Kako narediti talni estrih: naredimo estrih v stanovanju s foto navodili po korakih z lastnimi rokami. Popolnoma ravna tla: izdelamo estrih Po vrsti povezave

Postavitev talnega estriha je proces, ki se mu z dobrim popravilom, še bolj pa gradnjo, ne more izogniti nihče. In v tem procesu se običajno opravi veliko prašnega, umazanega in mokrega dela. Po njih je treba estrih nekaj dni pustiti, da "zori", "koristno" navlaži in ne hodi po tleh precej dolgo. Da ne omenjam porabljenega denarja.

Da bo rezultat prijeten za oko, proces pa organiziran in hiter, vam predlagamo, da preberete ta članek, ki bo bralcem povedal, kako sami narediti talni estrih. Poleg tega v tem ni nič nadnaravnega in pretirano težkega, v kar nameravamo prepričati naše bralce.

Talni estrih je vmesna plast, ki je organizirana med katero koli podlago in talno oblogo. Zakaj potrebujete estrih?

• Da bi tla zagotovili potrebno togost in trdnost glede na pričakovane obremenitve.
• Za izravnavo tal vodoravno ali, nasprotno, za dajanje želenega naklona na nekaterih območjih, na primer pri tuših.

• Ne glede na to, kako smešno se sliši, vendar je estrih včasih narejen za toplotno izolacijo, saj so nekatere njegove vrste tega sposobne.
• Estrih pri talnem ogrevanju igra vlogo velikega radiatorja, zato lahko rečemo, da je potreben za potrebno absorpcijo in distribucijo toplote.
• Za zaščitne elemente inženirskih sistemov: električne napeljave, ogrevalne cevi in ​​tuljave talnega ogrevanja, kanalizacijske cevi.

• Za zaščito in zaščito toplotnoizolacijske plasti pred mehanskimi obremenitvami.

V nekaterih primerih je sam estrih že talna obloga. Na primer, v garažah, vseh tehničnih ali industrijskih prostorih, kjer v prihodnosti ne bo položen drug premaz. Potem lahko rečemo, da je tak estrih - enoslojni .

V mnogih drugih primerih veljajo kravate dvoslojni .

• Prva plast izravnava površino vodoravno ali daje želene naklone. Običajno se izvaja iz mešanice cementa in peska ali betona. Običajno je reči, da je prvi sloj grobi estrih . Na njej lahko v prihodnosti položite ploščice ali porcelanaste ploščice.
• Drugi sloj se imenuje zaključni estrih . Površino že naredi popolnoma ravno, pod talno oblogo, na primer pod laminatom, parketom, preprogo. Zelo pogosto se izvede zaključni estrih daje popolno površino ob pravilnem nanosu.

Estrih lahko polagamo na različne podlage: stisnjena tla, beton ali celo les. Glede na povezavo s podlagami estriha lahko razdeljen na naslednje vrste:

• Povezani estrih , za katerega je značilno, da je trdno vezan na prejšnjo plast. Pogosteje je betonski estrih na betonski talni plošči. Potrebna oprijemljivost in homogenost tega dizajna zagotavljata tudi odlično mehansko trdnost. Takšne estrihe je mogoče narediti le v tistih prostorih, kjer vlažnost podlage ne bo visoka. Uporabljajo se v drugem in naslednjih nadstropjih različnih stavb.

• Estrih na ločilni plasti . Ta zasnova mora biti v stiku dveh različnih materialov. Na primer, ko je na tleh izdelan betonski estrih. Ali v primeru, ko je na beton položen mavčni ali suh estrih. In tudi uporaba ločilnega sloja je obvezna, če je vlažnost spodnjega sloja nad normo. Kot separator se lahko uporabljajo različni valjani materiali na osnovi bitumna (strešni material), polimernih filmov ali premaznih sestavkov. Očitno bo estrih že ločena struktura, zato ga je zaželeno okrepiti in narediti vsaj 3-5 cm debel.
• plavajoči talni estrih je nadaljevanje prejšnjega. Nujno je urejen, če je potrebna kakšna izolacija. Plavajoči estrih je ločen od podlage s plastjo izolacije skupaj s hidroizolacijo. Prav tako je nujno ločen od sten. Lahko je grelec, vendar manjše debeline ali poseben dušilni trak. Topla vodna tla nujno spremlja plavajoči estrih, saj se bo poleg mehanskih obremenitev tak estrih zaradi temperaturnih učinkov še vedno spremenil v velikosti. Delo v takšnih pogojih zahteva uporabo armature in ima debelino najmanj 5 cm.
• Montažni ali suhi talni estrih. Pri nas je to razmeroma nov pojav, v Evropi pa se uporablja že dolgo. Na pripravljeno in izolirano podlago takšnega estriha se vlije polnilo v obliki suhega razsutega materiala. Najpogosteje se uporablja granulat, ki je dober toplotni in zvočni izolator. Nanjo so položene rjuhe mavčna vlakna plošče, pritrjene ena na drugo. Takšen estrih je zelo hitro opremljen in to je njegova glavna prednost. Suhi estrih pa je mogoče izvesti le v prostorih z zagotovljeno nizko vlažnostjo in z nizko ali srednjo obremenitvijo tal.

Estrihi se lahko razlikujejo tudi po načinih polaganja. Naštejmo jih:

• Trden talni estrih, izveden po "mokri" metodi . To je največ običajni, lahko rečemo celo na klasičen način. Raztopino, zaprto z vodo, nanesemo na pripravljeno podlago in jo po pravilu izravnamo vzdolž svetilnikov. Ker je glavno vezivo za mokro metodo 95 % cementa, takšni estrihi pridobijo polno trdnost šele po 28 dneh, kar je velika pomanjkljivost.
• Masivni talni estrih, izveden na "polsuh" način . Ta smer se je začela razvijati relativno nedavno. Pomen tega pristopa je, da se delovni raztopini doda natanko toliko vode, ki je potrebna za hidratacijo cementa. Takšni estrihi se hitreje posušijo - naslednji dan lahko že hodite, ploščice pa položite v enem tednu. V raztopino se vnese mehčalec, ki izboljša gibljivost in plastičnost med polaganjem. Poleg tega polsuhi estrihi pogosto uporabljajo mikro ojačitev z vlakni (polipropilen ali bazalt). Estrih z vlakni je boljši glede trdnosti, odpornosti proti obrabi, raztezanju in upogibanju kot z klasična armatura z žično mrežo. Tehnologija polaganja polsuhih estrihov je bolj zapletena, priprava raztopine zahteva natančno upoštevanje receptov.

Polaganje, izravnavanje in brušenje polsuhega estriha – vse v enem dnevu

• Masivni talni estrih s samorazlivnimi masami . Ta metoda velja tudi za "mokro". Kot smo omenili na ta način, je zelo priročno narediti zaključni estrih. Takšni estrihi so najprej izdelani s tanko plastjo 0,5-20 mm iz ekonomskih razlogov, saj so suhe mešanice za pripravo raztopin zelo drage. Toda tehnologija polaganja in kasneje opažen rezultat sta nad vsemi pohvalami. Delovno raztopino preprosto vlijemo po površini v črtah, povaljamo z nabodanim valjčkom, da odstranimo mehurčke, in pravzaprav je to to.
• Suhi ali montažni talni estrihi. Omenili smo jih že prej. Več o njih si lahko preberete na naši spletni strani.

Vsi talni estrihi, razen montažnih (suhih), so izdelani na na osnovi dveh glavnih veziv komponenta - cement ali mavec. Obstajajo tudi drugi - magnezijev, bitumenski, anhidritni - vendar se ne uporabljajo za stanovanjsko gradnjo in zato ne bodo upoštevani. Opažamo prednosti in slabosti teh dveh osnovnih materialov.

cene cementnega estriha

cementno cedilo

• Estrihi na osnovi cementa imajo visoko trdnost, vzdržljivost in kar je najpomembneje - odpornost na vodo. Slabosti takšnih estrihov so nagnjenost k krčenju pri sušenju in dolg čas zorenja.
• Estrihi na osnovi mavca dovolj močna in vzdržljiv. Raztopine so zelo plastične in se pri sušenju ne krčijo. Imajo dobre toplotnoizolacijske lastnosti. Lahko se nanaša na katero koli podlago, vključno z lesom. Čas zorenja je nekajkrat krajši kot pri cementnih estrihih. Toda obstaja ena glavna pomanjkljivost - to je "strah" pred vodo.

Seveda poleg vezivne komponente, ki je glavna, sestava katere koli sodobne raztopine ali suhe mešanice vključuje tudi druge sestavine: polnila in modifikatorje, tako naravnega izvora kot pridobljene v kemični industriji. Zato sodobnih mešanic ne moremo imenovati samo cement ali mavec. Bolj pravilno je govoriti cement-polimer oz mavec-polimer .

V cementnih estrihih se polistirenski sekanci pogosto uporabljajo kot eno od polnil, kar daje premazu toplotnoizolacijske lastnosti. Nosilnost in togost takšnih estrihov je manjša, to je treba upoštevati. Hkrati je potreben tudi drugi izravnalni in utrjevalni sloj z bolj trpežnimi polnili.

Če želite ustvariti estrih s toplotnoizolacijskimi lastnostmi velike debeline, potem na pomoč priskoči drug material - ekspandirana glina, pridobljena z žganjem gline. To je odlično polnilo, ki ima dobre toplotnoizolacijske lastnosti, je inertno, se ne razgradi z vodo in je precej trpežno. Še en plus uporabe ekspandirane gline kot polnila je znaten prihranek cementa in zmanjšanje delovne intenzivnosti polaganja estriha.

Sodobni cementni estrihi se s pomočjo polnil in modifikatorjev hitreje sušijo in manj krčijo, mavčni estrihi pa delno premagajo »strah pred vodo«. Vendar moram reči, da "dedne bolezni" v takšni ali drugačni obliki še vedno ostajajo. Zato so estrihi na osnovi cementa še vedno najbolj vsestranski. Obstaja tudi prostor za mavčni polimer, vendar le v suhih prostorih, kjer je izpostavljenost vodi v kakršni koli obliki izključena.

Preidimo na praktični del izvedbe talnega estriha. Da bi to naredili, bomo ta postopek razdelili na faze, od katerih bo vsaka obravnavana posebej. Katere so te faze?

• Priprava temeljev;
• Prikaz svetilnikov;
• Priprava raztopine;
• Naprava za talni estrih.

Na vsaki stopnji bomo poskušali podrobno razložiti celoten postopek, ki ga spremljamo s fotografijami in videoposnetki. Pa začnimo.

Priprava podlage za talni estrih

Upoštevali bomo le tri vrste temeljev: tla, stari talni estrih in betonsko površino. Ne bomo namerno upoštevali lesene podlage, saj menimo, da je tla na njej lažje opremiti brez estriha z drugimi izravnavami: vezanimi ploščami ali OSB ploščami.

Osnova estriha - tla

Najboljši čas za opremljanje grobih talnih estrihov na tleh je faza gradnje temeljev. Potem je vsa zemeljska in druga dela veliko lažje izvesti. In v sodobni gradnji delajo prav to. Če se to naredi v obstoječi hiši, je seveda naloga zelo zapletena, vendar ni bistveno drugačna. Omenimo glavne faze priprave.

• Prva stvar je, da izberete zemljo do globine najmanj 50 cm.V vsakem primeru je globina lahko drugačna. Dno jame se očisti in stisne.
• Če je zemlja ilovnata ali ilovnata tla, je treba poskrbeti za drenažo, tako da vlaga ne "podpira" tal od spodaj.
• Nato se začne ustvarjanje tako imenovane filtracijske ali drenažne plasti. Da bi to naredili, se pesek vlije s plastjo najmanj 100 mm. Možno je več, vendar upoštevajte, da je 100 mm spodnja meja. Pesek nato nabijamo z ročnim nabijačem ali z električnim ali bencinskim nabijačem.

• Treba je opozoriti, da je največja dovoljena plast peska morate tepsati - to je 200 mm. Če je načrtovana večja plast, se delo nabijanja razdeli na stopnje, vendar ne več kot 200 mm naenkrat. V procesu nabijanja je treba pesek občasno zalivati ​​z vodo iz cevi.
• Na pesek se vlije plast drobljenega kamna ali gramoza velike frakcije. Najmanjša debelina je tudi 100 mm. Ta plast se stisne ročno ali mehansko. Zdrobljen kamen ali gramoz pripomoreta k boljšemu stiskanju plasti peska in dajejo filtrirni plasti togo podlago.

Naslednji korak je odvisen od tega, koliko več prostora ostane do nivoja, iz katerega bo že oblikovan bodoči talni estrih na tleh.

Cene za vibracijske plošče

vibracijske plošče

• Če je še vedno na voljo 150-200 mm, lahko na gramozna blazino položite plast betona z dodatkom ekspandirane gline. To bo prva faza toplotne izolacije, vendar še vedno ne bo dovolj za večino regij Rusije. na plast ekspandirani glineni beton nato se položi in stisne plast 40-100 cm "pustega" betona. Imenuje se "skinny", ker ima nizko vsebnost veziva - cementa. Pusti beton ima običajno razrede M 100 (B7,5) ali M 150 (B10). Naloga takšne plasti ni prenašanje glavne obremenitve, temveč zapolnitev nepravilnosti spodnje plasti, izravnavanje površine in priprava na hidroizolacijo.
• Drug primer pri pripravi talnih oblog za estrih je odsotnost 150-200 mm za sloj ekspandirane gline betona. Takrat spet priskoči na pomoč pust beton. Položen je neposredno na ruševine, betonska plast pa tudi ne sme presegati 100 mm, 40-60 mm je več kot dovolj. Pri polaganju ga ne pozabite nabiti, tako da raztopina prodre v prostor med ruševinami. S pomočjo gladilke, pravila in strgala je treba oblikovati ravno zunanjo površino, ki bo osnova za bodoči talni estrih.

Naslednji koraki so enaki za oba primera. Po sušenju "polaganja" pustega betona je treba izvesti hidroizolacijske ukrepe. Za to se uporabljajo bitumenski mastiki, s katerimi je celotna površina prevlečena z vsaj dvema slojema. Ne pozabite na dejstvo, da je treba mastiko prekriti s stenami do višine, ki ni manjša od višine talnega estriha. V regijah z visoko stopnjo podzemne vode po mastiki ne bo odveč, da se zvije na osnovi bitumna ali goste plastične folije, ki se prekriva.

Osnova estriha - stari estrih

Tistim, ki so dobili to možnost, ne bi smeli zavidati, saj bo v večini primerov treba stari estrih razstaviti. Tudi če daje vtis zanesljivosti in brezhibnosti. Tudi če ob udarcu ne "piha" in ima ravno površino brez razpok. Navedimo argumente.

nov estrih, "popolnost" starega se zlahka razbije. V novih pogojih lahko pride do razslojevanja od podlage, razpok, ki bodo vplivale tudi na zgornji sloj.

Nov estrih nad starim je dodatna obremenitev podlage. To še posebej velja za strope v zgornjih nadstropjih. Plošča s površino 1 m² cementno-peščenega estriha debeline 5 cm ima maso 110 kg.

Vsak estrih "poje" vsaj 5 cm prostora, kar je že v standardnem ohišju zelo pomembno. Poleg tega lahko pride do težav z radiatorji, zanje primernimi cevmi, pragovi in ​​vratnim krilom.

Kravate nikoli niso narejene tako, da jih ni mogoče razstaviti. Včasih se zdi logično povezati dve plasti z armaturnimi palicami ali žico, vendar ne. Tudi povezani betonski estrihi se držijo skupaj le z oprijemom in se pod mehanskimi obremenitvami precej zlahka razlomijo.

Za demontažo estriha je najbolje, da pokličete ekipo delavcev, ki so specializirani za to. Iz izkušenj bo tako veliko ceneje. Tega niti ne poskušajte storiti sami, saj bodo tako lastniki kot sosedje izčrpani, če odstranite estrih v stanovanjski hiši. Takoj pride strokovna ekipa z vso potrebno opremo za vrezovanje in rezanje kamna, lopate, vreče za smeti in sesalnik. Takoj odpeljejo vse smeti, zbrane med rezanjem, lastniku pa ni treba skrbeti, da bi poklical ločen avto. Delo strokovnjakov poteka neprekinjeno: ena ali dve osebi kladiva, drugi eden ali dva takoj poberejo smeti v vreče, ostali pa jih odnesejo in naložijo v avto.

Glavna naloga lastnikov je, da se pogajajo z vsemi, ki jim hrup morda ne ustreza. V panelnih hišah - to je cela hiša. In seveda poskrbite, da po odhodu brigade na mestu in vhodu ne ostane nobenih sledi zaradi prisotnosti "hrupnih fantov" in prahu iz starega estriha.

V zasebnih hišah je vse enostavnejše, ni se vam treba pogajati s sosedi. Lahko poskusite sami, vendar še vedno ne morete brez pomočnikov. Za demontažo starega estriha boste zagotovo potrebovali močan luknjač s kartušo ne SDS +, ne SDS-Max. Prebijalec bo potreboval tudi dleta. Včasih se uporabljajo odbojna kladiva, vendar je ta korak mogoče izvesti le, če je to orodje v rokah strokovnjaka. Nepravilna uporaba močnega udarnega kladiva lahko zlahka zlomi betonsko armirano ploščo.

Poleg luknjača so lahko zelo uporabni 230 mm brusilnik z diskom za rezanje kamna, gradbeni sesalnik, lopate, metle, veliko število trpežnih vrečk. Delo je treba izvajati v delovnih oblačilih iz gostega blaga in v pokrivalu, rokavice, maska ali očala. Ker bo prahu veliko, je potreben respirator. Slušne organe je bolje zaščititi s slušalkami, saj bo hrupa veliko. Vsak mojster nima takšnega nabora orodij v svojem arzenalu, vendar je vse to najeto v kateri koli regiji. Da ne bi preplačali najemnine, je bolje, da vse delo opravite v enem dnevu, zato so pomočniki zagotovo potrebni. Opišimo glavne faze demontaže starega estriha.

• Če so v prostoru pod estrihom poti električne napeljave, cevi za ogrevanje ali vodovod, je zaželeno vezje, ki naj ostane po namestitvi. Če ga ni, boste morali uporabiti posebno napravo - skrito žico in detektor kovin, ki mora pregledati celotno območje prostora in označiti ta mesta na površini s svetlim markerjem.
• Bolje je začeti razstavljati estrih od vhoda v prostor in se nadalje premakniti globlje vanj. Tako bo lažje takoj odstraniti odluščene kose starega estriha. Toda pred začetkom demontaže je treba izvesti "raziskovalno vrtanje". Da bi to naredili, se na majhnem območju rezi z brusilnikom z diskom za rezanje kamna, nato pa se majhni koščki estriha odlomijo z luknjačem z lopatico ali udarnim kladivom, da pridemo do naslednje "kulturne plasti". . Če je ta plast želena nosilna plošča, morate z merilnim trakom izmeriti debelino odstranjenega estriha, da poznate mejnik.
• Star estrih je treba začeti odbiti z majhnimi vrtljaji motorja perforatorja in najprej odrezati na majhne koščke. Nadalje, ko je stopnja oprijema estriha na podlago že jasna, je mogoče povečati hitrost in odlomiti v velikih kosih. Intuitivno bo vse jasno. Pri delu vedno vzemite stabilen položaj telesa in držite orodje samo z dvema rokama. Na udarec ali udarno kladivo ni treba močno pritiskati, to ne vpliva na silo udarca, vendar se bodo roke hitreje utrudile.
• Bolje je, da koščke zlomljenega estriha takoj odstranite z lopatami, jih naložite v močne vreče in jih odnesite na določeno mesto za naknadno odstranitev. To je še en argument v prid potrebi po pomočnikih.

• Med delom so potrebni odmori. To je potrebno tako za počitek rok kot za hlajenje instrumenta. Po 15 minutah dela - počivajte 5 minut. Zaželeno pa je tudi, da se za perforatorjem ali udarnim kladivom menjajo tudi njihovi upravljavci. Toda to je mogoče storiti le, če imajo drugi dobre veščine pri delu z instrumentom.
• Če je stari estrih ojačan z žično mrežo, je treba pred demontažo z brusilnikom z diskom za rezanje kamna narediti reze do globine, ki bi zagotovila rezanje armaturne mreže. Delo brusilnika je treba kombinirati z delom sesalnika, saj je bilo od rezanja betona veliko. Površina je "razrezana" na pravokotnike, tako da jih je priročno prenašati v vrečah, in šele nato se izvede dletenje.
• Tista mesta, kjer cevi ali skrite napeljave potekajo skozi velik luknjač ali udarno kladivo, bi morali obiti. Na teh območjih je potem po "težki artileriji" bolje pustiti, da delujeta majhen udarni vrtalnik ali celo ročno dleto in kladivo. Prav tako morate biti previdni v vogalih in v bližini predelnih sten, še posebej, če so izdelani iz suhih zidov ali celičnega betona.
• Po demontaži in odstranitvi vseh odpadkov površino podlage očistimo s perforatorjem s široko lopatico iz ostankov starega estriha. Nato prostor pometemo, tla in zrak poškropimo z vodo iz razpršilnika in damo 15-20 minut, da se ves prah usede. Sesalnik odstrani preostalo umazanijo.

Cene za polistiren beton

polistirenski beton

Zgodi se, da se po demontaži estriha izpostavi "kulturna plast" s keramičnimi ploščicami, položenimi na tla. in zgodi se, da je bila ta ploščica položena v 50-60 letih prejšnjega stoletja. Na forumih o gradnji in popravilih se pogosto postavlja vprašanje, kaj storiti s to ploščico? Odbiti jo ali ne? Mnenja o tem vprašanju so različna. Naše mnenje je nedvoumno - premagajte!

Ploščica, položena v časih razvitega socializma v ZSSR, ima dve skrajnosti, ko se razstavi. Ali sama dobesedno »skoči« iz baze ali pa »stoji do zadnjega«. in Zgodi se, da se ploščice na enem območju obnašajo drugače. In vse zato, ker prej v arzenalu mojstrov ni bilo lepil za ploščice s predvidljivimi lastnostmi. Zato so prilepili koga na kaj. Uporabljen je bil samo cement, pa cement s PVA in lepilo Bustilat, pa celo epoksidna smola in nekatere druge "brutalne" spojine z amoniakom. Poleg tega so bili lepljeni brez mineralne podlage v obliki peska, krede ali apna. Zato je lahko demontaža starih ploščic problem.

Nekateri domači mojstri zmotno verjamejo, da močnejši kot je udarec perforatorja, večja je verjetnost, da bo ploščica zaostajala za podlago. Vendar praksa kaže, da se lahko majhno kladivo z ostrim rezilom bolje spopade s starimi ploščicami kot "pošast", vendar z bolj topim rezilom. To pomeni, da pri demontaži starega keramičnega premaza ni pomembnejša moč, temveč kraj njegove uporabe.

Po demontaži starega estriha in temeljitem čiščenju se priprava površine za nov estrih praktično ne bo razlikovala od tiste, ki bo opisana v naslednjem poglavju.

Osnova estriha je betonska plošča

Najbolj prijetno je narediti estrih na takšni površini, ko vam ni treba izvajati zemeljskih del ali razstavljati starih premazov. Kljub temu je treba površino pripraviti. Katere korake naj vključuje priprava površine?

• Najprej je treba delovnemu mestu zagotoviti dobro osvetlitev, v kateri bodo vidne najmanjše površinske pomanjkljivosti.
• Vse spoje armiranobetonskih plošč (če obstajajo) očistimo, obdelamo in nato zatesnimo s cementno-peščeno malto enake formulacije, ki bo uporabljena za prihodnji estrih. In tudi s to rešitvijo lahko zaprete stičišče sten in tal, v katerem so lahko vrzeli.
• Vse zasušene malte, apno in drugo na površini, pa tudi vse, kar se spodobi lopatici in kladivu, se odstrani in očisti.
• Če so na zgornji površini plošč velike vdolbine, jih lahko namažemo tudi z isto raztopino kot spoje med ploščami.
• Če obstajajo razpoke, jih razrežemo na širino najmanj 5 mm in nato napolnimo s posebnimi popravilnimi spojinami za beton.

• Ko se vse raztopine posušijo, prostor temeljito očistimo, nato pa z valjčkom nanesemo temeljni premaz za globoko prodiranje. Ko se prvi sloj posuši, se nanese drugi. Temeljna obdelava je v vsakem primeru obvezna, tudi če je na ločilnem sloju narejen estrih.
• Če je estrih vezan, se priporoča uporaba posebne zmesi - Betonkontakt, ki vključuje kompleks polimerov, cementa in kremenčevega peska. Po obdelavi s tem temeljnim premazom površina postane hrapava, na katero se vsi gradbeni materiali "z veseljem držijo". Vendar pa vam svetujemo, da po postavitvi svetilnikov uporabite " Betonkontakt", da izključite poškodbe površine, ki jih povzroča ta tla.

• Če je estrih z ločilno plastjo, potem je na tla položen gost polietilenski film. Spoj trakov mora biti s prekrivanjem najmanj 100 mm, vhod v stene pa mora biti debelina prihodnjega estriha plus 20 mm.
• Na stene vzdolž oboda prostora je prilepljen blažilni trak, ki služi za kompenzacijo toplotnega raztezanja.

Na tej stopnji se lahko šteje, da je predhodna priprava površine končana.

Cene za "Betonkontakt"

betonkontakt

Nastavitev svetilnikov za talni estrih

Talna površina, namenjena estrihu, je le redko popolnoma ravna. Poleg neenakomernosti reliefa in profila samih talnih plošč ima hrapava površina v večini primerov naklon v eno smer. Če je v ločenem prostoru naklon 3 mm na 1 meter neopazen, se lahko na lestvici hiše že spremeni v nekaj centimetrov, kar je nesprejemljivo. Vedno je treba zagotoviti, da so tla v celotnem stanovanju ali nadstropju zasebne hiše na isti ravni. Izjema so kopalnice, ki naj bodo 15-20 mm nižje. Zato ob ustreznih popravilih ne more biti, da je v vsakem posameznem prostoru estrih izdelan samo v njegovih interesih. V nobenem primeru! V sobi lahko naredite estrih, vendar ob upoštevanju celotnega stanovanja ali celotne hiše.

Da nivo tal v stanovanju ali hiši ne "pleše", kot hoče, je treba v vseh prostorih premagati ničelno raven. To je zelo enostavno narediti, če imate na voljo konstruktor laserskih letal, ki že dolgo ni več luksuz. Opišimo metodologijo.

• Na določenem mestu je na stojalu nameščen laserski nivo, tako da lahko s svojim žarkom zajame največje število prostorov. Bolje je, da ga namestite na višino, ki je udobna za delo - približno 140-150 cm Na stenah prostorov so oznake položaja žarka narejene z markerjem.

• Nivo se prenese v neko sobo, kjer je že oznaka in je nastavljena na njo . Nadalje se položaj te oznake prenese na vse stene. S pomočjo maskirne vrvice se odbije vodoravna osnovna črta.
• Podobna dejanja se izvajajo v vseh prostorih. Posledično bi se moralo izkazati, da je na vseh stenah narisana vodoravna osnovna črta, glede na katero se izračunata nivo tal in debelina estriha.
• Merilne točke so označene na osnovni črti z določeno frekvenco (1,5-2 metra). Nato se razdalja od merilnih točk do nivoja tal izmeri navpično in napiše z markerjem ali svinčnikom neposredno na steno.

• Najdemo najmanjšo in največjo razdaljo od osnovne črte do površine tal. V prikazanem primeru je najmanjša razdalja 1420 mm, največja pa 1445 mm. Višinska razlika je 25 mm.
• Na primer, priporočena najmanjša debelina estriha za peščeni beton katere koli blagovne znamke je 30 mm. To pomeni, da je od najvišje točke treba odložiti 30 mm in doseči, da bo ničelna raven 1420 - 30 = 1390 mm od osnovne črte. Debelina estriha se v tem primeru razlikuje od 30 mm do 55 mm. To je povsem sprejemljivo.

Ti izračuni so zelo primerni za načrtovanje hiše. Tak dokument bo v prihodnosti zelo koristen, saj se estrih običajno ne naredi takoj v celotnem stanovanju ali nadstropju hiše, ampak postopoma, prehaja iz ene sobe v drugo.

Čas je, da se naučite pravilno razporediti svetilnike. Teh dejanj ne moremo imenovati težkega fizičnega dela, vendar je veliko odvisno od pravilne postavitve svetilnikov. Oni so tisti, ki postavljajo talno površino in od najmanjše napake lahko vse nadaljnje delo v najslabšem primeru pripelje do nadaljnje odprave pomanjkljivosti, v najboljšem primeru pa do banalna prekomerna poraba suhe mešanice iz katerega bo pripravljena raztopina za estrih.

Vzemimo primer. Recimo, da potrebujete stanovanje velikosti 100 m². Za to bo uporabljen peščeni beton M 300, pri katerem je najmanjša velikost plasti 30 mm. Pri premagovanju ničelne ravni se je izkazalo, da je debelina estriha lahko od 30 mm do 55 mm (ta primer smo navedli prej). To pomeni, da bo povprečna debelina estriha približno (30 + 55) / 2 = 42,5 mm ali 4,25 cm Povprečna poraba peščeno betona M 300 je 20 kg na 1 cm debeline in površina 1 m² . Izkazalo se je, da bodo stroški za celotno stanovanje: 4,25 * 100 * 20 \u003d 8500 kg suhe mešanice, kar bo 212,5 vreč po 40 kg.

Zdaj si predstavljajte, da pri nameščanju svetilnikov poveljnik namesto najmanjših 3 cm na najvišji točki nastavi 4 cm z "železnim" argumentom "žep ne vleče zaloge". Preračunamo: dodaten 1 cm, dodan estrihu na celotni površini 100 m², bo povzročil 20 * 100 \u003d 2000 kg, kar bo dodatnih 50 vreč v 40 kg vrečah. Izkazalo se je, da je delnica še vedno "povlekla žep." In bistvo tukaj ni toliko v denarju, temveč v dodatni obremenitvi na tleh. Dodatni 2 toni bosta ležali na dnu tal. Dodatni 2 toni bo treba povleči, da pripravimo malto in jo položimo.

Vsi bralci verjetno vedo, da je najbolj neprijetno breme med transportom in predvsem dvigovanjem na tla klavir. Nakladalci se ga izogibajo "kot ognja" in računajo po posebnem tečaju. Povprečna teža enega klavirja je 250 kg. Izkazalo se je, da je plus 1 cm kravate v obravnavanem primeru enak po teži približno 8 običajnih klavirjev ali enemu običajnemu SUV-ju Lexus RX 400.

Obstaja preveč načinov za nastavitev svetilnikov, da bi jih vse opisali v enem članku. Vsak mojster ima svoj najljubši način, ki ni nujno podoben drugim. Načeloma kakšna je razlika, če z različnimi načini nastavljanja svetilnikov dva mojstra dosegata enako dobre rezultate. Predlagamo, da razmislimo o metodi, ki bo razumljiva vsem in jo lahko reproducira celo začetnik.

Kot svetilniki za talni estrih se uporabljajo popolnoma različni predmeti in naprave. Nekdo raje izdeluje svetilnike iz rešitve, nekdo uporablja segmente cevi. Stropni vodilni profil se zelo pogosto uporablja, " izposojena» v suhomontažnih sistemih, ki jih poznamo kot PN 28*27 ali UD 28*27. Njegova oblika in zadostna togost omogočata uporabo za svetilnike. Na primer, kot je prikazano na sliki.

Pri načinu postavitve svetilnikov, ki ga opisujemo, bomo uporabili profil svetilnikov PM-10, ki je bil prvotno zasnovan za omet, vendar se uspešno uporablja pri estrihih. Izdelana je iz pocinkane jeklene pločevine in ima obliko, ki ji zagotavlja tudi dobro togost. Stranske police PM-10 so perforirane za lažjo pritrditev na izravnalno površino na različne načine.

Zelo pogosto se profili svetilnikov pritrdijo z maltami. Da bi to naredili, se na vnaprej označeni črti, na kateri naj bo svetilnik, na začetku in na koncu privijejo samorezni vijaki v predhodno nameščene moznike. Nato z laserskim nivojem ali drugim merilnim orodjem samorezne vijake nastavite tako, da je njihova zgornja ravnina v ravnini prihodnjega estriha. Vzdolž črte svetilnika se z določeno frekvenco izdelajo drsniki iz cementno-peska ali druge malte, nato pa se nanje položi profil svetilnika in pritisne s pravilom, ki ga pritisnemo na pokrovčke samoreznih vijakov. .

Ko je profil svetilnika vtisnjen v malto, se prepričajte, da je po celotni dolžini pritisnjen na pravilo. Presežek, ki štrli nad svetilnikom, se očisti. Ko se raztopina posuši, lahko začnete z glavnim delom na estrihu. Za cementno-peščeno malto mora miniti vsaj 1-2 dni, da se svetilnik pritrdi, zato nekateri obrtniki za pospešitev postopka uporabljajo lepilne mavčne malte ali celo alabaster. Svetilnik je v tem primeru fiksiran skoraj v trenutku in delo na polaganju estriha se lahko začne takoj. Zdi se, da je vse v redu, vendar se izkaže, da bodo v telesu estriha tuji vključki iz drugih materialov. Med delovanjem estriha bodo na tistih mestih, kjer so "tujci", najverjetneje nastale razpoke, saj so koeficienti linearnega toplotnega raztezanja za različne materiale različni. Zato je treba svetilnike namestiti samo na raztopino, s katero bo izdelan estrih.

Način namestitve svetilnikov na rešitev ima veliko pomanjkljivost - to je nezmožnost popravljanja položaja v primeru napake. Samo demontaža in ponovna montaža lahko popravita situacijo. Zato je bolje uporabiti metodo, ki vam bo omogočila enostavno montažo, demontažo svetilnika in prilagoditev njegovega položaja. To je enostavno izvesti z uporabo samoreznih vijakov z mozniki in posebnega pritrdilnega elementa - plastične sponke za pritrditev svetilnikov.

Ta sponka je sestavljena iz dveh delov - same sponke in ključavnice, ki pritrjuje svetilnik. Ta vrsta pritrditve svetilnika je dobra, ker se lahko sponka sama namesti na glavo samoreznega vijaka, potem ko je privijačena in nastavljena po višini. Za to obstaja poseben utor. potem že po svetilnik se vstavi v sponko, v teku je končna fiksacija s ključavnico. Izkazalo se je zelo zanesljiv nosilec, ki ga je še vedno mogoče nastaviti po višini. Cena za takšne sponke je poceni - 100 kosov stane 250-300 rubljev.

Razmislite o postopku namestitev svetilnikov s plastičnimi sponkami. Za lažje zaznavanje ga predstavljamo v obliki tabele.

Slika	Opis postopka
	Na pripravljeni talni površini je označen položaj svetilnikov, ki jih je treba namestiti v smeri vlivanja estriha od skrajne stene prostora do vhodnih vrat vzporedno s stranskimi stenami (če je prostor pravokoten). Od stranskih sten do vodil, ki so jim najbližje, je treba vzdrževati interval 200-300 mm. Razdalja med sosednjimi svetilniki je 1-1,5 metra. Pravilo, določeno za sosednje svetilnike, mora še vedno imeti rob najmanj 200 mm na obeh straneh.
	Na pozicijskih linijah svetilnikov z intervalom 500 mm se s perforatorjem izvrtajo luknje, v katere se takoj zabijejo mozniki.
	V prostoru, kjer so postavljeni svetilniki, je po predhodno narejenih izračunih najvišja točka. Na ustrezni točki je moznik privit, vendar ne v celoti. Laserski nivo se nastavi in ​​nastavi glede na osnovno črto, ki je bila prej narisana na stenah.
	Na ravnem lesenem bloku se naredi oznaka na položaju glave vijaka glede na osnovno črto, vendar ob upoštevanju višine svetilnika (10 mm) in sponke (2 mm). To pomeni, da se predhodno izračunani ravni estriha glede na osnovno črto doda 12 mm. Palica je nameščena navpično na glavo vijaka in nadzoruje se položaj oznake.
	Z vijačenjem ali odvijanjem samoreznega vijaka z izvijačem se ujemata oznaka na palici in laserski nivojski žarek. Samorezni vijak na tej točki se lahko šteje za nastavljenega, vse ostalo pa je treba nastaviti na isti ravni z njim.
	Laserski nivo je nameščen na tleh in njegov žarek mora biti nad pokrovom izpostavljenega vijaka. Dolg nastavek je vpet v izvijač. Nato se nastavek navpično vstavi v utore izpostavljenega samoreznega vijaka in se nadzoruje, da je laserski žarek na njem.
	Trak belega maskirnega traku se nalepi na nastavek v krogu, nato ga ponovno navpično postavimo v utore samoreznega vijaka in z markerjem označimo položaj laserskega žarka.
	Samorezni vijaki so priviti v vse predhodno nameščene moznike.
	Izvijač zaporedoma privije vse vijake do nivoja, ki ga določata oznaka na nastavku in laserski žarek.
	Sponke so nameščene na glave samoreznih vijakov, sosednji pa morajo biti usmerjeni drug proti drugemu.
	Položaj sponk se preveri s pravilom, nivojem in laserskim žarkom. Pravilo mora ležati na vseh sponkah strogo vodoravno.
	Profili svetilnikov so vstavljeni v utore sponk. Vsi spoji profilov naj padejo samo na sponke.
	Profili v sponkah so pritrjeni z zapahi.
	Sobo očistimo s sesalnikom.
	Površina tal je premazana z globoko penetracijsko maso.
	Ko se temeljni premaz posuši, se zmeša polsuha peskobetonska raztopina in z njo ojačajo vsi svetilniki. Ista rešitev lahko popravi položaj blažilnega traku.

Predlagana metoda je dobra tudi zato, ker je nivo mogoče nastaviti brez samih svetilnikov in jih je mogoče naneti neposredno pred polaganjem raztopine. To je zelo uporabno pri armiranju estriha.

Ojačitev talnega estriha

Pogosto se postavlja vprašanje o smotrnosti ojačitve estriha, saj po svojem namenu pogosto ni močni element, ki nosi glavno obremenitev. In delno je to res. Toda odsotnost ojačitve je mogoče upravičiti le pri lepljenih estrihih, položenih na zanesljivo betonsko podlago, v vseh drugih primerih pa ne bo odveč. Razmislite o primerih, ko je potrebna ojačitev.

• Estrihi v sistemu talnega ogrevanja so nujno ojačani, saj so podvrženi toplotnemu raztezanju in krčenju.
• Plavajoči estrihi, položeni na izolacijske plošče, so prav tako nujno ojačani, saj ima veliko manjšo nosilnost.
• Estrihi morajo biti ojačani z armaturo, saj se običajno polagajo na ohlapno podlago. Drug razlog za okrepitev so lahko zunanji dejavniki, kot je sezonsko otekanje.
• Če so v prostoru nameščeni težki predmeti ali je estrih izpostavljen kakršnim koli dinamičnim obremenitvam, je ojačitev obvezna.
• Estrihi z višino več kot 5 cm so ojačani, da se med sušenjem ne razpokajo.

Za ojačitev se lahko uporabljajo različni materiali. Razmislimo kaj.

Ojačitev estriha s kovinskimi mrežami

Najstarejša preizkušena metoda ojačitve estriha je jeklena mreža iz armature ali žice. prvi se uporabljajo za moč močno obremenjenih tal na tleh, na primer v garažah, drugi pa v vseh drugih primerih. Mreže za ojačitvene estrihe so izdelane iz žice VR-1 s premerom od 2,5 mm do 6 mm. Če je bil prej okvir oblikovan s tanko žico, ki je zvijala zložene palice, so zdaj na voljo mreže, povezane s točkovnim varjenjem. Celice so lahko kvadratne ali pravokotne, velikosti od 50 do 200 mm. Očitno je, da manjša kot je velikost celice in debelejša je žica, bolj zanesljiva bo kravata. Mreže iz tanke žice (premera do 3 mm) lahko prodajate v zvitkih, debelejše pa v obliki kartic velikosti 0,5 * 2, 1 * 2 in 2 * 3 metre.

Zelo pomemben element v kateri koli žični mreži je prisotnost zarez na palicah, ki se nahajajo v korakih po 2-3 mm po celotni dolžini. Znatno povečajo površino oprijema okvirja na betonsko raztopino, kar utrdi končni estrih. Pri nakupu žične mreže morate strogo zagotoviti, da so vsa križišča žic varjena, saj tega ne počnejo vsi proizvajalci. Prav tako je vredno preveriti mreže za odsotnost močnih žarišč korozije, ki se bodo razširila v visoko alkalni betonski raztopini, ko se strdi.

Na internetu je veliko virov, ki govorijo, kako "pravilno" okrepiti plavajoči estrih s cevmi za talno ogrevanje. Žična mreža je nameščena na plast toplote in hidroizolacije, šele nato so nanjo pritrjene cevi toplega poda s plastičnimi sponkami. Dejanja takih "obrtnikov" je vidna na fotografiji.

Takšna "ojačitev" je sama po sebi možna - skriva drago žično mrežo pod plastjo betona. Ne opravljajo nobene ojačitvene funkcije, saj se bodo preprosto "zvalili" pod estrih. Da armatura ne bi bila neuporabna, morajo biti mreže znotraj betona, medtem ko morajo biti ločene od podlage na zaščitni plasti debeline najmanj 15-20 mm. Pri tankih estrihih bo mreža nameščena približno na sredini, pri debelih estrihih pa jo je bolje postaviti v spodnjo tretjino, tako bo bolje delovala pri različnih obremenitvah, ki se pojavljajo.

Pri oblikovanju okvir estriha iz jeklenih mrež se prepričajte, da se prekrivajo za 1 celico, vendar ne manj kot 10 cm. Če je na primer uporabljena mreža s celico 10 * 10 cm, se morajo sosednja platna prekrivati ​​natančno za 1 celico, in če je 20 * 20 cm, potem polovica je dovolj. Da bi mreža stala na enaki razdalji od podlage, se uporablja več metod:

• Mreža je nameščena na drsnikih iz cementne malte - popolnoma enako, kot se bo vlil estrih. Včasih se to kombinira z namestitvijo svetilnikov. To je povsem sprejemljiva metoda, vendar je njena glavna pomanjkljivost nehkratno sušenje drsnikov in samega estriha. To lahko privede do heterogenosti njegove strukture in delaminacije. Uporaba mavčnih raztopin je nesprejemljiva!
• Ojačitvena mreža je nameščena na nosilce iz kosov zlomljene opeke, drobcev betona ali drugih improviziranih materialov. Ta metoda je tudi dovoljena, vendar je mrežo precej težko nastaviti na enaki razdalji od podlage. In nadalje, ko je estrih položen in premaknjen vzdolž mreže, lahko nekaj domačih podpor izleti. Uporaba lesenih blokov je nesprejemljiva, saj se bodo od vode povečali in "raztrgali" estrih.
• Najsodobnejši in najboljši način za namestitev armaturnih mrež je uporaba posebnih držal za ojačitev. Izdelane so iz plastike, imajo kalibrirane dimenzije in so izbrane za vse vrste armaturne mreže, za katero koli debelino zaščitne plasti in za katero koli podlago. Takšni "vsadjeni" regali niti najmanj ne vplivajo na betonsko ali cementno-peščeno strukturo estriha. Te izdelke je mogoče zlahka najti v kateri koli običajni trgovini z gradbenim materialom ali na trgu. Cena zanje je poceni: približno 0,8-1,6 rubljev na 1 kos, če vzamete pakete po 1000 kosov. Za 1 m² je priporočljivo uporabiti vsaj 8-12 sponk. Odvisno je od premera armature ali žice, koraka mreže in osnovnega materiala.

Objemke za ojačitev - sodobna in najboljša rešitev za namestitev armaturnih mrež

Najpogostejši razlog, zakaj je v stanovanjskih prostorih potrebna ojačitev estriha, je topla vodna tla. Toda namestitev kovinske mreže na podlago in nato pritrditev cevi nanjo je precej dvomljiva naloga. Učinkovitost takšne "okrepitve" je blizu nič. Najbolj pravilno je cevi pritrditi na toplotno izolacijo, na njih pa že namestiti jeklene mreže na ojačitvene sponke.

Opažamo prednosti uporabe jeklene armaturne mreže za estrih:

• Takšne vezi imajo najvišjo trdnost: natezna trdnost, upogibanje, za raztezanje in stiskanje.
• Odlična odpornost na temperaturne ekstreme v zelo širokem razponu.
• Jeklene mreže, položene na cevi za talno ogrevanje, omogočajo bolj enakomerno porazdelitev temperaturnih gradientov, saj ima kovina večkrat večjo toplotno prevodnost kot beton.
• Pravilno nameščeni estrihi z jeklenimi ojačevalnimi elementi imajo dolgo življenjsko dobo.

Jeklena ojačitev ima nekaj pomanjkljivosti - to je visoka cena in sposobnost korozije, če je shranjena in nameščena nepravilno.

Ojačitev estriha s polimernimi in kompozitnimi elementi

Napredek ne miruje, zato ga zamenjajte tradicionalni armaturni jekleni elementi drugi so iz različnih polimerov ali kompozitnih materialov. Dolgo časa ni bilo alternative tradicionalni jekleni armaturi, zdaj pa se je pojavil vreden "tekmec" - ojačitev in mreže iz polimernih in kompozitnih materialov. Oglejmo si jih na kratko in takoj omenimo prednosti in slabosti.

Kompozitne armature so palice različnih premerov, ki imajo lahko rebra, podobna tistim na jekleni armaturni palici, ali pa so za boljši oprijem premazane s peskom. Palice so oblikovane iz vlaken in polimernega veziva, zato se takšna ojačitev imenuje kompozitna. Vlakna uporabljajo steklo, bazalt ali ogljik, zato se ojačitev imenuje steklena vlakna, bazalt-plastika oz karbonska vlakna.

Kompozitna ojačitev ima številne prednosti, naštejemo jih:

Opažamo na slabosti kompozitne ojačitve:

• Manjša togost kompozitne armature kot jekla.
• Pomanjkanje plastičnosti - visoka krhkost.
• Toplotna odpornost kompozitne armature je slabša. Steklena vlakna izgubijo svoje lastnosti pri 150 °C, karbonska vlakna pri 300 °C, jeklo pa samo pri 500 °C.
• Pri rezanju kompozitne armature nastane velika količina prahu, ki je škodljiv za zdravje. To še posebej velja za ojačitev iz steklenih vlaken.

S kompozitno ojačitvijo delajte na enak način kot s kovino. Pri pletenju okvirjev se uporabljajo tudi žične ali plastične spone, za vgradnjo pa sponke ali malte. Korespondenca med premeri jeklene in armature iz steklenih vlaken je razvidna iz naslednje tabele. Po ceni kompozitne armature ni nižja od tradicionalnega jekla, če pa obstajajo veliki logistični stroški za dostavo na gradbišče, je na koncu lahko njegova uporaba cenejša. Res je, pri montaži okvirja in vlivanju estriha je treba paziti, saj je kompozitno ojačitev veliko lažje zlomiti kot jekleno, saj deluje veliko slabše pri upogibanju.

Cene za ojačitev iz steklenih vlaken

ojačitev iz steklenih vlaken

Plastične mreže se zdaj pogosto uporabljajo za ojačitev estrihov, ki se nahajajo na zanesljivih temeljih. Izdelane so iz polipropilena ali steklenih vlaken s posebno impregnacijo, ki preprečuje učinke alkalnega okolja znotraj betona. Mreže se proizvajajo v zelo širokem razponu, z različnimi velikostmi očes. Za estrihe se najpogosteje uporabljajo polipropilenske mreže z velikostjo očes od 35 do 50 mm. Širina platna je od 50 cm do 4 metre, dolžina mrežnega zvitka pa od 10 do 50 metrov. Seveda je zelo priročno. Opažamo prednosti plastične mreže za ojačitev talnega estriha.

Edina pomanjkljivost plastičnih mrež je nezmožnost njihove uporabe v grobih estrihih na tleh.

Ojačitev estriha z vlakni

Ojačitev estriha z mikrovlakni (vlakni) se od vseh ostalih razlikuje po tem, da sam okvir ni viden. Toda ojačitev v betonski mešanici je še vedno v obliki tankih vlaken, enakomerno razporejenih v raztopini, po sušenju in v debelini estriha. Prav oni armirajo beton v vseh ravninah, saj se nahajajo naključno. Njihov dodatek, tudi v majhnih količinah, znatno poveča blagovno znamko betona, odpornost na udarce in trdnost. v fiber betonu (tako se imenuje beton z dodatkom vlaken) prav tako je skoraj popolna odsotnost razpok pri krčenju. Vlakna so lahko izdelana iz različnih materialov:

• Jeklena vlakna - je kos visokokakovostne jeklene žice s premerom 0,2-1,2 mm in dolžino 25-60 mm. Za boljši oprijem na beton so konci žic ukrivljeni. Jeklena vlakna so najmočnejša, vendar se ne uporabljajo v estrihih. Njen namen je beton za masivne monolitne konstrukcije, predvsem montažne.

• Vlakna iz steklenih vlaken - znatno izboljšajo kakovost betona, kar vam omogoča, da zmanjšate količino cementa do 15%, vode pa do 20%. Ne uporablja se v monolitnih konstrukcijah in estrihih, saj so vlakna iz posebnega materiala odporen na alkalije cirkonijevo steklo je zelo drago. Zato so ugotovila vlakna iz steklenih vlaken njegovega uporaba v dekorativnih in strukturnih ometih.
• Bazaltno vlakno je kos bazaltnega vlakna s premerom od 20 do 500 mikronov in dolžino od 1 do 150 mm. Ojačitev betona z bazaltnimi vlakni poveča njegovo trdnost za 4-5 krat, odpornost na obrabo - za 2-3 krat, natezno trdnost - za 2-3 krat, tlačno trdnost - za 1,5-2 krat, vodoodpornost - za 2-krat. Ta vrsta vlaken se lahko delno raztopi v cementni malti, vendar od tega le pridobi moč. Izkazalo se je, da ojačitev poteka tako kemično kot mehansko. Poraba - približno 0,8-1,2 kg na 1 m³ že pripravljene betonske raztopine.

• Največ je polipropilenskih vlaken običajni vrsta mikroarmiranja talnih estrihov, saj so poleg odličnih lastnosti betona (skoraj kot pri bazaltnih vlaknih) njegove cene nižje. Polipropilenska vlakna ne vstopijo v kemično reakcijo z betonsko malto in ne spremenijo svojih lastnosti v celotni življenjski dobi betona. Poraba polipropilenskih vlaken je približno 0,6-1 kg na 1 m³ končne raztopine.

Dodajanje vlaken v betonsko malto je zelo preprosto, obstajata dva načina za to - suho in mokro. Vse vrste vlaken, razen bazalta, lahko gnetemo na suh način. To pomeni, da se bazaltna vlakna najprej namočijo v vodi, nato pa se dodajo suhe sestavine mešanice. Jeklena vlakna se dodajajo samo na suh način. To pomeni, da se doda v pesek, premešamo, nato dodamo cement in nato vodo.

Treba je opozoriti, da bo mešanje raztopin z vlakni kakovostno le, če bo izvedeno mehansko - z uporabo mešalnik betona ali mešalnik. Čas mešanja z vlaknino je treba povečati za najmanj 30 %, da je čim bolj enakomerno razporejena po volumnu.

Zaključki o okrepitvi talnega estriha

Mnenje avtorjev članka o armaturi je nedvoumno - v takšni ali drugačni obliki je v vsakem primeru potrebno. To temelji predvsem na osebnih izkušnjah, pa tudi na analizi mnenj strokovnjakov na številnih tematskih gradbenih forumih. Tukaj so argumenti:

• Vsaka pravilno izdelana ojačitev naredi estrih boljši.
• Visoko obremenjen estrihe, pa tudi tiste, ki so narejeni na tleh, je treba okrepiti z ojačevalno kletko.
• Kompozitna armatura po trenutnih cenah nima prednosti pred jekleno armaturo.
• Vsak ojačitveni okvir mora biti znotraj estriha, debelina zaščitne plasti pa mora biti od 15 mm.
• na zanesljivi podlagi zadostuje uporaba polipropilenske armaturne mreže.
• Ojačitev s polipropilenskim ali bazaltnim vlaknom je vedno najbolje narediti, saj so stroški tega nesorazmerno nižji kot pri vseh drugih komponentah raztopine, rezultat pa je ob pravilni uporabi očiten.

Priprava malte za talne estrihe

Vprašanje pravilne priprave raztopine pri postavitvi talnega estriha je izredno pomembno, saj je od tega odvisna tako kakovost vgradnje kot obdobje nadaljnjega delovanja. Če "previjete" pred 20-30 leti, potem na gradbiščih zasebnih hiš na ozemlju nekdanje ZSSR s tem ni bilo težav. Bodisi samo na površini tal ali v improviziranih koritih je bila z lopatami gnetena raztopina, sestavljena iz cementa, peska in vode, nato pa je bila položena na talno površino z lesenimi ribami, letvicami, koščki robnih desk in drugimi improviziranimi sredstvi. In veliko takrat narejenih estrihov še vedno služi. Toda to ne pomeni, da bi morali še naprej uporabljati te "dedkovske" metode.

Sodobni estrihi so pogosto narejeni na sloju izolacije, topla tla pa tudi niso več luksuzni artikel. V skladu s tem se povečajo tudi zahteve, za katere je treba pripraviti raztopino. Bralcem takoj povejmo, da je mešanje z lopatami na tleh ali v koritu, o čemer lahko govorijo celo nekateri trenutni viri, zastarel pristop. Dober estrih mora imeti enotno strukturo, zato je priprava raztopine zanj boljša v primerjavi z obrtjo farmacevta, ki iz različnih posodes pomočjo čaš natančno odmeri pravo količino sestavin in jih nato zmeša do gladkega. Jasno je, da se količine farmacevta in graditelja razlikujejo, vendar bi moralo biti razmerje podobno. In seveda je treba pripravo raztopine izvajati samo z uporabo mehanizmov - mešalnikov ali betonskih mešalnikov (betonskih mešalnikov).

Mešalnik za vrtanje je zelo uporabna naprava, ki vam bo v gospodinjstvu večkrat prišla prav.

Rešitve za talne estrihe lahko pripravimo na dva načina, vsak ima svoje prednosti in slabosti.

• Prvi način je samopriprava raztopine. Hkrati se kupijo potrebne sestavine v pravi količini, ki se mešajo v določenih razmerjih. Treba je opozoriti, da so pri tej metodi zaželene izkušnje ali jasna navodila, da ne omenjamo kakovosti posameznih sestavin raztopine.
• Druga metoda je uporaba že pripravljenih suhih gradbenih mešanic, ki so posebej zasnovane za talne estrihe. To poenostavlja delo, vendar stane več.

Oglejmo si te metode ločeno in podrobneje.

Samopriprava malte za talne estrihe

Sodobni SNiP niti najmanj ne ovirajo samopriprave raztopine, vendar njegova ocena ne sme biti manjša od M -150, kar pomeni, da mora vsak kvadratni centimeter estriha prenesti obremenitev 150 kg. To zadostuje za preproste estrihe, morda pa ne zadošča za talno ogrevanje. Poleg tradicionalnih komponent estriha - cementa in peska, je priporočljiva tudi uporaba posebnega dodatka - mehčalec . Kaj daje?

• Da se cement spremeni v kamen, potrebuje določeno količino vode, ki je približno enaka četrtini njegove mase. Za 100 kg cementa je potrebnih približno 25 litrov vode. Toda takšno razmerje ne bo omogočilo pridobitve plastične in tekoče raztopine cementa s polnili, zato se v mešanico vnese dodatna količina vode, kar omogoča priročno polaganje raztopine. Plastifikatorji vam omogočajo, da zmanjšate razmerje med vodo in cementom, kar ugodno vpliva tako na hitrost strjevanja kot na končno trdnost strukture ali prevleke.

Plastifikatorji niso luksuz, ampak nuja

• Z uporabo plastifikatorja se izognemo pojavu zračnih mehurčkov v telesu estriha. To še posebej velja pri vlivanju estrihov za talno ogrevanje. Pri polaganju estriha zaradi plastičnosti raztopine zrak prosto izstopa, cementno-peščena malta pa bolje "zapre" cevovod talnega ogrevanja.
• Trdnost končne raztopine se pri uporabi mehčalca poveča za 20-40%.
• Raztopine s plastifikatorjem imajo 50% večjo odpornost proti zmrzovanju kot brez njega.
• "Življenjska doba" raztopine, v kateri je z njo mogoče delati pri polaganju estriha, se znatno poveča. To vam omogoča, da naredite serije v velikem obsegu in povečate produktivnost.
• Vodoodpornost estrihov s plastifikatorjem je bistveno višja kot brez njega.

Upamo, da smo naše bralce prepričali o potrebi po uporabi mehčalca za estrih. Lahko se zlahka najde v prodaji v tekočini ali v obliki prahu. Lahko ga imenujemo drugače, vendar glede na njegovo kemično sestavo in dejansko v 99% primerov gre za mehčalec C-3.merjeno količino vode. Vsa navodila za uporabo mehčala so vedno navedena na embalaži.

Zdaj pa poglejmo, kako pripraviti časovno preizkušeno raztopino estriha.

• Portland cement je treba uporabiti kot vezivo. razširjena blagovna znamka M 400. Uporabite lahko tudi M 500, potem bo estrih še močnejši. Običajno se prodaja v vrečah po 50 kg, za lažji transport pa so vreče po 25 kg. Seveda je treba preveriti, da ni potekel rok uporabnosti cementa.

• Kot polnilo je priporočljivo uporabiti kamnolomski pesek, v katerem so zrna peska nepravilne oblike z ostrimi robovi. V estrihu se bo tak pesek sam dobro oprijel. s tabo, s cementom in temelj. Rečni pesek ob daljši izpostavljenosti vodi dobi bolj gladko obliko, kar pomeni, da se bo lažje odluščil z estriha.
• Vodo za pripravo raztopine je treba uporabiti samo čisto, brez nečistoč oljnih proizvodov, maščob in drugih onesnaževal. Seveda morajo biti tudi posode za vodo čiste in namenjene samo njej. Upoštevati je treba, da zahtevane količine vode ni treba dodati takoj, saj je mogoče dobiti raztopino z zelo visoko vsebnostjo. To bo slabo vplivalo na udobje polaganja in trdnost estriha. Pesek morda že vsebuje nekaj vode in tudi uporaba mehčalca močno vpliva na razmerje voda/cement.

Zdaj o razmerjih sestavin raztopine za estrih. "Klasika", dokazana z leti, je en del cementa na tri dele peska. Predlagamo, da izračunate točen znesek s kalkulatorjem.

Kalkulator sestavin za malto za talne estrihe

Predlagani kalkulator je zelo enostaven za uporabo, zahteva minimalno količino začetnih podatkov in daje rezultate z dobro natančnostjo. Edina razlaga za njegovo uporabo je odstavek o višinski razliki estriha. To ni nič drugega kot razlika med najvišjo točko osnove in najnižjo, izraženo v milimetrih. O tem smo govorili v našem članku, ko smo razmišljali o namestitvi svetilnikov.

Treba je izravnati tla, nato pa to morate storiti talni estrih. Biti mora čim bolj enakomerno. Na ravno estrih lahko brez težav položite katero koli vrsto talnih oblog in poleg tega namestite poljubno pohištvo. In potem navsezadnje neravnine niso nikomur všeč. Izravnava se s cementno malto s hidravličnim nivojem, z lopatico, s svetilniki, nameščenimi po celotni površini, za glajenje površine pa je potreben valj.

Kako narediti estrih naravnost

Začetna naloga je najti visoko točko na površini in z orientacijo vzdolž nje narediti estrih. Za bolj enakomeren talni estrih se na straneh stene naredijo oznake, predhodno natančno izračunane. Ta rešitev bo pomagala ustvariti ravno površino. Pred izravnavo tal s cementno malto jo je potrebno nanesti na površino, kar bo pripomoglo k boljšemu lepljenju malte na izravnano površino.

Za nanašanje temeljnega premaza bo pospešil postopek in pripomogel k bolj enakomerni porazdelitvi temeljne mešanice. Po sušenju so svetilniki nameščeni na ravni, na kateri bodo talni odmik- smernico za višino izdelanega estriha. Svetilniki so nameščeni glede na nivo in nameščeni na cementno malto. Če želite to narediti, morate raztopino razgraditi na razdalji 80 cm. Posledično je mogoče natančneje talno površino izravnajte z estrihom. Delo je mukotrpno, trajalo bo nekaj časa, a je vredno.

Podlaga za svetilnike se je posušila, zdaj lahko izravnajte tla z estrihom. Za udobje izravnave estriha gnetemo raztopino srednje gostote. Malta bo sestavljena iz cementa, peska in vode. Postopek izravnave se začne od oddaljenega vogala. Raztopino vlijemo na površino do 1 kvadratnega metra, površino izravnamo z lopatico, napolnimo praznine in odstranimo presežek. Delo je težko in zapleteno, zahteva skrbnost in pravilno izvedbo. Ko je en kvadrat talne površine izravnan, je treba nadaljevati z delom po istem principu.

Gladka tla v hiši niso le pokazatelj lepo in učinkovito opravljenega popravila. Popolnoma ravna tla so 100 % funkcionalna uporaba tako pohištva, vrat kot samih talnih oblog. Dejansko ob prisotnosti enakomernih tal na enem nivoju v celotnem stanovanju ne morete razmišljati o tem, kako združiti različne vrste talnih oblog v eno raven, brez korakov in padcev. S pravilno organiziranimi ravnimi podi lahko enostavno in brez težav odpirate in zapirate notranja vrata, ne popravljate ali popravljate povešenosti zaradi neravnih naklonov in neravnih talnih površin, nenehno odpirate vrata in predale omar.

Čemu je ravna tla?

Popravilo tal je prva in ena najosnovnejših stopenj vsakega popravila.

ravna tla, kasneje - tole:

hitra, kvalitetna in lepo položena ter pravilno delujoča talna obloga:

• če so tla neenakomerna, se laminat razhaja po šivih in se dvigne kot "hiša" in popolnoma izgubi estetski videz;
• linolej se uleže v valovih in samo poudari neravnine tal, nato pa mehurčka in hitro drgne in trga;
• lesene talne deske škripajo, povesijo;
• polaganje keramičnih ploščic na tla je hitrejše in, čeprav ne z nižjimi finančnimi stroški, ker. potrebna je naprava za estrih, cena lepila za ploščice, čeprav bo potrebna večkrat manj kot pri polaganju na plasti, se bo kakovost znatno povečala. Keramične ploščice, položene na ravna tla, ne bodo "plavale", saj se pri polaganju na sloje, z neravnimi grobimi tlemi, med naknadnim delovanjem ne bodo odlepile zaradi prisotnosti praznin in zmanjšanega oprijema, zaradi bolj viskoznega lepila za ploščice .
• brez korakov in padcev pri spajanju različnih vrst talnih oblog v enem stanovanju: vse je v eni lepi, funkcionalni in varni preprogi, ki jo je veliko lažje čistiti in oprati ter se ne bojijo spotakniti, pozabiti na prisotnost neustreznega in nenačrtovan korak.

Lepo, hitro in pravilno nameščena in delujoča notranja vrata:

• pri neravnih tleh notranja vrata vgrajena po nivoju vizualno ne izgledajo kot taka, ker vrzeli med vrati in tlemi so lahko različnih ravni ali celo valovi;
• notranja vrata, ki jih je v stanovanju z neravnimi tlemi namestil ne povsem kompetenten in izkušen mojster, se morda ne zaprejo ali, nasprotno, ne odprejo v celoti - treba jih bo vložiti, kar bo kršilo celovitost in lepoto celotnih vrat.

Pohištvo na ravnih tleh ne stane le bolje, ampak tudi traja dlje:

• omare, komode, kuhinje in drugo pohištvo, nameščeno na neravnih tleh, so kljub prisotnosti nastavljivih nog neenakomerne, včasih pa celo zelo nevarne zaradi prekarnosti celotne konstrukcije;
• vrata, predali (zapirala), če je pohištvo na neravni površini, se lahko spontano odprejo. In to je spet možnost poškodb, kršitev splošnega estetskega videza pohištva, pa tudi hitra obraba zapiral.

Zato ljudje, ki so v svojem stanovanju ali hiši naredili ravno tla, puščajo le pozitivne ocene o njegovem delovanju, pa tudi o kakovosti vseh popravil.

Kako narediti ravna tla: vrste estriha

Ravno nadstropje, katerega cena predstavlja pomemben odstotek njihove ocene celotne prenove prostorov, je predpogoj za vsako kakovostno popravilo.

Tla lahko izravnate na naslednje načine in vrste estriha:

- suhi estrih: vrsta estriha za svetilnike, katerega glavni material so suhi razsuti materiali - ekspandirana glina, ekspandirani glineni pesek, žlindra. Na material estriha je položena groba podlaga iz plošč iz mavčnih vlaken, vezane plošče, ki preprečujejo deformacijo estriha med delovanjem, t.j. tla ostanejo ravna.

Prednosti suhega estriha: izvede se hitro, z dokaj minimalnimi finančnimi stroški, ne obteži talne konstrukcije, zato lahko doseže debelino plasti do 20 cm Poleg tega je suh estrih dobra izolacija in zvočni izolator tal.

- polsuh estrih: vrsta estriha na svetilnikih, glavni material samega estriha je mešanica cementa in peska z minimalnim dodatkom vode. Tudi takšen estrih je narejen z nabijanjem, kar zahteva spretnost, potrpežljivost in čas ter po možnosti posebno orodje. Plast samega estriha mora biti najmanj 5 cm ali več. Zato se pogosto uporablja v industrijskem obsegu pri organizaciji podlage.

Prednosti polsuhega estriha: zaradi majhne količine tekočine v mešanici je praktično nemogoče zaliti sosede od spodaj, če se z njo izravnava tla v stanovanju.

- cementni talni estrih: vrsta estriha za svetilnike, katerega glavni material so že pripravljene cementne mešanice ali domače cementno-peščene mešanice. Najmanjša plast cementnega estriha je od 1,5 cm. Čeprav se pri takšni debelini estriha pogosteje uporabljajo samorazlivne mešanice za izravnavo tal, je priporočljivo uporabiti cementni estrih z debelino zahtevane plasti. 3-10 cm Cementni estrih je monolit, ki močno obteži talno konstrukcijo , zato ga je zelo nezaželeno uporabljati na ložah, balkonih, v hišah z lesenimi tlemi. Cementni estrih se posuši in doseže popolno pripravljenost - 28 dni, kar je precej dolgo, ker. ves ta čas je nemogoče začeti polagati končno talno oblogo.

Prednosti cementnega estriha: izravnava neravnine s tal s pomembnimi razlikami v višini, vzdržljiv, primeren za organizacijo talnega ogrevanja.

- samorazlivni talni estrih: vrsta talnega estriha za svetilnike, kot material se uporabljajo kupljene samonivelirne mešanice na osnovi mavca. Izenači nepravilnosti od nekaj milimetrov do 5 cm. Toda zaradi dostojnih stroškov se uporablja za izravnavo, minimalne višinske razlike ostanejo po izravnavi tal s polsuhim ali cementnim estrihom, zaradi česar tla niso enakomerna, ampak gladko. Pri vlivanju tal se dovolj hitro posuši, zato zahteva spretnosti in izkušnje. Zaradi svoje krhkosti hoja po gotovih tleh ni zaželena zaradi morebitnega drobljenja, zahteva hitro organizacijo zaključnega poda. Iz tega razloga je samorazlivni estrih organiziran tik pred polaganjem končnega poda.

Prednosti samorazlivnega estriha: se hitro suši, zaradi česar so tla ne le popolnoma ravna, ampak tudi popolnoma gladka.

- tla na nastavljivih tramovih: posebna vrsta tal, ki se uporablja za organizacijo ravnega lesenega poda. Hlodi so nameščeni glede na nivo, do neke mere so sami svetilniki in nosilna konstrukcija tal, hkrati.

Prednosti tal na nastavljivih hlodih: idealen za izravnavo lesenih tal, narejen je dovolj hitro in čisto, ne obteži talne strukture, kar vam omogoča izravnavo razlik in dvig nivoja tal za 5 - 25 cm.

V procesu organizacije kakršnega koli načina estriha ali izravnave tal morate vedeti, kako preveriti, ali so tla ravna. Za to je najbolje uporabiti visokokakovostno orodje - laserski nivo, ker. mehurčki nivoji zahtevajo stalno kalibracijo, kot napaka takšnih nivojev se med aktivnim delovanjem poveča.

Kako narediti ravna tla: vrste talnih oblog

Glede na rezultate popravila vidimo le fino, zaključno talno oblogo. In tako kot grobi estrih mora biti enakomeren. Če želite to narediti, upoštevajte naslednje:

- laminat najbolje je položiti na trdno, enakomerno podlago: suh, cementni, samorazlivni estrih.

- za polaganje keramičnih ploščic potrebujete tudi trdno podlago, zato je za polaganje najboljši cementni estrih. Ploščice lahko položite tudi na suh estrih, vendar le s pomočjo posebnih lepil za ploščice.

- linolej bo enakomerno, dolgo in kakovostno ležala na ravnih tleh, izdelana s cementnim estrihom ter dodatno izravnana in zglajena s samonivelirnimi mešanicami. Toda polaganje na tla na nastavljive hlode, pa tudi na suh estrih, ni zaželeno: tla na leseni ali mavčni podlagi pod linolejem se začnejo kondenzirati, nato pa plesniti in gniti.

- deska (lesena) tla nemogoče je enakomerno in pravilno položiti brez organiziranja nastavljivih hlodov, s pomočjo katerih postanejo lesena tla enakomerna, prezračena in zato bodo trajala dolgo. V primeru polaganja talnih plošč na cementni, čeprav enakomeren estrih, bo plošče skoraj nemogoče popraviti, z 99-odstotno garancijo bodo vodile zaradi vlage iz samega estriha, pomanjkanja prezračevalne reže med estrihom. in lesena tla.

Ravna tla naredite sami

Obstajajo splošna načela za naprave za izravnavo talnih estrihov:

Očistimo površino tal, jo premažemo.

Hidroizolacijo organiziramo s posebnimi tekočimi mastiki ali filmom (v primeru suhega estriha).

Razstavljamo in vgrajujemo svetilnike.

Nalijte mešanico za estrih, jo zategnite glede na svetilnike (cementni estrih, polsuhi in suhi estrih), zmes izravnajte s posebno lopatico in valjčkom (samonivelirni estrih).

Čakamo na sušenje.

Pred polaganjem zaključnega poda očistimo estrih in ga ponovno premažemo. Ko se zemlja posuši, sta estrih in groba ravna tla pripravljena.

Videoposnetek vam bo bolj jasno povedal, kako lahko naredite ravna tla:

Tako se tla izravnajo s samonivelirnimi mešanicami:

Poravnajte tla s suhim estrihom

In izlivanje cementnega estriha izgleda takole

Kako narediti lesena tla gladka, si lahko ogledate tukaj:

Tla v razsutem stanju se vlijejo za izravnavo površine. Ko je podlaga poplavljena, se na njej pokažejo pomanjkljivosti v obliki neenakomerne površine glede na nivo in majhnih vdolbin v obliki jam. Ta material bo povedal in pokazal, kako odpraviti takšne napake.

Tako sem vadil dva načina izravnave površine z uporabo samonivelirnih tal in izravnalnega estriha. Upoštevajte njihove prednosti in slabosti.

instrumenti:

• čopič širine 15 cm
• prostornina 40 litrov
• vrtalni mešalnik
• igelni valj za samonivelirna tla
• lopatica široka, ozka
• nazobčana gladilka, z višino zob 8-10 mm
• ravni
• pravilo
• gladilka

Napredek dela

Prvi način. samonivelirna tla

Pred začetkom dela s samonivelirnimi tlemi je treba površino očistiti iz prahu. Priporočljivo je, da to storite s sesalnikom. Po tem površino premažemo s tekočim steklom (LS).

Njegova vpojnost v dnu tal je odvisna od konsistence ZhS. Razredčiti ga je treba v razmerju 1 proti 2 (en del vode na dva dela ZhS) in obdelati površino, po možnosti v 2-3 plasteh. Časovni interval pred naslednjim nanosom naj bo približno 1 uro. Dela se izvajajo pri temperaturi, ki ni nižja od + 10 C.

Ko se LS posuši, mora površina dobiti značilen odtenek, kot po nanosu laka.

To naredimo tako, da se pri nanašanju samonivelirnih tal vsa vlaga, ki jo vsebuje mešanica, ne absorbira v tla, sama zmes pa se ne izsuši, ampak se postopoma strdi. Tudi ta postopek bo služil kot nekakšna hidroizolacija tal.

Pred gnetenjem samonivelirne talne mešanice naredimo lesen podplat, ki ustreza velikosti čevlja z vanj privitimi samoreznimi vijaki. To se naredi tako, da po nanosu samonivelirnih tal lahko hodite po njej, ne da bi stopili na celotno stopalo.

Z mešalnikom zgnetemo končno mešanico samonivelirnih tal.

To delo izvajamo strogo v skladu z navodili, navedenimi na vrečki.

Nato zmes vlijemo na tla in poravnamo z lopatico.

To prispeva tudi k enakomernemu glajenju mešanice vzdolž ravnine.

V mojem primeru, potem ko se tla posušijo.

Na tleh so se pojavile razpoke v obliki pajčevine, kar pomeni, da temperaturnih režimov, navedenih na vrečki, niso upoštevali.

Če jih želite odpraviti, lahko nalepite mrežo za kitanje fasad.

Najprej z nazobčano gladilko nanesite lepilo.

Na ta način bomo odpravili težavo.

Ko se lepilo za ploščice posuši, je bil položen linolej.

Drugi način. Estrih za izravnavo tal

Za začetek opravimo enako delo z ZhS, to je, da površino premažemo. Nato pripravimo cementno-peščeno mešanico (CPS), ki vključuje presejan pesek (derobnozrnat), cement, lepilo za ploščice v razmerju 3 × 1x1 (trije deli peska, en cement, eno lepilo za ploščice).

Postopek se začne z namestitvijo svetilnikov po nivoju. Nato z nazobčano gladilko nanesite DSP. Mešanico je treba vtreti v talno površino.

Po tem s pravilom izravnamo DSP, ki se nanaša na tla. Dokler še ni popolnoma zamrznjen, površino zdrgnite z gladilko.

Dobiti morate enakomerno, enakomerno površino.

Ko se izravnalni estrih posuši, ga zaradi trdnosti dodatno impregniramo s tekočim steklom, razredčenim z vodo v razmerju 2 proti 1.

Ko se tekoče steklo posuši, se nanese linolej ali kateri koli drug premaz.

Zaključki o delu s samonivelirnimi tlemi in izravnalnim estrihom

Razsuta tla. Z njim je enostavno in preprosto delati. Njegova debelina je lahko od 3 do 10 mm, vendar je cena za končno mešanico visoka. Potreba po upoštevanju navodil za delo z mešanico je tudi minus.

Izravnalni trak. Če imate dovolj časa in proračuna, je to primerna možnost.
Opomnik: glavna pomanjkljivost izravnalnega estriha je, da zmanjša višino prostora za 10-15 mm, medtem ko je debelina samonivelirnega tal lahko le 3 mm.

Talni estrihi so izdelani za izravnavanje podlage ali mu dajte nekaj togosti. Takšno delo vam omogoča, da dobite pripravljeno površino in zagotovite normalizirano absorpcijo toplote tal. Poleg tega ustvarjanje estriha prispeva k oblikovanju potrebnega naklona in zavetja večine komunikacij.

Vrste kravate

večplastna vrsta estriha je sestavljena iz več zaporedno položenih plasti z obveznim medslojnim oprijemom.

Estrihi lahko služijo kot zaključna površina tal ali se uporabljajo kot vmesna plast, ki ji sledi talna obloga z izbranim zaključnim premazom (na primer za).

Glede na oblikovne značilnosti so vsi talni estrihi razdeljeni na masivni tip, vključno z večplastnimi in enoslojnimi tipi ter montažni tip.

• enoslojni tip estriha je položen po celotni debelini naenkrat in v enem sloju;
• večplastna vrsta estriha je sestavljena iz več zaporedno položenih plasti z obveznim vmesnim oprijemom;
• montažni tip estriha vključuje več elementov, ki so popolnoma pripravljeni za neposredno polaganje na tla.

Vrsta spoja s tlemi vam omogoča, da estrihe razdelite v naslednje kategorije:

• skupaj z osnovo estriha

Zanje je značilna odsotnost ločevalnih plasti med podlago in estrihom in so močno odvisne od vlažnosti samih tal. Takšni estrihi odlično prenesejo velike obremenitve, vendar je značilno neenakomerno krčenje, kar lahko povzroči nastanek številnih razpok.

• estrihi na ločilnih slojih

Pomagajo zmanjšati odvisnost estriha od vlažnosti same podlage in temeljijo na uporabi ločilnega sloja, ki preprečuje oprijem med estrihom in prekrivanjem. Ločilni sloj lahko predstavljajo bitumenski ali naoljeni papirji, pa tudi polietilenske folije. Navedena trdnost temelji na debelini, ki mora biti pri tej vrsti estriha več kot tri centimetre.

• "plavajoča" na izolacijski plasti estriha

So samostojne gradbene konstrukcije, v katerih je osnovni sloj toplotno-zvočno izolacijski material. Kot plast od betonskih tal do "plavajočega" estriha se lahko uporabi kamena ali mineralna volna, penasti polistiren, pluta ali katere koli plošče iz lesnih vlaken. Debelina takšnih estrihov ne sme biti manjša od pet centimetrov.

Za "plavajoče" estrihe je značilna visoka stopnja toplotne in zvočne izolacije tal in niso odvisni od vlažnosti betonske podlage. Glavna pomanjkljivost je nezadostna stopnja tlačne trdnosti in velika debelina celotne konstrukcije. Za zgornji sloj estriha bo morda potrebna dodatna ojačitev.

Poleg tega obstaja več vrst talnih izravnalnih estrihov ( preberite o samonivelirnih talnih oblogah), ki se najpogosteje izvajajo v procesu prenove stanovanj, kopalnic (o polaganju ploščic na stene kopalnice) in drugih stanovanjskih prostorov, pa tudi majhnih pisarne. Sorte takšnih estrihov vključujejo cementne estrihe, suhe in polsuhe različice estrihov.

Tradicionalni cementni estrihi na osnovi že pripravljenih suhih mešanic

Najboljša možnost je mešanica M - 300, vendar je dovoljena uporaba M - 200 ali M - 150.

Zamenjali so standardno cementno-peščeno mešanico - beton, ki je bil izdelan neposredno na mestu popravil ali dostavljen v obliki, pripravljeni za vlivanje. Osnovo takšnih mešanic predstavljajo cement, pesek in drobni gramoz. Najboljša možnost je mešanica M - 300, vendar je dovoljena uporaba M - 200 ali M - 150.

Glavne prednosti takšnih mešanic so naslednje:

• prisotnost optimalno izbrane sestave;
• teža je manjša kot pri standardnih betonskih maltah (preberite tudi uporaben članek o tehničnih), kar vam omogoča zmanjšanje stroškov prevoza, stroškov dela in obremenitev talnih plošč;
• ni potrebe po gnetenju uporabite posebno opremo, in celoten postopek se enostavno izvede z uporabo običajnega gradbenega mešalnika ali mešalne šobe na električnem vrtalniku;
• možnost zmanjšanja debeline vlite plasti na pet milimetrov brez izgube lastnosti trdnosti in kakovosti;
• prisotnost posebnih dodatkov v sestavi suhe mešanice vam omogoča povečanje trdnosti in trdnosti podlage za kakršen koli zaključek;
• možnost izbire najboljše različice mešanice za načrtovane pogoje delovanja tal ali vrsto zaključka;
• uporaba suhih mešanic omogoča skrajšanje časa strjevanja estriha;
• ni treba imeti gradbenih veščin, postopek samopolnjenja pa temelji na strogem upoštevanju navodil, priloženih mešanici.

Sodobne suhe mešanice, odvisno od kategorije glavnih veziv, delimo na cement in mavec.

Mešanice na osnovi cementa:

• s prisotnostjo velikih frakcij peska, ekspandirane gline ali granitnih sekancev za izvedbo "grobe" izravnave z debelino plasti od tri do osem centimetrov;
• s prisotnostjo polnila finih frakcij za izvedbo končne poravnave z debelino plasti približno pet milimetrov;
• samonivelirne mešanice z dobro mazljivostjo in samonivelirno plastjo pet milimetrov;
• gotove suhe mešanice za posebne namene za estrihe v sistemu "topla tla".

Mešanice na osnovi mavca:

• kratki časi strjevanja;
• okoljska varnost;
• odlične toplotnoizolacijske lastnosti.

Razsuti estrih

Za takšne mešanice je značilna visoka stopnja samonivelirnosti in imajo različne namene. Samorazlivni estrihi na osnovi suhih gradbenih mešanic se uporabljajo za pridobitev enakomerne vodoravne podlage. Sestava teh estrihov vključuje cementno osnovo in grobo mineralno polnilo z velikostjo frakcije manj kot 0,5 milimetra.

Priporočljivo je izravnati talne površine s samonivelirnimi estrihi v stanovanjih, zasebnih hišah, garažah, javnih ali industrijskih prostorih z velikimi višinskimi razlikami. Stopnja padca se lahko razlikuje od treh do petnajst centimetrov.

Moderni suhi estrih

Glavna prednost je možnost izvedbe zaključnih del takoj po suhi izravnavi.

Precej pogosta možnost za talne estrihe, vključno z lesenimi tlemi. Zanj je značilna odsotnost potrebe po uporabi vode, postopek poravnave pa se izvaja z namestitvijo posebnih svetilnikov.

Mešanica, izravnana po takšnih elementih, je prekrita s pločevinastim materialom, ki se lahko uporablja kot plošče iz mavčnih vlaken ali OSB plošče. Takšni materiali lahko služijo kot podlaga za zaključek tal.

Sestava mešanic temelji na določenih deležih ekspandirane gline peska ali polistirenski granulat, zaradi česar je suhi estrih odličen toplotnoizolacijski in zvočno vpojni material. Glavna prednost je možnost izvedbe zaključnih del takoj po suhi izravnavi.

Naredite sami poravnavo z mešanicami

Potrebna količina mešanice za suhi estrih se izračuna na naslednji način:

• izračunajte načrtovano prostornino tako, da površino prostora v kvadratnih metrih pomnožite z zahtevano debelino plasti v metrih;
• želeno vrednost delimo z 0,1 in pomnožimo s stopnjo porabe mešanice na kvadratni meter s parametri debeline estriha en centimeter. Vrednost v kilogramih, dobljena kot rezultat izračunov, je povezana s težo mešanice v vrečah.

Tehnološki postopek vgradnje estriha na osnovi že pripravljenih suhih mešanic je podoben delu z betonsko raztopino. Na začetni stopnji se določi ničelna raven in postavi sistem svetilnikov, po katerem se izvaja polnjenje in izravnavanje.

Glavna razlika je v pripravi delovne raztopine iz končne optimizirane sestave. Po dodajanju potrebne količine vode v mešanico, v skladu z navodili, se mešanje izvede z gradbenim mešalnikom ali šobo na vrtalniku, čemur sledi infuzija raztopine pet minut. Končno raztopino je treba ponovno temeljito premešati.

Osnovne napake

Najpogosteje je kršena tehnologija za pripravo delovne rešitve in izvedbo poravnave.

Najpogosteje je tehnologija za pripravo delovne rešitve in izvedbo poravnave kršena v naslednjih situacijah:

• raztopina, ki je bila temeljito premešana do želene konsistence, ni imela časa za infundiranje in je bila takoj uporabljena za vlivanje;
• pripravljene mešanice na osnovi mavca gojene v velikih količinah in se ne porabi v kratkem času, kar prispeva k prekomernemu zgostitvi končne raztopine;
• povečanje časovnega intervala za vlivanje dveh sosednjih površinskih delov, kar krši trdnost nastalega premaza;
• Zelo zgoščeni delovni raztopini se poleg občasnega mešanja doda še dodatna količina vode, zaradi česar delovna mešanica ni primerna za nadaljnjo uporabo.

Poraba materiala in ocenjeni stroški

• cementna mešanica s polistirenskimi polnili "Knauf-UBO" -7,5 kg z debelino 1 cm / m². m. po ceni 357 rubljev. za 25 kg;
• mavčna mešanica za zaključni estrih "Knauf-BODEN 15" - 16 kg z debelino 1 cm / m². m. po ceni 557 rubljev. za 25 kg;
• univerzalna mešanica z učinkom samonivelirne "Ceresit-CN 175" - 16 kg z debelino 1 cm / m². m. po ceni 437 rubljev. za 25 kg;
• težka univerzalna mešanica za estrih "BergaufBase" - 20 kg z debelino 1 cm / m². m. po ceni 237 rubljev. za 25 kg;
• cementni estrih visoke trdnosti "Osnovit-Startoline T41" - 20 kg z debelino 1 cm / m². m. po ceni 207 rubljev. za 25 kg;
• estrih za ojačitev s steklenimi vlakni "Armmix-Pol" - 22 kg z debelino 1 cm / m². m. po ceni 327 rubljev. za 50 kg.