni mogoče namočiti / raztopiti / stopiti (kar je resna pomanjkljivost, saj se vzdržljivost izdelka močno zmanjša).

Spet v okviru tega članka ne bom napisal: "očistite in razmastite površine, ki jih želite lepiti ...", tako kot ne bom pisal receptov za lepilo. Vse to je mogoče razbrati iz literature, poleg tega ima vsak mojster svoj recept za sestavo lepila, ki je, prvič, "skrivna", in drugič, slabo reproducirana zunaj določene delavnice.

Za barvanje kitar se uporabljajo različne (vključno oljne) barve in emajli. Seveda barvajte s pršilom, ne s čopičem. Včasih se uporablja barvni (prozorni) lak.

Laki za kitaro so tema ločenega velikega članka. Lucky je najbolj kontroverzna tema. Podatki o njihovi sestavi in ​​uporabi so redki in protislovni. Naletel sem na uporabo poliuretanskih in nitroceluloznih lakov. O obeh ne morem reči nič slabega. Pri delu je nitrocelulozni lak bolj priročen, vendar je eksploziven (če je pravilno detoniran).

V tem razdelku preskočim veliko tehničnih korakov, povezanih s proizvodnjo kitar, kot so brušenje, temeljni premaz, poliranje lesa in zaključna obdelava. Ne zato, ker so to nepomembne operacije in ne zato, ker to že vsi vedo. Velja le za predelavo vseh lesnih izdelkov, ne samo za kitare, zato iskanje teh informacij ni težko. V istem članku bi rad namenil več pozornosti temi »kitara«.

DODATKI

Obstajajo mojstri nuggetov, ki sami brusijo količke in stroje. Do njih sem zelo skeptičen. Tisti primeri mehanike, s katerimi sem se moral soočiti, so bili po kakovosti očitno slabši od tistih serijskih blagovnih znamk. Moje mnenje je naslednje: za doma izdelano kitaro morate kupiti serijske dodatke. Ne bi vam prišlo na misel, da bi sedeli z zavitkom gimpa in ročno navijali strune? Tukaj je približno enako. To velja za kljukice, mostove (stroje), žico za prečke, pickupe. Edino mesto, kjer lahko in morate pričarati, je elektronsko polnjenje instrumenta. Odvoze zalog je mogoče prenoviti.

KITARA NAPRAVA

Eden od glavnih meril za razdelitev kitar je način pritrditve vratu. Po teh merilih obstajajo:

• Zložljive kitare (pritrditev vratu s sorniki ali vijaki)
• Neločljive kitare (vrat je zlepljen)
• Kitare s trdnim vratom ("skozi" vrat)

Slednja možnost je draga in takšna orodja so redka. V tem primeru je vrat dolžina celotnega instrumenta, zvočna plošča pa je tako rekoč dve polovici, prilepljeni na vrat pod prstno ploščo. Ta čudež izgleda takole:

Mimogrede, upoštevajte, da je vrat izdelan iz "palic" različnih vrst lesa, kar je tudi prednost dragih instrumentov. Tako kot v resnici premaz s prozornim lakom, brez barvanja, ki vam omogoča, da vidite "pravilnost" uporabljenega lesa. V tem članku ne bom obravnaval takšnih kitar.

Prva možnost je najbolj zaželena, saj omogoča zamenjavo vratu med delovanjem instrumenta. Zagotavljam vam, da gre za zelo dragoceno lastnino, saj kitarist "igra" na frajtonici. In zamenjava vratu v boljšega bo izboljšala instrument bolj kot katera koli druga sprememba.

Risba povprečne kitare (na desni roki) izgleda takole:

Razstavimo kitaro za dele.

Deca

Krov je zlepljen iz dveh delov. Večje število ni priporočljivo (izjema so eksotični "tipkarski" deki in seveda deki akustičnih/polakustičnih kitar). Lepljenje polovic (zaželeno je, da so kosi približno enaki) se izvede pred začetkom obdelave prihodnjega krova, da se izognemo morebitnim neusklajenostim, torej izgleda tako:

Obdelavo in oblikovanje konture zvočne plošče ter pripravo sedežev je treba izvesti po izračunu celotne kitare, saj zvočna plošča neposredno prispeva k velikosti lestvice inštrumenta in posledično do oznake vratu. Ni kaj več reči, razen da je do izdelave krova treba imeti vse priključke in s tem poznati njihove dimenzije. Prav tako bi vas rad opozoril: bolje je kopirati obliko katere koli serijske kitare, saj zvočna plošča v obliki "iz groznih sanj" morda preprosto ne zveni.

To je najpomembnejši del kitare in temu bom poskušal posvetiti največ pozornosti. Standardno je vrat sestavljen iz naslednjih delov (shematski prikaz):

Tu oznake (pike) na naglavni plošči običajno niso prikazane zaradi dejstva, da ima vsak kitarist raje svojo vrsto označevanja. Standardno so na električnih kitarah označeni naslednji pragovi: 3, 5, 7, 9, 12 (dve piki ali druga razlika), 15, 17, 19, 21, 24 (enako kot 12.).

V pogojih samoproizvodnje bi bilo najbolje narediti glavo in vrat v enem kosu, iz enega kosa lesa, saj je lepljenje glave na vrat zelo odgovoren in “kapricičen” postopek. Če takšnega kosa lesa ni mogoče najti, potem, če je mogoče kupiti "palubne" kline, lahko priporočamo izdelavo "brezglavega" vratu (štopa):

Tak vrat je enostaven za izdelavo in upravljanje, a nekateri glasbeniki ga čisto estetsko ne marajo (jaz npr.). Če imate veliko srečo, lahko kupite most v kombinaciji s kljukicami za uglaševanje in je popolnoma v redu, če je priložena sponka za strune z blagovno znamko. To pomeni, da morate iskati to:

Če ni bilo mogoče najti posnetka z blagovno znamko, je v redu. Uporabiti morate le svojo domišljijo. Včasih obstajajo zelo zanimive možnosti za pritrditev strun na "brezglav" vrat. Prosimo, upoštevajte, da se v primeru "panja" "privzeto" uporablja ničelni prag, pri domačih kitarah pa je uporaba ničelnega praga zelo zaželena, ker zmanjšuje zahteve po natančnosti pri izdelavi delov frajtonov. .

Zdaj pa razstavimo vrat za dele.

Frets (vložek, vložek za prečke)

Izdelane so (izrezane) iz tako imenovane fret žice. Ladice se včasih prodajajo že pripravljene, kot komplet. Obstajajo običajni pragovi (Regular) in visoki/široki pragovi (Jumbo). V primeru že pripravljenih pragov boste morali izdelati naglavno ploščo/vrat določene širine. Vstavki se zvijejo v reze v prekrivanju. Kje točno - razmislili bomo spodaj.

Prekrivanje

Za razliko od nekaterih modelov akustičnih kitar, nastavek električne kitare ni povsem ravna. V prečnem prerezu, pravokotno na strune, ima določen polmer:

Za bas s 4 strunami je to približno 35 cm (14″), za bas s 5 strunami in električno kitaro z lestvico 25,5″ je 40,5 cm (16″). Lepota samostojne izdelave gume je v tem, da lahko to vrednost spreminjate "zase", kar močno vpliva na udobje igre. Poleg tega je možna izdelava asferičnega profila obloge (elipsa, del parabole ali hiperbole), kar v množični proizvodnji ni sprejemljivo, saj otežuje/podraži tehnologijo izdelave.

Obstajajo primeri, ko prekrivanje ni bilo narejeno iz enega kosa, temveč iz več (!), pritrjenih pod prečke. Na "touch" se ta oblika ni razlikovala od običajne, to dejstvo je bilo odkrito šele pri menjavi pragov (včasih se spremenijo, ko so popolnoma obrabljeni).

Podan je program za izračun velikosti obloge

Zelo pomemben del vratu. Imenuje se tudi sidrna palica ali sidrni vijak. Namen je preprečiti, da bi se vrat upogibal pod silo napetosti strune. Poznam dve vrsti sider (izdelujem jih sam, v industrijski proizvodnji jih je veliko več). Kateri je boljši, ne vem. Tako tisti kot drugi čez nekaj časa prenehajo delovati in vrat je treba popraviti.

Vrsta ena, standardna:

Druga vrsta se pogosteje uporablja na električnih kitarah z lestvico 25,5″ in se na splošno šteje za "alternativo", vendar se mi zdi, da ima pravico do življenja zaradi enostavne zamenjave in prilagodljivosti pri uglaševanju:

Na splošno je sidro kovinska palica iz mehkega (ne kaljenega) jekla s premerom 5-7 mm. Ne glede na vrsto sidra obstajajo splošna priporočila za njegovo namestitev. Najprej je treba povedati, da je treba rez v lesu pod palico narediti zelo natančno. Ne sme biti nobenih zaostankov ali vrzeli. Nastavitveno matico je mogoče odstraniti tako v vzglavju kot na strani krova. Raje imam drugo možnost, izgleda takole:

Nasprotna stran palice je izdelana tako, da zagotavlja zanesljivo pritrditev sidra in preprečuje njegovo vrtenje. Praviloma predstavlja križ. Na kitarah, ki jih uporabljam, je rez na zadnji strani vratu in je skoraj tako globok kot prst (!). Po polaganju sornika je sidro zatesnjeno z tirnico. Obstaja še ena možnost, ko je rez narejen s strani podloge. Glede tega sem zelo negativen in tukaj je razlog:

• Ker je palica ukrivljena navzdol, je treba prežagati ustrezen "kriv" utor, kar je precej težko.
• Ko se sidro potegne, bo, ko se vzravna, poskušal "odtrgati" oblogo in na koncu mu bo uspelo.
• Vijak se nahaja bližje strunam kot zadnji strani vratu (glede na vzdolžno os). Zato se BO TLA, ko jo povlečemo, upognila na isto stran kot strune! To vodi v dejstvo, da se vrat začne v "valih", tj. v območju 6-7 pragov bo sidro delovalo "pravilno" in vrat se bo upognil, v območju 2-3 in 12-15 pragov pa bo sidro delovalo "napačno" in vrat se bo upognil. Ob pogledu na takšno situacijo mojstri pravijo: "upogib v peti vratu", kar je enako kirurški operaciji na vratu s spremembo nosilne palice.

  Prva in zadnja točka ne veljata za drugo vrsto sidra, kar je velik plus v korist te zasnove.

  V tem poglavju sem omenil samodelana sidra. V industrijski proizvodnji kitar se uporabljajo tudi druge vrste. Na primer z uporabo profila v obliki črke U:

MATEMATIKA

V tem poglavju bom navedel nekaj količin, ki jih morate poznati pri izdelavi orodja. Takoj vas želim opozoriti: če nimate izkušenj pri izdelavi kitar ali pa ni super, se vzdržite samoračunavanja instrumenta! Najboljša rešitev bi bila v tem primeru vzeti že pripravljeno orodje (boljše blagovne znamke) in ga skrbno in natančno izmeriti. Ne poskušajte ustvariti natančne kopije. Lepota samoproizvodnje je sposobnost spreminjanja določenih vrednot "zase". Če je izkušenj zelo malo, bi bilo najbolje, da najprej naredite "brezkrvno presaditev", torej naredite recimo nov deck za vašo staro kitaro. Ko ste preuredili vrat in vse rezervne dele v svojo kreacijo, lahko ocenite svojo raven in če še ni visoka, vrnite vse v svojo "domovino" in začnite izdelovati nov vrat. Na koncu vam bo uspelo.

Najpogosteje zastavljeno vprašanje je velikost lestvice in posledično oznaka vratu. Začnimo s tem.

Standardna vrednost lestvice za kitare so naslednje vrednosti:

• Bas - 34″ (863,6 mm)
• Električna kitara - 27″ (685,8 mm) [včasih imenovana "bariton"]
• Električna kitara - 25,5″ (647,7 mm) [včasih imenovana "tenor"]

Ugotovimo, kaj je "standardna vrednost". Kaj nam preprečuje, da bi povečali obseg? Obstaja več razlogov:

• Morda niso dovolj dolge strune
• Nemogoče je narediti visokokakovosten vrat velike dolžine
• Razdalja med palicami, zlasti v prvem položaju, bo tako velika, da preprosto ne boste mogli igrati

Lestvice ni mogoče skrajšati iz naslednjih razlogov:

• Uglašene strune bodo zelo ohlapne in bodo preprosto visele.
• Razdalja med palicami v zgornjih položajih bo tako majhna, da se bodo "združile"

Glede na zgoraj navedeno bom povzel: dovoljeno odstopanje vrednosti lestvice od "standardne" vrednosti je največ ± 10%.

Torej smo se odločili za lestvico. Pride ključen trenutek: označevanje naglavne plošče do pragov. Ne vem zakaj, a mnogi mojstri iz tega delajo skrivnost, pravijo, da so to "družinske skrivnosti", "izjemno težke" itd. itd. Govorim z vso odgovornostjo - ne verjemite jim! Zdaj bom dal številko, s katero lahko označite kateri koli vrat s poljubno lestvico.

To število je dvanajsti koren iz dveh. Vrednosti je nemogoče natančno izračunati in ni potrebno, v zadostnem približku bo 1,05946. Kakšne so te številke in kako se uporabljajo? Zelo preprosto. Vzamemo vrednost naše lestvice in jo delimo s to številko. Rezultat je razdalja od pisalnega stroja (!) do prvega praga. To številko si zapomnimo, jo odštejemo od lestvice in dobimo razdaljo od matice do prvega praga. Nadalje se rezultat prve delitve ponovno deli z našim številom, nato pa se nastala vrednost odšteje od lestvice. Rezultat je razdalja od matice do drugega praga. In tako naprej. Če želite, štejte vsaj do 36. praga (mimogrede, videl sem bas s trioktavnim vratom). Da, izračun se ne izvaja od praga do praga, temveč od matice do praga. PRI OZNAČEVANJU TLA JE TREBA UPORABLJATI ISTEM SISTEMU, DA SE IZOGNIŠ NAPIČENJA NAPAK! To pomeni, da se 24. prag ne meri od 23., ampak od nič!

Primer: Označite vrat bas kitare z lestvico 863,6 mm.

1a. 863,6 mm / 1,05964 = 814,993 - razdalja od pisalnega stroja do prvega praga
1b. 863,6 mm-814,993=48,606 - razdalja od ničelnega praga do prvega
2a. 814,993 / 1,05964 \u003d 769,122 - razdalja od pisalnega stroja do 2.
2b. 863,6 mm-769,122 mm = 94,478 - razdalja od ničelnega praga do drugega

In tako naprej. Pri izračunu je dovoljeno zaokrožiti rezultat na tisočinke, včasih pa tudi na stotinke milimetra. Pravilnost svojih dejanj lahko preverite zelo preprosto - dvanajsti prag deli lestvico natančno na polovico, 24. pa je 3/4 lestvice.

Če zgoraj opisani koraki niso povsem jasni, vam ponujam program kalkulatorja, povezava do katerega je na koncu članka. Format datoteke je pdf (Adobe Acrobat), natančnost izračuna ni najvišja, a povsem zadostna.

Označevanje vratu je treba opraviti zelo previdno, z največjo natančnostjo, saj bo napaka privedla do dejstva, da bo treba narediti vsaj novo prstno ploščo.

Drugo zelo kontroverzno vprašanje je širina naglavne plošče pri ničelnem pragu (širina matice). Najpogostejše vrednosti so:

• 4-strunski bas, električna kitara 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
• 5-strunski bas - 1,85″ (47 mm)

Tukaj se ne bi smeli držati strogih standardov. Širina matice (oziroma vratu) in posledično razdalja med strunami ter razdalja od najbolj zunanjih strun do robov prstne plošče močno vplivata na "igravnost" inštrumenta. In če izdelujete kitaro zase, vam nihče ne bo prepovedal, da naredite vrat tako, da vam bo čim bolj priročno. Geometrijo vratu lahko izračunate s programom za kalkulator ščitnice, ki je naveden na koncu članka.

ZAKLJUČEK

Ne mislite, da bo sestavljena kitara takoj popolna. Celo serijski inštrumenti (in zelo dragi) zahtevajo skrbno uglaševanje na splošno in še posebej za določenega glasbenika.

V tem članku sploh nisem bil pozoren na pickupe in drugo elektronsko polnjenje instrumenta. Prvič, ker je to tema ločenega velikega članka; drugič, na to temo je veliko gradiva; tretjič, lažje in bolje je kupiti že pripravljene senzorje kot razumeti zapletenost elektronike.

Upam, da vam bo ta članek pomagal pri izdelavi ali popravilu vašega instrumenta. Samoizdelana kitara zahteva skrbnost, natančnost in izkušnje, vendar ne zahteva ničesar nemogočega.

Izdelava akustične kitare

Ali je mogoče doma izdelati kitaro z lastnimi rokami? Če seveda ne nameravate doma takoj organizirati linije za montažo kitar, potem nič ni nemogoče. Najprej morate imeti vsaj minimalne veščine pri delu z vbodno žago, dleto in skobeljnikom, torej minimalne veščine v mizarstvu.

Če jih nimate, potem najprej opravite nekaj lekcij v kakšni mizarski delavnici, da se ne poškodujete in ne pokvarite materiala. Druga stvar, ki je pomembna v vsakem poslu, je počasnost. Ne pričakujte že od prvega sedenja, da bo kitara po lepoti in zvoku neprimerljiva z drugimi. Na splošno se je za začetek vredno preizkusiti v predelavi starih sovjetskih kitar: zmanjšati ohišje, prebarvati, prilegati itd. To vam bo pomagalo dobiti mizarstvo za kitaro in se navaditi na same inštrumente.

Tudi za začetnike na internetu in specializiranih trgovinah se prodajajo že pripravljeni kompleti delov kitare, ki jih morate le zlepiti. Toda če se ne ustavite pri tem in se odločite, da se boste še naprej učili izdelave kitar, bi morali razmisliti o prostorih. Načeloma bo ustrezala vsaka soba, ki ustreza vam, vaši kitari in naboru instrumentov, ki jih potrebujete. Toda najpomembnejša stvar, ki jo je treba upoštevati, je vlažnost prostora. Zrak v njem mora biti dovolj suh, še posebej v času sestavljanja instrumenta. In tudi, profesionalno oblikovanje in prenova stanovanj v Moskvi in ​​Sankt Peterburgu.

Torej je dovoljena vlažnost 40-50%, ne več. Sledi vprašanje mizarskega orodja. Tukaj ima vsak mojster kitare svoje želje in skrivnosti. Pogovarjati se morate z različnimi mojstri, se naučiti njihovih izkušenj in sami narediti zaključke. Bolje je, da preizkusite različna orodja in se ustavite pri tistih, s katerimi vam je bolj udobno delati, in ne tistih, ki jih ponujajo navodila. Torej, ko ste pridobili znanje, lahko začnete s proizvodnjo tako, da izberete, po možnosti v specializirani trgovini, masivna drevesa.

Ideja, da bi začeli izdelovati glasbila, obišče številne glasbenike, tudi kitariste. Seveda je težko pričakovati, da boste prvič dobili mojstrovino, ki bo čez dvesto ali tristo let zvenela odlično. Toda vsi veliki mojstri so nekje začeli, zakaj ne bi poskusili? O tem, kako narediti kitaro z lastnimi rokami, bomo razpravljali v našem članku.

Iz česa je izdelana kitara?

Preden doma izdelate kitaro z lastnimi rokami, morate razumeti, kaj natančno morate storiti, torej ugotoviti, iz česa je sestavljen ta instrument. Na prvi pogled sta vidna dva dela:

• okvir;
• vratu.

Okvir

Če ohišje podrobneje pogledamo, postane jasno, da sploh ni izdolbeno iz enega kosa lesa, kot nekateri drugi inštrumenti. Od zunaj lahko vidite:

• spodnja paluba - trdna ali v dveh delih;
• zgornji krov - plošča z okroglo resonatorsko luknjo, okrašena z rozeto, torej z ornamentom;
• lupina, ki povezuje oba krova;
• stojalo - majhen krožnik na zgornji palubi;
• oreh - dvig na stojalu.

Stojalo služi za pritrditev strun, njihova višina nad zgornjim palubom pa je odvisna od sedla. V ohišju so vzmeti. To so leseni trakovi, ki zagotavljajo trdnost ohišja in potrebne vibracije. so:

• prečno;
• v obliki pahljače.

Če pogledate v notranjost kitare, boste videli tudi nogo - ozke plošče, ki so zlepljene vzdolž središčne črte spodnjega ali zgornjega krova. Vendar pa vsi modeli nimajo teh podrobnosti. Ob strani je gumb - služi za pritrditev pasu in igranje stoje.

Pomembno! Resonatorska luknja ima drugo ime - glasovna škatla.

Jastreb

Ob natančnejšem pregledu se izkaže, da je vrat sestavljen tudi iz več delov:

• glave;
• pisala;
• prekrivanja;
• pete;
• matice in prečke.

V zgornjem delu je glava, na kateri je nameščen mehanizem za zatič. Nanjo so po vrsti pritrjene vrvice. Prekrivni sloj je razdeljen s kovinskimi trakovi na neenake segmente - široki so na glavi in ​​bližje kot je izhod, manjša je razdalja.

Pomembno! Kovinski trakovi se imenujejo matice, prostori med njimi pa se imenujejo prečki. Nekateri pragovi imajo pike ali zvezdice. Večina akustičnih kitar ima tako označene peti, sedmi, deseti in dvanajsti prag. Včasih so oznake nameščene ne v osrednjem delu vratu, ampak na vrhu.

Vrat ima tudi peto, s katero je pritrjen na telo. Drage inštrumente imajo prilepljen vrat. Na poceni množično proizvedenih instrumentih je pritrjen z vijakom. Ta vijak prilagaja razdaljo med naglavno ploščo in strunami.

Iz česa je izdelana kitara?

Za telo in vrat se uporabljajo različni materiali. Telo je mogoče izdelati:

• iz lesa;
• iz vezanega lesa;
• iz plastike;
• iz kovine.

Les

Dragi modeli so izdelani iz visokokakovostnega lesa, medtem ko se za različne dele uporabljajo različne pasme.

Pomembno! Če izberete dober material in pravilno shranite inštrument, bo kitara zdržala zelo dolgo in več časa bo minilo, bolje bo zvenela.

Vezane plošče

V trgovinah lahko vidite tudi poceni orodja iz vezanega lesa. Če želite dobiti dober zvok iz takšnega instrumenta, ne potrebujete le spretnosti, ampak tudi veliko sreče. Kot možnost za začetnike lahko poskusite izdelati kitaro z lastnimi rokami iz vezanega lesa. Toda ta pristop moramo obravnavati izključno kot stopnjo usposabljanja za sestavljanje za kasnejšo izdelavo orodja iz dragega lesa.

Pomembno! Plošče iz vezanega lesa hitro počijo, vzmeti odletijo in instrument se deformira.

Plastični

V sovjetskih časih je tovarna Leningrad izdelovala plastične kitare, popularno imenovane "korito". Nekateri modeli so bili v celoti izdelani iz plastike, drugi pa so imeli lesen vrh.

Pomembno! Veljalo je, da je plastika bolj trpežna od lesa, vendar se je izkazalo, da ni tako.

kovinski

Končno lahko kovinske kitare uvrstimo med eksotične. Oddali so čuden zvok, ki je belo spominjal na bendžo. Izdelane so bile posebej za turiste, saj je bil na vodnem izletu univerzalni gospodinjski predmet, ki bi ga po potrebi lahko celo veslali. Glasbeniki pa so imeli takšne artefakte veliko manj radi kot vodnjake.

Pomembno! Za tiste, ki bodo z lastnimi rokami izdelali kitaro, ki jo lahko igrate, je bolje, da opustite eksotiko in za svoj izdelek izberete nekaj bolj tradicionalnega.

Katere pasme so primerne?

Za izdelavo kitare z lastnimi rokami ni primeren ves les. Hkrati so različni deli telesa narejeni iz različnih pasem.

Zgornji del telesa

Za zgornjo palubo so primerni iglavci:

• resonančna smreka;
• cedra;
• bor.

Dragi modeli uporabljajo resonančne smreke in cedre, klasične materiale za kitaro. Prazen bo stal veliko, ne morete ga dobiti povsod - plošč zahtevane velikosti ni v vsaki mizarski delavnici. Vendar pa je v spletnih trgovinah mogoče najti potrebno gradivo, pa tudi v obliki skoraj dokončanih fragmentov, ki jih je mogoče le dodelati in sestaviti.

Obstaja več sort smreke:

• nemški;
• Sitka;
• vsakdanji.

Pomembno! Zanimiv učinek daje tudi kombinacija smreke in cedre. Za poceni modele se uporablja tudi bor, vendar tak instrument zveni slabše.

Spodnja paluba in stranice

Ti deli kitare so običajno izdelani iz iste vrste lesa. Mora biti trden, zato se najpogosteje uporablja:

• palisander;
• javor;
• rdeče drevo.

Instrument z javorjevim hrbtom ima ostrejši in bolj zveneč zvok kot druga dva. A če je material dobro posušen in obdelan, bodo razliko opazili le vrhunski strokovnjaki.

Pomembno! Deske lahko najdete ne samo v delavnici. Če so denimo sosedje odvrgli star klavir (in to se zdaj pogosto dogaja), ne hodite mimo, ampak z njega odstranite vse lesene dele, ki so primerni za izdelavo številnih glasbil.

Jastreb

Na kakovost zvoka ne vpliva toliko kot na telo, čeprav glasbeniki menijo, da instrument nima malenkosti. Toda akustične lastnosti se v tem primeru umaknejo v ozadje, glavna stvar je sposobnost ohranjanja oblike.

Zato se za izdelavo kitare z lastnimi rokami, oziroma njenega vratu, uporabljajo trde kamnine:

• javor.

Prekrivka naj bo med drugim lepa. Zato so najbolj priljubljeni materiali za njegovo izdelavo:

• ebenovina;
• palisander.

Za dekoracijo

Lep inštrument je užitek držati. Zato poklicni obrtniki na vse možne načine izumijo, poskušajo svojim izdelkom dati edinstven videz in milino.

Najpogosteje se pri izdelavi kitare z lastnimi rokami uporabljajo naslednje:

• nit;
• vložek.

Rezbarenje na ohišju je seveda več kot dvomljiva zadeva. Zmanjša moč in močno vpliva na kakovost zvoka. Zato je samo glava vratu okrašena z izrezljanimi okraski.

Kar se tiče vložka, je lahko tako na naglavni plošči kot na telesu - na primer okoli rozete. Če želite to narediti, lahko uporabite kose lesa različnih vrst. Poteze se uporabljajo za prikrivanje šivov.

Začnimo izdelovati kitaro z lastnimi rokami

Torej, ste se vseeno odločili, kljub temu, da še zdaleč niso primerni kateri koli materiali? No, potem moramo poskusiti. Toda delo je priporočljivo načrtovati vnaprej. Če želite doma narediti kakovostno kitaro z lastnimi rokami, bo nekaj takega:

1. Izberite vrsto kitare.
2. Poiščite pravo risbo.
3. Prenesite ga na drevo izbrane vrste.
4. Naučite se postopka.
5. Poiščite in pripravite sobo.
6. Pripravite svoja orodja.

Risanje

Ni smisla, da sami razvijate risbo - oseba, ki se je prvič lotila posla, se verjetno ne bo spopadla s takšno nalogo. Obstaja pa veliko knjig o izdelavi glasbil - tam boste našli potrebne risbe. Zdaj je ta faza močno poenostavljena, saj za iskanje potrebujete samo dve stvari - računalnik z dostopom do interneta in tiskalnik, na katerega lahko tiskate vzorce. V skrajnih primerih lahko vzamete končano kitaro in jo samo obkrožite.

Tehnologija

Kar zadeva tehnologijo, morate takoj razmišljati o tem, kako boste upogibali nekatere lesene dele. To je najbolj odločilen trenutek. V veliko pomoč vam bo električni grelec.

soba

To je zelo pomembna točka! In ne gre samo za udobje. Materiali zahtevajo posebne pogoje. Soba mora biti:

• toplo, vendar ne vroče;
• z dobro osvetlitvijo;
• z dobrim prezračevanjem;
• mora biti suha.

Pomembno! Vlažnost v delavnici ne sme presegati 50%.

Izbira plošče

Če se odločite za izdelavo praznih delov in ne kupujete v delavnici, morate najprej izbrati desko. Ne glede na to, katero vrsto lesa imate raje:

• prihodnji krov mora biti brez vozlov;
• vlakna naj potekajo vzporedno in ne smejo delati ostrih upogibov.

Zelo dobro je, ko je priložnost videti veliko plošč. Če vam je nekaj všeč, jih tapnite in poslušajte. Izbrati morate tistega, ki vam je všeč zvok.

Pomembno! Za izdelavo kitare z lastnimi rokami morate poleg praznin kupiti strune in mehanizem za zatič.

Orodja za kuhanje

Komplet električnega in ročnega orodja je najbolje pripraviti takoj. Potrebujete:

• sestavljanka;
• ročna vbodna žaga;
• električni vrtalnik;
• Sander;
• rezkalni stroj;
• kompresorska enota;
• brizgalna pištola;
• kozarci z lakom;
• letalo;
• sherhebel;
• skobel;
• velike sponke;
• klešče;
• rezalniki žice;
• kladivo;
• križni izvijač;
• oster nož;
• datoteke.

Pomembno! Zakaj potrebujemo dve vbodni žagi naenkrat - ročno in električno? Za različne vrste dela. Detajle boste izrezali z električno vbodno žago, vendar je za reze na naglavni plošči, pa tudi za druga fina dela, bolj primeren ročni.

Začetni izdelovalec kitar morda ne pozna imen različnih mizarskih orodij, vendar bo potreboval več ravnin - za grobo in fino obdelavo.

Orodje dokončamo

Vbodna žaga brez žage ne bo delovala, pa tudi brusilnik brez trakov. Zato takoj poskrbite za komponente. Potrebujete:

• široke in ozke datoteke za vbodno žago: prva je za ravne reze, druga pa za konture;
• trakovi z različnimi zrnami za brusilnik - za grobo brušenje, za odpravljanje prask, za fino obdelavo;
• Ravni in robni rezkarji za rezkalni stroj;
• svedri za kovino 3, 6 in 9 mm;
• svedri za les 12, 19, 22, 26 mm;
• sveder za beton 8 mm.

Prva faza

Torej, deske imate, izbrali ste vrsto kitare in celo natisnili risbo. Čas je, da začnete rezati. Začeti morate z lepljenjem telesa, prva stvar pa je, da pritrdite obe plošči za spodnji krov, tako da se spremenita v eno. To je mogoče storiti na več načinov.

1. možnost:

1. Povežite kose tako, da jih vpnete v objemke s "sendvičem".
2. Zravnajte površine, kot da bi imeli eno ravnino, ne dve.
3. Lepilo.

2. možnost:

1. Kose vpnite s sponkami v obliki ščita.
2. Sprehodite se po spoju z rezkalnim strojem.
3. Lepilo.

3. možnost:

1. Vsak kos obdelajte posebej.
2. Prilepite jih.

Pomembno! Naslednji korak je rezanje obdelovanca vzdolž konture z vbodno žago. In tukaj je zelo pomembno pogledati, da ni vozlov.

Druga faza

Nogo in vzmeti prilepite na spodnji krov. Noga je strogo osna, tri vzmeti so strogo pravokotno nanjo. Izkazalo se je nekaj takega kot "prsni koš" s hrbtenico in tremi rebri.

Zgornja paluba

Bolje je, če je iz trdne plošče in ne iz sestavljene. Čeprav imajo nekateri mojstri raje drugačno možnost in naredijo zgornji krov na enak način kot spodnji. Ko pa so strune že napete, je v zgornjem delu napetost, šiv lahko hitro poči.

Morate orisati vtičnico. Njeno središče je na najožji točki kitare. Na sredini vtičnice je izrezana luknja za resonator. Na notranji strani zgornje plošče so tudi vzmeti. Čas je, da jih prilepite.

lupina

Morda so najtežji deli školjke. Oni rabijo:

• izrezati;
• izrezati;
• upogib;
• lepilo.

In če običajno ni težav z rezanjem in primarno obdelavo - jih, tako kot vse druge dele, posekamo z več skobeljniki in brušimo z brusnim papirjem, potem se lahko pojavijo težave pri dajanju drevesu želene oblike. Zato:

1. Obdelovanec dobro navlažite s toplo vodo.
2. Postavite na toplo mesto za 10-15 minut.
3. Del segrejte na temperaturo nekoliko nad 100ºC.
4. Upognite ga v obliko.
5. Pustite, da se ohladi - obdelovanec bo obdržal upogib.

Jastreb

Prilepite peto in ročaj vratu. To ne bo problem, glavna stvar je, da je povezava močna.

Pomembno! Na ohišju ni treba vnaprej izrezati utora, to lahko storite pozneje, ko je čas za sestavljanje vseh delov skupaj.

Toda z glavo se morate odločiti takoj. Lahko je:

• naravnost;
• nagnjena.

Čudno je, da je druga možnost enostavnejša:

• Če izdelujete ravno glavo, boste potrebovali več držal, sicer strune preprosto ne bodo pritisnile na matico.

Pomembno! Direktna različica je izdelana skupaj z ročajem, iz istega kosa lesa.

• Ko je nagnjen, lahko naredite dve stvari. Če vam ni treba varčevati z lesom, izrežite vrat iz celega kosa v enem kosu. Lahko pa ga lepite tudi iz dveh ali celo treh delov. Obstajajo podjetja, ki izdelujejo kompozitne vratove - iz dveh ali treh vzdolžnih plasti.

Pomembno! Naklon ne sme presegati 17 stopinj.

Jedro

V vrat je prilepljena sidrna palica. Delu daje potreben upogib in poveča moč. Če želite doma izdelati kitaro z lastnimi rokami, lahko palico zlepite na dva načina:

• pod podlogo, torej v zgornjem delu;
• od zadaj, zapiranje z okrasno ploščo.

Pomembno! Za palico je vzdolž celotne dolžine vratu izdelan kanal.

montaža

Ko so vsi deli pripravljeni, torej razrezani, polirani in opremljeni z vsemi potrebnimi detajli, lahko začnete sestavljati.

Pomembno! Najbolje je lepiti s kazeinskim lepilom, včasih ribje.

Postopek delovanja:

1. Zlepite lupine v en kos.
2. Postavite jih na spodnjo palubo.
3. Zgornjo ploščo prilepite na vrh.
4. Celotno konstrukcijo temeljito posušite - potrebno jo je pravilno vpeti.
5. Označite in izrežite zarezo za vrat.
6. Lepilo na vratu.

Pomembno! Po tem ostane samo, da kitaro prekrijemo z lakom, naredimo vložke in nanizamo strune. Kar zadeva stojalo, ga je mogoče lepiti tako pred montažo kot po njej.

Zdaj imate popolno razumevanje, kako narediti kitaro z lastnimi rokami doma. Upamo, da se vam ta tehnologija ni zdela preveč zapletena ali pa se je, četudi je, izkazalo, da je bila vaša želja močnejša od strahu, da bi naredili nekaj narobe, in ste opravili odlično delo!