Naredi sam risbe garažne pipe. Domači garažni žerjav

domov

Oskrba s hladno vodo

Materiale za žerjav so našli predvsem v odpadnem železu. Kupiti smo morali le ležaje, vitel in pri strugarju naročiti dele za obračalni mehanizem.

Pa še varilca sem moral plačati, saj sam zaradi težav z vidom ne morem variti.

Na splošno je ta žerjav stal 5000 rubljev, kar se ne more primerjati s količino dela, ki sem ga uspel opraviti z njegovo pomočjo, saj "najcenejši" pomočnik v naši regiji stane 800 rubljev na dan.

Takoj bom pridržal, da je med delovanjem moja pipa razkrila nekaj pomanjkljivosti, na katere bom opozoril in svetoval, kako jih popraviti. Tako bo vaša pipa malo drugačna od moje.

Začnimo z vrtljivim mehanizmom

Sestavljen je iz šestih delov, ki jih mora naročiti strugar, in dveh ležajev.

Kot lahko vidite, na risbi ni dimenzij. Dejstvo je, da vam ni treba slediti točni velikosti, kot je moja. Konec koncev, pipo izdelujemo iz razpoložljivega materiala in ne morem vedeti, kakšne velikosti kanalete ali I-nosilca ali kakšno cev boste imeli pri roki.

Malo več ali malo manj pri mojem dizajnu ni pomembno. In to boste razumeli iz nadaljnjih navodil. In ko na splošno ocenite, katere materiale in dele imate, določite, katere dimenzije je treba vzeti za izdelavo vrtljivega mehanizma.

Mehanizem ima dva ležaja. Na vrhu, med ohišjem in podstavkom, je nosilni ležaj. Spodaj, spet med ohišjem in podstavkom, je preprost radialni ležaj.

Oziroma ohišje mora biti nameščeno na ležaju, osnova pa se mora prilegati vanj. Tako sta oba dela povezana. Za bolj zanesljivo pritrditev radialnega ležaja je na ohišje od spodaj privita matica. Debelina navojnih in pritrdilnih delov matice je po vaši presoji, vendar ne manj kot 3 mm.

Nato se ta enota pritrdi na ploščad s sornikom (imam M 26), ki pritegne podlago na ploščad.Tako se izkaže, da sta ploščad in podstavek stacionarni del mehanizma, telo pa z matica se vrti.

Zdaj pa malo o tem, kaj je pokazala praksa. Proti koncu sezone je radialni ležaj nekoliko oslabel, v obračalnem mehanizmu pa je nastala komaj opazna zračnost.

Toda pri dolžini palice 5 metrov je ta igra postala opazno opazna, zato priporočam namestitev ležaja pesta, širokega 36 mm, namesto radialnega ležaja.

Tukaj v Kazanu lahko oporo in kolesne ležaje kupite za 500 rubljev. Za zategovanje vijaka, s katerim je podstavek pritrjen na ploščad, boste potrebovali viličasti ključ s podaljškom in zagotovo dve podložki - ravno in zaporno podložko.

Naše naslednje vozlišče bo stojalo.

Za izdelavo boste potrebovali kos cevi (imam d140) in štiri kose kanalete. Oceniti morate višino stojala, da bo, ko bo končano, ravno pravšnje za vas. Tudi dva centimetra nižje. Potem bo priročno vrteti vitel med upravljanjem žerjava.

Ker vam Bog verjetno ne bo poslal kosa cevi z enakomerno odrezanim koncem, boste morali en konec odrezati sami. Če želite to narediti, vzamemo avtomobilsko objemko ali naredimo objemko iz pločevinastega traku in jo zategnemo na cev.

Pri zategovanju se bo objemka poskušala čim bolj enakomerno namestiti na cev in če ji malo pomagate (z očesom), boste dobili dokaj enakomerno linijo po obodu cevi, ki jo morate le zarisati. , nato odstranite objemko in z brusilnikom odrežite cev vzdolž te črte.

Nato je ploščad vrtljivega mehanizma privarjena na ta ravni konec cevi. Zdaj je jasno, zakaj v risbi nisem dal dimenzij? Še vedno morate naročiti vrtljivi mehanizem. In lahko najdete tubo. To pomeni, da lahko premer ploščadi naročite glede na premer cevi.

Zdaj pa noge. Treba jih je zvariti, da se stojalo ne zruši. Kako narediti? Najprej jih je treba odrezati na enako dolžino.

Nato obesite cev s privarjeno ploščadjo, napeljite vrv skozi luknjo v sredini ploščadi in postavite noge diagonalno proti cevi, tako da na koncu cev ostane enakomerno viseča, noge pa se naslonijo nanjo. vse štiri strani.

Takoj, ko se najde ravnotežje, morate z očmi narisati vogale kanalov, ki mejijo na cev, in jih obrezati z brusilnikom, kot je prikazano na fotografiji.

Ko obrezujete vogale, se z nogami ponovno naslonite na cev, ulovite ravnotežje, preverite s stojalom in lepilnim trakom, da tvorijo enakomeren križ, in jih pritrdite z varjenjem. Po spajanju še enkrat preverite križ in lahko varite.

Ostane le še, da se opora prekriža. Lahko je izdelan iz katerega koli togega profila. Sprva je bila ideja, da bi ga postavili na kolesa iz ležajev, vendar je čas tekel in ni prišel do koles, a pravzaprav bi bilo lepo. Enota se je izkazala za precej težko in jo je bilo težko premakniti.

Dolžina krakov križa je 1,7 metra, čeprav kot je pokazalo delovanje, ta križ ne igra posebno velike vloge pri stabilnosti žerjava. Glavno stabilnost zagotavlja ravnotežje, o katerem bomo govorili kasneje.

Križ ni privarjen na noge, ampak je pritrjen z vijaki in maticami M 10. To je bilo narejeno zaradi lažjega morebitnega transporta. Noge so bile ojačane v pričakovanju namestitve koles, vendar do tega nikoli niso prišle, čeprav ideja o njihovi namestitvi še vedno obstaja.

Stojalo z vrtljivim mehanizmom je pripravljeno, zdaj pa preidimo na ploščad žerjava, na kateri bodo nameščeni protiutež, vitli in roka. Za ploščad sem našel meter in pol I-žarek, širok 180 mm. Mislim pa, da lahko uporabiš kanaleto in celo gredo 150 x 200 pod njo.

Sprva sem celo želel uporabiti les, a ker sem našel I-nosilec, sem ga izbral. Platforma je pritrjena na telo vrtljivega mehanizma s štirimi vijaki in maticami M 10.

Če uporabljate les namesto I-žarka, boste morali zanj narediti dodatne ploščadi, zgoraj in spodaj. Lahko ga "obkrožite" z dvema kosoma kanala in vse skupaj zategnete z vijaki.

S sorniki pa bomo za zdaj počakali, saj bo treba mesto, kjer je platforma pritrjena na vrtljivi mehanizem, izbrati glede na ravnovesje. To pomeni, da mora biti roka žerjava uravnotežena z blokom za protiuteži in vitlom. To pomeni, da mora žerjav samozavestno stati na stojalu in se ne prevrniti.

Naslednji bo blok protiuteži.

Narejen sem iz kosov istega kanala kot platforma, lahko pa je narejen iz česar koli in na kakršen koli način. Glavna stvar je, da imate posodo, v katero lahko namestite obremenitve, tako da lahko po potrebi povečate protiutež.

Zdaj o vitlu. Moj vitel je nameščen z nosilnostjo 500 kg, z zavoro. In spet, kot je pokazala praksa, taka moč ni bila dovolj za dvig tovora približno 100 kg.

Se pravi, da ga lahko dvigneš, a se moraš tako močno nasloniti na ročaj, da se ob dvigovanju na višino več kot 5 metrov zelo hitro utrudiš. Za tak žerjav potrebujete vitel 1 - 1,5 tone.

Tam naj bi bil tudi drugi vitel za dvigovanje rok, vendar sem takrat, ko sem obiskal kopico trgovin in tržnic, našel samo en vitel z zavoro, ki ga vidite na sliki. Zato je bil namesto drugega vitla izdelan začasni napenjalni kabel, katerega dolžina se še vedno spreminja s sponkami.

Na žalost ni nič trajnejšega od začasne strukture. Vseeno priporočam, da namesto tega namestite vitel, po možnosti polžastega. Njegova hitrost je majhna in zavora, ne glede na to, ali je gor ali dol, je mrtva. To je tisto, kar puščica potrebuje.

Vse kar ostane je, da naredimo puščico, kar bomo storili. Boom je sestavljen iz nosilca z gredjo, nosilca 150 x 50 in konice s škripcem.

Prvič, montažno telo. Bolje je, da ga naredite iz kosa lesa za kanale.

Za gred je primeren kateri koli okrogel les s premerom od 20 do 30 mm. Na primer, nekemu staremu motorju sem odrezal kos rotorske gredi. Nato ga upognemo v primež, okoli te gredi nataknemo dva nosilca in ga pritrdimo na kanaleto, v katero bomo nato vstavili nosilec.

Kupimo dva enostavna ležaja, da se tesno prilegata gredi in v nosilnem telesu izrežemo ležišče.

Seveda lahko sanjate, kako pritrditi ležaje v ohišju. Poleg mojega obstaja verjetno še ducat načinov. In našel sem ebonitno ploščo, debelo 10 mm, iz katere sem naredil te pritrdilne elemente.

Sama roka je tram 150 x 50, dolg 5 metrov. Vstavi se v kanal širine 80 mm in dolžine 2,5 metra. Res je, da sem ga moral malo postriči, da je šel v kanal. Vgrajeno imam kanaleto dolžine 3,5 metra, a to samo zato, ker takrat ni bilo pri roki dobrega lesa z majhnimi grčami. Preprosto sem igral varno, kar je na žalost povečalo težo puščice.

Les je pritrjen na kanaleto z vezmi iz kovinskega traku debeline 3 mm.

Na koncu ogrodja morate pritrditi škripec za kabel. Moj je narejen iz kolesa iz torbe za voziček. Za spretne roke menim, da obstaja veliko možnosti za pritrditev škripca. Sprva je bil pritrjen med dvema kosoma vezanega lesa, potem pa sem naredil pritrditev iz kanala.

Zdaj lahko sestavite puščico, če ne za enega "ampak". Med delovanjem so se nosilci, s katerimi je gred pritrjena na kanal, izkazali za precej šibke. Zato sem jih naredil močnejše.

In še en dodatek. Moj ojačitveni del je pritrjen s štirimi vijaki. Na vrh morate dodati še dva, da bo enota bolj toga. Čeprav moj dobro deluje s štirimi vijaki. Sicer bi ga dodal že zdavnaj.

Zdaj lahko sestavite celotno ploščad žerjava, to je nanjo namestite vitel, blok za protiuteži pod vitlom in na drugem koncu - dvižno telo ogrodja z roko. Če je, potem drugi vitel, če ne, pa vrv, kot jo imam jaz.

Vse to se sestavi v ležečem položaju, po zaključku pa se dvigne navpično, na nekakšno oporo. Več palet sem na primer zložil eno na drugo in nanje položil sestavljen podest tako, da je protiutež prosto visela navzdol.

Nato na stojalo pritrdimo vrtljivi mehanizem. Najpomembnejša stvar ostaja - namestite ploščad na stojalo, tako da se rok in protiutež uravnotežita.

Na žalost nimam nobenih fotografij strukture, ki sem jo zgradil za to, no, poskusil bom to razložiti na ta način.

Ta oblika je stojalo z blokom na vrhu. Višina stojala je približno tri metre. Narejen je iz lesa 100 x 50. Kot ste verjetno že uganili, je treba sestavljeno ploščad žerjava obesiti in dvigniti, da lahko pod njo postavite stojalo.

Platforma bo dvignjena z lastnim vitlom. Da bi to naredili, napeljemo kabel vitla skozi blok in ga pritrdimo na dvižno telo ogrodja, ki se nahaja na nasprotnem koncu ploščadi.

Zdaj, če vitel upravljate navzgor, se bo celotna ploščad dvignila. Toda med vzponom se puščica, dvignjena navzgor, začne zrušiti, zato morate bodisi poklicati nekaj pomočnikov, ki bodo puščico pritrdili v navpični položaj, ali pa narediti drugo stojalo (kot sem jaz) z blokom, visokim 6 metrov , in privežite vrv na konec puščice, jo spustite skozi blok in jo potegnite navzgor, ko se ploščad dvigne.

Ko ste na ta način obesili ploščad in pod njo postavili stojalo, lahko spuščate in dvigujete ploščad ter premikate stojalo, da najdete položaj, v katerem bo protiutež uravnotežila roko.

V tem položaju izvrtajte 4 skoznje luknje in privijte ploščad na stojalo. OK, zdaj je vsega konec. Pipa je pripravljena. Lahko začnete s testiranjem.

No, par primerov delovanja:

Splošni pogled na mojo pipo:

Če članek ne odgovori na vaše vprašanje, ga postavite v komentarjih. Poskušal bom odgovoriti čim hitreje.

Želim vam uspeh pri delu, pa tudi možnost, da dvignete in premaknete vse, kar potrebujete in kamor potrebujete.

Sodobni avtomobili s pogonom na sprednja kolesa so takšni, da je treba tudi za manjša popravila, kot je zamenjava diska sklopke, razstaviti agregat. In nič ni mogoče storiti - pogon je postavljen v izjemno utesnjen prostor. Bolj ko je avto kompakten, pogosteje se morate ukvarjati z agregatom.

Za opravljanje takšnega dela v amaterskih pogojih je najboljša naprava garažni žerjav. Z njegovo pomočjo lahko agregat previdno odstranite iz motornega prostora, ga prepeljete na mesto popravila in ponovno namestite na avto. Ampak ne samo. Žerjav lahko dvigne težka bremena in celo dvigne avto.

Garažni žerjav ima varjeno konstrukcijo iz pravokotnih jeklenih cevi. Roka žerjava se dvigne in spusti s pomočjo hidravlične dvigalke z največjo silo 2000 kgf. Pri uporabi takšne vtičnice je največja sila na kavlju 600 kgf. Če ima dvigalka manjšo dvižno zmogljivost, se dvižna zmogljivost žerjava sorazmerno zmanjša.

Višina dviga tovora je omejena s hodom dvigalke, pri največjem hodu 200 mm doseže 700 mm. Pri nameščanju zatiča tečaja ogrodja v luknjo, ki je bližje tečaju palice, se hod konca ogrodja poveča, največja sila pa se zmanjša, zaradi "zlatega" pravila mehanike: "Zmagamo na razdalji, izgubimo na moči! ”

Glavni sestavni deli žerjava so: nosilna ploščad na valjih, stojalo jambora, roka in hidravlični pogonski cilinder - dvigalka. Stojalo je nameščeno poševno, pod kotom 73° glede na horizontalo.

Za odstranitev pogonskega agregata se ploščad žerjava pomakne pod avtomobil med sprednjimi kolesi, roka se spusti, pogonski agregat se obesi na kavelj in se po odklopu s karoserije gladko dvigne. Enota se na mesto popravila dostavi obešena na kavelj. Namestitev napajalne enote na avtomobil poteka v obratnem vrstnem redu.

Če imate varilno opremo, je izdelava garažnega žerjava naloga v okviru zmožnosti vsakega mojstra. Seveda je bolj smiselno zgraditi žerjav za skupno uporabo, združen v skupino. Pri ponavljanju zasnove je treba izhajati iz dejansko razpoložljivih kovinskih profilov, pri čemer dane dimenzije preseka uporabite kot okvirne.

Čeprav je glavni način povezovanja delov žerjava električno varjenje, ga je mogoče razstaviti na velike enote: roko odklopite s stojala, stojalo odstranite iz podporne vtičnice na ploščadi in opornike z valji odstranite s stojala. vtičnice na ploščadi. Velike enote so med seboj povezane z zanesljivimi pritrdilnimi elementi - jeklenimi palicami s podložkami in zatiči.

Prototip žerjava je zasnova, ki jo je razvil ameriški avtomobilski navdušenec. Dimenzije surovcev glavnih delov so podane v tabeli. Velikosti sortimentov so preračunane iz ameriškega standarda.

Varilni šivi so izdelani z elektrodami s premerom 3-4 mm, po možnosti z enosmernim tokom (ravna polarnost). Za zaščito vtičnic pred brizganjem kovine pri varjenju se njihove površine podrgnejo s kredo.

Mesto na stojalu za varjenje sponke za tečaj podplata dvigalke je izbrano eksperimentalno. Podporna enota je nameščena tako, da je roka žerjava v vodoravnem položaju, ko je palica iztegnjena na polovico največjega giba. Velikost plošč, ki povezujejo dvigalko z roko, je izbrana glede na velikost njenega podplata.

Zgibni spoji enot ne smejo imeti nobenih vrzeli ali opazne zračnosti. Vrzeli se odpravijo z vgradnjo podložk ustrezne debeline. Priporočljivo je, da uporabite gumirane valje s krogličnimi ležaji. Pohištveni niso primerni, takoj se bodo zlomili. V DIY trgovinah poiščite in kupite kolesca iz regalov za opremo.

Po izdelavi žerjava se izvedejo njegovi statični preizkusi s preizkusnim dvigovanjem bremena (vreč s peskom) do teže 500 kg. Ne sme biti sumljivih škripanja ali prasketanja. Certificiranje dvižnega mehanizma je treba ponoviti vsakih šest mesecev. Ob upoštevanju preskusov je priporočljivo omejiti maso dvignjenih bremen na 350 kg.

Za zanke je primernejša trpežna kovinska veriga, odporna na poškodbe (za razliko od jeklene vrvi, odporna na drobce).

Hidravlično dvigalko je dovoljeno zamenjati z vijačno. Žerjav je lahko opremljen z vitlom, nameščenim na ploščadi. Kabel vitla je napeljana skozi valje in visi na koncu ogrodja.

Pri delu z žerjavom ne pozabite na glavno zapoved - "Ne stojte pod bremenom ali roko!"

Domače dvižne naprave so nepogrešljivo orodje za garažo, kjer so načrtovana večja popravila avtomobila. S pomočjo takega pomožnega pripomočka lahko enostavno odstranite avtomobilski motor, dvignete rob karoserije ali celo cel avto.

Domači dvižni mehanizmi, ki jih je enostavno narediti, večkrat olajšajo in pospešijo delo ne samo v garaži, ampak tudi v bližini hiše. Nepogrešljivi so pri gradnji in popravilih, premikanju gradbenih odpadkov in razkladanju težkih bremen.

Vrste dvižnih mehanizmov

Preden začnete sestavljati garažno pipo z lastnimi rokami, morate izbrati, kateri mehanizem vam bo najbolj ustrezal. Stroji za dvigovanje tovora spadajo v precej pomembno kategorijo industrijske in gospodinjske opreme. Namenjeni so premikanju različnih bremen v navpični ali nagnjeni smeri. Uporabna lastnost za voznike je možnost premikanja tovora, obešenega na kavlju, na stran, s čimer se sprosti prostor za delo. Pri načrtovanju avtomobilskega dvigala je priporočljivo, da ga dopolnite s podobno možnostjo - na ta način lahko razširite seznam dejanj, ki se izvajajo v garaži.

Nakup že pripravljenega dvigala pomeni znatne finančne stroške, zato mnoge lastnike garaž zanima vprašanje, kako sami izdelati tak mehanizem. Najprej morate razumeti, katere vrste naprav obstajajo, kako se med seboj razlikujejo in kakšne funkcije imajo. Razvrstitev je narejena po različnih kriterijih: princip delovanja, namen, vrsta pogona. Oglejmo si najpogostejše vrste dvižnih strojev:

Jermenice so ročni mehanizmi, ki za dvig bremena uporabljajo le moč človeških mišic. Struktura bloka je znana iz šolskega kurikuluma: sestavljen je iz kolesa z vdolbino okoli njega, ki se vrti okoli fiksne osi. Skozi vdolbino poteka vrv, vrv ali kovinska veriga. Sila, potrebna za dvigovanje uteži, se eksponentno zmanjšuje, ko se število jermenic v sistemu povečuje.
Dvigalka je preprost vzvod, ki se uporablja za dvig ene strani vozila. Dvigalke so lahko ročne ali hidravlične, pnevmatske ali električne.
Dvigalo je ročna ali mehanizirana naprava, sestavljena iz sistema med seboj povezanih blokov. Glede na število posameznih koles (jermenic) delimo dvigala na dvo-, tri-, štirijermenične itd. Največje število jermenic, ki jih uporabljajo takšne naprave, je 12. Industrijski tip dvigala - škripec je pogosto uporablja za premikanje tovora na ladjah.

Poleg standardnih dvižnih naprav obstajajo specializirane naprave:

Telfer je izboljšano dvigalo, opremljeno z električnim pogonom. Zahvaljujoč temu dodatku se moč in nosilnost mehanizma povečata, in ko je dvigalo nameščeno na vodoravnem I-žarku, postane mogoče premikati bremena po prostoru.
Žerjav je preprosta naprava, ki deluje na principu vzvoda. Na enem koncu vzvoda za obešanje bremena je pritrjena kljuka, na nasprotnem koncu pa protiutež. Višina dviganja bremen je v veliki meri odvisna od položaja samega mehanizma, saj dolžina giba vzvoda ostaja majhna. Z žerjavom lahko ne samo dvigujete uteži, ampak jih tudi premikate po poti, ki jo opisuje polmer vzvoda. Pogosto žerjav uspešno nadomesti žerjav, vendar se zaradi velikih dimenzij njegova uporaba v garaži ne izvaja.

Kakšne lastnosti mora imeti garažno dvigalo?

Ker se bo naprava uporabljala v precej utesnjenih pogojih standardne garaže, so zanjo postavljene določene zahteve. Prvič, ne sme biti preveliko - takšno avtodvigalo kljub visoki moči zavzame veliko prostora, kar je na tako majhnem območju zelo nezaželeno. Drugič, priporočljivo je dati prednost mehanizmom z majhnim navpičnim hodom, sicer tvegate, da boste naleteli na strop.

Druga zahteva je nosilnost. Izračuna se glede na vrste dela, za katere se razvija dvigalo. Dimenzije mehanizma so odvisne tudi od namena. Če je običajna dvigalka primerna za redno menjavo koles, potem boste za obsežnejše delo potrebovali avtodvigalo s ploščadjo, čeprav je za tako pomembna dejanja priporočljivo uporabiti profesionalno opremo.

Materiali in orodja

Pri izdelavi garažnega dvigala z lastnimi rokami morate imeti v svojem arzenalu ne le risbe bodoče naprave, temveč se tudi oborožiti z naborom orodij in visokokakovostnih materialov, odpornih na obremenitve. Najprej boste potrebovali:

varilnik;
brusilnik z rezalnim kolesom za kovino;
vijaki in matice za pritrditev;
jeklene cevi s premerom 40-50 mm;
jekleni kot ali profilirana cev s presekom 35-40 mm;
kabel;
domači vitel za garažo (lahko ga kupite, tovarniško izdelana različica bo bolj zanesljiva).

Ko načrtovani domači garažni vitel postane resničnost, se lahko seznam komponent zanj nekoliko spremeni, odvisno od vaših posebnih zahtev glede mehanizma.

Za popravila avtomobilskega motorja je bila potrebna dvižna naprava, mojster iz Novosibirska se je odločil, da bo z lastnimi rokami izdelal domači žerjav.

Žerjav naj bi bil po načrtih zložljiv, da ne bi zavzel veliko prostora v garaži. Dviganje bo izvedeno s hidravlično dvigalko.

Fotografija prikazuje domačo zasnovo.

Podnožje je varjeno iz kanala 60 mm in kvadratne cevi 50 mm, za krepitev konstrukcije se uporablja dodatna obloga.

Kanal je varjen pod kotom, pri katerem se navpični steber nagne nazaj.

Navpično stojalo in nosilec iz kvadratne cevi 50 mm.

Noge in doseg ogrodja so narejeni iz 40 mm kvadratne cevi.
Izvrtal sem luknje za navpično stojalo, noge in puščice za doseg. Zvaril sem uho pod vtičnico in ugotovil, kako bi se vtičnica prilegala na kos nekakšne kovinske konstrukcije. Boom ima 30 mm kotno ojačitev.

Rame - 1/5, približno 110 cm roka in 22 cm omejevalnika od osi navpičnega stebra.

Na fotografiji je dvig od 130 cm do 210 cm, roko je mogoče premikati plus glede na nosilnost. Vijak lahko odvijete tudi s palice na dvigalki. Dvigalka je zasnovana za 3000 kg, tako da je teža na roki največ 600 kg (roka 3000/5).

Med testiranjem se je navpična konzola začela zvijati (med spodnjimi kanali in spodnjim omejevalnikom dvigalke). Motor + menjalnik, 250-260 kg. Moral sem ga ojačati in na cev 50 privariti 5 mm rezane plošče.

Domači žerjav je enostaven za uporabo, 25 minut in motor je že na blazinah v avtu.

sam-stroitel.com

Hidravlični žerjav za demontažo motorja naredite sami: navodila in risbe

Za popolno udobje uporabe lastne garaže včasih potrebujete opremo za dvigovanje težkih delov avtomobila. Najboljša rešitev tega problema je hidravlični žerjav. Edinstvena struktura vam omogoča prerazporeditev majhnih tovorov z malo truda mehanika ali lastnika avtomobila.

Oblikovne značilnosti in princip delovanja

Hidravlični ventil je izdelan iz trpežne kovine in ima stabilno zasnovo. Glavno načelo strukture mehanizma: stabilna podpora z majhno lastno težo. To vam pomaga z lahkoto dvigniti bremena do treh ton, vendar največ dva metra nad tlemi.

Garažni žerjav se uporablja za:

odstranitev motorja;
dvižni nosilci, mostovi;
premikanje dimenzijskih enot.

Žerjav ima hidravlični pogon in deluje preko sistema povezanih posod. Metoda vam omogoča gladko vzpenjanje.

Stacionarni

Stacionarni žerjav je nameščen v velikih avtomehaničnih delavnicah in je varno pritrjen na monolitno podlago. Mehanizem ima roko z vrtljivim sistemom in je opremljen z ročnim pogonom. Omogoča delo samo na enem vozilu hkrati.

Bistvena prednost stacionarnega žerjava je njegova velika dvižna zmogljivost. Zagotavlja ga monolitna podpora, ki ustvarja togost sistema.

Prenosni

Hidravlični kotalni žerjav ima na svojem dnu kolesa. Oporo zagotavljajo spodnji kovinski nosilci, kar povzroči izgubo odčitkov nosilnosti. Bolje je izbrati pipo z masivno trikotno oporo. Po zasnovi so razdeljeni:

na litih trdnih nosilcih z omejenim dosegom roke, vendar dobro nosilnostjo;
teleskopski ali zložljivi - imajo povečan doseg roke, vendar večkrat zmanjšajo nosilnost.

Pomembno! Zložljive enote morajo strogo upoštevati navodila za dvigovanje dovoljene obremenitve. Puščica ne zdrži in se ob neupoštevanju dovoljenih standardov odlomi.

Glavne vrste opreme

Povprečna garaža ima zmanjšano kvadraturo in zahteva skrbno izbiro opreme. Pred namestitvijo je priporočljivo natančno preučiti potrebo po posameznih mehanizmih, njihove vrste, prednosti in slabosti. Hidravlični ventil je določen z dvema meriloma.

Po vrsti pogona

Obstajata tudi dve podvrsti hidravličnega pogona:

avtomatsko oblikovanje s hidravličnimi cilindri;
kombinirani, s hidravličnimi cilindri in ročnimi vitli.

Pomembna pomanjkljivost prvega so oljni cilindri. Potrebujejo pogosto redno zamenjavo, zato se ta oblika šteje za izjemno nedonosno za stalno uporabo. Kombinirani sistem bo trajal dlje. Bodo pa morali del dela z vitli prevzeti mehaniki.

Glede na zasnovo podpore

Hidravlične žerjave delimo na mobilne in stacionarne, lahko so zložljive in montažne litine (gos). Za običajne garaže je bolj racionalno izbrati mobilno konstrukcijo z zložljivimi deli.

Kakšne lastnosti mora imeti garažno dvigalo?

Obstajata dve glavni zahtevi: stabilnost in nosilnost. Sekundarne zahteve so sposobnost premikanja, vrtljiva opora, nizki nosilni nosilci, zložljivi mehanizem. Lastnosti, ki jih zahteva dvigalo, se izračunajo izključno na podlagi posameznih značilnosti prostora.

Tehnologija montaže žerjava DIY

Če imate določene veščine, sami sestavite mehanizem ne bo težko. Da bi to naredili, je pomembno pripraviti idejno risbo, pametno izbrati materiale in dosledno upoštevati navodila za montažo.

Sheme in risbe

Spodaj so vzorčne risbe hidravličnega žerjava. Natančne izračune morate narediti sami, glede na parametre določene garaže.

Izbira materiala

Če želite sami zgraditi garažno dvigalo, je priporočljivo, da najprej kupite vse potrebne materiale:

3 jekleni vogali s parametri 7,5x7,5x0,8 centimetrov.
Menjalnik "polv", katerega najmanjša nosilnost se začne od 300 kilogramov, dodatni indikator pa je 60 kilogramov.
Močna jeklena plošča debeline enega centimetra. Če imate star stroj za rezanje kovin, ga lahko vzamete iz njega; za to ne boste potrebovali zunanje pomoči.
Približno 10 ujemajočih se vijakov.
2 gosti kovinski verigi s premerom dva do tri centimetre. Žerjav je zasnovan za delo z zelo težkimi materiali - skrbno spremljajte kakovost kovine.
Kavelj.
Jeklenica s premerom 5 milimetrov.
2 ključa z različnimi parametri v obliki zvezdice.

Navodila za gradnjo po korakih

Postopek sestavljanja in namestitve domačega garažnega žerjava ni videti zapleten:

jekleni vogali morajo biti nameščeni na vzporednih stenah;
pritrdite jekleno ploščo nanje z vijaki M8;
pritrdite "polžni" menjalnik na ploščo;
namestite večji ključ na pogonsko gred;
izvrtajte luknjo na vnaprej določenem mestu, vanjo vstavite verigo in jo zaprite v obroč;
pritrdite manjši ključ na izhodno gred menjalnika;
izvrtajte še 2 luknji v ploščo;
drugo verigo prepeljite skozi luknje, kjer je en konec na majhnem ključu, na drugem pa je nameščen kavelj.

Namestitev pipe sama ima številne pomembne prednosti. Na primer, stroški domačega mehanizma so skoraj dvakrat nižji od kupljenega.

garazhyk.ru

Kako odstraniti motor iz avtomobila v garaži z lastnimi rokami?

Osnovno vzdrževanje motorja je možno brez demontaže. Zamenjava svečk, vzdrževanje sesalnih in izpušnih kolektorjev ter celo menjava zobatega jermena (verige) se izvaja neposredno v motornem prostoru avtomobila. Delo z ventili, ročično gredjo, skupino batov itd. pa se izvaja samo z odstranjenim motorjem. Da o postopku remonta sploh ne govorimo.

Iz našega članka se boste naučili, kako odstraniti motor iz avtomobila v garaži, kako lahko sami odstranite motor in kako to storiti pravilno.

Gradivo je pripravilo spletno mesto Auto-science.ru - katerega strokovnjaki vam bodo pomagali učinkovito in brez napak preveriti kilometrino vašega avtomobila.

Kako odstraniti motor iz avtomobila v garaži, ne da bi se zatekli k pomoči avtomobilskega servisa?

Pravzaprav to ni tako zapleten postopek, kot se morda zdi na prvi pogled. Glavna naloga je izbrati orodje za odstranitev motorja.

Pomembno! Motor tehta nekaj sto kilogramov. Padec lahko povzroči ne samo materialno škodo, ampak tudi resne poškodbe.

Pred dvigovanjem motorja iz motornega prostora je potrebno izvesti naslednje postopke:

Izpustite vse tehnične tekočine: olje, tekočino za servo volan, zavorno tekočino.
Hladilni sistem osvobodite antifriza.
Izpraznite menjalnik (razen ko odstranite motor, ne da bi odstranili menjalnik).
Odklopite vse cevi in cevi sistema za gorivo, zavore, mazanje in hlajenje.
Če je mogoče, odstranite priključke: kompresor klimatske naprave, generator itd.
Odklopite električne kable, krmilno enoto motorja, kable za krmiljenje injektorjev, žice visokonapetostne vžigalne tuljave.
Odstranite konektorje z vseh senzorjev motorja. Priporočljivo je, da naredite seznam (»na podlagi« navodil za vzdrževanje in popravilo), tako da ne boste zamudili skritega konektorja.
V večini primerov boste morali odstraniti pokrov pokrova.

Če nameravate odstraniti motor brez menjalnika, morate odviti vse zatezne vijake in se prepričati, da po odstranitvi menjalnik ne bo padel pod avto. To pomeni, da morate poskrbeti za začasno zavarovanje enote.

Kako odstraniti motor iz avtomobila?

Doma običajno ni profesionalne dvižne opreme, zato jo boste morali najeti ali izdelati sami.

Gos za demontažo motorja naredi sam

To je preprost mehanizem, ki spominja na gosji vrat. Omogoča odmik motorja od motornega prostora. Lahko ima vrtljivo zasnovo, ki omogoča odstranitev motorja brez premikanja stroja.

Težki motor z notranjim zgorevanjem se preprosto prenese na delovno mizo, ki se nahaja poleg avtomobila. Pravzaprav je to univerzalni garažni žerjav. Nosilec stoji na dolgih "nogah", ki se nahajajo pod motornim prostorom in preprečujejo, da bi se prevrnil. Za dviganje se uporablja kabel in vitel.

Gander se uporablja tako v garažnih pogojih kot v manjših servisih.

DIY dvigalo za odstranitev motorja

Praviloma je to kotalni žerjav, katerega spodnji del je nameščen pod sprednjim odbijačem. Potrebna je gladka ploščad, na neravnih tleh je odstranitev motorja s takšno napravo problematična. Dvigalo deluje s pomočjo hidravlike ali napenjalnega mehanizma, kot je vitel. Naprava je enostavna: stojalo s kotalnimi nosilci in premična roka, na kateri je obešen motor. Dvigalo lahko naredite z lastnimi rokami iz kanala ali kvadratnega profesionalca. cevi.

Če so na podpornih nogah močna kolesa, lahko dvigalo hitro odvijete z motorjem in ga premaknete na območje popravila.

Naredi sam vitel za demontažo motorja

Velja, če se avto popravlja v masivni kamniti garaži. Najbolj poceni orodje, s katerim lahko odstranite motor. Za izvlečenje se uporablja veriga ali kabel.

Obstajata dve možnosti oblikovanja:

Prenosni mehanizem z bobnom, ki je obešen na strop.
Vitel je pritrjen na tla, škripec pa je pritrjen pod strop.

Značilnosti odstranjevanja različnih modelov motorjev

Vzdolžna razporeditev. Praviloma se takšni motorji z notranjim zgorevanjem odstranijo brez menjalnika, čeprav so možne izjeme. Radiator je treba odstraniti.

Prečna razporeditev. Motorji so kompaktni in jih je enostavno dvigniti navpično. Menjalnik ostane na motorju.

Hibridni sistemi in električna vozila. Motorji z notranjim zgorevanjem v takih strojih zavzamejo malo prostora ali pa jih sploh ni. Elektromotorji so lahko vgrajeni v kolesni pogon ali integrirani v menjalnik. Zaradi majhnosti njihova demontaža ni težavna.

Vse vrste motorjev z notranjim zgorevanjem so nameščene na nosilcih. V konstrukcijah okvirja so pritrdilne točke nameščene na okvirju; v avtomobilih z monokok karoserijo je običajno podokvir.

blok-mitsubishi.ru

kako dvigniti motor iz avtomobila z lastnimi rokami

Tega res ne moreš narediti z rokami.

ročni vitel

glava odstranjena, tečaj, 2 vijaka, krpe za krila, 2-3 metre debela cev, 2 dvigala, 1 koordinata, ne postavljajte nog

Pod pokrovom lahko vse razstavite. To sem že naredil.

kabel, lomilko in dve osebi ga lahko v celoti izvlečeta. če je pa za dele

V trgovinah z avtodeli se prodajajo posebni nastavki, kjer ročko vrtiš ali kaj podobnega…. No, osebno, koliko časa nazaj je bil motor odstranjen iz moscovita - zapeljali so ga v garažo, veriga do motorja, nato je bila veriga vržena čez prečko in potem je bila ta veriga pritrjena na drugi avto

odvisno kakšen avto. na šestici brez glave so eno izvlekli in namestili. težko, a znosno

potrebni so vsaj trije ali vitel za gredo

Če ima avto do 2 litra, odstranite vse iz motorja, blok bo postal veliko lažji. Dvigalka motorja se dvigne, odstrani z blazin in izvleče.

Če je Jeep/SUV, potem povlecite pas ali pa spet slecite vse in odpeljite dva ali tri ljudi ven.

Če je BelAZ, potem ga je lažje iztisniti brez posebnih. opremo

Poznal sem enega tipa - eden od njih je iz zbirke potegnil penije.

Ko pride čas za remont motorja, ne gre brez remonta njegovih notranjih delov. Za to ga morate odstraniti in odnesti k mehaniku, ki lahko zamenja vse stare obrabljene dele z novimi. Toda na tej stopnji večina voznikov naredi napake, ko poskušajo sami hitro odstraniti motor, ga popraviti in hitro voziti svoj najljubši avto.

Najprej morate razumeti, da je nemogoče samostojno odstraniti napajalno enoto, sicer lahko ne samo brezupno poškodujete ohišje motorja, ampak tudi poškodujete okončine. Koliko primerov je bilo, ko so vozniki v veliki naglici poskušali sami odstraniti motor!

Nato avto odpeljemo v garažo, kjer je jama in armiranobetonska tla, ki nam omogočajo bolj samozavestno izvedbo vseh teh potrebnih popravil.

Od jermenic lahko le odklopite vse električne kable, žice za gorivo in jermene, pri tem pa ne pozabite izpustiti vse vode iz hladilnika in olja iz ohišja motorja. To so vse osnovne, a nujne operacije, ki bi jih moral poznati vsak samospoštljiv voznik. Zato morate pred demontažo motorja pripraviti vse uporabne posode, kamor bodo odtekle vse tekočine iz motorja, pri tem pa ne pozabite na pot pripraviti mehkih krp, s katerimi boste morali pobrati vso razlito tekočino (lahko ste prepričani, da jih zagotovo bo).

Priporočljivo je, če ima motor še vedno filter za tekoči zrak (nameščen je na PLIN) le-tega odstraniti in izliti staro olje. To bo zmanjšalo težo motorja.

Nato izposodimo posebno napravo - dvigalko in jo postavimo pod motor. Z njegovo pomočjo nekoliko dvignemo motor od spodaj, da lahko odvijemo vijake na gumijastih podlogah, na katerih motor pravzaprav visi. Ko odvijete še zadnje matice, se motor gladko in postopoma spusti na dno. Ta prva možnost je primerna, če je na voljo električno dvigalo in se avtomobil lahko popolnoma dvigne.

Toda v razširjenih primerih, ko nimate dvigala ali talnega dvigala pri roki, vendar resnično želite iti, se lahko rešite s primitivnimi napravami. Pripraviti morate kovinski kabel in cev. Nato kabel ovijemo okoli motorja, dvignemo motor, odvijemo matice na nosilcih in zelo previdno spustimo motor na dno jame. To nevarno delo je bolje opravljati s tremi ljudmi, saj bosta dva držala železno cev, tretji pa bo popuščal matice na nosilcih za blaženje udarcev motorja.

Ali ni treba posebej poudarjati, da je treba kolesa pred odstranitvijo motorja iz avtomobila trdno pritrditi v lesene kocke, da popolnoma odpravimo že najmanjši premik podvozja avtomobila?

Namestite motor v obratnem vrstnem redu.

Vitel ali pomočniki za pomoč.

Spustite se v jamo, nato pa dvignite z vitlom

najenostavnejša in najcenejša možnost je ročno dvigalo
Lahko ga kupite za 3-4 rublje!
http://www.mp-u.ru/shop/ruchnaya_tal

Tudi moj mož je trpel in je končno kupil dvigalo. Morda bi morali kupiti ali morda popraviti starega. Je tudi rezervni deli za dvigalo.

touch.otvet.mail.ru

Odstranjevalec injektorjev – Naprava za odstranjevanje DIY, vrste: hidravlična, univerzalna, inercialna in domača, navodila za odstranitev in zamenjavo

Za našo stran iščemo dva avtorja, ki se ZELO dobro spoznata na zgradbo sodobnih avtomobilov.
Kontakt po pošti

Med delovanjem avtomobila je potrebno odstraniti injektorje za zamenjavo ali diagnostiko. V tem trenutku se lahko lastnik avtomobila sooči s težavo v obliki zataknjenega injektorja. Razlogi za to so lahko pregrevanje motorja ali preprosto oksidacija kontaktne točke, ki jo povzroči izpostavljenost agresivnemu zunanjemu okolju. Prekomerna sila bo poškodovala injektor. Zelo pogosto se rahlo premakne in nato zagozdi, tako da se ne more premakniti v katero koli smer. Za reševanje težav priskoči na pomoč poseben snemalnik, namenjen odstranjevanju zataknjenih injektorjev.

Popoln komplet blagovne znamke odstranjevalca vibracijskih injektorjev

Tovarniško izdelan inercialni snemalnik lahko vključuje:

ekstrakcijska enota, ki lahko prenese delovanje pri različnih frekvencah in amplitudah;
palica za zaklepanje vibracijske palice, zasnovana za pritrditev;
stopničasti potisni obroči, običajno en ali dva;
ležajni obroč, ki izboljša drsenje in gladko izvlečenje iz šobe;
pogonska matica iz jekla visoke trdnosti za preprečevanje hitre obrabe navojev;
paket vzmetnih podložk, ki odpravlja togo fiksacijo, ki lahko povzroči poškodbe glave in injektorjev;
zaščitni obroč, ki poveča varnost dela s snemalcem.

Če želite izvleči šobo, jo morate izpostaviti tresljajem. Snemalec nima možnosti, da bi ga ustvaril sam, zato je pri demontaži injektorjev potrebno priključiti vibrator Vibropac, ki se pogosto uporablja za odstranjevanje zataknjenih svečk.

Pri nekaterih avtomobilih, na primer Mercedes Vito, Renault Master, Toyota Hiace, je uporaba inercialnega snemalca težavna. To je posledica pomanjkanja prostora za njegovo namestitev. V tem primeru pride na pomoč hidravlični snemalec injektorja, ki ga je mogoče razstaviti na najbolj nedostopnih mestih.

Pri demontaži injektorjev goriva s to napravo je potreben priključek hidravlične cevi, zato v odsotnosti opreme, ki zagotavlja pritisk, nakup snemalca ni priporočljiv. Za izvedbo operacije je priporočljivo, da se obrnete na servisni center.

Domače metode razstavljanja

Ko sami izvajate demontažo, je pomembno, da se spomnite nevarnosti poškodbe glave valja. Če uporabite prekomerno silo, se lahko del sedeža odlepi skupaj s šobo. Po tem ne morete storiti brez dragih popravil, zato je prepovedano izdolbiti šobo z improviziranimi sredstvi, na primer z vrtalnim kladivom ali udarnim kladivom.

Izvleček injektorja, ki ga sami izdelate, vam omogoča, da injektor odstranite brez uporabe vibratorja Vibropac. V tem primeru se poveča možnost poškodbe glave cilindra in trajanje ekstrakcije. Življenjska doba domače naprave je kratka, zato zlomljene niti med demontažo niso neobičajne.

Navodila za odstranjevanje zagozdenih injektorjev

Za demontažo injektorjev z lastniškim snemalcem je priporočljivo slediti naslednjemu zaporedju:

Odstranite vso kontaminacijo s pihanjem s stisnjenim zrakom;
V režo med šobo in sedežem nalijte prodorno mazivo, na primer WD-40;
Postavite inercijski snemalnik na zagozden injektor;
Priključek za odvod povratnega goriva mora potekati skozi pozicionirno režo;
Z momentnim ključem privijte vreteno na navojni del injektorja. Zategniti je treba na nazivni moment, ki je naveden v tehničnem opisu vozila. Večina avtomobilov ima silo 20 Newtonov na meter;
Postavite podložko z obdelano stranjo navzdol;
Postavite drugo podložko na vrh. Njegova sferična stran mora kazati navzdol. Za izboljšanje nemotenega razstavljanja in podaljšanje življenjske dobe je priporočljivo, da napravo namažete z oljem;
Namestite paket vzmetnih podložk. prihaja skupaj z izvlekom injektorja blagovne znamke;
Ročno zategnite matico. Ko sila postane nezadostna, boste potrebovali ključ 36. Zategnite, dokler se ne pojavi rahla sila.

Nadaljnje delo vključuje uporabo vibratorja Vibropac. Če ga ni, obrtniki priporočajo udarjanje s kladivom. Ta metoda bo delovala, če je šoba rahlo zataknjena. V tem primeru je tveganje za poškodbe pokrova glave cilindra izjemno veliko, zato ni priporočljivo uporabljati te metode. Če imate Vibropac, so nadaljnja navodila za ukrepanje navedena spodaj:

Odstranite orodje za odstranjevanje vžigalne svečke;
Čim bolj zaprite dovod zraka;
Postavite na udarni zatič;
Označite ključ na matico;
Pritisnite pedal Vibropak;
V določenem trenutku se matica pod vplivom vibracij začne zategovati. To pomeni, da je bila odstranitev injektorjev uspešna. V tem primeru na ključ ne smete uporabljati pretirane sile;
Matico je treba zategniti v kombinaciji z delovanjem vibracij;
Na določeni točki se bo šoba sprostila. Potrebno je odstraniti ključ in ga odstraniti skupaj s snemalcem.

Posebnost dela z lastno izdelanim snemalcem je predhodno dolgotrajno namakanje s prodornim mazivom ali zaviralcem korozije. Če ni dovolj predhodne priprave, obstaja nevarnost poškodbe navojev injektorja, takoj ko ključ naredi prvi obrat. Po tem postane njegovo odstranjevanje veliko težje.

Uporaba snemalca prihrani čas, saj ni treba razstaviti pokrova glave valja. Natančnost pri delu vam bo omogočila ohraniti sedež nedotaknjen. Samo očistite ga in lahko namestite novo šobo.

Če imate kakršna koli vprašanja, jih pustite v komentarjih pod člankom. Nanje bomo z veseljem odgovorili mi ali naši obiskovalci

swapmotor.ru

Oprema za demontažo motorja iz avtomobila

Odstranjevanje motorja iz avtomobila se izvaja v primeru zamenjave in popravila delov avtomobilskega motorja. Preden odstranite motor, je potrebno stroj premakniti na nadvoz ali inšpekcijsko jamo.

Dviganje naprave se običajno izvede s pomočjo smukca ali druge dvižne naprave, kot je na primer opora za motor. Ker je večina motorjev zasnovana v povezavi z menjalnikom in sklopko, je primerneje odstraniti celotno enoto. Rezultat tehničnega stanja vam omogoča, da ugotovite potrebo po odstranitvi motorja iz avtomobila. V primeru resnih tehničnih težav z avtomobilom bo tako ali drugače potrebna različna oprema za popravilo.

Postopek za odstranitev motorja iz avtomobila

Odstranimo pokrov; če je napajalnik odstranjen navzdol, pokrova ni treba odstraniti;
Izpustite antifriz;
Izpustite olje iz motorja;
Odklopite žice vse elektronike;
Odklopite cev ojačevalnika zavor;
Odklopite cevi za dovod goriva;
Odklopite žice za plin in dušilko;
Odklopite hidravlični cilinder sklopke ali kabelski pogon;
Odklopite sesalne cevi dušilca;
Motor pritrdimo na dvižno napravo;
Odvijte pritrdilne elemente na telo;
Motor odstranimo, po delu se montaža izvede v obratnem vrstnem redu.

Pred demontažo motorja je potrebno izvesti obvezno zunanje čiščenje na stojalu, specializiranem za te naloge. Stojalo omogoča vrtenje motorja pod različnimi koti za priročno pranje ter demontažo in sestavljanje. Da bi zagotovili dolgotrajno delovanje avtomobila in samega motorja, se vsi neuporabni deli zamenjajo z novimi.

Obrabljeni deli so označeni za prihodnjo zamenjavo. Najpogosteje postanejo neuporabni deli: zatiči in ojnice s pokrovi, bati, obloge, vztrajnik s sklopko, ročična gred, blok cilindrov, pokrovi ležajev.