doma
Črpalne postaje
Naredite vrat za kitaro. Krovna strunska inštrumenta

Naredite vrat za kitaro. Krovna strunska inštrumenta

Ideja, da bi začeli izdelovati glasbila, obišče številne glasbenike, tudi kitariste. Seveda je težko pričakovati, da boste prvič dobili mojstrovino, ki bo čez dvesto ali tristo let zvenela odlično. Toda vsi veliki mojstri so nekje začeli, zakaj ne bi poskusili? O tem, kako narediti kitaro z lastnimi rokami, bomo razpravljali v našem članku.

Iz česa je izdelana kitara?

Preden doma izdelate kitaro z lastnimi rokami, morate razumeti, kaj natančno morate storiti, torej ugotoviti, iz česa je sestavljen ta instrument. Na prvi pogled sta vidna dva dela:

  • okvir;
  • vratu.

Okvir

Če si ohišje podrobneje ogledamo, postane jasno, da sploh ni izdolbeno iz enega kosa lesa, kot nekateri drugi inštrumenti. Od zunaj lahko vidite:

  • spodnja paluba - trdna ali v dveh delih;
  • zgornji krov - plošča z okroglo resonatorsko luknjo, okrašena z rozeto, torej z ornamentom;
  • lupina, ki povezuje oba krova;
  • stojalo - majhen krožnik na zgornji palubi;
  • oreh - dvig na stojalu.

Stojalo služi za pritrditev strun, njihova višina nad zgornjim palubom pa je odvisna od sedla. V ohišju so vzmeti. To so leseni trakovi, ki zagotavljajo trdnost ohišja in potrebne vibracije. so:

  • prečno;
  • v obliki pahljače.

Če pogledate v notranjost kitare, boste videli tudi nogo - ozke plošče, ki so zlepljene vzdolž središčne črte spodnjega ali zgornjega krova. Vendar pa vsi modeli nimajo teh podrobnosti. Ob strani je gumb - služi za pritrditev pasu in igranje stoje.

Pomembno! Resonatorska luknja ima drugo ime - glasovna škatla.

Jastreb

Ob natančnejšem pregledu se izkaže, da je vrat sestavljen tudi iz več delov:

  • glave;
  • pisala;
  • prekrivanja;
  • pete;
  • matice in prečke.

V zgornjem delu je glava, na kateri je nameščen mehanizem za zatič. Nanjo so po vrsti pritrjene vrvice. Prekrivni sloj je s kovinskimi trakovi razdeljen na neenake segmente - široki so na glavi in ​​bližje izhodu, manjša je razdalja.

Pomembno! Kovinski trakovi se imenujejo matice, prostori med njimi pa se imenujejo prečki. Nekateri pragovi imajo pike ali zvezdice. Večina akustičnih kitar ima tako označene peti, sedmi, deseti in dvanajsti prag. Včasih so oznake nameščene ne v osrednjem delu vratu, ampak na vrhu.

Vrat ima tudi peto, s katero je pritrjen na telo. Drage inštrumente imajo prilepljen vrat. Na poceni množično proizvedenih instrumentih je pritrjen z vijakom. Ta vijak prilagaja razdaljo med naglavno ploščo in strunami.

Iz česa je izdelana kitara?

Za telo in vrat se uporabljajo različni materiali. Telo je mogoče izdelati:

  • iz lesa;
  • iz vezanega lesa;
  • iz plastike;
  • iz kovine.

Les

Dragi modeli so izdelani iz visokokakovostnega lesa, medtem ko se za različne dele uporabljajo različne pasme.

Pomembno! Če izberete dober material in pravilno shranite inštrument, bo kitara zdržala zelo dolgo in več časa bo minilo, bolje bo zvenela.

Vezane plošče

V trgovinah lahko vidite tudi poceni orodja iz vezanega lesa. Če želite dobiti dober zvok iz takšnega instrumenta, ne potrebujete le spretnosti, ampak tudi veliko sreče. Kot možnost za začetnike lahko poskusite izdelati kitaro z lastnimi rokami iz vezanega lesa. Toda ta pristop moramo obravnavati izključno kot stopnjo usposabljanja za sestavljanje za kasnejšo izdelavo orodja iz dragega lesa.

Pomembno! Plošče iz vezanega lesa hitro počijo, vzmeti odletijo in instrument se deformira.

Plastični

V sovjetskih časih je tovarna Leningrad izdelovala plastične kitare, popularno imenovane "korito". Nekateri modeli so bili v celoti izdelani iz plastike, drugi pa so imeli lesen vrh.

Pomembno! Veljalo je, da je plastika bolj trpežna od lesa, vendar se je izkazalo, da ni tako.

kovinski

Končno lahko kovinske kitare uvrstimo med eksotične. Oddali so čuden zvok, ki je belo spominjal na bendžo. Izdelane so bile posebej za turiste, saj je bil na vodnem izletu univerzalni gospodinjski predmet, ki bi ga po potrebi lahko celo veslali. Glasbeniki pa so imeli takšne artefakte veliko manj radi kot vodnjake.

Pomembno! Za tiste, ki bodo z lastnimi rokami izdelali kitaro, ki jo lahko igrate, je bolje, da opustite eksotiko in za svoj izdelek izberete nekaj bolj tradicionalnega.

Katere pasme so primerne?

Za izdelavo kitare z lastnimi rokami ni primeren ves les. Hkrati so različni deli telesa narejeni iz različnih pasem.

Zgornji del telesa

Za zgornjo palubo so primerni iglavci:

  • resonančna smreka;
  • cedra;
  • bor.

Dragi modeli uporabljajo resonančne smreke in cedre, klasične materiale za kitaro. Prazen bo stal veliko, ne morete ga dobiti povsod - plošč zahtevane velikosti ni v vsaki mizarski delavnici. Vendar pa je v spletnih trgovinah mogoče najti potreben material in celo že v obliki skoraj dokončanih fragmentov, ki jih je mogoče le dodelati in sestaviti.

Obstaja več sort smreke:

  • nemški;
  • Sitka;
  • vsakdanji.

Pomembno! Zanimiv učinek daje tudi kombinacija smreke in cedre. Za poceni modele se uporablja tudi bor, vendar tak instrument zveni slabše.

Spodnja paluba in stranice

Ti deli kitare so običajno izdelani iz iste vrste lesa. Mora biti trden, zato se najpogosteje uporablja:

  • palisander;
  • javor;
  • Rdeče drevo.

Instrument z javorjevim hrbtom ima ostrejši in bolj zveneč zvok kot druga dva. A če je material dobro posušen in obdelan, bodo razliko opazili le vrhunski strokovnjaki.

Pomembno! Deske lahko najdete ne samo v delavnici. Če so denimo sosedje odvrgli star klavir (in to se zdaj pogosto dogaja), ne hodite mimo, ampak odstranite z njega vse lesene dele, ki so primerni za izdelavo številnih glasbil.

Jastreb

Na kakovost zvoka ne vpliva toliko kot na telo, čeprav glasbeniki menijo, da instrument nima malenkosti. Toda akustične lastnosti se v tem primeru umaknejo v ozadje, glavna stvar je sposobnost ohranjanja oblike.

Zato se za izdelavo kitare z lastnimi rokami, oziroma njenega vratu, uporabljajo trde kamnine:

  • javor.

Prekrivka naj bo med drugim lepa. Zato so najbolj priljubljeni materiali za njegovo izdelavo:

  • ebenovina;
  • palisander.

Za dekoracijo

Lep inštrument je užitek držati. Zato poklicni obrtniki na vse možne načine izumijo, poskušajo svojim izdelkom dati edinstven videz in milino.

Najpogosteje se pri izdelavi kitare z lastnimi rokami uporabljajo naslednje:

  • nit;
  • vložek.

Rezbarenje na ohišju je seveda več kot dvomljiva zadeva. Zmanjša moč in močno vpliva na kakovost zvoka. Zato je samo glava vratu okrašena z izrezljanimi okraski.

Kar se tiče vložka, je lahko tako na naglavni plošči kot na telesu - na primer okoli rozete. Če želite to narediti, lahko uporabite kose lesa različnih vrst. Poteze se uporabljajo za prikrivanje šivov.

Začnimo izdelovati kitaro z lastnimi rokami

Torej, ste se vseeno odločili, kljub temu, da še zdaleč niso primerni kateri koli materiali? No, potem moramo poskusiti. Toda delo je priporočljivo načrtovati vnaprej. Če želite doma narediti kakovostno kitaro z lastnimi rokami, bo nekaj takega:

  1. Izberite vrsto kitare.
  2. Poiščite pravo risbo.
  3. Prenesite ga na drevo izbrane vrste.
  4. Naučite se postopka.
  5. Poiščite in pripravite sobo.
  6. Pripravite svoja orodja.

Risanje

Ni smisla, da sami razvijate risbo - oseba, ki se je prvič lotila posla, se verjetno ne bo spopadla s takšno nalogo. Obstaja pa veliko knjig o izdelavi glasbil - tam boste našli potrebne risbe. Zdaj je ta faza močno poenostavljena, saj za iskanje potrebujete samo dve stvari - računalnik z dostopom do interneta in tiskalnik, na katerega lahko tiskate vzorce. V skrajnih primerih lahko vzamete končano kitaro in jo samo obkrožite.

Tehnologija

Kar zadeva tehnologijo, morate takoj razmišljati o tem, kako boste upogibali nekatere lesene dele. To je najbolj odločilen trenutek. V veliko pomoč vam bo električni grelec.

soba

To je zelo pomembna točka! In ne gre samo za udobje. Materiali zahtevajo posebne pogoje. Soba mora biti:

  • toplo, vendar ne vroče;
  • z dobro osvetlitvijo;
  • z dobrim prezračevanjem;
  • mora biti suha.

Pomembno! Vlažnost v delavnici ne sme presegati 50%.

Izbira plošče

Če se odločite za izdelavo praznih delov in ne kupujete v delavnici, morate najprej izbrati desko. Ne glede na to, katero vrsto lesa imate raje:

  • prihodnji krov mora biti brez vozlov;
  • vlakna naj potekajo vzporedno in ne smejo delati ostrih upogibov.

Zelo dobro je, ko je priložnost videti veliko plošč. Če vam je nekaj všeč, jih tapnite in poslušajte. Izbrati morate tistega, ki vam je všeč zvok.

Pomembno! Za izdelavo kitare z lastnimi rokami morate poleg praznin kupiti strune in mehanizem za zatič.

Orodja za kuhanje

Komplet električnega in ročnega orodja je najbolje pripraviti takoj. Potrebujete:

  • sestavljanka;
  • ročna vbodna žaga;
  • električni vrtalnik;
  • Sander;
  • rezkalni stroj;
  • kompresorska enota;
  • brizgalna pištola;
  • kozarci z lakom;
  • letalo;
  • sherhebel;
  • skobel;
  • velike sponke;
  • klešče;
  • rezalniki žice;
  • kladivo;
  • križni izvijač;
  • oster nož;
  • datoteke.

Pomembno! Zakaj potrebujemo dve vbodni žagi naenkrat - ročno in električno? Za različne vrste dela. Detajle boste izrezali z električno vbodno žago, vendar je za reze na naglavni plošči, pa tudi za druga fina dela, bolj primeren ročni.

Začetni izdelovalec kitar morda ne pozna imen različnih mizarskih orodij, vendar bo potreboval več ravnin - za grobo in fino obdelavo.

Orodje dokončamo

Vbodna žaga brez žage ne bo delovala, pa tudi brusilnik brez trakov. Zato takoj poskrbite za komponente. Potrebujete:

  • široke in ozke datoteke za vbodno žago: prva je za ravne reze, druga pa za konture;
  • trakovi z različnimi zrnami za brusilnik - za grobo brušenje, za odpravljanje prask, za fino obdelavo;
  • Ravni in robni rezkarji za rezkalni stroj;
  • svedri za kovino 3, 6 in 9 mm;
  • svedri za les 12, 19, 22, 26 mm;
  • sveder za beton 8 mm.

Prva faza

Torej, deske imate, izbrali ste vrsto kitare in celo natisnili risbo. Čas je, da začnete rezati. Začeti morate z lepljenjem telesa, prva stvar pa je, da pritrdite obe plošči za spodnji krov, tako da se spremenita v eno. To je mogoče storiti na več načinov.

1. možnost:

  1. Povežite kose tako, da jih vpnete v objemke s "sendvičem".
  2. Zravnajte površine, kot da bi imeli eno ravnino, ne dve.
  3. Lepilo.

2. možnost:

  1. Kose vpnite s sponkami v obliki ščita.
  2. Sprehodite se po spoju z rezkalnim strojem.
  3. Lepilo.

3. možnost:

  1. Vsak kos obdelajte posebej.
  2. Prilepite jih.

Pomembno! Naslednji korak je rezanje obdelovanca vzdolž konture z vbodno žago. In tukaj je zelo pomembno pogledati, da ni vozlov.

Druga faza

Nogo in vzmeti prilepite na spodnji krov. Noga je strogo osna, tri vzmeti so strogo pravokotno nanjo. Izkazalo se je nekaj takega kot "prsni koš" s hrbtenico in tremi rebri.

Zgornja paluba

Bolje je, če je iz trdne plošče in ne iz sestavljene. Čeprav imajo nekateri mojstri raje drugačno možnost in naredijo zgornji krov na enak način kot spodnji. Ko pa so strune že napete, je v zgornjem delu napetost, šiv lahko hitro poči.

Morate orisati vtičnico. Njeno središče je na najožji točki kitare. Na sredini vtičnice je izrezana luknja za resonator. Na notranji strani zgornje plošče so tudi vzmeti. Čas je, da jih prilepite.

lupina

Morda so najtežji deli školjke. Oni rabijo:

  • izrezati;
  • izrezati;
  • upogib;
  • lepilo.

In če običajno ni težav z rezanjem in primarno obdelavo - jih, tako kot vse druge dele, posekamo z več skobeljniki in brušimo z brusnim papirjem, potem se lahko pojavijo težave pri dajanju drevesu želene oblike. Torej:

  1. Obdelovanec dobro navlažite s toplo vodo.
  2. Postavite na toplo mesto za 10-15 minut.
  3. Del segrejte na temperaturo nekoliko nad 100ºC.
  4. Upognite ga v obliko.
  5. Pustite, da se ohladi - obdelovanec bo obdržal upogib.

Jastreb

Prilepite peto in ročaj vratu. To ne bo problem, glavna stvar je, da je povezava močna.

Pomembno! Na ohišju ni treba vnaprej izrezati utora, to lahko storite pozneje, ko je čas za sestavljanje vseh delov skupaj.

Toda z glavo se morate odločiti takoj. Lahko je:

  • naravnost;
  • nagnjena.

Čudno je, da je druga možnost enostavnejša:

  • Če izdelujete ravno glavo, boste potrebovali več držal, sicer strune preprosto ne bodo pritisnile na matico.

Pomembno! Direktna različica je izdelana skupaj z ročajem, iz istega kosa lesa.

  • Ko je nagnjen, lahko naredite dve stvari. Če vam ni treba varčevati z lesom, izrežite vrat iz celega kosa v enem kosu. Lahko pa ga lepite tudi iz dveh ali celo treh delov. Obstajajo podjetja, ki izdelujejo kompozitne vratove - iz dveh ali treh vzdolžnih plasti.

Pomembno! Naklon ne sme presegati 17 stopinj.

Jedro

V vrat je prilepljena sidrna palica. Delu daje potreben upogib in poveča moč. Če želite doma izdelati kitaro z lastnimi rokami, lahko palico zlepite na dva načina:

  • pod podlogo, torej v zgornjem delu;
  • od zadaj, zapiranje z okrasno ploščo.

Pomembno! Za palico je vzdolž celotne dolžine vratu izdelan kanal.

montaža

Ko so vsi deli pripravljeni, torej razrezani, polirani in opremljeni z vsemi potrebnimi detajli, lahko začnete sestavljati.

Pomembno! Najbolje je lepiti s kazeinskim lepilom, včasih ribje.

Postopek delovanja:

  1. Zlepite lupine v en kos.
  2. Postavite jih na spodnjo palubo.
  3. Zgornjo ploščo prilepite na vrh.
  4. Celotno konstrukcijo temeljito posušite - potrebno jo je pravilno vpeti.
  5. Označite in izrežite zarezo za vrat.
  6. Lepilo na vratu.

Pomembno! Po tem ostane samo, da kitaro prekrijemo z lakom, naredimo vložke in nanizamo strune. Kar zadeva stojalo, ga je mogoče lepiti tako pred montažo kot po njej.

Zdaj imate popolno razumevanje, kako narediti kitaro z lastnimi rokami doma. Upamo, da se vam ta tehnologija ni zdela preveč zapletena ali pa se je, četudi je, izkazalo, da je bila vaša želja močnejša od strahu, da bi naredili nekaj narobe, in ste opravili odlično delo!


      Datum objave: 15. december 2003

Predstavljam vam članek o električnih kitarah. Kateri koli: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 12 strun. Ta članek je bil zasnovan kot kratka zgodba o izdelavi orodij, a se je izkazalo za nekoliko drugačno. Namesto tega so moji osebni vtisi ne le o izdelavi in ​​napravi, ampak tudi o delovanju orodij, ki so jih ročno izdelali naši ruski obrtniki. Stvar je v tem, da sem levičar. Še huje, basist. Ker za razliko od Paula McCartneyja in drugih mojstrov ne morem naročiti levičarskega inštrumenta pri Fenderju in podobnih podjetjih, moram sestavne kitare, včasih v delavnicah, včasih tudi sam, obnavljati. Dobiti pravega "levičarja" z blagovno znamko tudi zdaj je velik problem.

Vse, kar je navedeno v tem članku, se nikakor ne pretvarja, da je dogmatično. Še enkrat, to so moji osebni vtisi in morda so napačni. Toda kljub temu bom z veseljem delil vse, kar vem o instrumentu, ki se imenuje KITARA.

Ker sem basist, je vse naslednje napisano posebej o inštrumentih iz obsega kontrabasov. Poskušal bom, kjer je le mogoče, narediti opombe ob upoštevanju značilnosti drugih inštrumentov, a tudi če ni opomb, vam lahko zagotovim, da razlika med kitarami ni tako velika, da bi bilo o njej nemogoče pisati vsi registri v enem članku.

Poskušal bom govoriti tudi čim bolj splošno, ne da bi bil vezan na določena podjetja, modele in ljudi. Rad bi dodal, da ni trdih in hitrih pravil in je povsem možno, da kdo izdeluje kitare na povsem drugačen način, kot je opisano spodaj. V tem članku ne pričakujte posebnega vodnika za ukrepanje in navodil po korakih. Ta članek ni nič drugega kot kratek pregled, a z nekaj izkušnjami in željo vam lahko pomaga pri izdelavi kitare sami.

LES

P drevesne vrste

    Nisem naletel na instrumente, narejene iz eksotičnih pasem, zato bom navedel glavne, pogosto uporabljene in, kar je pomembno, precej dostopne pasme:
  • Javor (Maple) in njegove sorte:
    • Plamen javor
    • Javor večplasten (laminirani javor)
    • Prešiti javor
    • Burjen javor
    • Ptičja oko (Birdseye), zelo eksotična in kontroverzna sorta javorja.
    Javor je zelo pogost material. Iz njega lahko narediš celo kitaro.
  • Redwood (mahagoni)
    Zdaj imam ponaredek za Charvel, kjer je zvočna plošča pravkar narejena iz tega lesa. Trden in zelo težak. Mahagoni gre tudi do vratu.
  • lipa (lipa)
    Dobesedni prevod iz angleščine je bas drevo. Material je, tako kot prejšnji, zelo pogost in gre na zvočne plošče.
  • jelša (jelša)
    Klasičen material za krov.
  • Rosewood (Rosewood) in njegove sorte:
    • Afriški palisander (afriški palisander)
    • palisander brazilski (brazilski palisander)
    • palisander bolivijski (bolivijski palisander)
    • Cocobolo je že eksotika
    Rosewood je klasičen material za prste. Zelo trd in težak les. Ebenovina se včasih uporablja tudi za prekrivke, vendar sem jo zaradi visoke cene le redko srečal, v delavnicah pa se ta pasma ne uporablja pogosto. Edino, kar lahko rečem, je, da lahko polirano ebenovino zamenjamo s plastiko (popolnoma gladka svetleča površina).
  • Topol
    Cenejša različica jelše. Precej mehak material.
  • pepel
    Zelo močan in težak material. Obstajajo njegove sorte, ki se uporabljajo tudi pri izdelavi kitar.

To je kratek seznam uporabljenih vrst lesa. Nekoliko ločena tema je izdelava akustičnih desk, kjer se uporabljajo iglavci, predvsem smreka (Spruce).

Glede materialov, uporabljenih pri izdelavi kitare, lahko pogosto slišite nekaj takega: »Zvočna plošča šeststrune je samo iz jelše ali mahagonija, vrat je iz javorja ... Na bas kitarah je mahagoni sploh ni uporabljen ...". Pravzaprav takšnih kategoričnih pravil ni. V vsakem primeru se izbere potreben material, ki temelji na željah in zmožnostih naročnika ter zagotavljanju najboljšega možnega zvoka inštrumenta. Nihče ne prepoveduje izdelave kitare v celoti iz ebenovine in očitno bo zvenela odlično. Šele zdaj bo stalo in tehtalo toliko, da je malo verjetno, da bo koga zanimalo. Mimogrede, ko že govorimo o masi - kitara bi morala biti težka! Zato uporaba svetlega lesa, zlasti breze, ni priporočljiva.

Priprava lesa

Za proizvodnjo kitar se praviloma uporablja samo cev, nato pa ne v celoti, ampak njen spodnji del. Posekano drevo je treba posušiti. To je zelo dolg in odgovoren proces. Hlode vlijemo na rezine žage s spojino (da preprečimo, da bi vlaga "uhajala" skozi posode) in postavimo v suh, prezračen prostor. Postopek sušenja traja več let. Za zelo drage kitare po meri se uporablja les, ki je pod posebnimi pogoji staran 60 (!) let. Žal to ni šala. Šele po takem obdobju ste lahko prepričani, da les zagotovo ne bo vodil nikamor. Izdelava glasbenega lesa je največkrat družinska zadeva.

Industrijske metode sušenja s posebnimi pečicami, čeprav vam omogočajo, da les posušite v nekaj mesecih, so primerne le za gradbene materiale, saj uničijo strukturo drevesa. In to je nesprejemljivo za glasbila.

Palice, ki se uporabljajo za izdelavo kitar, ne smejo imeti vozlov in razpok, lesna vlakna pa morajo biti nameščena strogo vzdolžno do reza žage.

Če povzamemo: Če se odločite izdelati kitaro, potem morate vedeti: les iz gradbenih materialov vam sploh ne ustreza. Najbolj realno je najti "glasbeno" drevo neposredno pri mojstrih, ki izdelujejo ali popravljajo inštrumente (ni nujno kitare - takšni obrtniki so na vseh vrstah zimskih vrtov).

Iz lastnih izkušenj bom rekel: lahko najdete pravo drevo, vendar je zahtevana velikost zelo, zelo težka. Zato je v tem primeru bolj zaželena sprememba končnih orodij (tudi kapitalskih).

Predelava lesa

Izdelava kitar uporablja enaka načela in orodja kot katera koli druga obdelava lesa. Zato se v okviru tega članka ne bom ukvarjal z rezalniki, svedri in drugimi datotekami. Lahko rečemo le, da je natančnost v tej zadevi preprosto potrebna, saj pomanjkljivosti in netočnosti ne le slabo vplivajo na videz instrumenta, ampak lahko "ubijejo" zvok kitare.

LEPILA, BARVE, LAKOVI

Pri izdelavi kitar se uporabljajo predvsem organska lepila (kostno lepilo, kazeinsko lepilo itd.). Kljub vsem pomanjkljivostim imajo organska lepila dober oprijem na les in z njim približno enako "trdoto". Tega ne moremo reči za epoksidne smole (ne samo gospodinjske EAF, ampak tudi posebne), ki se strdijo "v steklo". To vodi v dejstvo, da se med ročnim mletjem lepljenih izdelkov šiv zmelje počasneje in začne štrleti. Iz lastnih izkušenj bom rekel: vsak šiv na kitari, izdelani z epoksidom, začne pokati po 5-6 letih. Poleg tega lepilnega šiva ni mogoče namočiti / raztopiti / stopiti (kar je resna pomanjkljivost, saj se vzdržljivost izdelka močno zmanjša).

Spet v okviru tega članka ne bom pisal: "očistite in razmastite površine, ki jih lepite ...", tako kot ne bom pisal receptov za lepilo. Vse to je mogoče razbrati iz literature, poleg tega ima vsak mojster svoj recept za sestavo lepila, ki je, prvič, "skrivna", in drugič, slabo reproducirana zunaj določene delavnice.

Za barvanje kitar se uporabljajo različne (vključno oljne) barve in emajli. Seveda barvajte s pršilom, ne s čopičem. Včasih se uporablja barvni (prozorni) lak.

Laki za kitaro so tema ločenega velikega članka. Lucky je najbolj kontroverzna tema. Podatki o njihovi sestavi in ​​uporabi so redki in protislovni. Naletel sem na uporabo poliuretanskih in nitroceluloznih lakov. O obeh ne morem reči nič slabega. Pri delu je nitrocelulozni lak bolj priročen, vendar je eksploziven (če je pravilno detoniran).

V tem razdelku preskočim veliko tehničnih korakov, povezanih s proizvodnjo kitar, kot so brušenje, temeljni premaz, poliranje lesa in zaključna obdelava. Ne zato, ker so to nepomembne operacije in ne zato, ker to že vsi vedo. Velja le za predelavo vseh lesnih izdelkov, ne samo za kitare, zato iskanje teh informacij ni težko. V istem članku bi rad namenil več pozornosti »kitarski« temi.

DODATKI

Obstajajo mojstri nuggetov, ki sami brusijo količke in stroje. Do njih sem zelo skeptičen. Tisti primeri mehanike, s katerimi sem se moral soočiti, so bili po kakovosti očitno slabši od tistih serijskih blagovnih znamk. Moje mnenje je naslednje: za doma izdelano kitaro morate kupiti serijske dodatke. Ne bi vam prišlo na misel, da bi sedeli z zavitkom gimpa in ročno navijali strune? Tukaj je približno enako. To velja za kljukice, mostove (stroje), žico za prečke, pickupe. Edino mesto, kjer lahko in morate pričarati, je elektronsko polnjenje instrumenta. Odvoze zalog je mogoče prenoviti.

KITARA NAPRAVA

Eden od glavnih meril za razdelitev kitar je način pritrditve vratu. Po teh merilih obstajajo:

  • Zložljive kitare (pritrditev vratu s sorniki ali vijaki)
  • Neločljive kitare (vrat je zlepljen)
  • Kitare s trdnim vratom ("skozi" vrat)

Slednja možnost je draga in takšna orodja so redka. V tem primeru je vrat dolžina celotnega instrumenta, zvočna plošča pa je tako rekoč dve polovici, prilepljeni na vrat pod prstno ploščo. Ta čudež izgleda takole:

Mimogrede, upoštevajte, da je vrat izdelan iz "palic" različnih vrst lesa, kar je tudi prednost dragih instrumentov. Tako kot v resnici premaz s prozornim lakom, brez barvanja, ki vam omogoča, da vidite "pravilnost" uporabljenega lesa. V tem članku ne bom obravnaval takšnih kitar.

Prva možnost je najbolj zaželena, saj omogoča zamenjavo vratu med delovanjem instrumenta. Zagotavljam vam, da gre za zelo dragoceno lastnino, saj kitarist "igra" na frajtonici. In zamenjava vratu v boljšega bo izboljšala instrument bolj kot katera koli druga sprememba.

Risba povprečne kitare (na desni roki) izgleda takole:


Razstavimo kitaro za dele.

Deca

Krov je zlepljen iz dveh delov. Večje število ni priporočljivo (izjema so eksotični "tipkarski" deki in seveda deki akustičnih/polakustičnih kitar). Lepljenje polovic (zaželeno je, da so kosi približno enaki) se izvede pred začetkom obdelave prihodnje zvočne plošče, da se izognemo morebitnim neusklajenostim, torej izgleda tako:


Obdelavo in oblikovanje konture zvočne plošče ter pripravo sedežev je treba izvesti po izračunu celotne kitare, saj zvočna plošča neposredno prispeva k velikosti lestvice inštrumenta in posledično do oznake vratu. Ni kaj več reči, razen da je do izdelave krova treba imeti vse priključke in s tem poznati njihove dimenzije. Prav tako bi vas rad opozoril: bolje je kopirati obliko katere koli serijske kitare, saj zvočna plošča oblike "iz groznih sanj" morda preprosto ne zveni.

Jastreb

To je najpomembnejši del kitare in temu bom poskušal posvetiti največ pozornosti. Standardno je vrat sestavljen iz naslednjih delov (shematski prikaz):


Tu oznake (pike) na naglavni plošči običajno niso prikazane zaradi dejstva, da ima vsak kitarist raje svojo vrsto označevanja. Standardno so na električnih kitarah označeni naslednji pragovi: 3, 5, 7, 9, 12 (dve piki ali druga razlika), 15, 17, 19, 21, 24 (enako kot 12.).

V pogojih samoizdelave bi bilo najbolje narediti glavo in vrat v enem kosu, iz enega kosa lesa, saj je lepljenje glave na vrat zelo odgovoren in "kapricičen" postopek. Če takšnega kosa lesa ni mogoče najti, potem, če je mogoče kupiti "palubne" kline, lahko priporočamo izdelavo "brezglavega" vratu (štopa):




Tak vrat je enostaven za izdelavo in upravljanje, a nekateri glasbeniki ga čisto estetsko ne marajo (jaz npr.). Če imate veliko srečo, lahko kupite most v kombinaciji z uglaševalnimi kljukicami, še bolje pa je, če je priložena sponka za strune znamke. To pomeni, da morate iskati to:

Če ni bilo mogoče najti posnetka z blagovno znamko, je v redu. Uporabiti morate le svojo domišljijo. Včasih so zelo zanimive možnosti za pritrditev strun na "brezglav" vrat. Upoštevajte, da se v primeru "panja" "privzeto" uporablja ničelni prag, pri domačih kitarah pa je uporaba ničelnega praga zelo zaželena, saj zmanjšuje zahteve po natančnosti pri izdelavi delov frajtonov. .

Zdaj pa razstavimo vrat za dele.

Frets (vložek, vložek za prečke)

Izdelane so (izrezane) iz tako imenovane fret žice. Ladice se včasih prodajajo že pripravljene, kot komplet. Obstajajo običajni pragovi (Regular) in visoki/široki pragovi (Jumbo). V primeru že pripravljenih pragov boste morali izdelati naglavno ploščo/vrat določene širine. Vstavki se zvijejo v reze v prekrivanju. Kje točno - razmislili bomo spodaj.

Prekrivanje

Za razliko od nekaterih modelov akustičnih kitar, nastavek električne kitare ni povsem ravna. V prečnem prerezu, pravokotno na strune, ima določen polmer:


Za bas s 4 strunami je to približno 35 cm (14"), za bas s 5 strunami in električno kitaro z lestvico 25,5" - 40,5 cm (16"). Lepota izdelave lastnega ščitnika je v tem, da lahko spreminjate to vrednost "zase", kar močno vpliva na udobje igre. Poleg tega je mogoče izdelati asferični profil gume (elipsa, del parabole ali hiperbole), kar ni sprejemljivo v množični proizvodnji , saj otežuje/podraži proizvodno tehnologijo.

Obstajajo primeri, ko prekrivanje ni bilo narejeno iz enega kosa, temveč iz več (!), pritrjenih pod prečke. Na "touch" se ta oblika ni razlikovala od običajne, to dejstvo je bilo odkrito šele pri menjavi pragov (včasih se spremenijo, ko so popolnoma obrabljeni).

Program za izračun velikosti podloge je podan na koncu tega članka.

Sidro

Zelo pomemben del vratu. Imenuje se tudi sidrna palica ali sidrni vijak. Namen je preprečiti, da bi se vrat upogibal pod silo napetosti strune. Poznam dve vrsti sider (izdelujem jih sam, v industrijski proizvodnji jih je veliko več). Kateri je boljši, ne vem. Tako tisti kot drugi čez nekaj časa prenehajo delovati in vrat je treba popraviti.

Vrsta ena, standardna:


Druga vrsta se pogosteje uporablja na električnih kitarah z lestvico 25,5" in se na splošno šteje za "alternativo", vendar se mi zdi, da ima pravico do življenja zaradi enostavne zamenjave in prilagodljivosti pri uglaševanju:


Na splošno je sidro kovinska palica iz mehkega (ne kaljenega) jekla s premerom 5-7 mm. Ne glede na vrsto sidra obstajajo splošna priporočila za njegovo namestitev. Najprej je treba povedati, da je treba rez v lesu pod palico narediti zelo natančno. Ne sme biti nobenih zaostankov ali vrzeli. Nastavitveno matico je mogoče odstraniti tako v vzglavju kot na strani krova. Raje imam drugo možnost, izgleda takole:


Nasprotna stran palice je izdelana tako, da zagotavlja zanesljivo pritrditev sidra in preprečuje njegovo vrtenje. Praviloma predstavlja križ. Na kitarah, ki jih uporabljam, je rez na zadnji strani vratu in je skoraj tako globok kot prst (!). Po polaganju sornika je sidro zatesnjeno z tirnico. Obstaja še ena možnost, ko je rez narejen s strani podloge. Glede tega sem zelo negativen in tukaj je razlog:

  • Ker je steblo ukrivljeno navzdol, je treba prežagati ustrezen "kriv" utor, kar je precej težko.
  • Ko vleče sidro, bo, ko se vzravna, poskušal "odtrgati" oblogo in na koncu mu bo uspelo.
  • Vijak se nahaja bližje strunam kot zadnji strani vratu (glede na vzdolžno os). Zato se BO TLA, ko jo povlečemo, upognila na isto stran kot strune! To vodi v dejstvo, da se palica začne v "valih", t.j. v območju 6-7 pragov bo sidro delovalo "pravilno" in vrat se bo upognil, v območju 2-3 in 12-15 pragov pa bo sidro delovalo "napačno" in vrat se bo upognil. Ob pogledu na takšno situacijo mojstri pravijo: "upogib v peti vratu", kar je enako kirurškemu posegu na vratu s spremembo nosilne palice.

    Prva in zadnja točka ne veljata za drugo vrsto sidra, kar je velik plus v korist te zasnove.

    V tem poglavju sem omenil samodelana sidra. V industrijski proizvodnji kitar se uporabljajo tudi druge vrste. Na primer z uporabo profila v obliki črke U:

MATEMATIKA

V tem poglavju bom navedel nekaj količin, ki jih morate poznati pri izdelavi orodja. Takoj vas želim opozoriti: če nimate izkušenj pri izdelavi kitar ali pa ni super, se vzdržite samoračunavanja instrumenta! Najboljša rešitev bi bila v tem primeru vzeti že pripravljeno orodje (boljše blagovne znamke) in ga skrbno in natančno izmeriti. Ne poskušajte ustvariti natančne kopije. Lepota samoproizvodnje je sposobnost spreminjanja določenih vrednosti "zase". Če je izkušenj zelo malo, potem bi bilo najbolje, da najprej narediš »presaditev brez krvi«, torej narediš recimo nov deck za svojo staro kitaro. S preurejanjem vratu in vseh rezervnih delov v svojo kreacijo lahko ocenite svojo raven, in če še ni visoka, vse vrnete v "domovino" in se lotite izdelave novega vratu. Na koncu vam bo uspelo.

Najpogosteje zastavljeno vprašanje je velikost lestvice in posledično oznaka vratu. Začnimo s tem.

Standardna vrednost lestvice za kitare so naslednje vrednosti:

  • Bas - 34" (863,6 mm)
  • Električna kitara - 27" (685,8 mm) [včasih imenovana "bariton"]
  • Električna kitara - 25,5" (647,7 mm) [včasih imenovana "tenor"]

Ugotovimo, kaj je "standardna vrednost". Kaj nam preprečuje, da bi povečali obseg? Obstaja več razlogov:

  • Morda niso dovolj dolge strune
  • Nemogoče je narediti visokokakovosten vrat velike dolžine
  • Razdalja med palicami, zlasti v prvem položaju, bo tako velika, da preprosto ne boste mogli igrati

Lestvice ni mogoče skrajšati iz naslednjih razlogov:

  • Uglašene strune bodo zelo ohlapne in bodo preprosto visele.
  • Razdalja med palicami v zgornjih položajih bo tako majhna, da se bodo "združile"

Glede na zgoraj navedeno bom povzel: dovoljeno odstopanje lestvice od "standardne" vrednosti je največ ± 10%.

Torej smo se odločili za lestvico. Pride ključen trenutek: označevanje naglavne plošče do pragov. Ne vem zakaj, a mnogi mojstri iz tega naredijo skrivnost, pravijo, da so to "družinske skrivnosti", "izjemno težke" itd. itd. Govorim z vso odgovornostjo - ne verjemite jim! Zdaj bom dal številko, s katero lahko označite kateri koli vrat s poljubno lestvico.

To število je dvanajsti koren iz dveh. Vrednosti je nemogoče natančno izračunati in ni potrebno, v zadostnem približku bo 1,05946. Kakšne so te številke in kako se uporabljajo? Zelo preprosto. Vzamemo vrednost naše lestvice in jo delimo s to številko. Rezultat je razdalja od pisalnega stroja (!) do prvega praga. To številko si zapomnimo, jo odštejemo od lestvice in dobimo razdaljo od matice do prvega praga. Nadalje se rezultat prve delitve ponovno deli z našim številom, nato pa se nastala vrednost odšteje od lestvice. Rezultat je razdalja od matice do drugega praga. itd. Če želite, štejte vsaj do 36. praga (mimogrede, videl sem bas s trioktavnim vratom). Da, izračun se ne izvaja od praga do praga, temveč od matice do praga. PRI OZNAČEVANJU TLA JE TREBA UPORABLJATI ISTEM SISTEMU, DA SE IZOGNIŠ NAPIČENJA NAPAK! To pomeni, da se 24. prag ne meri od 23., ampak od nič!

Primer: Označite vrat bas kitare z lestvico 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - razdalja od pisalnega stroja do prvega praga
1b. 863,6 mm-814,993=48,606 - razdalja od ničelnega praga do prvega
2a. 814,993 / 1,05964 \u003d 769,122 - razdalja od pisalnega stroja do 2.
2b. 863,6mm-769,122mm=94,478 - razdalja od ničelnega praga do drugega

itd. Pri izračunu je dovoljeno zaokrožiti rezultat na tisočinke, včasih pa tudi na stotinke milimetra. Pravilnost svojih dejanj lahko preverite zelo preprosto - dvanajsti prag deli lestvico natančno na polovico, 24. pa je 3/4 lestvice.

Če zgoraj opisani koraki niso povsem jasni, vam ponujam program kalkulatorja, povezava do katerega je na koncu članka. Format datoteke je pdf (Adobe Acrobat), natančnost izračuna ni najvišja, a povsem zadostna.

Označevanje vratu je treba opraviti zelo previdno, z največjo natančnostjo, saj bo napaka privedla do dejstva, da bo treba narediti vsaj novo prstno ploščo.

Drugo zelo kontroverzno vprašanje je širina naglavne plošče pri ničelnem pragu (širina matice). Najpogostejše vrednosti so:

  • 4-strunska bas električna kitara v merilu 25,5" - 1,625" (41,275 mm)
  • 5-strunski bas - 1,85" (47 mm)

Tukaj se ne bi smeli držati strogih standardov. Širina matice (oziroma vratu) in posledično razdalja med strunami ter razdalja od najbolj zunanjih strun do robov frajtona močno vplivata na "igravnost" inštrumenta. In če izdelujete kitaro zase, vam nihče ne bo prepovedal, da naredite vrat tako, da vam bo čim bolj priročno. Geometrijo vratu lahko izračunate s programom za kalkulator ščitnice, ki je naveden na koncu članka.

ZAKLJUČEK

Ne mislite, da bo sestavljena kitara takoj popolna. Celo serijski inštrumenti (in zelo dragi) zahtevajo skrbno uglaševanje na splošno in še posebej za določenega glasbenika. Načelo uglaševanja instrumentov je dobro opisano.

V tem članku sploh nisem bil pozoren na pickupe in drugo elektronsko polnjenje instrumenta. Prvič, ker je to tema ločenega velikega članka; drugič, na to temo je veliko gradiva; tretjič, lažje in bolje je kupiti že pripravljene senzorje kot razumeti zapletenost elektronike.

Upam, da vam bo ta članek pomagal pri izdelavi ali popravilu vašega instrumenta. Samoizdelana kitara zahteva skrbnost, natančnost in izkušnje, vendar ne zahteva ničesar nemogočega.

POVEZAVE

Datoteke v zip arhivih:
Kalkulator fretboarda
Kalkulator geometrije vratne plošče in vratu. Format datoteke - pdf (Adobe Acrobat)

Članek ne trdi, da je popoln in se bo dopolnjeval, ko bo na voljo novo gradivo. Osredotoča se na izbiro vratu kitare in matice.

Mnogi od vas, dragi bralci, se bojite, da lahko pri izdelavi električne kitare z lastnimi rokami tudi najmanjše napake privedejo do neuspeha celotnega projekta in posledično razočaranja. Sanje počijo in denarnica postane še bolj prazna, kot je bila prej).

kitarski vrat

Kot kitarist in strasten oboževalec humbuckerjev lahko z zaupanjem trdim, da je zaradi tehtnih razlogov zelo dobro, da razmišljamo v tem članku. izdelava kitar Stratocaster po meri.

Poleg zgornjih razlogov je eden od razlogov tudi ta, da mi je kot ljubitelju bluesa manjkal dolgotrajen zvok mojih kitar Les Paul in SG.

Najprej sem zavrnil idejo o domači izdelavi posameznih delov električne kitare zaradi pomanjkanja lastne delavnice s profesionalnim inštrumentom in dovolj časa. Svetovno znano dražbo Ebay sem obiskal predvsem zato, da bi našel tisto, ki ustreza mojim idejam. kitarski vrat. In to sploh ni bilo tako enostavno, kot se zdi.

Spodnja slika zelo jasno kaže, da obstaja 6 standardnih sort. profil vratu za kitaro, imenovane tudi oblike (po ang. Shaping). Eric Clapton, na primer, na svojem Blackieju uporablja vrat v obliki črke V.

Po testiranju številnih različnih oblik vratu v lokalnih glasbenih trgovinah se mi je C-profil najbolje obnesel. To mi je pomagalo precej dobro zožiti iskanje popolnega Stratocasterja. Na koncu je izbira padla na javorjev vrat. Fender Allparts, zaradi tega, ker je imel zame primerno obliko, pa tudi zato, ker ga nikoli nisem držala v rokah (bilo je ogromno zanimanja). Lade in pike na naglavni plošči so bile že na mestu.

Na srečo, kot se je kasneje izkazalo, ker. Imel sem težave z zaščito javorjevega vratu, za katerega je znano, da je lakiran na hrbtni strani in na strani prsta. Nisem izvajal posegov samolepljenja prečk na električni kitari, kaj šele lakiranja, saj bi bilo to 100% neumno delo.

Za pospešitev igranja in za udobje igranja so voski in olja po meri optimalni zaključki vrat za DIY električne kitare. O tem sem izvedel na glasbenih forumih, posvečenih kitari. Poleg tega, če pogledate vse stare profesionalne Stratocasterje, se pogosto izkaže, da je lak na zadnji strani kitare skoraj popolnoma izbrisan in očitno nikogar ne moti in morda celo pomaga na nek način.

Oreh

Zdaj je na vrsti matica, ki pripelje strune navzgor do glave. Na žalost se pogosto obravnava s prezirom.

Zelo sporno je vprašanje, za kakšen material oreh za kitaro je najboljši: kost, medenina ali grafit. Čisto iz poskusa bom uporabil medeninasto matico, ki sem jo kupil brez zarez, namesto katere so s tankim flomastrom narisane črte, ki ustrezajo lokaciji strun.

Kasneje nam bo pomembno, da mora biti vsaka zareza nekoliko večja od 0,5-kratne globine premera strune (za 50 %).

Najprej morate preveriti pravilnost proizvodnja oreščkov. Vse je v redu, ko se matica natančno prilega utoru, t.j. svobodno drsi naprej in nazaj, vendar ne omahuje. Po preverjanju lahko vstavite prag na svoje mesto. Najbolje ga je okrepiti z nekaj kapljicami superlepila in ga nekaj časa pustiti pri miru. Matica naj štrli nad vratom za približno 3 mm.

Za referenco, tukaj je nekaj velikosti, ki vam bodo v pomoč pri Stratocaster vratu:

Širina vratu pri matici je 41 mm.
Odštejte 2-krat 3 mm = 35 mm. Razdalja med sredinama 1. in 6. zareze.
35: 5 = 7 mm. Razdalja med središči sosednjih zarez (razdalja med strunami električne kitare).
6 strun = 5 razdalj med njimi.

To je vse za danes! Vso srečo pri izdelavi kitare!

Naročite se na

Kako narediti kitaro

Video o tem, kako narediti kitaro

Galileo. Eksperimentirajte. Domača električna kitara

št. 741 z dne 04.05.2011

Po kakšnem principu deluje električna kitara? Kako narediti električno kitaro iz improviziranih materialov?

Domača lego kitara

Ta kitara lahko predvaja pravo glasbo prek ojačevalnika (kasetofona) z gumijastimi strunami

Moja podružnica: https://youpartnerwsp.com/join?38520

Kako narediti domačo akustično kitaro iz lesa z lastnimi rokami v mizarski delavnici

✔Mizarstvo naredi sam✔https://www.youtube.com/channel/UCesj...✔skupina Vk NAREDI SAMI✔https://vk.com/sdelajsam Kako narediti domačo akustično kitaro iz lesa z svoje roke v mizarski delavnici. V tem videu se boste naučili, kako narediti akustično kitaro iz lesa z lastnimi rokami v garažni mizarski delavnici.

Domača električna kitara

Domača električna kitara
Naročite se, všečkajte in jaz bom naredil enako, naročite se in všečkajte
medsebojna naročnina

Tip, ki igra domačo kitaro

Ulični glasbenik iz Liberije je izvedel skladbo na glasbilu, sestavljenem iz improviziranih sredstev.

Zabavni kanal No boredom.ru Ostanite z nami, ne zamudite novih epizod smešnih šal!

Kontakti:
Naše spletno mesto - https://www.net-skuki.ru/
Naša skupina - https://vk.com/netskukiru

Jeklena lopata za bas kitaro (bas kitara iz lopate)

Naredi sam bas kitaro iz lopate

Domača bas kitara. Novo življenje basa "Tonic" + testni ojačevalnik za bas kitaro in zvočnik Beag!

Predelava - žaganje starega basa "Tonika" sovjetske proizvodnje za nove kose lesa, plus test domačega bas ojačevalnika in našega starega zvočnika BEAG. Vnaprej se opravičujem za slabo kvaliteto videa, pri roki sem imel samo mobilni telefon :(

Kako sem naredil kitaro))).mpg

Izdelano iz go..vna))) Ponujam vam ogled pesmi Ghost https://www.youtube.com/watch?v=8cGtiT... Tukaj je tudi zvočni vzorec https://www.realmusic. ru/songs/1031673

Kako narediti jurišno puško Kalašnikov iz kitare.

Postopek predelave navadne električne kitare v ekskluzivno kitaro v obliki jurišne puške Kalašnikov. Mimogrede, Floyd Rose je povezan na zelo izviren način!
Avtorski kanal videa - https://www.youtube.com/user/jimmydir...

Kako sami narediti mediatorja

Rezanje mediatorjev je preprost postopek, vendar zahteva dobro oko. Pokazal vam bom in povedal, kako izdelujem izbire. Potrebno: plastična kartica, škarje in bolj ali manj ravne roke :)
Besedila in akordi na moji spletni strani: https://piroliz.com
Naročite se: https://goo.gl/RIRG9X

Plektrum ali plektrum - kostna, plastična ali kovinska plošča.

S pomočjo plektra se strune trgajo in tremolijo na nekaterih trzanih glasbilih (t. i. plektrum) - lutnji, citrah, mandolini, domri, kobze, pipi, šamisenu, lavabu; tudi na ljudskih ruskih inštrumentih - balalajka-kontrabas. Pogosto se uporablja pri igranju inštrumentov, kjer je bolj tradicionalno trgati strune s prsti, kot je kitara. V zadnjem času se plektum pogosteje imenuje trzalica. Mediator se pogosto uporablja pri igranju skoraj vseh vrst in vrst kitar: tako električnih kot akustičnih.
Sodobni trg glasbenih inštrumentov in dodatkov ponuja širok izbor iger. Razlikujejo se po materialih, velikostih, obliki, debelini, barvi in ​​vseh vrstah grafičnega oblikovanja. Praviloma mora biti material trde manj trd od materiala strun, saj se med aktivnim igranjem zaradi trenja eden od kontaktnih materialov obrabi, tisti, ki je mehkejši, pa se hitreje obrabi. Seveda so izbire (pa tudi strune, mimogrede) "potrošni material".

Kovinska igla, ki se uporablja predvsem na električni kitari, je trša od materiala strun, ima jasen kovinski zvok in je tako rekoč neizbrisna, vendar mnogi kitaristi zaradi močne obrabe strun zavračajo uporabo kovinskih krakov. »Klasične« kostne krampe dokončno izginjajo, nadomeščajo jih veliko cenejši in lažji za izdelavo plastičnih. Tako ima zdaj velika večina glasbenikov zaradi praktičnosti raje plastične trzalice, glavna merila za izbiro izbire pa sta njegova debelina in kot delovnega roba (v načrtu). Zvestoba posameznemu proizvajalcu pravzaprav ni pomembna, saj je učinek plastične kompozicije na zvok zanemarljiv v primerjavi s spretnostjo izvajalca, kakovostjo inštrumenta, godal in strojne opreme.


Široko uporabljena električna kitara je uglasitev podedovala od svoje predhodnice, španske kitare s šestimi strunami. Hkrati je najvišja nota, ki jo je mogoče zavzeti na inštrumentu, običajno "mi" 3. oktave (za primerjavo: za violino je ta nota "mi" 4. oktave, za klavir pa "to « 5. oktave). Pri večini električnih kitar je tako visoke tone mogoče doseči le s pomočjo predpon – frekvenčnih podvojevalnikov, ki niso v široki rabi. Prav tako lahko povečate število prečk na naglavni plošči. Profesionalni kitarist je v televizijskem intervjuju povedal, da je pri mojstru naročil kitaro z 38 pragovi, vendar je to bolj izjema kot pravilo. Industrijske električne kitare se običajno proizvajajo z največ 24 (pogosteje z 22) pragovi, njihov zvočni razpon pa je približno 4 oktave.

Kako narediti električno kitaro z lastnimi rokami

Bralcem predstavljam zasnovo 5-strunske električne kitare - "piccolo" (iz italijanščine - "zmanjšana"), ki je namenjena predvsem igranju solo partij. Njegov obseg je 4 oktave, od tone "G" velike oktave do note "G" 3. oktave. Od standardnih električnih kitar se razlikuje tudi po krajši dolžini lestvice (delovna dolžina strun) - 546 mm namesto 650 mm in uglaševanju: med 1. in 2., 2. in 3. struno, peti interval (uglaševanje na 7. pragu) in med 3. in 4., 4. in 5. - četrto (uglaševanje na 5. pragu). To po mojem mnenju omogoča pri solo igranju, zlasti na prve tri strune, bolj enakomerno porazdelitev obremenitve na 4 prste. Standardne električne kitare imajo uglasitev od četrte do pete.

Telo električne kitare je izdelano iz srednje trdega lesa. Za najboljši material velja javor, lahko pa uporabimo tudi smreko, brezo, bor, jelšo, lipo, jesen ali drugo dobro posušeno kvalitetno ploščo. Telo je dovoljeno lepiti iz več ožjih, skrbno nameščenih palic. Debelina ohišja je približno 40 mm (lahko pa od 35 do 42 mm), medtem ko mora biti na mestu pritrditve vratu debelina 20 mm. Če je ohišje debelejše od 40 mm, je treba ustrezno zmanjšati globino utorov v ohišju za pobiralke in povečati višino stojala za strune.

V ohišju so izdolbeni utori z dletom za pobiralke (AP), žice in druge električne komponente ter utor za namestitev vratu (izdolbljen pod obstoječim vratom); izvrtajte nagnjeno luknjo s premerom 4 mm za žico, ki povezuje repni del s skupno žico vezja. Uporabil sem vrat od stare otroške kitare. Standardno glavo sem odžagal vzdolž "šiva" in na njeno mesto namestil doma narejeno iz breze. Vrat lahko izdelamo tudi samostojno iz lesa visoke trdote (jasen, hrast, javor). Za to je dana njegova risba. Nosilec je pritrjen na vrat z epoksi in dvema vijakoma s ploščatimi glavami M5, maticami in podložkami.

Držalo je prav tako izdelano iz 7 mm trdega lesa in prilepljeno na sestavljen vrat. Po tem dobi konveksno obliko prečnega prereza - pri matici je ukrivljenost največja, do 24. praga pa se postopoma zmanjšuje.

Naslednja je oznaka vratu. Hkrati se upošteva, da sta frekvenci dveh sosednjih poltonov, na primer "C" in "C-sharp" v enakomerno temperirani lestvici, povezani kot 1/2=12 in s tem delovna dolžina iste strune, ko zapišete noto na enem pragu zgoraj, se skrajša za faktor približno 1,04427. Na primer, če je dolžina odprte (nestisnjene) strune 546 mm, bo delovna dolžina strune, stisnjene na 1. prag, približno 515,35 mm. Razdalje od levega roba vratu do vsakega od pragov so povzete v tabeli.


Na naglavni plošči z nabrušenim svinčnikom je narisana osna simetrična črta. Nato od roba prekrivanja, kamor je treba namestiti matico, označite s kovinskim ravnilom (lahko uporabite merilni trak, vendar ne od njegove ničelne delitve) in ostrim šilom razdaljo do bodočih prečk (glede na tabelo). ). Nato s kvadratom in ostrim svinčnikom ali šilom označite prečne črte za nastavitev pragov.

Moj instrument uporablja prečke debeline 2,6 mm (lahko uporabite tudi debeline 2,5 - 2,8 mm, ki se prodajajo v glasbeni trgovini). Reze pod robovi lahko naredite z nožno žago z rahlo nastavljenimi zobmi (bolje je uporabiti nožno žago za kovino ali "zarezovanje"). Ladce previdno zabijemo, napilimo, nato odstranimo in, da ni ostrih izboklin, konce obdelamo z igelno pilo. Nato se nanese ena »pika« pred 3., 5., 7., 9., 15., 17., 19. in 21. pragom, pred 12. in 24. pa po 2 »piki«, ki kitaristu olajša »orientacijo« na nakladnico med igranjem. S 5 mm svedrom se naredijo luknje do globine 0,3 mm in napolnjene z belim emajlom (tip nitro ali PF-115). Po tem so prečke končno nameščene na lepilo ("Moment-1"). Če rob štrli več, kot je potrebno, ga med končno fino nastavitvijo obrežete s kladivom ali pilo.

Ta instrument ima dolžino lestvice 546 mm, kar je približno tri pragove krajše od standardnih električnih kitar (650 mm). Ker vrat nima truss palice, je priporočljiva uporaba strun iz standardnega niza srednje ali šibke razteznosti (sklopi, pri katerih ima najtanjša struna premer 0,009 in celo 0,008 palca z enako napetostjo). Tabela 2 povzema note, na katere so uglašene odprte strune električne kitare. Tukaj je naveden tudi ustrezen približen premer strun.

Risbe in diagram električne kitare

Povečanje klikov




Mehanizem klinov se uporablja tudi od otroške kitare. V vzglavju so izvrtane luknje za puše za uravnavanje klinov, obdelane na stružnici iz medenine. To se naredi tako, da les naglavnega dela ni tako podvržen odrgnjenju zaradi trenja delov mehanizma zatičev. Možno je uporabiti druge zatiče, zasnovane za kovinske strune, vendar boste morali zmanjšati razdaljo med njimi. Da bi to naredili, je kovinska plošča, ki služi kot osnova, razrezana med sosednjimi zatiči, njeni deli pa se prekrivajo. Prečne luknje za strune v osi zatičev je treba izvrtati nove, vendar enakega premera. Puše so mazane z lepilom in zabite. Klinični mehanizem je pritrjen z vijaki 2x7 ali 2x10 mm Matica je izdelana iz jekla ali duraluminija in pritrjena z dvema vijakoma 2,3x13 mm na leseno podlogo.

Zgornja lica pickupov so izdelana iz bele pohištvene plastike, podlage so iz getinakov. Jedro vsakega od pickupov je sestavljeno iz 5 (glede na število strun) 12,5 mm segmentov palice s premerom 5 mm iz magnetno mehkega jekla. Za njihovo izdelavo lahko uporabite celo ojačitveno žico. Za podelitev "mehkosti" se obdelovanec "sprosti" - segreje na plinskem gorilniku in pusti, da se ohladi na zraku na sobno temperaturo. Konci jeder se nalepijo na podnožje pobiralke (AP) in zgornje lice, nato pa jedra prekrijemo s plastjo transformatorskega papirja (prekrivamo pavs papir ali lakirano krpo) in izvedemo navijanje. Za vsak pickup se prilega 1200 zavojev žice PEV-1 0,1. Če vzamemo žico s premerom 0,06 mm, se lahko število zavojev poveča na 2000 - 2500 in celo več, kar bo povečalo emf signala. Vodi za navijanje so pritrjeni na kontaktne zatiče iz pločevine 1 mm žice - vstavljeni so v luknje s premerom 1 mm v podstavkih in upognjeni v obroč. Nato se izdelajo zasloni senzorjev AP. Stranske stene zaslonov so izdelane iz enostranskega folijskega tekstolita (getinaks) in prilepljene na pickup s folijo navzven.

Dimenzije praznih delov: za prvi pickup - 45x12 mm, za drugi - 48x12 mm (po 2 kosa). Pred montažo je treba surovce na mestih, kjer naj bi spajkati ozemljitveno žico, pocinkati, če ni folijskega materiala, lahko te dele izdelamo iz nefolijskega, bakreno folijo pa zlepimo kasneje. Končni deli zaslonov so izdelani iz 1 mm pleksi stekla, njihove dimenzije so 28x11 mm (4 kos.). Obdelki dobijo zaobljeno obliko, tako da jih držite nad plamenom plinskega gorilnika ali električnega štedilnika. Po tem so obdelovanci prilepljeni na polkrožne konce podstavkov, na njih pa na vrhu - bakrena folija, na katero je žica predspajkana. Štiri folijske plošče so spajkane skupaj, tako da nastane odprta zanka. Nastali zaslon se z navojem potegne na pobiralnik in ga poveže z enim od terminalov.

Magneti so iz starih zvočnikov. Vsak je označen s svinčnikom, ki ga razdelimo na 4 dele, vpnemo v primež vzdolž črte svinčnika in dele odbijemo s kladivom. Nato po ponovni razporeditvi dele prilepimo od spodaj na pobiralke z lepilom Moment-1, tako da se dotikajo jeder in drug drugega, in za zanesljivost ovijemo po obodu z lepilnim trakom. V tem primeru morajo biti polovi magnetov enega pickupa usmerjeni v eno smer, drugi pa v nasprotni smeri. To se naredi tako, da je ob vklopu dveh pobiralnikov zagotovljen način za preprečevanje motenj. Kitara uporablja pickupe "single" dizajna, ki v primerjavi z enakimi napravami z dvojno kompenzacijo motenj "hombucker" zasnove zagotavljajo najboljšo kakovost ("transparentnost") zvoka (čeprav z nižjim emf) pri igranje soli. To je še posebej izrazito pri uporabi samoizdelanih pickupov.Omrežni pickupi so zaradi oklopa opazno zmanjšani, z vključitvijo tonskega krmilnika pa je ozadje v zvočniku popolnoma nevidno.


Pikapi so v notranjosti kitare povezani s preostalimi elementi vezja, zaščitenimi z žico, katere navitje je ozemljeno. Z zadnje strani je na repni del pripajkana tudi žica, ki je ozemljena - vpenja se skozi posebno luknjo v ohišju.

Okrasna lupina je izdelana iz 2,5 mm pleksi stekla. Luknje zapletene oblike za pobiralke lahko izrežete z izvijačem, segretim na ognju, ali s termičnim rezalnikom. Po izvrtanju lukenj se lupina na notranji strani prevleče z emajlom (nitro ali PF-115).Če so na pleksi steklu majhne praske, je vseeno. Tudi takšno pleksi steklo, prevlečeno z barvo od zadaj, izgleda veliko bolje kot prevlečeno od zunaj.

Telo, vzglavje in hrbtna stran vratu kitare so obarvani z madežem in prekriti s 3-4 sloji nitro-laka (npr. NTs-243).Napis na vratu je narejen z gorilnikom. Pri lakiranju stranic telesa in vratu jih je treba prvih 15 do 20 minut držati vodoravno, dokler se lak ne strdi.

Vezje je mogoče sestaviti na dva načina. V prvem primeru (shema a) je vsaj en ES vedno vklopljen, vendar taka shema zahteva več žic in je manj zanesljiva. Druga shema (b) je bolj zanesljiva, zato jo je bolje izbrati za začetnike, vendar ima položaj stikala, ko ne deluje nobena AP.Mikropreklopna stikala se uporabljajo kot SA1, SA2; SPZ-3Oa upori so prednostno izbrani iz skupin B (R1) in A (R2), vtičnica XS1 je za prstni vtič s premerom 6,3 mm. Kondenzator C1 - keramični, skupina H90. Naredili so vezja, ki so bila med seboj povezana z oklopljeno žico, katere pletenica je ozemljena.


Električni diagram električne kitare:
a) - na priložene prevzemnike (vsaj enega);
b) - brez vključenega prevzema.

Stojalo za strune na kitari je najpreprostejše. Njegov leseni del je obarvan z lužo in lakiran, kovinski del pa je izdelan iz žeblja premera 2-5 mm, z odgriznjeno glavo in obrnjeno z pilo. S pomočjo stojala se nastavi pravilna lestvica - tako, da harmonike na 12. in 24. pragu natančno ustrezajo notam na teh pragovih. Po želji lahko izdelate bolj kompleksno, a tudi bolj dovršeno stojalo za strune, pri katerem je lestvica vsake strune urejena posebej.

Vrat je pritrjen na telo s šestimi vijaki 5x40 mm, speljanimi skozi naneseno kovinsko ploščo, je nagnjen naprej od telesa za 1 - 2 stopinji.

Pickup za električno kitaro

Podstavki pickupov so priviti na školjko z MOH vijaki, ki ob naknadni nastavitvi nastavijo optimalno razdaljo med AP in strunami. Lupina je pritrjena na telo z 11 vijaki 2x7 mm.

Nastavek je pritrjen na telo s tremi vijaki 4,5x25 mm. Pri žaganju zadnjega dela stojala za strune ali pod namestitvijo trakov iz furnirja nastavite višino strun nad 24. pragom 2,5 - 3,5 mm, s pomočjo matice pa - nad 1. pragom približno 0,6 mm.

Pas dolžine 115 - 120 cm je privit na kitaro z vijaki 5x40 mm, luknje zanje na pasu so obrobljene z usnjenimi prevleki.

Svetujem vam, da občasno namažete mehanizem kalibra na mestu zobniškega polža s strojnim oljem. To bo znatno podaljšalo njegovo življenjsko dobo in olajšalo raztezanje strun.



Razdelki