Tla na tleh in se prekrivajo. Kako narediti betonska tla na tleh

Če govorimo o načinu ureditve tal v prvem nadstropju zasebne hiše in nimate potrebnega znanja za oblikovanje lastnega mnenja, vam predstavljamo nekakšen "izobraževalni program" o ureditvi tla. Torej, obstajata dve možnosti: prva je namestitev tal na tla, druga pa na plošče ali tramove. Če je treba zgraditi hišo, v kateri bodo občasno živeli (dacha, lovska koča), pa tudi, če je zemlja vlažna in je hiša v hladnem podnebnem območju, bi bila najboljša konstruktivna rešitev namestitev tal na tramove , v drugih primerih je bolje, da tla namestite neposredno na tla. Tlaki na tleh so res cenejši od podov urejenih na nosilce (precejšen prihranek pri gradbenem in toplotnoizolacijskem materialu). Oglejmo si podrobneje značilnosti talne naprave na tleh.

Odvisno od namembnosti prostorov in podnebnih značilnosti so urejeni monolitni (betonski) tlaki ali podzemni tlaki. Oblikovne značilnosti monolitnega poda so idealne za teraso, verando, garažo ali klet, medtem ko so podzemna tla bolj primerna za stanovanjske prostore. Naprava monolitnega poda je večplastna. Upoštevajte zaporedje plasti (od spodaj navzgor).

Montaža betonskega poda na tla

1. Dobro zbita plast čistega rečnega peska (stelja).
2. Plast zdrobljenega kamna ali ekspandirane gline.
3. Hidro-parna zapora.
4. Toplotnoizolacijski sloj.
5. Čisti cementni estrih.
6. Končna tla.

Vsak sloj ima svoj funkcionalni namen. Plast rečnega peska, pa tudi plast ekspandirane gline ali drobljenega kamna služita za preprečevanje prodiranja vlage v tla iz tal s kapilarnim delovanjem. Debelina peska mora biti vsaj 5 cm. Debelina sloja drobljenca je 10 cm. Za učinkovitejšo zaščito pred vlago je priporočljivo sloj drobljenega kamna impregnirati z bitumnom. Na mokrih tleh naj bo drugi sloj samo iz drobljenega kamna, v tem primeru se ekspandirana glina ne uporablja zaradi njene sposobnosti vpijanja vode in nabrekanja. Vsaka plast je pri polaganju skrbno stisnjena.

Polaganje grobega estriha na ekspandirano glino: ojačitev je izdelana z verižno mrežo

Grobi betonski estrih služi kot osnova za hidroizolacijo, mora biti debel 6-8 cm, nanese se na plast drobljenega kamna, predhodno prekrita s plastično folijo. Polietilenska folija v tem primeru ni hidroizolacija, ampak se uporablja samo za tehnološke namene. Drobljen kamen za beton je vzet majhen, pesek pa je nujno rečni. Namesto grobega estriha lahko drobljen kamen vlijemo s tekočo cementno-peščeno malto, v tem primeru se polietilen ne uporablja.

Za ustvarjanje sloja hidro-parne zapore se na grobi cementni estrih prilepi dvojna plast polietilenske folije ali strešnega materiala ali nanese plast bitumna. Sloj hidroparne zapore mora biti zrakotesen po celotni površini, je ovira za prodiranje vlage iz zemlje v zgornje plasti pogače. Poškodba hidroparne zapore je nesprejemljiva, saj vodi do nasičenosti tal z vlago, pojava neprijetnega vonja, gliv, plesni in prezgodnjega odpovedi zaključne talne obloge.

Za izolacijo tal se položi sloj toplotne izolacije (debelina sloja je odvisna od podnebnega pasu). Kot grelec se lahko uporablja ekspandiran polistiren, mineralna volna, penjeno steklo, ... Kot grelec se najpogosteje uporablja ekstrudirana polistirenska pena. Je trpežen material z nizkim koeficientom nasičenosti z vodo. V primerjavi z drugimi vrstami izolacije ima ekstrudirana polistirenska pena znatno večjo drobilno trdnost.

Zaključna armatura estriha

Toplotnoizolacijski sloj je prekrit s končnim cementnim estrihom, ki je nujno ojačan z varjeno kovinsko mrežo. Za stanovanjske prostore je armaturna mreža izdelana iz žice s premerom 3 mm in velikostjo celice 10 × 10 cm. Za tla, kjer se pričakujejo povečane obremenitve, na primer v garaži, mora biti žica za mrežo premera 4 mm, celice pa 5 × 5 cm, estrih je iz betona z drobljencem 10. -20 mm. Debelina zaključnega estriha v stanovanjskih prostorih mora biti najmanj 5 cm, v garaži - 10 cm.

Če je načrtovana vgradnja toplega poda (električnega ali vodnega), se med stenami in estrihom položi plast penastega poliuretana ali polietilena (1-2 cm). To se naredi, da se ustvari toplotna reža med tlemi in stenami (če se to ne naredi, se tla pri segrevanju razširijo in v estrihu lahko nastanejo razpoke). Ker je končni estrih osnova talne obloge, mora biti enakomeren in nanešen preko vnaprej nameščenih svetilnikov.

Gotova talna obloga se položi na pripravljen zaključni estrih. Ker je estrih zanesljivo zaščiten pred vlago, je lahko premaz popolnoma kateri koli: parket, parket, laminat, talna plošča, linolej, ploščice itd.

Naprava takšne torte je zanesljiva, tla so dobro zaščitena pred vlago in zmrzovanjem, hkrati pa je draga. V milejših podnebnih razmerah in na suhih tleh se lahko uporabi poenostavljena talna konstrukcija na tleh.

Debelina in izvedljivost naprave vsake plasti je odvisna od:

• od nivoja podzemne vode na gradbišču,
• od mehanskih obremenitev na tleh,
• ali bodo tla ogrevana.

Če je nivo podzemne vode nižji od 2 m, se lahko zasipavanje opusti in namesto grobega estriha lahko z raztopino prelijemo drobljen kamen. Pri pričakovanih znatnih obremenitvah (več kot 200 kg na m 2) mora biti žica armaturne mreže 4 mm, v drugih primerih - 3 mm.

Ne smemo pozabiti, da pocenitev torte ne sme povzročiti poslabšanja njegove zanesljivosti, še posebej, če nameravate uporabiti drago zaključno leseno tla, kot sta parket ali laminat.

Betonska tla na tleh imajo nedvomne prednosti: je trpežna, močna in relativno enostavna za izdelavo. Toplotna izolacija je obvezna, saj se skozi tla izgubi 20% toplote prostora, beton pa ne ščiti tal pred mrazom, ki prihaja od spodaj. Izolacija je obvezna tudi za nestanovanjske prostore (garaže, hangarji, lope).

Višina nivoja tal glede na nivo temeljev je odvisna od tega, kako je bila klet izolirana. Če so izolirane samo stene in so tla nameščena pod vrhom kleti, potem bo na tem mestu stena zamrznila. Če je klet pravilno izolirana, je lahko nivo tal nižji in višji od vrha temelja.

Podzemna etaža bo zmanjšala toplotne izgube, katere uhajanje bo preprečila zračna blazina

Naprava tal s podzemljem zagotavlja prisotnost zračne reže med tlemi in površino tal (da se prepreči neposreden stik tal s tlemi). Ta zasnova je primerna na območjih z visoko vlažnostjo tal (če je globina podzemne vode manjša od 2 metrov), pa tudi, ko se hiša nahaja v hladnem podnebnem območju ali pri namestitvi tal v hiši, kjer bo ogrevanje periodično. (dače, lovske koče) .

Pri vgradnji takih tal naj bo nivo tal 10-15 cm pod nivojem tal, kar je zelo pomembno. Povečanje velikosti zračnega prostora med temeljem in tlemi povzroči izgubo toplote, z zmanjšanjem velikosti (če je višina podzemlja manjša od navedenih indikatorjev) se prezračevanje znatno poslabša.

Tla se pripravijo na naslednji način:

• Zgornjo rastlinsko plast odstranimo, na njeno mesto nalijemo plast zemlje, ki jo ob razlitju z vodo nabijemo tako, da dobimo plast visoko 15-20 cm.

• Na vrhu je posut gramoz ali drobljen kamen in ga previdno zabijamo.

• Na nastalo podlago se nanese sestava apneno-drobljenega kamna (lahko jo nadomestimo z gradbenimi odpadki, žlindro, opečno bitko).

Konstrukcija tal na tleh se lahko razlikuje glede na značilnosti tal. Med razsuto zemljo in substratom iz drobljenega kamna, ko je zemlja z visoko vlažnostjo, je potrebna dodatna hidroizolacija, sestavljena iz dveh plasti strešnega materiala, polietilenske folije ali plasti gline.

Postopek dela

Najprej so nameščeni opečni stebri. Polaganje opečnih stebrov pod hlodi se izvaja ob upoštevanju zahtevane razdalje - 0,7-1 m med njimi. Za gradnjo nosilcev se uporabljajo žgane rdeče opeke (silikatne opeke ali umetnega kamna ni mogoče uporabiti). Stebri so nameščeni po obodu in prekriti s strešnim materialom za hidroizolacijo, na vrhu izolacije pa je treba pritrditi lesene bloke debeline 3 cm, obdelane z antiseptikom.

Naprava betonskih stebrov pod hlodi: površina v stiku z lesom je obdelana z bitumenskim mastikom

Naslednji korak je polaganje zamikov. Hlodi so narejeni iz polovic hlodov, prav tako jih je zaželeno obdelati z antiseptikom. Spoji zamikov morajo biti nad stebri. Pravilna lokacija skrajnih zamikov je na razdalji 2-3 cm od sten. Horizontalnost zamikov se preverja z nivojem, za obloge pa se uporabljajo palice različnih debelin, obdelane z antiseptikom. Pri polaganju zamikov so dovoljene neenakosti vzdolž obzorja do 3 mm.

Tla na hlodih se lahko strukturno razlikujejo od pisne različice: namesto žganih opečnih stebrov je mogoče uporabiti kovinske cevi ali pa ima podlaga okvir iz antiseptično obdelanih plošč, nameščenih na robu.

Na hlode je položena talna deska, ki je pritrjena z žeblji. Plošče morajo biti tesno stisnjene druga proti drugi. Po potrebi lahko naredite dvojni leseni pod, najprej položite grobo plast neobrezanih desk, nato hidroizolacijo in zaključni sloj talnih desk.

Video o gradnji tal na tleh

Za podzemlje je potrebno dobro prezračevanje, za kar so v nasprotnih kotih tal izdelana prezračevalna okna 10 × 10 cm, ki so zaprta z rešetkami, v kleti pa posebni zračniki, vsaj dve za vsako sobo v hiši. .

Pri samostojni gradnji podeželske hiše ali kopališča na tračnem temelju je na območjih z nizko gladino podzemne vode smiselno narediti betonska tla na tleh z lastnimi rokami . Ta tehnologija je najhitrejša, najbolj ekonomična in odpravlja potrebo po posebni opremi.

Poleg tega ima takšna talna konstrukcija večjo zanesljivost in vzdržljivost kot tla na tleh brez betona in ne zahteva dodatnega vzdrževanja med delovanjem.

Značilnosti polaganja tal na tleh

Da bi podrobno preučili to vprašanje, bo ta članek obravnaval namestitev betonskega poda na tla v stanovanjskih stavbah s tračnim temeljem.

Poleg tega bo bralcu na voljo podrobno navodilo, ki predstavlja tehnologijo betonskih tal na tleh s postopnim opisom izvedbe vseh tehnoloških faz gradnje.

1. stopnja: pripravljalna dela

Priporočljivo je, da začnete dela na ureditvi tal, potem ko so postavljene stene stavbe, zaprte okenske in vratne odprtine in nameščena streha, povprečna dnevna temperatura okolja pa ne pade pod + 5 ° C.

Pred vlivanjem betonskega dna na tla je potrebno narediti pesek in gramozno blazino:

1. Očistite zemljišče znotraj meja temeljev iz gradbenih ostankov in odstranite zgornjo plast zemlje do globine 200-300 mm. Površino zemlje stisnite z ročnim nabijačem ali vibrirajočo ploščo.
2. Naredite oznake vzdolž notranjega oboda sten stavbe, ki označuje ničelno oznako podlage. S hidravličnim nivojem preverite, ali je ničelna oznaka v vseh prostorih na enaki višini.
3. Napolnite stisnjeno zemljo s peskom in gramozom, ki je sestavljen iz plasti gramoza, debeline 50 mm in plasti peska, debeline 100-150 mm.
4. Površino blazine navlažite z veliko vode., kompaktno, nato nalijte tanko plast drobljenega kamna s frakcijo delcev 40-60 mm.
5. Rahlo potresemo s peskom nato navlažite z vodo in ponovno potlačite.

Opomba!

Pri polnjenju blazine iz peska in gramoza je potrebno nadzorovati uporabo gradbenega nivoja, tako da so vse plasti polnila strogo vzporedne z obzorjem.

Faza 2: vlivanje monolitne plošče

Naslednja faza gradnje je izdelava monolitne armiranobetonske plošče, ki bo opravljala nosilne funkcije in prevzela vso glavno obremenitev na tleh. Zaradi tega mora biti ojačan z jekleno mrežo, njegova debelina pa mora biti najmanj 80-100 mm.

1. Hidroizolacija. Položite hidroizolacijo iz debele polietilenske folije na pesek in gramozno blazino, tako da sega na stene do višine najmanj 500 mm.
2. Okrepitev jermen. Na nizke distančnike na tla položite kovinsko armaturno mrežo tako, da ima na spojih vsaj 100 mm preklopa.
3. napolniti beton. Pripravite betonsko raztopino in jo enakomerno porazdelite po celotni površini prostora s plastjo debeline najmanj 80 mm.
4. poravnava površine. Z uporabo nivoja z merjenjem razdalje do oznak končnega poda preverite, ali je napolnjena površina strogo vodoravna.

Ko se malta strdi, je treba površino pustiti vsaj en teden, dokler se beton popolnoma ne strdi. Diamantno vrtanje lukenj v beton s posebnim električnim orodjem.

Opomba!

Pred vlivanjem plošče je priporočljivo položiti vse inženirske komunikacije, če pa to ni bilo storjeno vnaprej, ga je mogoče uporabiti v prihodnosti.a rezanje armiranega betona z diamantnimi kolesi po strjevanju monolita.

3. stopnja: izolacija in hidroizolacija

Betonska tla v stiku s tlemi so vir vlage in prodiranja mraza, zato je za zagotovitev udobne mikroklime v hiši potrebna temeljita toplotna in hidroizolacija betonskih tal na tleh.

Vodoodbojni materiali in izolacija so zloženi v več plasteh:

1. Kot hidroizolacijo lahko uporabite debelo plastično folijo, vendar je najbolje, da površino monolitne plošče prekrijete s plastjo tekočega vročega bitumna.
2. Toplotno izolacijo lahko izvedemo na dva načina: V prvem primeru se na celotno površino plošče vlije plast plavžne žlindre ali ekspandirane gline debeline 100-200 mm, vendar je ta material higroskopičen in lahko absorbira vlago.
3. Druga možnost velja za bolj sprejemljivo. in je sestavljen iz polaganja plošč iz ekstrudirane polistirenske pene (EPS) debeline 50-100 mm na tla.
4. Polnilo iz ekspandirane gline je treba enakomerno porazdeliti, in plošče XPS položite tesno, brez rež, na tla in pritrdite z mozniki s širokimi plastičnimi podložkami.
5. Na vrhu izolacije je treba položiti še en sloj hidroizolacije iz debele polietilenske folije z debelino najmanj 200 mikronov, na vrhu katere je položena armaturna mreža.

Opomba!

poplavljanjebetonska tla v garaži na tleh,lahko storite brez toplotne izolacije, vendar je treba v vsakem primeru izvesti kakovostno hidroizolacijo.

Faza 4: vgradnja betonskega estriha

Zaključni estrih se uporablja za enakomerno porazdelitev obremenitev in polaganje zaključne talne obloge (keramične ploščice, linolej, laminat), zato mora biti enake debeline in gladke, enakomerne površine. Posebno pozornost je treba nameniti kakovosti te faze dela, saj so lahko stroški predelave v primeru kršitve tehnologije previsoki.

Kako vliti betonski estrih:

1. Namestitev svetilnikov. Z uporabo cementne ali mavčne malte na celotnem območju prostora na razdalji najmanj 1 metra drug od drugega namestite svetilne vodilne tirnice, ki določajo zgornjo raven podlage.
2. Vlivanje raztopine. Začenši od skrajnega vogala prostora, napolnite vsak del tal, tako da enakomerno porazdelite cementno-peščeno malto po celotni površini napolnjenega območja.
3. Izravnavanje površine.Če želite to narediti, morate uporabiti kovinsko ali leseno pravilo, ki ga premikate z vibrirajočimi gibi vzdolž vodilnih svetilnikov.
4. Talni estrih. Tako je pri prehodu iz enega oddelka v drugega potrebno zapolniti celotno sobo, kar je priporočljivo opraviti v enem delovnem dnevu.
5. Fugiranje razpok. Ko se malta strdi, je potrebno odstraniti vodila svetilnikov in nastale razpoke obrisati s svežo cementno-peščeno malto.

Po zaključku te operacije je treba prostor pustiti nekaj dni do končnega strjevanja in sušenja cementne malte. Po 2-3 tednih je treba talno površino premazati s temeljnim premazom. V ta namen je najbolje uporabiti epoksi ali poliuretanski temeljni premaz za beton, ki ga nanesemo z gradbenim valjčkom.

• V odstavku 1 je naveden recept za izdelavo cementno-peščene malte za zaključni estrih.
• V odstavku 2 je naveden recept za izdelavo betonske raztopine za vlivanje monolitne plošče.

Zaključek

Po branju tega članka postane jasno, da je samostojna izdelava betonskega poda v podeželski hiši povsem v moči skoraj vsakega domačega mojstra.

Za več informacij o tem vprašanju si lahko ogledate videoposnetek v tem članku ali preberete podobna gradiva na našem spletnem mestu. Pripravljen sem odgovoriti na vsa vaša vprašanja v komentarjih.

Pri gradnji zasebnih hiš je najcenejši način ureditve betoniranje tal na tleh. V procesu izvajanja tega dela se na stisnjeno zemljo vlije armirani estrih, položi hidroizolacijski sloj in izvede toplotna izolacija.

S pravilnim upoštevanjem vseh tehnoloških podrobnosti se oblikuje trdna groba podlaga, na katero je mogoče položiti katero koli vrsto talne obloge. Poleg tega v tem primeru ne prihaja do sproščanja radona v okolje. Betoniranje na tleh ni posebej težko, to delo je mogoče opraviti ročno, le vedeti morate, kako to storiti pravilno.

Betonska tla v zasebni hiši na tleh so precej priljubljena

Shema in pogoji za vlivanje betonskega poda v zasebni hiši na tleh

Za kakovostno opremljanje betonskih tal v zasebni hiši je treba upoštevati nekatere pogoje. Te vključujejo naslednje okoliščine:

• potreba po oblikovanju trdne podlage za namestitev zaključnega premaza;
• ne sme biti stika plavajočega estriha s stenami.

Plavajoči estrih je podprt z dobro zbito zemljo, zato mu ne grozi deformacija zaradi posedanja ali nabrekanja.

Poleg tega ni potrebe po podzemnem prezračevanju, ni kopičenja radona in zmanjšane so toplotne izgube. Izključeni so tudi finančni stroški za gradnjo opaža, saj tla delujejo kot spodnji del. Shematično je betonska tla na tleh izdelana na naslednji način:

• zgornji del zemlje, ki je težko zbita rodovitna plast, odstranimo, podlago zbijemo;
• izravnava je zagotovljena s podložno plastjo do 40 centimetrov peska ali gramoza;
• za preprečevanje poškodb hidroizolacijskega sloja je izdelan betonski estrih;
• nato se položi hidroizolacijski material;
• na vrhu - grelec;
• nato se betonska raztopina vlije na armaturno mrežo;
• za preprečitev stika s stenami je vzdolž oboda položena dušilna plast;
• s pomočjo posebnih vogalov se izvede dilatacijski spoj.

Shema naprave betonskega dna na tleh

Takšna shema za vlivanje tal z lastnimi rokami vam omogoča, da zagotovite visoko zmogljivost betonskega poda, ki se vlije po tleh. Poskušajo prihraniti pri njegovi ureditvi, nekateri lastniki zasebnih hiš iz sheme izključijo izvedbo posameznih elementov priprave betonskega estriha, kar vodi do tveganja njegove poškodbe v prihodnosti.

Pri izvajanju del je treba razumeti, da plavajoči betonski estrih ni močnostni element, zato je za ločeno nameščene konstrukcije s pomembno težo izdelan temeljni temelj.

Tehnologija betoniranja tal po korakih naredite sami

Preden nadaljujete z betoniranjem, je potrebno označiti ničelno raven tal. Nato morate pravilno pripraviti podlago, pri tem pa ne pozabite na inženirske komunikacije. Nato se izdela blazina s kupom drobljenega kamna in peska, nanjo pa se položi spodnja plast.

Nato se izvede hidroizolacija, izolacija in ojačitev konstrukcije. Opaž in vodila so nameščeni, pripravljena je betonska raztopina in se vlije. Za križišča, predelne stene, stene in stopnice je predviden ločen temelj.

Primer faz polaganja betonskega poda na tla

Tla je treba napolniti z betonom vzdolž svetilnikov. Treba je razumeti, da je treba betonska tla opremiti na tleh le, če je zasebna hiša redno ogrevana, sicer bo prišlo do deformacije in uničenja prevleke zaradi zmrzovanja tal.

Prednost te zasnove je enostavnost namestitvenih del, trdnost in zanesljivost baze, visoka odpornost na negativne temperature okolja. Pomembna okoliščina je nizka cena sredstev v primerjavi z ureditvijo tradicionalnih tal.

Najprej označite "ničelno" raven tal

Za označevanje ničelne ravni tal se izvedejo naslednji koraki. Na višini enega metra od bodoče talne površine se naredijo oznake na vratnem podboju in vsi vogali prostora na isti ravni, ki so povezani s skupno črto. Zdaj, da bi določili nivo tal, se morate odmakniti od oznak navzdol, glede na nivo najvišje točke pripravljene podlage, kjer je narisana druga črta, ki označuje ničelno raven tal.

Shema označevanja ničelne ravni za ureditev betonskega poda na tleh

Po njej se vlije betonska mešanica. Želeno debelino nanosa dosežemo s premikanjem oznak na ustrezno razdaljo. Uporaba laserskega nivoja močno olajša izvajanje teh manipulacij. Nič vam ne preprečuje, da nastavite pravilno raven s pomočjo običajne hidravlične nibele v obliki cevi z vodo.

Nato pripravite osnovo

Za pripravo podlage za vlivanje betona je njegova površina očiščena različnih vrst smeti. Nato se obdelovalna plast odstrani, saj so v njej vedno prisotne organske spojine, ki bodo ob razgradnji povzročile posedanje betonskega estriha, če ostanejo v podlagi. Odvzem zemlje se izvaja do globine približno petintrideset centimetrov od ničelne ravni tal, to je skupna debelina vseh plasti betonskega dna.

Nato se zemlja stisne. Za to je najbolje uporabiti vibrirajočo ploščo, če pa ni na voljo, lahko za to delo prilagodite navaden meter dolg hlod. Da bi to naredili, je na njen spodnji del pribita deska, na vrhu pa je pritrjena tirnica kot ročaj.

Izgleda kot ročno nabijanje tal

Uporaba takšnega orodja zahteva znatno porabo fizične moči. Po takšnem ali drugačnem stiskanju tal nastane gosta podlaga, pri premikanju po kateri ne sme biti odtisov delovnih čevljev.

Ne pozabite na komunikacije

Pri betoniranju na tleh ne smemo pozabiti na inženirske komunikacije. Sanacija omrežnih vhodov v plavajočem betonskem estrihu ni mogoča, zato se vodovodne in kanalizacijske cevi vgradijo v cevi večjega premera, da jih je možno odstraniti in po potrebi zamenjati.

Očitno: kanalizacijo je treba položiti pred vlivanjem betona

Tla pod ogrevano hišo ne zmrznejo, zato so vodovodne cevi zakopane za približno meter in pol, za kanalizacijska omrežja pa je dovolj en meter, saj je kanalizacija dovolj topla. Napajalni električni kabel je položen pod hišo na globini petdeset centimetrov.

Zdaj morate narediti blazino iz ruševin in peska

Na zbito zemljo, ki je približno osem centimetrov lomljenca in peska, se položi blazina. Ščiti konstrukcijo pred vplivom talne vode, ki se dvigne v obdobju deževja in taljenja snega. Poleg tega razporeditev blazine omogoča boljšo poravnavo podlage.

Ko je pesek pravilno zbit, gradbeni čevlji na njem ne smejo puščati sledi.

Najprej se nasuje plast peska, navlaži z vodo in zbije, nato sledi plast gramoza, sestavljena iz frakcij, s premerom približno pet centimetrov. Ostri robovi, ki štrlijo, so posuti s peskom in vzglavnik je izravnan.

Zahtevana podloga

Spodnja plast služi kot podpora za plavajočo betonsko podlago. Spodnja plast se stisne v plasteh po petnajst centimetrov.

Primer razporeditve spodnjega sloja drobljenega kamna

Pesek se lahko uporablja za njegovo izdelavo le pri nizki ravni podzemne vode, saj ima dobro sposobnost absorbiranja vlage. V tleh z visoko stopnjo vlage je treba uporabiti drobljen kamen, saj v tem materialu ni mogoče dvigniti vode skozi kapilare.

Urejanje izolacije in hidroizolacije

Hidroizolacijo lahko izvedemo na primer s polietilensko folijo

Ogrevanje je mogoče izvesti z uporabo najrazličnejših materialov. Najpogosteje se za te namene uporablja pena, mineralna volna ali ekspandirana glina. Montaža izbrane izolacije poteka v skladu s priporočili proizvajalca tovrstnega izdelka.

Kot toplotna izolacija se uporablja stiropor

Okrepitev konstrukcije in polaganje "toplih tal"

Ojačitev konstrukcije se izvede s kovinsko ali plastično mrežo. Položite ga na vnaprej pripravljena stojala, katerih višina je približno 2,5 centimetra. To se naredi tako, da je med utrjevanjem betonskega betona v njem armaturna mreža, ki zagotavlja zahtevane lastnosti trdnosti.

Plastična armatura za tla je povsem primerna, obloge so obvezne!

V primeru pričakovanih znatnih obremenitev na podstavku se ojačitev izvede iz armaturnih palic debeline do enega in pol centimetra. Polaganje toplega poda je zagotovljeno z 2 cm toplotno režo med plavajočim betonskim estrihom in stenskimi stropi. Če reže ne pustite, lahko pride do razpok in poškodb betona.

Primer vgradnje vodno ogrevanega poda po izolaciji in armaturi

Montaža opažev in vodil

Površina, na katero se vlije betonska mešanica, je razdeljena z vodili iz lesenih palic ali kovinskega profila v celice s stranico približno dveh metrov. Dobro jih je treba pritrditi z gosto mešano raztopino in jih postaviti na isto raven, saj delujejo kot svetilniki za izravnavo površine. Polaganje vodil se izvaja po vnaprej sestavljeni shemi.

Svetilniki so postavljeni in betoniranje se lahko prične.

Da bi zagotovili ločevanje betonske plasti na drobce, je kot vodilo nameščen opaž iz plošč ali vezanega lesa, odpornega na vlago. Celotna konstrukcija je skrbno izravnana z gradbenim nivojem, pod opažne elemente na pravih mestih so nameščene lesene palice ali deske, ki so v zgornjem delu obrobljene. Da bi olajšali odstranitev opažev po vlivanju mešanice, jo namažemo z oljem.

Priprava in vlivanje malte

Raztopino pripravimo iz 1 dela cementa, 2 delov peska, 4 delov drobljenega kamna in 1/2 dela vode. Sestavo temeljito premešamo do želene konsistence in jo najprej vlijemo v celice, ki so najbolj oddaljene od vhoda, da ne hodimo po betonski mešanici, dokler ni popolnoma strjena. Seveda, preden vlijete tla, se morate spomniti na izolacijo.

Polaganje betona na svetilnike

Po polnjenju več celic se površina izravna z izmeničnimi gibi pravila. Ko raztopino prelijete po celotnem območju podlage, ji morate dati čas za popolno utrjevanje in jo za to obdobje pokriti z vodoodpornim filmom. Da preprečite razpoke površine, jo je treba občasno poškropiti z vodo.

Stičišča, predelne stene, stene in stopnice

Za zmanjšanje toplotnih izgub v stičiščih je položena ena plast toplotnoizolacijskega materiala. Predelne stene, stene in stopnice močno lokalno pritiskajo na plavajoči estrih, ki ni nosilni element konstrukcije, zato je pod njimi urejena ločena temeljna podlaga. To lahko storite drugače in na pravih mestih povečate debelino betoniranja na zahtevano raven.

Penoplex je položen na mestih, kjer beton meji na stene

Ureditev tal v leseni hiši s podzemljem

Če želite urediti betonska tla v leseni hiši s podzemljem, morate najprej ustrezno pripraviti podlago. Nato so nameščeni nosilci in hlodi so pritrjeni. Nato se malta vlije na izdelano talno oblogo.

V tem primeru je med tlemi in tlemi reža, napolnjena z zrakom, kar v regijah s hudimi zimami pomaga prihraniti toploto. Poleg tega je preprečeno izpiranje betonske konstrukcije s podzemno vodo, ki se nahaja blizu površine.

Pri pripravi podlage se rodovitna tla odstranijo s površine zemlje. Namesto tega se položi plast 15 cm navadne zemlje, ki se zbije. Ta manipulacija se ponovi z gramozom, ki se vlije na vrh.

Priprava podlage za tla

Mešanica apnenca in proda, ki jo lahko nadomestimo z zdrobljeno opeko, prekrijemo pripravljeno podlago. Na stisnjeno zemljo je treba položiti dodatno plast hidroizolacije.

Razporeditev podpor

Nosilci za hlode so izdelani iz rdeče opeke in so stebri z lesenimi palicami, pritrjenimi na vrhu, obdelanimi z antiseptično sestavo debeline približno tri centimetre. Postavljeni so enakomerno po celotnem območju podnožja na razdalji od 70 cm do enega metra med stebri. Da bi preprečili agresivne učinke vode, so nosilci oviti s hidroizolacijskim materialom.

Podpore so pripravljene za polaganje brun

Pritrdimo hlode

Hlodi so okrepljeni na nosilcih, izdelani iz hlodov, razrezanih na pol, obdelanih s sestavo, ki preprečuje razvoj patogene mikroflore v njih. Spoji morajo biti nameščeni nad nosilci, hkrati pa ohraniti razmik med zamiki in stenami približno 3 cm, izdelano konstrukcijo je treba skrbno izravnati z gradbenim nivojem, največja višinska razlika pa ne sme presegati 3 cm.

Postavimo tla in vlijemo beton

Najbolj zanesljiva razporeditev talne obloge je iz neobrezanih desk, tesno pribitih na hlode, položenega sloja hidroizolacije in na vrhu pritrjenih podtalnih plošč. Mešanico vlijemo na tla na običajen način. V kotih podzemlja so narejene kvadratne prezračevalne luknje s stranico deset centimetrov, prekrite s kovinsko mrežo.

V tem članku bomo podrobno analizirali načrtovanje in gradnjo monolitnega betonskega poda na tleh. Pod "tla na tleh" bomo nadalje v članku razumeli betonska tla, izdelana znotraj obrisa temeljev, neposredno na tleh. Oglejmo si pogosta vprašanja v zvezi s tem nadstropjem in samo konstrukcijo od tal do konca.

S kakšnimi vrstami temeljev lahko naredite tla na tleh

Betonska tla vzdolž roba se lahko uporabljajo s tračnim temeljem in s stebrastim temeljem (ali temeljem s tehnologijo TISE). Sam temelj plošče (po svoji zasnovi) je takoj tla na tleh. Pri tračnem temelju se talna konstrukcija praviloma prilega temeljni steni.

riž. 1. Priključitev tal na tla na tračni temelj

riž. 2. Priključitev tal na tleh na stebrasto podlago z nizko rešetko

Pri stebrastem temelju ali temelju s tehnologijo TISE lahko talna konstrukcija na tleh meji na rešetko (če je rešetka nizka) ali se nahaja pod rešetko (če je rešetka visoka).

Pri visoki rešetki zapremo režo med talno konstrukcijo in rešetko, ko tla zapolnimo npr. z deskami (lahko neobrobljenimi). Te plošče ostanejo v konstrukciji, ne odstranijo se, slika 3.

riž. 3. Pritrditev tal na tleh na stebrasto podlago v primeru visoke rešetke

Višina talne naprave na tleh glede na tračni temelj

riž. 4. Tla na tleh na podaljšku traku

riž. 5. Tla na tleh mejijo na steno tračnega temelja

riž. 6. Tla na tleh se nahajajo nad temeljnim trakom

riž. 7. Tla na tleh, ki mejijo na vrh traku

Ni konstruktivnih obveznih priporočil glede oznake (višine) talne naprave na tleh. Razporedite ga lahko na kateri koli višini, prikazani na slikah 4-7 zgoraj. Edina stvar, na katero morate biti pozorni pri izbiri te možnosti je, kje bodo vhodna vrata po višini. Priporočljivo je, da pritrdite na oznako spodnjega dela vrat, tako da ni razlike med spodnjim delom vrat in tlemi, kot je prikazano na sliki 8, ali da vam ni treba rezati odprtine v traku pod vrata kasneje.

riž. 8. Višinska razlika med tlemi na tleh in vrati

riž. 9. Tla na tleh poravnana z vrati

Opomba: Bolje (bolj pravilno) je zagotoviti odprtino za vhodna vrata v fazi vlivanja traku. Samo ne poplavite tega mesta, vstavite deske ali polistiren, tako da ostane odprtina v traku. Če ste pozabili zapustiti odprtino, boste morali celotno nadstropje dvigniti (in to bo povečalo stroške zasipanja) ali izrezati odprtino v končnem traku, izrezati ojačitev v njej, jo zrahljati itd.

Torej, če je odprtina pod vhodnimi vrati narejena pravilno (v fazi vlivanja traku), potem uredimo tla na tleh tako, da je zgornji del tal poravnan z odprtino pod vrati (ob upoštevanju zaključni premaz). Da bi pravilno izračunali debelino talne konstrukcije in ugotovili, od katere oznake morate začeti njeno gradnjo, morate razumeti, katere debeline bodo vse njene plasti, od česa je odvisno. Več o tem pozneje.

Takih primerov ni. Tudi pri visoki ravni podzemne vode je pravilneje urediti monolitno tla na tleh kot na primer tla na hlodih. Vrsta tal, potresnost, stopnja zmrzovanja - vse to prav tako ne vpliva na možnost gradnje takšnega tla.

Opomba: Situacij, ko je hiša dvignjena nad tlemi na pilotih, ne upoštevamo, jasno je, da potem takšna tla niso primerna.

Možnosti talne konstrukcije na tleh

riž. 10. Talna konstrukcija na tleh pri nivoju podzemne vode nad 2 m (s hidroizolacijo)

riž. 11. Etažna konstrukcija na terenu pri nizki podzemni vodi, pod 2 m, z nasutjem

riž. 12. Talna konstrukcija na tleh pri nizki podzemni vodi, pod 2 m, brez nasutja, z zalivanjem namesto grobega estriha.

riž. 13. Talna konstrukcija na tleh pri nizki podzemni vodi, pod 2 m, brez nasutja, z grobim estrihom.

riž. 14. Talna konstrukcija na tleh v kombinaciji s toplim podom

Opomba: Slika 14 prikazuje cevi za talno ogrevanje in armaturno mrežo nad njimi. Med talnimi cevmi in armaturno mrežo, - brez vrzeli, samo narisano zaradi jasnosti.

Opis glavnih plasti tal na tleh

Analizirajmo glavne plasti (pita) tal na tleh. Zasnovo upoštevamo od spodaj navzgor. Opisali bomo vse plasti, ki so lahko, brez sklicevanja na določen vzorec.

• zbito zemljo- osnova za postavitev tal, mora biti kakovostno zgoščena;
• Zasipne plasti(pesek 7-10 cm in gramoz 7-10 cm). Nasipni sloji se lahko izvedejo za zaščito pred kapilarnim dvigom vode in se lahko izvedejo kot izravnalni sloj. Drobljen kamen v posteljnem sloju mora biti frakcije 30-50 mm (velik). Pesek v posteljni plasti je lahko kateri koli, tako rečni kot kamnolom (grapa). Ali je mogoče zamenjati drobljen kamen z ekspandirano glino, je odvisno od namena, za katerega se izvaja zasipanje, o tem si lahko preberete v odstavku Ali je mogoče zamenjati drobljen kamen z ekspandirano glino v istem članku spodaj. Pomembno je, da so sloji nasutja dobro zbiti. Obstajajo pogoji, ko je posteljna naprava obvezna in kdaj ni. O tem lahko preberete v odstavku Kaj določa zasnovo tal na tleh v istem članku spodaj;
• Grobi talni estrih na tleh. To je plast na vrhu stelje ali stisnjene zemlje. Izvaja se na plastični foliji (razprostira se na tleh ali posteljnini), debelina grobega estriha je 5-7 cm, ni ga mogoče ojačati. Včasih se grobi estrih nadomesti z razlitjem. O razlitju - v naslednjem odstavku, o tem, kdaj je mogoče grobi estrih zamenjati z razlitjem - v odstavku Ali je mogoče grobi estrih zamenjati z razlitjem, v istem članku spodaj. Drobljen kamen v zasnovi grobega estriha mora biti frakcija 5-10 mm (fina). Pesek v zasnovi grobega estriha mora biti reka, ne kamnolom (grapa);
• Prelivanje (nasipanje) tal po tleh. Urejen je tako, da se plast posteljnine prelije z raztopino. Debelina nasipa je enaka debelini sloja podlage. Urejen je brez plastične folije;
• Hidroizolacija. Urejen je iz strešnega materiala, 1-2 plasti. Strešni material je mogoče vzeti najpogostejši, brez škropljenja. Obstajajo pogoji, ko je potrebna hidroizolacija. O tem lahko preberete v spodnjem odstavku Kaj določa zasnovo tal na tleh;
• . Kot grelec za tla na tleh priporočamo uporabo EPS z gostoto 28-35 kg / m 3 ali polistirena z gostoto 30 kg / m 3 in več. Debelina izolacije se določi z izračunom (odvisno od podnebnega pasu);
• Zaključni estrih. Debelina končnega estriha je 7-10 cm, drobljen kamen pri izdelavi končnega estriha naj bo v frakciji 5-10 mm (fin). Pesek pri izdelavi zaključnega estriha mora biti rečni, ne kamnolomski (grapinski). Zaključni estrih (za razliko od grobega) je nujno ojačan. Ojačitev se izvede z mrežo s premerom žice 3-4 mm. Kako izbrati, 3 mm ali 4 mm, je zapisano v odstavku Kaj določa zasnovo tal na tleh, spodaj;
• Zaključni premaz. Zaključna talna obloga na tleh je lahko katera koli. V skladu s tem so podrobnosti naprave različne za vsako vrsto pokritosti.

Prisotnost in zaporedje talnih slojev na tleh

Kaj določa zasnovo tal na tleh:

1. Od nivoja pojavljanja podzemne vode;
2. Od tega, ali bodo ta tla s toplotnimi nosilci (toplo) ali ne;
3. Od operativnih obremenitev na tleh.

Kako natančno je konstrukcija tal na tleh odvisna od teh dejavnikov, bomo analizirali spodaj.

1. S prisotnostjo hidroizolacije. Naša priporočila: uredite hidroizolacijo iz strešnega materiala (1-2 plasti), če je nivo podzemne vode bližje kot 2 m od dna tal ob tleh. Poleg tega, ko se podzemna voda nahaja bližje od 2 m, priporočamo, da dodate pesek in gramoz, slika 10. Če je nivo nižji od 2 m, lahko tla izvedete brez hidroizolacije. Na nivoju, nižjem od 2 m, nasipanje peska in gramoza ni potrebno, slika 11, 12, 13.

Opomba: osredotočiti se morate na najvišjo raven podzemne vode, ki je lahko na določenem gradbišču. Se pravi, opazovati, kako visoko se dvigne voda spomladi, ob poplavah itd., in to je raven, ki jo je treba upoštevati.

2. Če so v talni konstrukciji na tleh nosilci toplote, je potrebno narediti razmik med stenami in tlemi 2 cm, ta zahteva pa je enaka tako za vodno kot za električno talno ogrevanje. Reža se izvede v višini zaključnega estriha (s hladilno tekočino). Vsi sloji pod zaključnim estrihom se polagajo na stene brez razmika, slika 14. Več o vgradnji vodnega ogrevanega poda si lahko preberete v članku.

3. Če je predvideno, da bo na tleh na tleh postavljeno nekaj težkega (težjega od 200 kg / m 2), potem zaključni estrih armiramo z mrežo s premerom žice 4 mm. Če je obremenitev do 200 kg / m 2, se lahko ojača z žično mrežo s premerom 3 mm.

Pomembne točke pri namestitvi tal na tla

Te pomembne točke bi rad analiziral na podlagi vprašanj, ki jih imajo bralci našega portala praviloma pri namestitvi tal na tla.

Ali je mogoče na tem nadstropju postaviti notranje stene?

Da, na 4 mm armirani estrih lahko položite notranje stene iz opeke (v opeki), iz pregradnega bloka (100 mm) in zidove debeline pol bloka. Z "blokom" je mišljen kateri koli blok (ekspandirani beton, lupinarji, gazirani beton, penasti beton itd.)

Ali je mogoče drobljen kamen v posteljnem sloju nadomestiti z ekspandirano glino?

Zasipavanje se praviloma izvaja za prekinitev kapilarnega dviga vode. Ekspandirana glina nabrekne iz vode in kot posteljni material ni primerna. To pomeni, da če je bila posteljnina načrtovana kot dodatna zaščita pred vodo, takšne zamenjave ni mogoče izvesti. Če zasip ni bil načrtovan kot zaščita, ampak preprosto kot izravnalna plast in je voda daleč (globlje od 2 m od podlage) in je zemlja nenehno suha, potem lahko drobljen kamen nadomestite z ekspandirano glino za tla na tleh.

Ali lahko lomljenec v nosilnem sloju nadomestimo z lomljeno opeko, odpadki gradbenega materiala?

To je prepovedano. Če je bil nasut predviden kot dodatna zaščita pred vodo, potem lomljena opeka in drugi odpadki v nasutju ne bodo opravili svoje naloge. Če zasip ni bil načrtovan kot zaščita, ampak preprosto kot izravnalna plast, potem tudi ne priporočamo takšne zamenjave, saj so ti materiali različnih frakcij, jih bo težko kakovostno stisniti, kar je pomembno za normalno delovanje talne konstrukcije.

Ali je mogoče zamenjati drobljen kamen v posteljni plasti z ekspandirano glino, jo nasuti več in potem ne postaviti izolacije?

Za zamenjavo 50-100 mm EPPS (toliko je v povprečju potrebno za izolacijo tal na tleh) boste potrebovali 700-1000 mm ekspandirane gline. Takega sloja ni mogoče kvalitetno zbiti, zato tega ne priporočamo.

Ali je mogoče ne ojačati estriha?

Ne morete okrepiti grobega estriha. Zaključni estrih je nujno armirati.

Ali je mogoče estrih armirati z nemrežico? Ali je možno v estrih namesto armaturne mreže vstaviti samo kovinske palice, ne da bi jih povezali skupaj, ali druge kovinske dele?

Ne, da bi armatura delovala, mora biti izvedena z mrežo.

Ali je mogoče hidroizolacijo položiti neposredno na sloje nasutja?

Ne, hidroizolacija mora biti položena na ravno in trdno podlago (v našem primeru je to grobi estrih), sicer bo zaradi neenakomernih obremenitev hitro neuporabna.

Ali je mogoče, da ne naredimo grobega estriha in položimo hidroizolacijo ali izolacijo (če hidroizolacije ni) neposredno na sloje nasutja?

Za hidroizolacijo, razstavljeno v zgornjem odstavku. Tudi izolacija mora biti položena na ravno in trdno podlago. Ta osnova je grobi estrih. V nasprotnem primeru se lahko izolacija in naslednji sloji premaknejo, kar lahko povzroči razpoke v tleh.

Ali je mogoče narediti razlitje namesto grobega estriha?

Analizirajmo, kaj mislimo z "grobim estrihom" in "izlivanjem". Grobi estrih je plast na vrhu podlage ali stisnjene zemlje. Izvaja se na polietilenski foliji (razprostira se na tleh ali posteljnini), debelina grobega estriha je 5-7 cm. Debelina nasipa je enaka debelini sloja podlage. Urejen je brez plastične folije. Zdaj o tem, ali je mogoče zamenjati grobi estrih z razlitjem. Če je voda bližje kot 2 m in je podloga (pesek in gramoz) izvedena kot plast, ki preprečuje kapilarno dviganje, potem zalivanje ni mogoče. Kajti razsute ruševine ne bodo presekale kapilarnega dviga vode. Če je bilo zasipanje izvedeno za izravnavo in je voda globlja od 2 m, potem lahko namesto grobega estriha naredite razlitje. Če zasipa sploh ni in se estrih izvede neposredno na stisnjeni zemlji, se lahko izvede tako grobi estrih kot razlitje. Izkazalo se je le, da nima smisla izvajati polivanja, saj morate za to še vedno nasuti pesek približno 3 cm in drobljen kamen približno 10 cm, pesek pa je v tem primeru rečni, drobljen kamen pa približno 10 mm ulomek. Na splošno je lažje izvesti običajni grobi estrih.

Ali polietilen pod grobim estrihom nadomesti hidroizolacijo?

Naloga te plasti je preprečiti, da bi betonsko mleko zašlo v sloje nasutja ali v zemljo. Ta plast je izključno tehnološka, ​​NE nadomešča glavne hidroizolacije (strešni material nad grobim estrihom). Če je voda globlja od 2 m, potem hidroizolacija (strešni material) ni potrebna, vendar to ne pomeni, da smo jo "zamenjali" s polietilenom. Gre le za to, da imajo ti sloji drugačno funkcijo in se ne zamenjujejo. Pri vgradnji grobega estriha in vode globlje od 2 m je še vedno potrebna plast polietilena.

Kam je pravilno položiti armaturno mrežo v zaključni estrih?

Ali je vseeno, kje točno se v zaključnem sloju estriha nahaja armaturna mreža (spodaj, zgoraj ali sredina)? Če je estrih brez toplotnih nosilcev, mora biti mreža nameščena 3 cm od vrha estriha (to je približno na sredini). Če je estrih s toplotnimi nosilci, mora biti mreža na vrhu cevi in ​​2-3 cm zaščitne plasti.

riž. 15. Zaključni estrih brez hladilnih sredstev, ojačitev

riž. 16. Armiranje zaključnega estriha s hladilnimi sredstvi

Lahko razumete ljudi, ki želijo zmanjšati stroške gradnje in dejansko namestitve tal na tleh. Tukaj je en primer. Obstaja temelj. Da bi prihranili denar, se zasipavanje ne uporablja vedno. Namesto tega lahko preprosto postavite ploščo na vrh. Najpogosteje so to okrogle votle plošče. Toda pri njihovi uporabi obstaja nekaj opozoril.

Prva stvar, na katero morate biti pozorni, je, da okrogla votla plošča ni zasnovana za delo v takih pogojih. Do danes so vse takšne plošče prednapete. Razume se, da je plošča pritrjena na podnožje temelja s sidri. In to je njena šibka točka. Zaščitni sloj teh nosilcev je tanek. In najprej so prizadeta jeklena sidra na robovih plošče. Nato se ojačitev začne rušiti. In potem beton.

Ta proces se zgodi, ker je med tlemi in ploščo prosti prostor. Vlaga, ki prihaja iz tal, izhlapi in kondenzira na betonu, saj je njegova temperatura precej nizka.

Zaščiti pred zmrzaljo ljudje trenutno redko posvečajo dovolj pozornosti. Zaradi tega na stičišču med ploščo in temeljem nastane velika količina zmrznjenega kondenzata. Najmanj je namreč zaščitnega sloja armaturnih sider.

Temu se je mogoče preprosto izogniti. Če želite to narediti, morate preluknjati prezračevalne luknje v nosilcih, na katerih je plošča nameščena. Delujejo zaradi dejstva, da veter odpihne odvečno vlago izpod plošče. Pravzaprav je to večni osnutek, ki ga je ustvaril sam.

Toda tudi tukaj ni vse tako preprosto. Upoštevati je treba višino podstavka. Pozimi lahko snežni zameti blokirajo zračnike. Zato mora biti razdalja od tal do lukenj najmanj 50 cm, odvisno od podnebnih razmer se lahko ta vrednost razlikuje.

Vse hiše žal ne izpolnjujejo teh pogojev. Plošča je nameščena veliko bližje tlom, zato je organizacija takšnih odprtin zelo problematična. V tej situaciji, če ni dobro zgrajene kleti, je treba tla narediti na tleh.

Toda njihova izvedba ni v moči vsakega graditelja. In vprašanje ni izjemna kompleksnost dela. Prej je problem v napačnem razumevanju pomena izpolnjevanja določenih pogojev. Na primer, elementi, kot so zasipavanje z drobljenim kamnom in priprava betona, so obvezni, vendar ne more vsak strokovnjak navesti razlogov za to. Zato je tako pomembno razumeti razloge, zakaj je ta ali oni sloj narejen.

Torej, prva stvar je osnova. Nato se hidroizolira in posipa. Naslednji pomemben korak je zasipavanje. Seveda bo to zahtevalo dodatne finančne stroške. Toda brez tega je nemogoče narediti tla na tleh. Seveda je situacija implicirana, da preprosto ni dovolj prostora za zračnike.

Pri izvedbi zasipanja je treba upoštevati, da je to treba storiti postopoma, v več plasteh. V tem primeru plasti ne smejo biti debelejše od 20-30 cm, razlog je zelo preprost. Tipičen nabijač ima maso približno 150 kg. Zato lahko zbije največ 30 cm zemlje.

Za učinkovitejše nabijanje se uporablja zasip z drobljenim kamnom. Vendar ni dovolj, da ga poravnate z lopato. Prod je treba tudi zbiti. Frakcija drobljenega kamna mora biti približno 40-60 mm. Ko je zabit, bo sila preusmerjena na tla. Ker bo skoncentriran v majhnih kamenčkih, bo udarec prodrl tudi globlje. To je razlika med zasipanjem z drobljencem in zbijanjem zemlje z drobljencem.

Naslednji korak je konkretna priprava. V tem primeru se uporablja kot osnova za lepljenje hidroparne zapore. Ne sme se zamenjevati s hidroizolacijo. Ščiti le pred vodo. In v tem primeru se je treba zaščititi, tudi pred paro. Ker ima zemlja naravno vlago in je temperatura v zgradbi pozitivna, bo vlaga začela ustrezno izhlapevati. Brez parne zapore bo vlaga vstopila v talno konstrukcijo in tam kondenzirala.

Parna zapora na osnovi bitumna ali mastike se lahko položi samo na togo podlago. Ker se delavci še niso naučili leteti, bodo morali hoditi po tem temelju. Če je mehka, je pod parno zaporo lahko praznina, ki je nastala pod težo osebe. Ali pa se bo tja le prikotalil kamenček. Zaradi tega obstaja velika verjetnost, da se parna zapora preprosto strga. Skladno s tem ne bo več mogel opravljati svojih funkcij. Zato se priprava betona ali estriha izvede na zbitih tleh. Priprava poteka z uporabo raztopin nizke trdnosti, preprosto ni potrebe po raztopinah visoke trdnosti, dovolj je beton razreda B7,5.

Naprej - polaganje izolacije. Če želite to narediti, lahko uporabite različne materiale, najbolje pa - ekstrudirani polistiren. Ima nizek koeficient nasičenosti z vodo in je precej vzdržljiv. Hkrati ima visoko drobilno trdnost.

Po polaganju na parno zaporo vodoravno in navpično se izvede estrih za zaščito pred mrazom iz sten. Imenuje se tudi plavajoča, ker nima togega spoja s podlago. Nujno je ojačan z varjeno mrežo. Če se tla nahajajo v dnevni sobi, zadostuje 100x100 celic in premer 3 mm ter debelina estriha 5-6 cm, če je garaža, potem je mreža s celico 50x50 mm in žico 4 mm. sprejeti. Višina estriha je najmanj 10 cm, hkrati pa bo treba izdelati iz betona z drobljenim kamnom s frakcijo 10-20 mm.

Naslednji na tem estrihu je zaključni premaz. In popolnoma kogarkoli. Lahko je drevo, saj je narejena parna zapora ali keramična prevleka. Celoten kompleks del je drag, a zanesljiv. Seveda se da poceniti. Če pa se uporabljajo dragi zaključni materiali ali talno ogrevanje, vodno ali električno, potem je bolje, da ne uporabljate varčnih možnosti.

Kako prihraniti na tleh na tleh?

Še vedno velja omeniti možnosti za varčevanje na tleh na tleh. Namesto parne zapore lahko uporabite običajno plastično folijo, vedno v dveh slojih. Prodaja se tudi v rokavu. Položiti ga je treba s prekrivanjem 15-20 cm na stisnjeno podlago. Vendar filma ne polagajte na ruševine. Je precej mehak material. Zato se lahko pod težo gradbenika zlomi. V skladu s tem bo vlaga prišla v talno oblogo. Posledica so glivice in neprijeten vonj.

Če pa debelina zasipa ne presega 20 cm, se lahko tla stisnejo z glino, celo rahlo navlaženo. In že na tej glineni podlagi lahko položite polietilen, vedno s prekrivanjem. Prav tako je varno reči, da plastična folija ne daje popolnega jamstva, da vlaga ne bo prišla v telo tal. Če pa je bila odločitev kljub temu sprejeta, potem celoten nadaljnji sklop del ostane enak. Toplotni izolator je položen na enak način. Nato se izvede estrih, armiran z jekleno mrežo.

Seveda bo takšna zasnova opravljala tudi svoje funkcije. Toda strokovnjaki svetujejo uporabo na manj kritičnih območjih. Lahko so hiše za goste, lope, garaža. To so tisti prostori, v katerih se ne bodo uporabljali dragi premazi. Samo da ne tvegajo.

To so bili osnovni principi gradnje nadstropja na tleh.

Kako tega ne storiti?

Zahvaljujoč spletu je zdaj prosto dostopnih ogromno napačnih informacij, predvsem nasvetov in priporočil glede talnih oblog. Eno takih priporočil je uporaba geotekstilija. To je nasvet enega od rednih obiskovalcev gradbenih forumov. Predlagal je polaganje geotekstilija na tla. Nato je predvideno, da se zapolni z drobljenim kamnom ali ekspandirano glino. Ampak to je zelo neprimerno. Če se spomnimo zgoraj navedenega, geotekstil pri poskusu stiskanja tal tega preprosto ne bo dovolil. Ne glede na silo nabijanja bo geotekstil držal drobljen kamen in ne bo dovolil stiskanja tal. Ta material ima dovolj visoko natezno trdnost, zato bo nabijač neuporaben.

Zato je treba tla pred polaganjem geotekstila zbiti. Ali je logično? št. V tem primeru potreba po geotekstilu popolnoma izgine. Ni niti parna zapora niti hidroizolacija. Da bi bilo malo bolj jasno, se geotekstil uporablja v popolnoma drugačnih pogojih. Na primer, če želite narediti drenažo, filtrirajte pesek ali gramoz. Zato je takšna zasnova popolnoma neučinkovita, neracionalna in nesprejemljiva.

Poleg tega se je priporočilo nanašalo na uporabo ekspandirane gline. Tudi ta točka zahteva pojasnilo. Ekspandirana glina je specifičen material. Zelo hitro absorbira vlago. V skladu s tem je kot grelec za to zasnovo popolnoma neprimeren. Razlog je izjemno preprost. V samo enem tednu bo popolnoma nasičen z vlago, ki prihaja iz tal, in bo prenehal opravljati funkcije, ki so mu dodeljene. To pomeni, da bo denar vržen v veter.

Po tem je priporočljivo narediti estrih in zaključni premaz. Brez hidroizolacije in izolacije. Spet bodo to izgubljene finance. Zato je treba biti zelo previden do informacij, prebranih na internetu, jih obvezno dvakrat preveriti in se ne voditi takšnih "strokovnjakov".

Tudi na forumih se pogosto postavlja vprašanje: »Zakaj ni priporočljivo uporabljati ekspandiranega glinenega betona za tla na tleh? Je lahek in trpežen." To vprašanje si zasluži podrobnejši odgovor. Da, je lahek in precej trpežen material. Toda hkrati je grozen toplotni izolator. Danes je veliko bolj primernih materialov. To je ekstrudirana polistirenska pena in penasto steklo. Kar zadeva steklo, stane skoraj 2-krat več kot polistiren, vendar je idealna zaščita pred glodavci. Niti krti ga ne morejo prebiti. To je torej dodatno zagotovilo miru za prebivalce hiše.

In če se vrnemo k ekspandiranemu glinenemu betonu kot materialu, potem je treba upoštevati, da je zelo muhast. Pri pripravi ekspandirane gline betonske mešanice sama ekspandirana glina pridobi veliko vlage. In ga vzame iz betona. In le dan kasneje, ko se je cement ravno strdil, se zgodi naslednja situacija. Porozna ekspandirana glina je absorbirala vlago iz betona. Dnevi so minevali. Kot rezultat, cementna malta, ki je nekakšno lepilo, ovije ekspandirano glino. V skladu s tem je vsa vlaga zamašena v notranjosti. Tako se ekspandirani glineni beton ne bo posušil en mesec, za razliko od navadnega težkega betona z granitnim polnilom. Ta postopek bo trajal 2-3 mesece. In če se tak beton uporablja v kleti s slabim prezračevanjem, potem dolgo časa ne bo mogoče niti jecljati o kakršni koli naknadni zaključni obdelavi tal.

V nasprotnem primeru bo vlaga, ki bo še naprej izhlapevala iz ekspandirane gline v odsotnosti parne zapore, uničila vsak zaključek. Samo spodkopalo bo lesena tla, le nabreklo bo in se dvignilo. Če so bile uporabljene keramične ploščice, se bodo na njegovih šivih pojavile glive in v prostoru se bo pojavil trdovraten neprijeten vonj.

Torej, če je bila odločitev za uporabo ekspandiranega glinenega betona kljub temu sprejeta, bo za njegovo sušenje potreben precej daljši tehnološki premor. Prav tako je treba pred polaganjem talne obloge izmeriti vsebnost vlage v podlagi.

Kot smo že omenili, obstajata dva temeljna pristopa k ustvarjanju tal na tleh. To je gospodarska in proračunska možnost. V prvem primeru se uporablja polietilenska folija, ki je položena na tla. Od zgoraj že poteka polaganje izolacije, estrihov in zaključnih materialov. Ta možnost je boljša v prostorih, kjer je načrtovana poceni končna obdelava: poceni keramične ploščice ali poceni tla.

Če pa nameravate narediti ogrevana tla ali položiti drago končno obdelavo, potem varčevanje ni več priporočljivo. Razlog je v tem, da je verjetnost, da se film med delom prebije z mrežico ali pritisne s kamnom, še vedno precej velika. Zato pri poznejšem polaganju dragih tal ne smete varčevati na pripravljalnih fazah.

Toda forumi redno postavljajo vprašanja o uporabi filma. In zahtevajo odgovor.

Ali je mogoče uporabiti črno polietilensko folijo v enem sloju ne za parno zaporo, ampak da ne bi betonirali na tleh? Je poceni in zdi se, da tako bolje deluje.

Vendar ne pozabite, da je najboljše sovražnik dobrega. Kot je bilo že večkrat rečeno, film ne daje stoodstotne tesnosti. Pri razstavljanju takšnih konstrukcij profesionalni gradbeniki redno opazujejo plast vode med filmom in betonom. Navsezadnje je vlaga vedno v tleh, beton ali malta pa vedno ostanejo inercijski materiali. Zato se bo rosišče oblikovalo na meji zemlja/beton. V skladu s tem bo vlažen zrak kondenziral med filmom in betonom. To je naravni fizični proces.

Izkazalo se je naslednje stanje. Tam je beton. Pod njim je bil položen film. Kar tako je poceni. Toda v betonu je vedno presežek vlage, saj je za oprijem cementa dovolj le 5-10% vode iz njegove mase. Seveda je v raztopini veliko več vode in mora nekam iti. Vprašanje: kje? Gor ne bo mogla, saj bo tam položena parna zapora, zaradi položenega polietilena pa ne bo mogla pronicati v zemljo. Skladno s tem voda, ki je kemično vezana v betonski konstrukciji, ne bo nikamor odšla, odvečna vlaga pa bo kondenzirala v slojih med betonom in polietilensko folijo.

Vlažno okolje pri pozitivni temperaturi je idealno okolje za razvoj mikroorganizmov. In beton se bo začel pokrivati ​​s črnim premazom. To se ne zgodi vedno. Pogosto pa je pri demontaži takšnih estrihov beton popolnoma prebarvan v črno-modrih odtenkih. Posebne nevarnosti za zdravje stanovalcev seveda ni. Na vrhu je parna zapora in izolacija, na primer isti ekstrudirani polistiren, ki ne dopušča, da bi se glive dvignile. Toda beton bo tako ali drugače deloval v težkih pogojih in njegova življenjska doba bo veliko krajša.

Če je film pod betonom nekje poškodovan ali so ohlapni spoji, bo vlaga, ki se bo dvignila iz tal, le povečala učinek. In film bo zadržal vlago in preprečil, da bi odšla. V skladu s tem se vlaga postopoma kopiči in vodi do različnih neprijetnih trenutkov.

Kaj pa, če takega filma ni? Če je podzemna voda dovolj globoka, bo vsebnost vlage v tleh približno 15%. Razlog je kapilarna vlaga. Dvigne se od nivoja podzemne vode in poveča vlažnost. Vse je odvisno od vrste tal. Če so to peščena tla, potem višina dviga kapilarne vlage ne bo večja od 30 cm, če so tla ilovnata, bo višina že meter in pol. V skladu s tem je lahko vlažnost na območju meje med tlemi in estrihom veliko višja.

Po drugi strani pa je vlažnost raztopine v času vlivanja 100%. Tudi če je 90%. In tudi pri visoki vlažnosti tal bo odvečna vlaga še vedno šla vanj. Na podlagi fizikalnih zakonov difuzije se izkaže, da se bo po določenem času vsebnost vlage v betonu in zemlji sčasoma izenačila. Do istih 15%. Seveda se lahko ta vrednost v različnih situacijah razlikuje. Toda v vsakem primeru je manjša vsebnost vlage v betonskem estrihu, tem bolje.

In če položite film, se bo ta vlažnost 90% ohranila skozi celotno življenjsko dobo estriha. Seveda je neodtujljiva pravica potrošnika plačati denar, da beton, kupljen tudi zaradi lastnih prihrankov, deluje v slabših pogojih. Ampak vseeno, tega ne bi smeli storiti. Za to preprosto ni potrebe.

Uporaba parne zapore v tleh na tleh

Naslednja vprašanja:

• Ali je potrebno zaokrožiti betonski estrih na prehodu v steno, da ne potrgamo parne zapore?
• Koliko se mora sušiti, da na vrh položi naneseno parno zaporo?

Dejstvo je, da parna zapora, za razliko od hidroizolacije, ne zahteva obveznega lepljenja na podlago. Če je estrih tesno ob zidu in je potrebno narediti parno zaporo, potem je najbolj pomembno, da zlepimo vse spoje. Vendar je treba upoštevati, da morajo biti vsi oprijemi trakov parne zapore zelo zanesljivi.

Kot rezultat, ko se membrana segreje, postane zelo elastična, se ovije na steno in zdi se, da je vse v redu. Vendar ne pozabite, da se bo po kratkem času ohladilo. In potem se bo plast parne zapore nujno zmanjšala v prostornini in prišlo bo do neke vrste raztezanja.

Če pri polaganju estriha vsi vogali med steno in tlemi niso bili zaobljeni, potem nastane praznina. S tem ni nič narobe. Obstaja pa resna nevarnost, da je pri poznejšem polaganju mreže zelo enostavno in enostavno prekiniti parno zaporo. Za to bo dovolj zadeti rob mreže v kot, udariti s kopačko, pritisniti ruševine – karkoli. In nemogoče se je zaščititi pred takimi nesrečami. To je gradnja. Zato je naprava tega zaokroževanja potrebna. Služilo bo zmanjšanju človeškega dejavnika in verjetnosti takšnih nepredvidenih situacij.

Če naredite zaokroževanje, se takšne praznine ne tvorijo in parna zapora je zaščitena. In kakšen naključen udarec ji ne bo naredil ničesar. Parna zapora se ne bo strgala, saj je pod njo trda podlaga.

Torej, ko je podlaga oblikovana in je parna zapora spajkana na stene, lepljenje na estrih preprosto nima smisla. Dovolj je spajkanje spojev. To pomeni, da zagotovimo celovitost plasti. In potem se samo naloži od zgoraj.

Seveda, če je estrih popolnoma suh, potem lahko navarimo parno zaporo. Predbeton se premaže z bitumenskim temeljnim premazom, nato pa se navari sloj parne zapore. Intenzivnost dela bo za red velikosti višja, vendar bo spajkana na podlago. Našli boste razlog, da ste ponosni nase in ponoči mirno spite.

Toda na splošno, takoj ko betonski estrih prenese težo osebe, lahko začnete s polaganjem parne zapore. Glavna stvar je, da ga spajkate na stene in obvezno spajkate vse spoje. In platno lahko kar leži na betonu.

Eno od pogostih vprašanj je: "Do katere višine je treba na tleh oblikovati hidroizolacijo tal?".

Euroruberoid se običajno uporablja kot izolacija. Na eni strani se segreje z gorilnikom, da se oblikuje nekakšna vgrajena hidroizolacija. Prav tako ga je treba položiti ne samo blizu stene, temveč tudi s prekrivanjem na steni. V tem primeru se lahko zaščitite pred različnimi nesrečami, kot je sesanje vlage vzdolž stene. Posledično je celotna talna pogača zaščitena pred morebitnim vdorom vlage.

V skladu s tem je po polaganju hidroizolacije možno kot grelec položiti ekstrudirano polistirensko peno debeline 30-50 mm. Nekateri verjamejo, da je to premalo, da je treba še veliko več, a v resnici ni tako.

Če je klet izolirana, potem preprosto ne more biti zmrzovanja. In temperatura tal je običajno približno + 5-10 Celzija. Zato pri izračunu toplotne tehnike, ob predpostavki, da je celo ogrevana tla s temperaturo 20-25 stopinj, razlika ne bo večja od 15 stopinj. V tem primeru stena deluje pri razlikah do 50 stopinj. Zato 30-50 mm. Za zaščito bo dovolj polistiren.

Če se vrnemo k polaganju tal, po hidroizolaciji in polaganju izolacije se izvede estrih. Okrepiti ga je treba brez napak. Dejstvo je, da je pri polaganju betona na netogo podlago, na primer na izolacijo, polistirensko peno, mineralno volno ali pesek, zaželeno, da ga okrepite. To bo pomagalo izravnati vse možne nianse neenakosti.

Do vrha estriha je potrebno izvesti parno zaporo. Hidroizolacija se izvede nekaj centimetrov višje. Položena je na plast izolacije za zaščito pred mokrim betonom. Upoštevati je treba, da se pena PSB boji alkalnega okolja. In cement je samo alkalno okolje. V skladu s tem bo ob stiku uničen. Če pa uporabljate ekstrudirano polistirensko peno, potem sploh ne potrebuje filma. Ta material je veliko bolj zanesljiv in je izdelan z dražjo tehnologijo. Zato ni razloga za skrb, če film ne ustreza. Tudi pri kasnejši demontaži po dolgem času ni bilo opaziti nobenih znakov korozije ali nezdružljivosti.

V skladu s tem je ta film popolnoma nepotreben. Poleg tega je euroruberoid trenutno prekrit s filmom na obeh straneh, tako da se njegove plasti ne držijo skupaj in ga je mogoče shraniti dlje. In po polaganju ta film ohrani svojo celovitost, zato ni potrebe po dodatnem premazu. Dovolj je, da položite ekstrudirano polistirensko peno na parno zaporo evrostrešnega materiala in tam se lahko ustavite.

Poleg tega bo dodatna folija zagotovo poškodovala armature ali cevi, ki bodo položene v estrih.

Izolacija sten s polistirensko peno

Toplotnoizolacijski sloj je 50 mm ekspandiranega polistirena, ki je enostavno položen in ga ni treba dodatno pritrditi ali lepiti, in kategorično. Dejstvo je, da ko je estrih izdelan od zgoraj in približno 5 cm, bo njegova teža nekje okoli 400 kg na kvadratni meter. Torej se ne more nič zgoditi. Stiropor ne bo padel nižje od parne zapore. Estrih ga pritiska tako močno, da dodatni pritrdilni elementi preprosto niso potrebni.

Polaganje izolacije na steno ni vedno potrebno. Običajno je zunanja izolacija kleti povsem dovolj. Toda v nekaterih primerih je možno položiti polistirensko peno ne samo na talno površino, temveč tudi do ravni estriha. To bo podaljšalo pot hladnega zraka vzdolž stene. V skladu s tem bo imel več časa za ogrevanje. Njegova uporaba je odvisna izključno od projekta in zunanje izolacije. Če to ni predvideno, potem ni treba uporabljati polistirenske pene.

Vendar je vredno položiti blažilni trak okoli robov. Hkrati tudi pred polaganjem polistirenske pene. Kompenziral bo deformacijo estriha zaradi temperaturnih razlik. To je še posebej pomembno pri polaganju talnega ogrevanja. Segrejejo se na 25 stopinj, oziroma se bo estrih povečal. Dušilni trak kompenzira te spremembe, polistirenska pena pa ne v celoti. Lahko se skrči, vendar ne bo več mogel pridobiti prejšnje prostornine. Penast polietilen ali blažilni trak lahko povrne svojo prostornino. To je pomembno, da med njim in betonom ne pridejo ostanki.

Zato je pri projektu vredno preveriti, ali je potrebna dodatna izolacija. Če da, potem je bolje položiti polistirensko peno, če ne, potem lahko storite brez nje.

Ali je potrebno variti (vezati) armirano mrežo? Pri polaganju betonskega estriha na izolacijo se uporablja mrežica velikosti 100x100 in premera 3 mm. Menijo, da ga je treba zvariti ali vezati in nato preliti z raztopino.

A mreža ni nosilni element v polnem pomenu. Treba je kompenzirati deformacije v estrihu, tako da v primeru deformacije betona in razpok, krčenja, estrih ne spominja na plavajoče ledene ploskve. To pomeni, da je potrebna ojačitev, tako da estrih vedno leži ravno. In tudi če se pojavijo mikrorazpoke, bo mogoče ne skrbeti za nič.

Polaganje cevi v tla na tleh

Kaj storiti, če so cevi položene v estrih? Kako jih popraviti? Ali jih je vredno pritrditi na armaturno mrežo ali jo je morda treba veliko bolje okrepiti? Na internetu je celo nasvet, da prebijete vse plasti, vključno s hidro-, parno zaporo in namestite pritrdilne elemente v pripravo betona.

Postavlja se povsem legitimno vprašanje. In kako bodo te plasti v tem primeru opravljale svoje funkcije? Tudi odgovor je preprost – nikakor. Zato ne poslušajte norih nasvetov. Še pred 15 leti, ko so tla na tleh šele postajala priljubljena, so bili vsi materiali uvoženi iz Nemčije. Nato je bil kot parna zapora položen film, na vrhu pa bela pena. Imel je mozolje in med njimi so bile položene cevi. V primeru gladke površine so bili uporabljeni plastični pritrdilni elementi, ki pa so bili tudi pritrjeni tako, da ne bi dosegli hidroizolacije. Očitno se tak nasvet pojavi, ko nekdo vidi postopek polaganja tal na tleh, vendar ne razume natančno, kako se to naredi. Nihče nikoli ne pritrdi cevi skozi vse plasti.

Pritrdilni elementi za cevi so potrebni izključno za pritrditev cevi med vlivanjem estriha. Potrebno je, da se cevi ne odmaknejo od položajev, ki jih določa projekt. Tam ni velikih obremenitev, zato za pritrditev cevi niso potrebna posebna prizadevanja.

Kar zadeva cevi za ogrevanje in vodovod, morajo biti oblečene v myrilon. Dejstvo je, da so te cevi veliko večje od cevi toplega poda in spreminjajo svoje dimenzije ne le zaradi temperaturnih razlik, ampak tudi zaradi vodnega kladiva. Takoj, ko se pipe odprejo, gre skozi cev mikrohidravlični udar, oziroma se cev poveča. Torej bi morala imeti to možnost. V nasprotnem primeru se bo cev zlomila na šibkem mestu. To je še posebej opazno po dolgi odsotnosti stanovalcev v hiši in takoj, ko se vklopi topla voda, se bo cev znatno razširila.

Toda v tem primeru ostane majhen prostor nad cevjo do vrha estriha. Da se tanka plast estriha ne zruši zaradi hoje in drugih obremenitev na tleh, je vredno položiti mavčno mrežo čez cevi, po možnosti v dveh slojih. V tem primeru bo zaščitil betonski estrih pred uničenjem.

Na vrhu cevi za talno ogrevanje je potrebno narediti estrih debeline 5 cm. Pravzaprav o tem vprašanju ni soglasja. Če upoštevamo fiziko talnega ogrevanja in vektorje porazdelitve toplote, se pojavi naslednja situacija. Iz vsake cevi toplota pokriva določeno površino tal. Hkrati je dobro, ko se ogrevalni sektorji med seboj prekrivajo. V takšni situaciji se tla enakomerno segrejejo, po njej je zelo prijetno hoditi.

Če pa zmanjšate debelino estriha, se pojavi tako imenovani "učinek zebre". Pravzaprav je to izmenični pas hladnega in toplega poda. Dejstvo je, da cevi ne ogrevajo celotnega poda, temveč samo površino neposredno nad cevmi. Posledično se hoja po tleh spremeni v igro "poišči toplo mesto". En korak je topel, drugi hladen.

Ta učinek se močno kaže izključno na prvih stopnjah uporabe tal. Pri daljšem delovanju ogrevalnega sistema se ta zebra zaradi vodoravne porazdelitve toplote izravna in padce temperature občutimo veliko manj.

Določena debelina estriha je potrebna le zato, da se zmanjšajo področja temperaturnih sprememb. Če je razdalja med cevmi 15 cm, mora biti debelina estriha približno 4 cm. Na vrhu bo na primer še en centimeter keramičnih ploščic in to bo povsem dovolj. Če je korak cevi večji, se mora debelina estriha povečati. Toda tudi če ta pogoj ni bil izpolnjen, bo temperaturna razlika sčasoma izginila.

Po drugi strani pa, če naredite predebel betonski estrih, bo za njegovo segrevanje potrebno veliko več energije. To bo povečalo inertnost tal in čas njegovega segrevanja. Če pa ljudje stalno živijo v hiši, se sčasoma doseže določena temperatura, senzorji se sprožijo in sistem se izklopi. Torej debelina estriha na tleh ne sme presegati 7 cm.

Menijo, da je treba pred vlivanjem raztopine ogreti cevi za talno ogrevanje na najvišjo temperaturo. V tem primeru bodo cevi čim bolj razširjene. In kasneje, ko se estrih strdi, cevi ne bodo prebile tal in se razširile zaradi temperature. Toda to je tudi nasvet iz kategorije: "Slišal sem zvonjenje, vendar ne vem, kje je." Potrebno je, da so tla nenehno pod pritiskom. Vendar ga ni treba segrevati. Dejstvo je, da lahko cementni prah pride kamorkoli. Zato sprva uporabljajo začasni kotel ali celo ogrevanje na drva. V skladu s tem ni mogoče govoriti o zagonu sistema talnega ogrevanja. Samo ni nameščen. Še vedno se lahko nadaljuje delo v kotlovnici. Tako da zagon opreme med gradbenimi deli preprosto ne pride v poštev.

Zato je napačno zagnati sistem talnega ogrevanja, dokler niso zaključena vsa gradbena dela. Ne pozabite tudi, da previsoka temperatura za betonski estrih nikakor ni koristna. Ne bo pridobil največje moči in bo prehitro izgubil vlago. Zato bo v prostoru nastala savna in to ne bo pripeljalo do nič dobrega.

Cevi za talno ogrevanje morajo biti pod pritiskom. Res se bodo povečali, vendar bodo zahvaljujoč temu vse zanke zavzele svoje mesto. Poleg tega bo to takoj postalo jasno v primeru, ko nekdo naredi luknjo v tleh, na primer tako, da poskuša s perforatorjem narediti luknjo v tleh, da bi nekaj zavaroval. Igla manometra bo takoj padla, kar bo signaliziralo nizek tlak v sistemu, najemnik pa bo lahko hitro določil mesto preboja po curku vode, ki bo udarila iz cevi, in mokrem mestu na tleh. Obstajata dva razloga, zakaj morajo biti cevi pod delovnim tlakom. Toda pri vlivanju estriha ni smisla posebej dvigovati temperature.

Polaganje keramičnih ploščic in porcelana

Zdaj je v splošnem v modi uporaba najdražjih rešitev za polaganje keramičnih ploščic in porcelana, predvsem elastičnih lepil. Je pa popolnoma nesmiselno. Dejstvo je, da se ta draga lepila s temperaturo raztezajo na enak način kot cenejša. Vsi so narejeni na osnovi cementa, to je, če se cementna malta zaradi segrevanja razširi za 1 mm, se bo tudi dražje lepilo povečalo za 1 mm na enak način.

Toda še vedno je vredno dodati poseben dodatek cementni malti za estrih. To se naredi z namenom opravljanja funkcij postifierja in pridobitve višjega razreda betona z enakimi stroški. Tukaj morate delati na podlagi pravila - podlaga mora imeti višjo stopnjo kot zgornje plasti. To bo preprečilo razslojevanje in hkrati zagotovilo normalno vez. Zato razred raztopine ne sme biti nižji od M-50 ali M-70. To je potrebno za pravilno delovanje ploščice in preprosto ne odleti s tal. To je edina omejitev in ni dodatnih zahtev in dodatnih ukrepov za utrjevanje cementnega lepila. Tudi navadno cementno lepilo bo zdržalo brez pritožb vsaj 10 let.

Pritlične alternative

Če izpolnite vse te pogoje in skrbno pristopite k ustvarjanju talne pite na tleh, bo to postala zelo zanesljiva osnova za vso prihodnjo dekoracijo prostora.

Na žalost je možna situacija, ko so tla nestabilna. V tem primeru se lahko pojavijo različne nepredvidene težave. Eden najbolj osupljivih primerov je posedanje tal. Samo predstavljati si je treba, kako se po končanem popravilu čez nekaj časa tla močno povesijo in podstavki ostanejo viseti na steni. To je nadležno in strašljivo. Zato je v nekaterih primerih vredno razmišljati o alternativnih rešitvah.

Če se vrnemo na začetek in se spomnimo celotne sheme talne obloge na tleh, se izkaže, da je večina dela namenjena pripravi za polaganje hidroizolacije. In že na vrhu je položena izolacija, talno ogrevanje, komunikacije in cementni estrih.

Tako so morebitna posedanja tal in morebitne težave pogosto povezane z nepravilno pripravo ali težavami z zemljo. Da bi se izognili takšnim situacijam, lahko namesto zasipa in pustega betona uporabite monolitne plošče. Toda za razliko od okroglih votlih plošč se ne prilegajo na podnožje temelja, ampak so njegov del. Zato preprosto ni problema z dejstvom, da bo sidro rjavelo in bo njegova celovitost kršena. Hidroizolacija in vsa nadaljnja dela se izvajajo na vrhu te plošče.

Za razliko od zemeljskih tal, monolitna podlaga zahteva veliko manj stroškov gradnje. Njegova debelina mora biti le približno 10 cm, poleg tega se ta premaz lahko oblikuje že med polaganjem temeljev. Tako bomo namesto številnih razcepljenih plošč dobili eno samo ploščo. Njegova moč in zmogljivost v tem primeru bosta veliko višja.

Toda kako to narediti? Pravzaprav je čisto preprosto. Med polaganjem temeljev v fazi izdelave opažev je potrebno narediti podlago za takšno ploščo. Edini prostor med tlemi in ploščo je zaščitni prostor. Opaž je lahko izdelan v enem kosu in po končanem delu ostane pod tlemi. Z lahkoto zgnije. Po drugi strani pa lahko zemlja igra vlogo opaža. Lahko je karkoli, le da so gradbeniki sposobni hoditi po njem in opravljati svoje delo. Vendar ne zahteva posebnega nabijanja po plasteh. Pomembno je le, da je med bodočo ploščo in tlemi zaščitna plast vsaj 20 mm zaščitnega prostora. Na vrhu je položena armaturna mreža in vse je betonirano.

Toda ta postopek ima tudi svoje pomanjkljivosti. Najprej je to velika poraba plošč za opaž. Ali pa boste morali pod monolit nasuti dovolj veliko zemlje. Seveda lahko storite brez zemlje, tako da žrtvujete desko. Po drugi strani pa je včasih polnjenje zemlje veliko cenejše. Vprašanje je le, katera možnost bo s finančnega vidika bolj donosna. Mimogrede, da bi prihranili denar, lahko večkrat uporabite opažne plošče, tako da temelje vlijete v stopnjah. Ko dokončate en del temeljev, lahko odstranite deske in nadaljujete z naslednjim korakom. Tako bo poraba plošče in s tem denar za njen nakup nekajkrat manjša.

Pri vlivanju žara lahko na ravnini plošče pustite ojačitev dolžine približno meter. Kasneje, ko se raztopina posuši, se upogne in postane vez in dodatno pritrdilo monolitne plošče, samo na mestih, kjer pade največja obremenitev.

Toda v tem primeru, tako kot pri tleh na tleh, je pomembno vnaprej predvideti vse komunikacije. Obvezen je pregled podtlačnih vodovodnih in kanalizacijskih cevi. Če pride do kakršne koli napake, so lahko finančni stroški popravila zelo, zelo veliki.

Na splošno je izbira talne obloge odvisna od številnih različnih dejavnikov. Torej, če je do tal v prvem nadstropju prostega prostora in je mogoče narisati zračnike, bi bila najboljša možnost uporaba okroglo-votle plošče. V nasprotnem primeru ne bi smeli prihraniti denarja in je bolje uporabiti tehnologijo tal na tleh. Če so tla nestabilna, je vredno uporabiti druge tehnologije, da bi se izognili težavam. Izbira vedno ostaja pri naročniku. Toda posvetovanje s strokovnjakom vam bo pomagalo, da ne naredite napake in opravite kakovostno delo na temelju in tleh hiše. To je osnova vse prihodnje dekoracije prostora.