Olje linolne kisline, ki je koristno. To je nekaj novega za težave s kožo

Če vas tematika pravilne prehrane vsaj malo zanima, potem ste verjetno že slišali za prednosti zamenjave nasičenih maščob s polinenasičenimi maščobami, tj. živalske maščobe - rastlinska olja. Že desetletja je to eden glavnih prehranskih postulatov. Na primer, veljavne uradne ameriške smernice za zdravo prehranjevanje iz leta 2010 navajajo, da morajo maščobe zagotoviti 20-35% kalorij v dnevni prehrani, nasičene pa ne več kot 10%. Ta priporočila so očitno vplivala na potrošniške navade - poraba živalskih maščob se praktično ni povečala, rastlinskih pa se je od leta 1995 povečala za 2,4-krat.

Sodeč po posodobitvi prehranskih smernic iz leta 2015 strokovna komisija predlaga odpravo zgornje meje vnosa vseh maščob, vendar ostaja stališče do nasičenih maščob nespremenjeno. To povzroča burne kritike številnih strokovnjakov, ki menijo, da je prav rast uživanja rastlinskih olj eden glavnih vzrokov za debelost in številne z njo povezane bolezni.

Pred kratkim je revija Forbes objavila to temo, ki sta jo napisala dva ameriška zdravnika - kardiolog James Dinicolantonio in družinski terapevt Sean Lacan. Oba avtorja članka se že dolgo ukvarjata z raziskavami na področju debelosti in zdrave prehrane in sta priznana strokovnjaka za ta vprašanja. Posebej za vas smo prevedli glavne določbe njihovega članka:

V drugi polovici 20. stoletja je zaskrbljenost glede nasičenih maščob in njihove vloge pri boleznih srca in ožilja privedla do številnih prehranskih smernic, ki pozivajo k zamenjavi nasičenih maščob z nenasičenimi. Posledično so tekoča rastlinska olja začela izpodrivati ​​trdne maščobe (na primer maslo).

V zadnjih desetletjih je močno narasla poraba rastlinskih olj, kot so sojino, repično, koruzno, sončnično, bombaževo, žafranikovo. Na primer, od leta 1970 do 2000 je poraba sojinega olja narasla s 4 funtov na osebo na leto na 24 funtov.

Vsa zgoraj našteta olja so bogat vir nenasičenih maščobnih kislin. Mnoga od teh olj so še posebej bogata z linolno kislino. Morda uživanje te kisline presega odmerek, ki nam ga je pripravila evolucija. Linolna kislina sodobnemu človeku zagotavlja približno 8 % vseh zaužitih kalorij, medtem ko je bil pred pojavom kmetijstva ta delež 1-3 %. Z drugimi besedami, zdaj zaužijemo 2,5- do 8-krat več linolne kisline, kot smo jo v sto tisočih letih evolucije pred razmeroma nedavnim pojavom kmetijstva (in še novejšim prihodom živilske industrije).

Ali bi lahko ta navidezni skok v naši porabi linolne kisline presegel našo toleranco zanjo, povečal naš obseg pasu in spodkopal naše zdravje? Čisto mogoče.

Iz poskusov na miših vemo, da lahko povečanje vnosa linolne kisline z 1 % na 8 % povzroči, da možgani pošiljajo signale, naj jedo več. Poleg tega bo prispeval tudi k odlaganju maščobe. Zdi se, da povečanje vnosa linolne kisline zmanjša sitost in poveča velikost maščobnih celic. Uvedba linolne kisline (tj. sojinega olja) v prehrano miši je povzročila debelost in sladkorno bolezen ter je imela jasen negativen učinek v primerjavi z uvedbo kokosovega olja (z visoko vsebnostjo nasičenih maščob) ali fruktoze (katere povezave z različnimi zdravstvenimi težavami in odlaganje nenormalne maščobe dobro dokazano).

Pri ljudeh lahko linolna kislina povzroči tudi debelost in s tem povezane težave. V randomiziranem kliničnem preskušanju, kjer so udeleženci prejemali sojino ali kokosovo olje, je kokosovo olje (trdna nasičena maščoba) vodilo do zmanjšanja abnominalne maščobe, medtem ko je sojino olje z visoko vsebnostjo linolne kisline morda povzročilo, da so udeleženci debelejši in zagotovo privedlo do poslabšanja njihovega profila holesterola.

Kako linolna kislina poveča tveganje za debelost in s tem povezane težave? Ena od razlag bi lahko bila, da linolna kislina (omega-6) tekmuje z drugimi večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami omega-3 in moti njihove učinke na telo. Medtem ko so paleolitski ljudje uživali omega-6 in omega-3 v razmerju 1:1, ima sodobna zahodna prehrana razmerje 16:1. Uživanje dovolj omega-3 maščobnih kislin lahko prepreči debelost, ki jo povzročajo omega-6. Toda visok vnos omega-6 brez ustreznega vnosa omega-3 lahko vodi do insulinske rezistence in prediabetesa. Presežek omega-6, vklj. linolna kislina, lahko moti pretvorbo bele maščobe (ki je shranjena v rezervi) v rjavo maščobo (ki se uporablja kot energija).

Linolna kislina lahko moti intrauterini in postnatalni razvoj. Ko je bila prehrani ene skupine brejih ali doječih miši dodana velika količina linolne kisline, drugi pa je bila dodana uravnotežena količina omega-6 in omega-3, je bilo ugotovljeno, da le prehrana, bogata z linolna kislina je pri mladičih povzročila debelost in sladkorno bolezen. Možen razlog za ta učinek je sposobnost linolne kisline, da spodbudi razvoj novih maščobnih celic iz predhodnih celic. Če bi bil enak učinek potrjen pri ljudeh, bi to pomenilo, da lahko visok vnos linolne kisline med nosečnostjo ali dojenjem povzroči, da se otroci rodijo s prekomerno telesno težo ali postanejo predebeli pozneje. Začetne formule za dojenčke z visoko vsebnostjo linolne kisline lahko prav tako prispevajo k debelosti pri otrocih.

Zaradi nedavnih ugotovitev je zelo zaskrbljujoče, da prehranske smernice še naprej predlagajo zamenjavo nasičenih maščobnih kislin z olji z visoko vsebnostjo omega-6 linolne kisline. Ameriško združenje za srce na primer še vedno priporoča, naj Američani dobijo 5-10 % svojih kalorij iz olj, bogatih z omega-6. To je delno zato, ker nasičene maščobe zvišajo raven holesterola, medtem ko jo lahko omega-6 znižajo, kar pomeni, da bi ta zamenjava lahko povzročila manj bolezni in boljše zdravje. Čeprav je lahko v resnici ravno nasprotno: zamenjava nasičenih maščob z olji z visoko vsebnostjo omega-6 lahko povzroči povečano tveganje za bolezni srca in smrt. Ta priporočila je treba pregledati.

Komentar s strani:

Avtorji članka se nanašajo predvsem na sojino olje, saj. je najbolj priljubljeno rastlinsko olje v ZDA - 63% celotne porabe rastlinskih olj. V Rusiji je najbolj priljubljeno sončnično olje - 85% trga. Vsebnost linolne kisline v sončničnem olju je 68%, kar je bistveno več kot v sojinem olju - 51%. In to pomeni, da je za ruske potrošnike ravnovesje omega-6/omega-3 maščobnih kislin verjetno še bolj nezdravo kot za Američane, zlasti glede na to, da Rusi uživajo veliko manj bolj zdravih vrst rastlinskih olj, kot sta oljčno olje in kokos. Nadaljnja gospodarska kriza in posledično padec kupne moči ter podražitev uvoženih proizvodov vodijo v to, da bo poraba poceni domačega olja, predvsem sončničnega olja, naraščala, dragega uvoženega olja pa upadala. Poleg tega se je v povezavi s krizo in sankcijami močno povečalo povpraševanje po margarini, prav tako pridobljeni iz rastlinskih olj. za mnoge potrošnike postane cenovno dostopna alternativa dražjemu maslu. Vse to pa je seveda polno resnih zdravstvenih težav prebivalstva v državnem merilu.

Poleg tega velja spomniti, da se z visoko vsebnostjo linolne kisline ne odlikuje le "ljudsko" sončnično olje, temveč tudi drage vrste olj, ki slovijo kot "zdrava" alternativa - na primer iz orehov (51%). ali iz grozdnih pečk (73%). Toda v palmovem olju, ki ga običajno krivijo za vse grehe, je linolne kisline precej manj - 10%, v kokosovem še manj - 2%.

Velja si zapomniti, da so omega-6 maščobne kisline esencialne, tj. telo jih ne more sintetizirati samo. Ne govorimo o tem, da bi jih popolnoma izločili iz prehrane. Še več, te nevarnosti ni, tudi če rastlinska olja popolnoma opustimo, saj. so del številnih izdelkov - na primer rumenjaki (3,5%), piščančja maščoba (18-23%), skoraj vsi oreščki. Toda vnos omega-6 naj bo zelo zmeren in uravnotežen z ustreznim vnosom omega-3 (mastne ribe, laneno olje, chia semena).

Spodaj podajamo tabelo vsebnosti linolne kisline v priljubljenih rastlinskih oljih:

Še naprej govorim o sestavi kozmetike in na katere sestavine morate biti pozorni. Danes vam bom povedala, kako olja delujejo v kozmetiki, kako jih izbrati in katera so prava za vašo kožo!

Prispevek je dolg, vendar vam svetujem, da ga pozorno preberete! Razumevanje učinkov olj bo pomagalo odgovoriti na mnoga vprašanja, ki jih imamo kot ozaveščeni potrošniki. Toda najprej aksiom:

Olja v kozmetiki so potrebna za vsak tip kože!

Olja so nujno potrebna za vsak tip kože, tudi za mastno! Če je suha koža od olj navlažena, zaščitena in začne obnavljalni proces, potem mastna koža nadomesti pomanjkanje linolne kisline, kar vodi v kronična vnetja, akne in dermatitis!

Naša koža je sestavljena iz lipidne pregrade, ki temelji na trigliceridih maščobnih kislin in drugih lipofilnih komponentah (ceramidi, holesteroli itd.). V zdravi koži so trigliceridi v optimalnem ravnovesju, tvorijo pregradno plast, so odgovorni za obnovo celične membrane lipidne plasti in njeno zaščito.

Zdrava koža vsebuje optimalno razmerje maščobnih kislin.

Kaj se zgodi, če koža z leti preneha proizvajati določene maščobne kisline ali se poruši njihovo ravnovesje?

Koža postane suha ali dehidrirana, poruši se njena zaščitna bariera in nastanejo luknjice, skozi katere vlaga hitro izhlapeva in prodirajo mikrobi in alergeni. In bolj ko se začnemo mazati z dragimi kremami na vazelin, bolj povečujemo težave.

Koža potrebuje le eno - nadomestiti pomanjkanje maščobnih kislin in obnoviti poškodovano bariero!

Samo zapomni si to in pojdi naprej. Olja so edinstvena v tem, da so po eni strani emoliensi, po drugi strani pa sodelujejo pri prehrani kože in vplivajo na vse njene procese. Se pravi, olja so prave učinkovine v kozmetiki!

Kako nosilna olja delujejo na kožo

1. Uporabljajo se kot emoliensi, to pomeni, da kožo pokrijejo z odejo in ustvarijo bariero, ki preprečuje poškodbe zgornje plasti kože. Ta pregrada služi kot zaščita za kožo in ji daje čas, ki ga potrebuje za okrevanje. Hkrati pa za razliko od mineralnih olj ne ustvarjajo toplogrednega filma, ki otežuje dihanje kože in je škodljiv.

To je olja preprečujejo izgubo vlage iz kože na fiziološke načine.

2. Olja zapolnijo prostor med odmrlimi kožnimi celicami in naredijo njeno površino gladko. S povečanjem kohezijske sile sploščijo zavihane robove posameznih lusk. To vodi do tega, da postane koža mehkejša, bolj gladka, brez hrapavosti, kar pomeni, da ima večjo sposobnost odbijanja svetlobe. Hkrati se okrepi zaščitna pregrada kože, odstrani se krhkost kože.

Olja gladijo površino kože in krepijo bariero.

3. Olja so zaradi lipofilne strukture in visoke vsebnosti nenasičenih kislin prevodniki za dostavo učinkovin v globlje plasti kože.

Zato se olja uporabljajo za zagotavljanje koristnih dodatkov.

4. Olja sama imajo biološko aktivnost, služijo kot biorazpoložljiv vir esencialnih maščobnih kislin (ki jih telo ne proizvaja samo) in nadomeščajo njihov primanjkljaj. Olja oskrbujejo kožo tudi s karotenoidi, vitamini in fitosteroli ter poživijo starajočo se in utrujeno kožo.

Olja sama služijo kot koristni dodatki v kozmetiki.

Olja v kozmetiki - vir esencialnih kislin

Vsa rastlinska olja so v 95 % sestavljena iz nasičenih in nenasičenih maščobnih kislin, ki so osnova olja. Preostalih 5% so dragoceni steroli in fitosteroli, tokoferoli, terpeni, karotenoidi in druge koristne snovi.

Vsako olje ima svojo edinstveno sestavo maščobnih kislin (tako imenovani profil maščobnih kislin), na podlagi katere lahko ugotovimo, kako bo vplivalo na kožo.

Skoraj vsa olja so vir koristnih esencialnih kislin, ki se ne proizvajajo v koži in vstopajo v telo od zunaj. Vsi jih poznamo, to so nenasičene kisline, imenovane omega.

To je že dolgo dokazano da je pomanjkanje esencialnih maščobnih kislin v telesu neposredno povezano s propadanjem kože.

Esencialne maščobne kisline vključujejo omega-3 (alfa-linolenska kislina), omega-6 (linolna in gama-linolenska kislina), omega-7 (palmitoleinska kislina) in omega-9 (oleinska kislina).

Vsaka nenasičena kislina ima določeno vlogo in vpliva na fiziološke procese v koži.

Razstavil sem vse esencialne maščobne kisline, ki so prisotne v oljih, in identificiral glavna olja z največjo vsebnostjo te maščobne kisline. Začnimo z linolno kislino kot najpomembnejšo za zdravo kožo!

Linolna kislina v kozmetiki

Linolna kislina (omega-6) obnavlja kožno bariero, zmanjšuje transdermalno izgubo vode, deluje antioksidativno in protivnetno.

Linolna kislina je bistvena sestavina lipidov stratum corneuma kože, je del ceramidov 1 in zagotavlja trdnost kožne pregrade. V zdravi koži je linolna kislina v ravnovesju z oleinsko kislino, optimalna vrednost je 1:1,4.

S pomanjkanjem linolne kisline v telesu naša zaščitna plast preneha biti bariera, postane prepustna za različne mikrobe in alergene. Usnje izgubi sposobnost zadrževanja vlage, izguba vode se pospeši, koža postane suha in hrapava. Ob dehidraciji se pojavijo področja zadebelitve kože (hiperkeratoza).

Mladostne akne in akne povezana tudi s pomanjkanjem linolne kisline v koži. Zaradi nizke vsebnosti linolne kisline v koži je motena sinteza ceramidov, kar vodi do poškodbe kožne bariere in ustvarja odlične pogoje za razmnoževanje bakterij, ki povzročajo akne.

Olja z linolno kislino idealno za mastno in aknasto kožo, ampak tudi bistveno izboljšajo dehidrirano kožo z obnovo pregrade. Uravnotežene mešanice dobimo v kombinaciji z gama-linolensko kislino (za mastno kožo) in oleinsko kislino (za suho kožo).

Tako so študije pokazale, da kombinacija linolne kisline z gama-linolensko kislino bistveno izboljša nevrodermične kožne bolezni, poveča navlaženost kože in pospeši celjenje ekcemov. Prav tako zmanjša keratinizacijo kože.

Olja v kozmetiki z visoko vsebnostjo linolne kisline

• Svetlinovo olje (75% linolne kisline)
• Olje grozdnih pešk (72% linolna kislina)
• Sončnično olje (65% linolna kislina)
• Konopljino olje (56% linolne kisline)
• Olje črnega ribeza (47 % linolne kisline)
• Olje komarjev vrtnice (45% linolne kisline)
• Olje borage (37% linolne kisline)
• Olje rakitovca (34% linolne kisline)
• Arganovo olje, baobab (33% linolne kisline)

Alfa linolna kislina v kozmetiki

Alfa-linolenska kislina (omega-3) pomlajuje kožo in pospešuje njeno obnovo!

Alfa-linolenska kislina podpira regeneracijo kože in pospešuje proces obnove celic, spodbuja presnovo. Nanaša se na komponente ki zagotavlja komunikacijo med celicami(v isto skupino spadajo peptidi, retinoidi in niacinamid).

Takšna olja so idealna za nego proti staranju, za nego zrele in blede kože z utrujeno poltjo. Olja z visoko vsebnostjo alfa-linolenske kisline veljajo za najbolj aktivna in učinkovita olja za nego kože.

Olja v kozmetiki z visoko vsebnostjo alfa-linolenske kisline

• Brusnično olje (33% alfa linolenska kislina)
• Olje komarjev vrtnice (32% alfa-linolenska kislina)
• Olje rakitovca (31% alfa-linolenska kislina)
• Konopljino olje (16% alfa linolenska kislina)
• Olje črnega ribeza (13% alfa-linolen)

Gama linolna kislina v kozmetiki

Gama-linolenska kislina (GLA, omega-6) v kozmetiki zavira vnetja in zdravi kožne bolezni.

Gama-linolenska kislina je prekurzor prostaglandinov, ki imajo pomembno vlogo v boju proti vnetnim procesom v koži. Uporablja se kot protivnetno sredstvo in zagotavlja medcelično komunikacijo, obnavlja poškodovano kožno bariero.

Pri nanosu na kožo se uporablja gama-linolenska kislina za zdravljenje vnetij, srbenja in številnih kožnih bolezni, vključno z ekcemom, luskavico, aknami itd. Uporablja se tudi peroralno pri kroničnih kožnih boleznih in poslabšanjih.

To kislino najdemo v velikih količinah le v treh oljih in se uporablja za zdravljenje mastne in vnete kože.

Olja v kozmetiki z visoko vsebnostjo gama-linolenske kisline

• Borage olje (21% gama linolenska kislina)
• Olje črnega ribeza (14% gama linolenska kislina)
• Svetlinovo olje (9% GLA)

Oleinska kislina v kozmetiki

Oleinska kislina (omega-9) vlaži kožo in povečuje njeno prepustnost, transport aktivnih sestavin

Oleinska kislina daje hidracijo in občutek mehkobe kože, spodbuja prodiranje drugih olj v stratum corneum. Služi kot ojačevalec, torej naredi lipidno pregrado kože bolj prepustno za druge aktivne snovi snovi. Oleinska kislina v zdravi koži je v ravnovesju z linolno kislino, v razmerju 1,4:1.

Za razliko od olj z linolno kislino (ki prodrejo hitro, a plitko), oleinska kislina prodre globoko v kožo, vendar ne prehitro, zato je idealna osnova za masažne mešanice. V formulacijah daje občutek hidrirane, nahranjene kože in je primeren za intenzivno vlažilne serume in kreme.

Olja v kozmetiki z visoko vsebnostjo oleinske kisline

• Olje kamelije (84% oleinska kislina)
• Lešnikovo olje (77% oleinska kislina)
• Olivno olje (72% oleinska kislina)
• Marula olje, mandelj (70% oleinska kislina)
• Marelično olje (68% oleinska kislina)
• Avokadovo olje (60% oleinska kislina)
• Olje makadamije (57% oleinska kislina)
• Arganovo olje (46% oleinska kislina)

Omega 7 palmitooleinska kislina v kozmetiki

Palmitoleinska kislina (omega-7) regenerira suho in zrelo kožo, ji vrača prožnost!

Palmitooleinska kislina predstavlja približno 4 % lastnih lipidov in je preprosto zelo dragocena in koristna za kožo! Najdemo ga le v redkih oljih, največ pa v rakitovcu. Tako kot oleinska kislina, omega-7 prodre v globoke plasti kože.

Aktivira regeneracijo, obnavlja kožo in njeno elastičnost, uporablja se v vlažilnih in hranilnih formulacijah za nego zrele in suhe kože ter za lase.

Po japonskih študijah se vsebnost palmitoleinske kisline v sebumu pri ženskah po 20 letih do 50. leta skoraj prepolovi. Zato je treba njeno pomanjkanje nadomestiti v koži, občasno piti prehranska dopolnila z omega-7 in uporabljati olja z visoko vsebnostjo v kozmetiki.

Olja v kozmetiki z visoko vsebnostjo palmitoleinske kisline

• Olje rakitovca (33% palmitoleinske kisline)
• Olje makadamije (20% palmitoleinska kislina)
• Avokadovo olje (9% palmitoleinska kislina)

Eručna kislina v kozmetiki

Eruka kislina (omega-9) je priznana kot strupena, če jo zaužijemo interno!

Eručna kislina, ki jo najdemo v oljih, prav tako spada v družino omega-9. Visoke vsebnosti te kisline najdemo le v olju ogrščice, čeprav že vzgajajo sorte z nizko vsebnostjo kisline. Menijo, da se eruka kislina ne razgradi in se kopiči v telesu, zato je njena pogojna najvišja meja 5%.

Pri notranji uporabi lahko eruka kislina povzroči nepopravljive spremembe v miokardu, vendar to ni pomembno za kozmetologijo.

Toda odkar boragino olje ima nizko vsebnost eruka kisline, za notranjo uporabo olj pri atopijskem dermatitisu in drugih boleznih se je bolje odločiti za svetlinovo olje.

Olja v kozmetiki, ki vsebujejo eruka kislino

• Repično olje (46% eruka kislina)
• Borago olje (2,6% eruka kislina)

Lavrinska kislina v kozmetiki

Vse ostale maščobne kisline v oljih so nasičene. So stabilni in ne podvrženi hitri oksidaciji, odporni proti žarkosti in imajo zaščitni učinek na kožo, tako da na koži tvorijo zračen film ali zaščitni zaslon.

Lavrinska kislina deluje protimikrobno, miristinska kislina maši pore!

Najvišjo vsebnost lavrinske kisline imata babasu olje in dobro znano kokosovo olje. Laurinska kislina ima močno protimikrobno in protiglivično delovanje, Ta olja se zelo dobro razmažejo po koži. in se hitro absorbira. V kremah dajejo koži občutek gladkosti in mehkobe.

Toda prav v teh dveh oljih je visoka vsebnost miristinske kisline, ki ima komedogen učinek in lahko povzroči zamašitev por. In če čisto kokosovo olje ni primerno za kožo obraza, pa ga lahko čisto mirno uporabite za telo in lase!

Olja v kozmetiki z visoko vsebnostjo lavrinske kisline

• Kokosovo olje (48% lavrinska kislina, 19% miristinska kislina)
• Babassu olje (40 % lavrinske kisline, 15 % miristinske kisline)

Stearinska kislina v kozmetiki

Stearinska kislina obnavlja in ščiti kožo pred zunanjimi vplivi!

Stearinska kislina je nasičena maščobna kislina in predstavlja približno 10 % rožene plasti in lipidov lojnic. Olja z visoko vsebnostjo stearinske kisline delujejo zaščitno (tvorijo zaščitni film), obnavljajo hidrolipidno plast in ščitijo kožo pred zunanjimi vplivi, dajejo dober drsni učinek v emulziji.

Stearinsko kislino koža na splošno dobro prenaša, vendar lahko povzroči komedogeni učinek, nekateri ga povezujejo s sposobnostjo kisline, da okrepi celične membrane znotraj lipidnega sloja in jih naredi manj prožne, kar oteži odvajanje sebuma iz por.

Olja v kozmetiki z visoko vsebnostjo stearinske kisline

• Karitejevo maslo (45% stearinska kislina)
• Mangovo maslo (42% stearinske kisline)
• Kakavovo maslo (35% stearinske kisline)
• Cupuacu maslo (33% stearinska kislina)

Palmitinska kislina v kozmetiki

Palmitinska kislina ščiti in je primerna za suho in zrelo kožo!

Palmitinska kislina predstavlja 37 % maščobnih kislin v stratum corneumu. Njegova vsebnost s starostjo upada, tako palmitinska olja se pogosto uporabljajo za nego zrele kože. Tako kot stearinska kislina tvori tanek, a lažji zaščitni film na koži za popravilo poškodb.

Olja s palmitinsko kislino se uporabljajo kot zaščitna pregrada za suho kožo in za nego zrele kože. Za mastno kožo je bolje izbrati olja z nizko vsebnostjo palmitinske kisline (do 13%) ali uporabljati olja v mešanicah.

Olja v kozmetiki z visoko vsebnostjo palmitinske kisline

• Kakavovo maslo (27% palmitinske kisline)
• Baobabovo olje (22% palmitinske kisline)
• Avokadovo olje (19% palmitinska kislina)
• Olje pšeničnih kalčkov (19% palmitinska kislina)
• Arganovo, olivno, marula olje (13% palmitinske kisline)
• Sojina olja, babassu (11% palmitinska kislina)
• Olja borage, sezama, kokosa (9% palmitinska kislina)

Tri olja z edinstvenimi profili maščobnih kislin

Obstajajo še tri druga olja z edinstveno sestavo maščobnih kislin, ki jih ni nikjer drugje.

to jojoba olja in limnantes alba olje, ki vsebujejo 70 % gadoleinske kisline, ki se nahaja samo v njih in zagotavlja oljem ultra visoko obstojnost na dnevno svetlobo, žarkost in toploto.

Tako dobro, kot olje granatnega jabolka, ki je 72 % redke punicinske kisline, nenasičene konjugirane linolenske kisline CLnA, ki jo v zadnjem času imenujemo redka omega-5.

Olje granatnega jabolka ne deluje samo protivnetno, ampak tudi pospešuje regeneracijo kože, vpliva na sintezo kolagena.

Tokoferoli in karotenoidi v rastlinskih oljih

Poleg dragocenih omega kislin vsebuje veliko rastlinskih olj visoka vsebnost naravnega vitamina E kot tokoferoli in tokotrienoli.

Domneva se, da je oljčno olje zelo bogato z vitaminom E, v resnici pa je na prvem mestu olje rakitovca, v katerem se stopnja tokoferolov kar vrti in je odvisna od načina pridobivanja olja, stiskanja ali ekstrakcije CO2.

Tudi rakitovčevo olje je prvak v vsebnosti karotenoidov, in sicer do 48 mg na 100 g olja. Sledita olje brusnice in olje šipka (mosquito roses).

Olja v kozmetiki z visoko vsebnostjo tokoferolov (vitamin E)

• Olje rakitovca (185-330 mg tokoferolov na 100 g olja)
• Olje pšeničnih kalčkov (250 mg tokoferolov na 100 g olja)
• Brusnično olje (215 mg tokoferolov na 100 g olja)
• Olje črnega ribeza (100 mg tokoferolov na 100 g olja)
• Konopljino olje (76 mg tokoferolov na 100 g olja)
• Arganovo olje (62 mg tokoferolov na 100 g olja)

Stabilnost olj na dnevno in sončno svetlobo

Druga pomembna tema je stabilnost olj na dnevni svetlobi. Tukaj je pravilo enostavno: najbolj stabilna olja z visoko vsebnostjo nasičenih kislin, najbolj nestabilna olja z visoko vsebnostjo omega kislin.

Kot lahko vidite, visoka vsebnost tokoferolov včasih ne reši olja pred žarkostjo.

Glede na stabilnost so vsa rastlinska olja razdeljena v tri skupine:

1. zelo stabilna olja
2. nestabilna olja
3. tretja skupina s srednjo stabilnostjo, kamor sodijo vsa ostala olja.

Olja nestabilna na dnevno svetlobo

• Olja borage, granatnega jabolka, črnega ribeza, jegliča, rakitovca, soje, sončnic, grozdnih pečk, pšeničnih kalčkov, šipek

Olja so zelo obstojna na dnevni svetlobi

• Jojoba olja, Cupuaçu, Kakav, Kokos, Mango, Marula, Karite, Skvalan, Limnantes Alba

Olja srednje stabilnosti

• Vsa ostala olja

Zdi se, da sem napisal vse najbolj uporabne stvari o oljih, a za tiste, ki objave niste obvladali do konca, ponujam kratek povzetek!

Povzetek za tiste, ki ne želite brati te objave!

• Olja so potrebna za vse tipe kože, ščitijo, pomagajo ohranjati vlago in služijo kot vir blagodejnih kislin.
• Omega 3-6 je koristna vzeti interno za vlaženje kože, so za ravnovesje potrebne tudi omega-9
• Olja z GLA je koristno jemati peroralno pri kroničnih boleznih in vnetjih kože ter jeglič je boljši od borače.
• Olja z linolno kislino (omega-6) obnavljajo poškodovano kožno bariero in spadajo med ceramide
• Olja z alfa-linolensko kislino (omega-3) pomlajujejo kožo in najbolj aktivna olja
• Olja z gama-linolensko kislino (GLA) se borijo proti vnetjem in srbenju
• Olja z oleinsko kislino (omega-9) vlažijo in pomagajo pri prodiranju učinkovin
• Olja s palmitojsko kislino (omega-7) pospešuje regeneracijo zrele kože
• Olja s stearinsko in palmitinsko kislino tvorijo zaščitni film, obnavljajo poškodbe

Druge objave na to temo:

ANALIZA SESTAVE KOZMETIKE. SEZNAM 26 KOMPONENT.

Sodobna kozmetologija pogosto uporablja različne vrste kislin. Aktivno se uporabljajo v salonski negi, vključeni so v profesionalno kozmetiko, vključno s kremami, losjoni in toniki za domačo uporabo.

Kisline so naravne sestavine kože in so vključene v procese celične presnove in izmenjave plinov. Zmanjšanje koncentracije avtogenih kislin s starostjo moti normalno delovanje celic in postane eden od dejavnikov staranja telesa. Profesionalni postopki in domača nega nadomestijo njihovo izgubo in vzdržujejo potrebno koncentracijo snovi, potrebnih za kožo. V tem primeru gre največkrat za uporabo alfa in beta hidroksi kislin.

Karboksilne kisline v kozmetologiji

Skupina karboksilnih kislin vključuje širok spekter šibko kislih snovi, ki jih združuje vsebnost karboksilnih skupin v njihovi sestavi. Zaradi raznolikosti lastnosti in značilnosti se jih veliko uspešno uporablja v estetski medicini in izdelavi kozmetičnih izdelkov.

Sadne AHA so topne v vodi, BHA pa so topne v maščobi. Ta temeljna razlika določa uporabo kislin v kozmetologiji. Najbolj znana BHA-kislina - salicilna - prodre skozi lipidno pregrado globoko v pore, zato lahko deluje na žleze lojnice in zmanjša njihovo prekomerno delovanje. Njegov glavni namen je zdravljenje aken in črnih pik, pomlajevanje mastne in problematične kože. AHA so bolj primerne za nego kože s fotopoškodbami, starostnimi pegami, starostno hiperkeratozo in suhostjo. Polikisline PHA so predpisane za občutljivo kožo v stresnem stanju, z nizko lokalno imunostjo.

Glikolna kislina je v kozmetologiji najučinkovitejša in zato najbolj raziskana izmed vseh AHA kislin. Veliko popularnost je pridobila po tem, ko je bila dokazana njena sposobnost aktiviranja sinteze glikozaminoglikanov in kolagena v dermisu. Dodaten plus glikolne kisline je razmeroma poceni pridelava iz sladkornega trsa. Dermatologi medicinske univerze Wakayama (Japonska) so dokazali učinkovitost visokih koncentracij te snovi pri zdravljenju hudih aken. Glikolna kislina se v kozmetologiji uspešno uporablja tudi za povečanje vlažnosti vseh plasti kože.

E. I. Hernandez v svoji knjigi "Kozmetični piling" se sklicuje na številne avtoritativne študije v kozmetologiji, ki opisujejo uporabo glikolne kisline glede na koncentracijo:

1. Vsakodnevna nega s kremo s 5% glikolno kislino tri mesece izboljša stanje kože obraza. Učinke smo statistično potrdili z več vrstami kontrolnih meritev.
2. Vsebnost hialuronske kisline v matriksu se poveča po tretmaju kože z 20% glikolno kislino dvakrat na dan tri mesece. Zabeležena je bila tudi ekspresija gena za kolagen, kar dokazuje povečanje njegove sinteze.
3. Debelina kože, če nanjo nanesemo losjon, ki vsebuje 25 % glikolne kisline, se v šestih mesecih poveča za 25 %. Raziskovalci so opazili povečanje plasti povrhnjice, povečanje koncentracije mukopolisaharidov, izboljšanje gostote kolagena in stanja elastina v dermisu.
4. Tedenski nanos 50% glikolne kisline štiri tedne bistveno izboljša kakovost strukture kože. Zmanjša se poroženela plast povrhnjice in poveča zrnat sloj povrhnjice, simptomi fotokeratoze izginejo. V številnih primerih je biopsija zabeležila zbijanje kolagena v dermisu.

Mlečna kislina v kozmetologiji

Na drugem mestu po priljubljenosti in študiji v kozmetologiji je mlečna kislina. Tako kot glikol ima tudi ta snov dober piling učinek in pomaga odpraviti znake kroničnega in fotostaranja. Stopnja učinkovitosti mlečne kisline je nekoliko manjša, vendar je tveganje za morebitno draženje zaradi njene uporabe manjše.

Mlečna kislina velja za bolj fiziološko za kožo. Njene molekule so za atom večje od molekul hilikolne kisline, zato počasneje in enakomerneje prodirajo v povrhnjico in uničujejo medcelične stike. Okolje, ki ga ustvarja mlečna kislina, preprečuje razvoj patogenih bakterij, povečuje hidrolipidni plašč in krepi odpornost kože. Te lastnosti, skupaj z manjšo agresijo, upravičujejo uporabo mlečne kisline v kozmetologiji pri bolnikih z občutljivo problematično kožo. Njegova koncentracija v izdelkih za nego doma se giblje od 3,5 do 10 odstotkov.

Jantarno kislino v kozmetologiji imenujejo življenjski eliksir za staranje kože. Posvetli odvečni pigment, kožo nahrani in izenači. Jantarna kislina je močan katalizator za sintezo adenozin trifosforne kisline (ATP), ki ima pomembno vlogo pri celični presnovi. Zahvaljujoč tem lastnostim je jantarna kislina v kozmetologiji vključena v številne programe proti staranju, v izdelkih za domačo nego starajoče se kože. Je vir življenjske moči za lase.

Lipoična kislina v kozmetologiji

Lipoična kislina v kozmetologiji ni piling. Priznan je kot močan antioksidant, ki zavira delovanje širokega nabora prostih radikalov – pomembnih povzročiteljev staranja kože, gub in pigmentacije. Visoka učinkovitost lipoične kisline je posledica njene sposobnosti raztapljanja v vodnem in lipidnem okolju, kar jo razlikuje od mnogih drugih antioksidantov, zlasti vitaminov C in E. Hkrati ne blokira njihovega delovanja, ampak ga krepi.

Lipoična kislina (vitamin N) preprečuje procese glikacije, med katerimi pride do povezave kolagenskih vlaken z molekulami glukoze in zmanjša aktivnost elastina. Močno pospeši presnovo glukoze in upočasni deformacijo kože obraza. Z zgodnjim dostopom do kozmetologa in redno uporabo izdelkov z lipoično kislino opazimo reverzibilnost procesa glikacije in zmanjšanje znakov starostnih sprememb.

Lipoična kislina v kozmetologiji se uspešno uporablja tudi pri zdravljenju brazgotin, aken, post-aken in posledic rozacee. Normalizira delovanje žlez lojnic, zmanjša resnost kožnih por, obnavlja celične membrane in ščiti DNK pred agresivnimi vplivi okolja.

Močan piling je glavna prednost salicilne kisline v kozmetologiji. To je najpogostejša BHA kislina, ki je sposobna raztapljati vezi med poroženelimi celicami tudi v globini por, tj. uničiti komedone. Vzporedno pa kot derivat aspirina zmanjšuje vnetja, zmanjšuje infekcijske procese in pospešuje celjenje. Kombinacija antibakterijskih lastnosti in učinek globinskega čiščenja določa uporabo salicilne kisline v kozmetologiji za delo z mastno problematično kožo. Koncentracija salicilne kisline v kremah, tonikih in losjonih za domačo uporabo ne sme presegati dveh odstotkov.

Načini uporabe kislin v kozmetologiji

Profesionalni pilingi

Najprej se kisline v salonski kozmetologiji uporabljajo v obliki.

1. Piling in površinski pilingi z AHA kislinami

Povezava hiperkeratoze s številnimi kožnimi boleznimi je bila dokazana že v 80. letih prejšnjega stoletja v prvih znanstvenih študijah o AHA. Odstranjevanje odmrle poroženele plasti s kislinami velja za najvarnejši postopek. Prava koncentracija alfa-hidroksi kisline ne povzroča opeklin kože, temveč nežno uničuje dezmosome - močne medcelične povezave oroženelih celic.

Kasneje je bila dokazana sposobnost AHA kislin, da prodrejo globlje od rožene plasti in spodbudijo aktivne procese v koži. Obenem se zaradi razpustitve tesnih vezi pojavijo mikrocirkulacijski kanali, skozi katere druge učinkovine, ki jih nanesemo v končni fazi posega, lažje prodrejo v globlje plasti kože.

Učinek pilinga in globina prodiranja kisline sta odvisna od njene koncentracije in pH:

• majhna - 5-10 odstotkov, pH 2-3;
• medij - 20-30 odstotkov, pH 2-3;
• visoka - 50-70 odstotkov, pH 4-5.

Majhne koncentracije kislin so sprejemljive za domačo uporabo, srednje in visoke so enačene z zdravili, predpisuje jih le kozmetolog glede na ustrezne indikacije in se uporabljajo za profesionalne postopke v kliniki ali salonu.

Pozitivne spremembe po pilingu z AHA kislinami se ne pojavijo takoj. Za opazen učinek je potrebnih 6-10 postopkov vsakih 7-14 dni. Vendar pa ima koža zaradi tečaja čas, da se popolnoma obnovi brez težke rehabilitacije, luščenja in resnih tveganj po pilingu.

2. BHA pilingi

Pilingi s salicilno kislino se pogosto uporabljajo za zdravljenje aken, brazgotin in brazgotin po aknah, glajenje kožnega reliefa. Ta kislina je vključena v sestavo močnih pilingov proti staranju, v nekaterih primerih se uporablja kot prevodnik za retinoično kislino. Salicilni piling je pravo odrešenje za ljudi s 4 in 5 fototipom kože. Deluje kot blag piling in pri temnih ljudeh ne povzroča zapletov po pilingu.

3. Srednje kislinski pilingi

Mehanizem delovanja hidrokislin jim ne dovoljuje, da prodrejo v srednjo plast povrhnjice, tudi pri naraščajoči koncentraciji. Zato se za globljo obnovo kože uporabljajo druge vrste kislin. Trikloroocetna kislina (TCA) koagulira beljakovine in povzroča nadzorovano kemično opeklino. V procesu okrevanja pride do aktivne regeneracije in proliferacije celic tako povrhnjice kot dermisa. Čista retinojska kislina - derivat vitamina A - med pilingom sodeluje s fibroblasti, poveča njihovo aktivnost in tako pospeši sintezo elastina, kolagena in hialuronske kisline.

Kozmetika s kislinami

Majhne koncentracije kislin so vključene v komplekse profesionalne estetske nege in kozmetike za dom. Redna uporaba takih izdelkov povzroči blažji, a bolj stabilen rezultat.

Maščobne kisline zaradi svojih prehranskih lastnosti pogosto postanejo osnova za goste kreme. Aminokisline - sestavine beljakovin - so pomembne za proizvodnjo aktivnih komponent dermalnega matriksa in so primerne za vse tipe kože. Šibke oblike retinojske kisline vsebujejo kreme in serumi za pomlajevanje, akne, rozaceo in dermatitis.

Hidroksi kisline so uporabne v kateri koli starosti in so vključene v formulacije krem, losjonov, tonikov in serumov. Salicilno kislino najpogosteje najdemo v kozmetiki za najstnike, za mastno in problematično kožo.

Redni piling po 40. letu je nujen pogoj za starostno nego. Pogoj za uporabo pripravkov s hidrokislinami je zaščita pred sončnim sevanjem, zato jih veliko vsebuje UV filtre.

Sredstva tudi z nizko vsebnostjo kislin je priporočljivo uporabljati pod zdravniškim nadzorom. Lažje jih je kupiti pri kozmetologu, ki sestavlja programe estetske korekcije. Številne profesionalne preparate lahko uporabljate tako v salonu kot doma, tako boste bolj priročno nadzorovali pretok kislin v kožo.

Farmakološka skupina: omega-6 maščobne kisline; esencialne maščobne kisline; protivnetna zdravila; zdravila proti aknam; kurilci maščobe; zdravila proti raku.
Ime po IUPAC: (9Z, 12Z)-9,12-oktadekadienojska kislina
Molekulska formula: C 18 H 32 O 2
Molska masa: 280,45 g mol-1
Videz: brezbarvno olje
Linolna kislina je nenasičena omega-6 maščobna kislina. Pri sobni temperaturi je linolna kislina brezbarvna tekočina. Kemično je linolna kislina karboksilna kislina z verigo z 18 ogljikovimi atomi in dvema cis dvojnima vezema. Prva dvojna vez se nahaja na šestem ogljiku od metilnega konca.
Linolna kislina spada v eno od dveh družin esencialnih maščobnih kislin. Telo ne more sintetizirati linolne kisline iz drugih sestavin hrane.
Beseda "linolna" izhaja iz grške besede Linon (lan). Oleinsko pomeni "povezano z oljčnim oljem ali pridobljeno iz njega" ali "povezano z oleinsko kislino", ker ko je dvojna vez omega-6 nasičena, nastane oleinska kislina.
Nekatere medicinske raziskave kažejo, da lahko previsoke ravni nekaterih omega-6 maščobnih kislin, povezanih z nekaterimi omega-3 maščobnimi kislinami, v kombinaciji z eksogenimi toksini negativno vplivajo na zdravje.

Linolna kislina v fiziologiji

Linolna kislina je večkrat nenasičena maščobna kislina, ki se uporablja pri biosintezi nekaterih prostaglandinov. Najdemo ga v lipidih celičnih membran. Velike količine linolne kisline so prisotne v mnogih rastlinskih oljih, vključno z makovim, žafranikovim, sončničnim in koruznim oljem.
Linolna kislina je esencialna maščobna kislina, ki jo moramo zaužiti s prehrano. Pri podganah so zaradi pomanjkanja linoleata v prehrani opazili luščenje kože, izpadanje dlake in slabo celjenje ran. Pri normalni prehrani pa je pomanjkanje linolne kisline izjemno redko.
Ščurki, ko umrejo, sproščajo linolno in oleinsko kislino, kar služi kot signal drugim ščurkom in jim preprečuje vstop v nevarno območje. Enak mehanizem deluje pri mravljah in čebelah, ki po smrti proizvajajo oleinsko kislino.

Presnova in eikozanoidi

Prvi korak v presnovi linolne kisline izvede delta-6-desaturaza, ki pretvori linolno kislino v gama-linolensko kislino.
Obstajajo dokazi, da dojenčki ne morejo sami proizvajati delta-6-desaturaze, zato jo morajo dojenčki pridobiti z materinim mlekom. Raziskave kažejo, da imajo dojeni otroci višje koncentracije gama-linolenske kisline kot dojenčki, hranjeni s formulo, medtem ko imajo dojenčki, hranjeni s formulo, višje koncentracije linolne kisline.
Gama-linolna kislina se pretvori v dihomo-gama-linolensko kislino, ta pa v arahidonsko kislino (AA). AA se lahko pretvori v skupino metabolitov, imenovanih eikozanoidi, ki so razred parakrinih hormonov. Obstajajo tri vrste eikozanoidov: prostaglandini, tromboksani in levkotrieni. Eikozanoidi, pridobljeni iz AA, so običajno povzročitelji. Na primer, trombaksan, pridobljen iz AA, in levkotrien-B4 sta vazokonstrikcijska eikozanoid. Oksidirani produkti metabolizma linolne kisline, kot sta 9-hidroksioktadekanojska kislina in 13-hidroksioktadekanojska kislina, prav tako aktivirajo TRPV1, receptor za kapsaicin, ki lahko igra pomembno vlogo pri hiperalgeziji in alodiniji.
Povečan vnos določenih omega-3 maščobnih kislin ob zmanjšanju vnosa omega-6 maščobnih kislin zmanjša vnetje z zmanjšanjem proizvodnje teh eikozanoidov.
Ena študija, ki je sledila dvema skupinama preživelih miokardnega infarkta, je pokazala, da se je »v poskusni skupini koncentracija alfa-linolenske kisline povečala za 68 %, koncentracija linolne kisline pa se je zmanjšala za 7 % ... preživeli prvi miokardni infarkt, ki je bila predpisana sredozemska dieta z visoko vsebnostjo alfa-linolenske kisline, je imela izrazito zmanjšano stopnjo ponovitve, tveganje za srčno-žilne dogodke in splošno tveganje umrljivosti.«

Uporaba

Industrijska uporaba

Linolna kislina se uporablja za izdelavo hitro sušečih olj, oljnih barv in lakov. Linolna kislina zlahka reagira s kisikom v zraku, kar povzroči nastanek zamreženj in nastanek stabilnega filma.
Ko se linolna kislina reducira, nastane linoleil alkohol. Linolna kislina je površinsko aktivna snov s kritično koncentracijo micelov 1,5 x 10-4 M pri pH 7,5.
Linolna kislina postaja vse bolj priljubljena v lepotni industriji zaradi svojih blagodejnih učinkov na kožo. Študije kažejo, da ima linolna kislina protivnetne lastnosti, se bori proti aknam in pomaga ohranjati vlažnost kože, če se uporablja lokalno.

Uporaba v raziskavah

Linolno kislino lahko uporabimo za preučevanje antioksidativnega učinka naravnih fenolov. Poskusi z 2,2'-azobis(2-amidinopropan)-inducirano oksidacijo linolne kisline z različnimi kombinacijami fenolnih smol kažejo, da imajo lahko binarne mešanice bodisi sinergistični antioksidativni učinek bodisi antagonistični učinek.
Linolna kislina je lahko povezana z debelostjo, saj lahko prispeva k prenajedanju in poškodbam arkuatnega jedra v hipotalamusu možganov.

Izdelki, ki vsebujejo linolno kislino

Slaninsko olje 75%
Olje žafranike 74,62%
Svetlinovo olje 73%
Makovo olje 70%
Olje grozdnih pešk 69,6%
Sončnično olje 65,7%
Konopljino olje 60%
Koruzno olje 59%
Olje pšeničnih kalčkov 55%
bombaževo olje 54%
Sojino olje 51%
Orehovo olje 51%
sezamovo olje 45%
Olje riževih otrobov 39%
Arganovo olje 37%
Pistacijevo olje 32,7%
Arašidovo maslo 32%
Mandelj 24%
Repično olje 21%
Piščančja maščoba 18-23%
Jajčni rumenjak 16%
laneno olje 15%
Salo 10%
Oljčno olje 10% (3,5 - 21%)
Palmovo olje 10%
kakavovo maslo 3%
Olje makadamije 2%
maslo 2%
Kokosovo olje 2%

Mnenje, ki je obstajalo že v prvem desetletju našega tisočletja, da so katera koli olja kategorično kontraindicirana za mastno in še bolj problematično kožo, se je v našem času bistveno spremenilo ali, natančneje, postalo popolnoma nasprotno, razglašajoč olja za mastno kožo. skoraj panaceja. Čeprav je tukaj vse seveda čisto individualno in še zdaleč ni tako preprosto. Univerzalnega zdravila za vse ni bilo.

Privrženci zgornje teorije trdijo, da je razlog za zamašenost por s pregosto lojnico v kemični, maščobnokislinski sestavi te lojnice, v kateri je preveč nasičenih in enkrat nasičenih maščobnih kislin ter premalo polinenasičenih, linolne. kislina.

Prav linolna kislina je odgovorna za sposobnost kože, da se pravilno obnavlja in čisti. Njegovo pomanjkanje povzroči močno izločanje sebuma (hiperfunkcija žlez lojnic) in luščenje kože (hiperkeratoza), ki zamaši žleze lojnice, kar povzroča akne in mozolje. Uporaba linolne kisline pri negi mastne in problematične kože dobro vpliva tako na najstniške kot odrasle akne in akne.

Najbolj uporabna rastlinska olja za mastno in problematično kožo, ki vsebujejo linolno kislino, so:

Eicherb),
• olje črnega ribeza,
• olje borage,
• kukuijevo olje,
Eicherb),
• kivijevo olje,
• malinovo olje,
• Olje španskega žajblja (chia).

Linolne kisline telo ne proizvaja, zato je priporočljivo, da se olja, ki jo vsebujejo, uporabljajo ne samo zunaj, temveč tudi interno. Najpogosteje je svetlinovo olje izbrano za notranjo uporabo. Pri tem velja omeniti, da to olje uvrščamo med estrogenske fitohormone, njegova nenadzorovana uporaba pa lahko povzroči resne hormonske motnje.

Najbolj dostopno za nas lahko imenujemo šipkovo olje, ki se prodaja v skoraj vsaki lekarni. Če se odločite za eksperimentiranje z njim, se prepričajte, da je vaše olje dovolj rafinirano in ne obarva kože.

Ker je šipkovo olje nestabilno olje, ga ne segrevajte in shranjujte v hladilniku. Za podaljšanje roka uporabnosti olja dodajte vitamin E ali malo bolj stabilno olje, na primer jojobino olje.

V starih časih so šipkovo olje uvrščali med komedogena olja in ga ni bilo priporočljivo uporabljati v čisti obliki, teh priporočil pa nikakor ne smemo zanemariti. Najpogosteje se to olje priporoča v razmerju 10% na celotno maso kozmetičnega izdelka. Čeprav ga je mogoče dodati več v domače maske, pod pogojem, da izdelek ne ostane na koži dolgo časa.

Šipkovo olje je v naslednjih receptih povsem nadomestljivo z oljem svetlina ali drugimi olji iz zgornjega seznama, vključno z njihovimi mešanicami.

Mastna maska

• 1 rumenjak,
• 1 čajna žlička glicerina (kupite pri iHerb)
• 1/2 čajne žličke šipkovega olja
• 5-7 kapljic eteričnega olja sivke
• 5-7 kapljic eteričnega olja čajevca.

Rumenjak namažite s šipkovim oljem, dodajte eterična olja in glicerin.

Nanesite 10-15 minut, nato temeljito sperite. Če koža potrebuje kremo, mu jo dajte, če pa vaša koža ne potrebuje kreme, je ne smete preobremeniti.

No: po 3-5 dneh 12-14 tednov.

Po petih ali šestih tednih naj bi se že pokazal rezultat, ki bi pokazal, ali je oljna nega primerna za vašo kožo.

Serumski gel

• 1 steklenička Blefarogela 2 (prodaja se v lekarni, vsebuje žveplo, hialuronsko kislino in gel aloe vere),
• 1/8-1/3 čajne žličke sojinega ali sončničnega lecitina - neobvezno, vendar priporočljivo (Iherb)
• 1/2 čajne žličke glicerina
• 1/3 čajne žličke šipkovega olja
• 10-15 kapljic eteričnega olja sivke
• 10-15 kapljic eteričnega olja čajevca.

Za pripravo seruma za injiciranje uporabite čiste in suhe predmete, predhodno obdelane s klorheksidinom ali obrisane z alkoholnimi blazinicami. Na roke si nadenite rokavice za enkratno uporabo in jih obdelajte z antiseptikom.

Vnaprej se odločite, kje boste shranili končni izdelek. Za to je najprimernejša steklenica z razpršilnikom. Prav tako ga razkužite.

Blefarogel zmešajte z glicerinom in šipkovim oljem. Vse močno premešamo ali še bolje stepamo z mini mešalnikom, postopoma dodajamo lecitin in dosežemo želeno gostoto. Nato med nadaljnjim mešanjem dodajte eterična olja.

Uporabite kot serum, ki ga nanesete v tankem sloju pri osnovni negi, ali kot masko, ki ga nanesete na kožo v srednjem sloju za 30-40 minut vsak dan ali vsak drugi dan.

Hraniti v hladilniku do enega meseca in paziti, da noter ne pride voda.