Zakaj je podlaga mokra pod tlemi. Toplotna izolacija stropa kleti

Raven vlažnosti v hiši igra pomembno vlogo pri oblikovanju mikroklime, zagotavlja zdravo in udobno vzdušje ali, nasprotno, prispeva k razvoju patogenov, rasti plesni, pršic, ki povzročajo alergije, neprijetne vonjave in nelagodje. Povečana raven vlage v gradbenih konstrukcijah, elementih in materialih, zmanjšana ali odsotna možnost naravnega ali prisilnega sušenja povzroči trajno ali začasno kopičenje vlage v debelini ali na površinah materialov, kar lahko poveča njihovo toplotno prevodnost, pospeši korozijo. ali biološko uničenje.
Nezadostna raven vlažnosti v hiši povzroča tudi nelagodje v notranjem ozračju hiše.

Za optimalno raven relativne vlažnosti v hiši velja, da je med 30 in 50 %. Relativna vlažnost je določena z razmerjem med količino vodne pare v zraku in največjo možno vsebnostjo pri dani temperaturi. Višja kot je temperatura zraka, več vodne pare lahko vsebuje. Temperatura, pri kateri zrak ne more vsebovati dodatne vodne pare, se imenuje "rosišče". Nizka stopnja relativne vlažnosti zagotavlja maksimalno ugodje za človeka, ne prispeva k razvoju potencialno škodljivih mikroorganizmov (pršic) in zagotavlja varnost gradbenih konstrukcij in materialov.

Znaki visoke vlažnosti v hiši.

Neprijetne vonjave. Intenzivnost vonjav v prostoru se poveča z naraščajočo vlažnostjo. Krepitev gospodinjskih vonjav lahko kaže na povečanje vlažnosti v ozračju prostora. Zatohel vonj lahko signalizira rast plesni, gliv ali gnilobe.

Občutek vlage. Označuje povečanje vlažnosti in kršitev prezračevanja prostora.

Nastajanje kondenza, zmrzali in ledu na hladnih površinah. Kondenzacija, zmrzal, led na hladnih površinah kažejo na presežek vlage v prostoru in prisotnost nezadostne izolacije zunanjega obrisa stavbe ter morebitno uhajanje toplega zraka skozi reže.

Spreminjanje barve, teksture in vlažnosti površin materialov. Zvijanje, nabrekanje, deformacije, razpoke, mehurji, drobljenje, luščenje, razbarvanje, temnenje, temne ali barvne lise ali žile na površinah materialov lahko kažejo na visoko vlažnost v prostoru. Rast plesni ali gliv spremlja pojav belih, oranžnih, zelenih, rjavih, modrih ali črnih madežev. Intenzivno razmnoževanje gliv se začne pri 70% relativni vlažnosti v prostoru.

Nastajanje mehurčkov, barvnih razpok kaže na kapilarno zaledno vodo vlage v poroznih strukturah. Izločanje soli, praškastih snovi na betonskih površinah je pokazatelj prisotnosti vlage, ki je izhlapela iz betonske površine. Tvorba lamelnih odrezkov na površini betona kaže na zmrzovanje odvečne količine vlage v debelini materiala.

Biološko uničenje lesa. Propadanje in razpadanje lesenih konstrukcij kaže na stalen škodljiv učinek vlage, ki ustvarja optimalne pogoje za rast in razmnoževanje lesouničujočih mikroorganizmov. Z biološkim uničenjem les spremeni svojo barvo, postane ohlapen in mehak, kar lahko povzroči kršitev celovitosti lesenih konstrukcij pod obremenitvijo.

Mokre cevi."Potenje" hladnih cevi je znak visoke vlažnosti v hiši. Pretočna hladna voda občutno ohladi površine cevi, na katerih kondenzira odvečna vlaga.

Odčitki higrometra. Preseganje relativne vlažnosti v hiši za več kot 50 % lahko kaže na težave z vlažnostjo. Hkrati tudi nizka stopnja vlažnosti v ozračju hiše ne zagotavlja odsotnosti težav s prekomerno vlažnostjo v konstrukcijah ali posameznih prostorih (kleti, podstrešja itd.).

Viri visoke vlažnosti v hiši.

1. intersticijska vlaga. Porozni gradbeni materiali, kot so les, beton in drugi, vsebujejo določeno količino vlage v strukturi materiala. Vlaga iz materialov lahko pod ustreznimi pogoji (pomanjkanje parnih zapor, zvišanje temperature materiala, prisotnost razlike v tlaku vodne pare) začne izhlapevati v notranjo atmosfero hiše, s čimer se poveča raven vlažnosti. Količina sezonskega izhlapevanja iz gradbenih materialov lahko doseže od 3 do 8 litrov vode na dan. V notranjem okolju novozgrajene ali prenovljene hiše mokri gradbeni materiali izhlapijo v povprečju do 5 litrov vode na dan.

1. glavna vlaga. Vlaga lahko vstopi v hišo v obliki dežja, snega ali podtalnice, puščanja vodovoda in kanalizacije, rezervoarjev za vodo, pronicanja skozi puščanja v sredstvih za zaščito pred vlago (strešne kritine, stene, hidroizolacije, cevi, zaporne armature, posode).

1. kapilarna vlaga. Kapilarna vlaga vstopi v hišo skozi mikroskopsko povezane pore materialov, kot so beton, opeka, les, iz zunanjega vlažnega okolja v odsotnosti hidroizolacijskih slojev ali slojev, ki lomijo kapilare. Tudi prisotnost temeljne plošče ni ovira za vdor vlage v hišo iz tal, če pod ploščo ni hidroizolacijskega sloja in zrnatega mineralnega sloja (grob pesek, drobljenec, gramoz), ki prekinja kapilarno mrežo tal. Količina vlage, ki vstopi v hišo v primeru kršitve hidroizolacije temeljev, je lahko precejšnja - do 50 litrov vode na dan.

1. Parni prenos vlage skozi porozne materiale. Zaradi razlike v tlaku lahko vodna para prodre skozi porozne materiale, kot sta celičasti beton ali les. Prekomerni prenos pare med prenosom pare od zunaj navznoter, na primer v vročem in vlažnem podnebju, ter nezadosten ali blokiran prenos pare od znotraj navzven lahko prispevata k povečanju vlažnosti. Znatno vlaženje gradbenih konstrukcij se pojavi, ko vlaga izhlapi iz neizoliranih tal pod hišo, zlasti v odsotnosti zadostnega prezračevanja podzemnega prostora.

1. Prenos vlage s pretokom zraka. Zračni tokovi skozi reže v gradbenih konstrukcijah, na nezgoščenih delih medijev, okoli komunikacij, ki potekajo skozi stene in strope ali odprte odprtine, okna ali vrata, lahko prenašajo nasičeno vodno paro z ulice. Z zračnimi tokovi vstopi v hišo do 98% vse vlage. Vse druge poti ne predstavljajo več kot 2% prostornine vlage v hiši. Nenadzorovan vnos hladnega zimskega zraka z zmanjšano vsebnostjo vlage lahko privede do nasprotnega učinka: presušitve zraka v prostoru. Nezadostno ali manjkajoče izpušno prezračevanje pomaga povečati raven vlažnosti v hiši. Prenos vlage s prezračevalnimi zračnimi tokovi vam omogoča hitro in učinkovito znižanje ravni vlage v hiši.

1. Človeški dejavnik pri nastanku vlage v hiši.Človek sam zaradi dihanja in znojenja izhlapi zadostno količino vlage v notranje okolje stanovanja. Družina 3-4 oseb izhlapi do 200 ml vlage na uro (4,8 litra v 24 urah). Med gospodarskimi, gospodinjskimi in higienskimi ukrepi nastane veliko vlage. Med mokrim čiščenjem izhlapi do 150 ml vlage na kvadratni meter. Kuhanje za družino 3-4 oseb čez dan (zajtrk, kosilo in večerja) in pomivanje posode povzroči izhlapevanje do 3 litrov vlage. Kuhanje na plinu poveča količino vlage še za 1 liter. Pri sušenju perila v zaprtih prostorih izhlapi od 4 do 6 litrov vlage. Poleg povečanja vlažnosti v hiši, sušenje perila v zaprtih prostorih vodi do izhlapevanja ostankov detergenta in povečanja količine vlaken v zraku, kar lahko vodi do provokacije alergijskih bolezni. Pri tuširanju vsakih 5 minut izhlapi 100 ml vlage. Povečanje vlažnosti v hiši povzroča kuhanje v posodah brez pokrovov, veliko število živih rastlin v lončkih, odprti akvariji in delovanje vlažilcev zraka.

Od znotraj ali od zunaj? kapilarni test. Za določitev zunanjega ali notranjega izvora odvečne vlage in vlage na stenah ali tleh se izvede kapilarni test:

1. Poiščite območje z vlažno steno ali tlemi.
2. Temeljito ga osušite s papirnatimi brisačami in sušilcem za lase.
3. Območje, ki ga želite pregledati, pokrijte s paroprepustno plastično folijo.
4. Material previdno prilepite na površino z vodoodpornim lepilnim trakom, ki ne prepušča vlage.
5. Po 2-3 dneh preglejte plastično ploščo in površino stene ali tal pod njo. Če se je vlaga pojavila pod pločevino, to pomeni kapilarni izvor vdora vlage skozi gradbene konstrukcije. Če se vlaga kondenzira na zunanji površini plastike, je vir visoke vlažnosti v prostoru. Če se vlaga zazna tako pod listom kot na listu, lahko to pomeni, da obstajata dva načina vstopa vlage hkrati.

Možnosti za reševanje težav s prekomerno vlažnostjo v hiši.

Temelj in klet.

Verjetnost vdora vlage po kapilarni poti skozi temelj je možno zmanjšati na naslednje načine: z odvajanjem površinske vode, znižanjem nivoja podtalnice in hidroizolacijo temeljev in podzemnih konstrukcij stavbe.

Nabor dejavnosti vključuje:

1. Montaža sistema za zbiranje padavin s strehe in njihovo odvajanje v meteorno kanalizacijo. Zaželen je zaprt sistem odtočnih cevi z dovajanjem padavin neposredno v meteorno kanalizacijo, brez vmesnega odtoka zbrane vode na slepi prostor ali tla. Pri odprtem sistemu so drenažni pladnji nameščeni na vrhu slepega območja. Če obstaja sistem za zbiranje in odstranjevanje padavin s strehe, ga je treba redno čistiti listja in drugih smeti, ki lahko ovirajo njegovo delovanje.
2. Naprava naklon tal stran od zgradbe. Najmanjša priporočena širina naklona je 150 cm z dvigom pri hiši 7 cm, optimalna pa je 3 metre z dvigom 15 cm.
3. Široka hidroizolacija slepo območje okoli stavbe bo pomagalo zmanjšati zalivanje tal v bližini temeljev in kleti. Ni potrebno urediti betonskega slepega prostora: lahko uporabite bolj ekonomično mehko podzemno slepo površino iz hidroizolacijskih polimerno-bitumenskih materialov, ki so hermetično povezani z lepljenjem ali spajanjem s površinsko hidroizolacijo temeljev.
4. Hidroizolacija temeljev se izvaja v obliki nalepke ali taljenja polimer-bitumenskih hidroizolacijskih materialov na betonsko površino, premazano s temeljnim premazom. Hidroizolacijo izvajamo na vseh ploskvah betonskih površin temeljev in ne samo na zunanjih. Za hidroizolacijo ne smete uporabljati strešnega materiala - njegova življenjska doba pred razpokanjem ne presega 5-7 let. Namestitev vertikalne drenažne membrane tipa "Delta" bo pripomogla k zmanjšanju povratne vode podzemne vode.
5. Naprava obročna drenaža okoli temelja z drenažo vode nižje v reliefu ali v drenažne rezervoarje ali vodnjake. Priporočljivo je potrojiti vsaj dva drenažna obroča - ob temelju in ob robu hidroizolacijskega slepega prostora okoli temelja.
6. Med gradnjo nove stavbe in polaganjem temeljev in podzemnih konstrukcij kleti, stisnjenih blazine iz grobega peska, mešanice peska in gramoza ali drobljenega kamna(najmanjša debelina 10 cm) za zmanjšanje in prekinitev kapilarne zaledne vode. Pod temelj je plošča položena hidroizolacijski material ali plošče iz ekspandiranega polistirena, ki imajo skoraj ničelno prepustnost vlage. Vse betonske konstrukcije, ki bodo v tleh, so zaščitene z več plastmi hidroizolacije.
7. Namestitev zaščitna plošča za vizir za zaščito pred brizganjem dežja in prodorom insektov vzdolž celotnega oboda temelja, ki pokriva celotno zgornjo stran temelja, bo poleg standardnih polimer-bitumenskih materialov bistveno izboljšala hidroizolacijo sten temeljev.
8. Ne shranjujte drv na slepem območju ob stenah stavbe - to poslabša prezračevanje temeljev in sten, kar lahko povzroči povečanje vsebnosti vlage v konstrukcijah.

Podzemlje.

Pri gradnji novozgrajenih objektov se je bolje izogniti izvedbi podtalnih elementov kot toplotnotehnično in konstrukcijsko neracionalnih elementov in jih nadomestiti z izvedbo podov na tleh ali s temeljno ploščo. Če želite imeti podzemlje ali če je podzemlje v obstoječi stavbi, se za nadzor vlage skozi podzemlje izvajajo naslednji ukrepi:

1. Izolacija tal. Tla pod stavbo znotraj temelja so prekrita z bitumensko-polimernim hidroizolacijskim materialom, debelim PVC ali butilnim gumijastim filmom. Robovi prekrivnega filma so zlepljeni na notranjo površino temeljev. Listi so zlepljeni skupaj s prekrivanjem najmanj 15 cm, če je podlaga pilota ali rešetke, je tla prekrita brez lepljenja hidroizolacije na pilote. Hidroizolacijski material v podzemlju prekrijemo z 10 cm plastjo peska ali 5 cm debelim estrihom, ki zagotavlja njegovo mehansko zaščito.
2. Ustrezno prezračevanje podzemnega prostora. V odsotnosti izolacije tal pod stavbo v temelju je treba urediti kanale s skupnim presekom najmanj 1/400 (zahteve Mednarodnega gradbenega zakonika - 1/150) podzemnega prostora. Prezračevalne odprtine morajo biti nameščene ena nasproti druge, da se zagotovi prezračevanje in ne dlje kot 90 cm od notranjih kotov temeljev. Najmanjša površina prečnega prereza ene odprtine je 0,05 m2 (na primer 20 x 25 cm). Če je pravilno izvedena izolacija tal, je mogoče izdelke v temelju opustiti.

Stene

Spodnji deli zunanjih sten, stene, na katere mejijo strehe prizidkov ali nižjih nivojev, so najbolj dovzetne za odbite pljuske padavin in nabiranje snega. Da bi preprečili zamašitev teh delov sten, se sprejmejo naslednji ukrepi:

1. Najmanjša priporočena višina temelja ali podstavka pod zunanjim delom stene naj bo 60 cm, če je višina temelja manjša, je potrebno steno zaščititi z vizirjem proti brizganju ali urediti viseče stene. temelj s hidroizolacijo spodnjega roba. Prav tako lahko spodnjih 50 cm zunanjih sten iz mineralnih materialov ali z zaključkom iz njih zaščitimo pred vlago s blažilno hidrofobno impregnacijo.
2. Stene, na katere mejijo strehe, je mogoče zaščititi s hidroizolacijskim slojem, prekritim s stenskim kovinskim profilom.
3. Spodnji deli zunanjih sten ne smejo biti prekriti z visokim rastlinjem, v bližini shranjujte drva, saj s tem poslabšate kroženje zraka in naravno sušenje sten. Poleg tega lahko drsenje, ki se odbija od predmetov ob zunanjih stenah, pade na dele sten, ki so manj zaščiteni pred vlago.

Posebno pozornost je treba posvetiti hidroparna zapora okoli oken in vrat. Okna morajo biti opremljena s osekami s kapljalniki, ki preprečujejo, da bi kapljice stekle po spodnji površini plime na stene. Večina oken in vrat je trenutno vgrajenih s poliuretansko peno. Poliuretanska pena z odprto celično strukturo ni ovira za paroprenos in prodiranje vlage.

Zato je treba montažno peno takoj po utrjevanju prekriti z notranje strani s paroizolacijskim trakom, z zunanje pa s hidroizolacijskim paroprepustnim trakom. Za tesnjenje rež lahko uporabite predhodno stisnjene samoraztezne tesnilne trakove - PSUL. Pobočja okoli oken in vrat je treba dodatno izolirati, da preprečimo njihovo ohlajanje in kondenzacijo.

Zunanja dekoracija in zgibne fasade na stenah.

Osnovno pravilo za namestitev večslojnih sten za preprečevanje njihovega zamašitve je oblikovano v odstavku 8.8 SP 23-101-2004 "Načrtovanje toplotne zaščite stavb": Da bi zagotovili boljše delovanje v večslojnih gradbenih konstrukcijah, je treba plasti z višjo toplotno prevodnostjo in večjo odpornostjo na paroprepustnost položiti na toplo stran kot zunanje plasti. To pomeni, da zunanji materiali ne smejo ovirati naravnega transporta pare skozi stenske materiale. Takšna situacija lahko nastane pri zunanjem premazovanju paroprepustnih zidnih materialov, kot je avtoklavirani porobeton, s paroprepustno izolacijo, opečnimi zidovi, ometi in barvami, vgradnji zgibnih paroprepustnih fasad brez prezračevanja reže med stenami in fasada.

Ploščati robovi na stenah, ki niso opremljeni z zaščitnimi vizirji ali pobočji za odvod vode, robovi z negativnim naklonom na stenah so prostor za zbiranje padavin, čemur sledi vlaženje sten in prodiranje vlage v hišo po kapilarah. Neočiščeni odtoki vodijo do prelivanja vode na stenah.

Notranja parna zapora sten. Glavni namen notranje parne zapore je zmanjšati ali preprečiti prehod pare skozi paroprepustne zidne materiale. Izvedba pravilne parne zapore je še posebej pomembna za ohranjanje lastnosti poroznih, celičastih in vlaknastih toplotnoizolacijskih ali strukturno-toplotnoizolacijskih zidnih materialov. Ko se toplotnoizolacijski materiali navlažijo, se njihova toplotna prevodnost eksponentno poveča. Glavna napaka pri namestitvi parne zapore je pomanjkanje tesnjenja spojev plošč materialov za parno zaporo in njihovih stikov s stenami in konstrukcijami. Prepričajte se, da ste zatesnili vse luknje ali luknje v parni zapori, ki se lahko pojavijo med gradnjo. Sam material za parno zaporo je sposoben upreti le difuzijski prenos vlage. Vendar, kot je znano, se 98% vlage ne prenaša z difuzijo, temveč z zračnimi tokovi. Ob prisotnosti mikrorež in rež v stikih in stičiščih se učinkovitost parne zapore znatno zmanjša, tveganje za močenje zidnih materialov pa se bistveno poveča. Neprekinjen dodatni sloj parne zapore ometa ali barve na notranjih površinah prostorov bo zmanjšal nevarnost vlaženja sten iz notranjih virov vlage.

Hladna podstrešja. Glavni vir vlage v podstrešnih prostorih je prodor zraka z uhajanjem zraka iz spodnjih prostorov skozi netesnosti v podstrešju. Za zagotovitev normalnega režima vlažnosti podstrešja je treba dobro prezračevati skozi prezračevalne odprtine v zatrepih, mansardna okna. Priporočljivo je, da je vsaj polovica zračnikov 1 meter višja od preostalega dela grebena. Pri kolčnih strehah je treba zagotoviti prezračevanje slemena. Da bi preprečili kondenzacijo, je treba izolirati vse prezračevalne cevi in ​​dimnike, ki potekajo skozi hladno podstrešje. Prepovedano je vpeljati izpušno prezračevanje prostorov v podstrešje.

Topla podstrešja. Glavna napaka pri vgradnji toplih streh je premajhna prezračevalna reža, odsotnost slemenskega prezračevanja in slepo polnjenje previsov, ki blokirajo prezračevanje pod streho. Obstoječe slemenske zračnike, strešne pahljače in sofitne luknje se lahko zamašijo s cvetnim prahom rastlin, pajčevinami in listjem, kar povzroči slabo prezračevanje podstrešnega prostora pri toplih strehah.

Prezračevanje prostorov. Prezračevanje igra pomembno vlogo pri odstranjevanju odvečne vlage iz doma. Naravno prezračevanje običajno ni dovolj za učinkovito prezračevanje prostorov z visoko vlažnostjo: v kopalnicah, savnah, kuhinjah, tehničnih prostorih. V takih prostorih je priporočljivo namestiti lokalno izpušno prezračevanje, ki vam omogoča hitro odstranjevanje odvečne vlage. Izpušne ventilatorje lahko nastavite tako, da se samodejno vklopijo, ko je dosežena določena stopnja vlažnosti v prostoru. Priporočene minimalne ravni prezračevanja za kopalnice so 80 do 100 kubičnih čevljev na minuto (CFM) in 150 CFM ali več za kuhinje. Najmanjši priporočeni premer kanala za lokalno prezračevanje je 100 mm. Najenostavnejši način vgradnje prisilnega lokalnega izpušnega prezračevanja je speljati kanal skozi steno.
Najboljši rezultat pri nadzoru vlažnosti v hiši se doseže z namestitvijo sistema dovodnega in izpušnega prezračevanja po celotni hiši. Pri izračunu dovodnega prezračevanja hiše se zahtevani volumen pretoka zraka izračuna po formuli: CFM = 0,03 x površina hiše + 7,5 x (število spalnic + 1).
Če v hiši ni dovodnega prezračevalnega sistema, je priporočljivo namestiti okna z mikroprezračevalnimi ventili in stenskimi ventili za dovod zraka KPV. Posebej pomembno je prisilno prezračevanje v prostorih z odprtim ognjem, v kuhinjah s plinskimi napravami in v kotlovnicah.

Nadzor notranjih virov vlage.

K povečanju vlažnosti lahko veliko prispevajo odprta ali skrita (v stenah, stropih, podzemlju, zemlji) puščanja v vodovodnih ceveh in kanalizaciji. Prisotnost skritega puščanja v oskrbi z vodo lahko ugotovite z merilnikom porabe vode, ki bo pokazal porabo vode brez njene porabe.

Zagotoviti je treba sušenje oblačil na prostem ali v sušilnem stroju. Odprte akvarije lahko zaprete s pokrovom. Hiša naj hrani zalogo drv za največ 1-2 dni. Kadar na majhnem območju živi veliko ljudi, lahko uporabimo mehanski razvlaževalec.

Zaključek.
O nadzoru vlažnosti v hiši je treba razmišljati že v fazi načrtovanja, pri čemer je treba zagotoviti vse potrebne strukturne ovire za vdor vlage v hišo in njeno strukturo, tako od zunaj kot od znotraj. Postavitev hiše, lokacija oken in vrat, elementi naravnega in prisilnega prezračevanja morajo prispevati k učinkoviti izmenjavi zraka in odstranjevanju vlažnega zraka.

Premišljena analiza vzrokov za visoko vlažnost v že zgrajeni hiši vam bo pomagala pri pravilni odločitvi o možnih rešitvah nastalih težav z odvečno vlago.

Živim v severnem delu moskovske regije, tukaj je trda glinasta zemlja.

Ko sem začel graditi kočo, nisem imel izkušenj s to zadevo. Vendar me to ni prav nič motilo, saj se je zdelo, da je v dobi interneta vsevednost mogoče izluščiti iz zaslona monitorja. Čas je pokazal, da je morda tam vse znanje, vendar ne uspe vsem izvleči od tam potrebnega.

Na primer, želel sem zgraditi "kočo" v eni sezoni, zato se mi je mudilo in nisem bil pozoren na nekatere malenkosti.

Moja hiša (8 × 8 m) je narejena po tehnologiji okvirja. To je relativno lahka, ki ne potrebuje močne podlage. Ta psevdo lahkotnost se je kruto šalila z mano.

Po obstoječem standardnem projektu sem zgradil tako imenovani pasovni temelj (armiranobetonski nosilec s prerezom 60 cm (širina) na 80 cm (globina)). Ko so gradbeniki opaž iz desk, ki se nahaja v izkopanem jarku (tako imenovani temeljni jami), zalili z betonsko mešanico in počakali, da se beton strdi, so temelj varno zakopali.

Moja lahkovernost in njihova nepoštenost sta se spremenili v težave za naslednjo poletno sezono. Dejstvo je, da je vlaga okoliške zemlje postopoma začela prodirati v telo temeljev.

Železobeton, ki se mi je zdel stoletja star monolit, je posrkal vase okoliško talno vlago, ki se je začela dvigovati do lesenega skeleta moje hiše.

Jasno je, da kjer je vlaga blizu drevesa, je gniloba na dosegu roke.

Ali ga potrebujem?

Ko sem postavil takšno vprašanje in pridobil podporo bližnjih sorodnikov, sem se moral lotiti sprememb.

Z zunanje strani temeljev so ponovno izkopali jarek in po enem mesecu sušenja te površine na svežem zraku prekrili z LAKHTO. Prodorna hidroizolacija - ki se uporablja za površinsko obdelavo s strani vodnega tlaka. In to v dveh slojih.

Nanjo so bile nalepljene plošče iz ekstrudiranega polistirena debeline 5 cm.

Izkazalo se je, da to ni samo dobro hidroizolacijsko sredstvo, ampak tudi zanesljiv toplotni izolator. In šele po tem so zakopali temelj, in ne z zemljo, ki je bila najprej odvzeta, ampak s peskom. Lani nisem imel časa narediti še ene pomembne stvari, upam, da jo bom letos naredil: okoli hiše bom naredil drenažo.

Čeprav ne bo viden, je njegova vloga zelo pomembna - postati ovira za pritisk talne vlage na stene temeljev.

Gradbeno izvedensko mnenje:

Osnova za stoletja

Da bi bil temelj zanesljiva podpora za stavbo in ni bil izpostavljen dvignjenim tlem, vlagi in nizkim temperaturam, ga je treba zaščititi od zunaj.

Najprej je treba preusmeriti podzemno in površinsko vodo, to je narediti drenažo, ki bo preprečila dvigovanje tal pod temeljem ali ob njegovih stenah. To je mogoče storiti s peščeno posteljo.

Drug učinkovit zaščitni ukrep je hidroizolacija, zahvaljujoč kateri bodo stene temeljev zaščitene pred negativnimi vplivi okolja, kar bo preprečilo nastajanje kondenzata v kleti. V zadnjem času se za ohranjanje trdnosti in zanesljivosti betonske podlage ter zaščito pred podtalnico pogosto uporablja geotekstil.

Toplo in še topleje

Različne vrste izolacije bodo pomagale preprečiti zamrznitev temeljev. Pomembno je, da je izolacija temeljev po možnosti izvedena zunaj stavbe, če to omogočajo njene konstrukcijske značilnosti.

Najučinkovitejša v tem primeru bo poliuretanska pena (primerna je tudi za izolacijo notranjosti temeljev, sten in stropa kleti, saj je možno pršenje iz razpršilne pločevinke na želeno debelino), polistirenska pena (njen minus je da se kruši in je kratkotrajna).

Ogrevanje je treba opraviti z neprekinjenim trakom, ki pokriva vse sklepe in vozlišča (brez šivov in vrzeli), s čimer se poveča debelina plasti v vogalih temeljev.

Možne možnosti za zaščito temeljev pred negativnimi učinki podzemne in površinske vode pred nizkimi temperaturami pozimi so prikazane na slikah 1 in 2. V vsakem primeru je pri pripravi na izvedbo ukrepov za izolacijo temeljev potrebno izvesti njegovo hidroizolacijo in šele nato nadaljujte z izolacijo.

Mnogi od vas so se srečali s tako težavo, kot so vlažne lise na stenah kleti ali kleti. Poskusimo razumeti vzroke tega pojava in načine za spopadanje z njim.

kletne stene

Jokajoče stene kleti in kleti kažejo na slabo hidroizolacijo temeljev. Napake so lahko sistemske narave (napake v konstrukciji) ali pa so na vesti delavcev (človeški dejavnik). Poslabšanje kakovosti hidroizolacije se pojavi tudi zaradi naravnih razlogov - čas, spremembe nivoja podzemne vode.

Mokra podlaga lahko povzroči vlago na stenah prvega nadstropja. Najučinkovitejši način, da se temu izognemo, je celovita hidroizolacija temeljev, pa tudi stenska ali obročasta drenaža okoli objekta.

Da bi to naredili, se vzdolž oboda stavbe izkoplje jarek do globine temeljev ali zamrznitve tal. Širina jarka mora biti 20-30 cm širša od bodočega slepega območja (vendar ne manj kot 60 cm).

Stene so očiščene umazanije, posušene in premazane. Nato je temelj hidroizoliran z varjenimi zvitki ali premaznimi materiali. Za večjo obstojnost zaščitne plasti jo je bolje zaščititi s tlačno steno ali glinenim gradom. Na tako "mokrih" mestih je drenaža temeljev preprosto potrebna. Sestavljen je iz več komponent:

• v glavnem jarku izkopljejo vdolbino pod drenažno cevjo, mora imeti rahel naklon po obodu do ene točke (tam bo nameščen drenažni vodnjak);
• naredite blazino iz peska 10 cm in pokrijte dno in stene z geotekstilom (z robom);
• zaspite drobljen kamen srednje frakcije;
• položite cev, ovito v geotekstil (luknje morajo biti usmerjene vstran);
• napolnijo z ruševinami in ovijejo geotekstil s sten tako, da se konci prekrivajo.

Nato se vgradi rezervoar za odvedeno podtalnico, cev za drenažo in jaški. In potem jarek napolnijo z mešanico drobljenega kamna in peska (lahko dodate izkopano zemljo), naredite slepo območje in nevihtno drenažo. Če je zasipanje opravljeno z dodatkom zemlje, je bolje izolirati slepo območje, da se izognete otekanju (pesek med zamrzovanjem ne poveča prostornine).

Pri skrbno izvedenih delih na prostem notranja hidroizolacija običajno ni potrebna. Toda obdelava z dezinfekcijskimi spojinami ni potrebna toliko za hidroizolacijo (čeprav ne boli), temveč za krepitev sten temeljev in odpravo mikrorazpok v njih.

podstavek

Pri nadzemnem delu temeljev obstaja kletna hidroizolacija poleg vertikalne tudi horizontalno (za preprečevanje kapilarnega dviga vode na stene). Izvaja se med gradnjo z uporabo bitumenskega traku ali posebnih raztopin.

Če so se stene prvega nadstropja začele vlažiti od spodaj, to pomeni, da ta zaščita ne deluje več. Prodiranje vlage lahko preprečite z vbrizgavanjem posebne prodorne raztopine, ki bo zapolnila mikropore v osnovnem materialu.

V ta namen se izvrtajo luknje vzdolž oboda hiše (pod nivojem talne plošče prvega nadstropja) pod kotom 30 stopinj glede na nivo tal, v korakih po 15 cm (7 kosov na 1 meter). Ne smejo biti skozi (5-8 cm do površine). Če obstaja dostop, lahko za debele stene naredite drugo vrsto od znotraj z odmikom glede na prvo vrstico. Vbrizgavanje sanacijske raztopine se izvaja s posebno "brizgo" ali gravitacijsko (po principu kapalke).

V nekaterih primerih razlog za jokanje sten prvega nadstropja morda ni v kapilarah kletnega materiala, temveč v zidarskih sklepih temelja, če je ta iz opeke ali blokov. Zato je treba v šivih narediti luknje za črpanje raztopine.

Stene

Obstajata dva razloga za jokanje sten v notranjosti - slabo tesnjenje šivov in "rosišče", premaknjeno navznoter.

Tesnjenje šivov panelne hiše je potrebno, če je izolacijska plast postala neuporabna ali je bila izdelana v nasprotju s projektom. Sekundarno tesnjenje brez odpiranja šiva ni zelo učinkovito (ker vlaga pride v notranjost). Bolje je, da na tem mestu odprete šiv, ga očistite, napolnite in izpihate z montažno peno. Nato odrežite presežek in zaščitite šiv z bitumensko mastiko (poliuretanska pena je uničena z ultravijoličnim sevanjem).

Tesnjenje zidov iz opeke

V prodaji je več posebnih sestavkov, ki se uporabljajo v čisti obliki in kot dodatek v fasadnem ometu. S tako raztopino najprej obdelamo očiščen del stene (predvsem zidarske fuge in razpoke). Nato površino podrgnemo s cementom, postopek lahko ponavljamo, dokler vlaga ne preneha prodirati skozi. Po tem morate pripraviti omet z dodatkom te sestave in ga nanesti na steno.

Če se stena v ogrevalni sezoni v notranjosti navlaži, to pomeni, da je rosišče na njeni površini. Za to težavo obstaja samo ena rešitev - izolacija od zunaj. Ali bo to "mokra" ali prezračevana fasada, ni pomembno.

V primerih, ko takšnih del ni mogoče izvesti (arhitekturna vrednost ali stičišče sosednjih blokov večvhodne stavbe), se lahko zatečete k izolaciji od znotraj. Ker pa rosišče ostaja v notranjosti, bo treba odvečno vlago prepereti po principu prezračevane fasade: stena - vlagoizolacija - izolacija - parna zaščitna membrana - prezračevana reža - lažna stena s spodnjimi in zgornjimi prezračevalnimi luknjami.

Ker vsa zgoraj navedena dela zahtevajo strokovno usposobljenost in določeno znanje, toplo priporočamo, da poiščete pomoč strokovnjakov, ki vam bodo te storitve zagotovili v skladu z vsemi standardi.

Dober drenažni sistem ni zagotovilo, da bo temelj hiše zanesljivo zaščiten pred prodiranjem vlage. Dejstvo je, da majhne razpoke, ki so skoraj vedno prisotne na dnu stanovanja, lahko absorbirajo vodo, kar prispeva k širjenju vlage. Pogosto je treba popraviti stene z notranje strani hiše, v nekaterih primerih so potrebna zunanja popravila. Z odvečno vlago se najlažje spopademo, če ni tolikšna sama vlažnost, ampak povečana vsebnost vode (vidne so sledi plesni). Pozorno preglejte notranjost doma, saj je visoka vlažnost lahko posledica pralnega, pomivalnega ali sušilnega stroja. Če je to res, potem morate poskrbeti za dobro prezračevanje. Vlaga ima lahko vir tako znotraj kot zunaj stanovanja; v prvem primeru se to nanaša na povečano vlažnost zraka, v drugem - pronicanje vode z ulice. Če želite ugotoviti, zakaj so stene v notranjosti stanovanja prekrite s kapljicami vode, naredite preprost poskus. Vzemite kvadratni list plastike s stranico 400 mm in ga prilepite na notranjo steno pod nivojem tal. Po nekaj dneh odstranite plastiko in preglejte območje stene, ki jo je prekrivala. Če je to območje mokro, potem voda pronica skozi steno; če je območje suho, potem je problem visoka vlažnost v hiši.

Če je ugotovljeno pronicanje vode od zunaj, je mogoče izbrati enega od možnih načinov za boj proti vlagi. Na primer, vlaga preneha prodirati v hišo po nanosu vodoodbojne barve ali emulzije z bitumenom na površino sten. Druga rešitev bi bila plast ometa, ki vsebuje 1 del portlandskega cementa, 3 dele peska in nekaj vodoodbojnega sredstva (kot je sintetični lateks ali silikon). Če nameravate klet uporabiti kot bivalni prostor, potem je z zmerno vlažnostjo dovolj, da na notranjo površino sten nanesete plast ometa. V težjih razmerah z vlago se je najbolje obrniti na strokovnjake: predlagali bodo najboljšo rešitev in opravili potrebno delo. Zemljana tla so tipičen prevodnik vlage v stanovanju, zato jih je treba s čim pokriti. Če se soba redko uporablja, lahko na tla položite list polimernega materiala; v nasprotnem primeru je treba narediti betonski pokrov. Razpoke so resnejša nevarnost kot pronicanje ali kondenzacija vlage. Nastanejo zaradi posedanja hiše, delovanja drevesnih korenin in pritiska vode. Razpoko je najlažje opaziti na deževen dan, ko na nekem mestu temelja očitno pronica voda. Za popravilo poškodbe je potrebno vodo izpustiti skozi cev in režo zatesniti z raztopino, ki se ob stiku z vodo strdi. Če je razpoka debelejša od las ali se postopoma širi, potem to kaže na resne strukturne kršitve v steni; v takšni situaciji se morate obrniti na strokovnjake. Pri odpravljanju razpok najprej popravite od znotraj, če to ne pomaga, pa od zunaj. Največ težav povzročajo razpoke, ki se nahajajo na stičišču tal in sten; za njihovo odstranitev se uporabljajo epoksi materiali, na vrhu pa se nanese plast raztopine. V nujnih primerih se uporablja črpalka.

Kako preprečiti pronicanje vlage. Rahlo navlažite steno z gobo in nanjo nanesite dve plasti raztopine, ki vsebuje vodoodbojno sredstvo (na primer silikon ali lateks). Prevleka ne sme biti debela več kot 50 mm. Raztopino nanesite od spodaj navzgor in jo potisnite na stičišče stene in tal. Ko se raztopina posuši (po 1-2 urah), nanesite plast vodoodbojne barve.

Kako popraviti razpoke v steni. Z dletom razširite režo na 10 mm, odstranite betonske drobce s čopičem. Vrzel napolnite s polnilom, ki vsebuje vodoodbojno mastiko, pri čemer pustite približno 15 mm za kit z epoksi materiali; Zaključna dela, uporabite tak kit.

Majhne razpoke v tleh. Podrežite steno do globine 300 mm in namestite strukturo, prikazano na sliki. Navpične palice s presekom 100x50 mm morajo biti takšne dolžine, da dosežejo točko 300 mm nad režo. List vezanega lesa debeline 12 mm je pribit na palice, širina lista mora biti 600 mm večja od dolžine reže. Naredite dve leseni podpori in nastalo posodo napolnite z betonom. Po 24 urah odstranite leseno konstrukcijo.

Odprava vrzeli na stičišču stene in tal. Z zunanje strani razširite vrzel z dletom. Posušite režo s pihalnikom, nanesite plast mastike ali tesnilne mase s silikonom debeline 5 mm na mesto, prikazano na sliki. Preostalo vdolbino napolnite do polovice z epoksidom in do polovice s fugirno maso.

Kako odpraviti puščanje v steni

1. Namestitev odtočne cevi. Ko odstranite nekaj betona, vstavite gumijasto cev v luknjo, tako da voda kaplja v posodo. Okoli cevi nanesite raztopino za hitro strjevanje, ki se bo v stiku z vodo strdila v eni minuti.

2. Namestitev vtiča. Po odstranitvi cevi v luknjo vbrizgamo hitro vezočo malto in jo pritisnemo s kovinsko palico. Ko se raztopina strdi, lahko cev odstranite.

Kako narediti tla neprepustna za vlago

Tla v kleti sodobnih stavb so betonska, ki služi kot dobra zaščita pred vdorom vlage. Starejše stavbe imajo pogosto lesena tla, ki jih voda sčasoma razjede. Najboljša rešitev je morda zamenjava lesenih tal z betonskimi; v nekaterih primerih je mogoče posodobiti lesena tla. Pri polaganju betonskih podov vodovodne in toplovodne cevi prekrijte z izolacijskim materialom, razne kable pa skrijte v cevi. Diagram prikazuje najboljšo možnost za tla. Spodnja plast je sestavljena iz tlakovcev, brez vključkov, ki vpijajo vlago. Sledi plast stisnjenega peska, ki ji sledi vodoodbojna folija iz polimernega materiala. Takšna folija mora pokrivati ​​hidroizolacijsko plast: v tem primeru bo zagotovila zanesljivo zaščito pred vlago. Folija je prekrita z betonsko ploščo, na katero se nanese premaz na cementni osnovi. Premaz se lahko položi samo na suho ploščo. V nekaterih primerih se lahko film delno zruši, nato pa vlaga prodre v prostor; enako se bo zgodilo na tistih mestih, kjer film sprva ni ustrezal. V takšni situaciji je priporočljivo prekriti površino z vodoodbojno mešanico ali vmešati podobno snov neposredno v beton.

Iz katerih plasti je sestavljena tla? Na dnu leži 100-150 mm debela plast tlakovca, ki ji sledi zbit pesek. Na pesek je nameščena vodotesna folija, na vrhu pa betonska plošča in cementna prevleka debeline 40 mm.

Polaganje vodoodpornih talnih oblog

1. Polaganje prve plasti. Odstranite podstavke in lesene obloge, poskrbite, da bodo cevi in ​​žice dobro zaščitene. Na tla položite kamne in jih razbijte na dovolj velike kose. Položite kamne v gosto plast debeline 100-150 mm.

2. Polaganje peska. Kamne prekrijte s plastjo peska, jo poravnajte in potlačite. Pesek bo služil kot podlaga za film in ga zaščitil pred ostrimi vogali kamnov prvega sloja.

3. Kako namestiti film. Mavec odstranimo do višine 25 mm nad hidroizolacijo. Peščeno plast prekrijte s polimerno folijo debeline 250 mikronov, tako da njeni robovi prekrivajo GIS. Poravnajte film in ga posebej previdno položite na vogalih. Robove folije pritrdite z lepilnim trakom.

4. Polaganje betonske plošče. Najprej na stenah označite lokacijo zgornje ravnine plošče. Začnite polagati beton v trakovih proti steni nasproti vrat; nato položite beton ob straneh in se postopoma premikajte proti sredini. Priporočljivo je, da beton položite 10 mm nad predvideno raven in ga nato stisnete s ploščo s prerezom 100x50 mm. Mešanica, ki jo položite na tla, mora vsebovati 1 del portlandskega cementa, 2 dela peska in 3 dele agregata (ali 1 del cementa in 4 dele agregata). Najprej zmešamo suhe sestavine, nato dodamo vodo.

5. Cementiranje plošč. Pustite, da se beton strdi do te mere, da lahko hodite po površini plošče, nato pa ga očistite s toplo vodo (namen te operacije je odstraniti majhne delce s površine plošče). Peč pokrijte z vlažno vrečo ali plastično folijo in pustite tri dni. Po tem času napolnite površino s tekočo cementno malto. Malto nanašamo z mehkim čopičem v sloju širine 1 m.Začnemo pri stranskih stenah in končamo pri vratih. Malta mora vsebovati cement in vodo v razmerju, ki ga priporoča proizvajalec.

6. Tirna namestitev. Po polaganju prvega traku malte pritrdite tirnico, ki določa položaj talne površine. Kot tirnico uporabite leseno kocko dolžine 1 meter; vsako takšno palico zabijte v raztopino s kladivom. Malta naj vsebuje 1 del portlandskega cementa in 3 dele peska z ostrimi zrni ali 1 del cementa in 4 dele istega peska (če je na vrhu še trda prevleka).

7. Izravnavanje površine. Malto položite med letvice na višino, ki presega predvideno raven za 7 mm, nato jo potlačite z desko. Z dolgo palico odstranite odvečno malto. Če tega presežka ni, potem daš malo raztopine in jo je treba dodati.

8. Kako narediti gladko površino. Po izravnavi površine odstranimo letvice in nastale utore zapolnimo z malto; gladite površino z graterjem (to orodje se imenuje tudi gladilka). Ko se malta strdi, pokrijte površino s plastično folijo in pustite tri dni. Po dveh tednih lahko na vrh položite nekakšen premaz.

Zakaj uporabljati črpalko

V nekaterih primerih je priporočljivo, da ne popravite temeljev in sten, temveč namestite črpalno črpalko. Še posebej je to najučinkovitejši način, da se znebite vlage, če voda vstopi v hišo le med močnim deževjem. Če obstajajo težave pri dvigovanju nivoja podzemne vode, je bolje uporabiti črpalko. Poleg tega črpalka služi kot zanesljivo orodje v primeru nenadnega poka vodovodnih cevi ali zamašitve drenažnega sistema. Industrija proizvaja različne vrste črpalk; nekatere uporabljajo električni tok, druge poganjajo majhni dizelski motorji, tretje pa vodni pritisk. Vsaka črpalka ima na dnu podstavka dovod, skozi katerega vstopa voda. Enota se samodejno vklopi, ko voda doseže določeno raven; Črpalka se tudi samodejno izklopi, ko se voda odstrani. Namestitev črpalke ni tako enostavna, kot se morda zdi na prvi pogled. Pri izvajanju tega dela se obrnite na vodovodarja, električarja in mizarja. Najprej morate v tleh narediti vdolbino za podstavek črpalke. Stene vdolbine morajo biti zaprte s tesnilom ali posebnim tulcem v obliki valja s premerom 400 mm ali več. Takšen rokav bo zaščitil stene pred prelitjem na dnu črpalke. Pri odločanju o vprašanju odvajanja vode je treba izvesti usklajevanje z lokalno upravo. Cevi za odstranjevanje vlage imajo običajno premer 30-40 mm; najbolje je uporabiti plastične cevi. Proizvajalci črpalk priporočajo namestitev posebne vtičnice za priključitev enote, ki črpa vodo; to se naredi, da se prepreči nenameren izklop iz omrežja in zagotovi precejšnja količina toka, ki je potrebna za vklop črpalke. Pri nameščanju nove vtičnice se posvetujte z električarjem. Vsaka črpalka mora imeti zaščitno prevleko, ki jo ščiti pred umazanijo in zagotavlja zanesljivo delovanje enote.

Dve vrsti črpalk Obstajata dve vrsti električnih črpalk: na stojalu in delujoče pod vodo (glej sliko). Voda vstopi v črpalko skozi rešetko, ki ujame predmete, ki lahko poškodujejo enoto; voda se odvaja skozi vtičnico, ki je povezana z odtočno cevjo. Motor črpalke na stojalu ni zapečaten, ker je zanesljivo zaščiten pred prodiranjem vlage; kar zadeva motor črpalke, ki deluje pod vodo, je skrbno zaprt, ker voda, ki vstopi v njegovo ohišje, povzroči okvaro enote. Črpalka na stojalu se vklopi s pomočjo plovca; Naprava za aktiviranje podvodne črpalke se nahaja znotraj ohišja.

Kako zmanjšati škodo zaradi elementov

Poplave lahko povzročijo veliko škodo vašemu domu; še posebej, če živite ob reki ali v nižini. Priznati je treba, da so vaše zmožnosti zelo omejene in da je malo verjetno, da se boste lahko popolnoma zaščitili pred nasiljem elementov. Kljub temu je v upanju na naklonjenost narave treba sprejeti številne ukrepe za zmanjšanje škode. Ko po radiu slišite opozorilo o nevarnosti narasle vode, odnesite čim več lastnine v zgornja nadstropja hiše. Izklopite naprave, ki delujejo na elektriko in plin; izklopite napajanje. Preden zapustite hišo, odprite vsa vrata in okna na temelju stanovanja, da izravnate pritisk vodnega toka. Po padcu vodostaja bo lokalna uprava napovedala možnost vrnitve v zapuščene hiše. Na prvi stopnji bo vaša glavna skrb odstranitev ostankov vode v hiši. Za izvedbo tega dela so dodeljene različne lokalne službe, vključno z gasilskimi enotami. Po črpanju vode preverite delovanje vodovodnega, plinskega in električnega omrežja; po potrebi popravite poškodbe. Nato začnite čistiti dom tako, da premaknete pohištvo na tretirano območje. Preverite stanje GIS; če je potrebno, odstranite morebitne mostove, ki so bili ustvarjeni, da bi vlaga obšla hidroizolacijski sloj. Po čiščenju bivališča in razkuževanju se lahko vrnete v hišo. Če se odločite za barvanje ali lakiranje pohištva, počakajte, da se ohišje in vsi predmeti popolnoma posušijo; to obdobje lahko traja do nekaj mesecev. Pri izvajanju obnovitvenih del je treba zagotoviti ustrezno ogrevanje in prezračevanje. Dvignite talne deske, odprite vsa okna in vrata, vključite grelnike. Vse premaze, ki ne prepuščajo vlage, je treba odstraniti, ker bistveno upočasnijo njeno izhlapevanje. Ko voda izhlapi, bodo na stenah ostale sledi soli; sol je treba očistiti z običajno krtačo.

Čiščenje umazanije in smeti

1. Čiščenje umazanije. Po osvoboditvi prezračevanja iz smeti nadaljujte s čiščenjem tal in sten. Za izvedbo tega dela lahko uporabite lopato ali grablje, katerih zobje so vstavljeni v leseni blok.

2. Odstranjevanje umazanije. Najlažji način je narediti dizajn, prikazan na sliki. Potrebovali boste dve deski debeline 25 mm, širine 300 mm in dolžine 2 metra. Deske pritrdite z žeblji pravokotno drug na drugega, nato pa nanje pribijte palico s prerezom 100x50 mm (palica je potrebna, da konstrukcija leži na tleh). Delo zaključite s temeljitim čiščenjem in razkuževanjem tal.