Kako naviti transformator: navodila po korakih. Pravilno navijanje transformatorja z lastnimi rokami Zanimivi načini za vklop toroidnih transformatorjev

Ta članek ne trdi, da je uspešnica poljudnoznanstvene literature, temveč vodnik za začetnike. Članek opisuje sam postopek navijanja in ne njegov izračun.

Prej ali slej se v praksi vsakega radioamaterja pojavi vprašanje, s čim napajati to ali ono napravo. Najpogostejše moči ULF so 2*100 ali 2*200. Zato je najboljša možnost "krof" s 150 vati skupne moči, v prvem primeru potrebujete enega za 2 kanala, v drugem pa par za dvojni mono. Toroidni transformator ima najboljše razmerje med velikostjo in močjo, visoko učinkovitost in minimalne motnje. Zato jih imajo avdiofili tako radi. Oglejmo si podrobneje postopek navijanja te vrste transformatorjev.

Glavna stvar, ki jo mora vedeti in razumeti oseba, ki navija transformator, je:

• dolžina žice (število ovojev) je napetost;
• presek vodnika je tok, s katerim ga lahko obremenimo;
• če je število obratov v primarnem krogu majhno, potem je to prekomerno segrevanje žice;
• če skupna moč ni zadostna (porabi se več kot je mogoče), je to spet toplota;
• pregrevanje transformatorja vodi do zmanjšane zanesljivosti.

Torej, kaj je potrebno za navijanje:

1. Transformator v obliki torusa (kasneje bom napisal, kje se ga da dobiti);
2. Lakirana žica (za navijanje transformatorja je potrebna žica za navijanje);
3. Maskirni trak (papir);
4. PVA lepilo;
5. Tkaninski trak ali pleteni trak;
6. Kosi žice v izolaciji;
7. In nazadnje, a najpomembnejše, je želja.

TRANSFORMER STROJNA OPREMA

Ne bom govoril o tem, kako izračunati moč železa, o tem je že veliko člankov ... Izračunavanje moči je s praktičnega vidika težko, saj kakovost jekla in kakovost njegove proizvodnje nista pomembna. znan. Zato imata dve jedri z enako skupno maso različne parametre. Oglejmo si primer navijanja jedra na že "porabljeno" jedro. Eno najlažjih jeder, katerih kakovost je vredna pozornosti. Jedro je iz sovjetskega stabilizatorja "Ukrajina-2" (SN-315). Naenkrat jih je veliko zgorelo, na trgu pa dobiš tako napravo za 20 UAH ... Zanima nas torus. Ta krof je navit z aluminijastim lakom, neusmiljeno ga navijemo (ali ugriznemo), potrebujemo sredico (previdno, da jedra ne poškodujemo). Aluminijasto žico lahko uporabim še za druge namene (sukanje metel ali žice), v mojem primeru pa jo pretalim za druge namene (izdelava radiatorjev). Po navijanju dobimo lepo jedro z dimenzijami 96-54-32 mm, zunanjim, notranjim premerom in višino. Spodaj je primer takšnega jedra ( Slika 1 ). Skupna moč takega jedra je vsaj 120 vatov (preizkušeno v praksi).

Pred navijanjem je treba železo pripraviti na navijanje. Če pogledate vogale transformatorja, boste videli, da so pod kotom 90 stopinj, na teh točkah se bo žica upognila in lak se bo odluščil, tako da to ne bi bilo potrebno, je potrebno obdelati vogale z datoteko in jih čim bolj zaokrožite (razumem, da je leno, vendar je potrebno). Najmanjši polmer kroga je 3 mm. Na sliki 1 lahko vidite, da so vogali že obdelani in da je torus pripravljen za navijanje. Majhen trik: pri obdelavi vogalov s pilo se morate izogibati lizanju jekla, tako da plasti ostanejo odprte druga do druge! Če želite to narediti, premaknite datoteko vzdolž smeri transformatorskega traku. Po obdelavi priporočam, da preverite kote za zapiranje plasti in jih dodelate s fino pilo.

Da bi izolirali jedro od navitja, ga je potrebno izolirati z izolirnim trakom FABRIC (ali kotlom, impregniranim s parafinskim voskom). Bolje je uporabiti električni trak širine približno 25 mm (slika 2), potem bo največja pokritost kovine v eni plasti, kar vam omogoča, da prihranite prostor v oknu. Ne tesnimo konca navitja (preberite naprej).

Po teh operacijah je jedro pripravljeno za navijanje in preidemo na naslednji korak.

CEV ZA LAK

Lakirna žica imenujem električni prevodnik, katerega izolacija je iz laka (kulturno, vijugasta ali vijugasta žica). Obstajajo različne znamke PEV, PEV-2, PET-155 in druge. Priporočam uporabo PEV-2, bogate oranžne barve. Zelo dobro se je izkazala tudi zelo temna žica (PEL), barve gnile češnje, ki ima debelo plast izolacije, kar omogoča uporabo za visokonapetostne transformatorje (več kot 500V). Na primer, žica PEV-2 s premerom 1,6 mm ima debelino izolacije približno 0,06-0,07 mm, "črna" žica pa 0,1-0,11 mm.

Izračun prereza žice je zelo zanimiv postopek. Na internetu je veliko literature o tej temi in ne bom pisal o vseh vrstah izračunov in tankosti (Google v pomoč). Odvisno od gostote toka, ki jo izberete, bo presek žice drugačen. Glavna stvar, ki se zahteva, je pravilno razmerje moči. Potrebno je, da moč sekundarnega navitja ne presega zmogljivosti primarnega. Kot veste, je učinkovitost transformatorjev v obliki torusa zelo visoka in je približno 97%, zato je pri navijanju torusa z močjo 200 vatov 6 vatov izgub malenkost, ki jo je mogoče zanemariti. Predpostavimo, da je moč primarnega navitja večja ali enaka moči vsote vseh sekundarnih navitij.

Primer izračuna. Transformator morate naviti. Primarno navitje je zasnovano za 220 V. Obstajata dva sekundarna navitja po 28 V. Premer žice primarnega navitja je 0,6 mm v laku. Debelina laka je približno 0,06 mm, "čisti" premer žice primarnega navitja pa je približno 0,54 mm. V formulo zamenjamo območje kroga in dobimo presek 0,228 mm 2 (če ne veste, kako sem to izračunal, potem kupite ojačevalnik in se ne trudite). In tako na podlagi razmerja dobimo 220V/28V*2=3,92, kar pomeni, da mora imeti sekundarno navitje 3,92-krat debelejši presek od primarnega navitja. Kot lahko vidite, nisem uporabil moči in s tem gostote toka. Vsak vzame tisto gostoto toka, ki se mu zdi pravilna (zase vzamem 4A/mm 2, moje misli pa potrdi pravi test transa, ki ga bom opisal v nadaljevanju).

Za zgoraj opisano jedro je bolje uporabiti primarno žico s premerom najmanj 0,6 mm. Žico takšnega prereza in zahtevane dolžine lahko najdemo v starih cevnih televizorjih v obliki razmagnetnih zank. Na trgu so vedno ljudje, ki kupujejo stare televizorje ("trgovci z odpadki"), pri njih lahko najdete potrebno žico. Na trgu imamo dve vrsti zank: majhne in velike, manjše za 20 UAH, velike za 50.

Majhen premer, 2 od teh se uporabljata v televizorjih. Premer takšne polovične razmagnetilne zanke je približno 40-50 cm, presek vodnika je nekje 0,6 mm. Pri visokokakovostni namestitvi je ta zanka dovolj za navijanje primarnega navitja enega torusa z rezervo nekaj metrov.

Če uporabljate veliko zanko, potem je dolžina žice dobesedno enkrat in pol daljša od majhne, ​​zato je bolj donosno kupiti majhne zanke. Včasih naletite na zanko iz cevi, barvnega televizorja, dolžina žice v takšni zanki je podobna, vendar lahko presek žice doseže 0,7 mm. Če ga dobite, ste srečni.

In tako ste našli zanko za razmagnetenje, običajno je ovita v zaščitno tkanino (trak iz krpe), na vrhu pa s prozornim ali električnim trakom. V bližini žičnih sponk je spoj, kjer lahko ujamete in previdno odvijete zanko. Izolacije ni treba rezati, žagati ali trgati, žico lahko poškodujete, poleg tega bomo to izolacijo še vedno potrebovali. Po navijanju nam ostane lepa žica, ki jo lahko uporabimo. Nekateri žico previjajo na “shuttle”, jaz osebno tega ne delam, zakaj bi žico še enkrat upogibali, če je že prave oblike, poleg tega, če navijaš male torije, bo shuttle zavzel več prostora in morda ne prilegajo skozi okno in tudi poškodujejo lak. Preden začnete navijati, morate narediti zavoje, da se žica ne odmakne. Za izdelavo zavojev morate vzeti kose enožilne žice (po možnosti v PVC izolaciji) dolžine 5-7 cm. Zanko navijemo v krogu z rahlo tesnim korakom, nato pa med navijanjem, da bi dodali (odvili žice), boste morali samo zasukati to vzmet in žica se bo ločila (glej sliko, sl. 3).

Zdaj ima naša zanka en konec na zunanji strani, drugi pa nekje notri, potrebujemo zunanjega. Nato se vrnimo k likalniku, ki smo ga že obdelali in ovili z električnim trakom ali protjem. Ne pozabite, da roba nismo zatesnili, zato (poglejte sliko 4). Na strani, kjer bo vrh transa (sponke gredo navzgor), na vogalu torusa zarežemo sredino izolirnega traku in tja že v izolacijo napeljemo cev za lak; to bo izhod za začetek navitja. Nekateri priporočajo, da v izolacijo spajkate kos prožne nasedle žice in naredite takšno pipo. Nisem zadovoljen s to možnostjo, ker na ta način ne vem, katera žica je v primarju, pa še deset let kasneje sem jo meril z mikrometrom in veš, kaj lahko iz tega iztržiš, ampak s pipo, kdo ve kakšen je tam prerez. Vseeno je odvisno od vas.

Naredimo vodnike za žico. Sponke navitij je treba "ojačati" z dodatno izolacijo. Za te stvari je zelo primerna PVC izolacija (sovjetsko bela), še boljša pa je izolacija iz žice potrebnega prereza. Lahko uporabiš termoskrček, vendar je bolje uporabiti PVC ali izolacijo, ker se prva na enem mestu rada upogne, česar pa res ne potrebujemo, pred tem se poskušamo zaščititi, da se žica ne odtrga. Za zategovanje izolacije priporočam, da vzamete žico, ki ima dodatno izolacijo v obliki niti, ovite okoli prevodnika. V tem primeru nit ne ustvarja močne vezi med PVC in bakrom in omogoča, da se izolacija potegne skupaj. Da bi lažje zategnili žico, jo morate nekoliko upogniti (pri 45 stopinjah). Priporočam, da izolacijo naenkrat "raztegnete" in jo uporabite. ( Slika 2).

Žice za domače navijanje

Najbolj razširjene so žice za navijanje v izolaciji emajla na osnovi sintetičnih lakov visoke trdnosti s temperaturnim indeksom (TI) v območju 105 ... 200. TI se nanaša na temperaturo žice, pri kateri je njena življenjska doba najmanj 20.000 ur.

Bakreno lakirane žice z izolacijo na osnovi oljnih lakov (PEL) se proizvajajo s premerom jedra 0,002...2,5 mm. Takšne žice imajo visoke električne izolacijske lastnosti, ki so praktično neodvisne od zunanjih vplivov povišanih temperatur in vlažnosti.

Za žice tipa PEL je značilna večja odvisnost od zunanjega vpliva topil v primerjavi z žicami z izolacijo na osnovi sintetičnih lakov. Žico za navijanje PEL je mogoče ločiti od drugih tudi po zunanjem videzu - prevleka emajla je blizu črne barve.

Bakrene žice tipa PEV-1 in PEV-2 (na voljo s premerom jedra 0,02...2,5 mm) imajo izolacijo iz polivinilacetata in so zlate barve. Bakrene žice tipov PEM-1 in PEM-2 (z enakim premerom kot PEV) in pravokotni bakreni vodniki PEMP (prerez 1,4...20 mm2) imajo lakirano izolacijo na polivinilformalnem laku. Indeks "2" v ustrezni oznaki žic PEV in PEM označuje dvoslojno izolacijo (povečana debelina).

PEVT-1 in PEVT-2 so emajlirane žice s temperaturnim indeksom 120 (premer 0,05...1,6 mm), imajo izolacijo na osnovi poliuretanskega laka. Takšne žice so priročne za namestitev. Pri spajkanju ni potrebno odstranjevati lakirane izolacije in uporabljati talil. Zadostujeta običajna spajka POS-61 (ali podobno) in kolofonija.

Emajlirane žice z izolacijo na osnovi poliesteramida PET-155 imajo TI enak 155. Izdelujejo se z vodniki ne samo okroglega prereza (premera), temveč tudi pravokotnega (PETP) tipa s premerom prevodnika 1,6-1,2. mm2. Po svojih parametrih so žice PET blizu žicam tipa PEVT, ki smo jih obravnavali zgoraj, vendar imajo večjo odpornost na toploto in toplotni šok. Zato lahko navijalne žice vrst PEVT in PET, PETP še posebej pogosto najdemo v močnih transformatorjih, vključno s transformatorji za varjenje.

POSTOPEK NAVIJANJA

Za navijanje transa boste potrebovali 4-5 večerov in 2 uri časa, zakaj vsaj 4 dni, boste razumeli kasneje.

En konec žice smo že speljali in ga pritisnili. Potem se začne najbolj turobno vijuganje. Priporočam, da ga navijete na ta način. Vzamemo trans (zaenkrat likalnik), si nadenemo rokavico ali vzamemo v roko cunje iz naravnega blaga. Usedemo se na sedežno garnituro ali posteljo, prižgemo že ogledan film ali glasbo (da nas ne moti preveč) in začnemo gledati. Vsak zavoj navijemo v železen obroč. Naviti ga je treba od znotraj do zavoja (nekateri ga uspejo naviti od zunaj, ne predstavljam si kako).

Za lažje štetje zavojev jih je bolje združiti v 5 ali 10 zavojev. Žico je treba potegniti ne strogo pravokotno (črtkana rdeča črta) na tangento (čisto rdeča), ampak rahlo nagnjena proti navitju (rumena), kot da gre notranji del navitja pred zunanjim (slika 5). Na ta način bo žica za navijanje, ko bo raztegnjena, sama pritisnjena na druge že položene zavoje. Če je vaša žica upognjena, se ne bo popolnoma prilegala, zato mora biti čim bolj ravna; za to jo morate med navijanjem močno potegniti in jo tako poravnati. Zato potrebujete rokavice ali krpe, če jih ne uporabljate, se prsti in dlani zelo hitro utrudijo in razbolijo. Če navijate žico s prečnim prerezom več kot 1,5 mm (zelo težko), priporočam, da žico rahlo upognete pod napetostjo za lažje ravnanje.

(Oče mojega prijatelja navije 50 herčne varilce, sekundarni drobilnik z rokami popolnoma enakomerno položi 35 kvadratov bakra, tako da 5 kopejk Ukrajine s prsti upogne v cmok).

Med navijanjem žico pregledamo glede napak, zlasti na mestih upogibanja; če je lak pokvarjen, ga previdno prekrijemo z izolacijskim lakom ali barvo (v skrajnem primeru z navadnim lakom za nohte).

Ko je plast navita do konca. Med sloji je potrebno narediti vmesno izolacijo. Imam srečo in imam nekaj zaloge lakiranega blaga, blago pa je raztegljivo in prepojeno z nečim lepljivim. Če se ti med seboj sprimejo (nastanejo), potem jih je zelo težko ločiti. Zaradi tega se mi prsti lepijo skupaj. Ta lakirana tkanina je idealen izolator, poleg tega navitje ne ropota niti ob preobremenitvi. Toda zelo malo ljudi ima to. Enake funkcije izolatorja je mogoče zelo dobro izvesti z maskirnim trakom.

Ko smo plast navili, jo vzamemo in izoliramo z lepilnim trakom. Izdelamo trakove širine približno 15 mm. In na začetku ovijemo trans s temi trakovi, da izoliramo notranjost navitja žice (z notranje strani krofa). Nato izoliramo vrzeli z zunanje strani krofa. Zaradi izolacije z lepilnim trakom se izkaže, da bo izolacija od znotraj z nanosom plasti dvakrat debelejša, od zunaj pa enojna. Ko ga zavijete, morate torus izdatno namazati s PVA lepilom, to naredite tako, da se trak ne odvije, prav tako pa bo postal močnejši in videti trden. Poleg tega bo lepilo držalo navitja, tako da ne "brenčijo". Z lepilom ni treba varčevati, namažite ga s prstom in rahlo vtrite. Po tem se mora torus posušiti. Ponavadi torus navijem zvečer, namočim plast z lepilom in sam torus postavim na igličast radiator za dobro kroženje zraka. Čez noč se torus posuši in ga lahko navijamo naprej. Zato je za navijanje potrebno minimalno 16h (16h - 4 plasti). Po potrebi lahko sušenje pospešite s sušilcem za lase. Navijajmo naslednjo plast... sam postopek navijanja je podoben in nič drugačen. Na koncu navitja položimo konec navitja v enako izolacijo kot na začetku navitja. Nato konec navitja pritrdimo z lepilnim trakom, navitje izoliramo z maskirnim trakom in ga impregniramo z lepilom.

Obstaja še ena dobra možnost za izolacijo med plastmi. Zelo dobro bo, če pri zvijanju uporabite peki papir (pergament), ki ga narežete na enake trakove in nato zavijete. Posledično bo treba trans namočiti, v resnici pa je treba mešanico parafina:voska v razmerju 50:50 kuhati v parni kopeli. Parno kopel damo v ponev, napolnimo z vodo in zavremo (potrebujemo paro). Na vrh postavimo posodo, v kateri sta transformator in parafinski vosek. Transformator vnaprej privežemo na žico in pustimo konec (ko mešanica teče za to nitjo, morate transformator namočiti kot čajno vrečko v skodelico). Ko potapljate transformator, morate paziti, da kapljice voska ne padejo na plamen, je zelo vnetljiv!!! Prej so bili izhodni transformatorji za cevne ULF impregnirani s točno to "raztapljanjem", čeprav so bili impregnirani tudi drugi visokokakovostni transi. Ko se zmes segreje, ima zelo visoko fluidnost, skoraj kot voda, zaradi česar se papir dobesedno prepoji s parafinom in voskom. Ta možnost pa na začetku ne bo učinkovita, če je trans segret (topel) pri temperaturi 50 stopinj, vosek je že precej mehak in ne bo zadrževal žice pred vibracijami 50 Hz, čeprav bo deloval kot dielektrik. (Resnica je ravno zaradi vibracij in vibracijŽice so obrabljene in nastane zaprt zavoj, kar povzroči poškodbe že med delovanje).

Za impulzne transformatorje priporočam uporabo papirja + lepilo BF-2 kot impregnacijo namesto traku. To lepilo se uporablja predvsem pri izdelavi zvočniških tuljav. Zelo dobro pa se je obnesel tudi v impulznem transformatorju. Pri ponavljajoči se preobremenitvi niti najmanjšega škripanja pri frekvenci pretvorbe 15 KHz.Odvijanje navitij iz okvirja je bilo odstranjeno s kablom w Irina ima 8 žil.

Med navijanjem občasno merimo tok brez obremenitve, za to morate tester povezati zaporedno s primarnim navitjem v ampermetrskem načinu (preberite navodila za tester). Izmerite trenutni x.x. Morate biti zelo previdni, ker deluje iz omrežja! Da bi se izognili izrednim situacijam, priporočam, da zaporedno s primarom prižgete 220V žarnico z močjo približno 40W. Žarnica bo zasvetila, če je število obratov zelo majhno, če je trans pravilno navit, mora imeti le rožnat odtenek, kar kaže na nizek tok, ki teče skozi njo. Transformator ima velike zagonske tokove, v trenutku zagona transformatorja lahko preobremenitve dosežejo 160-krat. Zato je treba transformator zagnati ne neposredno prek testerja, temveč z uporabo "skakalca", ki ga nato odprete in tok začne teči skozi tester. Mostiček lahko izvedete s preprostim kratkim stikom sond testerja, ki se nato odprejo. Spodaj bom napisal, kakšen mora biti tok brez obremenitve.

Za transformatorje z nizko porabo toka je priporočljivo uporabiti upor 10 ali 100 Ohm (2-5W), ki je zaporedno vezan na primarno navitje. Po merjenju padca napetosti na uporu uporabite Ohmov zakon za ponovno vzorčenje toka. Ta metoda je bolj zaželena od prve, a hkrati bolj nevarna pri visoki porabi toka - upor se v delčku sekunde spremeni v premog!!!

O tem, kako izmeriti tok x.x. Na kratko sem povedal, kar sem napisal, zdaj o pomenih. Trenutna norma x.x. Vsakdo ga določi posebej za vsak trans, običajno pa je norma do 50 mA pri 230 V, čeprav nekateri pravijo, da je 0,5 A normalno. Čim nižji je tok, tem bolje! Nižji kot je mirovalni tok, bolj je oblika toka x.x. izgleda kot sinus. Če imate trenutno x.x. od 20-50 je sprejemljivo, recimo C, od 10-20 je štiri, manj kot 10mA je jasno pet. Pri majhnih toricah bo tok majhen zaradi visoke upornosti primarnega navitja, to je treba upoštevati! Čeprav kako naj ročno navijem toroid z manj kot sto vati, to je grozodejstvo! Število ovojev primarnega navitja v njih doseže nekaj tisoč.

Transformator, ki sem ga navil po moji metodi, ima tok x.x. enak 11 mA (s 4 plastmi primarnega).

Če naredite vse zaporedno, boste dobili nekaj podobnega:

POSTOPEK TESTIRANJA IN MERJENJ

O tem, kako izmeriti tok x.x. Na kratko sem povedal, kar sem napisal, zdaj o pomenih. Trenutna norma x.x. vsak se določi posebej za vsak trans, vendar je običajno norma do 50 mA pri 230V, čeprav nekateri pravijo, da je 0,5 A normalno. Čim nižji je tok, tem bolje! Nižji kot je mirovalni tok, bolj je oblika toka x.x. izgleda kot sinus. Če imate trenutno x.x. od 20-50 je sprejemljivo, recimo C, od 10-20 je štiri, manj kot 10mA je jasno pet. Pri majhnih toricah bo tok majhen zaradi visoke upornosti primarnega navitja, to je treba upoštevati! Čeprav kako naj ročno navijem toroid z manj kot sto vati, to je grozodejstvo! Število ovojev primarnega navitja v njih doseže nekaj tisoč.

Zelo koristno bo pogledati obliko toka brez obremenitve v primarnem navitju z osciloskopom. AMPAK!! to je treba storiti pod zelo posebnimi pogoji! Za to je potreben ločilni transformator (220/220V), vendar mora biti indukcija zelo nizka, da ne povzroči dodatnega popačenja oblike "sinusa". In tudi latr. Priporočam, da ta test opravite le zelo izkušenim strokovnjakom, posledice so polne izgorelosti osciloskopa!!!

Ko sem uporabljal svoje parametre navijanja, sem nekaj ur "odstranil" 150 vatov iz takšnega transa (ni bilo časa dlje).

Primarno navitje izoliramo od sekundarnega.

Po navijanju potrebnega števila plasti primarnega navitja pridemo do trenutka navijanja sekundarnega. Primarno navitje je treba zelo previdno izolirati od sekundarnega.

Če sekundarno navitje nenadoma izgori, so najhujše posledice odpoved ULF. Ampak, če v tem trenutku sekundarno navitje nekako "priklopi" na primarno, potem je to že nevarnost za življenje! Ker je sekundarno navitje transformatorja na srednji točki povezano s telesom wuxia, si predstavljajte, da vas ob obračanju gumba za nastavitev glasnosti udari električni udar?! Neprijetno je, zato ozemljitev v vtičnici ni zaželena norma, je nuja, če cenite svoje zdravje, priporočam, da temu posvetite posebno pozornost ... (To je bila majhna digresija).

Glede na dejstvo, da imajo vtičnice ZELO redko PRAVO ozemljitev, morate primarno navitje čim bolj izolirati od sekundarnega. Za to operacijo lahko uporabite že uveljavljeno metodo in uporabite lepilni trak. AMPAK je treba debelino sloja vsaj podvojiti, še bolje pa potrojiti. Poleg tega je potrebna impregnacija z lepilom, ki bo dodalo elastičnost in dodatno plast. Boljša možnost bi bila uporaba posebnih električnih lakov, kot je TsAPON (barva ni pomembna). V tem primeru torus dobesedno namočimo v lak, lahko ga celo namočite! Lak bo bolj tekoč, če ga segrevamo, kopun se pri segrevanju topi kot voda in s tem dobro namoči navitja, jih izolira in zavaruje. Glede primarnega navitja so to ene najboljših mer, zame celo boljše od parafina. Če boste uporabljali impregnacije, je logično, da je uporaba katerega koli "rumenega transformatorskega" traku kontraindicirana; plast traku preprosto ne bo dovolila, da bi puščal globlje, za razliko od papirja ali lakirane tkanine. Glede "pritrjevanja" in izolacije sekundarnega navitja s pomočjo lakov sem kategorično proti (kaj, če boste morali sekundar previti, to ne bo mogoče, poleg tega bo navita žica uporabljena samo za staro železo.)

Če ni laka, maskirni trak ni impresiven. Zelo dobro bi bilo izolirati navitja s fluoroplastiko, ta material je super izolator! Na videz je videti kot bel, rahlo prozoren film (slika spodaj).

Glavna značilnost je, da je toplotno odporen na vročino (od minus -268 do +260 stopinj).Ko moram povečati temperaturo konice spajkalnika, jo preprosto ovijem s fluoroplastiko, s čimer preprečim, da bi se "telo" spajkalnika ohladilo).Takšne poudarke je mogoče najti le v specializiranih trgovinah, čeprav bo v bližini tudi J lakirana tkanina, ki je prav tako zelo dobra. Nimajo vsi dostopa do takšnih sortimentov, če pa želite ... V tem primeru priporočam brskanje po zabojnikih. Fluoroplastiko oblike, ki jo potrebujemo, lahko dobimo v kondenzatorjih tipa FT. Če previdno razstavimo aluminijasto ohišje kondenzatorja, bomo dobili jedro (sam kondenzator) iz tesno navite fluoroplastike, ki jo tako potrebujemo. Iz kondenzatorja 0,022 mikrofarada lahko navijete dva kosa po en meter. Za izolacijo primarne cevi potrebujemo približno 5-6 metrov. Se pravi, iščemo vsaj 3 kondenzatorje. Fluoroplastični kondenzatorji imajo zelo dober zvok, zato najprej premislite, preden jih pokvarite.

Upoštevajte, da fluoroplastika ne bo dovolila, da bi se navitje transa nasičilo kot trak, zato, če ga želite namočiti s parafinom, to storite, preden izolirate navitja s fluoroplastiko.

Zaščito primarnega navitja pred sekundarjem bom opisal nekoliko kasneje; to bo bolj verjetno vključeno v razdelek o višjih zadevah.

Končna obdelava transa in njegovo pritrjevanje.

Trenutek navijanja sekundara preskočim, ker je popolnoma podoben procesu navijanja primara. Kar zadeva končno obdelavo, morate razumeti nekaj točk.

Toroidni transformator je zaprt magnetni tokokrog, trak jedra je po žarjenju v peči pod vakuumom navit v gosto zvitko. Navijanje je zapleteno zaradi potrebe po napeljavi žice skozi okno. Njegova prednost je, da se samo jedro nahaja v notranjosti brez oddajanja nepotrebnih motenj, ker jih trenutno pobere sekundarni trans. Tako je jedro transa - hrapav kos železa - notri, mehka bakrena žica, izpostavljena s krhkim lakom (kos železa), pa ga pogumno varuje. Telo toroida je zelo dovzetno za zunanje poškodbe. Torus, ki pade s spodobne višine, ga lahko "ubije" s pomočjo navitij kratkega stika. Medtem ko trance, kot je PL ali železo v obliki črke Sh, nasprotno, ščitijo sekundarno navitje. Na ta način je veliko lažje pritrditi TS-nick, ker ga je mogoče in treba zelo močno stisniti s kovinskimi vezmi, da se zmanjša vrzel v jedru in s tem zmanjšajo izgube in brenčanje-vibracije plošč. Veliko težje je zavarovati toroid oziroma obstaja minimalno možnosti. Preden naredite končno obdelavo transa, morate jasno razumeti, kako bo trans pritrjen na telo.

In vendar, kakšne so možnosti za izolacijo in dodelavo:

Kot možnost lahko uporabite prozoren trak, v katerem je bila zapakirana demagnetizacijska zanka (mimogrede, nekatere zanke so bile zavite v fluoroplastiko, preverite, če imate srečo). Nastali so zelo lepi krofi (se vidi navijanje in lepa žica). Toda povišana temperatura transformatorja bo zmehčala izolacijo in s tem zmanjšala stopnjo njene trdnosti. Ampak to ni glavno! Ko transformator izolirate s "filmom", se stopnja prenosa toplote znatno zmanjša, torus pa se lahko bolj segreje. Mislim, da vsi poskušajo kupovati stvari iz naravnih materialov, poskušajo se izogibati sintetiki, ker v njej telo "ne diha" in se človek poti ... zakaj bi torej torus prenašal. Za te stvari je bolje uporabiti zaščitni trak (list, narezan na J trakove). Da bo še močnejša, jo pred navijanjem namočim v tisto PVA lepilo. Nato torus zavijem, med navijanjem se presežek iztisne. Po sušenju se oblikuje lep, trd okvir iz cunje ... Če ga morate nenadoma odviti, ga le nekaj časa namočite. Dovoljene so tudi možnosti obdelave (na že ovitem transformatorju) z alkidno barvo in barvo na vodni osnovi ali posebnimi laki.

Kakšne so možnosti montaže:

Eden od očitnih načinov za pritrditev torusa je pritrditev s sornikom, ki je navit skozi sredino torusa. Ko pritrjujete na ta način, ne pozabite, da lahko skozi vijak, nato dno ohišja, nato vzdolž sten ohišja, zgornji pokrov, nastane navitje prečnega prereza, ki je preprosto noro (odvisno od premer pritrdilnega vijaka). V nobenem primeru ne pritrdite torusa na spodnji in zgornji pokrov, s tem boste naredili zaprto zanko in zažgali torus!

Poleg tega bodo motnje nastale v reži med pritrdilnim elementom in zgornjim pokrovom, saj je vijak železen (magneten). Manjša kot je vrzel, višja je raven. Neredko rečejo, da brez pokrova ULF igra vse v redu, ni ozadja, ga pokrijem s pokrovom in pojavi se noro ozadje. Povzročajo se motnje; da bi se izognili takšnim motnjam, je treba uporabiti pritrdilni vijak iz diamagnetnih materialov, na primer medenina se je izkazala za dobro ... (vendar ne pozabite na možnost, da se skozi telo tvori tuljava ).

Zdaj se morate nekako nasloniti na navitje torusa, medtem ko mora biti kontaktna površina največja, da zmanjšate pritisk na žico. Za te namene uporabljam zadnjo podložko in jedro iz magnetnega sistema zvočnikov, vse kar morate je jedro izvrtati in prerezati navoj, potem pa dobite zelo dober pritrdilni element (fotografija spodaj).

Lahko tudi izrežete kos PCB ali gitinaxa debeline 3 mm in ga oblikujete za maksimalen stik "podložke" s površino torusa. Med "podložko" in telesom torusa morate uporabiti tesnilo; za to uporabite gumo, katere debelina mora biti vsaj dvakrat debelejša od premera sekundarnega navitja (uganite zakaj), s posteljo tako spodaj kot zgoraj. Pri izdelavi te podložke je možno predvideti vgradnjo bakrenih kovic za pritrditev sponk na "sponko". Če komu ni jasno, obstaja fotografija takšne zasnove.

Premer zatiča ali sornika, ki je navit skozi sredino torusa, verjetno ne ustreza premeru okna. Da krof ne bi letel na tem vijaku kot obroč na balerini, ga morate oviti z električnim trakom (na zahtevani premer) ali pa uporabiti debelo gumo v obliki stožca. Avtomobilisti zlahka najdejo to vrsto gumijastega traku, na primer gumijasti trak iz stabilizatorja curka ali amortizerja VAZ2107, ima pravo obliko in stane peni.

V tovarniških izvedbah ni neobičajno, da se okno napolni s spojino z vstavitvijo puše, v katero je pritrjen torus. V praksi se tega radioamaterji (običajno) ne poslužujejo, ker spet ni mogoče razstaviti torusa, ne da bi poškodovali žico. Doma lahko tak čep ustvarite z epoksi smolo.

Druga različica pritrdilnega elementa "pajek". V bistvu je izdelan enak pokrov podložke, le v večjih dimenzijah. Njegova oblika je običajno kvadratni pokrov iz železa ali tekstolita, robovi štrlijo čez meje zunanjega dela transformatorja. V teh vogalih so izvrtane luknje in privijačene na telo, tako da vam ni treba naviti vijaka skozi sredino in ustvariti nedokončane zanke skozi telo ULF.

ZELO dobro bi bilo za toroid narediti železen “lonec s pokrovom” iz debelega jekla (min. 2 mm), v katerega položiti torus in ga napolniti s spojino, kot je parafin ali vosek (ali isti epoksi). smolo), čeprav ga po epoksidu ne bo mogoče razstaviti. To ne rešuje samo problema pritrjevanja, ampak tudi zaščite pred motnjami. (V računalniku imam fotografijo podobnega dizajna; ne spomnim se avtorja, vendar mislim, da ne bo užaljen).

Malo o zaščiti.

Zelo dobro bi bilo med primarno in sekundarno navitje postaviti zaščitno navitje. V idealnem primeru bi moralo to navitje praktično pokrivati ​​vse vidne dele toroida in blokirati magnetne tokove na poti od jedra (primarnega navitja) do sekundarja. En konec zaščitnega navitja mora biti "v zraku", drugi pa mora biti povezan z ohišjem ojačevalnika (včasih prek upora do 10 ohmov). Prvi konec lahko dobro izoliramo in pustimo znotraj torusa. Drugi, tisti, ki je povezan z maso ohišja, je izpeljan z večžilno gibljivo žico.

V idealnem primeru je treba navijanje opraviti z bakrenim trakom širine približno 15-20 mm, ki je obojestransko izoliran z lakirano tkanino, električnim trakom ali fluoroplastiko, lahko pa uporabite maskirni trak, vendar zelo previdno, da ne strgate ali naredite mikrorazpok (oboje v traku in v izolatorju), ki se bo prebila z napetostjo. Takšna zaščita zavzame veliko prostora in ustvari veliko praznin, ki poslabšajo prenos toplote, dodajajo brnenje in »zaman« odmikajo sekundarno stran od jedra. "Bolj" ekonomično bo, če zaslon navijete z žico s premerom približno 0,6 mm. Če pa je jedro vidno, potem bodite prepričani, da bo motnja prešla skozi ta "okna", to je, ali ga po potrebi navijemo zelo tesno v več plasteh ali pa ne delamo praznega dela! Če je mogoče, lahko naredite tak zaslon, zagotovo bo slabše!

Veliko bolje je zaščititi transformator po navijanju, to je, ko je transformator popolnoma navit (Čeprav, če smo iskreni, morate motnje razdeliti po razredu in vrsti ter ločeno razmisliti o načinih ravnanja z njimi). Idealno bi bilo v tem primeru uporabiti permalloy namesto bakrenega traku. Čeprav če te ob besedi fluoroplastika gledajo z opečnatimi očmi, potem lahko sanjaš o permaloju ;). Zelo dobro je transformator zaviti v več plasti transformatorskega železa, za te namene je primerno železo iz katerega koli transformatorja. (Uporabljam jeklo iz starega 2-amp latra jedra).

Tukaj je torus zaščiten s transformatorskim trakom, nameščen v kovinski pokrov in kuhan v parafinu, tok je x.x. 1,5 mA, primarne tuljave nad 2500 ovojev, vmesna fluoroplastika, s sekvenčnim parafinskim varjenjem. Naredil sem ga v skodelici + transformatorsko jeklo, izkazalo se je zelo dobro (glej zgoraj)! Ta toroid je bil uporabljen za delo v predojačevalniku.

Ni vredno narediti lonca iz aluminija, ne bo vas zaščitil pred ničemer. Izdelan mora biti iz debelega jekla (vsaj 2 mm), zelo dobro pa je tudi, da notranjost dodatno zaščitite z bakrom (pločevina debeline približno 1 mm). Čeprav sam nisem delal takih stvari (iz bakra), so mi avtoritativni ljudje svetovali.

Za zaključek o motnjah zaradi torov bom povedal, da toroidi zelo redko ustvarjajo motnje na opremi, medtem ko je opaziti posebnost, da so toroidi, ki ustvarjajo šum, tisti, ki niso doma ožičeni in imajo visok tok. ali povečana indukcija... Torej, če niste požrešni in navijete toroid z nizko magnetno indukcijo (povečate število ovojev na volt), potem verjetno ne boste naleteli na problem motenj iz transformatorja.

Predvidena je dopolnitev članka s takšnimi "poudarki" ... zaenkrat zelo na kratko ...

Notranji upor.

Vsi transformatorji in viri energije (napajalniki) imajo tako abstraktni parameter kot notranji upor. Kaj to pomeni?! V primeru transformatorja bo ta upor enak aktivnemu uporu navitij. Ko obremenitev priključite na trans, tekoči tok in upor navitij povzročita padec napetosti. Da bi bil padec napetosti minimalen, je treba povečati presek prevodnika (zmanjšati njegov upor). Toda hkrati je treba med delovanjem upoštevati dejstvo, da bo skupna moč navitij višja od skupne moči jedra, previdno, da ne preobremenite primarnega.

Sekcijsko navijanje.

Nizka indukcija.

Implicitna tuljava.

Zaščita in vrste motenj.

P.S. Moj prvi članek, ki še ni dokončan, prosim, ne mečite paradižnika ... Ni časa za dokončanje, objavljam tisto, kar sem že zdavnaj pobrskal ... Zdaj ta žemljica uspešno deluje v Natalie 2012EA , fotografijo lahko poiščete v ustrezni temi in tukaj je

!
Ta članek bo razpravljal o tem, kako pravilno naviti impulzni transformator.

Avtor YouTube kanala "Open Frime TV" Roman je pred kratkim sestavil stikalno napajanje na čipu IR2153, zdaj pa vam bo povedal, kako samostojno naviti impulzni transformator za domače napajanje.

Tako se je zgodilo, da je bil prvi transformator, ki ga je navil avtor, na feritnem obroču, nato pa ni mogel več naviti na w-oblike, in za to obstaja več razlogov. Prvi je razmeroma majhen prostor za navijanje jeder v obliki črke W, medtem ko se toroidna jedra lahko raztegnejo po celotnem obroču. In tukaj se pojavi druga težava: če ste navili veliko zavojev, je težko zapreti polovice jedra.

Da, lahko rečete, da bo druga plat medalje razširjenost takšnih jeder v računalniških napajalnikih, vendar najprej poskusite jedro normalno razstaviti, ne da bi ga zlomili. Čeprav je že eksperimentalno dokazano, da zlomljeno jedro po lepljenju deluje enako kot novo, je duša mirnejša ob uporabi trdnega ferita.

Druga stvar, pri enakih dimenzijah ima feritni obroč večjo moč kot jedro v obliki črke w. Tukaj je na primer več jeder. Tisti v obliki črke W lahko proizvede moč 150-180W, toroid, ki je približno enake velikosti, pa 250W.

Za primerjavo je tukaj še en toroid, ki je le 1 cm večji od prejšnjega, ta pa zmore že 600W moči.

Avtor upa, da so bili argumenti, ki jih je predstavil, zelo prepričljivi, in svetuje prehod na navijalne transformatorje na toroidnih jedrih. No, zdaj pa dejansko preidimo na navijanje. Za to potrebujemo jedro. Prihajajo v različnih vrstah. To so tisti, izdelani v ZSSR, in to so tisti, izdelani na Kitajskem:

Lahko uporabite oboje. Jedra, izdelana v Sovjetski zvezi, morajo imeti oznako 2000NM, pri izbiri kitajskih pa morate spremljati prepustnost, mora biti v območju 2000-2200.

To smo uredili, gremo naprej. Kot lahko vidite, so kitajska jedra že prevlečena z barvo in jih je dejansko mogoče naviti neposredno na jedro brez izolacije.

Toda potem bo žica zdrsnila po površini. Če tako kot avtor niste zadovoljni s tem, potem lahko za izolacijo uporabite ta rumeni visokonapetostni Mylar trak:

Lahko pa uporabite ta termo trak:

V tem primeru je zelo nezaželeno uporabljati klasičen modri električni trak, saj pri segrevanju močno zadržuje toploto. Pred izdelavo transformatorja že veste, kakšno napetost in moč mora proizvajati. Tako je avtor prišel do naslednje tehnične naloge: za bodoči projekt spajkalne postaje je potrebno naviti transformator 24V z močjo 80W.

Pri izračunih nam bo pomagal naslednji program:

Avtor je v opisu pod videom pustil povezavo do njega (povezava VIR na koncu članka). V program vnesite zahtevano vrednost. Če izdelate stikalno napajanje po avtorjevi shemi, preprosto ponovite korake kot na zaslonu (to je podrobneje prikazano v avtorjevem videu na dnu strani).

Razlike bodo v več parametrih. Prva je pogostost.

Odvisno je od vrednosti tega upora:

Izračunate ga lahko v spletnem kalkulatorju. Tukaj je dovolj, da vnesete vrednost kondenzatorja in upora. Na izhodu dobimo frekvenco.

Imeli boste tudi lastne izhodne napetosti in premere žice.

Ko razvrstimo podatke, nadaljujemo z izbiro jedra. Če imate jedra na zalogi, jih izmerite z ravnilom ali čeljusti, nato pa v programu poiščite enako standardno velikost. Ko navedete svoje jedro, bo program pokazal celotno moč in že veste, ali je ustrezen ali morate iskati novega.

Če jeder nimate na zalogi, začnite preizkušati različne velikosti. Tako najdemo zahtevano jedro, nato pa ostane le, da ga kupimo v trgovini. Upam, da vam je postalo jasno načelo izbire jeder. Avtor je imel na voljo jedra z minimalno močjo 250 W, ki jih je mogoče varno uporabljati. Da, prišlo bo do rahle prekomerne porabe materiala, vendar to ni nič posebnega, večja moč je boljša kot manjša.

Avtor se je odločil za uporabo jedra z očitno večjo močjo, saj bo na njem jasneje viden proces navijanja. Ko vnesete vse podatke v program, kliknite gumb "izračunaj" in pridobite potrebne parametre za navijanje.

Kot se spomnite, moramo na izhodu dobiti napetost 24 V, vendar se po izračunih izkaže, da je 26 V. V tem primeru lahko spremenite frekvenco in poiščete vrednost, pri kateri bo želena napetost na izhodu. S spreminjanjem frekvence se spreminjajo tudi parametri navitja. Na primer, našli smo frekvenco 38 kHz, pri kateri je izhodna napetost točno 24 V. Gremo na spletni kalkulator in s spreminjanjem vrednosti upora najdemo vrednost, pri kateri bo zahtevana frekvenca 38 kHz, nato pa neposredno pri spajkanju upora na ploščo na njej nastavimo želeno vrednost.

Lahko nadaljujete z navijanjem. Izoliramo jedro.

Zdaj lahko navijete primarno navitje, vendar ga bo težko enakomerno porazdeliti na oko, zato bomo naredili oznake. Potrebovali bomo kos papirja in kotomer. Izdelujemo 2 premera: notranji in zunanji. Postavimo izhodišče in s kotomerom delimo naše oznake s številom potrebnih obratov. Nato ga izrežemo in z lepilnim trakom prilepimo na jedro.

Nato morate odviti potrebno dolžino žice za navijanje. To lahko storite tako, da poznate dolžino enega zavoja in tudi število zavojev. Izmerimo en obrat in pomnožimo s količino, dodamo pa tudi 5%, ker žica ne leži na obratu, ampak je rahlo raztegnjena, zato je treba tudi sklepati.

Ko poznamo dolžino žice, jo odvijemo, odrežemo in lahko navijemo nazaj. Za to avtor uporablja naslednjo napravo:

Okoli nje se navije žica, nato pa se žica mirno navije v jedro in se navije strogo v skladu z oznakami. Za pritrditev tuljav lahko uporabite super lepilo.

Zdaj ostane samo spajkati nasedlo žico na primarno in jo izolirati z istim termičnim trakom.

To je vse - primarni je pripravljen, začnimo izdelovati sekundarni. Smer navijanja primarnega in sekundarnega ne sme sovpadati - to ni pomembno. Postopek navijanja sekundarnega navitja se praktično ne razlikuje od navijanja primarnega navitja, oznake so enake, obratov je dejansko manj, postopek pa je enak.

In zdaj najpomembnejše. Tu se večina ljudi zmede, kako narediti sredino. Torej, zdaj bo avtor to čim bolj jasno prikazal. Tukaj smo navili eno polovico sekundarja - to bo srednja točka.

"Imenik" - informacije o različnih elektronske komponente: tranzistorji, mikrovezja, transformatorji, kondenzatorji, LED diode itd. Informacije vsebujejo vse, kar je potrebno za izbiro komponent in izvedbo inženirskih izračunov, parametrov, kot tudi ohišje, tipična stikalna vezja in priporočila za uporabo radijskih elementov.

Vsak transformator je pretvornik izmenične napetosti, ki deluje v skladu z zakonom elektromagnetne indukcije, ki ga je identificiral M. Faraday.

Tehnično je velika večina transformatorjev, ki se uporabljajo v radijski elektroniki, izdelana s feromagnetnimi jedri; delovanje na ultravisokih frekvencah je mogoče storiti brez njih. Feromagneti prenašajo elektromagnetna nihanja (polje) iz ene tuljave v drugo tako rekoč brez popačenja.

Za referenco, feromagneti so snovi, ki lahko ohranijo magnetizacijo tudi brez zunanjega vira magnetnega polja.

Če govorimo o vrstah transformatorjev, potem med obstoječimi modeli obstajajo:

1. Dvo- ali trifazni;

2.vrh;

3.Pulz;

4.Moč;

5. Varjenje;

7. Ločevanje in ujemanje;

8. vrtenje;

9. Zrak in olje;

10. In tudi drugi.

Po vrsti konstrukcije so:

1. oklepna (navitja so obdana z jedri);

2. Palica (magnetno jedro se večinoma nahaja samo znotraj navitij);

3. Toroidno (pomeni jedro v obliki torusa/toroida, torej obroča).

riž. 1. Palični transformator

Načelo delovanja ni odvisno od vrste strukture. Zasnova ohišja vpliva predvsem na tehnološki proces izdelave končnega izdelka.

Spodaj se bomo podrobneje posvetili le toroidnim transformatorjem.

riž. 3. Toroidni transformator

Princip delovanja toroidnih transformatorjev

Delovanje toroidnega transformatorja se ne razlikuje od drugih vrst pretvornikov:

1. Izmenična napetost na primarnem navitju ustvarja izmenično magnetno polje;

2. Feromagnet (jedro) prenaša magnetno polje na sekundarno in druga navitja (če jih je več);

3. V prevodniku sekundarnega navitja (in naslednjih) se po zakonu elektromagnetne indukcije ustvari električni tok z enako frekvenco kot v primarnem navitju.

Seveda idealni model predvideva pretvorbo brez izgube moči, vendar se v praksi vsa energija ne prenese na sekundarna navitja. Izgube so možne zaradi vrtinčnih tokov v samem jedru, neizkoriščenih histereznih zank (magnetnih silnic) itd.

Z idealno preobrazbo deluje naslednje razmerje:

Kjer je n razmerje transformacije, U 1 in U 2 sta napetosti na primarnem in sekundarnem navitju, I 1, I 2 pa jakosti toka, N 1 in N 2 sta število ovojev.

To kaže, da več obratov na sekundarnem navitju, višja je napetost in manjši tok na njem, in obratno.

Navijanje toroidnega transformatorja

Pred navijanjem transformatorja ga je treba pravilno izračunati.

Ne bomo se podrobneje ukvarjali s postopkom izračuna, vendar bomo upoštevali številne točke:

1. Število ovojev in premer žice neposredno vplivata na dimenzije jedra (torusa). Več zavojev in premera prevodnika, večjo prostornino bo zasedlo navitje, kar pomeni, da se v določenih dimenzijah morda ne prilega obroču tokovnega jedra;

2. Upoštevati je treba izolacijo vodnika. Pri izračunu dimenzij se premer žice upošteva le skupaj z izolacijo;

3. Žice ni mogoče uporabiti za navijanje brez izolacije;

4. Prerez magnetnega jedra (torusa) je treba vzeti z rezervo najmanj 30% izračunane moči energije, prejete v primarnem navitju (na splošno je prerez v cm2 enak kvadratni koren moči primarnega navitja v vatih);

5. Jedro mora biti izolirano od navitij;

6. Moč primarnega in sekundarnega navitja je enaka, zato, ko se število obratov na sekundarnem navitju zmanjša, se trenutna moč poveča, kar pomeni, da mora biti presek žice večji.

Tehnologija toroidnega navijanja je opazno počasnejša od vseh drugih vrst transformatorjev. To je posledica dejstva, da je treba žico vsakič naviti v obroč, da se naredi vsak obrat. In daljša kot je žica, daljši bo postopek "navojev".

Naslednje so preizkušene rešitve:

1. Shuttles (majhne tuljave, ki se lahko stisnejo v notranji premer torusa skupaj z žico, navito na njih);

riž. 4. Shuttle

2. Posebni razcepni obroči (običajno so velikega premera; po montaži na toroid se žica najprej navije na razcepni obroč in nato prenese na toroid).

riž. 5. Razcepni obroči

Slednja metoda se uporablja v industrijski proizvodnji.
In končno – tehnologija navijanja (glej sliko spodaj). Navijanje vsakega posameznega navitja na svoj del torusa je napačno! Žice morajo biti razporejene po celotnem območju torusa.

Če potrebujete napajalnik z nestandardno napetostjo, vendar niste našli tistega, ki ga potrebujete, potem ne skrbite - lahko ga naredite sami! Če to ni stikalno napajanje, bo eden od pomembnih elementov napajanja visokokakovosten transformator. Transformator za zahtevane napetosti lahko naredite z lastnimi rokami, pogosto, če upoštevate vsa pravila navijanja, bo domači transformator veliko boljši od tovarniško izdelanega.

Za navijanje transformatorja obstajajo poenostavljene metode izračuna, ki so se zelo dobro izkazale v radijskih amaterskih dejavnostih. O tem, kako naviti transformator iz nič z eno od teh metod, bomo razpravljali v naslednjih člankih, v tem pa se bomo dotaknili samo postopnega previjanja transformatorja z obstoječim primarnim navitjem. Torej, preden preberete daljši članek, skuhajte nekaj skodelic kave/čaja in bodite potrpežljivi :)

Nekaj ​​pomembnih točk, ki jih morate poznati, preden začnete previjati transformator:

1) Pred merjenjem napetosti sekundarnih navitij ne bi bilo odveč izmeriti napetosti v omrežju 220 V (zapišite v zvezek, pri kateri napetosti so bile opravljene meritve). Spreminjanje vrednosti napajalnega omrežja vodi do spremembe napetosti na sekundarnih navitjih transformatorja.

Spremembe omrežne napetosti nastanejo predvsem zaradi njene obremenitve s strani porabnikov v vašem domu, odvisno od ure dneva. Podobno stanje opazimo pri menjavi transformatorskih postaj. Na primer, napetost omrežja 220 V doma, na dachi ali v službi je lahko drugačna. Tudi padec napetosti na sekundarnih navitjih je lahko posledica indikatorjev kakovosti transformatorja.

Ta okoliščina je bila omenjena iz razloga, ker sem moral pri načrtovanju anodno-toplotnega transformatorja to dejstvo upoštevati in narediti dodatne odcepe na sekundarnem navitju (možno je na primarnem navitju, za določeno omrežno napetost). Transformator je bil namenjen testerju radijskih cevi, zato je bilo pomembno, da napravi zagotovimo določene napajalne napetosti. Če zahtevana napetost ni ustrezala, so bile napajalne žice priključene na druge odcepe sekundarnih navitij transformatorja.

2) Vsa dejanja s transformatorjem, priključenim na omrežje 220 V, je treba izvesti z žarnico z žarilno nitko 60-80 W, priključeno na prelom ene žice, med napajalnim vtičem in transformatorjem. Žarnica deluje kot varovalka. Če nenadoma nepravilno povežete navitja in pride do kratkega stika v navitjih, bo lučka zasvetila in preprečila posledice napake, če je vse v redu, lučka ne bo svetila. Ko se prepričate, da je vse v redu, lahko žarnico odstranite.

3) Še en odtenek v zvezi s tovarniško izdelanimi transformatorji. Pogosto, da bi zmanjšali proizvodne stroške, da bi prihranili bakreno žico, primarno navitje ni navito v tovarni, zaradi česar transformatorji delujejo s povečano indukcijo. V teh primerih bo magnetno vezje transformatorja na robu nasičenosti: brnelo bo, se zelo segrelo in imelo bo velik tok brez obremenitve. Poleg tega bo izhodna napetost znatno padla pod obremenitvijo. Navsezadnje je trenutna vrednost XX eden od pomembnih kazalcev visokokakovostnega transformatorja. Čim nižji je tok, tem bolje.

Za merjenje toka brez obremenitve je mikroampermeter priključen na vezje primarnega navitja. Mikroampermeter je zaporedno povezan z eno žico med napajalnim vtičem in samim transformatorjem, medtem ko mora biti obremenitev sekundarnih navitij izklopljena. Glede na celotno moč transformatorja se določi ustrezen tok XX za ta transformator.

4) Pri sestavljanju transformatorja je nujno potrebno izolirati napenjalne zatiče z dielektrikom (kambrik, papirna cev) od plošč magnetnega vezja. Tesno sestavite paket plošč magnetnega vezja brez rež.

Slabo sestavljen transformator lahko izniči pravilno zasnovo navitij transformatorja, s čimer se povečajo vrtinčni tokovi (Foucaultovi tokovi) in povzročijo velik tok brez obremenitve z vsemi njegovimi "čari".

5) Pri previjanju transformatorja je treba upoštevati polnjenje okna magnetnega vezja z bakreno žico. Lahko pride do situacije, ko nepravilno izbrano magnetno jedro z majhnim okencem ne bo omogočilo navijanja potrebnega števila obratov z žico izračunanega premera. Skoraj vse sovjetske brošure ali priročniki za radioamaterje o navijanju ponujajo formule za izračun zasedenosti okna magnetnega vezja.

6) Število zavojev žice v navitju je mogoče približno določiti brez razstavljanja transformatorja. Za toroidne transformatorje je vse veliko preprostejše v smislu štetja obratov na volt. Dovolj je, da okrog krofa čez vsa navitja navijete več ovojev izolirane žice, priključite transformator v omrežje in izmerite napetost.

Za tiste v obliki črke W je skoraj vse enako, vendar pod pogojem, da obstaja reža med magnetnim jedrom in tuljavo. Če je mogoče naviti žico in jo oviti okoli tuljave transformatorja, potem lahko v tem primeru previdno vstavite gibko, izolirano dolgo žico v režo in naredite več obratov (dokler je žice dovolj). Polaganje žice na tuljavo mora biti tesno, enakomerno zasukano drug proti drugemu. Poravnajte konce navitja, ki ste ga pravkar naredili, da ne pride do kratkega stika. Ostaja le še vstaviti napajalni vtič v vtičnico in izmeriti napetost z multimetrom.

Napetost bo ustrezala številu obratov, ki jih naredi žica. Nato pridejo v poštev preprosti matematični zakoni za izračun števila ovojev na volt. Preštejete, koliko ovojev je navitih, in izmerite napetost, nato pa izračunate, koliko ovojev potrebujete za en volt. Nato dobljeno število ovojev (na volt) pomnožite z zahtevano napetostjo v navitju - preprosto je!

Kako določiti primarno navitje?

Če ne veste, kako priključiti transformator, potem morate najprej najti primarno navitje. Primarno navitje v padajočem transformatorju je mogoče določiti z uporabo multimetra v načinu merjenja upora. V večini primerov ima navitje omrežja največji upor, saj je navito na veliko število ovojev.

Upoštevajte, da je primarno navitje v transformatorjih z majhno močjo navito s tanko navijalno žico in se nahaja (praviloma, vendar obstajajo izjeme) najbližje magnetnemu jedru. Razmislite o kontaktnih lističih na okvirju tuljave transformatorja; konci navitij pridejo ven in so zatesnjeni na kontaktnih lističih. Tako lahko vizualno ocenite debelino žice in katere sponke za navijanje so najbližje notranjosti okvirja tuljave.

Visokonapetostno anodno navitje v stopenjskem anodno-toplotnem transformatorju ima lahko tudi visoko upornost, vendar je v vsakem primeru potrebno preveriti skozi žarnico in izmeriti napetost na drugih navitjih. Na primer, na navitje žarilne nitke priključite napetost 6,3 V in izmerite napetost na drugih navitjih. Omrežno (primarno) navitje je navito na 220-230 V, mora imeti približno enako napetost.

Navitja lahko določite z multimetrom v načinu "kontinuitete" (tudi merjenje upora). Na kontaktno ploščo tuljave transformatorja postavite sondo na en cvetni list in se z drugo sondo izmenično dotikajte drugih cvetnih listov. Ko najdete drugi konec navitja, vas multimeter o tem obvesti z zvočnim signalom (odčitki upora na zaslonu). Na ta način "odzvonite" navitja. Da bi se izognili zmedi, morate najprej narisati lokacijo kontaktov na tuljavah in jih označiti med postopkom določanja navitij za kratke stike. Če ima navitje več sponk, se lahko začetek in konec prepoznata po najvišjem uporu za dano navitje (srednja točka bo imela povprečno vrednost upora).

Če sledite preprostim korakom za prepoznavanje navitij, lahko samostojno povežete transformator, ki vam ni znan. To je veliko lažje, če imajo transformatorske tuljave tovarniške oznake. V tem primeru lahko z uporabo informacij iz referenčne knjige določite parametre in oštevilčenje sponk navitij transformatorja.

Previjanje transformatorja z lastnimi rokami. Študija primera

Zdaj, ko smo razumeli nekaj točk, ki jih morate vedeti, začnimo previjati transformator. V nadaljevanju bo opisan primer previjanja v "formatu zgodbe v živo", če bi vam pod diktafon posnel vsa svoja dejanja v kronološkem vrstnem redu :). Torej, gumb "Snemanje" je vklopljen, kaseta z značilnim šelestenjem previje film z enega koluta na drugega. Večer je, na mizi gori namizna lučka, v zraku pa diši po kolofoniji... :)

Prijatelj me je prosil, naj sestavim bipolarno napajanje za napajanje sintetizatorja Yunost-21. Na izhodu je bilo potrebno doseči stabilnih +/- 10 voltov. V svojih radioamaterskih zalogah nisem našel posebnega transformatorja. Odločeno je bilo, da ga izdelamo sami do zahtevanih parametrov. Osnova za modifikacijo je bil oklepni transformator z magnetnim jedrom v obliki črke Š, ki je prej deloval v napajalniku enokanalnega ojačevalnika. Po preliminarnih izračunih je bila skupna obremenitev transformatorja v ojačevalniku 3A, kar je ustrezalo rezervi za obremenitev projektiranega napajalnika.

Glede na celotno moč transformatorja in debelino žice sekundarnega navitja sem ugotovil, da je treba primarno navitje naviti z žico ustreznega premera (meritve z mikrometrom po navitju sekundarnega navitja so to potrdile). Tudi meritev toka v prostem teku je potrdila ustreznost izbranega transformatorja (primara ni bilo treba previjati). Vse, kar je ostalo, je bilo ukvarjanje s sekundarnim navitjem.

Za bipolarno napajanje je potrebno imeti dve simetrični navitji za obremenitev 1 ampera (transformator za pretvorbo ju že ima). Transformator priključimo na omrežje 220V in izmerimo napetost na odcepih navitij. Dobljene vrednosti zapišemo na osnutek za nadaljnje izračune. Nato transformator razstavimo, da ga previjemo.

Odvijte zatiče in odstranite nosilce transformatorja. Pred nami je magnetno vezje oklepnega tipa v obliki črke W. Sestavljen je iz plošč v obliki črke W in plošče v obliki črke I, ki se izmenjujejo in na določen način prerazporedijo.

Za lažji postopek demontaže previdno odstranite lak/barvo. Odstranjevanje barvnega premaza (če je potrebno) se izvede izjemno previdno, da ne poškodujete površine plošč in ne pustite robov, ki lahko povzročijo kratek stik na ploščah magnetnega vezja. Če je mogoče, naredimo brez teh manipulacij.

Najprej je treba odstraniti plošče v obliki črke I. Previdno ga dvignite z nožem ali ravnim tankim izvijačem, dvignite in vse izvlecite. Po tem eno za drugo odstranimo plošče v obliki črke W z okvirja transformatorske tuljave.

Ko je tuljava transformatorja ločena od magnetnega vezja, nadaljujemo z nadaljnjimi dejanji. Zdaj se soočamo z nalogo štetja števila ovojev v sekundarnih navitjih. Primarnega navitja se ne dotikamo.

Glede na rezultate meritev imata obe sekundarni navitji enake napetosti in sta med seboj simetrični (zrcalita število ovojev). Če ugotovimo število ovojev enega navitja, bomo vedeli, koliko jih je v drugem. Po štetju vam ne bo treba popolnoma naviti vseh ovojev, izračunali bomo le, koliko žice je treba naviti, da dobimo želeno napetost.

To štetje ovojev nam bo pomagalo preveriti pravilnost prejšnjih meritev, ko smo žico navili na tuljavo, da bi prešteli, koliko ovojev je na volt.

Ko se v mirnem vzdušju usedemo za mizo, pred seboj postavimo kos papirja, pero (svinčnik) in transformatorsko tuljavo. Začnemo odvijati žico in šteti navite zavoje. Po vsakih desetih zavojih navijanja označimo kos papirja z oznako, na primer navpično črto, ki bo ustrezala 10 zavojem. Enako bomo storili pri navijanju žice na kolut. To je potrebno, da se ne zmedete in ne izgubite števila. Uporabite lahko tudi preprost kalkulator in seštejete vrednosti zavojev.

Nekaj ​​nasvetov:

Pred delom se prepričajte, da okoli vas ni ostrih površin pohištva, na katere bi se navijalna žica lahko drgnila ali ujela (ne poškodujte izolacije emajla navitih žic!);

Navijte žico na ločen kolut. Tako bo položen enakomerno brez poškodb, kar bo omogočilo njegovo ponovno uporabo;

Pomembno je tudi, da žico previdno navijamo, da pri tem ne nastanejo zanke in gube – tako bomo žico ohranili relativno ravno in pri upogibanju ne bomo poškodovali emajlirane prevleke bakrene žice.

Metoda previjanja sekundarnih navitij transformatorja

Prvo sekundarno navitje imamo izmerjeno pri 2,02 volta. Navijamo žico in štejemo zavoje. 2,02 volta ustreza 12 obratim. 12 ovojev delimo z 2,02 volta in dobimo 5,94 ovojev na volt. Nadalje bomo pri izračunu napetost, ki jo moramo dobiti, pomnožili s 5,94 obrati. Dobljena vrednost bo enaka številu obratov, ki jih bomo morali naviti, da dobimo zahtevano napetost.

Nadaljujemo z navijanjem drugega sekundarnega navitja. Po meritvah je ustrezala napetosti 19,08 voltov. Preverimo prejšnje izračune v praksi. Drugo sekundarno navitje se je izkazalo za 112 obratov. 112 delimo s 5,94 in dobimo 18,85 voltov.

Predvidevam, da se je majhno odstopanje pojavilo zaradi dejstva, da niso bile upoštevane vrednosti drugega decimalnega mesta in dolžine žice za prisluškovanje drugega konca sekundarnega navitja. Kos žice za navijanje sekundarnega navitja je potekal pod pravim kotom od spodnjega dela okvirja tuljave do vrha. Na tem segmentu se inducira tudi EMF (približno ¼ obrata), kar se odraža v odstopanju. Mogoče sem se za en obrat zmotil in nisem štel. To napako je treba upoštevati tudi pri načrtovanju transformatorja.

Navijemo tretji sekundarni navit. Omeniti velja, da je med meritvami tretje navitje glede na odčitke voltmetra imelo enako vrednost napetosti kot drugo sekundarno navitje. To pomeni, da naše četrto sekundarno navitje ustreza napetosti prvega navitja in ima enako število ovojev.

Izhod zasnovanega bipolarnega napajalnika zahteva napetost plus/minus 10 voltov enosmerne napetosti. Da bi bila izhodna napetost napajalnika 10 voltov, morate upoštevati nekatere točke, in sicer padec napetosti na elementih napajalnika in "izpade" v napajalnem omrežju 220 V. Po grobih ocenah naj bi transformator za napajanje napajalnega tokokroga proizvedel 13-14 voltov izmenične napetosti. Na podlagi tega navijemo dva sekundarna navitja na 14 voltov.

Tretjega sekundarnega navitja se še nismo dotaknili. Tretje in četrto navitje nam dajeta skupno 21,1 voltov, kar je 124 ovojev za dve navitji. 14 voltov pomnožimo s 5,94 ovojev in dobimo vrednost 83,16 - to je potrebno število ovojev navitja, da dosežemo 14 voltov. Od 124 ovojev (21,1 V) odštejemo 83,16 ovojev (14 V) in dobimo 40,84 - to je vrednost števila ovojev, ki jih je treba naviti, da na koncu dobimo navitje, katerega izhodna napetost bo 14 voltov. Odvijemo in dobimo prvo potrebno sekundarno navijanje.

Da bi povečali zanesljivost transformatorja in preprečili električni razpad lakirane izolacije žice, je treba izolator tesno oviti okoli tuljave nad prvim sekundarnim navitjem. Kot izolator lahko vzamete papir, s katerim ovijete navitja tovarniško izdelanega transformatorja, kot je TS-180 ali drugi, če ga nimate, lahko peki papir poiščete kar v kuhinji. Izrežemo trak papirja širine transformatorske tuljave z majhnim robom in naredimo harmonikarske reze vzdolž robov velikosti 3-4 milimetrov. Papir položimo in ga ovijemo okoli tuljave v več plasteh (ne več kot 2-3).

Na vrhu papirne izolacije navijemo 83,16 ovojev za drugo sekundarno navitje 14 voltov. Navijamo natanko zavoj za zavojem, poskušamo ponoviti tovarniško polaganje na kolutu. Na koncu navijanja tuljavo ovijemo z izolacijskim papirjem, podobno kot smo naredili vmesno izolacijo med navitji.

Sedaj sestavimo transformator v obratnem vrstnem redu, kot smo ga razstavili. Ne pozabite izolirati napenjalnih zatičev iz plošč magnetnega vezja (po montaži jih lahko pozvonite s testerjem). Pri zategovanju paketa plošč je pomembno ohraniti ravnotežje, ne zategniti preveč (lahko se poškoduje navoj ali čep poči) in ne zategniti matic pravilno vzdolž navojev. Nezadostno zategovanje plošč magnetnega vezja lahko povzroči brnenje transformatorja in povečan tok v prostem teku.

Zdaj priključimo transformator na omrežje skozi žarnico in izmerimo napetost na koncih navitij. Morda boste morali večkrat ponoviti postopek sestavljanja in razstavljanja transformatorja, da dosežete želeni rezultat.

Hvala, ker ste prebrali ta dolg članek! Na internetu je veliko primerov previjanja transformatorjev, ta članek je opisal lastne izkušnje pri previjanju transformatorja z lastnimi rokami, prav tako članka ne smete jemati kot znanstveno delo.

Svetujem vam tudi, da poiščete brošure v elektronski obliki iz sovjetskega obdobja, kjer je vse smiselno in kompetentno predstavljeno na to temo.

V naslednjih člankih bom poskušal podrobno opisati izračun in navijanje transformatorja iz nič, vam bom povedal. Vso srečo!

O avtorju:

Lep pozdrav, dragi bralci! Moje ime je Max. Prepričan sem, da je skoraj vse mogoče narediti doma z lastnimi rokami, prepričan sem, da lahko vsakdo! V prostem času rada klepetam in ustvarjam nekaj novega zase in za svoje bližnje. O tem in še veliko več boste izvedeli v mojih člankih!

V življenju obstajajo situacije, ko potrebujete transformator s posebnimi lastnostmi za določen primer. Na primer, omrežni adapter v vašem najljubšem sprejemniku je pregorel in ga nimate, da bi ga zamenjali. Obstajajo pa še drugi nepotrebni deli iz stare opreme, ki ležijo naokoli, zato jih lahko poskusite sami pretvoriti v določene parametre. Nato vam bomo povedali, kako izračunati in narediti transformator z lastnimi rokami doma, z vsemi potrebnimi formulami za izračun in navodili za montažo.

Računski del

Torej, začnimo. Najprej morate razumeti, kaj je taka naprava. Transformator je sestavljen iz dveh ali več električnih tuljav (primar in sekundar) in kovinskega jedra iz posameznih železnih plošč. Primarno navitje ustvarja magnetni tok v magnetnem jedru, ki nato inducira električni tok v drugi tuljavi, kot je prikazano na spodnjem diagramu. Glede na razmerje števila ovojev v primarni in sekundarni tuljavi transformator poveča ali zmanjša napetost, sorazmerno z njo pa se spremeni tok.

Največja moč, ki jo lahko zagotovi transformator, je odvisna od velikosti jedra, zato zasnova temelji na prisotnosti ustreznega jedra. Izračun vseh parametrov se začne z določitvijo skupne moči transformatorja in z njim povezane obremenitve. Zato moramo najprej najti moč sekundarnega tokokroga. Če obstaja več kot ena sekundarna tuljava, je treba njihovo moč sešteti. Formula za izračun bo videti tako:

• U2 je napetost na sekundarnem navitju;
• I2 je tok sekundarnega navitja.

Ko prejmete vrednost, morate narediti izračun primarnega navitja ob upoštevanju transformacijskih izgub, ocenjena učinkovitost je približno 80%.

P1=P2/0,8=1,25*P2

Na podlagi vrednosti moči P1 se izbere jedro in njegova površina prečnega prereza S.

• S v centimetrih;
• P1 v vatih.

Zdaj lahko ugotovimo koeficient učinkovitega prenosa in transformacije energije:

• 50 je frekvenca omrežja;
• S je presek železa.

Ta formula daje približno vrednost, vendar je za lažji izračun povsem primerna, saj del izdelujemo doma. Nato lahko začnete izračunavati število obratov; to lahko storite s formulo:

Ker je naš izračun poenostavljen in je možen rahel padec napetosti pod obremenitvijo, povečajte število ovojev za 10% izračunane vrednosti. Nato moramo pravilno določiti tok naših navitij; to je treba storiti za vsako navitje posebej po tej formuli:

Premer zahtevane žice določimo po formuli:

Na podlagi tabele 1 izberite žico z zahtevanim presekom. Če ni ustrezne vrednosti, morate zaokrožiti navzgor na premer tabele.

Če izračunanega premera ni v tabeli ali je okno preveč zapolnjeno, lahko vzamete več žic manjšega preseka in dobite skupno zahtevano količino.

Če želite izvedeti, ali bodo tuljave ustrezale našemu domačemu transformatorju, morate izračunati površino okna transformatorja, to je prostor, ki ga tvori jedro, v katerega so nameščene tuljave. Že znano število ovojev pomnožimo s prerezom žice in faktorjem polnjenja:

Ta izračun izvedemo za vsa navitja, primarne in sekundarne, nato pa moramo sešteti površino tuljav in narediti primerjavo s površino okna magnetnega vezja. Okno jedra mora biti večje od površine prečnega prereza tuljav.

Postopek izdelave

Zdaj, ko imate izračune in material za montažo, lahko začnete navijati. Prvo plast navitja položimo na pripravljen kartonski kolut. Če želite to narediti, je priročno uporabiti električni vrtalnik, pri čemer tuljavo vpnete v vpenjalno glavo s posebno napravo (lahko je vijak z dvema podložkama in matico). Ko smo vrtalnik pritrdili na mizo ali delovno mizo, pri nizkih hitrostih položimo žico, zavoj za zavoj brez prekrivanja. Med plasti žice položimo eno plast izolacije - kondenzatorski papir. Med primarnim in sekundarnim navitjem je treba narediti dve plasti izolacije, da preprečimo razpad.

Veliko lažje je, če nameravate končni transformator previti na želeno napetost. V tem primeru je dovolj, da pri odvijanju preštejemo število obratov sekundarnega navitja in poznamo razmerje transformacije:

Pred preverjanjem zazvonite navitja, se prepričajte, da njihov upor ni prenizek in da v telesu izdelka ni zlomov ali okvar. Prvi vklop je treba izvesti zelo previdno, priporočljivo je, da žarnico z žarilno nitko z močjo 40-90 vatov vklopite zaporedno s primarnim navitjem.

Testno delo

Ta članek vsebuje navodila, ki jasno pojasnjujejo, kako narediti transformator z lastnimi rokami doma. Kot primer smo opisali zaporedje izračuna in montaže oklepnega modela, kot najpogostejše vrste pretvornika. Njegova priljubljenost je posledica enostavnosti izdelave enot za navijanje, enostavnosti montaže, popravila in spreminjanja. Na osnovi tega domačega izdelka lahko preprosto izdelate polnilec za polnjenje avtomobilskega akumulatorja ali naredite pospeševalni polnilec za laboratorijski napajalnik, električni gorilnik na drva, grelni nož za rezanje penaste plastike ali drugo napravo za potrebe domači mojster.