Projekti majhnih kopeli za poletne koče. Naredi sam kopel: projekti, fotografije, opis faz gradnje

Nemogoče si je zamisliti počitnice na deželi brez kopeli. Če lastniki pridejo na dacho predvsem poleti, potem ni potrebe po dragih opečnih kopeli - lahko greste s preprosto strukturo okvirja, vendar vedno z umivalnikom, sobo za počitek, pečjo in parno sobo.

Tema današnjega članka je podeželska kopel, ki jo naredite sami.

Opomba! Tukaj opisana zasnova je nameščena na pilotni podlagi, saj je primerna za večino regij v državi.

Začeti morate s pripravo vsega, kar potrebujete. Za gradnjo podeželske kopeli boste potrebovali:

• piloti (po možnosti s protikorozijskim premazom), 12 kosov;
• valovita plošča (približno 75 m²);
• les 20x20 cm, 2 m³;
• OSB odporen na vlago, 50 listov;
• plošča 15x5 cm, 5 m³;
• plošča 15x2,5 cm, 2 m³;
• pesek, 30 ton;
• perforirani vogali;
• strešna lepenka, 12 rol.

Opomba! Ne kupujte vseh majhnih gradbenih materialov naenkrat, pa tudi tistih, ki so potrebni za nadaljnje faze dela. Dejstvo je, da med gradbeno sezono ves čas potekajo različne promocije, ki vam omogočajo, da znatno prihranite.

Faza 1. Vgradnja vijačnih pilotov

Opomba! Piloti morajo biti priviti tako, da dosežejo globino zmrzovanja tal.

Najprej preizkusite sveder, da določite to globino. Nato označite vogale bodoče strukture in tam naredite majhne luknje, nato pa privijte prve štiri pilote.

To velja za najbolj zamudno fazo pri gradnji okvirne kopeli. Ko pilote v vogalih privijete na zahtevano globino, ostalo postavite simetrično po celotnem obodu v rednih intervalih.

Faza 2. Ničelna raven

Po namestitvi pilotov narišite ničelno raven, to je črto podnožja kopeli. Na enem od vogalnih pilotov označite želeno višino (približno 50 cm) (okrog s kredo narišite črto). Nato odrežite nepotreben del kupa, ki je nad črto.

Nato položite desko na konec odrezanega kupa in, oborožen z gradbenim nivojem, narišite črto na naslednjem. Na enak način odrežite vse kupe, posledično bi morala izpasti popolnoma enakomerna podlaga za jermenje.

Opomba! Da bi olajšali nalogo, lahko pritrdite laserski kazalec v zgornji del nivoja zgradbe (poleg determinante) in z njim spremljate vodoravnost bodoče baze.

Mesta rezov po rezanju očistite z mlinčkom.

Faza 3. Osnova za okvir

Privarite kovinske plošče po obodu bodočega temelja do konca vsakega pilota. Dimenzije plošče so 20x20x0,5 cm, vnaprej naredite pritrdilne luknje za vijake.

Na koncu varilnih del pokrijte stebre z gradbenim katranom, pustite, da se posuši (običajno ne traja več kot tri ure). S tem se konča gradnja temeljev. Ob upoštevanju vseh priporočil bo stalo desetkrat cenejše od traku.

Faza 4. Peščena blazina

Da je pod kopeljo vedno suho in se vegetacija ne pojavi, je treba narediti vzglavnik iz peska. Da bi to naredili, okoli vsakega kupa zgradite ovoj iz geomembrane in ga podprite z ustrezno količino peska. Nato po celotni površini razvaljamo strešno kritino z minimalnim prekrivanjem 5 cm in jo prekrijemo s 30 cm plastjo peska. Pesek napolnite z vodo za zbijanje - po tem se bo usedel za približno 1/3.

Posledično so nad površjem le 30-centimetrski odseki pilotov. Ta razdalja je več kot dovolj za kakovosten prezračevalni sistem.

Opomba! Za izdelavo blazine je potrebnih približno 30 ton peska.

Faza 5. Osnova za okvir

Za podlago uporabite leseni tram širine 20 cm (dovolj bo za kopel s podstrešjem). Položite jih na predhodno varjene kovinske plošče s četrtinskim spojem. Za pritrditev uporabite sidrne vijake in v vogalih položite gradbene vogale, kar bo povečalo togost konstrukcije.

Opomba! Pomemben pogoj za trajnost lesenih konstrukcij je uporaba antiseptika, ki preprečuje nastanek gliv. To še posebej velja za prostore z visoko stopnjo vlažnosti, kot je na primer kopel.

Zato pokrijte podlago z antiseptikom v dveh slojih z intervalom enega dneva.

Faza 6. Namestitev okvirja za stene

Kot smo že omenili, bo za oblogo uporabljen OSB (standardne dimenzije plošč so 120x250 cm). Nosilce okvirja prilagodite širini teh listov. Stebre namestite v korakih po 120 cm, pri čemer izmerite razdaljo od sredine vsakega od njih. Tako so plošče oplaščenja tesno spojene, dodatno obrezovanje ni potrebno.

Pri nameščanju drogov izmerite njihovo navpičnost. Okrepite vsak steber s parom krakov, vse fiksne dele pobarvajte z antiseptikom.

Na stojala položite vodoravni estrih z uporabo istega nosilca. Končne dele regalov potopite v nosilec vsaj za polovico debeline in pritrdite s sidrnimi vijaki.

Ostaja samo namestitev hlodov za tla. Pritrdite jih na okvir tako, da se konci naslonijo na nosilec, in zgrabite vogale stavbe od spodaj.

Opomba! Glede na to, da je višina desk 15 cm in širina lesa 20 cm, položite drugo desko na vrh vsake deske, tako da jo položite na stran na prej pritrjeno.

Polo položite v korakih po 60 cm, saj bodo za podlago uporabljene OSB plošče širine 1,2 m. Posledično bo vsak list imel dve podporni točki hkrati.

Faza 7. Stenska dekoracija

Stene z OSB ploščami povlecite na okvir, da preprečite zrahljanje konstrukcije pri močnem vetru. To storite, preden začnete graditi streho.

Z visokokakovostnim izpisom navpičnosti regalov bo stenska obloga hitro prešla. Najprej pokrijte strukturo s plastično folijo za zaščito pred vetrom, nato pa privijte plošče OSB v vogalih s samoreznimi vijaki, da čim bolj trdno pritrdite stojala. Nato operite preostale rjuhe, začnite s trdnimi, nato nadaljujte s spoji, vratnimi in okenskimi odprtinami.

Namesto OSB lahko uporabite imitacijo obloge - to je cenovno ugodnejši in enostavnejši material za zunanjo kožo okvirja. Liste namestite vodoravno z rahlim prekrivanjem (5 cm), vse spoje zlepite z lepilnim trakom. Druga možnost je blok hiša (dekorativna imitacija hiše iz brun).

Faza 8. Streha

Najprej zgradite špirovce in talne tramove. Za to uporabite plošče 50x150 mm, jih namestite "na rob" in jih povežite skupaj. Spodnji del špirovcev okrepite z "rutami" iz istega materiala in jih od zgoraj povežite s grebenskim tramom s prerezom 12x10 cm, vsak žarek naj sega 40-50 cm čez konstrukcijo na vsaki strani - to bo strešne karnise.

Opomba! Špirovske konstrukcije je lažje sestaviti na tleh in dvigniti že pripravljene.

Za letve uporabite deske debeline 2,5 cm, ki jih namestite neposredno iz grebena. Nato odrežite štrleče konce desk in namestite strešni material. Najboljša možnost v tem primeru je čokolada ali rdeča valovita plošča.

Ostaja le obroba karnise, za katero je bolje uporabiti plastično oblogo. Ploščo materiala prerežite na pol in jo pritrdite s samoreznimi vijaki na štrleči del zaboja, tako da je en del pločevine nameščen blizu zunanje površine, drugi pa na steno. Preostali prostor napolnite s kosi podloge ustrezne dolžine.

Opomba! Za rezanje plastične obloge uporabite brusilnik z močjo največ 1 kW s kovinskim krogom najmanjše debeline.

PVC prah je lahko škodljiv za zdravje, zato režite na prezračevanem mestu in ne pozabite na osebno zaščito - plastična očala, respirator.

Faza 9. Ogrevanje, notranja dekoracija

Za izolacijo tal uporabite penasto plastiko debeline 10 cm, za stene - mineralno volno, tudi 10 cm, za to pa zgradite lesen zaboj s korakom, ki je enak širini izolacijskega materiala. Stopnico lahko celo naredite nekoliko manjšo (približno 1-2 cm) za boljšo fiksacijo materiala. Za zaboj uporabite les 5x10 cm.

Glavna stvar v okvirni kopeli je narediti vse, da se mineralna volna ne usede. Če želite to narediti, pokrijte stene s ploščami aluminijaste folije z velikim prekrivanjem (20-25 cm) in na tla položite pocinkano valovito ploščo (z vnaprej ukrivljenimi robovi).

Po tem ostane le, da vse obložite z deskami, jih pribijete na hlode in zaboj, sestavite in namestite police (na višini 75-80 cm).

Opomba! Za oblogo stropa obvezno uporabite lipo (druge vrste pri visokih temperaturah "izcedijo" smolo). Če je mogoče, uporabite lipo za tla in stene.

Še nekaj besed o pečici. Nezaželeno je izdelati celotno opečno strukturo, ker zavzame veliko prostora. Namesto tega je bolje opremiti kovinsko peč ali namestiti grelne elemente, kot v finski kopeli (če je bila dobavljena elektrika). Če ste izbrali prvo možnost, mora biti vogal, v katerem bo postavljena peč, zaradi požarne varnosti zaključen s pocinkano jekleno pločevino.

Faza 10. Prezračevanje

Za prezračevanje pri oblogi pustite dve luknji 20x20 cm - eno blizu peči, približno 30 cm od tal, drugo - na nasprotni steni, 30 cm od stropa. To je klasična shema ruske kopeli, ki bo zagotovila učinkovito kroženje zraka in preprečila vonj po plesni.

Stopnja 11. Okna

Za okenske sisteme uporabite plastična okna z dvojno zasteklitvijo - to je najlažja in najprimernejša možnost za uporabo.

Če sledite vsem navodilom, bo končana okvirna kopel postala ne le kraj počitka, ampak tudi vir ponosa - navsezadnje je bila zgrajena z lastnimi rokami.

Video - Gradnja okvirne kopeli

Pri načrtovanju kopeli je treba upoštevati številne dejavnike - od lokacije do območja. Pomembno vlogo igrajo tudi finančne priložnosti, če je kopel načrtovana predvsem kot prostor za družinsko rekreacijo, potem ni treba graditi palače.

Za popolno delovanje sta dovolj 2-3 sobe - garderoba, parna soba in pralnica. Zadnji dve sobi sta včasih združeni v eno, da prihranite prostor.

Majhna postavitev kopalnice

V prizadevanju za zmanjšanje površine, ki jo zaseda kopel, ne bodite preveč vneti - obstajajo določeni standardi. V parni sobi naj bi se dve osebi prosto prilegali, glede na to, da uporabljajo metle. Če je velika gneča, je malo verjetno, da boste uživali v kopeli.

Značilnosti postavitve kopeli z majhno površino

Majhna kopel iz lesa

Postavitev majhne kopeli se začne z izbiro materiala za njeno gradnjo - lahko je hlod, les, opeka ali bloki iz pene. Najbolj zaželena je lesena konstrukcija, saj zlahka in prosto diha, ravnovesje med vlago in visoko temperaturo zraka se ohranja naravno.

Na kaj je treba biti še posebej pozoren:

• Temelj - teža konstrukcije ne zahteva gradnje močnega temelja, najboljša možnost je tračni ali pilotni temelj. Pod njimi ne bo treba izvajati pomembnih zemeljskih del;
• Primerna lokacija prostorov v notranjosti - to bo olajšalo proces obiska same kopeli in pripravo nanjo;
• Priporočljivo je, da peč namestite v garderobo, tako da jo je mogoče stopiti, ne da bi motili druge, da gredo v parno sobo ali umivalnico. Kurišče mora biti zaščiteno pred možnostjo samovoljnega vžiga;
• Pomembna točka je prezračevanje. Izvaja se skozi okna in vrata. Bolje je dati prednost lesenim okenskim konstrukcijam - to je okolju prijazen material, ki oddaja prijetno aromo. Poleg tega je vir naravne izmenjave zraka;
• Majhne kopeli so zgrajene po enakih pravilih kot njihovi veliki kolegi - police so nameščene vzdolž prazne stene, prag vrat je visok, škatla pa nizka. To je pomembno, da pri odpiranju izteče manj pare;
• Ne sme biti ključavnic, vsa vrata v kopalnici pa se odpirajo navzven.

Uporabna površina kopeli ne sme biti manjša od 10 kvadratnih metrov. metrov, sicer se bo v njem nemogoče kopati in udobno umiti.

Udobna postavitev savne za dve osebi

Projekt kopalnice iz 3 sob

Ni vedno mogoče zgraditi prostorne kopalnice in se morate zadovoljiti s skromnimi dimenzijami. Toda tudi če dve osebi ne moreta biti v parni sobi hkrati, bo prisotnost ločene pralnice omogočila uporabo objekta za predvideni namen.

Kompetentna zasnova notranjega prostora ga naredi funkcionalnega:

• Garderoba - površina bo 2,7 kvadratnih metrov. metrov. Lahko se uporablja kot garderoba in kot soba za počitek. Toda njegov glavni namen je preprečiti prodiranje hladnega zraka;
• Načrt majhne kopeli nujno vključuje umivalnico - površino 1,7 kvadratnih metrov. metrov. Obstajata dve možnosti - namestite tuš ali opremite preprosto prho. Drugi je, da postavite stole in umivalnike ter vanje natočite vodo iz rezervoarja, ki se nahaja za štedilnikom. S tako prostornino lahko vanj spravite vse, kar potrebujete. Ogreval se bo s pečjo dimnik;
• In najpomembnejša soba je parna soba. Njegova površina je 1,14 kvadratnih metrov. metrov. Grelec je postavljen v kot, tako da bo oddajal del toplote iz pralnice. Ležalnika ne bo mogoče postaviti, zato se boste morali kopati na stolu ali klopi.

Opomba! Če v stanovanjski stavbi ni kopalnice ali prhe, je majhna kopel odličen izhod. Združuje prijetno s koristnim.

Projekt majhne kopeli iz dveh sob

Majhna okvirna kopel iz palice

Če ni želje po stiskanju v majhnih sobah, potem lahko z združitvijo parne sobe in pralnice dosežete dober rezultat. Zunanja velikost kopeli je lahko 3,6 * 2 metra - to je povsem dovolj.

Kako zgraditi majhno kopalnico z lastnimi rokami na zemljišču, je to mogoče le, če imate skrbno premišljen projekt:

• Garderoba s skupno površino 2,4 kvadratnih metrov. metrov - tukaj se že lahko obrnete. Dimenzije vam omogočajo, da postavite majhno mizo, za katero je prijetno piti čaj. Vloga slačilnice ostaja;
• Parna soba in pralnica sta združeni in dobimo prostor 3 kvadratne metre. metrov. Prho bo treba žrtvovati, zdaj pa bo na voljo polnopravni ležalnik in klop za umivanje. Na njej so postavljeni bazeni z vodo. Odvečna vlaga iz prhe ni potrebna, saj bo zrak obtežila in otežila dihanje.

Da ne bi zmanjšali koristi kopalnih postopkov v tem projektu, je treba upoštevati naslednja navodila:

• Postavite močnejšo peč, ki lahko ogreje dve sobi hkrati;
• Ne pršite vode po parni sobi - to bo povečalo vlažnost;
• Postopki kopanja se začnejo s parno sobo in šele nato nadaljujejo s pranjem.

Fotografija majhne kopalnice na jezeru

V obeh možnostih postavitve se morajo vrata odpirati navzven, sama zgradba pa je nameščena najmanj 5-10 metrov od glavne hiše. To so obvezne zahteve požarne varnosti. Stropi v kopeli ne smejo biti višji od 2,2 metra, okvir vrat pa ne sme biti višji od 1,5 metra. V nasprotnem primeru ne bo toplo.

Peč je lahko katera koli - električna, lesna ali plinska. A slednje ni preveč zaželeno. Električni je enostaven za namestitev, z njim je lažje nadzorovati raven temperature.

Toda najboljše od vsega je kurjenje z lesom. Ustvari edinstven duh in aromo kopeli.

Cena peči na drva ni tako visoka

Bath - sanje skoraj vsakega lastnika primestnega območja. Ampak ne vedno velikost mesta vam omogoča, da zgradite veliko in prostorno zgradbo, potem pa se morate zadovoljiti z majhnim. Toda zaradi tega kopel ni manj funkcionalna.

S pravilnim pristopom k načrtovanju se izkaže za uporabnega in priročnega. Video v tem članku bo podrobneje govoril o majhnih kopelih in njihovih prednostih.

Majhna kopalnica: kako zgraditi z lastnimi rokami, postavitev, video navodila, načrt, fotografija in cena

Kako zgraditi kopel 3 × 3 z lastnimi rokami

Glavna naloga vsakega lastnika primestnega območja je gradnja majhne kopalnice, ki se nahaja nedaleč od podeželske hiše. V našem članku bomo govorili o tem, kako zgraditi kopel 3 × 3 z lastnimi rokami, ki bi se popolnoma prilegala prostoru majhne gospodinjske parcele.

Izhodiščni material za gradnjo takšne konstrukcije je najpogosteje tradicionalni leseni žarek. Za tiste, ki želijo odstopati od ustaljenih tradicij, lahko ponudite običajne gradbene materiale, kot so opeka, silikatni in penasti bloki ali naravni (umetni) kamen.

Strukturne značilnosti

Kopalnica 3×3 m je majhna enonadstropna zgradba, ki lahko sprejme 2–3 osebe naenkrat. Njegova uporabna površina običajno ne presega 8‒8,5 m² in je razporejena na naslednji način:

Upoštevajte, da se garderoba v takšni kopeli uporablja tudi kot soba za počitek. Kljub omejeni velikosti prostora je običajno mogoče vanj postaviti majhno mizo in 2-3 klopi. Miza je lahko zložljiva, kar vam omogoča, da povečate prostor v garderobi med kurjenjem peči in čiščenjem prostora.

Pri izbiri zasnove kopalne stavbe ne smemo izključiti možnosti majhne konstrukcije, ki je preprosto pritrjena na glavno stanovanjsko stavbo.

Iz česa zgraditi kopel?

Najenostavnejši in najcenejši način izdelave lesene kopeli iz palice je uporaba standardne okvirne konstrukcije, nameščene na lahkem tračnem temelju.

Dobro izgleda tudi kopalnica iz tradicionalnega "okroglega lesa", ki je dobro brušen in izbran glede na ustrezen premer. Kot grelnik v teh strukturah se običajno uporablja gozdni mah, ki je položen med posameznimi krošnjami.

Poleg lesa in okroglega lesa lahko za opremljanje kopeli uporabite profiliran ali lepljen les. V vsakem primeru mora biti material, ki ga izberete, dobro posušen (torej predhodno podvržen postopku krčenja). Zahvaljujoč temu lahko začnete upravljati kopališče takoj po zaključku.

Opomba! Pri postavitvi konstrukcije iz opeke ali kamna mora biti tračni temelj za kopel zasnovan za veliko obremenitev.

Postopek dela

Gradnja kopeli iz materiala po vaši izbiri se praviloma izvaja v naslednjem vrstnem redu:

Priprava temeljev

V bistvu vrsta temeljev ni muha stranke, ampak je izbrana na podlagi številnih dejavnikov. Pogosto je za gradnjo kopeli narejen pilot ali stebričast temelj. V nekaterih primerih je morda potrebna ploščasta podlaga. Upoštevali bomo samo eno vrsto temeljev, ki je v večini primerov bolj vsestranska in uporabna.

Trakovni temelj za hišo iz hlodovine iz trimetrskega trama je plitvo, kar je sprejemljivo tudi pri uporabi zaobljenih hlodov. Vrstni red njegove priprave je naslednji:

1. Najprej je označen kvadrat ustreznih dimenzij, po katerem se izkopljejo jarki širine 10–15 cm do globine, ki presega oznako zmrzovanja tal.
2. Dno izkopanega jarka prekrijemo s približno 15 cm debelo plastjo peska, ki jo nato prelijemo z vodo in temeljito zbijemo. Na koncu nabijanja je dno jarka prekrito z ruševinami, po katerem bo mogoče nadaljevati s pripravo opažev, sestavljenih iz navadne neobrezane deske.
3. Uvožena ali lastno izdelana betonska mešanica se vlije v končni opaž, ki mora vsebovati cement, odporen na vlago.
4. Temelj je hidroizoliran z ustreznim materialom v zvitkih (na primer strešni material).

Obzidavanje

Pri sestavljanju škatle iz palic 100 × 100 za spodnje platišča je priporočljivo uporabiti macesnove ali trepetlike z večjim prečnim prerezom (na primer 150 × 150 cm). Osnovni okvir je pritrjen na podlago s pomočjo posebnih plošč, katerih protipostavka je pritrjena na spodnji nosilec okvirja.

Konstrukcija baze se izvaja po eni od znanih metod, ki vključuje uporabo metode spajanja tramov (hlodov). Z relativno lahkotnostjo trimetrskih palic se montaža okvirja najpogosteje izvaja ročno in brez pomočnikov.

Za zanesljivo povezavo kron med seboj (brez vrzeli) se uporabljajo vnaprej pripravljeni leseni mozniki in posebna tesnilna masa iz jute.

Izdelava streh, stropov in tal

Pri urejanju strehe za kopel 3 × 3 metre se običajno daje prednost eni najpreprostejših konstrukcij: enokapni ali dvokapni. Optimalni kot naklona strehe je izbran ob upoštevanju blagovne znamke materiala, ki se uporablja kot strešna kritina (za te namene se najpogosteje uporablja poceni strešni material ali skrilavec). Na fotografiji, ki se nahaja na koncu članka, se lahko seznanite z vzorcem ureditve strehe.

Na naslednji stopnji dela je nameščen strop, izdelan v obliki talne obloge, položen neposredno na stene stavbe. Talne obloge so pritrjene na posebne hlode, nameščene neposredno na temelj.

Notranja dekoracija stavbe

Pred zaključkom kopeli so stene in strop stavbe zanesljivo izolirani; medtem ko je posebna pozornost namenjena sobi za pare. Za zaključek je priporočljivo uporabiti naravne vrste izolacijskega materiala (na primer mineralna volna), nato pa nanjo nanesti plast folije. Upoštevajte, da se folija v tem primeru uporablja kot reflektor, ki lahko zadrži toploto v parni sobi.

Na koncu namestitve izolacije in folije se stene in strop prostora obložijo z oblogo iz posebnih vrst lesa (lipa ali trepetlika).

Kar zadeva garderobo, za njeno dekoracijo sploh ni treba uporabljati dragih materialov; stene te sobe lahko preprosto impregniramo s posebnimi vodoodpornimi laki, ki odlično poudarijo teksturo lesa.

Kako zgraditi kopel 3 × 3 z lastnimi rokami - gradnja majhne kopeli

Naučite se zgraditi kopalnico 3 × 3 z lastnimi rokami. Članek opisuje, kako in iz katerih materialov zgraditi tako majhno kopel.

Majhna kopel naredi sam

Majhna kopel, ki jo naredite sami, je odlična možnost, ko je območje v bližini hiše ali na dvorišču koče omejeno. Poleg tega lahko s takšno rešitvijo znatno prihranite proračun, a posledično dobite popolno počitniško mesto, ki vam ne bo omogočilo le razbremenitve stresa po težkem dnevu, temveč izboljšate svoje zdravje in se dobro zabavate z družino in prijatelji.

Primeri projektov

V idealnem primeru kopel v svoji zasnovi vključuje 4 sobe:

Funkcionalnost nekaterih prostorov lahko razširite tako, da jih med seboj kombinirate. Hkrati se udobje bivanja ne izgubi. Celotna velikost stavbe bo v veliki meri odvisna od tega, koliko ljudi bo hkrati notri.

• 1,20 mx2,50 m Zelo kompaktna rešitev. V tem primeru je kopel sestavljena samo iz dveh prostorov: parne sobe in garderobe. Dimenzije prvega so 1,20 m × 1,50 m, drugi - 1 m × 1,20 m, ni prostora za počitek, v garderobi pa se lahko preoblečete. Pranje je mogoče kombinirati s parno sobo. Ta velikost bo zadostovala za eno osebo.
• 2,50 m × 2,50 m Po številu sob - kot prva možnost. Velikost parne sobe je 2,50 m × 1,50 m, garderoba je 1 m × 2,50 m, hkrati pa bo mogoče organizirati dodaten prostor za shranjevanje drv. V takih razmerah se zlahka prilegata dve osebi.
• 3 m × 3 m To možnost je mogoče načrtovati na različne načine. Če obstaja želja, da se v parno sobo prilegajo trije ljudje, jo lahko naredite velikosti 3 m × 1,50 m, umivalnico pa lahko ločite tako, da tam postavite tuš kabino. Velikost te sobe bo 1 m × 1,50 m, na voljo je tudi garderoba 2 m × 1,5 m, lahko združite umivalnico in parno sobo, nato pa ostane prostor, ki se lahko uporablja kot soba za počitek, ki bo služil tudi kot garderoba.
• 4 m × 3 m V tem primeru je mogoče za parno sobo ločiti 4 m 2 (na primer 2 m × 2 m). Umivalnica bo zasedla 1 m × 1,50 m, za prostor za počitek ostane 2 m × 3 m, v takšnih razmerah se zlahka prilegajo štiri osebe. Hkrati bodo lahko ostali v parni sobi in uživali v komunikaciji v garderobi.
• 4 m × 4 m Na takem ozemlju se je že mogoče dobro obrniti. Parno sobo lahko pustite velikosti 2 m × 2 m, naredite ločeno garderobo velikosti 2 m × 1,50 m, v tem primeru je soba za sprostitev 4 m × 2 m (ena od strani bo 2,50 m). . Pralnico je mogoče kombinirati s sobo za počitek, za to sta nameščena električni kotel in tuš kabina. Postavite jih lahko v enega od kotov sobe, kar ne zavzame veliko prostora.

To so okvirni primeri. Velikost sob lahko enostavno spreminjate znotraj razpoložljivih meja. Morda boste želeli narediti parno sobo manjšo, npr ni potrebe, da so tam 4 osebe hkrati. Hkrati bo mogoče razširiti prostor sobe za počitek.

Izbira materiala

Za gradnjo sten lahko uporabite različne materiale. Veliko bo odvisno od tega, za kateri projekt se boste odločili, pa tudi od predvidene vsote denarja. Na primer, lahko uporabite navadno opeko. Kako zgraditi kopel iz opeke, si lahko preberete tukaj. V tem primeru bodo naslednje točke pozitivne:

• razpoložljivost;
• enostavnost dostave;
• relativna enostavnost gradnje;
• dolga življenjska doba (z ustrezno nego - do 150 let);
• enostavnost vzdrževanja;
• možnost kombiniranja z glavno strukturo;
• pri uporabi nove opeke ni potrebe po oblogi;
• svoboda izbire oblike gradnje.

Negativni vidiki vključujejo:

• visoki stroški materiala;
• potreba po dobrem prezračevanju, tk. opeka ima slabo prevodnost pare;
• vžig takšne kopeli traja več časa kot lesene zgradbe;
• visoki stroški za notranjo dekoracijo.

Skupaj z opeko se pogosto uporablja penasti blok. To je bolj napreden material, ima lastnosti, značilne samo zanj:

• majhna teža z veliko velikostjo;
• visoka hitrost polaganja;
• enostavnost prileganja oblik blokov;
• dobra toplotna izolacija;
• relativno nizka cena;
• odlična zvočna izolacija;
• prijaznost do okolja;
• ob upoštevanju priporočil - majhna poraba lepila.

Obstaja tudi muha v manikuri:

• neenakomerne pore so lahko problem pri obešanju pohištva;
• v nekaj mesecih se lahko pojavi krčenje;
• slaba upogibna stabilnost.

Najbolj priljubljen način izdelave je zaobljena bruna. O njegovih prednostih je mogoče povedati veliko, tukaj je le nekaj:

• visoka okoljska prijaznost;
• prijeten videz;
• nizka toplotna zmogljivost;
• ni potrebe po notranji in zunanji dekoraciji;
• prijetno notranje vzdušje.

Negativna stran je:

• nedonosna za uporabo v majhnih stavbah;
• nekaj zapletenosti konstrukcije;
• visoki stroški materiala;
• dolg čas krčenja.

Ena najcenejših in najhitrejših možnosti je gradnja okvirne konstrukcije. Ta metoda bo zahtevala minimalne gradbene spretnosti. Prednosti so:

• ni potrebe po masivnem temelju;
• razpoložljivost materialov;
• relativno nizki stroški v primerjavi z drugimi možnostmi;
• enostavnost oskrbe;
• zelo hitro segrevanje parne sobe z dobro izolacijo;
• enostavnost polaganja komunikacij;
• potresna odpornost;
• brez krčenja.

Od minusov lahko omenimo potrebo po dobri zvočni izolaciji. Visoka stopnja hrupa je prenos različnih tresljajev, ki lahko povzročijo nevšečnosti. Pomembno je tudi, da poskrbimo za dobro prezračevanje, da se v notranjosti ne nabira vlaga, ki bo povzročila razvoj gliv in plesni.

Strip temelj

V primeru, da je načrtovana res majhna kopel, ni smiselno potopiti temelja do stopnje zmrzovanja tal. To bo samo povečalo skupne stroške projekta. S pravilno izdelavo in hidroizolacijo vam ni treba skrbeti, da bodo stene hladne. Ta vrsta temeljev bo primerna za katero koli od navedenih možnosti gradnje.

• Najprej je treba jasno določiti ozemlje, ki bo dodeljeno za gradnjo.
• Naslednji korak je čiščenje ostankov. Poleg tega boste morali odstraniti zgornjo plast zemlje s travo, da boste lažje opravljali nadaljnja opravila.
• S pomočjo klinov so označene meje bodoče stavbe.
• Za lažjo navigacijo pri izkopu so izdelana posebna držala. Če želite to narediti, sta dva kosa plošče 50 × 50 cm (ali katera koli je pri roki) na eni strani nabrušena in povezana s prečno prečko iz plošče širine 10 cm, njegova dolžina mora biti približno 70 cm. potrebujete 8 kosov. Nameščena sta po dva na vsakem vogalu hiše. Med njimi sta dve ribiški vrvi raztegnjeni na širino bodočega temelja. Prepričajte se, da vsi koti ustrezajo vrednosti 90 °. Tako dobimo jasno definirane črte, ki jih bo težko premakniti, celo udariti po njih.

V fazi postavitve temeljev so zagotovljene potrebne komunikacije. To je lahko dovod vode in kanalizacijski odtok vode iz pralnice.

pilotni temelj

Obstaja več načinov za izgradnjo temeljev. Pilote lahko vrtamo in zabijamo. V prvem primeru se izvrta vodnjak, izdela opaž, spustijo armaturne palice in celoten prostor zalije z betonom. Pri drugi možnosti so že pripravljeni betonski, leseni ali kovinski stebri s koničastim koncem takoj zamašeni. Najbolj primerne možnosti za majhno kopel bodo vijaki. Sestavljeni so iz kovinske podlage v obliki cevi in ​​rezil, ki prispevajo k potopitvi nosilcev v tla. Lahko jih kupite ali naredite sami. Če ste izbrali drugo možnost, potem morate ravnati tako:

• Prvi korak je ugotoviti, kako globoko zmrzne zemlja. Če želite to narediti, se obrnite na ustrezno službo.
• Kupljene so cevi s premerom 110 mm. Njegova debelina stene mora biti večja od 3 mm. Skupna dolžina mora biti tolikšna, da se lahko potopi pod ledišče za 50 cm in hkrati tako, da je 30–40 cm nad tlemi. Poleg tega lahko kupite surovce za vijake. Prav tako je treba narediti kvadratni klobuk na kupu. Velik naj bo 25 x 25 cm in debel 5-6 mm.

V vsaki od opisanih možnosti je treba zagotoviti tudi ločene nosilne elemente za peč, še posebej, če nameravate uporabiti grelec. To je zelo pomembno, saj je njegova teža lahko velika, kar lahko poškoduje tla in zaostanek.

Gradnja zidov iz opeke

Za kopel je bolje uporabiti rdečo opeko, ki je bila toplotno obdelana in ima nižjo toplotno zmogljivost. Če želite izračunati količino potrebnega materiala, morate izračunati površino vsake stene. Če želite to narediti, se širina pomnoži z dolžino. Potem morate to številko razdeliti na površino ene opeke. Območje zidanih šivov je mogoče zanemariti, ker še vedno morate narediti rezervo v primeru boja ali poroke.

Steno lahko zgradite na več načinov:

• v dveh zidakih z zunanjo izolacijo.
• z zračnimi režami so približno 6 cm;
• s plastjo izolacije med dvema vrstama opek.

Delo se začne z gradnjo vogalov. To je pomemben proces, ker prav oni bodo kasneje zagotovili pravilnost celotne strukture. Za ohranitev navpične ravni bodočih sten se na vogalih vkopljejo dva kovinska profila 5 × 5 cm in dolžine, ki je enaka višini bodočih sten. Izravnane so in pritrjene z oporniki. Med njimi je ribiška vrvica raztegnjena do višine ene vrstice. Ko je položena, se ribiška vrvica preuredi na višino naslednje. Debelina šiva mora biti približno 20-25 mm. Nanesti ga je treba na razdalji največ enega metra, da se nima časa posušiti. Poleg tega se ravnina preveri s pomočjo nivoja mehurčkov. Če je izbrana druga in tretja vrsta zidanja, je treba med obema stenama zagotoviti oblogo. To je zagotovljeno s prečnim polaganjem dveh opek drug nasproti drugega v določenih intervalih. Prav tako mora vsaka vrstica iti z odmikom polovice opeke, tako da je zagotovljeno celotno tkanje celotne ravnine.

Nad okni ali vrati je treba namestiti preklado. Običajno je armirani beton. Lahko ga kupite že pripravljenega ali ga napolnite neposredno na licu mesta. Moral bi preseči odprtine za najmanj 25 cm, nameščeni so nosilci, na njih je nameščena lesena plošča. Dve vrsti opek sta položeni na rob. Med njimi so armaturne palice, ki naj tudi presegajo odprtino za 25 cm, pri čemer jih je bolje upogniti, da se prepletajo z obstoječim zidom. V notranjosti se vlije beton. Po popolnem strjevanju (običajno 10-12 dni) lahko spodnje nosilce razstavite in odstranite hlode.

Stene iz pene blokov

Splošno načelo polaganja bo enako kot v prejšnjem primeru. Prav tako morate začeti z vogali, ki morajo biti natančno in jasno postavljeni.

Na enak način so vodila izdelana iz profiliranih cevi. Vendar obstaja nekaj odtenkov:

• Da bi dosegli najboljši oprijem, je vrstna podlaga položena na cementno malto. Razmerje s peskom je bolje narediti 1: 3. Zelo pomembno je ohraniti vodoravno ravnino, tako da tudi vse druge vrstice ležijo pravilno.
• Vse druge vrstice so pritrjene s posebnim lepilom.
• Debelina lepilne plasti ne sme presegati 5 mm. Samo v tem primeru bo mogoče doseči idealno toplotno izolacijo.
• Vsake 3 vrstice je v šiv nameščena kovinska mreža, ki služi za dodatno togost.
• Penasti bloki so nameščeni na robu.
• Preklade nad vrati in okni se izvedejo enako kot pri zidanih.

Stene iz brun

Ta možnost se pojavi v domišljiji, ko gre za kopel. Za njegovo izdelavo se boste morali založiti z zaobljenimi ali profiliranimi hlodi. Iz tega materiala je bolje narediti zunanje stene. Ker zasnova je majhna, dobro je, če so predelne stene okvirne.

Po končani gradnji sten se izvede primarno tesnjenje. Pri čemer se viseča izolacija preprosto zabije v fuge. Popolno krčenje stavbe lahko traja več kot 1,5 leta.

Okvirne stene

Po postavitvi temeljev se za takšno konstrukcijo naredi dodatna podlaga. Izvaja se po zgledu žara, ki je bil omenjen zgoraj. Za kotne stebre potrebujemo popolnoma enak žarek kot za osnovo. Poleg tega se bo treba založiti z obrobljeno desko z dolžino, ki je enaka višini bodočih sten, širino, ki je enaka širini rešetke, in debelino 5–10 cm.

• Na dnu je nujno preveriti diagonale, da so enake. Na betonski temelj je pritrjen s sidrnimi vijaki. Zaželeno je utopiti glavo. Da bi to naredili, je vnaprej izdelan utor-potai. Pod rešetko, na betonskem temelju, je položena hidroizolacija iz bikrosta ali strešnega materiala.

Postavitev strehe

Za majhne zgradbe je poševna streha idealna rešitev. Njegovo proizvodnjo je treba načrtovati že v fazi načrtovanja. Zelo pomembno je, da lahko eno steno dvignete višje od druge. Ko je to storjeno, se v primeru stene iz opeke in pene na zgornjem koncu položi hidroizolacija iz bikrosta ali strešnega materiala. Na njem so nameščeni dodatni tramovi, ki bodo služili kot Mauerlat. Na podlago so pritrjeni s sidrnimi vijaki ali stenskimi čepi. Na vrhu so položeni tramovi, na katere bo napolnjen zaboj. Na Mauerlat jih je mogoče pritrditi s kovinskimi vogali.

V drugi različici so stene izdelane enako. Na Mauerlat so položeni stropni tramovi. Na eni strani so nameščene navpične deske, ki bodo tvorile pediment, špirovske noge se spustijo z njih na drugo steno. Na stičišču z Mauerlatom se odrežejo pod želenim kotom. Pritrjen s kovinskimi vogali. Za lažjo podporo strehe v eni ravnini sta najprej nameščena dva skrajna elementa. Med njimi je raztegnjena vrvica, ki bo služila kot raven.

Strop mora biti izoliran. Na stropne nosilce je od zgoraj pritrjena parna zapora. V tej vlogi lahko deluje gosta folija. Izolacija v obliki mineralne volne se vgradi v prostor med nosilci. Poleg tega je prekrit s plastično folijo. Z notranje strani se piljenje izvaja z uporabo lesene obloge ali polirane obrobljene plošče.

ciljna črta

Sestavni del vsake kopeli je peč. Lahko je izdelan neodvisno iz pločevine ali kovinske cevi velikega premera. V drugi različici je postavljen iz opeke, vendar v tem primeru lahko zavzame velik prostor. Za majhen prostor je bolje uporabiti električne možnosti, ki so kupljene že pripravljene.

V notranjosti parne sobe so nameščene police. Zanj je bolje, da ne uporablja lesa iglavcev, saj. pri segrevanju lahko sprosti smolo, ki povzroči opekline. Dober material za to bi bil aspen, macesen, lipa ali hrast. Z majhnim prostorom bo zadostovala širina 40 cm, bolj priročno je, če je opora za noge. Pritrdilni material mora biti poravnan, da ne opeče kože (prav tako mora biti iz nerjavečega materiala). Bolje je, če je celotna konstrukcija sestavljena na moznike.

Za ožičenje je treba uporabiti kabel z dvojno pletenico. Bolje je, če je negorljiv (običajno je v oznaki predpona "ng"). Ne pozabite položiti vodnika v valovitost. Stikala niso nameščena v sami parni sobi. Svetilke se uporabljajo vodoodporne z indeksom IP68.

Poskrbite za dobro prezračevanje. Če želite to narediti, lahko namestite nastavljiv dovodni ventil, pa tudi anemostate z izhodom na zatrep skozi streho. To bo dovolj, da se po parni kopeli odstrani vsa vlaga.

Kot lahko vidite, ni nobenih omejitev glede tega, iz česa lahko zgradite majhno kopel. Izberite možnost, ki vam najbolj ustreza.

Majhna kopel naredi sam - kako zgraditi

Ta članek vam pove, kako zgraditi majhno kopel. Izvedite več o želenih materialih, velikostih in več.

Iz česa in kako zgraditi preprosto kopel v državi?

Umivanje v podeželski kopeli je užitek, ki je na voljo vsem. Njegova gradnja ne zahteva velikih finančnih naložb. V minimalni postavitvi se taka struktura zgradi v nekaj dneh.

V tem članku bomo obravnavali temo, kako hitro in poceni zgraditi najpreprostejšo kopel v državi.

Začnimo s preučevanjem že pripravljenih možnosti, razpravljali bomo o dizajnih sten, tal, peči in kanalizacije, ki so priljubljeni med mojstri.

Značilnosti oblikovanja

Glavni pogoji za udobje katere koli kopeli so:

• Stene, tla in strop dobro zaščiteni pred izgubo toplote.
• Zanesljiva izolacija konstrukcij pred vodo in paro.
• Kompaktna pečica za hitro segrevanje.
• Učinkovita kanalizacija in prezračevanje.

Primeri podeželskih kopeli

Na fotografiji št. 1 vidimo najpreprostejšo kopel, ki spominja na Diogenov sod. V njem se lahko samo pari. Tu se ne bo mogoče umivati, ker v objektu ni kanalizacije. Vendar pa je po želji enostavno narediti. Če želite to narediti, morate v kotu kopeli namestiti standardno tuš kad in odtočno cev pripeljati v greznico.

Pomembna prednost te izvedbe je majhna teža, ki omogoča postavitev na leseno teraso.

Naprava najpreprostejše kopeli iz kategorije kontejnerjev je prikazana na fotografiji št. 2.

Sestavljen je iz ene parne sobe. Za pranje mora lastnik pritrditi nadstrešek s poletno prho ali dopolniti sobo s kanalizacijo, peč pa z rezervoarjem za ogrevanje vode.

Improviziramo na temo kopeli v obliki soda, bodimo pozorni na celični polikarbonat. Iz njega lahko hitro in enostavno sestavite originalni dizajn. Da bi dobro ohranil toploto, boste potrebovali dve veliki plošči tega materiala in okvir iz kovine ali lesenih palic. Med njimi je položena izolacija iz mineralne volne debeline 10 cm.

Konce konstrukcije lahko izdelamo iz desk, tako da jih napolnimo na lesen izoliran okvir. Postavite takšno kopel kamor koli: na podeželju, na polarni ledeni plošči ali na vrhu Everesta, in v njeni parni sobi se boste vedno počutili udobno (slika št. 5).

Majhno rusko kopališče iz ostankov lesa lahko namestite na hrastove stebre. Primer takšne strukture vidimo na fotografiji št. 6.

Večje strukture potrebujejo svoje temelje. Tukaj so tri možnosti:

1. Betonski trak.
2. Opečni stebri.
3. Piloti iz azbestno-cementnih cevi.

Ne pozabite, da vrsta temeljev vpliva na izbiro materiala in zasnovo sten. Podstavki za pilote in stebre se uporabljajo za namestitev lesenega okvirja, pa tudi za kopeli iz lesa ali hlodov (fotografije št. 7 in št. 8).

"Trak" iz lomljenega betona je primeren za vse stene (iz plinskih silikatnih blokov, hlodov in okvirja).

Poceni, zanesljiva in preprosta različica kopeli je pridobljena s tehnologijo, imenovano "glina". Za takšno strukturo boste potrebovali malo: tovornjak za drva, voziček slame in glineni tovornjak (slika št. 10).

Najboljša oblika lesene konstrukcije je okrogla. Odpravlja potrebo po ojačitvi zidanih vogalov, izgleda estetsko in izvirno.

Če si pri pticah izposodite tehnologijo gradnje gnezd iz vej in gline, lahko zgradite tako preprosto in toplo kopalnico (slika št. 11).

Priporočila za izbiro zaključkov, izolacije, kanalizacije, tal, strehe in peči

Za zunanjost okvirne kopeli lahko priporočite naslednje materiale:

• Lesena blok hiša.
• Kovinska ploščica ali profilirana plošča.
• plastične obloge.
• Cementno iverne plošče (DSP).
• OSB plošča.
• Ravni skrilavec.

Kot grelec je najbolje uporabiti ecowool. Ne nabira vlage, ne gnije in ne gori. Če na vašem območju ni ecowool, potem lahko kupite običajno mineralno izolacijo v obliki poltrde plošče. Enostavno in preprosto se namesti v reže med nosilci okvirja.

Za zaščito mineralne volne pred vodno paro in zmanjšanje toplotnih izgub so stene obložene s folijskimi polietilenskimi listi. Po tem je na njih pritrjen okvir letvic in obrezan z lesom: jelša, lipa ali borova plošča (slika št. 13).

V zaprtih prostorih ne priporočamo vgradnje OSB plošč. Ta material sprošča strupene pline, ko je izpostavljen visokim temperaturam.

Variante parne in toplotne izolacije sten okvirne konstrukcije, pa tudi kopeli, zgrajene iz blokov ali hlodov, so prikazane na sliki št. 1.

Gradnja preproste kopeli, ki jo naredite sami, vključuje kanalizacijo. Lahko je izdelan iz standardnih plastičnih cevi, ki so speljane v greznico ali drenažni vodnjak.

Lijak za dovod vode je nameščen v sredini ali v kotu prostora, tla pa so izdelana v obliki ekspandirane gline betonskega estriha z naklonom proti odtoku. Pred betoniranjem je treba tla zbiti in prekriti z več plastmi hidroizolacije. Lesena tla so odlična možnost, vendar v kopeli hitro gnijejo in jih je treba zamenjati. Namesto tega priporočamo izdelavo rešetk iz lesenih letvic in polaganje na betonski estrih. Po pranju jih lahko odstranite, odnesete ven in posušite.

Zasnova stropa kopalnice je standardna. Najprej se na špirovce "posname" parna zaščitna folija in napolnijo protitirnice (3x4 cm). Popravljajo oblogo obloge. Reže med špirovci so napolnjene z izolacijo in prekrite s strešno folijo. Ščiti ga pred vremenskimi vplivi in ​​atmosfersko vlago (slika št. 2).

Na folijo je napolnjena protirešetka, ki ustvarja prezračevano režo med streho in izolacijo. Dela na montaži stropa in strehe se zaključijo z namestitvijo glavne letve in polaganjem strešnega materiala (skrilavca ali kovinskih ploščic).

Glavna "podrobnost" katere koli podeželske kopeli je peč. Zagotoviti mora hitro segrevanje zraka in vzdrževati visoko temperaturo. Najhitreje se segreje kovinska peč.

Za kopičenje toplote in ustvarjanje pare mora biti opremljen s predelkom za kamne. Obstaja veliko možnosti za peči za preproste kopeli, zato se o njih ne bomo podrobneje ukvarjali. Recimo samo, da je generator toplote najlažje izdelati iz jeklene cevi velikega premera, stare plinske jeklenke ali soda (slika št. 15). Drug material, ki je enostaven za uporabo, je jeklena pločevina debeline 3-5 mm (slika št. 16).

Če poznate najpreprostejše tehnike varjenja, lahko takšno konstrukcijo sestavite brez zunanje pomoči.

Preprosta kopel naredi sam - možnosti in značilnosti gradnje

Možnosti preprostih kopeli iz različnih materialov, primeri fotografij in njihov opis. Priporočila za gradnjo preproste kopalnice na deželi z lastnimi rokami.

Prej ali slej ima vsak samospoštovalni ljubitelj podeželskih počitnic kopališče na deželi. To niti ni muhavost, ampak pomemben element sprostitve, resna potreba za poletnega prebivalca. Hkrati ni treba razburiti standardne parne sobe s petimi kvadratnimi metri, da bi se lahko parili in umili, dovolj je zgraditi kopalnico v državi v mini formatu z uporabno površino ​6-12 m 2.

Kopel na deželi: projekti

Majhna umivalnica na podeželju je bila vedno najljubši predmet ustvarjalnosti. Vsak zasebni lastnik je iskal svojo različico gradnje majhne kopalnice na deželi z lastnimi rokami, projekti za temelje in notranjo opremo. Projektov je veliko, vendar so skoraj vsi vezani na lokacijo lokacije in glavne stavbe.

Med univerzalnimi možnostmi se najpogosteje uporabljajo naslednje sheme:

• Najbolj dostopna različica pralnega oddelka je kompaktna kopalnica za dajanje v obliki prizidka glavne stavbe;
• Najpogostejša okvirna mini kopel z izolacijo in stensko oblogo z oblogo;
• Popolna lesena stavba s pralnim oddelkom, dodeljenim ločenemu prostoru;
• Najbolj dostopna mini kopel za dajanje iz rezane deske, ki jo naredite sami, je štirideset.

Zadnja možnost je dobra, ker jo je mogoče zgraditi na skoraj katerem koli delu poletne koče v petih do sedmih dneh. Takšna zasnova bo brez težav stala tri do štiri leta, dokler ne pride na vrsto gradnja prave kopeli.

Majhna kopel za poletno rezidenco iz strešne plošče

Glavna prednost takšne kopeli je nizka cena in velik notranji prostor. Večina škatle je rezervirana za pomožni blok, kjer so shranjena drva in podeželska oprema, parna soba in garderoba zasedata približno 2/3 prostora.

Uporaba ščitov iz desk znatno oslabi stene, zato naj bi bila kopalna škatla v podeželski hiši po projektu zgrajena na podlagi traku ali plošče. Tako začasno hišo lahko zgradite na kupljeni parceli s staro kočo. Medtem ko potekajo popravila, se lahko kopate v kopalnici in shranite potreben material in orodje.

Stene znotraj kopeli so obložene s toplotno izolacijo, možno je z mineralno volno z aluminijasto folijo. Da bi preprečili zatekanje vode v notranjost, lahko zgradite nadstrešek ali obložite deske z debelo plastično folijo, debeline vsaj 0,2 mm, na predhodno polnjene letvice protirešetke.

Najenostavnejša različica mini kopeli za poletno rezidenco

Včasih lastniki poletne koče raje zgradijo parno sobo neposredno ob steni hiše. Pravzaprav je to univerzalna kabina iz desk in lesa, v kateri se lahko hkrati parite ali tuširate.

Jasno je, da je mogoče zgraditi eno samo kopalno omarico le, če je na dachi v neposredni bližini stene zgrajena opečna peč.

Za ogrevanje mini kopeli v državi lahko uporabite plamensko cev iz debelega nerjavečega ali legiranega jekla. Del, ki je obrnjen proti peči, je položen s kopalnim kamnom do globine najmanj 40 cm, nad grelnikom pa je nameščen rezervoar za vodo s kapalko, pretok pare segreje kabino v 10 minutah.

Kaj je zanimivo pri tem projektu kopeli - kabine za poletne koče:

• Lahko ga zgradite v enem dnevu, telo kopeli pa je najbolje narediti iz borove plošče - štirideset;
• Kabina ne potrebuje dodatnih temeljev ali izolacije. Potrebno je samo zgraditi tuš kad z leseno lestvijo;
• Čas za pripravo kopeli ni daljši od 10 minut, v tem času pa imajo stene in voda v rezervoarju za prho čas, da se segrejejo.

Namesto plamenske peči lahko zgradite generator pare ali uporabite industrijski model za stanovanjske savne. V zgornjem delu kopalne kabine je nameščen rezervoar z vodo za prho. Za ogrevanje uporabite vgrajen električni grelec. Najbolj priročno je zgraditi sobo z dostopom iz kopališča do pokrite verande koče, potem se lahko kopate v vsakem vremenu.

Projekt klasične mini kopeli

Za poletno rezidenco s parcelo najmanj 10-12 hektarjev se najpogosteje izberejo standardne okvirne in lesene mini kopeli, zasnovane za dve do tri osebe.

Ena od možnosti za načrtovanje kopališča za poletno rezidenco je prikazana na spodnjem diagramu.

Opomba! Značilnost postavitve takšne mini kopeli je najmanjše število notranjih predelnih sten.

V majhnih škatlah 2,5x2,5 m je gradnja sobe za počitek neuporabna in nesmiselna, kakšen počitek je lahko.

Treba je zapustiti majhno garderobo 2x0,7 m, kar je dovolj, da odložite stvari, sedite, tukaj lahko shranite zalogo drv, iz katerih je priročno ogrevati peč.

Obe vrsti kopalnic sta zgrajeni na stebričastem ali izvrtanem temelju. Veliko lažje in hitreje je zgraditi okvirno kopel z lastnimi rokami za poletno rezidenco, čeprav je zaradi velike količine izolacije nekoliko dražje.

Gradnja kopeli v podeželski hiši iz palice bo stala 20% manj, vendar boste morali zgraditi temelj za pilote in se resno ukvarjati s krčenjem sten. Vsaj enkrat na sezono bo treba interventne šive kovati z vleko. Možno je zgraditi škatlo s prezračevano fasado, vendar se ta vrsta kopalne obloge redko uporablja za poletne koče.

Funkcije lokacije

Poleg uspešnega projekta škatle boste morali izbrati pravo mesto v državi, kjer lahko zgradite kopalnico, ne da bi zasedli najbolj dragocena območja ozemlja. Po drugi strani pa mora biti parna soba nameščena na sanitarni razdalji od počitniške hiše, da se zagotovi prisotnost protipožarne razdalje in minimalnega dima na območju pred hišo.

Tipičen projekt preproste mini kopeli vključuje gradnjo prostora v vrzeli med prenosnim straniščem in zgradbo poletne koče.

Druga možnost je najpogostejša. V tem primeru se stavba odstrani na največjo razdaljo od hiše, po možnosti bližje grmovju ali drevesnim nasadom, ki pokrivajo škatlo pred vetrom.

Kopališče je mogoče zgraditi v tako imenovanem sanitarnem prostoru koče, medtem ko mora biti ploščad za temelj, tudi brez upoštevanja višine pilotov, nad odtočno jamo ali greznico.

Kako zgraditi kopel v državi z lastnimi rokami

Najprej se morate odločiti za material in način gradnje sten. Od tega je odvisna zasnova temeljev, ki jih bo v vsakem primeru treba zgraditi nekaj tednov pred postavitvijo sten kopeli. Če je konstrukcija uokvirjena, potem je MZLF nameščen pod kopalno škatlo, za leseno različico boste morali narediti podlago za pilote.

Izbira materiala

Večina poletnih prebivalcev verjame, da je kopališče mogoče zgraditi iz ostankov gradbenega materiala, ki je ostal od gradnje hiše. Dejansko to ni res:

• Stene in okvir morajo biti zgrajeni iz visokokakovostnega materiala, najboljši je les in vrtalna plošča;
• Za vlaganje podlage in stropa kopeli lahko uporabite obrezke, zanke, plošče, kakršne koli ostanke lesa, ki so bili sanitarno in protipožarno obdelani;
• Najbolje je zgraditi temelje za kopel iz azbestno-cementnih cevi ali ulitih vrtanih nosilcev; za te namene bodo ustrezali kosi starega okovja, kosi strešnega materiala in ostanki cementa katere koli znamke;
• Zaslon za paleto in peč je mogoče zgraditi iz katere koli rdeče opeke. Sama peč za savno je bolje kupiti že pripravljeno ali kuhati iz 50-litrskega gospodinjskega propanskega cilindra.

Strešno kritino, napeljavo, dimniške in kanalizacijske cevi, stensko izolacijo in prezračevalni sistem je treba kupiti na novo. Vsak poskus gradnje kopalnice, na primer s staro stensko izolacijo, običajno povzroči, da je parna soba hladna in prepiha z vseh strani.

Fundacija

Najlažji in najcenejši način za izgradnjo dolgočasne stebraste podlage. Če je kopalnica načrtovana za gradnjo na kamnitih tleh, potem lahko dobite s stebri iz navadne rdeče opeke ali žlindre, za škatlo 3x4 boste morali zgraditi vsaj 12 kosov.

Dimenzije opečnih nosilcev so 30x30 cm, višina stebrov je izbrana tako, da je med podlago kopeli in tlemi zračna reža najmanj 30-40 cm. V nasprotnem primeru boste morali načrtovati mesto namestitve nosilcev, izkopati blazine do globine 30 cm in jih napolniti z mešanico peska in drobnega gramoza.

Za izgradnjo pilotnega temelja boste potrebovali 10-11 pilotov, vijačni modeli iz kovinskih cevi za majhne zgradbe v državi se redko uporabljajo zaradi visokih stroškov. Najpogosteje se glede na oznako temeljev z vrtnim svedrom izvrta deset vrtin do globine zmrzovanja, azbestno-cementne cevi so zamašene in zalite z betonom. Pol ure po vlivanju se v vsak kup položi žica ali čepi pod vezavo pilotnega polja s tramom.

zidna konstrukcija

Največjo trdnost vseh lesenih konstrukcij imajo mini kopeli iz lesa. Pomembno je, da lahko pravilno položite prvo leseno krono, položeno na hidroizolacijo temeljev.

Žarek je treba vodoravno izravnati in ponovno obdelati z zaščitno impregnacijo. Najprej se sestavi zaboj in položijo talne grede, šele nato z motorno žago izrežejo okna in vrata.

Okvirno kopalno omarico za poletno rezidenco je lažje zgraditi. V vogalih jermena so nameščeni navpični nosilci iz lesa 100x100 mm, izravnani in zašiti s prečkami in začasnimi oporniki, z vsem, kar je mogoče najti v državi. Nato se položijo stropna tla, napolnijo se preklade in okvirji prihodnjih oken. Deske, plošče ali kateri koli improvizirani les, ki je na voljo v državi, so prišiti na osnutek sten kopeli.

Nato se položi toplotna izolacija, najprej s folijo ovita polietilenska pena, nato mineralna volna in filmska izolacija. Zunanje stene so tradicionalno zamašene s ploščami ali plastičnimi ploščami.

Streha

Na začetku boste morali izolirati strop. Da bi to naredili, je na spodnji rob vsakega prej položenega stropnega nosilca prišit par vzdolžnih kranialnih palic. Nadalje, vzdolž vodil palice, je grobi strop sestavljen iz ostankov plošč in desk, ki so na voljo v državi. Prekrit je s parno zaporo in položen s ploščami iz mineralnih vlaken, prevlečenih s polietilenom.

Naslednji korak je polaganje nosilnih nosilcev na stene kopeli. Streho je možno zgraditi v lopasti izvedbi, saj je trdnost ogrodja dovolj velika, da prenese poljubno količino snega.

Pri dvokapnih strehah so vse podrobnosti - greben, pari špirovcev in dvokapna obloga sestavljeni na tleh, zaporedno dvignjeni do stropa in podrti z žeblji in jeklenimi vogali. Strešne kritine je najlažje zgraditi iz kovinskih ploščic, saj so najcenejše, trajne in enostavne za namestitev.

Zaključna dela

Notranjost kopeli je vedno oblazinjena z obrobo. Garderobna soba je obložena z borovo ploščo ali ploščo na pero in utor, strop in parna soba sta obložena z lipovo ali trepetlikovo letvijo.

Lesene konstrukcije, ki mejijo na peč, je treba večkrat obdelati z raztopino, ki zavira gorenje, in jih temeljito posušiti. Tuš predel je najbolje zaključiti s plastiko. Na tleh je položen bor ali aspen. Vsi zaključki v kopeli za dajanje so obdelani s posebnim oljem, ki preprečuje absorpcijo kondenzata in vodne pare.

Komunikacije in ogrevanje

Običajno v državi za majhno kopel oskrba z vodo ni položena. Namesto centralizirane oskrbe z vodo v garderobi je poleg kurišča nameščen rezervoar za vodo. Tako se izognete težavam z zamrzovanjem cevi v kopeli.

Odtočni sistem je opremljen glede na zasnovo tal. V kadi je mogoče namestiti talni odtočni sistem, kot je na sliki, ali ločeno kad za tuširanje.

Umazana voda se gravitacijsko odstrani skozi koleno meha v greznico.

Za ogrevanje kopeli in ogrevanje parne sobe se uporabljajo kovinske peči z opečnim zaslonom. Najpogosteje je nakladalno okno prikazano v garderobi ali na ulici. S tem se izognemo zastrupitvi s plini ogljikovega monoksida, ki prodrejo skozi kurišče v kopel, ko prepih pade. Peč mora biti postavljena na podlago iz kamna ali opeke. Enkratno segrevanje kopeli zadostuje 40-50 minut. delo v parni sobi.

Zaključek

Prisotnost kopeli na deželi ostaja enak atribut primestnega območja, pa tudi poletna kuhinja ali gazebo za sprostitev. Zasnova parne sobe in peči se nenehno popravlja in izboljšuje, po mnenju mojstrov se postopek predelave in dodelave nikoli ne konča.

Počitek brez kopeli ni počitek. Niti poletni tuš niti kopanje v kopeli ne moreta nadomestiti kopališča v primestnem območju. Seveda, če je proračun zelo omejen, si ne bi smeli prizadevati za gradnjo dvonadstropnega kopališkega kompleksa z bazenom. Toda na primestnem območju je mogoče zgraditi majhno udobno kopalnico z minimalnimi naložbami.

V tem članku si bomo ogledali, kako je proračunska kopel zgrajena z lastnimi rokami, razkrili skrivnosti izbire in varčevanja z gradbenimi materiali ter vam povedali, kako preprečiti napačne korake in napake za začetnike.

Najbolj priljubljeni materiali za gradnjo kopeli so les, opeka in bloki. Lesena kopel je lahko v obliki brunarice ali okvirja.

Les

Les je klasičen material za gradnjo kopeli. Les je cenjen zaradi svoje okolju prijaznosti in enostavne obdelave. Lesene kopeli se hitro segrejejo, eterične smole, ki se sproščajo v zrak, pa ugodno vplivajo na počutje obiskovalcev.

Les pa še zdaleč ni idealen za gradnjo. Da bi bile stene kopeli enakomerne, morate izbrati kakovosten žarek ali hlod. Ne pozabite na krčenje. Bolje kot je les posušen, manjši je odstotek krčenja in tveganje, da bo hiša iz hlodov "vodila".

Pomembno je, da znate delati s sekiro in žago, da imate dovolj fizične moči in vzdržljivosti za rezanje ključavnic za povezovanje vogalov, zunanjih in notranjih sten, stropov. Seveda lahko kupite že pripravljeno leseno hišo z dostavo na lokacijo, vendar je to povezano z dodatnimi stroški in ni pomembno za gradnjo proračunske kopeli. Najbolje je zgraditi vsaj dve osebi, saj je sam zelo težko položiti krone, zlasti zgornje.

Za gradnjo kopeli je najprimernejši trdi les, na primer lipa. Ta material velja za razmeroma lahek, zato lahko, če geološke razmere na območju to dopuščajo, prihranite na temelju in se omejite na možnost lahkega traku (monolitno ali montažno).

Na čem še lahko prihranite? Na primer o izolaciji in dekoraciji. Če se bo kopel uporabljala za predvideni namen le v topli sezoni, ni treba kupiti izolacije, letvic za letve, parne in vetrne izolacije, zaključnega dekorativnega materiala za fasado kopeli. Drevo, če je pravilno brušeno in prekrito z zaščitno impregnacijo, lakom, je precej estetsko in se popolnoma prilega krajinski zasnovi zasebnih zemljišč.

V proračunski kopeli lahko prihranite pri organizaciji popolne kanalizacije in oskrbe z vodo. Od antičnih časov so v ruskih kopelih tla naredili hudournike, vodo pa so vnaprej nosili v vedrih. Da, to povzroča nekaj nevšečnosti, vendar ne bo pokvarilo splošnega prijetnega vtisa kopalnih postopkov.

Česa ni mogoče shraniti? Les je zelo vnetljiv material. Vredno je malo spregledati, ne zapirati vrat za pihanje, saj vroče oglje, ki je padlo ven, povzroči požar in materialno škodo. Podobna situacija je možna, če se pri namestitvi peči ne upoštevajo pravila požarne varnosti in zato v nobenem primeru ne smete varčevati na:

• protipožarna in biozaščitna impregnacija;
• požarno rezanje;
• materiali za izolacijo tal pred kuriščem in

Močno ne priporočamo varčevanja s pritrdilnimi elementi. Prvič, razlika bo nepomembna, in drugič, kovinska oprema nizke kakovosti bo hitro začela rjaveti, na stenah se bodo pojavile grde črne lise. Najslabša stvar, do katere bodo privedli zarjaveli pritrdilni elementi, je propad gradbenih elementov zaradi izgube vozlišč njihove moči.

Zelo pomembno je pravilno organizirati prezračevanje v lesenih kopelih. Tudi če je površina kopalnice le 4-6 kvadratnih metrov. Obiskovalci verjetno ne bodo uživali v vonju zatohlosti in plesni, lastnik pa ne bo zadovoljen z gnilimi tlemi in stenami.

Zdaj pa natančneje o cenah lesa, da lahko približno izračunamo stroške gradnje.

les	Pasma	Prerez ali premer, cm	Cena v rubljih na kubični meter
Profilirani les	Bor, smreka	140x140	Od 11,5 do 14,5 tisoč rubljev.
Profilirani les	Macesen	140x140	Od 16,5 do 18,5 tisoč rubljev.
Krugljak	Macesen	180 do 460	Od 8,5 do 10 tisoč rubljev.
orožni nosilec	Macesen	150x250	Od 15 tisoč rubljev.

*Povprečni stroški gradbenega materiala veljajo za leto 2017.

Glede na stroške novega lesa proračunska kopel zagotovo ne bo delovala. Izhod iz situacije je nakup rabljenega žarka po ceni 1000 rubljev na kubični meter ali od 80 rubljev na 1 kos. Tudi rabljene palete lahko pridejo prav, če so pravilno uporabljene.

Opeke in bloki

Kopel iz blokov ali opeke bo nedvomno bolj trpežna od lesene. In nenaden izbruh požara ni grozen za kamnite zidove. Po vašem okusu in presoji lahko zgradite kopel katere koli velikosti in oblike, če to dopuščajo le sredstva in osebni čas.

Proizvajalci opeke imajo vedno velik izbor izdelkov različnih oblik, odtenkov, tekstur. Na primer, s kombiniranjem opeke dveh različnih odtenkov med gradnjo sten lahko zgradite kopalnico, ki izgleda zelo lepo in estetsko.

Na opombo! V opečni kopeli lahko okno zamenjate s steklenimi bloki. Imajo zadostno prepustnost svetlobe. Toda v tem primeru je pomembno poskrbeti za ureditev učinkovitega prezračevanja.

Opečna kopel segreje dlje kot lesena in se veliko hitreje ohladi. Opečne stene potrebujejo dodelavo, kar dodaja stroške k skupni oceni. Za polaganje opeke se uporablja cementno-peščena malta, ki jo lahko kupite že pripravljeno in jo preprosto razredčite z vodo v pravem razmerju ali pa mešanico pripravite sami in porabite manj denarja.

Koliko bo stala gradnja kopeli iz navadnih opek M100?

gradbeni material	Opis	Cena
	širina 120 mm, višina 65 mm, dolžina 250 mm.	Od 6,20 RUB za 1 kos.
	Je enakih dimenzij kot navaden. Uporablja se za polaganje tistih sten, ki so izpostavljene neposrednemu segrevanju. Na primer, šamotne opeke so podlaga za peč in zaščitni zaslon.	Od 41 rub. za 1 kos.
	Rečni pesek za pripravo zidarske mešanice ali betonske malte za vlivanje temeljev	Od 68 rubljev za 30 kg
	Namen je enak kot pri pesku. Frakcija drobljenega kamna 5-20 mm.	Od 86 rub. za 30 kg
	M400	Od 195 rub. za 50 kg

Za primer izračuna stroškov zidanja vzemimo eno opeko in polaganje v eno opeko (debelina stene bo 25 cm). S pomočjo podatkov tabele dobimo:

• ob upoštevanju maltnih spojev na 1 m2. m zidanja zahteva 102 opeke;
• 102 opeke x 6,20 rubljev. = 632,4 rubljev.

Cene opeke

Običajno se opeka kupi z maržo do 15%, ob upoštevanju možne poroke. In stroškom polaganja 1 kvadratnega metra stene morate dodati stroške rešitve. Ne pozabite, da boste morda potrebovali mešalnik za beton, fugirno maso, komplet zidarskega orodja itd.

Penasti bloki in plinski bloki so materiali, ki se vse bolj uporabljajo za gradnjo kopeli. Njihova glavna prednost je visoka hitrost gradnje. Slabosti so podobne opekam.

Bloki so položeni z ojačitvijo vrst, fiksacija se izvede s posebnim lepilom ali cementno-peščeno malto.

Za gradnjo kopeli se pogosto uporabljajo bloki z dimenzijami 200 x 300 x 600 mm. En tak blok stane od 93 rubljev. Za notranje predelne stene so primerni bloki manjše debeline - 100 ali 120 mm in stanejo od 50 rubljev na 1 kos.

Število blokov na 1 kvadratni meter. m naslednje:

• z debelino stene 20 cm bo v enem kvadratnem metru stene 5,5 blokov (5,5 x 93 = 511 rubljev);
• z debelino stene 30 cm bo v enem kvadratnem metru stene 8,33 blokov (8,33 x 93 = 774,69 rubljev).

Sklepamo: za gradnjo proračunske kopeli je bolje uporabiti ne opeke, temveč bloke 200 x 300 x 600 mm, gradnjo je treba izvesti z debelino stene 20 cm, 1,4 kg na 1 kvadratni meter zidarstvo) in ne pozabite, da so bloki kupljeni z maržo.

Pomembno! Da bi prihranili denar, ne smete žrtvovati zanesljivosti in trajnosti kopeli. Vedno lahko kupite na primer rabljeno opeko za peni, vendar ni nobenega zagotovila, da se v naslednjem desetletju takšna opeka in z njo stene kopeli ne bodo začela zrušiti.

Velik plus pri gradnji kopeli iz blokov je visoka trdnost sten, ki se doseže z ojačitvijo vrst. Pod pogojem, da je ojačitev pravilno izdelana, stene ne bodo pokale. Tudi med gradnjo proračunske kopeli ne smete zanemariti varnostne meje sten, tako da v naslednjih nekaj letih ne boste začeli remonta kopeli.

Cene blokov iz pene

blok pene

Gradnja kopeli iz gaziranega betona z opečnim podnožjem

Upoštevali bomo postopek gradnje kopeli z dimenzijami 6x5 m.To območje je dovolj za opremljanje treh glavnih prostorov: počivalnice ali garderobe, tuš kabine, parne sobe. Če prosto območje na mestu ne omogoča gradnje kopeli 6x5 m, lahko zmanjšate dimenzije na 4x4 m in razdelite notranji prostor v garderobo in parno sobo, brez prhe in drugih dobrin.

Torej, začnimo. Preglejte svoje zemljišče, pripravite lokacijo za gradnjo. Treba je odstraniti ostanke, izruvati štore, odstraniti zgornjo plast zemlje s travo, ki raste na njej, izravnati in stisniti mesto.

Vnaprej morate pripraviti projekt kopeli z vrstnim redom polaganja. Glede na risbe je lažje izračunati količino gradbenega materiala in izvesti gradnjo.

Naredite oznake na tleh, izkopajte jarke, napolnite plitvo tračno podlago. Ne pozabite na parfume. Več o tehnologiji vlivanja lahko preberete.

Med postopkom vlivanja je pomembno skrbno poravnati zgornjo površino temeljev. Če kljub temu ima osnova vodoravna odstopanja, je potrebno vse izravnati s cementno-peščeno malto.

Korak 1. Na temeljni trak položimo hidroizolacijski material, na primer trakove strešnega materiala.

Cene strešnega materiala

ruberoid

2. korak Gnetemo cementno-peščeno malto za polaganje opeke. Za pripravo raztopine uporabljamo razmerja:

• cement M400 - 1 vedro;
• presejan rečni pesek - 2 vedra;
• detergent za pomivanje posode ali podobno - od 50 do 100 ml.

Pomembno! Priporočamo, da v betonski mešalnik ali posodo za malto najprej dodate vodo in detergent, nato pa ob stalnem mešanju dodajate cement in pesek. Konzistenca končne raztopine bo podobna gosti kisli smetani in če s prstom potegnete po mešanici, bo ostala jasna, ne zamegljena sled. Mešanje je treba izvajati od 3 do 5 minut.

Končana raztopina se prenese v vedra in odpelje na gradbišče.

3. korak Začnemo polagati opečno podlago. Delali bomo iz vogalov kopeli.

Malto nanašamo z gladilko na opeko. Opeko položimo na vogal temelja (ob zunanjem robu). Na opeko položimo mehurčasto tehtnico in po potrebi opeko izbijemo z ročajem lopatice. Postopek ponovite na naslednjem vogalu temelja kopalne kadi.

Pomembno je, da so opeke, položene na vogalih, na isti ravni. Za preverjanje raztegnemo privezno nit, dodatno preverimo položaj opek z vodno gladino. Drugo opeko postavimo na vsak vogalu pravokotno na prvo.

Polagamo klet "v eni in pol opeke." Pri standardnih velikostih opeke bo skupna širina podnožja 38 cm, kar je vsota ene dolžine opeke (25 cm) in ene širine opeke (12 cm), 1 cm je spoj vezne malte.

Z žlico izdolbemo prvo zunanjo vrsto. Opeko polagamo na malto, ki smo jo predhodno nanesli z gladilko, vtiskamo v malto in rahlo premikamo naprej in nazaj. Med sosednjimi zidaki pustimo vrzel, v katero z gladilko dodamo malto. Odvečno raztopino takoj odstranimo z gladilko. Opeke izbijemo tako, da so vse v isti ravnini (referenčna točka je raztegnjena privezna nit). Kot rezultat, če pogledate na podlago s strani "ulice", boste videli vrsto, položeno "v pol opeke".

Notranjo vrsto položimo s čepom proti bodočim prostorom kopeli. Nato položimo zid po shemi naročanja, pri čemer upoštevamo obdelavo šivov.

Položimo 2 vrsti opeke in nadaljujemo z razporeditvijo tal.

4. korak. Za opremljanje talne obloge je potrebno pripraviti tramove.

Nosilci morajo biti pritrjeni v "gnezda" podnožja do globine 10 cm, izmerimo širino notranjosti, dodamo 20 cm, dobimo dolžino žarkov. Prečni prerez žarkov lahko izberete s pomočjo tabele.

*Prerez je naveden v milimetrih. Nosilci so položeni na rob. Maksimalna obremenitev tal 400 kg/m 3 .

Strešni material razrežemo na pravokotne kose širine 15 cm, konce nosilcev ovijemo s strešnim materialom, ga pritrdimo s konstrukcijskim spenjalnikom.

Tramove položimo na konce, pri čemer upoštevamo enako razdaljo med njimi.

Nadaljujemo z zidanjem.

Razširimo še dve vrsti, pri čemer upoštevamo preliv. Opeko položimo tudi med tramove, po potrebi jo žagamo z brusilko.

Višina enojne navadne opeke je 65 mm. V skladu s tem bodo dve vrsti opeke in dve maltni spoji v višini 150 mm, zgornja površina nosilcev bo poravnana s površino opeke.

Zidarstvo četrte vrste

Priporočilo! Če je opeka predhodno navlažena z vodo (brez namakanja), ne bo absorbirala vlage iz raztopine. Podloga bo zelo močna. Priporočilo je pomembno za delo v vročem vremenu.

5. korak Klet je zgrajena, nadaljujemo s polaganjem sten iz gaziranih betonskih blokov.

Na celotno površino zunanjih in notranjih sten kopeli položimo plast strešnega materiala na opeko.

Ponovno začnemo z delom iz vogalov kopeli. Raztopino gnetemo, položimo plast na vrh strešnega materiala.

Raztopino poravnamo z nazobčano gladilko. Namestitev prvega bloka.

Podobno namestimo drugi blok na sosednji vogal kleti. Najtežje je spraviti oba bloka na nič. Preverjanje izvajamo s hidro nivojem, nivojem mehurčkov, če obstaja laserski nivo, ga je bolje uporabiti.

Naglica je tu neprimerna. Po potrebi lahko odstranite blok, odstranite odvečno raztopino ali dodate več raztopine. Horizontalno odstopanje ne sme biti večje od dveh milimetrov.

Na raztopino položimo prvo vrsto blokov. Če razdalja med sosednjimi bloki ne omogoča namestitve celotnega bloka, je potrebno rezati z žago z majhnimi zobmi. Po rezu iz bloka s krtačo pometemo prah.

Pri postavljanju blokov ne pozabite na vrata.

6. korak Nadaljujemo z ojačitvijo prve vrstice blokov.

Vnaprej pripravimo nabor orodij za delo.

Orodje	Približni minimalni stroški, rub.
	450
	490
	500
	600
	365

*Rabljeno orodje bo stalo manj.

Za ojačitev uporabljamo valovite palice razreda A3. Premer palice 8 mm. Armatura večje debeline ni priporočljiva.

Z ročnim rezkarjem smo izrezali dva utora za armaturo. Za udobje lahko vnaprej s svinčnikom na površini blokov narišete dve vzporedni ravni črti vzdolž ravnila. Na vogalih kopeli in na stičiščih notranjih predelnih sten z zunanjimi stenami so strebe zaobljene, vzporedne.

Površino stroboskopa očistimo pred prahom z vlažno krtačo.

Vzamemo ojačitev in jo damo v strobe. Na vogalih upognemo ojačitev. Pazite, da armaturne palice niso povezane na vogalih. Povezava palic je možna na razdalji več kot 30 cm od vogalov.

Iz strobe vzamemo ojačitev, jo položimo na površino blokov.

Gnetemo lepilo za gazirani beton (približna cena za 25 kg je 220 rubljev).

V vedro nalijte vodo, nato pa nasujte suho mešanico iz vrečke. Lepilo mešamo s svedrom z mešalnim nastavkom pri nizkih obratih (do 800 vrt/min). Konzistenca lepila mora biti podobna gosti kisli smetani. Lepilo se ne sme širiti.

Strobe napolnimo z lepilom. Lepilo namažemo z lopatko. Armaturno palico vdelajte v lepilo. Če je potrebno, dodajte več lepila na vrh položene armature, tako da je površina plinskih blokov gladka, brez vdolbin ali izboklin.

korak 7 Nadaljujemo s polaganjem druge vrste plinskih blokov. Začnemo tradicionalno iz kota. Začnimo nanašati lepilo pod blok.

Pomembno! Ne pozabite na potrebo po polaganju blokov z oblogo, podobno kot opeka "v pol opeke". Odmik zgornjega bloka glede na spodnji naj bo od 15 cm do ½ dolžine bloka.

Najbolj priročno je lepilo nanašati z zajemalko (lopatico). Delovna širina gladilke se mora ujemati s širino bloka. To vam bo omogočilo hitro in natančno nanašanje lepila. Toda včasih gradbeniki uporabljajo domače napeljave, na primer kot na fotografiji. Glavna stvar je enakomerno nanesti tanko plast lepila na celotno površino blokov.

Na opombo! Nanesena plast lepila je lahko neprekinjena, vendar je uporaba nazobčane gladilke ali posebnih veder tista, ki lahko zmanjša porabo lepila.

Nadaljujemo s polaganjem blokov druge vrstice. Preverimo pravilnost namestitve blokov v dveh ravninah - v navpični in vodoravni. Po potrebi zbrusimo površine blokov.

Za udobje ligiranja blokov lahko začnete polagati s polovice bloka. Plinski blok smo rezali z nožno žago. S čopičem pometemo prah. Na konce bloka nanesemo debelo plast lepila (2-3 mm). Namestitev bloka.

Nadaljujemo s polaganjem blokov druge vrstice. Preverimo pravilnost namestitve blokov v dveh ravninah - v navpični in vodoravni.

Pomembno! Če je kopel visoka več kot 6 metrov, je priporočljivo okrepiti vsako četrto vrsto zidu.

Cene za cement M600

cement M600

8. korak Obračamo se na polaganje skakalcev, njihovo ojačitev.

Nad okenskimi in vratnimi odprtinami morajo biti ojačane preklade. Najlažji način je uporaba U-blokov, vendar to zahteva dodatne stroške.

Če želite prihraniti denar, lahko ročno naredite vdolbine v navadnih plinskih blokih. V ta namen naredimo dva reza po širini zareze na bloku z nožno žago, nato odstranimo odvečni material z dletom in kladivom.

Za polaganje blokov izdelujemo opaž iz desk. Bloki bodo počivali na vrhu opaža. Vodoravno ploščo pritrdimo s podporniki, elemente pritrdimo z navadnimi samoreznimi vijaki.

Oklepni pas naj štrli čez okenske in vratne odprtine za najmanj 15 cm, bloke namestimo na opaž. Konci blokov so pritrjeni z lepilom.

Znotraj blokov, bližje zunanjemu robu, položimo kose EPPS (Penoplex) debeline 50 mm.

Začnemo plesti oklepni pas. Za vezavo uporabljamo plastične objemke (estrihe). Oklepni pas je sestavljen iz štirih dolgih vzporednih palic in vsakih 0,5 m - navpičnih kosov ojačitve. V prerezu mora oklepni pas tvoriti kvadrat.

Pomembno! Oklepnega pasu ni mogoče položiti neposredno na gazirani beton. Uporabiti je treba plastične sponke. Brez sponk armoframe ne bo zavzel pravilnega položaja in ne bo napolnjen z betonom z vseh strani.

Okvir namestimo s sponkami in ga napolnimo z betonom, poravnanim z robovi plinskih blokov. Betonsko zmes zbijemo s prebadanjem palice ali lesene letve. Površino poravnamo čim bolj previdno.

Zdaj morate narediti tehnično pavzo in počakati, da se rešitev nastavi. To bo trajalo od 10 dni do dveh tednov.

9. korak Torej, beton v prekladah je zmrznil, nadaljujemo z gradnjo. Če je višina sten nezadostna, položite drugo vrsto blokov. V našem primeru bo ta vrstica zadnja v prvem nadstropju in bo hkrati opravljala funkcijo oklepnega pasu.

Armirani trak na tleh izdelujemo po enaki tehnologiji kot preklade, vendar z eno razliko. Zdaj bo oklepni pas napolnjen vzdolž celotnega oboda zunanjih in notranjih sten. Zaradi ekonomičnosti ne uporabljamo U blokov, temveč režemo in izdolbamo masivne zidne bloke.

1. Na lepilo položimo celotno vrsto pripravljenih blokov.

   

   

   

2. Polagamo polistirenske plošče. Odrežemo jih previdno, po ravnilu, da so robovi enakomerni.
3. Pletemo armoframe.

   

   

4. Postavili smo objemke, postavili okvir znotraj blokov.

   

   Vlijemo beton.

5. Izravnavanje površine.
6. Čakamo, da se beton strdi.

10. korak Prvo nadstropje se seveda ne more takoj končati s streho. Nadaljujemo z ureditvijo medetažnega prekrivanja. Lesen bo. Na oklepnem pasu so položeni antiseptični tramovi z vodotesnimi konci. Podobna tehnologija je bila obravnavana zgoraj, ko se je gradilo podnožje.

Ker pa zdaj ne polagamo opeke, temveč plinski blok, naredimo reze v vsakem bloku pod konci nosilcev.

Pomembno je natančno izmeriti razdalje med nosilci in skrbno izbrati enakomerne pravokotne niše v blokih z dletom in kladivom. Polaganje blokov izvajamo na standarden način, pri čemer upoštevamo oblogo, nanesemo lepilo na prejšnjo vrsto in konce blokov.

Pomembno! V našem primeru gradnje bo kopel imela majhen balkon. Zato se več žarkov nosi zunaj sten kopeli.

korak 11 Polagamo podlago. Na tramove položimo robljeno desko. Deske pritrdimo na nosilce s samoreznimi vijaki skozi ploščo. Če je deska debela 50 mm, vzamemo okovje dolžine 8 cm.

V nadstropju pustimo pravokotno odprtino za dostop do podstrešja.

V prihodnosti, ko bodo tla pripravljena, bodo vstavljena okna in vrata, izvedena bo dekorativna obdelava, v parni sobi bo raztegnjena folijska parna zapora, pribita obloga ali preprosta plošča iz trdega lesa.

12. korak Običajno je enonadstropna kopel dovolj za lastnike za udobno zabavo. Prostor pod streho se pogosto uporablja za shranjevanje dišečih kopalnih metel.

Včasih v kopalnici v drugem nadstropju postavijo majhen kavč, mizo, opremijo sobo za počitek. Naš projekt predvideva ravno takšno sobo v drugem nadstropju. Po kopalnih postopkih se bo lepo sprostiti, ohladiti, iti ven na majhen balkon. Okno v drugem nadstropju bo povečalo učinkovitost prezračevanja in zmanjšalo stroške gradbenega materiala.

Streha kompleksne konfiguracije. Na obeh straneh sta dva trapezna pedimenta, tesno položena s plinskim blokom. In če pogledate s strani enega od teh zatrepov, so pravokotna pobočja strehe jasno vidna na obeh straneh.

Nasvet! Če niste prepričani v svoje sposobnosti, se omejite na gradnjo preproste lope ali dvokapne strehe.

Glavne faze dela med gradnjo drugega nadstropja in strehe:

• namestitev navpičnih regalov iz palice;
• namestitev vodoravnega traku;

  

• talne obloge talnih tramov preko jermena;

  

  

  

• namestitev skrajnih strešnih nosilcev vzdolž zatrepov;

  

  Talni tramovi in ​​špirovci

  

  

• namestitev vmesnih strešnih nosilcev;

  

• polaganje zatrepov iz blokov;

  

  

• namestitev parne zapore s strani prostora;

  

• brušenje stropa, pobočja od znotraj s ploščo;

  

• polaganje mineralne volne v dveh slojih;

  

• namestitev vetrne zaščite na vrhu izolacije;

  

• namestitev protirešetke pod kovinsko ploščico;

  

  

• montaža dvokapnega nadstreška nad balkonom, montaža vetrne membrane in kontrarešetke na pobočjih nadstreška;

  

• montaža kovinskih ploščic in dodatnih elementov.

  

  

  

  

Kako nastaja streha zapletene konfiguracije, si lahko ogledate v videu.

Cene plinskih blokov

plinski bloki

Video - Konstrukcija strehe

Video - Gradnja zatrepov

Video - špirovci, oklepni pas

Video - Zaključek namestitve špirovcev, polaganje sten iz gaziranega betona drugega nadstropja

Video - Prekrivanje, parna zapora

Video - Izolacija strehe

Video - Protirešetka za kovinske ploščice

Video - Sprani konci nasprotne rešetke, vložitev stropa stropa

Video - Polaganje kovinskih ploščic

Lopasta streha za proračunsko kopel

Korak 1. Mauerlat pritrdimo čez oklepni pas. To je plošča, pritrjena z mozniki (grouses).

Izvrtamo luknje v ploščah, nato pa v blokih. Zabijamo moznike. Kot hidroizolacijo položimo plast strešnega materiala. Postavili smo ploščo Mauerlat, privili vijake (jereb).

2. korak. Namestimo navpične regale in vodoravni jermen. Višina sprednjega dela je 130 cm, od zadnjega dela kopeli - 30 cm, naklon strehe bo 18 stopinj.

Nosilce pritrdimo s kovinskimi perforiranimi vogali in lesnimi vijaki.

Na opombo! Da se stojala ne zrahljajo zaradi sunkov vetra, začasno pritrdimo deske, ki povezujejo sprednji in zadnji okvir s samoreznimi vijaki.

3. korak Položimo špirovce (na rob položimo ravne deske in jih s perforiranimi vogali pritrdimo na vodoravne palice sprednjega in zadnjega okvirja).

4. korak Pravokotno na špirovce namestimo deske nasprotne rešetke.

5. korak Pritrdimo liste valovitega kartona. Odrežemo protirešetke, ki štrlijo vzdolž robov deske.

6. korak Okvir utrdimo s kraki. Na straneh namestimo stebre iz palice in po eno dodatno oporo, da v prihodnosti pritrdimo kožo.

korak 7 Obrobimo osnutek stropa.

8. korak Okvir obložite s vezanim lesom. Vezane plošče so obdelane z zaščitno impregnacijo.

9. korak Reže med bloki in vezanimi ploščami penamo.

10. korakČe dekorativna obdelava fasade še ni predvidena, pritrdimo zaščitne vizirje iz pločevine.

Mavec se lahko uporablja kot dekorativni zaključek za fasado kopeli. Treba je izbrati mešanico za celični beton. Običajne cementno-peščene mešanice za ta namen niso primerne. Gazobeton hitro vpije vso vlago iz ometa, dekorativni premaz poči in odpade.

Če želite ometati fasado, jo morate očistiti z graterjem iz ostankov lepila, zmleti izbokline, če obstajajo. Po brušenju je treba stene premazati s temeljnim premazom za plinobeton. Mavčno malto nanesemo s široko lopatico na mrežo iz steklenih vlaken, pritrjeno s samoreznimi vijaki. Po sušenju ometa lahko fasado pobarvate ali preprosto nanesete vodoodbojno sredstvo.

Pozdravljeni, dragi obiskovalci spletnega mesta! Nadaljujemo serijo člankov naših bralcev V tem članku avtor deli svoje osebne izkušnje pri gradnji kopeli iz hlodov z lastnimi rokami. Gradnja še ni končana, zato mu želimo uspeh! Če imate priporočila in vprašanja za avtorja, ste dobrodošli v komentarjih.

1. del. Temelj

Za gradnjo kopeli sem izbral razmeroma ravno območje z naklonom 20 cm na šestmetrskem segmentu. Najprej je po predhodnem označevanju naredil rez plodne plasti na celotnem območju bodočega temelja. To je potrebno za izključitev procesov razpadanja rastlinskih ostankov in drugih organskih snovi v kleti.

Na mestu prevladujejo peščena tla, zato bi bila najboljša možnost višina od podlage 50 cm in širina 40 cm, obris temeljev je označen z vrvmi, ki so pritrjene na improvizirane vogale notranjega in zunanjega oboda. . Za označevanje oboda sem vzel odrezke desk, dolge približno 70 cm, in jih zabil v tla, privil vodoravne police s štrlečimi vijaki za pritrditev vrvi od zgoraj s samoreznimi vijaki. Bolje je izbrati vrv, ki ni nagnjena k raztezanju, s tem bo lažje delati.

Poleg dolžin stranic bodočega temelja je treba preveriti diagonale med vogali, ki morajo biti med seboj enake s toleranco plus/minus 3-4 cm.Več o tem, kako označiti temelj v tem članku. Nadaljujemo z odstranjevanjem rodovitne plasti in kopamo jarek, da ustvarimo peščeno blazino.

Kot rezultat dobimo popolnoma pripravljeno "jamo", kjer je dno jarkov skoraj vodoravno (preverjamo z nivojem stavbe). Globina jarkov je 20 cm, od nivoja tal na najvišji točki mesta 40 cm, na najnižji - 30 cm.

Dimenzije temeljev so določene s središčem presečišča hlodov brunarice. To bo sredinska črta. Če je premer hlodov približno 20-22 cm, se na obeh straneh sredinske črte umaknemo za 15-20 cm, kar bo potrebno za pridobitev "polic" za pritrditev talnih hlodov in deževnice. Poleg tega je napaka praktično odpravljena, ko hlodi zaradi napačnih izračunov temeljev padejo navzven ali navznoter, "visijo" v zraku.

Kopel je povezana s tračnim temeljem, da se izključijo večsmerni premiki kopeli in peči. Velikost ploščadi peči je bila izbrana 120 * 120 cm, kot povprečje za vgradnjo kovinskih peči pod opečno oblogo.

V rove začnemo polagati pesek. Hkrati pesek vlažimo in zbijamo. Nalivamo vodo, dokler se ne pojavijo luže, ko se vlaga vpije, začnemo nabijati. Postopek ponovite 3-4 krat, dokler vaši čevlji ne pustijo sledi na zbiti površini peska.

Dan kasneje, po končanem delu, še enkrat z nabijačem zapeljemo celotno podlago pod temelj. Seveda lahko uporabite enostavnejšo možnost in na delo priključite stroj za nabijanje, to ne bo veliko pospešilo postopka. Imam najpreprostejšo možnost: žarek 100 mm, podplat 20x20 mm in ročaj. Spodaj je prikazan videz dokončane podlage in ročnega vtiča.

Na pripravljeno mesto pod temeljem nalijemo pesek, da izravnamo obzorje in dvignemo mesto nad nivo mesta, da preprečimo vdor vode pod temelj.

Če najamete betonsko vozilo, potem poskrbite za dodatno ojačitev opažev z diagonalnimi omejevalniki zunaj in znotraj predlaganega temelja. Tlak, ki nastane pri dovajanju mešanice, lahko poruši premalo močno strukturo. Enako velja za vlivanje mešanice iz betonskega mešalnika. Samo v tem primeru morate okrepiti mesto, kjer boste odvajali ali preprosto premakniti betonski mešalnik po obodu.

Bolje je, da vlijete celotno količino betona naenkrat, da ne dobite učinka večplastne torte. Zgornji del temelja pokrijemo s folijo, ki ohranja naš temelj vlažen, da preprečimo razpoke v betonu. Temelj občasno zalivamo z vodo, ne da bi se izsušila.

Po 7-10 dneh odstranimo opaž in odvijemo samorezne vijake, ki bodo v naslednjih fazah delovali tudi. Končana podlaga izgleda takole. Postavitev: 2x6 metrov - veranda; 4x4 metre - soba za počitek; 2x2 metra - pralnica; 2x2 metra - parna soba. Lokacija prezračevalnih lukenj je približno 20 cm od tal, če je potrebno, lahko kupite čepe za zapiranje lukenj pozimi.

Okvirna količina in cena materialov, uporabljenih pri izdelavi temelja, je prikazana v spodnji tabeli.

Del 2. Montaža hiše iz brun in strehe

Za oblačenje brunarice 6x4 metre in sesekljane verande boste potrebovali 25 vrečk mahu. Pri nakupu pazimo, da je teža vreče zbitega mahu približno 20 kg. Mah mora biti elastičen, to je imeti optimalno vsebnost vlage.

Uporabljamo »kukavičji lan«, ki ga nabiramo pozno jeseni, ko gredo vsa živa bitja »prezimovat« v zemljo in ni nevarnosti, da bi zgrabila kača s šopom mahu. Dovoljena je majhna količina mahu sphagnum, ki je krajši in se suh drobi. Če je v celoti uporabljen le sphagnum, bo čez nekaj časa preprosto padel iz utorov.

Dolžina pramenov mahu mora biti najmanj 30 cm, tako da je pri tesnjenju mogoče zasukati konce in zagotoviti tesnjenje utorov. Pri sušenju material sortiramo, iz njega izberemo vejice, tuje rastline in storže. Mimogrede, če izboklina pade v utor, se pri določeni vlažnosti odpre s tako močjo, da je dovolj, da dvignemo hlod in uredimo "hladen most". Tako so delali monterji brunaric v starih časih in tudi zdaj ta situacija ni neobičajna, če se lastnik "užali" z denarjem.

Vgrajujemo hlodovino. Med temeljem in brunarico imam majhen razmik, zato sem na eni strani uporabil pol bruna, na drugi pa 100 mm tram.

Mesto stika hloda s strešnim materialom preluknjamo z mahom.

Odkrile so se napake, ki so povzročile nepripravljenost sekačev za učinkovito opravljanje dela. Utore smo izrezali z motorno žago, zaradi česar so bile reže v hlodu zelo velike. Poglejte, robovi utorov se tesno prilegajo telesu hloda, v resnici pa je v notranjosti praznina. Zaradi tega se količina mahu, ki bo šel v tesnilo, močno poveča. In to je, če sami opravite tesnjenje, "šabašniki" pa samo zunanjo obdelavo, nihče ne bo prebil notranjosti.

Material	Prostornina/količina	Cena
Robljena ograjna deska "col" na zaboj, 300 mm	1 m 3	4500 rubljev
Lesni vijaki 50 mm	2 kg	300 rubljev
mah	25 vrečk	6250 rubljev
brunarica	1 kos	72 000 rubljev
Plošča 50 * 150 šest metrov	14 kosov	3600 rubljev
Kovinski strešnik, debelina 0,5 mm, dolžina 4,2 metra (dodatno sleme in vetrna zaščita)	12 listov	31000 rubljev
Parno-vetrna izolacija	1 zvitek	800 rubljev
Rebrasta plošča 20 mm	1 m 3	8500 rubljev
Podstavek "Belinka".	2,5 litra	400 rubljev
Steklitvena kompozicija "Belinka".	2,5 litra	600 rubljev
Skupaj:		127950 rubljev

3. del

Najbolj preprosto, a dolgočasno delo pri tesnjenju hiše iz hlodov. Uporabljamo kladivo, železo in lesene tesnilke. Železen z debelino rezila 3 mm in širino 50 mm, leseni je iz trdega lesa (imam suho brezo) in je potrošni material.

Prvotni pogled na utor.

Z gradbeno gladilko napolnimo mah v utor. Prej sem uporabljal lopatico, vendar je hitro odpovedala in ni bila tako elastična. Prosto zabijte utor v celoti. Med prebivalci obstaja mnenje, da šivov ni treba narediti gosto in enakomerno, pravijo, da je temperatura v kopeli dovolj za nadomestitev izgub. Toda presodite sami, prepih v parni sobi in pralnici ne bo dodal udobja, poraba drv pa bo 2-3 krat večja.

Nastali valj udarjamo z leseno gumo.

Če je treba, če utor ni dovolj tesen, naredimo še en valj iz mahu in ga luknjamo, dokler ne začutimo trdote lesa ob udarcu z železno gumo.

Končni pogled na tesnilni utor.

Da bi preprečili, da bi ptice vlekle mah in zaradi estetike, utor zapremo s trakom iz jute širine 100 mm, ki ga bomo naknadno obdelali z impregnacijo in glazurno sestavo v barvi brune. Posebni "obrtniki" postavljajo hlode samo na eno juto ali perilo, vendar je to za kopel nesprejemljivo. Če imamo v hiši stalno vlago, potem je izhlapevanje dobrodošlo v banji. Lan in juta absorbirata vlago, vendar se dolgo ne izsušita, utori gnijejo in postanejo plesnivi.

Dobimo polena, pripravljena za mletje.

Še posebej skrbno tesnimo vogale, da preprečimo vstop hladnega zraka v kopalnico. Delo, če ne najamete strokovnjakov, ne bo stalo nič. Pri privabljanju "shabashniki" - od 70 do 150 rubljev na linearni meter.

Del 4. Brušenje hlodov

Torej, tesnjenje je končano, mah je napolnjen in stisnjen v utorih, nadaljujemo s pripravo brunarice za barvanje. Trenutno so hlodi videti zelo nepredstavljivi - sledi skobeljnika, sekancev in izvlečenih lesnih sekancev. Poleg tega so hlodi močno "strojeni" na soncu in pod vplivom poševnega dežja, nekateri vozli pa zahtevajo vzorčenje in tesnjenje z mastiko.

Konci hlodov, ki so bili poškodovani med skladiščenjem in transportom, prav tako zahtevajo obdelavo. Tukaj je najbolj ohlapen les, oziroma velika verjetnost razpada in nadaljnjega uničenja hloda.

Orodja za beleženje:

• bolgarščina;
• smirkovo kolo s cvetnimi lističi;
• mehka krtača iz mopa;
• kitasti nož.

Bolgarščina je uporabila najcenejšo - 1200 rubljev, izdelano na Kitajskem. Omeniti velja, da je vse preizkuse častno prestala in delovala tudi po prehodu 70 kvadratnih metrov sten (temu dodamo še polkrožni profil brune). Edina nevšečnost je čiščenje statorja, rotorja in notranjosti brusilnika iz lesnega prahu. Seveda lahko na instrument oblečete nogavico, vendar vhodni zrak ni dovolj za hlajenje. Mimogrede, delo je zelo prašno in takoj se založite z očali, zaprtimi z vseh strani, in opremo za zaščito dihal - respirator je dovolj. Delo z brusilnikom zahteva največjo pozornost. Visoke hitrosti in odstranjen zaščitni pokrov vas lahko zaigrajo. Samo izgubiti morate pozornost, prehitro poseči po brusilnem kolutu in poškodba vam je zagotovljena. Dvakrat sem šel skozi isto mesto na roki - rokavica na koščke in koža raztrgana na meso.

Brus je bil uporabljen z grain 80. S testiranjem in izbiro sem se odločil za to vrednost - grain 60 pušča preveč opazne sledi, grain 100 pa se zelo hitro maši. Približna poraba krogov cvetnih listov je 1 kos na 3 kvadratne metre. Krog lahko uporabljaš še naprej, vendar se tempo dela upočasni in samo postaneš utrujen.

Bonus za pozornost! Po naključju sem ugotovil, da če s prahom in katranom zamašen krog peljemo po betonu temelja, potem se brusni papir očisti in krog je spet pripravljen za delo.

Brez spretnosti in z vso previdnostjo lahko zbrusite 6-10 kvadratov stene na dan. Cene "shabashnikov" nihajo med 400-500 rubljev na kvadrat, in poleg tega ne stojijo na slovesnosti s potrošnim materialom. Bodite pozorni na smolne žepe. Če izpostavite takšno območje, ga obdelajte s topilom, sicer bo ta smola potem izstopila tudi skozi plast barve.

Začel sem delati od najmanjše stene, hlodi se spreminjajo pred našimi očmi. Soočeni s težavo, da pri obdelavi utorov rob brusilnega kolesa pušča reze na spodnjem deblu. Toda z nadaljnjo obdelavo se rezi dobro brusijo in ne ostanejo sledi.

Še posebej veliko težav z vogali, visoka hitrost brusilnika in tesnost upočasnijo proces. Kjer krog ne doseže, boste morali preiti na počasnejši način obdelave - dleto.

Ko se brus skoraj "usede", preidemo po koncih hlodov. Neracionalno je uporabiti nov krog za konce - po ducatu hlodov ga boste morali zavreči.

Konce zalepimo z mastiko na lesu. Sprva sem uporabil barvo "bor", potem pa sem ugotovil, da je bolj ekonomično uporabiti belo, saj bi bila pod njo slika.

Po brušenju se pojavi zanimiva struktura drevesa, zapleteni vzorci tečejo po hlodu. Grče in nepravilnosti brune dodajo kopeli neko temeljnost, še posebej vesel sem bil, ko so bili še posebej grčasti primerki.

Da bi dobil predstavo o tem, kako bo izgledala stena po pleskanju, sem se ustavil in pripravil hlode. Po vseh skupnih lastnostih (kakovost in cena) sem izbral sestav pod blagovno znamko Belinka. Predhodno obdelana z bazo, katere čas sušenja je 24 ur, in prešla preko polirane površine s prvim slojem glazurne sestave št. 24 (palisander). Strinjam se, očarljiva lepota! Če želite dobiti površino, ki je gladka na dotik, potem po prvem sloju sestave in njegovem sušenju ročno pojdite čez hlod z "nič" brusnim papirjem. To velja za ograje in sprednji del kopeli, kjer gostje radi hodijo z rokami po steni in cenijo delo mojstra.

Čas sušenja prve plasti je 12 ur, seveda sem preživela dan in prekrila z drugo plastjo. Pojavil se je temen plemeniti mat sijaj. Še en trik - po uporabi glazurne sestave na dnu kozarca ostane malo pigmenta. Razredčimo ga s topilom do zelo bledega videza in prelijemo skozi drugo plast posušenega premaza. Postopek lahko opravite kadarkoli po premazu. Kot rezultat dobimo površino, ki spominja na hlod, ki je dodatno impregniran z voskom. Zelo lepo.

Spotoma so bili zaključki obdelani z glazurno sestavo št. 11 (bela), ki ugodno poudarja že opravljeno delo.

Rezultat me je popolnoma zadovoljil, nadaljujemo s poliranjem, ki smo ga začeli. Ker boste vsa dela opravili sami, bo kakovost na najvišji ravni. Če najeti delavci lahko ignorirajo pomanjkljivosti, se bo mojster sam mučil zaradi najmanjšega spregleda. Na primer, jaz, vedoč, da sem nekje na dnu hloda zgrešil rez, kot zločinec, ki se vrača na kraj zločina, sem znova in znova pregledoval njegov "podboj". Dokler ni bilo popravljeno.

Brunarica postaja vse lepša. Po delu ne pozabite očistiti hlodov pred prahom s čopičem.

Na naslednji fotografiji so hlodi, obdelani z bazo, konci pa zapečateni z belim mastikom.

Ko sem cenil barvo in teksturo pobarvanih hlodov, sem ugotovil, da bi bilo znotraj verande videti nekoliko temno, in eksperimentiral sem z barvanjem hlodov s sestavo št. 11 (belo).

Bela barva ohranja teksturo brušenega hloda in odločil sem se, da verando popolnoma pobarvam. Skozi prvo plast se kaže rahla rumenost bora, sijaja pa ni. Zelo podoben pravkar beljenemu lesu. Toda drugi sloj dela čudeže. Obstaja sijaj in določena popolnost. Mimogrede, kupite "Belinka Azure", saj je bela "Belinka Top Azure" zasnovana za okenske okvirje in stane veliko več.

Zdaj je kopel, z izjemo ene stene, prekrita v enem sloju in izgleda kot hiša z negativom Khokhloma. Zadovoljen z zgornjim prečnim žarkom - vozlasto božično drevo, ki daje strukturi videz skladnosti z naravnim slogom.

Nadaljujemo z gradnjo kopeli in nadaljujemo do faze talnih oblog na verandi. Nad prostorom je streha, vendar odsotnost pedimenta (zaradi zračnosti stavbe) ne preprečuje vdora kapljic poševnega dežja. Pozimi ni izključeno pihanje snega in njegovo kasnejše taljenje med otoplitvijo. Zato bomo posebno pozornost namenili ohranjanju desk in brun ter zagotavljanju vodoodbojnosti podov ob lepem izgledu.

Del 5. Tla verande

Plošče 50 * 150, postavljene na rob, bodo služile kot zamiki. Po univerzalni formuli se debelina plošče pomnoži s faktorjem 20 in dobimo korak med zamiki v mojem primeru 1000 mm. Vendar sem se odločil nekoliko okrepiti strukturo in položil hlode v korakih po 600 mm. Izkazalo se je takole.

Na verandi (pogojno 2 metra krat 6 metrov) sem kupil 16 šestmetrskih desk, pri čemer sem upošteval zamik in rob ene deske. Stalo me je 4300 rubljev in 500 rubljev za pošiljanje. Nekatere deske so pokazale modrino in plesen, ki se zlahka odstrani z brušenjem in beljenjem. Najhuje pa je, da je več desk prizadetih zaradi lesnega črva. Njegove ličinke so naredile več luknjic, ki sem jih nato zalepil z mastiko. Po pregledu nisem našel več živih bitij in se ob tem pomiril - po sušenju jih les malo privlači, obdelava z antiseptikom in biocidom pa bo hrošča odvrnila od kakršne koli želje, da bi se približal moji verandi. Na tla znotraj temelja sem položil paroprepustno folijo, da nobena rastlina ne bi imela možnosti vzkliti znotraj verande. Deske so bile označene in razžagane glede na njihovo lokacijo.

Po tem sem odstranil deske, jih oštevilčil glede na lokacijo in začel obdelati hlode. Uporabil sem močan antiseptik proizvodnje Yaroslavl. Malo sem seznanjen s pripravo antiseptikov in sestava kupljenih izdelkov mi je vzbujala zaupanje. Ohranjenost lesa je deklarirana pri starosti 45 let, ob upoštevanju tehnologije impregnacije. Potrebno je uporabiti 500 gramov raztopine na kvadratni meter, tj. Nanesemo prvo plast, po 1-2 urah pa drugo. Antiseptik je rumen, zato je obloga jasno vidna. Ko se posuši, postane temno rjav.

Nato so prišle na vrsto deske. Prej sem površino, ki se nahaja pod in ob straneh desk, prešel s smirkovim kolesom, pritrjenim na brusilnik, da sem odstranil kup. Tako zagotovimo boljšo absorpcijo antiseptika. Nato sprednjo površino brušimo s krogom z zrnom 100. Uporabil sem tudi svoj dolgotrajni brusilnik najnižje cenovne kategorije. Če se bojite narediti luknje in luknje, poskusite del plošče zmleti z zamašenim krogom, da pridobite malo izkušenj. Ne pozabite posneti robov deske.

Bonus za pozornost! Da bo talna površina popolna na dotik in prijetna za stopala, se po brušeni plošči sprehodite z blago milnico. Nanašamo s čopičem ali valjčkom. Po sušenju bo dvignjen preostali kup postal trd in ga je enostavno podreti z brusnim papirjem tudi v ročnem načinu.

Plošče so položene na hlode z razmikom 4 mm. Kot "standard" vzamemo navaden žebelj, ki ga navpično zapičimo med deske.

Ker so moje plošče naravne vlažnosti, so lahko nekoliko bolj suhe, se pravi, da se med sušenjem lahko zvijejo. Zato sem se odločil, da za pritrditev ne uporabim samoreznih vijakov, temveč vijačne žeblje. Samorezni vijak je šibkejši pritrdilni element za prečne obremenitve in lahko preprosto poči. Glava žeblja, tako da ni rje in njenega širjenja na deske, je prekrita z mastiko na lesu.

Vidiš žebelj? In on je tukaj!

V procesu polaganja desk se lotim njihove obdelave. Na izbiro sem imel, da kot premaz uporabim olje za zunanje terase Alpina ali zasteklitev Belinka. Druga možnost mi je bila bolj všeč. Prvič, da olje Belinka Base prodre globoko v drevo in ga zaščiti pred vlago. Drugič, niansiranje olja in Belinka št. 24 sta skoraj podobna. Tretjič, sestavo olja in glazure, ki nima visoke odpornosti proti obrabi, je treba obnoviti vsaki dve leti. In četrtič, Belinka je cenejša. Na verandi ni predviden velik pretok obiskovalcev, največja obremenitev pa je hoja v copatih ali bosi.

Po sušenju prve plasti podlage (24 ur) nanesite drugo plast in pustite, da se suši še en dan. In pride vrhunec - premaz z glazurno maso Belinka št. 24. Če želite več učinka in sijaja tal, potem si priskrbite Top Azure.

–––––– Minilo je pol leta ––––––

Od moje zadnje zgodbe o preteklosti je minilo precej časa in gradnja kopališča je postopoma napredovala. Po malem, saj moraš vse narediti sam. Ne zaupam goljufom. Dvakrat sem jih kontaktiral (montaža brunarice in montaža strehe) in bil zelo nezadovoljen z rezultatom.

Pogledal sem kopalnico s strani in se odločil, da je potreben še en pediment za zaščito prostora verande pred dežjem. Podlogo je položil v različnih smereh in pustil nekaj podobnega oknu. Tam bo vitraž - polikarbonat z vzorcem, nanešenim s posebnimi barvami za vitraž.

Prileganje desk na pediment se je izkazalo za precej tesno, zato bom naredil brez dodatnega podstavka, pustil ga bom, kot je.

Pediment je pobarvan v isti barvi kot kopel, nameščena je stranska deska z zahtevkom za rezbarjenje. Stroški dela so bili: podloga - 2500 rubljev; samorezni vijaki - 200 rubljev; barva - 200 rubljev; veter izrezljana plošča - 800 rubljev. Mislim, da je za takšen rezultat precej poceni.

Lani nisem imel časa pobarvati strešne obloge, sem jo samo še podlapil, temperature so se začele spuščati pod ničlo. Ravno pred dnevi, ko sem izbral obdobje brez dežja, sem hodil z dvema plastema bele Belinke. Rezultat mi je bil všeč, vendar mislim, da ga popravim s tretjim slojem.

In tako se je začela nova sezona gradnje kopeli. Jeseni mi je uspelo ujeti nekaj lepih dni s pozitivno temperaturo, kar je končno omogočilo izdelavo okna in vrat. Tehnologija priprave odprtin je standardna. Označimo in izrežemo s tvorbo konice na hlodu. Za okensko odprtino sem uporabil palico 100 * 200, za okvir vrat pa palico 100 * 250. Na žagi so mi šli na pol poti in po posebnem naročilu naredili dva šestmetrska surovca. Vzeli so precej smešen denar - približno 2500 rubljev z dostavo.

Na licu mesta je bil žarek razžagan na zahtevane segmente. Izkazalo se je, da je okenska odprtina čista 50 * 50 centimetrov, vrata čista 70 * 160. Tako res izvajamo staro zapoved - prikloni se kopališču, ko vstopiš. Zgornja raven praga bo 15 centimetrov od tal, da bo pozimi toplo. Na tramu sem zažagal utor glede na velikost konice na hlodu, plus centimeter širine v vsako smer. Na konico sem pritrdil zvito izolacijo širine 20 centimetrov, zdi se, da je platno, ne spomnim se, kaj sem kupil. Navpični žarek je šel na raztezanje, vodoravni segmenti pa so bili uporabljeni kot oporniki. Reža od vrhnje kitke do hloda je približno 3 cm, zapolnjena z mahom. Pod pragom in okensko polico je tudi mah, ki so ga po namestitvi vseh komponent zbili skoraj do hloda.

Za udobje namestitve plastike je na oknu izbrana četrtina. V vrata so nameščeni distančniki, saj je pri naravnem sušenju lesa možna deformacija.

Kaj je načrtovano. Okno je plastično z imitacijo razdelitve na manjša okna. Fotografija tako rekoč prikazuje moje huliganstvo - namesto okna sem vstavil penasto plastiko in z izolirnim trakom naredil oznake za bodoči izdelek.

Vrata so kovinska z grelcem na platnu in podboji. V podjetju, kjer izdelujejo vrata, je direktor moj dober prijatelj, sva se do potankosti pogovorila in upam, da bo nastal dober izdelek. Na vratnem krilu bo lesena obloga debeline 1,5 centimetra. Glede na nadplastnico bom izvedel staranje lesa, izdelal bom imitacijo kovanih tečajev in lesenih prečk. Toda to je v prihodnosti, zdaj pa se ukvarja z izboljšanjem verande.

Imamo enega mojstra, ki izdeluje mize in klopi dokaj kvalitetno in dokaj poceni. Ta slušalka me je stala le 7,5 tisoč rubljev. Po tradiciji sem ga premazal s podlago Belinka, glazurno maso Rosewood in krovnim lakom istega podjetja.

Nekje na stoti ali dvestoti skok z nivoja verande sem ugotovil, da potrebujem verando. Načrti so bili izdelava neke vrste kovanega izdelka z lesenimi stopnicami, vendar sem se za zdaj odločil, da se omejim na začasno kočo. Čeprav se je improvizacija izkazala za kar lepo in mi bo še vedno služila, dokler se ne naveličam. Na stranskih stenah sem uporabil hlode, ki so ostali od izrezovanja odprtin, na stopnicah desko 50 * 150. Na podlago je položil kamenje iz bližnjega kamnoloma.

In zdaj o stiskanju. Najprej porabim tesnilo v hiši iz brun. Hlodi so se že usedli na svoje mesto. Kar je mogoče - posušeno, kar je potrebno - vodeno, kar je želelo - nastanjeno na svojem stalnem mestu. V skladu s tem so se v notranjosti pojavile vrzeli, ki zahtevajo skrbno tesnjenje.

Zunanji pregled je potrdil dobro kakovost tesnila. Nič ni padlo ven, ptiči se niso zamočili in mah leži po načrtih. Pri žaganju odprtin se je mah zbil v en gost in trd trak, celo težko ga je bilo razbrati, vendar je dobro s takimi trakovi zapolniti razpoke. Naredil sem še eno brezovo tesnilo. Izkazalo se je, da je lopatica širša in večja, dvokilogramsko kladivo mu je popolnoma ustrezalo. Mah z žvižganjem prileti v razpoke, kjer je hlod pretesno ležal, uporabim brezove kline. Postopek je dolgotrajen, a obvezen, če se pozimi ne želite kopati v škornjih iz klobučevine. Drugič, opravil sem revizijo fundacije. Na zunanji strani so rahli ostružki, ki pa se med vlivanjem povesijo in ne vplivajo na kakovost. Če pa bom imel prosti čas, bom ometal in pokrival s fasadno barvo. Proizvajalec in barva še nista izbrana. Lansko leto sem namestil oseke, ki so se dobro obnesle tudi ob resni snežni obremenitvi. In tretjič, preštel bom zadrževalce snega. Ko je lani po ledenem dežju na strehi nastala skorja in je nanjo zapadlo 50-60 centimetrov snega, je bilo po prvi otoplitvi dobro presenečenje v obliki velikega gostega snežnega zameta v bližini kopališča.

No, povedal vam bom, kaj naredim, da ohranim svojo kopel toplo in suho. Pred mesecem dni sem kupil kovinsko peč pri Izistimu za 58.000 rubljev. Izbiral sem dolgo časa, dolgočasno, prebral sem vse ocene in ugotovil, da je to tisto, kar potrebujem. Njegove parametre lahko najdete na uradni spletni strani podjetja, kjer je podan podroben opis. Medtem ko peč stoji na ulici pred kopalnico, je treba še vedno razmisliti o 130 kg kovine, kako jo previdno povleči, še posebej, ker še vedno nimam tal in je na tleh zloženih 600 kosov opeke. Izkazalo se je, da te pečice izdelujejo dobesedno pri meni, zato sem imel čast neposredno govoriti s proizvajalci, ki so res pomagali z nasveti in priporočili. Cev je predvidena v bližini nerjavečega tulca. Struktura bo približno 5 metrov. Na istem mestu, v podjetju Izistim, sem naročil nerjavečo cev z debelino stene 1 mm. Samo teden dni kasneje sem prejel naročilo. Lasersko varjenje, visoka kvaliteta in razumna cena. V denarju je užitek znašal 11.500 rubljev polne teže za komplet cevi 5 metrov. OBRTNO podjetje.

Celoten komplet vključuje čajnik, čep za čiščenje cevi iz saj in odstranjevanje kondenzata ter vrsto adapterja s ploščadjo, ki vam bo omogočila trdno pritrditev dimnika v opečno cev. Zasnova na desni na fotografiji je vodoravni odsek cevi od peči do dimnika. Toplotno odporno nerjavno jeklo debeline 4 mm, izdelano v EasySteam za 4300 rubljev.

Seveda nisem šel v nakupovanje in sem kupil konvekcijska vrata brez odhoda iz blagajne. Priročne ključavnice, običajen videz in dodatne kovinske plošče za pritrditev izdelkov v opeko.

Kupil sem kostromsko glineno opeko razreda 150, kar je dovolj za oblaganje peči. Geometrija opeke je običajna, po potrebi se lahko robovi zaokrožijo, da izdelki dobijo bolj zanimivo obliko. Če želite lepšo opeko, potem kupite znamko Vitebsk 200. Vsaka opeka me je stala 25 rubljev na kos.

Z glino, ki jo je treba kopati in pripravljati nekje drugje, se nisem obremenjeval, saj nimam posebnih znanj. Kupil sem že pripravljeno mešanico "Makarov's Furnace House", ki jo proizvaja Kostroma, barva Gzhel. Za estete imajo tudi mešanico bele gline. Pečnikova ni bilo mogoče najti - vsi so zasedeni. Stroški za mojstre se začnejo od 40 rubljev za opeko za oblogo in 60 rubljev za opeko na cevi. Stroške lahko izračunate sami. To bom naredil sam, čeprav se bo delo zavleklo.

Del 6. Peč

"In bitka se začne znova" - nadaljujemo z gradnjo kopališča in izboljšanjem notranjega prostora. Srce kopeli je peč. Moje želje glede klime bodoče parne sobe in drugih prostorov so izjemno preproste in nezahtevne. Prvič, noge in ušesa naj bodo topli tudi pozimi in se ne kopajte s trdim plusom v predelu glave in hkrati v čevljih iz klobučevine, da noge ne zmrznejo. Drugič, vztrajnost peči za savno mora biti prisotna, da lahko ustavite ogrevanje in se parite, ne da bi tekali po drva, medtem ko nenehno vzdržujete želeno temperaturo. Zaželeno je, da je toplota v kopeli dva ali tri dni, da se prostori posušijo. In tretjič, vroča voda ne sme vreti v parni sobi, ampak se nahaja v pralnem prostoru v oddaljenem rezervoarju.

Kot sem že napisal, je bila izbrana peč Sochi podjetja Izistim z zgibnim izmenjevalnikom toplote za ogrevanje vode.

Toplotni izmenjevalnik je opremljen z vstopno in izstopno cevjo s premerom enega palca. Zasnova je namenjena oblogi z opeko, ki bo hkrati postala zaslon pred trdim infrardečim sevanjem, ki izhaja iz kovine, in hranilnik toplote. Pred namestitvijo je potrebno ogreti pečico na ulici v nežnem načinu, da zažge tovarniško barvo in odpravi vonj po gorenju, ko deluje neposredno v kopeli. Na vrata in puhalo je položena toplotno odporna vrvica, ki je potrebna za tesnjenje. Prej tega ni bilo, vendar vodje podjetja s komunikacijo na forumu poslušajo priporočila potrošnikov in izvajajo potrebne spremembe.

Znotraj zgorevalne komore je nameščena rešetka iz litega železa. Na straneh in na koncu komore so privarjene dodatne pločevine, da se zmanjša učinek plamena na stene peči, da se prepreči deformacija.

Za relativni potisk je vgradil meter dolgo cev in opravil prve preizkuse kovinske peči za savno. Vlek je tudi s takšnim nastavkom cevi kar dober, le pri odpiranju se iz vrat rahlo kadi in temu primerno manjše saje na steklu.

Temelj za peč je povezan s temeljem kopalnice, ojačitev je bila izvedena med vlivanjem. Za začetek polaganja sem površino poravnal s cementno malto, da ne bi poškodoval hidroizolacije. Na podstavek sem v dveh slojih položil strešni material, na katerega bom začel polagati opeko.

Da se dvignemo nad nivo tal in od temelja bo približno 18-19 centimetrov, postavimo podlago pod pečico visoko tri opeke. Obstaja majhen trik. Da prihranimo malto in opeko, naredimo "vodnjak", v katerega preprosto položimo najslabšo opeko in preostali prostor zapolnimo s peskom.

Pesek bo treba rahlo navlažiti in stisniti, da se ne usede, vendar to ni potrebno, polnilo ne bo šlo nikamor.

Opeka proizvajalca Kostroma, vredna 24 rubljev na kos. Geometrija je normalna, na vogalih in robovih so žetoni, zato morate izbrati na sprednji strani peči. Močno bode, bolje je rezati z mlinom. Za raztopino se uporablja mešanica peči "Makarov's Furnace House". Raztopina se hitro strdi, odlično drži opeko in je enostavna za uporabo. Vreče po 25 kg, cena je približno 400 rubljev na kos. Ena vreča je zasnovana za polaganje 60 opek. Raztopino je treba mešati z močnim svedrom s šobo, malo verjetno je, da bo mogoče z rokami narediti homogeno maso. Mešanica je dobro posušena in je treba dodati precej vode.

Zgornjo vrsto opeke na dnu peči sem "zaprl" z malto, konstrukcijo sem želel namestiti na kovinske niklje - noge peči, se mi je zdelo, bi potisnile skozi opeko. Vendar se je izkazalo, da se v tem primeru vrat z vrati dvigne in pojavi se vrzel. Zato je nato očistil raztopino, zavrnil oblogo.

Takoj sem preizkusil konvekcijska vrata, ki bodo potegnila zrak iz stranišča v parno sobo za izmenjavo. Toda, kot se je kasneje izkazalo, jih na tem mestu ni mogoče namestiti, okrasni zaslon okoli kurišča bo motil.

Najtežje je bilo povleči peč v kopalnico in na poti ne porušiti ničesar. Zasnova 130 kg je vzbujala spoštovanje in moral sem naročiti dva močnejša nakladalnika. Če mi je prvič nakladalec iz kategorije "noge in kapa" pomagal povleči peč v kopalnico, potem so res prišli mojstri. Odrinili so me in v 10 minutah »kos železa« dvignili na mesto operacije.

Na peč sem postavil izhod v obliki črke T, da določim koreninsko cev. Slika prikazuje pogled od zadaj, kjer se nahajajo "jagnjeta" za odstranitev strehe in nato čiščenje cevi iz saj, čeprav so mi proizvajalci zagotovili, da jih ni.

Korenska cev bo potekala levo od peči in stala tudi na temelju, ki je povezan s skupnim pasom. Polaganje nadaljujemo s tvorbo cevi.

Cev bo delovala šele po vhodu segmenta v obliki črke T, zato njene stranice naredimo eno in pol opeke, notranji prostor pa napolnimo tudi s peskom.

Znotraj parne sobe na zaslonu peči namestimo še dve konvekcijski vrati, vendar velike velikosti. To je potrebno za hitro segrevanje prostora. Vrha peči ne oblagamo z opeko, pustimo prostor za kamenje. Pri odprtih konvekcijskih vratih se zrak zajema iz tal, prehaja blizu telesa peči in izstopa skozi že segrete kamne. Pretok zraka je mogoče nastaviti z loputo. Vrata so obešena s strani, ki vam ustreza.

Vrata sem kupil pri podjetju Izistim, dizajn so posodobili tako, da so po širini opeke dodali inox škatlo. Zdaj je postalo priročno namestiti vrata brez dodatnega pritrditve žice. Po obodu (razen na dnu) vrat so puščene majhne reže, ki kompenzirajo toplotno raztezanje kovine.

Korenska cev, tako da poteka med špirovci in ne zavzame veliko prostora, je nameščena v skladu z "obrazom" zaslona peči. Adapter v obliki črke T gre nekoliko vstran. V "Izistim" so mi jo naredili z rezervo. Toda, kot se je izkazalo, je bila velikost najprimernejša, kot pravijo, ne odštevaj, ne dodajaj. Izdelek iz nerjavečega jekla 4 mm je stal 4500 rubljev.

Čas je, da obesimo izmenjevalnik toplote. Kupil sem pocinkane vogale, ostroge in spojke na palec, pritrjene na splošno strukturo, navoje ovijte z lanom, obdelanim s toplotno odporno tesnilno maso (rdeča na sliki).

Opeka je dosegla vrh kurišča. Namestimo podporni vogal 50 * 50 mm s pristopom do opeke 8-10 cm, okoli kurišča je toplotna reža približno 2 cm.

Sprednja stran je skoraj končana, konvekcijska vrata so postavljena višje od načrtovanega, vendar je za izmenjavo zraka še bolj priročno, zrak, ki prihaja iz stranišča v parno sobo, se ne bo pregrel. Stik z razgreto pečico je minimalen.

Toplotni izmenjevalnik počasi zapremo z zidom in naredimo odvode za cevi za povezavo z daljinskim rezervoarjem. Luknje niso zelo čedne in potem jih bom zaprl z diski iz nerjavečega jekla ali drugim dekorjem, ki se ne boji vlage. To je stena v pralnici, predvidena je postavitev opeke do stropa.

Fasada peči je končana, sledi "kamin", tako da vroč zrak iz kurišča, ko se odpre, ne gre direktno v strop, ampak ima nekaj ovire. Da, in predmete za notranjo dekoracijo lahko postavite na polico.

Stena v pralnici je zaključena, izdelani so odvodi za cevi. Ostaja še nakup nerjavnih cevi in ​​povezava z nameščenim rezervoarjem.

Čas je, da pihamo v pipo. Vezanje zidakov iz parne sobe. T-kos je povezan s tulcem skozi T-kos. Na dnu tee je nameščen pokrov, ki vam omogoča odvajanje kondenzata in čiščenje cevi iz saj.

S strani parne sobe je peč videti takole: adapter v obliki črke T je od zgoraj prekrit z opečnim zaslonom. Kot nosilci se vzame vogal 40 * 40.

Votlino nad štedilnikom in adapter bom zaprl s kamenčki za dekoracijo in izhlapevanje raznih kadil, druge funkcije ti kamni nimajo. In morda bom cev zaprl s pločevino iz nerjavečega jekla, da se izognem močnemu toplotnemu sevanju zelo vroče kovine.

Nadaljujemo z gradnjo cevi. Na mestu prehoda stropa oblikujemo kohlo, da ohranimo protipožarne razdalje od »dima« do lesenih konstrukcij. Po pričakovanjih sta sprednja in stranska stena peči segale skoraj do bodočega stropa.

Po izračunih naj bi koreninska cev potekala na sredini med stropnimi nosilci. In tako se je zgodilo. Cev je "zrasla" do strehe in čas je za izdelavo odprtine.

In "obraz" peči izgleda takole. Konvekcijska vrata so nameščena v eni vrsti s čiščenjem cevi. Še vedno je prekrit z glino, vendar je že mogoče razumeti, kaj hočem.

Nato pripravimo streho za prehod cevi. Z notranje strani je bila streha izvrtana na vogalih bodočega prehoda z robom enega centimetra. Bolgarščina je na strehi razžagala kovinsko ploščico. Dobil sem prehod skoraj strogo na sredini grebena, kar je primerno za kasnejše zapiranje luknje pred dežjem. In sneg ne bo pritiskal na opeko.

Najprej v odprtino pripeljemo tulec iz nerjaveče cevi, nato začnemo s polaganjem.

Ne smete biti zadovoljni samo z nivojem, morali boste teči navzdol, da bo cev vizualno enakomerna. "Vidra", zaščita pred dežjem je narejena skoraj pol opeke. In zdaj cev, ki še ni očiščena gline, dobi predpisane oblike.

Cev je bila očiščena gline in lakirana za delo na prostem na kamen in opeko v treh slojih. Vsaka plast strdi približno štiri dele pri temperaturi +200°C. Izkazalo se je učinek mokrega kamna in tesnjenje por. Temperatura na vrhu peči se bo približno ujemala z zunanjim zrakom, če je le malo toplejša, zato je lak odporen proti zmrzali in prenese nenadne spremembe temperature. Dobili smo učinek mokrega kamna in zatesnitev por na opeki in šivih, kar bo zaščitilo material pred izpiranjem.

Okoli cevi je prekril material, ki je ostal od izdelave oseke. Vstop na opeko je približno 1 centimeter pod "vidro". Prvo deževje je pokazalo učinkovitost zasnove.

Prvič, očistite peč iz gline. Ne uporabljajte vode. Tako boste malto samo drgnili znotraj opeke in se madežev ne boste mogli znebiti. Če ne želite pokvariti zunanjega dela opeke, bodite potrpežljivi, krpe in ščetke. Uporabite lahko fin brusni papir.

Drugič, pokrijte pečico s toplotno odpornim lakom, dovolj je, da uporabite sestavo do 1500 ° C, zaslona ne boste več segrevali z vso željo.

In tretjič, na cev postavite dežnik, da preprečite vdor dežja v notranjost.

Majhen trik: za pripravo raztopine vzemite deževnico, s čimer se lahko izognete madežem soli na opeki, ko se glina posuši.

In z veseljem vam bom odgovoril na vsa vaša vprašanja, saj poročilo s prizorišča še zdaleč ni popolno in vas bodo morda zanimale nekatere nianse. Pomagali vam bomo fotografirati in vam pokazali.

Se nadaljuje! (Še ni ocen)