Popravilo avtomobilskih zvočnikov. Popravilo zvočnikov

Popravilo nizkotonskega zvočnika naredi sam

Danes se število ljubiteljev dobrega zvoka, ki preprosto vržejo ven zvočnik, ne zmanjšuje! Hkrati lahko stroški analoga znašajo oprijemljiv znesek.
Mislim, da bo naslednje pripomoglo k popravilu zvočnika vsem, ki imajo veliko želje in vztrajnosti, ne pa da bi kupili nov woofer.

Na voljo - čudež oblikovalske misli, nekoč nekdanji stolpec S-30 (10AC-222).

Orgle so očitno potrebovale operacijo - ob nežnem pritisku na difuzor se je zaslišal tuj prizvok (zelo podoben tihemu kliku). Odločeno je bilo za trepanacijo tega organa.

Najprej so bile pacientove upogljive svinčene žice odspajkane (s strani kontaktnih ploščic).

Nato s topilom (646 ali katerim koli drugim, ki lahko raztopi lepilo, kot je "Moment"), z brizgo z iglo namočimo mesto, kjer sta bila prilepljena protiprašni pokrov in difuzor (po obodu).

Mesto lepljenja centrirne podložke na difuzor (po obodu)...

In mesto lepljenja samega difuzorja na košaro za držalo difuzorja (spet vzdolž oboda).

V tem stanju je bil zvočnik puščen 15 minut s periodičnim ponavljanjem prejšnjih treh točk (ko se je topilo absorbiralo / izhlapevalo)

Pozor! Pri delu s topilom je treba upoštevati varnostne ukrepe - izogibati se stiku s kožo (delajte z gumijastimi rokavicami!) in sluznicami! Ne jejte in ne kadite! Delajte v dobro prezračevanem prostoru!

Pri močenju - uporabite majhno količino topila, pri čemer se izogibajte, da bi prišlo na mesto lepljenja tuljave in centrirne podložke!

Odvisno od vrste topila in temperature zraka lahko po 10-15 minutah zgornjih operacij z ostrim predmetom previdno odstranite pokrov za prah in ga odstranite. Pokrovček se mora bodisi zelo enostavno odstraniti ali pokazati zelo malo upora. Če se morate precej potruditi - ponovite operacije z omočenjem njegovih robov s topilom in počakajte!

Ko odlepite pokrovček, previdno izlijte preostalo topilo iz vdolbine blizu trna tuljave (tako, da bolnika obrnete).

V tem času ima centrirna podložka čas, da se odlepi. Previdno, brez napora, ga ločite od košare držala difuzorja. po potrebi ponovno navlažite mesto lepljenja s topilom.

Navlažite mesto, kjer je difuzor prilepljen na držalo difuzorja. Čakamo ... Ponovno ga zmočimo in znova čakamo ... Po 10 minutah lahko poskusite odlepiti difuzor. V idealnem primeru bi se moral brez težav ločiti od držala difuzorja (skupaj s tuljavo in centrirno podložko). Toda včasih potrebuje malo pomoči (glavna stvar je natančnost! Ne poškodujte gumijastega vzmetenja !!!)

Mesta lepljenja očistimo iz starega lepila in posušimo razstavljen zvočnik.

Pregledamo razstavljenega pacienta, da ugotovimo okvaro. Poglejmo tuljavo. V odsotnosti obrabe in odlepljenih tuljav - pustite pri miru. Ko odlepite tuljavo, jo prilepite nazaj s tanko plastjo lepila BF-2.

Pozorno preučimo mesto, kjer so napajne žice pritrjene na difuzor. Tako je – bolnik ima najpogostejšo okvaro pri starih zvočnikih z velikim hodom difuzorja. Svinčena žica je obrabljena/zlomljena na mestu pritrditve. O kakšnem stiku lahko govorimo, ko vse visi na niti, ki poteka na sredino ožičenja!

Previdno upognite bakrene "antene".

In spajkajte svinčeno žico.
Operacijo ponovimo za drugo objavo (tudi če je še živ - bolezen je lažje preprečiti!)

Na prelomnem mestu smo prerezali napajalne žice.

In nastale konice servisiramo (seveda - najprej uporabimo kolofonijo). Tukaj je potrebna previdnost! Uporabite majhno količino tališča spajka - spajka se vpije v ožičenje kot goba!

Previdno spajkajte žice na svoje mesto, upognite bakrene "antene" in zalepite (Moment, BF-2) mesto, kjer se žice prilegajo difuzorju. Spomnimo se - nemogoče je spajkati žice na montažne "antene"! Sicer pa, kako se lahko čez deset let spet zamenja napeljava? ;),

Zberemo zvočnik. Difuzor z vso "varčnostjo" postavimo v držalo difuzorja, žice usmerimo na mesta njihove pritrditve. Nato preverimo pravilno polariteto – ko na sponke priklopiš 1,5V AA baterijo, ko "+" baterijo priklopiš na "+" zvočnika, bo difuzor "skočil" iz košare. Difuzor smo postavili tako, da je njegova žica "+" na oznaki "+" na košari zvočnika.

Spajkajte vodilne žice na blazinice. Upoštevajte, da se je dolžina žic zmanjšala za skoraj pol centimetra. Zato jih spajkamo ne tako, kot je bilo v tovarni - na luknjo v plošči, ampak z minimalnim robom, da ohranimo dolžino.

Pritrdite difuzor. Uporabimo navedbo za uporabljeno lepilo (priporočam "Moment", glavni izbirni kriterij, da lahko lepilo kasneje raztopimo s topilom). Difuzor običajno prilepim 1-1,5 cm navzgor, da se centrirna podložka ne dotika košare držala difuzorja, nato nanjo in košaro s čopičem nanesem tanko plast lepila, počakam in trdno prilepim difuzor notri, dodatno pritisnem podložko do košare po obodu s prsti . Nato prilepim difuzor (v umaknjenem stanju, da se izognem popačenju).

Zvočnik pustimo obrnjenega nekaj ur pod obremenitvijo (zato naš film ne sme štrleti čez ravnino difuzorja!)

Nato preverimo zvočnik za pravilnost montaže. Izvlečemo centriranje in s prsti natančno preverimo potek difuzorja. Hoditi mora zlahka, brez prizvokov (ne sme biti dotika tuljave in jedra!). Zvočnik povežemo z ojačevalnikom in nanj nanesemo nizkofrekvenčne tone nizke glasnosti. Zunanji prizvoki morajo biti odsotni. V primeru nepravilnega lepljenja (poševno, ipd.) - zvočnik je treba prilepiti (glej zgoraj) in ga ponovno sestaviti, pri čemer bodite previdni! S kvalitetno montažo bomo v 99% dobili popolnoma delujoč zvočnik.

Rob prašnega pokrova zalepimo z lepilom, počakamo in ga previdno prilepimo na difuzor. Tu sta potrebni natančnost in natančnost - krivo prilepljen pokrovček ne vpliva na kakovost zvoka, resnično pa pokvari videz zvočnika. pri lepljenju ne pritiskajte na sredino pokrovčka !!! Od tega se lahko upogne in ga boste morali odlepiti, poravnati, za trdnost z notranje strani premazati s tanko plastjo epoksida in ga zalepiti nazaj.

Počakamo, da je lepljenje vseh delov končano (približno en dan) in na svoje mesto postavimo končni zvočnik. Uživamo v zvoku, ki ni nič slabši od novega tovarniško podobnega zvočnika.

To je to, zdaj vidite, da je popravljanje zvočnika lahka naloga. Glavna stvar je počasnost in natančnost! Tako lahko v eni uri počasi popravite skoraj vsak nizkotonec ali srednjetonski zvočnik domače ali uvožene proizvodnje (za lepljenje uvoženih zvočnikov je pogosto potrebno močnejše topilo, na primer aceton ali toluen, bodite previdni - strupeni so !!! ) s podobno napako.

Po operaciji se je zdelo, da je zvočnik dobil drugi veter in je še naprej stal in igral v nizkotoncu.

Pred kratkim so na popravilo pripeljali dinamično glavo, ki je imela dotrajano vzmetenje. Odločil sem se, da z vami, dragi radioamaterji, delim preprosto tehnologijo popravila zvočnikov. Torej, vse je zelo preprosto, a za popravilo moramo imeti pri roki prozoren lepilni trak in moment lepilo (gumijasto, vodoodporno), če takšnega lepila ni, se lahko znebite univerzalnega vodoodpornega. Vzamemo lepilni trak in z njim zalepimo luknje in viseča mesta vzmetenja.

Ko je vse že prilepljeno, se prepričajte, da ne ostanejo majhne luknje (da ne pride do puščanja nalitega lepila). Za okroglo obliko je treba lepilni trak nekoliko segreti (lahko uporabite vžigalnik).

Nato začnemo obnavljati vzmetenje zvočnika. Za trenutek vzamemo lepilo in ga namažemo na lepilni trak, poskušamo to narediti čim bolj lepo in gladko. Prepričajte se, da je lepilo enakomerno. Nato morate pustiti glavo, da se posuši.

Lepilo se posuši v 5-7 urah in se nato spremeni v gumo. Medtem ko se lepilo suši, je treba glavo postaviti na ravno površino, da se lepilo enakomerno posuši po celotnem parametru suspenzije.

Po nekaj urah je dinamična glava pripravljena za uporabo. Med tovarniškim in domačim vzmetenjem skoraj ni razlike, zvok je čist in kakovosten, mimogrede, stranki je bilo zelo všeč, upam, da bo všeč tudi vam.

Na splošno je radijski tehnik S-30 že vrsto let uporabljal skoraj isto tehnologijo za zamenjavo vzmetenja dinamičnih glav. Te glave imajo dokaj kakovosten zvok, pri nizkih frekvencah se počutijo odlično (čeprav je srednji obseg šepav), z eno besedo, dobra glava za močan nizkotonski zvočnik, vendar obstaja ena pomanjkljivost - vzmetenje iz penaste gume. Na globokih basih pri polni glasnosti ne bo trajalo več kot 20 minut. Uporabil sem na desetine načinov za zamenjavo vzmetenja takšne glave, a noben od njih mi ni ustrezal - piska, potem zvočnik postane zelo trd, nato se moti poravnava in lak se odlepi s tuljave, potem pa sem samo odločil, da naredim doma narejeno suspenzijo za takšno glavo z uporabo lepilnega traku in lepilnega momenta. Rezultat je bil neverjeten! Glava je postala osnova za zmogljiv avtomobilski nizkotonec in se že 3 leta uporablja v avtu prijatelja. Ojačevalnik je zmogljiv, sestavljen na osnovi slavnega TDA7294, katerega največja moč lahko doseže do 110 vatov! In predstavljajte si - glava zlahka prenese to moč, vzmetenje pa se ne zlomi.

In tu je še ena skrivnost domače suspenzije - ne prizanašajte z lepilom! Več ko ga morate napolniti, tem bolje, in če so doma dinamične glave z dotrajanim vzmetenjem (takšna napaka je zelo pogosta), jih ne hitite zavreči, še vedno vam bodo zvesto služile več let! Za predhodno pritrditev lepilnega traku je priporočljivo uporabiti super lepilo. Takšna predelava ne bo vplivala na parametre zvočnika, odziv na nizke frekvence pa bo celo boljši kot takrat, ko je bil zvočnik izpuščen iz tovarne - AKA.

Pogovorite se o članku POPRAVILO DINAMIKA

To je prvi del priročnika za popravilo glave zvočnika.

Tukaj boste našli informacije o uporabljeni terminologiji, okvarah zvočnikov in najpreprostejšem popravilu, ko je potrebna le zamenjava pigtailov. O drugih vprašanjih bomo razpravljali v prihodnjih člankih.

Najbolj zanimivi videoposnetki na Youtube

Kako je urejena dinamična glava?

Diagram prikazuje presek zvočnika. Tako so razporejene nizko- in srednjefrekvenčne glave zvočnikov.

1. Suspenzija (valovitost).
2. Prilagodljiv izhod (pigtail).
3. Nosilec (pritrdi pigtail na difuzor).
4. Blažilnik (ščiti pigtail pred zlomom v bližini terminala).
5. Luknja v ohišju za prilagodljiv izhod.
6. Izolacijski trak (drži terminal).
7. terminal.
8. Spajke, ki povezujejo gibljivi vodnik s terminalom in vodnik tuljave.
9. Izhod tuljave.
10. Tuljava.
11. Ohišje zvočnika (košara, okvir).
12. Difuzor (membrana, membrana).
13. Pokrov, odporen proti prahu (čep).
14. Centrirna podložka.
15. Rokav.
16. Konica palice.
17. Kern.
18. Zgornja prirobnica.
19. magnet.
20. spodnja prirobnica.

Črki N in S označujeta severni in južni pol magneta. To je običajna razporeditev drogov, čeprav se občasno najde tudi nasprotno.

Na naslednji sliki je pogojna risba visokotonca v kontekstu.

1. Izhod tuljave.
2. Izolacijska podloga.
3. Vzmetenje (elastično nadaljevanje kupole).
4. Difuzor v obliki kupole (membrana, diafragma).

Glavna razlika med visokotonci in srednjetonskimi in nizkotonskimi zvočniki je pomanjkanje centrirne podložke.

Poleg tega mnogi visokotonci uporabljajo kupolasti stožec, ki se pogosto imenuje diafragma. Kupola in vzmetenje takšnih zvočnikov sta ena enota, tulec pa je pritrjen na kupolo.

Ker je hod visokotonskega stožca majhen, imajo vodniki tuljave pogosto vlogo fleksibilnih vodnikov.

Kaj so okvare zvočnikov?

Okvare zvočnikov so posledica napačne uporabe, nepravilne montaže ali običajne obrabe.

Nepravilno delovanje.

Najpogosteje pride do poškodb zaradi presežne moči, ki jo dovaja zvočnik. Eden od razlogov za takšne napake je lahko zmeda z metodo določanja moči zvočnika in ojačevalnika. To je posledica dejstva, da enake številčne vrednosti efektivne, srednje kvadratne (RMS) ali, kot se imenuje tudi sinusna moč in amplituda ali glasbena moč, ustvarjajo tok v tuljavi zvočnika, ki je dvakrat drugače.

Drug razlog za preobremenitev zvočnikov je neprevidna prerazporeditev moči med glavami večpasovnih zvočnikov. Najpogosteje zaradi tega trpijo visokotonci - visokotonci. Dejstvo je, da je moč visokotoncev v večpasovnih sistemih lahko manjša od 10 % celotne moči zvočnikov. In če uporabnik z uporabo izenačevalnika dovaja večino moči ojačevalnika visokotoncu, potem je smrt slednjega lahko trenutna.

Obstajajo tudi mehanske poškodbe prašnega pokrova, vzmetenja in difuzorja. Včasih te poškodbe vodijo do neusklajenosti, kar posledično vodi do uničenja tuljave in tuljave.

Uničenje tulca in tuljave lahko povzroči tudi premik jedra. V takih primerih je tulec skupaj s tuljavo zagozden v magnetni reži. To se običajno zgodi kot posledica padca zvočnika ali zvočnika.

Nekvalificirana montaža.

Zaradi nepravilne montaže se lahko tulec, tuljava, obešalnik ali centrirna podložka odlepijo. Slabo lepljenje lahko povzroči tudi tuje prizvoke.

Nepravilno pritrditev gibljivih kablov lahko znatno skrajša njihovo življenjsko dobo.

Normalna obraba.

Če je glava zvočnika sestavljena kakovostno, potem zaradi normalne obrabe najbolj trpijo vzmetenje in pigtails. Difuzor se lahko zruši tudi, če se njegova varnostna meja ne ujema z močjo zvočnika.

Kako prepoznati okvarjen element zvočnika brez razstavljanja?

Vse okvare zvočnikov lahko razdelimo na "mehanske" in "električne". Vendar pa je nekatere električne okvare zelo težko ločiti na uho od mehanskih.

Če ni zaznanih nobenih zunanjih sprememb, kot je uničenje valovitosti ali difuzorja, vendar se pojavijo tuji prizvoki v obliki prasketanja ali občasne izgube zvoka, je treba najprej preveriti upogljive kable.

Če želite to narediti, priključite ohmmeter s kazalcem na priključke zvočnikov in premaknite pigtaile pri mirujočem difuzorju. Če se hkrati premakne igla ohmmetra, je fleksibilni izhod poškodovan.

Druge električne okvare vključujejo zlomljene tuljave in kratke stike v delu zavojev tuljave ali celotni tuljavi. Te napake je mogoče zaznati tudi z ohmmetrom.

Da bi to naredili, se signal glavnega oscilatorja dovaja na vhod ojačevalnika.

Delno odlepljeno tuljavo ali del zavojev je mogoče zaznati z gladkim spreminjanjem frekvence generatorja ali z vklopom generatorja v načinu GKCH (generator sweeping Frequency Generator).

Pri preverjanju tega zvočnika je bil uporabljen razpon GKCh 20Hz ... 2kHz s časom 3 sekunde. V tem zvočniku se je očitno precejšen del tuljave odlepil, saj se prizvoki slišijo v širokem frekvenčnem območju. Če se majhen delček tuljave odlepi od tuljave, se lahko prizvoki pojavijo le na določeni frekvenci in šele takrat, ko poškodovani strukturni element vstopi v resonanco.

V nekaterih primerih je za odkrivanje okvare koristno uporabiti infra-nizkofrekvenčni generator. To lahko pomaga pri prepoznavanju, na primer, napak pri spajanju gumijastega valovanja z difuzorjem. Puščica kaže mesto, kjer nastane prizvok.

Drgnjenje tulca na jedro ali tuljavo na notranji površini zgornje prirobnice se lahko zasuka tudi s frekvenco več hercev, če s prsti rahlo pritisnete valovite valove.

Resnejše poškodbe zvočnikov je še lažje prepoznati.

Torej, če se na primer nekaj sliši, ko se zvočnik obrne, to pomeni, da je del zavojev ali celotna tuljava odpadel iz rokava.

Če se difuzor premika zelo slabo, potem je najverjetneje tuljava odpadla in zataknila tulec v magnetno režo.

Če se difuzor sploh ne premakne, se je jedro morda premaknilo in zagozdilo tuljavo skupaj z tulcem.

Takšnega zvočnika nikoli ne poskušajte razstaviti, ne da bi prej sprostili tulec, saj lahko s tem tudi poškodujete stožec.

Kako zamenjati pigtaile zvočnikov?

Bodite izjemno previdni pri zamenjavi pigtailov na nesestavljenem zvočniku, saj lahko jekleno orodje, ki ga pritegne magnetni sistem, poškoduje stožec in pokrov za prah.

Če je dostop do prilagodljivih izhodov (pigtailov) zvočnika brezplačen, jih lahko poskusite zamenjati, ne da bi razstavili zvočnik. Toda v nekaterih primerih bo treba zvočnik še vedno razstaviti. Slika prikazuje pokvarjen prilagodljiv izhod.

Demontažo starih gibljivih kablov je treba opraviti zelo previdno, da ne poškodujete difuzorja ali zlomite kable tuljave.

Prvič, medeninasti nosilec je ukrivljen in drži prilagodljiv izhod, če seveda obstaja.

Nato se mesto spajkanja segreje s spajkalnikom, da se od difuzorja loči tako prožni izhod kot izhod tuljave. Običajno se po segrevanju lepilo zmehča in kable je mogoče razstaviti.

Kaj lahko nadomesti poškodovane gibke kable?

Seveda je najlažja rešitev izposoditi pigtaile pri drugem zvočniku podobne moči ali naročiti pri dobavitelju, ki prodaja dele zvočnikov. Če pa to ni mogoče ali želite prihraniti pri rezervnih delih, lahko sami izdelate nadomestne pigtaile.

Prva in enostavnejša možnost je zamenjava neuspešnega pigtaila s kosom žice MGTF ustreznega preseka. Kdo je prvi prišel do tega, ne vem, a prav s tako fleksibilnimi vodi so šli v prodajo nekoč priljubljeni zvočniki 4A32.

Druga možnost je izdelava pigtailov iz fleksibilnega telefonskega kabla sovjetske proizvodnje. Še vedno ga je mogoče najti med vsemi smeti na bolšjih sejmih.

Poznam dve vrsti takega kabla. V eni je vsaka žica sestavljena iz sedmih pramenov, v drugem pa iz štirinajstih. Vsako jedro je narejeno z navijanjem bakrenega traku na lavsan nit. Na odseku ima trak obliko pravokotnika z dimenzijami 0,03 x 0,3 mm.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)

Kot lahko vidite, je prerez majhen, zato lahko za močne zvočnike zvijete dve ali več napeljanih žic.

Najprej se s spajkalnikom pripravi kos ali kosi telefonskega kabla.

Izolacija se odstrani v majhnih delih, da se izognemo poškodbam jeder.

Nato se jedra vsake napletene žice odvijejo in spet zvijejo v eno žico.

In končno, gibljivi svinec previdno dvakrat zlepimo z gumijastim ali 88. lepilom v intervalu 20 minut.

Pred prvim lepljenjem mora biti zvijanje prosto, tako da lepilo prodre med jedra. Takoj po prvem lepljenju se jedra zvijejo do konca. Drugo dimenzioniranje končno pritrdi jedra med seboj.

Tako je mogoče narediti prilagodljiv izhod za zvočnik katere koli moči.

Če ni telefonske ali MGTF žice, lahko kot začasen ukrep uporabite žico MGSHV ali celo pletenico iz zaščitene žice, vendar takšni pigtaili ne zdržijo dolgo, obremenitev difuzorja pa je večja zaradi manjše prožnosti .

Pri nameščanju fleksibilnega izhoda je treba upoštevati, da so najšibkejše točke tega vozlišča mesta, kjer je pigtail pritrjen na difuzor in terminal.

Če so pritrdilni nosilci poškodovani ali izgubljeni, je pigtail pritrjen z dvema prečkanima šivom niti. Potem je pritrdilna točka zlepljena z lepilom z velikim suhim ostankom. Primeren preperel BF-2 / BF-4.

Da bi preprečili prezgodnji zlom pigtaila, so pritrdilne točke prekrite z več plastmi gume ali 88. lepila s prehodom na fleksibilen izhod.

Okvare zvočnikov in metode za njihovo odpravo

Popravite s preskočenim zavojem tuljave.

Najprej odspojite gibko cev, nato pa tesnilo in vzmet (nabiranje in spodnja centrirna podložka iz blaga) difuzorja v premeru na mestu lepljenja na držalo difuzorja (silumin ali jeklena košara) impregnirajte s topilom 646-648 ( topilo včasih ne zmehča lepila, lahko poskusite ksilen, toluen, benzen),
in počakajte, da se lepilo zmehča (od 10 do 20 minut), ko lahko s prstom enostavno premaknete zlepljeno površino na rebru in centrirno podložko iz držala difuzorja silumin. Previdno (NE ODTRGAJTE! VSE BI SE MORALO OČISTITI SAMO, sicer ste le vlili malo topila ali malo počakali) odstranite difuzor iz držala difuzorja. Zavoje postavite na mesto in pritrdite s tanko plastjo lepila BF-2 (lahko, vendar še huje, uporabite nitro lepilo) v posebej močnih glavah, tuljava je impregnirana s tanko plastjo epoksidnega lepila. Sestavite v obratnem vrstnem redu, vse površine obilno navlažite s topilom, s čimer ponovno namočite staro lepilo, postavite difuzor na svoje mesto, po centriranju tuljave v reži začnite lepiti - stisnite tkanino centrirne podložke in gumo (pena). guma - odvisno od zasnove glave) valovitost na silumin (jekleno) površino držala difuzorja na svoje pravo mesto. Center z zloženo folijo (za močne glave lahko uporabite pravokotne koščke debele lepenke, enakomerno razporejene po premeru reže, dovolj dolge, da jih po sestavljanju glave enostavno odstranite iz reže), vstavljene v režo jedra in glasovno tuljavo (pokrovček za to z difuzorja mora najprej nežno odlepiti lepilni šiv z vlivanjem topila - pazite, da topilo ne pride pod pokrovček, sicer se lahko okvir glasovne tuljave iz grla difuzorja odlepi) ( Točno to se mi je zgodilo: cca. Serzhi). Pri sestavljanju ne pozabite na prisotnost fleksibilne povezave s tuljavo in ne lepite mimo sovpadanja kablov tuljave s sponkami na držalu difuzorja. Na enak način prilepite tesnilo okoli oboda difuzorja na valovito.

Če pri montaži v tovarni primanjkuje lepila, ga med montažo STROGO lepite z nitro lepilom, kot sta Moment ali Phoenix (tista v velikih tubah). To zagotavlja možnost ponovnega razstavljanja glave za popravilo ali v primeru nepravilne montaže (starega lepila nisem želel lepiti - previdno sem ga raztopil in odstranil ter nanesel tanko plast novega).
Za obstanek in prelivanje v lepilnih fugah je treba vliti veliko topila. Počasi lahko točite neposredno iz vratu steklenice (bolje seveda iz pločevinke za olje, ki je narejena iz kemično odporne plastike). Topilo je strupeno, ne zastrupljajte se! Po vdihu se močno odpelje na stranišče - lahko vidite, da ledvice takoj odstranijo strup. Delajte v prezračevanem prostoru!
Zaščitite lepilne spoje samega magnetnega sistema in sredino difuzorja pod pokrovčkom (lepljen okvir glasovne tuljave) pred vdorom topila, sicer bo glava razpadla na sestavne dele. Nalijte samo po obodu difuzorja, nežno navlažite centrirno podložko z bogato namočeno vatirano palčko.

Glavna stvar je SKRBA! Lahko pokvariš vse, papir miruje, zmečkaš okvir tuljave in raztrgaš in zdrobiš difuzor, zdrobiš in strgaš pokrovček.

Na splošno ZELO NEŽNO IN PREVIDNO!

Nikoli ni potrebno in nesprejemljivo lepljenje samega magnetnega sistema - občutljivost (odboj) glave lahko po ponovnem lepljenju pade. Zaradi tega pri popravilu glav z lepljivim magnetnim sistemom ne dosežemo vedno dobrih rezultatov. Magnet je mogoče zlepiti z jedrom, vendar se lahko magnetna sila v reži zmanjša.

Previjanje zgorele glasovne tuljave.

Lepo zažgano tuljavo navijte z okvirja (če se ne zvije dobro - kapljica topila), da olajšate navijanje in preprečite zrušitev okvirja, naredite trn, ki je opisan spodaj. Pri navijanju narišite, kje je bil začetek stare tuljave in kako so bili zaključki zaprti. Preštejte zavoje stare tuljave.(Ali pa si oglejte informacije o zvočnikih na tej strani. Če je še ni, bo kmalu :)) Vzemite žico natančno po premeru (lahko jo izmerite z mikrometrom, in če ga ni, potem na primerno palico navijte 10 zavojev žice, izmerite širino 10 zavojev s čeljustjo in razdelite na 10) in previdno, obračajte za obratom, navijte na trn, tesno vstavljen v okvir tuljave. . Trn je izdelan iz nekoliko večjega, glede na notranji premer okvirja tuljave, kosa kovine (bolje je, da ne bo zelo debel - ne bo stisnil) cevi z vzdolžnim rezom, tako da ko se trn je vstavljen v okvir, se lahko cev stisne, nato pa se zravna in tesno pritisne okvir od znotraj. V cevi lahko naredite rez z nožno žago. Vzemite cev takšne dolžine, da je pri namestitvi okvirja nanjo priročno stisniti prosti konec. Prvi zavoj navijte glede na začetek navijanja stare tuljave (praviloma se prvi zavoj nahaja na grlu difuzorja in je spajkan neposredno na kontaktno zakovico). Prvi zavoj pritrdite z navojem, ki se po navijanju odstrani. Pri navijanju včasih zavrtite difuzor s tuljavo na trnu, da preprečite, da bi se okvir oprijel na trn. Napetost med navijanjem ni močna - sicer lahko okvir stisnete skupaj z vretenom (zaradi tega je včasih koristno zagozditi razcepljeni trn od znotraj tako, da v rez vstavite ustrezno žico ali trden predmet v notranjost cev). Pri navijanju je prvi sloj impregniran s tekočim lepilom – izjemno tanek sloj. Z žico ravnajte nežno, sicer lahko odtrgate izolacijo laka. Po navitju tuljavo (tanko plast) impregniramo s tekočim lepilom BF-2 - razredčenim z alkoholom (epoksi - razredčen z nitro topilom 646-648), obsevamo vodnike s kolofonijo in spajkamo na kontaktne zakovice. Pri spajkanju je uporaba kislin in tokov, ki vsebujejo kisline, nesprejemljiva, samo kolofonija!

Kako poskusiti zravnati naguban klobuk.

Poskusite ga previdno odlepiti - obilno zalijte obod lepljenja z nitro topilom 646-648 (ali drugim - glejte zgoraj). Ko se odlepi, ga RAHO navlažimo z vodo in močno stisnemo v primež, pri čemer izberemo štancanje in matriko primerne oblike za konveksnost zanj. (prst se mi je pravkar izravnal - bil je malo vdrt) Po večdnevnem držanju v primežu obdelajte notranjost z zelo tekočim epoksidnim lepilom, razredčenim z nitro razredčilom - zelo tanek sloj!
Počakajte, da se popolnoma strdi (razredčeni epoksid se lahko suši več kot 3 dni), nato ga previdno prilepite z nitro lepilom, kot je "MOMENT" - tisti v velikih tubah.
Čeprav je v teoriji takšno glavo seveda treba zamenjati z novo.
Ko pritisnete pokrovček na visokotonski ali srednjetonski zvočnik, lahko poskusite nanj nalepiti trak in ga hitro potegniti k sebi. Mora se zravnati.

Kako odstraniti kovinske opilke iz magnetne reže.

Zelo pogosto se pri razstavljanju glav v njihovih magnetnih režeh najde velika količina kovinskih opilkov in kosov magneta. Odstranijo jih tako, da držite kos lepilnega traku (lepilnega traku) v reži, prepognjen na pol, lepljiva plast ven. Nekateri strokovnjaki priporočajo, da v režo vlijete gumijasto lepilo, in ko se posuši, ga izvlecite iz reže skupaj z žagovino. Sam tega še nisem preizkusil in lahko rečem, da ta metoda najverjetneje ni primerna za številne vrzeli, v katerih so proste votline med obročastim magnetom in podložko jedra ter prirobnico difuzorja (skoraj vse nizkofrekvenčne in visoko zmogljive širokopasovne glave z obročastim magnetom iz barijevega ferita). Za tiste glave, v katerih ni takšnih votlin in je reža enakomerna vzdolžna reža po globini, je ta metoda verjetno možna.

Majhen trik.

Če tuljava zadene, je včasih to posledica povešenega stožca s stare glave. Nato lahko poskusite spremeniti njegov položaj v stolpcu - obrnite spodnji del zvočnika navzgor za 180 stopinj na plošči stolpca. Potem, če tuljava ni odletela, ampak se občasno dotakne povešanja difuzorja, se lahko povešanje kompenzira.
Včasih lahko zatečeno tuljavo ozdravimo tako, da ustvarimo nasprotno poševno stran difuzorja, tako da jo vstavimo v držalo difuzorja (krpa, penasta guma). Glavo pustite v tem položaju več tednov, po odstranitvi vložka pa se lahko neusklajenost izravna.
Na žalost ti triki le redko pomagajo in morate razstaviti glavo.

Načelo naprave elektrodinamičnega GG je prikazano na sliki 1.

slika 1. Naprava elektrodinamične glave zvočnika / - držalo difuzorja, 2 - premični 1 sistem, 3-magnetno vezje

Glava zvočnika je sestavljena iz treh glavnih delov - magnetnega vezja 3, premičnega sistema 2 in držala difuzorja 1.
Magnetno vezje GG je lahko izdelano v dveh različicah: zaščiteno ali neoklopljeno, odvisno od zahtev za opremo, v kateri se GG uporablja. Različne možnosti za zaščiteno jedro, obroč z ulitimi magneti in obroč z dodatnim zaslonom ter neoklopljena vezja so prikazane na sl. 2.

slika 2. Zasnova magnetnega vezja glave zvočnika a - zaščiteno vezje z jedrnim magnetom, b - neoklopljeno vezje z obročastim magnetom, c - vezje z obročastim magnetom in zunanjim ščitom, 1 - jedro, 2 - vrh prirobnica, 3 - trajni magnet, 4 - spodnja prirobnica (ali steklo), 5 - zaslon, 6 - konica

Magnetno vezje GG je sestavljeno iz elementov magnetnega vezja zgornje prirobnice 2, skodelice 4, jedra 1 in trajnega magneta 3 s konico 6 (slika 2., a) ali zgornje in spodnje prirobnice 2 in 4, jedro 1 in trajni magnet 3 (slika 2, b). Včasih se postavi v zaščitno skodelico (slika 2c). Stalni magnetni tok, ki ga ustvarja magnet s pomočjo magnetnih prirobnic in jedra, je usmerjen v zračno delovno režo, ki ima obliko obročaste cilindrične reže med jedrom in zgornjo prirobnico
Kot trajni magneti v nezaščitenih vezjih se običajno uporabljajo obročni magneti iz barijevega ferita (25BA170, 28RA180), v oklopljenih vezjih pa magneti, ki vsebujejo kobalt (YUN13DK24) ali magneti redkih zemelj. Za izdelavo delov magnetnega vezja se običajno uporablja mehko električno ali konstrukcijsko jeklo (čl. 10)
Za učinkovitost GG kot elektromehanskega pretvornika je značilen produkt indukcije magnetnega polja v reži z dolžino prevodnika (t.j. dolžino žice zvočne tuljave).Širina in višina delovne reže, konfiguracijo prirobnic in jedra ter prostornino in širino trajnega magneta.

slika 3. Zasnova sistema premične glave
zvočnik a - s stožčastim difuzorjem, b - s kupolasto membrano,
1 - glasovna tuljava 2 - centrirna podložka, 3 - gibljivi kabli, 4 -
vzmetenje, 5 - difuzor (membrana), 6 - pokrov za prah

Slika 3 prikazuje mobilni GG sistem. Vključuje vzmetenje 4, stožčasti difuzor ali kupolasto diafragmo 5, centrirno podložko 2, pokrov za prah 6, glasovno tuljavo 1, gibljive kable 3.
Vzmetenje 4 ima obliko valovite obročaste lupine, ki ima veliko fleksibilnost v aksialni smeri, kar omogoča difuzorju aksialna nihanja z veliko amplitudo premika. Suspenzija je oblikovana skupaj z diafragmo iz papirne kaše ali izdelana iz posebnih mehkih materialov (guma, poliuretanska pena itd.)
Diafragma (difuzor) 5 je elastična vrtljiva lupina (stožčasta, kupolasta ali ravna), ki pod delovanjem aksialne mehanske sile s strani tuljave niha, vznemirja tresljaje v zraku in oddaja zvok. Trenutno večina plinskih generatorjev uporablja difuzorje iz naravnih celuloznih materialov, ki imajo uspešno kombinacijo fizikalnih in mehanskih parametrov. V zadnjih letih se kot materiali za diafragme (difuzorje) uporabljajo polimerni, satni, kovinski in kompozitni materiali.
Centrirna podložka 2 je valovita membrana, ki zagotavlja poravnavo zvočne tuljave v reži, preprečuje nastanek krožnih tresljajev, kar omogoča, da membrana naredi velike premike v aksialni smeri. Centrirne podložke so običajno izdelane iz bombažne tkanine, kambrika ali šifona, impregniranega z bakelitnim lakom.
Pokrov za prah 6 - kupolasta ali ravna membrana, ki ščiti režo pred prahom in deluje kot dodatno ojačitev na membrani. Običajno je izdelan iz papirne kaše, tkanine ali kovinske folije.
Zvočna tuljava 1 je valjast okvir z izoliranim prevodnikom, navitem v več plasteh. Praviloma je število plasti zvočne tuljave enakomerno, tako da gredo njeni vodi v eno smer. Ko teče skozi glasovno tuljavo, nameščeno v radialni cilindrični reži magnetnega vezja izmeničnega toka, bo nanjo delovala mehanska sila, pod vplivom katere nastanejo tresljaji glasovne tuljave in z njo povezane membrane. Okvir tuljave je običajno izdelan iz kabelskega papirja ali kovinske folije, kot prevodnik se uporablja bakrena ali aluminijasta žica v emajlirani izolaciji.
Prilagodljivi kabli 3 povezujejo vodnik glasovne tuljave z izhodnimi priključki GG.
Nosilec difuzorja služi za povezavo magnetnega vezja, premičnega sistema GG in zagotavlja pritrditev v ohišje opreme, kjer se uporablja. Nosilec difuzorja je običajno izdelan z vtiskovanjem iz jekla ali z ulivanjem iz silumina.
Vsi elementi gibljivega sistema in magnetnega vezja pomembno vplivajo na elektro-akustične lastnosti in kakovost zvoka GG.

Demontaža in montaža zvočnikov

Najprej so bile pacientove upogljive svinčene žice spajkane (s strani kontaktnih ploščic)

	Nato s topilom (646 ali katerim koli drugim, ki lahko raztopi lepilo, kot je "Moment"), z brizgo z iglo namočimo mesto, kjer sta bila pokrovček za prah in difuzor zlepljena (po obodu) ...
	Mesto lepljenja centrirne podložke na difuzor (po obodu)...
	In mesto lepljenja samega difuzorja na košaro držala difuzorja (spet vzdolž oboda) V tem stanju je bil zvočnik puščen 15 minut s periodičnim ponavljanjem prejšnjih treh točk (ko se je topilo absorbiralo / izhlapevalo)
Pozor! Pri delu s topilom je treba upoštevati varnostne ukrepe - izogibati se stiku s kožo (delajte z gumijastimi rokavicami!) in sluznicami! Ne jejte in ne kadite! Delajte v dobro prezračevanem prostoru! Pri močenju - uporabite majhno količino topila, pri čemer se izogibajte, da bi prišlo na mesto lepljenja tuljave in centrirne podložke!
	Odvisno od vrste topila in temperature zraka lahko po 10-15 minutah zgornjih operacij z ostrim predmetom previdno odstranite pokrov za prah in ga odstranite. Pokrovček se mora bodisi zelo enostavno odstraniti ali pokazati zelo malo upora. Če se morate precej potruditi - ponovite operacije z omočenjem njegovih robov s topilom in počakajte!
	Ko odlepite pokrovček, previdno izlijte preostalo topilo iz vdolbine blizu trna tuljave (tako, da bolnika obrnete).
	V tem času ima centrirna podložka čas, da se odlepi. Previdno, brez napora, ga ločite od košare držala difuzorja. po potrebi ponovno navlažite mesto lepljenja s topilom.
	Navlažite mesto, kjer je difuzor prilepljen na držalo difuzorja. Čakamo ... Ponovno ga zmočimo in znova čakamo ... Po 10 minutah lahko poskusite odlepiti difuzor. V idealnem primeru bi se moral brez težav ločiti od držala difuzorja (skupaj s tuljavo in centrirno podložko). Toda včasih potrebuje malo pomoči (glavna stvar je natančnost! Ne poškodujte gumijastega vzmetenja !!!)
	Mesta lepljenja očistimo iz starega lepila in posušimo razstavljen zvočnik.
	Pregledamo razstavljenega pacienta, da ugotovimo okvaro. Poglejmo tuljavo. V odsotnosti obrabe in odlepljenih tuljav - pustite pri miru. Ko odlepite tuljavo, jo prilepite nazaj s tanko plastjo lepila BF-2.
	Pozorno preučimo mesto, kjer so napajne žice pritrjene na difuzor. Tako je – bolnik ima najpogostejšo okvaro pri starih zvočnikih z velikim hodom difuzorja. Svinčena žica je obrabljena/zlomljena na mestu pritrditve. O kakšnem stiku lahko govorimo, ko vse visi na niti, ki poteka na sredino ožičenja! Previdno upognite bakrene "antene" ... In spajkajte svinčeno žico. Operacijo ponovimo za drugo objavo (tudi če je še živ - bolezen je lažje preprečiti!) Napajalne žice smo prerezali na prelomnem mestu ...
	In nastale konice servisiramo (seveda - najprej uporabimo kolofonijo). Tukaj je potrebna previdnost! Uporabite majhno količino tališča spajka - spajka se vpije v ožičenje kot goba! Previdno spajkajte žice na svoje mesto, upognite bakrene "antene" in zalepite (Moment, BF-2) mesto, kjer se žice prilegajo difuzorju. Spomnimo se - nemogoče je spajkati žice na montažne "antene"! Sicer pa, kako se lahko čez deset let spet zamenja napeljava? ;),
	Zberemo zvočnik. Difuzor z vso "varčnostjo" postavimo v držalo difuzorja, žice usmerimo na mesta njihove pritrditve. Nato preverimo pravilno polariteto – ko na sponke priklopiš 1,5V AA baterijo, ko "+" baterijo priklopiš na "+" zvočnika, bo difuzor "skočil" iz košare. Difuzor smo postavili tako, da je njegova žica "+" na oznaki "+" na košari zvočnika.
	Spajkajte vodilne žice na blazinice. Upoštevajte, da se je dolžina žic zmanjšala za skoraj pol centimetra. Zato jih spajkamo ne tako, kot je bilo v tovarni - na luknjo v plošči, ampak z minimalnim robom, da ohranimo dolžino.
	Difuzor centriramo v njegovo košarico s pomočjo fotografskega filma (ali debelega papirja), ki ga namestimo v režo med jedrom in tuljavo. Glavno pravilo - centriranje enakomerno postavimo po obodu, da ohranimo enako vrzel. Količina (ali debelina) centriranje mora biti taka, da če difuzor rahlo štrli navzven, se prosto nasloni nanj in ne pade navznoter. Za zvočnik 25GDN-1-4 so za to dovolj 4 kosi fotografskega filma, ki so postavljeni v parih drug pred drugega. Dolžina filma naj bo taka, da ne bi motila, če zvočnik postavite na difuzor. Za kaj - preberite spodaj.
Pritrdite difuzor. Uporabimo navedbo za uporabljeno lepilo (priporočam "Moment", glavni izbirni kriterij, da lahko lepilo kasneje raztopimo s topilom). Difuzor običajno prilepim 1-1,5 cm navzgor, da se centrirna podložka ne dotika košare držala difuzorja, nato nanjo in košaro s čopičem nanesem tanko plast lepila, počakam in trdno prilepim difuzor notri, dodatno pritisnem podložko do košare po obodu s prsti . Nato prilepim difuzor (v umaknjenem stanju, da se izognem popačenju). Zvočnik pustimo obrnjenega več ur pod obremenitvijo (zato naš film ne sme štrleti čez ravnino difuzorja!)...
Nato preverimo zvočnik za pravilnost montaže. Izvlečemo centriranje in s prsti natančno preverimo potek difuzorja. Hoditi mora zlahka, brez prizvokov (ne sme biti dotika tuljave in jedra!). Zvočnik povežemo z ojačevalnikom in nanj nanesemo nizkofrekvenčne tone nizke glasnosti. Zunanji prizvoki morajo biti odsotni. V primeru nepravilnega lepljenja (poševno, ipd.) - zvočnik je treba prilepiti (glej zgoraj) in ga ponovno sestaviti, pri čemer bodite previdni! S kvalitetno montažo bomo v 99% dobili popolnoma delujoč zvočnik.
	Rob prašnega pokrova zalepimo z lepilom, počakamo in ga previdno prilepimo na difuzor. Tu sta potrebni natančnost in natančnost - krivo prilepljen pokrovček ne vpliva na kakovost zvoka, resnično pa pokvari videz zvočnika. pri lepljenju ne pritiskajte na sredino pokrovčka !!! Od tega se lahko upogne in ga boste morali odlepiti, poravnati, za trdnost z notranje strani premazati s tanko plastjo epoksida in ga zalepiti nazaj.
	Počakamo, da je lepljenje vseh delov končano (približno en dan) in na svoje mesto postavimo končni zvočnik. Uživamo v zvoku, ki ni nič slabši od novega tovarniško podobnega zvočnika.

To je to, zdaj vidite, da je popravljanje zvočnika lahka naloga. Glavna stvar je počasnost in natančnost! Tako lahko v eni uri počasi popravite skoraj vsak nizkotonec ali srednjetonski zvočnik domače ali uvožene proizvodnje (za lepljenje uvoženih zvočnikov je pogosto potrebno močnejše topilo, na primer aceton ali toluen, bodite previdni - strupeni so !!! ) s podobno napako.

Ja, po operaciji je nekdanja pacientka dobila drugi veter in veseli rumeni podmorniki še naprej opravljajo svoje trdo basovsko delo.

Pripravljen nizkotonec

Kako popraviti avtomobilski nizkotonec in pravzaprav globokotonec, je eno najpogosteje zastavljenih vprašanj zaradi njihove široke uporabe v avdio opremi.
Obstajajo tri možnosti, kupite novega, ga odpeljite na servis na popravilo ali ga popravite sami. Če želite sami popraviti nizkotonce, morate vsaj malo razumeti elektroniko, pa tudi znati uporabljati spajkalnik in tester.

Naprava in odpravljanje težav

Subwoofer 5, 1 je sestavljen iz zvočnika, zvočnika in ojačevalnika ter napajalnika:

• običajno ne uspe le zaradi mehanskih poškodb
• Odpoved dinamične glave je posledica vdora zvočne frekvence z močjo, za katero glava ni zasnovana, ali konstantne napetosti, zaradi katere tuljava pregori
• Ko poslušate zvočnik z ojačanjem pri največji moči, boste naleteli na problem obrabe (trganja) stožca zvočnika
• Če se zvočnik zlomi, ga je treba zamenjati, saj je previjanje tuljave ali popravilo stožca globokotonca občutljivo mukotrpno delo in ga je zelo težko narediti kakovostno, da se zvok ne poslabša

Najprej morate ugotoviti, kateri od elementov nizkotonskega zvočnika ni uspel:

• Pogost vzrok izpada napajanja je moten prenos toplote.
• Zaradi ogromne količine prahu, ki se postopoma nabira v notranjosti enote, pride do pregrevanja delov, zaradi česar ne uspejo
• S testerjem preverimo, ali je napetost na izhodu napajalnika, če ni napetosti, potem ste lahko prepričani, da je razlog ravno v tem
• Pri pregledu delov napajalnika lahko najdete otekle kondenzatorje ali počrnjeno navitje transformatorja.
• S spajkalnikom spajkajte poškodovane dele, jih zamenjajte z novimi, kupljenimi v trgovini
• Izgoreli transformator lahko previjete z lastnimi rokami, če že imate izkušnje v takem poslu, če nimate izkušenj, je bolje, da ga ne vzamete ali vadite na nečem, kar ne bo škoda
• Če je na izhodu napajalnika napetost in ne odstopa od določene norme, potem lahko greste na nizkofrekvenčni ojačevalnik
• Plošča z ojačevalnikom je prostor, kjer je praviloma veliko tranzistorjev in mikrovezij. S testerjem se previdno dotaknite izhodov mikrovezij, izmerite napetost
• Ko so pri normalni napajalni napetosti hladni, v njih verjetno ni toka, mora jih segreti
• Če so IC nasprotno vroče (običajno so med normalnim delovanjem rahlo tople), je to znak okvare.
• Po isti analogiji preverimo vse kondenzatorje, otekanje, vročo površino - simptome njihovega nestabilnega delovanja
• Difuzor lahko zalepimo z obrnjenim trakom lepilnega traku, (najbolje tankim kartonom) robove, robove lepljenega materiala pa dobro namažemo z gumijastim lepilom, da lepilo štrli na površino difuzorja, popravilo vzmetenje nizkotonskega zvočnika (glej) je končano
• Sušite en dan, nato preverite delo pri nizki in srednji moči, če je zvok slab, je lažje zamenjati celoten zvočnik kot se mučiti z zamenjavo difuzorja
• Zamenjava je dolg, naporen proces, ki ne daje nikakršnih zagotovil za kakovosten zvok, plus - eno neprevidno gibanje, novi difuzor pa je tudi khan, raztrgan

Gremo na popravilo

Če ste se trdno odločili, da vam previjanje zvočnika globokotonca ne predstavlja težave, potem pripravite naslednje materiale in orodja:

• Šelak (ali epoksi) za premaz navitja nizkotonskega zvočnika
• Topilo
• Lepilna guma
• Izvijač
• spajkalnik
• Mikrometer
• izvijač

Demontaža

Ni vse tako preprosto, kot se zdi, samopopravilo avtomobila globokotonca, mukotrpno delo:

• Najprej moramo previdno razstaviti in odstraniti glavo globokotonca, ukrepati moramo počasi, nenadni premiki rok so nesprejemljivi, sicer lahko poškodujete tuljavo tuljave
• Poleg tega je treba med delovanjem paziti na čistočo, da prah ne pride v magnetni sistem, še bolj pa kovinski ostružki.
• V nasprotnem primeru bomo po porabi veliko časa in truda namesto delujočega nizkotonskega zvočnika dobili kup zvonečega smeti
• Ko pridete do samega tulca, previdno odvijte staro žico, pri tem pa štejte število zavojev v plasti in skupno število v tuljavi
• Tukaj, natančneje kot izračunate, boljša je kakovost rezultata kakovost popravila.
• Nato morate izmeriti premer žice
• V ta namen je potreben mikrometer.
• Seveda lahko merite s čeljustjo, vendar je natančnost merjenja manjša, če ni takšnih orodij, lahko goljufate
• Žico navijte na izvijač ali žebelj, zelo tesno, da se tuljava na tuljavo, in tako 10 - 30 obratov, z ravnilom izmerite dolžino navitja
• Nato morate to dolžino razdeliti s številom zavojev in dobili boste približen premer želene žice (napaka ravnila je velika)

Priprava na previjanje nazaj

Zdaj morate pripraviti stožec globokotonca za previjanje:

• S pomočjo trna ustreznega premera pritrdite njegov tulec v izvijač
• Trn in tulec je treba zelo natančno nastaviti, da se med previjanjem ne deformirata
• Površino tulca namažemo z epoksidom ali lakom
• Nato boste morali očistiti žico premera, ki ga potrebujemo
• Žico prepeljemo skozi krpo, namočeno v topilu
• Po tem namažite z epoksi ali šelakom
• Seveda po tem navodilo predpisuje, da se premaz posuši

previjanje nazaj

Žica in rokav sta pripravljena, nadaljujemo z navijanjem:

• Začetek novega navitja takoj spajkamo na drugo, če gremo vzdolž navitja žice, do zaključka (s tem izključimo nepotrebno križišče žic, to pozitivno vpliva na življenjsko dobo popravljenega zvočnika) in začnite navijati, fotografija spodaj
• Hkrati je pomembno, da popravite tesnost in ne pozabite šteti zavojev, saj bolj natančno navijamo, bližje tovarniškim značilnostim zvočnika
• Po vsakem sloju je bolje navijanje prenesti z lakom, po polaganju navitja spajkati drugi kontakt, prerezati žico
• Celotno tuljavo ponovno namažite z lakom

• Po navijanju tuljave jo boste morali pustiti en dan, da se popolnoma posuši.
• In če ste uporabili šelak, je treba tuljavo segreti na 80-120 stopinj (na primer v pečici)
• Šelak se sicer ne strdi.
• Tukaj je glavna nevšečnost pri uporabi šelaka
• Toda ko se posuši, ostane določena količina elastičnosti, ki popolnoma odpravi poškodbe navitja zaradi izsušitve impregnacije ali med njenim toplotnim raztezanjem.
• Po sušenju ostane še pritrditi difuzor na zvočnik in
• popravilo se šteje za uspešno, če vse deluje

Vse skupaj združiti

Da se tuljava ne bi drgnila ob magnetni sistem, moramo nastaviti enakomerno krožno režo:

• V ta namen je primeren papir, narezan na trakove.
• Vstavimo ga v krog (kjer je mogoče) med telesom in tuljavo, s čimer dobimo enakomerno režo
• Odsotnost zatikanja in zagozditve preverimo tako, da z roko nežno premikamo difuzor gor in dol

• Nato zlepimo vzmetenje našega zvočnika in ga previdno vstavimo na svoje mesto
• Kosom dajte čas, da se posušijo.
• Nato lahko izvlečete centrirne papirje
• Ponovno morate preveriti, ali je prišlo do zagozditve.
• Ko je vse v redu, nanesite plast lepila
• Posušite in postavite končni nizkotonec v avto za testiranje
• Ne pozabite zmanjšati glasnosti za polovico.
• Previjanje globokotonca je končano

Zdaj malo o elektronskem polnjenju

Naprava je skoraj enaka, le da so dimenzije večje, mikrovezja ali kondenzatorji so lahko v drugačnem vrstnem redu:

• Oglejmo si natančneje napetostni pretvornik, napajalnik in ojačevalnik
• Nizkotonski ojačevalnik ceratec je običajno dvokanalni, vendar sta dva kanala povezana z eno samo dinamično glavo
• Hkrati vsak kanal v ojačevalniku ojači različno frekvenco zvoka, praviloma nizko in srednjo
• Poleg tega sodobni ojačevalniki, skoraj vsi, delujejo na enem samem čipu iz serije TDA.
• Da bi dobili več moči na izhodu ojačevalnika, dvanajst voltov iz vgrajenega omrežja stroja ni dovolj; za močna mikrovezja je napajalna napetost od 40 voltov
• Zato je v vezju nizkotonskega zvočnika b w vgrajen visokofrekvenčni pretvornik, ki pretvarja napetost 12 voltov v napetost, potrebno za normalno delovanje ojačevalnika

• Na sliki smo celotno shemo razdelili na tri glavne bloke. A1 - nadzor izenačevalnika, se zelo redko pokvari, poskusiti ga morate zlomiti, ne bomo mu posvetili časa, popolnoma se spremeni
• A2 je napetostni pretvornik, A3 pa ojačevalnik moči. Osredotočimo se na A2 in A3

• Napetost skozi filter pride do kondenzatorja C1, od tam pa se napaja na tranzistorska stikala VT1 in VT2
• Tranzistorske ključe nadzira visokofrekvenčni signal, ki ga generira čip DD1
• Ojačani signal iz tranzistorjev VT1-VT2 prihaja do transformatorja T1, kjer se napetost spremeni iz 12 voltov na 40 voltov.
• Poleg tega je sekundarno navitje transformatorja sestavljeno iz dveh navitij, za popravljanje se uporablja usmernik, sestavljen iz dveh diod.
• Za razbremenitev teh diod sta vzporedno z njimi nameščeni še dve diodi.
• Vsako od mikrovezij DD2 in DD3 napajajo samo lastne diode
• Kondenzatorji so nameščeni za glajenje visokofrekvenčnih impulzov z oznako C2 in C3
• Tu se konča pretvornik A2, nato pride ojačevalnik moči A3
• Sodobni ojačevalniki so sestavljeni iz enega samega mikrovezja
• Na njegovem vhodu mora biti za pridobitev normalnih izhodnih parametrov prisoten signal določene velikosti
• Oblikovalci tega nizkotonskega zvočnika so se odločili, da vsak avtoradio ne bo imel dovolj moči, oziroma moči izhodnega signala iz primarnega ojačevalnika, da bi dobil nazivne izhodne parametre
• Zato je bil dodan tranzistor za ojačanje signala pred vhodom mikrovezja, v vezju DD2 in DD3
• Tukaj je seznam glavnih radijskih komponent, ki najpogosteje odpovejo
• Zgodi se, da bo za zamenjavo enega kondenzatorja cena v delavnici precejšnja, vendar je delo poceni
• Zato je bolje, da sami preverite celotno shemo, preden plačate brez pogleda.