Lesena tla v 1. nadstropju. Tla v leseni hiši: najprimernejše možnosti

domov

Merilniki vode

Okolju prijazna gradnja je danes v središču pozornosti, les kot gradbeni material pa pri njej zaseda prvo mesto. To olajšuje dejstvo, da je les okolju prijazen in cenovno dostopen material, ki ga ljudje obdelujejo že več tisoč let. Vse pogosteje lahko vidite podeželske hiše in dače iz lesa, ki združujejo naravo in tehnologijo. Kot pri kateri koli drugi gradnji doma je ena od pomembnih faz izdelava tal. Postavitev tal v leseni hiši je zelo pomemben in ključen trenutek, ki zahteva večjo pozornost do opravljenega dela. Zato, da bi bila tla v leseni hiši močna in trpežna, je treba upoštevati tehnologijo njihove namestitve in upoštevati določena priporočila in pravila.

Oblikovanje tal in izbira lesa

Tlak v leseni hiši v pritličju je položen na tla in je sestavljen iz naslednjih elementov: špaleti, pod, hidro- in toplotna izolacija, gotovi pod in talna obloga. Celotna konstrukcija je nameščena na nosilcih ali podpornih stebrih iz opeke ali betona. Med tlemi in tlemi je podzemni prostor, ki je temeljito prezračen za vzdrževanje lesa v optimalnem stanju in ustvarjanje mikroklime v nadstropju.

Shema lesenega poda

Pomembno! Namestitev lesenih podov na tla je dokaj poceni možnost, vendar je za njihovo namestitev potrebno upoštevati nivo podzemne vode. Če je dovolj visoka in so tla mokra, potem morate skrbeti za hidroizolacijo celotne talne konstrukcije in kakovostno prezračevanje podzemlja.

Ker so tla podvržena pogostim mehanskim obremenitvam, je treba les za njegovo izdelavo skrbno izbrati in upoštevati naslednja pravila:

vlažnost drevesa mora biti 12%, to bo neposredno določilo, kako dolgo bo drevo ohranilo svojo obliko;
les mora biti brez ostružkov in razpok, tako da vam pozneje ni treba zamenjati ali popraviti dela talne konstrukcije;
plošče je treba obdelati z zaviralci gorenja in antiseptiki, kar bo pripomoglo k povečanju požarne odpornosti in preprečilo poškodbe zaradi patogene flore;
Če želite ustvariti trajno in močno strukturo, morate izbrati trdi les iglavcev - smreka, bor, macesen, cedra, jelka. Čeprav bo najbolj vzdržljiv listavec ali jesen.

Podzemni prostor

Ureditev podzemnega prezračevanja

Od tega, kako suho in dobro prezračeno je podzemlje, bo odvisno, kakšna bo mikroklima v hiši in kako dolgo bo zdržala lesena tla. Zato so za zagotovitev prezračevanja po obodu podnožja nameščene luknje, ki bodo ne glede na letni čas in smer vetrov zagotavljale naravno prezračevanje. V primeru snežnih zim se iz podzemnih odprtin odstranijo prezračevalne cevi z nadstreškom, za večjo kroženje zraka pa se lahko namesti več okenskih ventilatorjev. Poskrbeti je treba tudi za zaščito pred različnimi glodavci. Da bi to naredili, je treba na vse odprtine namestiti rešetke s celicami do 8 mm.

Lesena podlaga

Da bi bila tla močna in trpežna, je treba pripraviti kakovostno podlago. Lesena tla v zasebni hiši so položena na podporne tramove, vgrajene v temelj. Če zasnova lesene hiše ne predvideva podpornih tramov, potem boste morali namestiti podporne stebre iz opeke ali betona. Edina razlika je v nosilcih, na katere so položeni hlodi, nadaljnje delo pri polaganju lesenega poda je enako.

Če so tramovi položeni skupaj s temeljem, je treba podporne stebre izdelati ločeno.

Določimo mesta za ureditev podpornih stebrov. Da bi to naredili, naredimo oznake na vgrajenih nosilcih in raztegnemo vrvico po celotni dolžini podzemlja. Enako naredimo v pravokotni smeri. Vogali stebrov bodo tam, kjer se vrvice sekajo. Prav tako je treba izračunati število stebrov, tako da je korak med njimi 70-100 cm, dolžina koraka med podpornimi stebri pa je neposredno odvisna od debeline tramov ali hlodov, ki bodo položeni na stebre. Debelejši ko je tram ali tram, manjši je korak, ki ga lahko naredite med stebri. Pri nosilcih s prečnim prerezom 150x150 mm korak nosilnih stebrov ne sme biti večji od 80 cm, dimenzije vdolbin za stebre pa morajo ustrezati stranicam stebra. Pri polaganju nosilnih stebrov je treba upoštevati dejstvo, da čim višje so stebri od tal, bolj stabilni morajo biti. V skladu s tem mora biti večji njihov presek.

Ureditev betonskih nosilnih stebrov za hlode

Na mestih vgradnje stebrov izberemo zemljo do globine 40-60 cm in položimo same stebre. Lahko so iz opeke ali betona. Opečni stebri z višino do 250 mm so položeni v "eno in pol" ali "dve" opeki, višji stebri so položeni v "dve" opeki.

Pomembno! Da bi bila konstrukcija opečnih stebrov bolj zanesljiva, je priporočljivo, da pod njimi vlijete temelj, ki bo štrlel vsaj 5 cm nad nivojem tal.Opeke pritrdite s cementno malto in jih hidroizolirajte.

Betonski stebri so bolj vzdržljivi zaradi armaturne mreže v notranjosti. Dimenzije stranic takih stebrov se gibljejo od 400 mm do 500 mm glede na višino samega stebra.

Pomembno! Da bi bila tla ravna, je treba ohraniti obzorje tudi v fazi polaganja podpornih stebrov in tramov. Če želite to narediti, jih morate nenehno preverjati z nivojem, tako da so vsi v isti ravnini.

Nato na celotnem območju bodočega podzemlja izberemo rodovitno plast zemlje, jo poravnamo in napolnimo s plastjo gramoza in nato peska. Vsako plast zalijemo z vodo in dobro zbijemo. Če želite to narediti, lahko uporabite posebno vibrirajočo ploščo ali navaden hlod z pribito desko.

Montaža lesenih podov

Ko je podlaga v obliki nosilnih stebrov ali tramov pripravljena, lahko začnete z namestitvijo samega lesenega poda. Na stebre položimo več plasti hidroizolacije, za to je kot nalašč strešna lepenka. Na vrhu hidroizolacijskega sloja namestimo hlode ali tramove, ki jih trdno pritrdimo. Hlode lahko položite neposredno na podporne stebre, vendar za povečanje trdnosti tal najprej položite tramove in nato nanje hlode. Če je dolžina nosilca ali nosilca manjša od dolžine prostora, potem njihove spoje postavite na podporne stebre, jih povežite skupaj v ključavnico in pritrdite s samoreznimi vijaki. Za pritrditev nosilcev in tramov na nosilne stebre uporabljamo kovinske vogale, ki jih na stebre trdno privijemo z mozniki, na les pa s samoreznimi vijaki.

Pomembno! Tramove in nosilce obdelamo z antiseptiki in zaviralci gorenja. Če ste nekje kaj zamudili ali če niste mogli ohraniti horizonta za stolpce, potem je v redu. To lahko popravite tako, da postavite kline ali lesene distančnike pod tram ali tram, kjer se usede. Sami klini in distančniki so trdno pritrjeni.

Enojni lesen pod

Vgradnja lesenega poda v zasebni hiši je lahko enojna ali dvojna, vendar bo sama zasnova tal ostala nespremenjena. Za poletne lesene hiše se običajno izdelujejo enojni leseni podi. Hiše s takšnimi tlemi so neprimerne za celoletno bivanje. Za ohranjanje toplega tal skozi vse leto se ustvarijo dvojno izolirana tla.

Če želite namestiti enojni leseni pod, morate na podporne stebre položiti tramove in jih pritrditi. Za hlode je dovolj, da uporabite lesene bloke 50x50 mm ali 60x60 mm. Na tramove je položena plošča na pero in utor debeline 40-50 mm, ki je pritrjena na tramove s samoreznimi vijaki ali žeblji. Linolej lahko uporabite kot talno oblogo ali preprosto pobarvate plošče. Včasih se za zagotovitev trdnosti celotne talne konstrukcije tramovi najprej položijo na nosilne stebre, nato pa nanje položijo hlode. Za podporne tramove v tem primeru se uporablja leseni žarek debeline 100x100 mm ali 120x120 mm.

Dvojna talna podlaga

Polaganje tal v leseni hiši, ki bo bivalna skozi vse leto, vključuje izdelavo dvojnega dna z izolacijo. Takšna tla zahtevajo veliko truda in količine materialov, vendar bo njegova stopnja zanesljivosti in trdnosti za red velikosti višja v primerjavi z enoslojnim. Če želite narediti takšno tla, boste morali opraviti naslednje faze dela:

Pomembno! Plošče morajo biti položene na razdalji 15-20 mm od stene, da se zagotovi prezračevanje in prepreči nabrekanje tal med sezonskim nabrekanjem lesa.

Lesena tla lahko hidroizolirate s polietilensko folijo debeline 200 mikronov

Za hidroizolacijo gotovih tal in talne obloge na podlago položimo polietilensko folijo debeline 200 mikronov in dodatno toplotno izolacijo iz penastega polietilena. Film položimo prekrivajoče in njegove robove zlepimo s trakom. Na stenah naredimo prekrivanje 20 cm in ga lepimo s trakom;
Zdaj, ko je vse pripravljeno, lahko začnete polagati končna tla in tla.

Če želite ustvariti končno tla, lahko uporabite liste vezanega lesa ali masivne plošče. Listi vezanega lesa so položeni na toplotnoizolacijsko plast in pritrjeni s samoreznimi vijaki po obodu in diagonalno. Po tem lahko položite lesena tla.

Rebrasta masivna plošča

Plošča na pero in utore iz masivnega lesa ni samo lepa, ampak tudi priročna za namestitev in uporabo.

Pri masivni plošči je vse nekoliko bolj zapleteno, čeprav je bistvena prednost ta, da lahko taka tla pokrijemo z lakom ali barvo brez dodatne talne obloge. Obstajata dve vrsti masivnih plošč: na pero in utor ter navadne. Razlika je v načinu namestitve. Plošča na pero in utore je preprostejša in bolj praktična za namestitev. Če ga želite namestiti, morate narediti naslednje:

pred polaganjem plošče je treba tri dni pustiti v zaprtih prostorih in se "navaditi" na mikroklimo prostora;
izmerite 10-15 mm od sten, da ustvarite prezračevalno režo in v primeru sezonskega otekanja plošč;
Gotove talne plošče se polagajo čez podtalne plošče. Prvo vrsto plošč položimo strogo vzdolž črte s čepom do stene in jih pritrdimo s samoreznimi vijaki. Vijake privijemo tako, da se ob steni prekrivajo s podnožjem. Na drugi strani privijemo vijake v utor pod kotom 45°;
V režo med steno in desko namestimo lesen distančnik;

Pomembno! Če je dolžina talnih desk manjša od prostora, jih položimo "zamaknjeno". To bo zagotovilo dodatno trdnost tal. Dolžina vijakov mora biti nekajkrat večja od debeline plošče. Predhodno je treba izvrtati luknjo za samorezni vijak, to je potrebno, da se plošča ne razcepi ali poči.

Drugo in nadaljnje vrste desk položimo s čepom v utor prejšnje vrste. Stisnemo ga z gumijastim kladivom in pritrdimo s samoreznimi vijaki na drugi strani v utor;

Pomembno! Da bo lesena tla dolgo zdržala, morajo biti deske položene v rastne obroče drug nasproti drugega.

Masivna parketna plošča

Parketne deske polagamo "odlepljene"

Druga možnost za zaključna tla je masivni parket. V bistvu je to ista masivna plošča na pero in utor, le krajša. Njegova namestitev ima svoje značilnosti:

masivne parketne deske je mogoče pritrditi s samoreznimi vijaki samo na strani čepa;
izvedeno samo "zamaknjeno";
če se uporablja podlaga iz vezanega lesa, je smiselno najprej zlepiti parketno ploščo in jo nato dodatno pritrditi s samoreznimi vijaki;
masivne parketne deske lahko položite diagonalno in s tem vizualno povečate prostor.

Lesena tla lahko odprete z lakom ali barvo na koncu vseh inštalacijskih del

Ne glede na to, kateri element lesene talne konstrukcije položimo, ga je treba obdelati z antiseptiki in zaviralci ognja, kar bo podaljšalo življenjsko dobo celotne konstrukcije. Postavitev lesenega poda se zaključi z nanosom zaključne talne obloge. To je lahko lak ali barva, glavna stvar je, da tla v leseni hiši izgledajo naravno in se prilegajo celotnemu konceptu. Polaganje lesenega poda je precej odgovorna in zapletena naloga, ki zahteva večjo pozornost in skrb pri opravljanju dela. Vse delo lahko opravite sami, a kljub temu je vredno poiskati partnerja.

Trenutno postaja vse bolj priljubljena okolju prijazna nizka gradnja hiš iz lesenih materialov. Tradicionalne hiše iz brun, hiše iz lesa in celo hiše, zgrajene iz lahkih materialov, njihovi lastniki poskušajo prekriti z deskami ali oblogami. Za ustvarjanje mikroklime v domu, ki je bližje naravi, se enako upoštevamo pri izbiri materialov za tla, pri čemer dajemo prednost lesu kot lažjemu, a precej trpežnemu materialu.

Zaradi naravnega izvora ima les precej nizko toplotno prevodnost, vendar v ruskem podnebju še vedno zahteva dodatno toplotno izolacijo.

Opcije

Obstaja precej velik izbor polnil za izolacijo medetažnih stropov, tal in stropov. Neizkušenemu graditelju je lahko težko razumeti lastnosti enega ali drugega izolacijskega materiala, objektivno oceniti njegove prednosti in slabosti ter narediti pravo izbiro.

Dejstvo je, da so različni toplotnoizolacijski materiali bolj primerni za nekatere pogoje delovanja, za druge pa manj. Izolacija tako specifičnih prostorov, kot so podstrešje, podzemlje ali veranda, zahteva poseben pristop, zato je vredno preučiti vse lastnosti materialov, da bi čim bolj učinkovito izdelali izolacijo.

Na izbiro toplotnoizolacijskega materiala vplivajo naslednji dejavniki:

Vlažnost. Stalna vlaga v prostoru (kleti z odprtim tlemi ali nezadostna hidroizolacija temeljev, kopalnice, zimski vrtovi ali domači rastlinjaki) ali verjetnost povečane vlažnosti v njej (balkoni, sobe za sušenje oblačil, kopalnice ali parne sobe);
Namembnost prostorov. Nekatere vrste materialov vsebujejo določene smole ali lepila, ki iz varnostnih razlogov niso primerni za spalnice ali otroške sobe.
Možnost poškodb z glodavci ali žuželkami, odpornost proti glivičnim napadom. Nekateri materiali so glodavcem všeč, drugi pa jih odbijajo.
Spodnja in zgornja temperaturna meja. Nekateri toplotni izolatorji niso odporni na močne zmrzali, medtem ko drugi izgubijo svoje lastnosti ali se popolnoma deformirajo in postanejo neuporabni, ko so izpostavljeni močnemu segrevanju.

Upoštevati je treba, da mora toplotnoizolacijski material "delovati v obe smeri" - ne le zaščititi dom pred nizkimi temperaturami pozimi, temveč tudi vzdrževati udobno okolje za ljudi in hišne ljubljenčke v poletni vročini.

Nenazadnje na izbiro izolacije in način izvedbe toplotne izolacije vpliva tudi splošno stanje hiše:

starost stavbe - stara hiša zahteva eno metodo, nedavno zgrajena druga;
način gradnje temeljev - na izvrtanih ali vijačnih pilotih, na armiranobetonskih blokih ali na lahkih plitvih temeljih;
etažnost objekta in prostor, kjer se bodo dela izvajala - ali se izvaja talna izolacija za 1. ali 2. nadstropje.

Od spodaj

V večini primerov so lesene hiše zgrajene z visokim podnožjem, to pomeni, da višina podlage omogoča izolacijo od spodaj. Edina izjema so lahko južne regije, kjer se zasebne hiše gradijo na stabilnih tleh s tehnologijo gradnje nizkih stavb na plitvih pilotih. Toda tudi tam se v večini primerov poskušajo držati tradicionalne gradnje hiš z visoko bazo.

V nasprotnem primeru, če podlaga ni dovolj visoka, boste morali za izolacijo tal v prvem nadstropju odstraniti talno ploščo na nosilce ali drugo nosilno konstrukcijo.

Tako je možno izolirati od spodaj z dovolj visoko podlago za prvo nadstropje ali izolirati tla drugega nadstropja, ki je v skladu s tem strop za prvo nadstropje.

Izvajanje toplotnoizolacijskih del v podzemlju ni veliko bolj zapleteno od istega dela pri izolaciji tal v drugem nadstropju, vendar ima številne značilnosti. Preden začnete z delom, morate pripraviti prostor in si zagotoviti minimalno udobje in potrebno raven varnosti.

Najverjetneje v kleti ni oken, zato morate najprej poskrbeti za zadostno osvetlitev. Če ni stacionarnih svetilk, Uporabiti je treba vodoodporne prenosne vire svetlobe z dovolj dolgim gibljivim kablom.

Iz istega razloga je naravno prezračevanje v podzemnem prostoru izjemno slabo, včasih pa ga sploh ni. Na žalost mnogi gradbeniki tega dejavnika ne upoštevajo, kar izjemno negativno vpliva na produktivnost dela. Izdihani ogljikov dioksid je težji od drugih plinov, ki sestavljajo atmosferski zrak, zato teži k dnu.

In ker je pod zemljo najnižja točka, se tu kopiči ogljikov dioksid, ki delavcu moti polno dihanje, povzroča povečano utrujenost, zaspanost in v posebej hudih primerih omedlevico. Zato Zelo pomembno je zagotoviti zadostno dovodno prezračevanje iz notranjosti hiše ali z ulice.

Seveda pa je med izvajanjem del v kleti potrebno odstraniti vse tam shranjene stvari, hrano in druge predmete, ki ovirajo nemoteno gibanje serviserja.

Če je v podzemlju odprta tla, jih je treba po možnosti izravnati in zbiti. V najboljšem primeru, če proračun dopušča, vlijemo beton do višine najmanj 10 cm z armaturo, s čimer bistveno zmanjšamo vlažnost v podzemnem prostoru. S tem se bistveno podaljša življenjska doba tako nosilnih elementov cokla kot lesenih talnih konstrukcij.

V primeru pomanjkanja naravnega pasivnega prezračevanja podlage bi bilo dobro narediti majhne (približno 10*10 cm) prezračevalne odprtine v zunanjih stenah. To bo izboljšalo mikroklimo v kleti, dodatno preprečilo povečanje vlažnosti in posledično preprečilo poškodbe lesenih konstrukcij s plesnijo.

Ko končate pripravljalna dela, morate najprej preveriti stanje nosilnih elementov - tramov, tramov, podpornih stebrov.

Ko ugotovite področja poškodb plesni, temeljito očistite površino z lopatico in brusnim papirjem (popularno imenovanim "brusni papir"), nato pa jo dvakrat namočite z antiseptičnimi raztopinami. Nato vse dostopne lesene elemente izdatno namočite z ognjevarnimi in biozaščitnimi sredstvi in temeljito posušite.

Če sta temelj in podstavek zgrajena iz betona ali opeke (blokov), je treba te površine obdelati z bitumensko mastiko, da jih zaščitite pred vlago. Če se dela izvajajo v dneh z visoko vlažnostjo, jih bo morda treba dodatno posušiti z ogrevalno opremo.

V nekaterih primerih bo zadostoval običajen gospodinjski ventilatorski grelnik, za velike podzemne prostore pa bo morda potrebna gradbena toplotna pištola. V nobenem primeru Ne uporabljajte plinske ali bencinsko/dizelske toplotne pištole, je dovoljeno uporabljati samo električno, ki pa je zaradi varnosti ne smete puščati brez nadzora.

Za izolacijo od spodaj je precej neprijetno izvajati dela z valjanimi toplotnoizolacijskimi materiali, kot sta mineralna volna ali izolon. Poleg tega razsuti materiali, kot so žagovina, ekspandirana glina in podobno, niso primerni za te namene. Zato je treba dati prednost izolaciji v ploščah - penoplex, polistirenska pena itd.

Najprej morate pritrditi material za parno zaporo, v večini primerov je to plastična folija. Za podzemne pogoje je bolje izbrati folijo debeline 350 mikronov, po možnosti še gostejšo.

Učvrstimo ga tako, da zagotovimo popolno oprijemljivost z gradbenim spenjalnikom vzdolž tramov (nosilcev), pri čemer upoštevamo vse nepravilnosti, zavoje in višinske razlike, na mestih, kjer povesi, pa ga dodatno pritrdimo ob talnih deskah. Delce filma je treba položiti s prekrivanjem najmanj 10 cm drug čez drugega, robove pa pritrditi s širokim lepilnim trakom. Prekrivanje na stenah in navpičnih konstrukcijah je najmanj 25 cm.

Po tem morate začeti nameščati toplotnoizolacijski material v reže med tramovi. Če je mogoče, je treba drobce izolacije razrezati tako, da med njimi in tramovi ne ostanejo nepotrebne vrzeli, sama izolacija pa ne izpade. Če je potrebno, če se drobec s svojimi robovi ne drži na tramovih, ga lahko začasno pritrdite s samoreznimi vijaki, režo med njegovimi robovi in tramovi pa zapolnite s poliuretansko peno.

Ne smemo pozabiti, da imajo kovinski samorezni vijaki zelo visoko toplotno prevodnost, zato jih je treba po strditvi gradbene pene vse odstraniti.

Prav tako je treba po polaganju toplotnoizolacijskega materiala po celotni površini stropa vse vrzeli, ki neizogibno nastanejo, zapolniti s poliuretansko peno, po strditvi pa je treba odrezati štrleče presežke.

Po tem, da zagotovite bolj zanesljivo zadrževanje toplotnoizolacijskega materiala, ga morate pritrditi od spodaj z lahkim robom. Najbolj ekonomična možnost so plošče iz vlaknenih plošč, vendar so primerne tudi nizkokakovostne vezane plošče, obrobljene plošče in številni drugi materiali. Ne smete uporabljati mavčnih plošč (mavčnih plošč) zaradi visoke higroskopnosti in krhkosti.

Po zaključku vložitve morate pritrditi še en sloj parne in hidroizolacije. Uporabite lahko tudi plastično folijo. V tem primeru je dovoljeno uporabiti izolon, folgoizol in druge kompozitne materiale.

Nad

V tem primeru obstajata dve možnosti za izolacijo, ki se med seboj bistveno razlikujeta:

Brez demontaže talne obloge. Na stara tla položimo brune, mednje položimo izolacijo in na vrhu novo talno oblogo.
Z demontažo. V tem primeru se plošče označijo, razstavijo in odstranijo iz prostora, kjer se popravljajo. Izolacijo vgradimo med obstoječe špalete, nato pa nazaj vgradimo talne plošče.

V prvem primeru se raven tal dvigne - odvisno od uporabljene tehnologije za višino od 10 do 25, v nekaterih primerih pa za 30 cm, ta metoda je ekonomsko dražja in zmanjša uporabno prostornino prostora. Če pa proračun dovoljuje in so zgornje meje dovolj visoke, lahko ta možnost znatno skrajša čas, potreben za dokončanje dela.

V drugem primeru višina tal ostane na isti ravni, vendar bo od graditelja potrebno več dela in časa.

Ne glede na izbrano možnost, preden začnete z vsemi deli, morate iz sobe odstraniti vse pohištvo, očistiti tla preproge ali druge obloge in odstraniti podnožje.

Najprej morate preveriti stanje talnih desk. Elemente, ki so poškodovani zaradi gnitja ali jih je prizadela plesen, je treba zamenjati, nestabilne pa popraviti. Stare plošče je treba premazati s temeljnim premazom in antiseptično impregnacijo ter posušiti, po potrebi pa za to uporabiti dodatne vire toplote.

Tako kot pri pregledu podzemnega prostora je treba območja, ki so prizadeta z glivami, vendar ostanejo močna, očistiti do zdravega lesa in izdatno namočiti z antiseptiki.

Izkušeni gradbeniki za te namene priporočajo uporabo sestave, ki je praktična in popolnoma varna za ljudi in hišne ljubljenčke, vendar je tako neljuba za glodalce in žuželke, ki vrtijo les - hladna raztopina navadne kuhinjske soli. Za pripravo dodajte sol v vrelo vodo, dokler ne preneha mešati.

Področja plošče, ki so bila predhodno očiščena plesni z zunanje strani, gosto prelijemo z vročo fiziološko raztopino. Morebitne vrzeli med ploščami ali razpoke v njih je treba zapolniti z gradbeno peno in na vrhu izravnati s kitom na oljni ali akrilni osnovi. Po sušenju položite hidroizolacijski material - plastično folijo ali penofol in zlepite spoje s širokim trakom.

Po tem se položijo hlodi. Izbrati morate les iz lesa iglavcev, katerega prečni prerez je najmanj 50 * 50 mm. Če pa je tla spodnjega nadstropja izolirana in je potrebna izboljšana toplotna izolacija, potem je v skladu s tem potreben nosilec večjega prereza.

Prednostno posušen les brez vidnih deformacij (brez upogibanja vzdolž katere koli osi), odrezkov ali drugih poškodb. Pomembno je upoštevati, da mora biti med izolacijo in zgornjo ploščo reža 1-2 cm za naravno mikrocirkulacijo zraka in kompenzacijo vlage, zato je treba višino materiala za hlode izračunati z rezervo.

Kot okvir je poleg lesa dovoljeno uporabiti obrobljeno desko z debelino 50 mm ali več ustrezne širine, nameščeno na robu (širša stran bo nameščena navpično) - v tem primeru več potrebno je togo pritrjevanje desk na tla. Morda boste potrebovali kovinske vogale z dolžino police vsaj polovice širine plošče: na primer, če je za namestitev na rob izbrana plošča s prečnim prerezom 50 * 120 mm, potem je dolžina police kovine kot mora biti vsaj 60 mm. Korak namestitve vogalov ni večji od 1 metra.

Močno odsvetujemo uporabo neobrezanih materialov, saj lahko ostanki (ostanki lubja) na lesu vsebujejo ličinke ali celo odrasle žuželke, ki vrtajo les, in jih na žalost ni vedno mogoče odstraniti s pomočjo biozaščitnih impregnacij. .

Polaganje se mora začeti z najvišjega območja, izbranega z gradbenim nivojem. Shema polaganja zamika je precej preprosta. Korak mora biti konstanten - od 50 do 60 cm, mora biti čim bolj vodoraven, po potrebi postaviti trde vložke, odporne na vlago in glive. Hlodi so pritrjeni na tla s samoreznimi vijaki v korakih po 100-120 cm.

Toplotnoizolacijski material je nameščen v prostoru med tramovi. Pri izolaciji od zgoraj izbira ni več omejena na ploščato izolacijo. V tem primeru je mogoče na tla položiti vezan les zadostne debeline namesto plošč, potem bo tla trajala še malo dlje.

Algoritem dela DIY

Izolacija od zgoraj z demontažo talnih desk pomeni, da so talne deske pregledane, njihovo stanje je zadovoljivo in jih ni treba menjati.

Pred demontažo je treba plošče označiti z navedbo njihovega vrstnega reda in orientacije, saj v primeru uporabe plošč na pero in utor ali s pritrditvijo na pero in utor napaka v orientaciji moti njihovo medsebojno pritrditev. Zgornja stran bo označena s površino, na kateri je oznaka.

Demontaža mora biti opravljena z največjo skrbnostjo, ne da bi poškodovali material.Če so plošče pritrjene s samoreznimi vijaki, jih je treba vse odviti in šele nato dvigniti eno za drugo, začenši z roba prostora.

Stara barva lahko povzroči nekaj težav pri iskanju pritrdilnih točk s samoreznimi vijaki, če so bila tla pobarvana. Pri tem bo pomagala preprosta metoda - z uporabo magneta, morda iz starega zvočnika (zvočnika). Čeprav je danes močnejši neodimski magnet razmeroma poceni. Z njim poiščite glavo vijaka, z lopatico odstranite barvo in odvijte vijak.

Demontaža se izvede nekoliko drugače, če so deske pribite. V nobenem primeru ne poskušajte odstraniti žebljev s kleščami ali vlečenjem žebljev, saj lahko le poškodujete ploščo. Glavice žebljev zlahka najdete tudi z magnetom, ta mesta so označena z markerjem.

Gradbeniki »stare šole« deske razstavljajo s sekiro: previdno jo zagozdijo med špalet in desko, ne da bi poškodovali eno in drugo, ter z rahlim zibanjem dvignejo rob deske.

Uporabite lahko loputo ali pištolo za žeblje z ravno konico. Ni vam treba poskušati dvigniti celotne deske naenkrat in jo s sekiro zagozditi samo na enem mestu, saj lahko les razkosa.

Desko na vsaki pritrdilni točki dvignite na majhno višino, nato pa znova hodite po deski in ponovite to operacijo. Ko je rob že opazno dvignjen, pod orodje namestite dodatno oporo in dvignite celotno desko. pri čemer Pomembno je zagotoviti, da pero ali pero deske nista poškodovana.

Stare žeblje je treba s konice izbiti s kladivom in ko se glava žeblja dvigne nad ploščo, jo odstranite s kleščami ali kleščami. Po odstranitvi desk graditelj odpre nosilce in, če je njihovo stanje zadovoljivo, z gradbenim spenjačem položi plastično folijo, spoje pritrdi s trakom in namesti toplotnoizolacijski material.

V obeh primerih je treba pri odprtih špaletih le-te pred polaganjem izolacije impregnirati s protipožarnimi in biozaščitnimi sredstvi ter jih temeljito posušiti.

Če se uporablja razsuti material - naj bo to žagovina, granulat lesnega betona, ekspandirana glina ali kateri koli drug, je treba skrbno izravnati plast izolacijskega materiala, pri čemer se izogibajte preveč ohlapnemu polaganju ali, nasprotno, prekomernemu zbijanju, in zapolnite vse nepravilnosti in razpoke. Pri uporabi valjanih materialov morate poskušati rezati v skladu z geometrijo prostora med tramovi, se izogibati raztrganinam in gubam ter ne puščati praznin.

Ne smemo pozabiti, da mnogi valjani toplotnoizolacijski materiali, ko so mokri, izgubijo svoje lastnosti in se iz toplotnega izolatorja spremenijo v toplotni prevodnik. Pri delu s pločevinastim materialom poskusite rezati čim bolj natančno, izogibajte se upogibanju listov, zapolnite vrzeli in praznine s peno.

Po končanem polaganju toplotne izolacije, ne glede na to, kako higroskopičen je material, ponovno položite polietilensko ali drugo vodoodporno folijo in nato namestite plošče.

Materiali za toplotno izolacijo

Sodobni trg ponuja precej širok izbor materialov za toplotno izolacijo in neizkušenemu domačemu mojstru je lahko težko izbrati najprimernejšo izolacijo za lesena tla.

Poleg cene ima vsaka vrsta materiala svoje prednosti, nekateri pa očitne pomanjkljivosti:

Penoplex. Izolacija pločevine, proizvedena v precej širokem razponu debelin. Precej trpežen in hkrati enostavno obdelan material z visokimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi, odporen na vlago in mehanske obremenitve. Za lažjo montažo je na voljo v izvedbi na pero in utor. Boji se visokih temperatur in organskih topil. Neprivlačen za glodavce in žuželke.
Stiropor. Za razliko od svojega starejšega brata - penopleksa, je mehkejši, manj odporen na vlago in se pri rezanju lahko drobi. Hkrati ima veliko manjšo gostoto in posledično nekoliko večjo toplotnoizolativno sposobnost. Za razliko od penopleksa in EPS ne vsebuje stirena, kar pomeni, da je pri uporabi v dnevnih sobah nekoliko varnejši.

EPPS- ekstrudirana polistirenska pena. V bistvu je to isti penoplex, vendar z majhnimi razlikami v proizvodni tehnologiji. Po lastnostih mu v ničemer ni slabši ali boljši.
žagovina. Ta razsuti material je zelo poceni, v nekaterih primerih celo zastonj, saj je dejansko proizvodni odpadek. Eden najbolj okolju prijaznih in varnih materialov za ljudi in domače živali. Ne smemo pozabiti, da žagovine ni mogoče položiti v čisti obliki, sicer se ni mogoče izogniti invaziji glodalcev in žuželk. Žagovino je treba zmešati s cementom ali glino ter dodati raztopine za zaviranje gorenja, antiseptične in protiglivične raztopine. Žagovina je netolerantna na vlago in je brez ustrezne obdelave in izolacije vlage zlahka dovzetna za gnitje in plesen. Sčasoma se strdijo in izgubijo svoje izolacijske lastnosti.
Ekspandirana glina. Lahek porozen nasipni material iz žgane gline, zato je popolnoma neškodljiv. Odporen na visoke temperature. Ekspandirana glina nima zaprtih por, zato je higroskopna in zahteva visokokakovostno hidroizolacijo.

Penofol. Je penast polietilen z aluminijasto folijo na eni strani (manj pogosto na obeh straneh). Ima visoko odpornost na vlago in je opazno slabša od penaste plastike glede toplotnoizolacijskih lastnosti. Zelo občutljiv tudi na rahlo vročino. Ni poškodovan zaradi gliv, ni dovzeten za gnitje. Pri uporabi je treba upoštevati eno lastnost - stran folije mora biti obrnjena proti topli sobi.
Izospan. Visokokakovosten material za paro in hidroizolacijo. Uporablja se kot zaščita pred vlago in omogoča, da lesene konstrukcije "dihajo", to pomeni, da ne moti izmenjave zraka z okoljem. Vnetljivo Odporen proti glivičnim napadom.
Izolon. Penast polietilen brez folije. Zaradi narave proizvodnje se ne proizvaja z debelino večjo od 7 mm, zato nima praktične uporabe kot toplotni izolator. Hkrati je to visokokakovosten hidroizolacijski material z nekaterimi zvočno izolacijskimi lastnostmi. Občutljiv na visoke temperature, odporen proti glivam, ne poškodujejo ga glodavci in insekti.

Ecowool. Ekstrudirani material na osnovi celuloze. Redko se uporablja v zasebni stanovanjski gradnji, saj uporaba zahteva specializirano opremo in usposobljeno osebje. Na žalost ni redkost, da izvajalec zaradi znižanja stroškov krši recepturo prvotne sestave, zaradi česar ta material z visokimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi sčasoma začne izhlapevati strupene snovi v okolje.
Poliuretanska pena, tako kot celulozna ecowool, zahteva posebno opremo za nanašanje. V sestavi se ne uporabljajo škodljive snovi. Pri utrjevanju tvori zaprte pore, ki onemogočajo morebitno izhlapevanje snovi v okolje. Ni predmet kršitev recepture s strani izvajalca. Odporen proti zmrzali in vročini, ni dovzeten za gnitje, plesen ali glivične napade. Ima visoke lastnosti hrupa in toplotne izolacije.
Mineralna volna. Eden najbolj nezahtevnih in enostavnih toplotnoizolacijskih materialov. Boji se vlage, vendar po sušenju obnovi svoje lastnosti. Zahvaljujoč polnilu z mineralnimi sekanci odpravlja poškodbe glodavcev ali insektov, odsotnost organskih polnil pa preprečuje gnitje ali poškodbe zaradi plesni. Material se zlahka zmečka, zato zahteva previdno ravnanje

Pri izbiri izolacijskega materiala obvezno preberite priložena navodila za uporabo. Ta dokument podrobno opisuje značilnosti: toplotno prevodnost, dovoljeno temperaturno območje, vlažnost itd.

Tipične napake

V nekaterih primerih gradbeniki, ki se zanašajo na odpornost materiala na vlago, ki jo je navedel proizvajalec, zanemarijo dodatno hidroizolacijo. Ko pride do nenadnih temperaturnih sprememb v okolju z visoko vlažnostjo, lahko nastane kondenzacija, kot tudi voda, ki teče neposredno iz prostora skozi razpoke v tleh. Ko voda zmrzne, povzroči razpoke ali razpoke por v materialu, kar močno zmanjša lastnosti toplotne izolacije.

Pri izolaciji tal v prvem nadstropju s polistirensko peno material včasih ostane izpostavljen. Dejstvo je, da miši pogosto grizljajo polistirensko peno, vzamejo njene drobtine in z njimi "izolirajo" svoje luknje. Ta pristop pomaga ohraniti plast parne zapore in po potrebi brez težav posodobiti toplotnoizolacijske plošče.

Zgodi se, da graditelj prihrani na traku in pusti prekrivanje plastične folije nezavarovano. Vlaga iz zraka prodre skozi robove folije v mineralno volno in ta postane vlažna. Zato Pomembno je zagotoviti, da delavci upoštevajo tehnologijo dela.

Primeri uspešnih modelov

Upoštevajte naslednje:

Klasična "pita" pri izolaciji od zgoraj z uporabo estriha pod končnimi tlemi.

Namestitev hlodov "zamaknjena", polnjenje z ekspandirano glino na vrhu filma, prekrivanje s vezanimi ploščami.

Kakovostno zapolnjevanje rež med tramovi in ploščami z gradbeno peno.
Polaganje plošč v prostoru med tramovi na vrhu sloja izospan.

Uporaba širokih desk, nameščenih na robu.
Dvostranska hidroizolacija z mineralno volno.

Lesena hiša je povezana z udobjem in toplino. Naravni lesni materiali ustvarjajo posebno vzdušje in so varni za zdravje. Hkrati les zahteva posebno nego in skladnost z operativnimi zahtevami. Gradnja tal v leseni hiši zahteva tudi poseben pristop. Poglejmo, kako lahko to storite pravilno.

Talne zahteve

Pravilno položena tla v leseni hiši morajo izpolnjevati parametre, kot sta praktičnost in vzdržljivost. Mora biti toplo in enakomerno. Njegov estetski videz ima pomembno vlogo. Če polagamo tla z dodatno izolacijo, ne smemo pozabiti, da jih bo v tem primeru treba dvigniti.

Če želite tla položiti z lastnimi rokami v skladu s temi zahtevami, morate določiti vrstni red dela in upoštevati vse posamezne značilnosti delovanja in zasnove stavbe.

Celoten postopek lahko razdelimo na več stopenj:

Upoštevanje lastnosti različnih talnih konstrukcij;
Študija postopka namestitve glede na izbrano vrsto;
Izdelava in montaža izbranega tipa konstrukcije.

Najpogostejše vrste talnih oblog v leseni hiši so betonske, vezane plošče ali položene na tramove. Z uporabo tramov ali betonskega estriha lahko dvignete nivo tal. Na fotografiji si lahko ogledate, kako izgledajo tla z uporabo različnih materialov.

Prosimo, upoštevajte: Ne glede na izbrano vrsto ga lahko opremite s sistemom ogrevanih tal. To bo zelo koristno, če živite v hiši vse leto. Takšni modeli vam omogočajo tudi dvig ravni tal.

Značilnosti betonskega poda

Najmanjši čas, porabljen za delo, v primerjavi s polnim podom iz lesenih materialov;
Zmanjšanje cene;
Za gradnjo betonskega poda z lastnimi rokami ne potrebujete posebnih gradbenih veščin. Dovolj je, da napolnite estrih v skladu z nivojem. Rezultat je izravnana površina, na katero lahko položimo katero koli talno oblogo.

Slabosti vključujejo:

Na temelju je opazna obremenitev, zato je treba narediti predhodne izračune, da bi se izognili težavam na tem področju;
Majhne vibracije lahko povzročijo nastanek razpok na površini betona, kar lahko privede do izgube toplote.

Značilnosti lesene konstrukcije

Lesena podlaga ima, tako kot vsaka druga, svoje prednosti in slabosti. Prednosti vključujejo:

varnost za zdravje, drevo ne oddaja nobenih nevarnih snovi;
lahko oblikujete katero koli konstrukcijsko strukturo;
po potrebi se lahko vsa dela izvedejo z razpoložljivimi orodji in materiali.

Ne smemo pozabiti, da mora biti tla v leseni hiši dolga leta položena v skladu z vsemi zahtevami in priporočili. To bo preprečilo, da bi se tla povesila, saj boste potem bodisi morali zamenjati tla ali pa vas bo zmešalo vprašanje, kako jih dvigniti.

Slabosti vključujejo:

kompleksnost namestitve;
visoka cena;
trajanje dela;
težave pri izravnavi strukture.

Kakšna je konstrukcija lesenega poda?

Če želite pravilno položiti tla z lastnimi rokami, morate upoštevati, da je njegova struktura sestavljena iz podlage, sloja toplotne in hidroizolacije, končnega poda in talne obloge.

Dizajn je lahko dvoslojni ali enoslojni. Če namestimo drugo metodo, potem morda ne bo zamika. Njihova prisotnost ali odsotnost je določena z debelino plošč in razdaljo med nosilci.

Včasih se zgodi, da se lesena konstrukcija pod vplivom različnih dejavnikov premakne, kar vodi do deformacije podlage. Pri gradnji večplastne konstrukcije zgornje plasti ostanejo nepremične.

Če obstajajo podporni stebri, pa tudi v primerih, ko so tramovi vstavljeni v stene hiše, je treba hlode položiti v pravilnem vrstnem redu.

Kako narediti tla z uporabo hlodov?

Podlago v leseni hiši lahko položite z lastnimi rokami z eno od dveh možnosti:

na hlodih;
z uporabo talnih tramov.

Hlodi vam omogočajo, da dvignete nivo tal, zato jih ni vedno racionalno uporabljati v prostorih z nizkim stropom. Pritrjeni so bodisi na temelj ali na stene hiše iz hlodov. Pred vgradnjo materiala je treba polena zaradi aklimatizacije prinesti v prostor, kjer naj ostanejo več dni.
Stelem kot sledi:

Dva od njih postavimo vzdolž nasprotnih sten in ju povežemo z najlonskimi nitmi, nameščeni naj bodo na razdalji enega in pol metra drug od drugega. Te niti bodo uporabljene kot vodila, na katera bodo pritrjeni preostali nosilci. Prostor med tramovi je napolnjen s plastjo izolacije;
Če uporabljate debele plošče 30 ali 40 cm, lahko naredite razdaljo med zamiki do 0,8 m.Ko so deske debele manj kot 30 cm, je treba razdaljo med zamiki zmanjšati na 0,5-0,6 m. deske so debelejše od 40 cm, razdalja lahko doseže 1 m;
S klini iz iverne ali vlaknene plošče lahko izravnate talno površino z nastavitvijo višine tramov. Takšni klini so pritrjeni s samoreznimi vijaki ali dolgimi žeblji;
Kadar nameravamo hlode pritrditi na betonsko podlago, lahko pritrditev izvedemo z mozniki ali sidri. V nobenem primeru ne smemo pozabiti na zdravljenje zaostankov z antiseptično sestavo;
Naslednji korak je polaganje in utrjevanje plošč. Prva vrsta je pritrjena z odmikom 1,5 centimetra od sten. Potrebno je predhodno vrtanje lukenj za samorezne vijake;
Položite deske na vsakega od tramov in jih nato pritrdite. Reže, ki ostanejo med stenami in tlemi iz desk, so zaprte s podstavki. Uporabite lahko tudi sponke, ki jih povežete z deskami in pritrdite z žeblji. V videu si lahko ogledate, kako poteka ta postopek.

Če je kot podlaga za tla izbrana vlaknena plošča ali iverna plošča

S to metodo lahko tudi dvignete tla z lastnimi rokami v leseni hiši. Za polaganje podlage lahko izberete vezane plošče, iverne plošče ali vlaknene plošče. Za ta material je značilna zanesljivost, moč in ni podvržen deformacijam. Poleg tega je mogoče materiale, kot so vlaknene plošče ali iverne plošče, po potrebi enostavno razstaviti in zamenjati.

Postavitev listov je treba predhodno premisliti in označiti. Nato v skladu z oznakami položite zamike. Na fotografiji si lahko ogledate primer takšne sheme.

Če želite tla položiti ravno, lahko uporabite svetilnike. Če želite to narediti, jih morate namestiti na celotno talno površino. Za te namene je celotno območje prostora razdeljeno na kvadrate 30-40 cm, v vogale katerih so priviti samorezni vijaki. Za namestitev svetilnikov boste potrebovali raven. Po tem lahko položite hlode, ki bodo kasneje prekriti z iverno ali vlakneno ploščo.

Debelina listov iverne ali vlaknene plošče določa razdaljo med hlodi. Na splošno ni več kot 40 cm, ko so plošče nameščene čez nosilce, jih je treba pritrditi na razdalji pol metra drug od drugega.

Da bi preprečili povešanje brun, lahko izdelate podlage tudi iz kosov ivernih ali vlaknenih plošč, ki jih morate predhodno namazati z lepilom za parket. Impregniranje celotne talne površine z lepilom bo preprečilo razpoke. Med hlodi in listi iverne plošče, vlaknene plošče ali vezanega lesa naredimo plast materiala, odpornega na vlago.

Zaželeno je, da vsi robovi uporabljenih listov padejo na hlode, sami listi iverne plošče (vlaknene plošče) pa so položeni na razdalji nekaj milimetrov drug od drugega, kar je potrebno v primeru deformacije materiala. Spoje je treba zbrusiti, da se površina izravna. V videoposnetku si lahko ogledate, kako položiti plošče iz vezanega lesa (iverna plošča, vlaknena plošča ali drug material).

Izdelava gotovega poda

Najbolje je, da dokončana tla položite z lastnimi rokami z uporabo plošč na pero in utor (na sliki spodaj). Pomenijo priročno povezavo med seboj. Ko je ena plošča pritrjena na prejšnjo s posebno ključavnico.

Deske lahko prilagodite eno drugi s kladivom tako, da jih udarjate. Desko lahko pritrdite na nosilce z dolgimi žeblji, ki jih zabijte pod rahlim kotom, tako da glavo žeblja zarijete v desko.

Končna tla, izdelana iz plošč na pero in utore, je treba zbrusiti in premazati z lakom ali barvo.

Razporeditev gotovih talnih oblog z deskami na pero in utore je primerna tako za dvojno kot enojno konstrukcijo. Dvojna bo zagotovo veliko toplejša. Pri celoletnem bivanju v leseni hiši ji je treba dati prednost. Diagram te zasnove si lahko ogledate na fotografiji.

Kako znižati tla?

Lastniki starih hiš se pogosto soočajo s problemom nizkih stropov. Če želite povečati prostor z lastnimi rokami, je najbolje dvigniti strop. Če to ni mogoče, lahko talno površino znižamo.

Glavna značilnost talne zasnove 1. nadstropja, ki se nahaja nad neogrevanim podzemljem, je, da struktura vsebuje izolacijo. In kjer je izolacija prisotna, se samodejno pojavi vprašanje zaščite pred neugodnimi dejavniki, da bi ohranili svoje toplotno zaščitne lastnosti. In eno najpomembnejših vprašanj zaščite izolacije je vprašanje zaščite pred vlago, to je namestitev parne zapore. V tem članku bomo govorili o izolaciji lesenega poda v prvem nadstropju nad kletjo in to storite sami.

Ustvarjanje pogojev temperature in vlažnosti

Glavna naloga vseh konstrukcij, ki uporabljajo izolacijo, je ustvariti pravilen način delovanja, tj. poskrbite, da vlaga ne prodre v izolacijo, tista, ki se lahko tvori v njej, pa ima možnost nemoteno izhlapeti navzven. Prvo sredstvo zaščite je parna zapora. Drugi ukrep je prezračevanje, saj zadostno prezračevanje spodbuja izhlapevanje vlage. Ta načela je treba upoštevati pri vgradnji tal v 1. nadstropju.

Prvo zagotovimo s pravilno uporabo parnih ovir. Prezračevanje zagotavljajo zračne reže in prostor pod tlemi (pod zemljo). Podzemlje (tehnično podzemlje, klet) mora biti suho in dobro prezračevano. Nepravilni temperaturni in vlažni pogoji v podzemlju lahko povzročijo nastanek kondenzacije znotraj izolacije. Da se to ne bi zgodilo, mora podzemlje imeti odprtine za prezračevanje. Pri zelo nizkih temperaturah zraka pozimi jih lahko celo zapremo, tako da temperatura v podzemlju ni zelo nizka in to ne vodi do velike temperaturne razlike, ki prispeva k nastanku kondenza v izolaciji ali na njeni površini.

Izolacija

Vrste izolacije

Kot izolacija se uporabljajo tako razsuti kot valjani ali ploščati materiali. Masivni izolacijski materiali vključujejo ekspandirano glino, vermikulit, žlindro, mineralna vlakna in ostružke.

Polnjenje z ekspandirano glino

Materiali plošč so tovarniško izdelane plošče ali bloki iz materialov z nizko toplotno prevodnostjo. V zadnjem času je zelo priljubljena izolacija iz poliuretanske pene, ki se vpihuje v prostor izolirane konstrukcije.

Izolacija iz mineralne volne

Toda najbolj priljubljeni, zlasti v zasebni gradnji, so prožni, mehki materiali. Takšni izolacijski materiali so dobri, ker jim je enostavno dati želeno obliko in jih je priročno namestiti. Najpogostejša izolacija je tako imenovana mineralna volna v obliki mat ali rol.

Prednosti izolacije iz mineralne volne:

dobra toplotna prevodnost;
negorljiv in ne podpira izgorevanja;
lahka, prihranek na nosilnih konstrukcijah;
udobje in hitrost namestitve.

Napake:

higroskopičnost;
potrebna je podlaga za namestitev.

Parna zapora - zakaj je potrebna?

Izolacija mora biti zaščitena pred vlago. Vsaka izolacija, če se zmoči, močno izgubi svoje toplotno zaščitne lastnosti. In ker je mineralna volna higroskopičen material, morate paziti, da na njej ne pride vlaga.

Toda zaščita ni potrebna le pred vodo. Potrebna je zaščita pred vdorom pare. Parna zapora ima veliko vlogo pri ustvarjanju optimalnih delovnih pogojev za izolacijo.

Ne da bi se poglobili v koncept parcialnega tlaka, opažamo pomen razumevanja dveh točk:

Prav parna zapora je tista ovira, ki preprečuje vdor vlage (v obliki pare) v izolacijo;

Pomembno je pravilno določiti, kje v "pitu" je treba postaviti parno zaporo.

Načelo polaganja parne zapore

Da bi na kratko, a jasno razumeli, kje je treba postaviti parno zaporo, se morate spomniti: para se vedno širi od mesta z višjim tlakom do območja z nižjim tlakom. Poenostavljeno lahko rečemo takole: topla para se vedno (skoraj) širi iz prostora navzven. To si morate zapomniti in potem vam bo lažje, da se ne boste zmedli, kje naj bo postavljen.

Iz navedenega sledi, da parna zapora ni postavljena “nad” ali “pod” izolacijo. Nahaja se »med« toplim prostorom-virom pare (običajno gre za notranje ogrevane prostore) in hladnim prostorom (zunanji prostor), kjer se ta para premika. Zato bo v primeru izolacije podstrešja parna zapora pod izolacijo, v primeru izolacije lesenega poda nad kletjo pa nad izolacijo.

Pojmi parna zapora, hidroizolacija, membrana

Da bi bila parna zapora učinkovita, t.j. delovalo pravilno in ni povzročilo škode, mora biti film položen na pravilno stran. Če želite to narediti, morate preučiti navodila proizvajalca in se posvetovati s prodajalcem. Danes se proizvaja veliko število različnih materialov za zaščito pred paro in vodo. Je pa razlika med njima. Obseg njihove uporabe je odvisen od vrste prostorov, njihove vlažnosti in temperaturnih pogojev, temperature okoliškega zraka in za katero konstrukcijo se uporabljajo - strehe, stropi ali stene. Pogosto zmeda izvira iz samih pojmov: parna zapora in membrana, namesto hidroizolacije se uporablja parna zapora.

Zasnovan za zaščito pred vodno paro v zraku v prostoru. Pravzaprav je para z vodo nasičen plin ali lahko rečemo plinasto stanje vode. Parna zapora mora imeti nizko stopnjo paroprepustnosti, tj. ne sme puščati pare. Je približno 10 g/m2/dan.

V bistvu je parna zapora film. Lahko jih grobo razdelimo na:

Paroprepustne ali "dihajoče" (membrane);

Parotesen, praktično neprepusten za paro, vodo ali zrak.

Hidroizolacija Zasnovan za zaščito konstrukcij pred vodo. Molekule vode so večje od molekul plina.

Membrana. Dandanes je beseda membrana postala zelo priljubljena. Membrane so že bolj visokotehnološki filmi. V zvezi s temo parne zapore lahko rečemo, da je to material, ki je sposoben prepuščati ali, nasprotno, loviti določene snovi. Najpogosteje uporabljen izraz je paroprepustna vlagoodporna membrana. To pomeni, da ta material ne prepušča vode, hkrati pa prepušča paro in omogoča izhlapevanje vlage. To so lastnosti, ki so potrebne med gradnjo za zaščito toplotne izolacije.

Smer, iz katere membrana prepušča paro in iz katere ne prepušča vode, je lahko različna za različne membrane, odvisno od predvidene lokacije. Zato morate biti pri izbiri zelo previdni in od prodajalca zahtevati vse potrebne lastnosti.

Osnovni strukturni diagrami nadstropja 1. nadstropja

Razmislimo o zasnovi tal 1. nadstropja nad podzemno ali neogrevano kletjo.

Shema lesenega poda v prvem nadstropju brez hidroizolacije

Osnovna razporeditev etaže prvega nadstropja je naslednja. Podlaga je položena vzdolž nosilnih tramov, ki se opirajo na temelj. Podlaga je potrebna za polaganje izolacije. Izolacijo položimo v prostor med tramovi. Na vrhu izolacije je položena parna zapora. Nujno je treba ustvariti zračno režo med parno zaporo in pločnikom za izhlapevanje kondenza, ki se lahko tvori na parni zapori s strani prostora. Lahko se organizira z žebljanjem palic višine 2-3 cm, na vrhu pa je postavljena deska, na katero je položen zaključni pod.

Nosilna konstrukcija tal so tramovi. Korak tramov je običajno 60-80 cm, korak pa lahko izberete tako, da bo med tramovi priročno položiti izolacijo. Potem bo korak enak širini izolacije plus debelini lesa.

Na mestih, kjer so nosilci pritrjeni na kamnite konstrukcije, mora biti med njimi hidroizolacijski sloj, na primer iz strešne lepenke ali bitumenske mastike. Med tramom in temeljno steno je treba narediti režo za prezračevanje, tram ne sme biti ob steni.

Groba tla. Za pritrditev podlage so na tramove pritrjeni manjši bloki, "lobanjske palice". Preko njih so položene talne plošče. Tukaj lahko uporabite ploščo z debelino 15-50 mm nizkega razreda.

Lesena tla v 1. nadstropju s hidroizolacijo

Včasih je hidroizolacija vključena v zasnovo tal. Primerno je, če je klet zelo vlažna in je podtalnica visoka. Potem je treba zaščititi izolacijo od spodaj. Za to je pod izolacijo nameščena hidroizolacija. Ta hidroizolacija mora biti izdelana iz vodoodbojne, vendar paroprepustne membrane. Da bi se izognili nadležnim napakam, je bolje, da zgornjo folijo imenujemo preprosto parna zapora (tudi če proizvajalec samo folijo imenuje membrana), spodnjo pa hidroizolacijo. Ampak tukaj bi bilo v idealnem primeru res treba uporabiti membrano - paroprepustno, vodotesno.

Primer uporabe nepravilne hidroizolacije

Ta video prikazuje zelo jasen primer, kako lahko voda nastane v izolaciji. Ta video je na YouTubu precej pogost pod različnimi imeni. Zelo pogosto se imenuje "nepravilna parna zapora". Sama parna zapora na videu ni vidna. Morda so avtorji te zasnove uporabili spodnji film kot nekakšno parno zaporo.

Gre pa za to, da naj bi bila spodnja folija hidroizolacijska, na eni strani vodotesna, na drugi pa paroprepustna.

Uporabni videi

Priporočamo tudi:

Komentarji:

Facebook (X)

Redno (17)

Natalija
Dober večer. Popolnoma sem zmeden glede parne in hidroizolacije. Povej mi, če delamo tla v prvem nadstropju. Imamo leseno hišo iz lesa 150x150 na vijačnih pilotih. Izdelamo podlago, nato pa še hidroizolacijo. Kupili smo ga v trgovini in piše hidro in parna izolacija D, to je kot vreča sladkorja. Potem želimo položiti izolacijo in parno zaporo, nato pa tla. Veliko sem videl na internetu in sem razmišljam, kaj če se ta film v sebi nabira voda? In hkrati se izolacija zmoči? Prosim za nasvet. Kakšno izolacijo naj položim na podlago?
In še eno vprašanje. Del drugega nadstropja smo odstranili, se pravi spodaj je odprta terasa, zgoraj pa soba.Včeraj smo v drugem nadstropju postavili isto hidroizolacijo na špalete in nato še 25mm desko. Zdi se, kot da so želeli prostor zaščititi pred mrazom, zdaj pa mislim, da se bo tudi voda nabirala. Potem sva hotela na dno postaviti izolacijo in spet ne veva kaj sledi, verjetno bi bila bolj pravilna hidroizolacija. V trgovinah ga prodajalci povsod samo priporočajo, na podlagi izkušenj na internetu pa pišejo drugače. prosim za nasvet.
Natalija
Živim v stanovanju v 1. nadstropju, pod tlemi je klet, pozimi so tla ledena. Ali je možno izolirati tla z OSB ploščami in kakšno podlogo naj uporabim med tlemi (lesena) in OSB ploščami ali je za izolacijo potrebno še kaj drugega?
Maksim

Hvala vam. Vseeno bi rad prejel kompetenten odgovor.
- Aleksander (delovodja)
  Dober večer. Vsak material ima svoj namen. Zato je bil izumljen. Na spletnih straneh proizvajalcev je naveden poseben opis uporabe posamezne membrane. Zato moramo govoriti posebej o talni piti in posebnih membranah.
  Če drevo od spodaj pokrijete s filmom, bo hitro zgnilo, ker ... bo imela enak učinek kot pri prezračevalni cevi. Vlaga bo kondenzirala na notranji strani folije iz prostora, zaradi česar bodo polena stalno mokra. Če želite to narediti pravilno, si oglejte navodila za membrane, ki se uporabljajo za izolacijo tal.
  - Maksim
    Dober večer. Živim v majhnem mestu in ne zaupam v kompetentnost prodajalcev, ker ... 99% jih, kot pravi Zadornov - KOECAKERS - ničesar ne ve in noče vedeti. praksa kaže, da proizvajalci ne vedo, kaj proizvajajo. Naj navedem primer: kupil sem paroizolacijo isospan D. Na uradni spletni strani v opisu tega izdelka piše: uporablja se za izolirane in neizolirane strehe ali se uporablja kot začasna streha. Ko sem razpakiral tri zvitke, sem končno našel navodila (od 3 zvitkov je bila samo ena) za uporabo: uporablja se samo za neizolirane strehe. Vse sem moral vrniti v trgovino. namesto te parne hidroizolacije je bila kupljena ZGO drugega proizvajalca. na njihovi uradni spletni strani je bil enak opis kot isospan. Po razpakiranju zvitka so bila najdena navodila: ni mogoče uporabiti kot začasna streha.
    Če se vrnem k svojemu vprašanju, želim pojasniti: parno-hidroizolacijski film, če prav razumem, omogoča prehajanje vlage v eni smeri, na drugi strani pa preprečuje vdor vlage v izolacijo. če napnete folijo od spodaj čez špalete, potem bodo hlapi iz lesa in izolacije uhajali v podzemlje, vlaga iz podzemlja pa ne bo prišla v tramove in izolacijo. ali to ni res?
    - Aleksander (delovodja)
      Vprašanje sprejeto.
      
      Še mnenje: Kako naj parna zapora zaščiti celotno notranjost hiše pred paro!! pito konstrukcije, vetrna hidroizolacija pa mora zaščititi celotno pito katere koli zasnove pred vetrom in vodo.
      Če se vrnemo k piti nad podzemljem. Nobena membrana ne ščiti pred paro, poleg tega s stalnim prebivališčem ni gonilne sile za to. tako da para iz podzemlja pride v pito nad podzemljem (če hiša ni stalno prebivališče in ni podzemnega prezračevanja, je to druga stvar!). Prav tako se mi ne zdi potrebna zaščita pred vodo - razen v primeru, da voda bruha iz podzemlja na strop. Zato bi morali v tem primeru govoriti o paroprepustni vetrni zaščiti (vetrna zaščita mora spuščati paro iz pogače navzven). Vetrna zaščita je potrebna za zaščito pogače pred odnašanjem vetra/prepiha/tlačne razlike in zaščito izolacije pred odnašanjem vetra... Zato je pravilna rešitev IMHO najbolj paroprepustna membrana s prekrivki. in tesnila ter z obvezno zaščito celotne torte. V vsakem primeru je potrebno prezračevanje podzemlja. kot tudi parna zapora celotne pite neposredno pod notranjo obdelavo tal pri prekrivanju sten in lepljenju potrebnih prekrivanj.
      - Maksim
        Dober večer. Pravzaprav vprašanje ni, ali položiti film ali ne. Imam vprašanje: zakaj folijo polagajo NA FUGE IN NE POD NJIH?
      - Aleksander (delovodja)
        In to ni prav za polena brez zračne reže in deske takoj! To se je delalo v starih časih, da ne bi prišel prah iz steklene volne in da ga ne bi pihalo v mikrorazpoke. Lahko, seveda pribijte deske neposredno na folijo, potem pa nima smisla, da jih naredite zračne.
        Folija ščiti tudi pred morebitno navlaženostjo zaradi temperaturnih sprememb na tleh (kondenzacija).
      - Maksim
        ZAKAJ JE FILM POLOŽEN NA FUGE IN PODLOGO IN NE POD FUGE?
        
        NE GREM ZA ZGORNJI PLAST PARNE IZOLACIJE, AMPAK ZA SPODNJEGA.
      - Maksim
        Začnimo od začetka. nekako se zdi, da se narobe razumemo.
        
        Imam hišo iz brun na vijačnih pilotih. višina cokla 60 cm.
        Podnožje še ni z ničemer izolirano, ampak je postavljeno s pol opeke, čisto dekorativno, da pokrije podlago. V prihodnosti ga nameravam izolirati z ekspandiranim polistirenom od znotraj 50-100 mm. V kleti so zračniki za prezračevanje podzemlja.
        hiša za stalno bivanje
        
        torej: sedaj imam nameščene brune 50x200 z razmakom 60 cm Kje začeti z izolacijo tal? od spodaj navzgor: podlaga, parna zapora, 200 mm izolacije (min. volna) parna zapora, prezračevalna reža (mimogrede katera je potrebna?), zaključni pod (40 plošča)
        
        Moje celotno vprašanje je, zakaj je nemogoče narediti izolacijo takole: od spodaj navzgor: parna zapora, podlaga, 200 mm izolacije (min. volna), parna zapora, prezračevalna reža (mimogrede, katera je potrebna?), končano pod (40 plošč)
      - Sergej Pavlovič
        Dober večer. Na Maximovo vprašanje nisem našel odgovora.
        "Dober večer. povejte mi prosim, zakaj je spodnja plast paroprepustne hidroizolacije položena na špalete in na pod. Folijo želim od spodaj vzdolž špalet napeti na spenjalnik in s tem zaščititi les pred podzemno vlago. Ali pa bom nasprotno pustil (les (proge in parket)) brez prezračevanja in bo še slabše? povej mi, kako to storiti?"
        
        Zelo me zanima odgovor
      - Aleksander (delovodja)
        Dober večer. Očitno so popolnoma pozabili na Maximovo vprašanje. Razumeti morate razliko med parno zaporo in hidro zaporo! Je pomembno. Parna zapora je nameščena na dnu konstrukcije, da prepreči vdor vlage med izhlapevanjem z dna. In hidrobariera, ki prepušča vlago, ki jo sprošča konstrukcija (na primer sušenje lesa), na vrh, preprečuje vdor vlage z vrha. Z uporabo same folije boste zadrževali vlago...kar bo povzročilo gnitje.
Maksim
Dober večer. povejte mi prosim, zakaj je spodnja plast paroprepustne hidroizolacije položena na špalete in na pod. Folijo želim od spodaj vzdolž špalet napeti na spenjalnik in s tem zaščititi les pred podzemno vlago. Ali pa bom nasprotno pustil (les (proge in parket)) brez prezračevanja in bo še slabše? povej mi, kako to storiti?

To je očitno postopek polaganja tal– ena najresnejših in ključnih faz popravila, ki zahteva maksimalno koncentracijo in skrbnost. Ne glede na izbiro materiala bo tla služila dolgo in učinkovito le, če se strogo upoštevajo gradbene tehnologije, pravila in predpisi.

Danes bomo govorili o gradnji lesenih talnih konstrukcij v prvem nadstropju zasebne hiše po standardni metodi.

Gradnja objekta bo potekala v petih glavnih fazah

montaža tramov in tramov;
ureditev hidroizolacijskega sistema;
izdelava grobe različice tal;
izvedba končne izvedbe tal;
polaganje talnih oblog.

Najpogosteje je celotna konstrukcija nameščena na vrsto pripravljenih nosilnih stebrov ali nosilcev (betonskih ali opečnih). Prazen prostor, ki ostane med tlemi in talno ravnino, imenujemo podzemlje. Ta prostor mora biti idealno prezračen, le v tem primeru bo les ostal v optimalni obliki čim več časa.

Pomemben odtenek. Preden začnete oprema za lesene talne konstrukcije na tleh, morate ugotoviti, kako blizu površine zemlje je podzemna voda. Če puščajo dovolj visoko, resno navlažijo tla, bo potrebna resna hidroizolacija celotnega sistema. Prav tako boste morali urediti kakovostno prezračevanje podlage.

Ne smemo pozabiti, da so tla podvržena stalnim mehanskim obremenitvam, zato je treba lesena tla izbrati še posebej previdno.

V tem primeru je treba upoštevati naslednje točke

Vlažnost lesa naj bo 12 odstotkov. Trajnost materiala je v veliki meri odvisna od tega kazalnika;
material z razpokami ali čipi je slaba možnost. V tem primeru je verjetnost popravila v bližnji prihodnosti zelo velika;
leseno talno oblogo je treba obdelati z eno od vrst zanesljivih antiseptikov, da povečate stopnjo požarne odpornosti in preprečite patogene pojave (glivice itd.);
Optimalna rešitev bi bila izbira vrst lesa iglavcev: jelke, macesna, bora, cedre. Med trdimi lesovi je treba dati prednost jesenu ali hrastu.

Trajnost lesenih tal in mikroklima v prostorih hiše sta nenazadnje odvisna od stanja podzemlja - idealno bi moralo biti suho in dobro prezračeno. Za postavitev učinkovitega podzemnega prezračevalnega sistema boste morali narediti potrebno število lukenj po obodu podnožja. Vredno je razmisliti o možnosti snežne zime in iz podzemlja odstraniti več prezračevalnih cevi z nadstreški. Stopnjo kroženja zraka lahko povečate z uporabo okenskega ventilatorja (ali več). Ne pozabite na možnost vstopa majhnih glodalcev v podzemlje - ne bi bilo odveč namestiti celičnih rešetk (velikost celice do 8 milimetrov).

Večina vrst lesenih talnih oblog v zasebnih domovih je položena na pripravljen sistem nosilnih tramov, položenih na dnu temeljev. Zgodi se, da projekt gradnje stavbe ni predvidel prisotnosti podpornih nosilcev - v tem primeru bo potrebna namestitev podpornih stebrov (betonskih ali opečnih).

Če je polaganje nosilcev potekalo skupaj z gradnjo temeljev, bo potrebno potrebno število podpornih stebrov izdelati v ločenem naročilu.

Pomembno je, da pravilno izberete točke za namestitev nosilcev. V ta namen je treba narediti oznako na vsakem od vgrajenih nosilcev, nato pa vrvi potegniti vzdolž celotne podlage. Nato ponovimo isti postopek za širino. Na mestih, kjer se bodo vrvi (vrvi) sekale, morajo biti nameščeni vogali podpornih stebrov.

Pomembno je pravilno določiti število opornikov, tako da je interval med njimi od 70 centimetrov do enega metra.

Ne pozabite, večja kot je debelina tramov ali tramov, manjši je interval pri namestitvi nosilcev. Velikost vsake vdolbine za podporni steber mora ustrezati stranicam podpore. Pri nameščanju nosilcev ne pozabite, da bo pravilna izbira njegovega odseka odvisna od višine stebra. Višje kot je opora od tal, težje je zagotoviti njeno stabilnost.

Torej, na določenih mestih izkopljemo luknje globine 40 do 60 centimetrov in položimo opore. Pri opečnih stebrih majhne višine (do 25 centimetrov) lahko namestitev izvedemo z opeko in pol, pri visokih nosilcih pa delamo z 2 opekami. Da bi povečali zanesljivost podpornega sistema, lahko pod njihove podlage vlijete temelj. Opeke so pritrjene s cementno malto in hidroizolirane.

Možnost z betonskimi stebri velja za bolj zanesljivo zaradi uporabe ojačitve. Parametri vsake strani betonskega stebra se lahko razlikujejo od 40 do 50 centimetrov, odvisno od višine same podpore.

Da bi bila talna površina popolnoma ravna, je pomembno zagotoviti skladnost z obzorjem tudi v fazi namestitve nosilcev. Zato priporočamo, da redno preverjate njihovo ravnost z gradbenim nivojem.

Naslednji korak je odstranitev vrhnjega sloja zemlje po celotnem obodu podlage, izravnavanje površine, nato pa izmenično nasutje plasti gramoza in peska. Vsako od njih je treba zaliti in skrbno stisniti. Tampanje lahko izvedete z vibrirajočo ploščo ali domačimi improviziranimi sredstvi.

Torej je treba na nosilce položiti tri ali štiri plasti hidroizolacijskega materiala. Nato začnemo nameščati tramove ali tramove in jih varno pritrditi na svoje mesto. Načeloma lahko grede polagamo neposredno na nosilce, če pa želimo, da je pod res močan, moramo najprej položiti zahtevano število nosilcev. V primeru, da je tram ali nosilec krajši, kot je potrebno, je treba spoj med njima položiti na nosilec, ju med seboj povezati na "ključavnico" in pritrditi s samoreznimi vijaki.

Za varno pritrditev hlodov in tramov na vrhove podpornih stebrov bomo potrebovali ustrezno število kovinskih vogalov. Vogali nosilcev so pritrjeni z mozniki, za pritrditev na lesene površine pa je bolje uporabiti samorezne vijake.

Vsak žarek in tram je treba temeljito obdelati z antiseptično sestavo.

Če nenadoma ugotovite, da obzorje za podporne stebre ni idealno, ni nič hudega. Če je potrebno, lahko pod kateri koli povešeni nosilec namestite posebno tesnilo ali klin.

O enoslojnem lesenem podu

Med glavnimi načini ureditve lesenega poda v podeželski koči bomo najprej izpostavili enoslojne in dvoslojne možnosti. Sorte enoslojnih tal se običajno izdelujejo med gradnjo in obnovo podeželskih hiš. Celoletna uporaba takšnih struktur je možna le v dokaj toplih regijah. Če potrebujete tla, ki bodo topla vse leto, je bolje izbrati možnost "dvojno izolirana".

Torej, za namestitev enoslojnega lesenega poda, bomo morali tramove položiti na podporne stebre in jih pritrditi. Za izdelavo brun uporabimo potrebno število lesenih kock velikosti petdeset krat petdeset milimetrov. Naslednji korak je polaganje plošč na pero in utor (debeline od 40 do 50 milimetrov) in njihovo pritrjevanje na nosilce - za to bomo uporabili vijake ali žeblje.

Ko govorimo o talnih oblogah za enojno leseno tla, priporočamo izbiro linoleja ali preprosto barvanje.

V nekaterih primerih, da bi bila celotna konstrukcija bolj trpežna, se tramovi najprej položijo na nosilce in šele nato pridejo na vrsto zamiki. Še nekaj besed o podpornih tramovih. Idealen material za izdelavo morda lahko štejemo za lesene tramove, katerih debelina je 10 x 10 ali 12 x 12 centimetrov.

O osnutku dvoslojnega poda

Torej, kot že omenjeno, če nameravate kočo uporabljati vse leto, boste morali zgraditi dvoslojno in izolirano talno konstrukcijo. Seveda boste v tem primeru porabili bistveno več truda, časa in financ, vendar bo stopnja donosa takšnega dela popolnoma drugačna.

V tem primeru bo zaporedje naših dejanj naslednje

Hlode namestimo na sistem podpornih stebrov, pritrdimo jih s samoreznimi vijaki in kovinskimi vogali;
v vsako režo, od grede do grede, je treba položiti vezano ploščo, odporno na vlago, tako da vsak njen rob leži na štrlečem delu nosilnega stebra;
ves preostali prosti prostor je treba zapolniti s toplotno izolacijo (glina z žagovino, steklena volna, polistirenska pena, mineralna volna);
Čas je za polaganje podlage. Kot material je najbolje vzeti potrebno število plošč, katerih debelina je lahko 15-50 milimetrov. Zelo pomembno je, da plošče pravilno obdelamo, da zagotovimo, da se med seboj čim bolj tesno prilegajo. Zapore in plošče so pritrjene s samoreznimi vijaki.

Pomemben odtenek: robovi desk morajo biti oddaljeni najmanj 15 milimetrov od vsake stene. To je potrebno za zagotovitev prezračevanja in preprečevanje morebitnega otekanja tal zaradi sezonskega otekanja lesa.

Nato nadaljujemo s polaganjem slojev toplotne in hidroizolacije. Tla prekrijemo s polietilenskimi membranami (debelina - dvesto mikronov) in dodatnim slojem izolacije (na primer penast polietilen). Vsako membrano (film) je treba prekrivati, njeni robovi morajo biti zlepljeni s trakom.

O polaganju končnega poda

Za namestitev končnih talnih oblog so najprimernejše plošče s pero in utori ali parketne plošče ter vezane plošče. Slednji so praviloma položeni na izolacijo in pritrjeni s samoreznimi vijaki diagonalno in vzdolž celotnega oboda. Nato se začne dejanska namestitev talne obloge.

O možnosti s ploščami na pero in utore

Nedvomna prednost tega materiala je, da so tla na pero in utor videti estetsko prijetna tudi brez dodatnih talnih oblog - le previdno morate nanesti potrebno število slojev laka ali barve.

Plošče na pero in utor bomo položili v naslednjem zaporedju:

preden material začne delovati, mora "počivati" v prostoru 2-3 dni, s čimer se "navaja" na mikroklimo določenega prostora;
od vsake stene je treba narediti razdaljo 15 milimetrov, da ustvarite prezračevalno režo in preprečite otekanje tal;
Zaključne talne plošče so položene pravokotno na grobe talne plošče. Začnemo s polaganjem prve vrste, pri čemer jasno ohranjamo linijo - s konicami proti steni. Vsako ploščo pritrdimo s samoreznimi vijaki, ki jih je treba priviti tako, da jih podstavek pokriva blizu stene. Z nasprotnih strani naj se vijaki privijejo v utore pod kotom 45 stopinj. Reže med zunanjimi ploščami in stenami so zaprte s posebnimi lesenimi distančniki.

V primerih, ko so talne deske krajše od dolžine prostora, jih običajno polagamo zamaknjeno. To zagotavlja povečanje trdnosti tal. Dolžina vsakega vijaka mora biti večkrat večja od debeline plošč. Luknje za vstop samoreznih vijakov je treba pripraviti vnaprej, sicer se plošča lahko poškoduje (odrezki, razpoke itd.).

Naslednjo vrsto materiala (in vsako naslednjo) položimo po principu "čepov v utore desk prejšnje vrstice". Plošče stisnemo s posebnim gumijastim kladivom, nato pa jih pritrdimo v utore s samoreznimi vijaki na hrbtni strani.

O možnosti s parketnimi ploščami

Postavitev gotovih talnih oblog iz masivnega parketa ostaja ena najbolj priljubljenih in iskanih možnosti v zasebnih domovih.

Več značilnosti optimalne izvedbe tega postopka polaganja parketnih plošč

pritrditev masivnih parketnih plošč s samoreznimi vijaki je možna le na tistih straneh, kjer se nahajajo čepi;
parketna plošča je položena izključno "zamaknjeno";
v različici, ki uporablja podlago iz vezanega lesa, je priporočljivo, da plošče najprej pritrdite z lepilom in šele nato pritrdite s samoreznimi vijaki;
Diagonalni način polaganja parketnih desk omogoča vizualno povečanje prostora.

Končno

Vsak leseni element, vključen v talno strukturo, je treba obdelati z antiseptičnimi in ognjevarnimi spojinami. Ta obdelava bo pripomogla k podaljšanju obdobja brezhibne uporabe strukture. Delo na polaganju lesenih podov v hiši se lahko šteje za dokončno zaključeno po nanosu zaključnih talnih oblog.

Video: Polaganje lesenega poda

Oddelki